Medidor de Consumo Eléctrico CHINT + ESP8266 y Matrix Led MAX7912


En esta post  volveremos a un tema recurrente en este blog: la medición del consumo eléctrico de forma invasiva en un ambiente doméstico ,pero esta vez  usaremos  el  medidor CHINT DDS666,lo que técnicamente es un medidor residencial o residencial tradicional  pero con  una salida óptica  (también llamada   salida de pulsos)-

Precisamente por esa característica  de salida óptica, dado que en el mercado existe una amplia variedad de dispositivos con este tipo de salida   , esta propuesta que vamos a ver es perfectamente viable  también para  todo tipo de contadores con salida de pulso, como la mayoría de los contadores modernos  para uso personal  que se comercializan para fijar en carril DIN en el cuadro de distribución de c.a. cuya velocidad de flash de salida de prueba es de  500 impulsos por kWh ( es decir cada impulso corresponde a un 2W/H)

Lógicamente dado que la relación de pulsos/kwh  es diferente  según el contador , tendremos que ajustar el código de nuestro  programa para que el resultado sea exacto , pero insistimos: como esta relación es conocida  no es demasiado complejo ajustar   el código para el contador que elijamos

Advertencia: Se recomienda precaución ya que este tipos de proyectos implican riesgo eléctrico o electrocución ya que se utiliza un  equipo conectado de 220VCA -120 VCA por los que  se requieren conocimientos básicos  de electricidad , por favor esté documentado previamente en este sentido.

Conviene recordar que por seguridad cuando trabaje en cuadros de baja tensión siempre trabaje cortando la alimentación general y asegúrese después con un polímetro o un busca-polos que efectivamente no hay tensión c.a.

Obviamente si no se tiene experiencia en cableados de baja tensión o no esta seguro de la instalación , le  recomendamos encarecidamente  que este tipo de trabajos lo realice un instalador  o un electricista pues  manejar por error tensiones de ca puede ser peligroso  .

 

El circuito

 

El viejo modelo CHINT DSS66 permite la medición de energía activa o potencia activa en instalaciones domésticas. Es  un registrador ciclométrico, registrando medidas siempre positivas que evitan pérdidas fraudulentas de conexiones. Como se trata de un medidor invasivo que se requiere para abrir nuestro circuito eléctrico, se capturan los pulsos generados, Genera 3200 imp / kWh, que nos permitirá medir la potencia y el consumo de energía. El medidor tiene un optoacoplador para aislar la salida de pulso para realizar la medición. 

 Algunos medidores tienen una salida de pulso asociada con el consumo eléctrico, en el caso de este medidor específico, cada vez que se enciende el diodo led frontal, envía un pulso que activa un optoacoplador para la salida de pulsos terminales (11 +) (12 -) y el medidor integrado realiza la medición e integración de kilovatios / hora y enviando pulsos según el consumo siendo la relación de  este medidor  de 3200 imp “impulsos” / kwh,.

Este medidor tiene 2 características:

  • Es invasivo, es decir el circuito debe abrirse para colocar en serie el medidor entre la fuente y la carga
  • No tiene un protocolo de comunicación en serie, siendo la relación de salida de pulsos de 3200imp / kwh.

Gracias a la ayuda de un microcontrolador “Arduino, ESP8266 o ESP32”  podemos medir los watios consumidos. La elección precisamente de un  ESP8266 12E   o Arduino Nano Clone   , de hecho dependerá de si necesitamos enviar los datos  o no a un servidor en la nube  o simplemente queremos mostrar la información en un display 

Como contábamos al   principio de este post el modelo  DSS66 es algo anticuado por lo que es perfectamente viable usar   de contadores con salida de pulso de carril DIN , como la mayoría  que se comercializan para fijar en el cuadro de distribución de c.a. cuya velocidad de flash de salida de prueba es de  500 impulsos por kWh ( es decir cada impulso corresponde a un 2W/H)

 

 

Durante las primeras pruebas  se conectaron el GPIO directamente al medidor,dado que el medidor de mentón tiene su propio optoacoplador, pero por alguna razón cada vez que se genera un pulso, el módulo ESP8266 grababa 2 pulsos, algo que no sucedió con Arduino .

La solución para el problema es  aislar la salida del watímetro mediante la adición de un optoacoplador 4n25 y una fuente de alimentación de 5v :de esta manera sólo llegaría un pulso y ademas por seguridad se aislan los circuitos .

Para las primeras  pruebas   se propone usar un  ESP8266 y/o arduino y solo  haremos la medición de Active Power, por ejemplo  utilizando una  bombilla de 45W, para tener una carga fija que represente un “hogar”.

 

Lista de componentes

 

 

Código IDE de Arduino

 

El código para el módulo ESP8266 por ahora no tiene ninguna rutina de comunicación de envio  hacia  el Cloud, así que por el momento visualizaremos la potencia con un Matrix led x4 MAX7912 pero se puede usar un display de 7 segmentos  o  simplemente la salida serie

El medidor solo tiene una salida de pulso,por lo que  para realizar el cálculo del consumo eléctrico, capturamos a través de una interrupción en el GPIO 5 (D1), técnicamente utilizando el factor apropiado del medidor 3200imp / kWh = 3.2, se calcula la potencia activa instantánea.

Una diferencia horaria entre pulsos y basada en 1 hora = 3600 s. potencia = (3600000000.0 / (pulseTime – lastTime)) / 3.2

Este cálculo se realiza en la interrupción, solo cada vez que se registra un nuevo pulso.

Inicialmente, gracias a OpenEnegyMonitor, por la documentación, el cálculo se tomó de una de las versiones anteriores de su página

 

Este es el codigo usado para probar la funcionlidad 


#include <SPI.h>
#include <bitBangedSPI.h>
#include <MAX7219_Dot_Matrix.h>
const byte chips = 4;

unsigned long lastMoved = 0;
unsigned long MOVE_INTERVAL = 20; // mS
int messageOffset;
int counters=0;


// 12 chips (módulos de pantalla), SPI de hardware con carga en D10


MAX7219_Dot_Matrix display (chips, 2); // Chips / LOAD

char message [64] = “mensaje  a mostrar inicial ….“;
char myCharMessage[64];
String Message;

// Número de pulsos, utilizados para medir la energía.
long pulseCount = 0;


// Se usa para medir la potencia.
unsigned long pulseTime,lastTime,diffTime;
long timeout_reset=0;


//power and energy
double power elapsedkWh,watts;

// Número de pulsos por wh – encontrado o configurado en el medidor.

//1000 pulsos/kwh = 1 pulso por wh 3200 imp = 3.2

float ppwh = 3.2     ; 

int First_pulse = 0;
///***********************************************************************************


const byte interruptPin = 5; /// pin 5 D1


#include <Ticker.h>
Ticker flipper;


void flip() /// displayed
{

//bucle para almacenar en un array el mensaje de bienvenida

for (int i=0;i<64;i++)
{
message[i] = myCharMessage[i];
}
updateDisplay ();

}

 

 

Y este es el cuerpo del programa_

void setup ()
{
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);    //define el pin como entrada binaria
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), onPulse, FALLING);
Serial.begin(115200);
display.begin ();
} // end of setup


//
void onPulse()
{
if(First_pulse<2){ First_pulse++; }

else {
/// se usa para medir el tiempo entre pulsos.
lastTime = pulseTime;
pulseTime = micros();

//Contador de pulsos
pulseCount++;

//Calculo de la potencia
power_ = (3600000000.0 / (pulseTime – lastTime))/ppwh;

if (power_ < 1000) {
watts= power_;
Serial.print(“watts = “);
Serial.print(watts,4);
Serial.println(“W”);
}
}
}

 

 

void updateDisplay ()
{
display.sendSmooth (message, messageOffset);
// la próxima vez muestra un píxel en adelante

if (messageOffset++ >= (int) (strlen (message) * 8))
messageOffset = – chips * 8;
} // end of updateDisplay

void loop ()
{

// DEBUG SERIAL
 Serial.print(“watts = “);
 Serial.println(watts,4);

////las cadenas se deben cargar a la variable (Message) para que se visualicen en la matriz

//Message =”Power “+String(watts)+” W :)”;
Message =String(watts)+”W”;

//sacamos por consola la potencia
Serial.println(Message);

int L_Message = Message.length(); ///length String
String(Message).toCharArray(myCharMessage, L_Message+1);

/// String to char array  y scroll
flipper.attach(0.1, flip);

// restardo


delay(100);


} //fin del bucle

 

 

 

En el siguiente video  podemos ver el circuito en acción:

 

 

 

 

Mas informacion en  https://www.instructables.com/id/Electric-Consumption-Meter-CHINT-ESP8266-Matrix-Le/

Mejoras Movistar Home


La verdad es que es sorprendente la cantidad de mejoras que han incorporado a  lo largo estos primeros años de  la pantalla inteligente de Movistar  , pues de hecho en esta última actualización de Movistar Home  con la actualización 1.3 para AURA  de este mes de Septiembre sobre el dispositivo Movistar Home se han  avanzado en  bastantes aspectos muy llamativos .

Entre las  nuevas funcionalidades a destacar  son  la previsión meteorológica, ( algo que era muy demandado por los usuarios para alejarse de la simple  información de  la hora y la fecha  que hasta ahora nos estaba ofreciendo ),   la radio y las noticias, además de novedades en cuanto al diseño y la usabilidad de los servicios que ya estaban integrados en el dispositivo.

 

 

 

 

Asimismo  algo realmente útil pensando en nuestros mayores  o los mas pequeños  , Aura puede hacer llamadas a emergencias o a la policía cuando el usuario lo necesita a través del comando vocal OK Aura, llama a la policía”.

 

El tiempo

Una de la  mejoras más esperados  incluso   saltando el tema del control de las luminarias  mediante el puente Phlips Hue , ha sido históricamente   la visualización del clima   actual   que se hará  según el prefijo del número  telefónico accediendo a la información meteorológica de las próximas horas y en días posteriores con la petición “Ok Aura, ¿qué tiempo va a hacer mañana”

La información que nos da es  valor de temperatura actual ( en grados centigradpos  )  junto con   el pronóstico del tiempo para 3 días  usando como fuente Aemet. También  es configurable a poblaciones específicas.

 

Noticias

Ahora   podemos disfrutar  de  la actualización periódica (cada hora) de Momentos de Twitter publicados.

Cada mañana, Movistar Home muestra al usuario las noticias más destacadas de Twitter. Esta funcionalidad se mostrará de forma automática en las cards de inicio de Movistar Home que salen a modo carrusel en el dispositivo y van cambiando de noticias a lo largo del día. También se puede acceder a ella a través del comando de voz Ok Aura, dime las noticias”.

 

El Corte Inglés

El usuario ahora puede  hacer clic en un botón específico para visualizar un producto de la lista de deseos

 

Radio

Movistar Home muestra una lista de estaciones de radio y se podrá reproducir una estación específica mediante Aura, con la orden: “Ok Aura, pon la radio”.

En esta nueva actualización, el usuario podrá disponer de un amplio catálogo de emisoras de radio en directo gracias a la tecnología de la plataforma iVoox, implementada de forma exclusiva en Movistar Home. Cuando se accede a esta funcionalidad se puede hacer a través de la card de radio y seleccionando de manera táctil la emisora que se desee, o bien pidiendo a Aura que reproduzca la cadena que se quiera escuchar en el momento, como por ejemplo OK Aura, pon Canal Sur”.

Ivoox es un espacio en el que podemos publicar, escuchar, compartir y descargar audios. También es una comunidad de oyentes en la que se pueden recomendar o descubrir nuevos programas, audios o podcasts. …

Además próximamente incluirá también el acceso a un amplio catálogo de podcasts de iVoo( recuerde que  podcast es un programa de radio que se puede bajar desde Internet y escucharlo donde y cuando desee)

 

Otras mejoras 

Entre las mejoras  más   visibles son   al eliminación del proceso  de autenticación Mobile Connect en el onboarding   asociado al número del teléfono móvil del usarios  que se hacia en la primer instalación  y que por tanto ya no será necesario.

Mobile Connect es un servicio gratuito que te permite autenticarse o hacer login en servicios y aplicaciones online. Simplemente introduciendo el número de teléfono móvil , se puede  confirmar con el terminal   la identidad y acceder al servicio  sin preocuparse por las contraseñas!

Otras mejoras destacable es que  ahora se incluye una guía HTML (textos, imágenes) para resolución de errores por el usuario y se implementan filtros de funcionalidades que el equipo puede realizar por demarcación y/o por paquete comercial contratado.

Por cierto, también se ha incorporado en la zona de ajustes, barras de nivel de conectividad wifi del M. Home en función de la potencia recibida. Se refresca cada 5 segundos y se muestra un símbolo de admiración “!” cuando los valores son críticos para el uso del equipo. Los valores mostrados son:

  • 4 bars –  Max : > -30 dBm
  • 3 bars – Med high:  (-30 dBm, -67 dBM)
  • 2 bars – Med low: (-67 dBm, -70 dBM)
  • 1 bar – Min: <= -70 dBM

Por último , ahora se incluye una pestaña adicional  ( es decir a una nueva pantalla  que se accede deslizando a la derecha  hacia la izquierda desde la pantalla  principal  )  , esta vez con la  información adicional para las series Originales de Movistar

 

 

 

Algo notorio, por cierto que debemos tener cuidados es al  actualizarse a esta nueva versión,  el manos libres bluetooth ( el llamado handset) queda apagado. Para volverlo a encender y poder utilizar sólo se debe pulsar 3 segundos el botón de colgar hasta que se enciende el led en rojo.

 

 

Más información a través de la web.

Construcción de un pc casero


Muchos usuarios ven sus ordenadores como una caja negra : se aprieta un botón, suena un pitido , aparece el logon en la pantalla y tras introducir nuestra clave  ya podemos empezar a usarlo …

Hasta ahí nada anormal.. porque muchos nos se atreven a hurgar en su interior (ni siquiera para limpiarlo), dado que existe el riesgo de averiarlos , en parte  porque quizás desconocen la composición y funcionamiento de su sistema , pero en realidad  es mucho más simple de lo que pueda parecer , tantos es así  que un ordenador tiene pocos  misterios  y el montaje del mismo es bastante sencillo  pues en realidad, los propios fabricantes son los que se han encargado con el tiempo de facilitar el montaje de componentes, de manera que cometer errores es complicado (aunque siempre habrá quien los cometa, por supuesto).

Lo principal a la hora de comprar los componentes de un ordenador es saber qué necesitamos para que éste funcione

 Lo componentes  básicos son  los siguientes:

  • Un procesador(CPU, Central Processing Unit)
  • Una placa base que sea compatible con el procesador que queremos (MB, MotherBoard).
  • Memoria RAM compatible con la placa (RAM, Random Access Memory).
  • Un disco de arrnaque (HDD, Hard Disk Drive).
  • Una fuente de alimentación(PSU, Power Supply Unit).
  • Una caja o carcasa.

 

Placa base y procesador

Bajo el supuesto de reducir el precio al máximo se hace necesario seleccionar una placa tipo ALL in ONE que  a ser  posible incluya el procesador y la refrigeración del mismo  y al mismo tiempo que ofrezca el máximo rendimiento

La Asrock 90-MXB450-A0UAYZ   es    una placa Base  que  incluye ya soldado el   procesador  Intel J3455m, Soc (J3455) con su radiador incorporado  por lo que no  nos podremos  equivocar a la hora de elgir el micro o de colocarlo en la placa  pues ya  esta todo montado.

El montaje del procesador es la parte más delicada de todo el proceso de montar el ordenador. Es un componente que no admite errores al manejarlo y al instalarlo aunque sin embargo, su instalación es de lo más sencilla, pero si no se hace correctamente  estropearemos la placa y el propio procesador ,por lo que si compramos esta placa , el funcionamiento está asegurado ya que no hay ningún tipo de riesgo

Por lo demás esta placa cuenta con  2 ranuras  ddr3 (So-Dimm) ampliable  hasta  16gb, varios conectores de video  (Vga+Dvi+Hdmi) ,conexion de red  Gblan, 2 conectores sata3,   y 1 conectores  usb3. Esta  placa con micro  en realidad es un modelo muy económica (76€)   por  lo que  es compresibles que su uso está orientada a ofimática ,reproductor doméstico de bajo coste, media center , servidor de medios, servidor  de discos ,nas ,  etc .

Este procesador de 64 bits lleva instrucciones de los procesadores modernos pero con menos potencia, con lo que supera en ciertas tareas a procesadores de generaciones anteriores en teoría superiores.

 

Memoria

Tenemos que mirar que tipo de memoria acepta, en este caso si elegimosla placa comentada esta memoria es ddr3, asi que si ese módulo se compone de chips  de samsung es ddr3  y lo siguiente ser mirar el rango de frequencias que acepta la placa ( la memoria es ddr3 1600Mhz). 

Por ejemplo el modulo DDR3  Non-ECC CL11  modelo Kingston KVR16N11S8/4  que  ofrece una Memoria RAM de 4 GB  en un modulo  DIMM 240-pin, 1.5V con   frecuencia 1600 MHz    nos serviría (  se puede comprar por unos 23€)

 

Las memorias Kingston están testeadas y han sido diseñadas y comprobadas con arreglo a las normas JEDEC, que  permiten comprar memoria de acuerdo con las especificaciones.

Con un modulo de 4GB debería bastar  al menos para usos “normales”

 

Disco de arranque

Es fundamental proporcionar  un medio de arranque donde instalar el S.O, Tradicionalmente  estos medios se solía soportar el arranque  por discos duros ( e incluso por discos  extaibles )  , pero hoy en día un disco  sólido  SSD es diez veces más rápido que un disco duro convencional, lo cual le permite ofrecer un mayor rendimiento, potenciar la multitarea y agilizar el funcionamiento del sistema. 

Estos discos equipadss con controladores avanzados  permiten alcanzar velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s ,

Ademas  de ser más fiables y duraderas que un disco duro, al estar  compuestas de memoria Flash. No incluyen piezas móviles, por lo cual las probabilidades de avería son menores que los de una unidad mecánica. Por otra parte, la ausencia de estas piezas permite un funcionamiento más silencioso sin acumulación de temperatura. Su resistencia a sacudones y vibraciones las hace ideales para portátiles y otros dispositivos informáticos móviles.

Por lo tanto hoy en dia la opcion preferida , deberia de  ser un disco SSD por la rapidez en el arranque, la carga y la transferencia de archivos, la mayor fiabilidad  y resistencia que un disco duro asi como las diversas capacidades  disponibles hoy en dua , con suficiente espacio para aplicaciones o para sustituir un disco duro

Al contrario de lo que se piensa , estos discos han bajado espectacularmente de precio  pues por unos 22€ podemos comprar un disco SSD Kingston de 120GB

Fuente ATX

De un tiempo a esta parte se han popularizado las fuentes de alimentación modulares, caracterizadas por no llevar los cables de alimentación conectados permanentemente a la fuente; se conectan en sockets únicamente los que vayamos a utilizar, lo cual da un aspecto más ordenado al sistema ya que no quedan cables colgando sin usar  pero en última medida la opción de seleccionar una fuente deberia ir guiada por el número de componentes que vamos a conectar así como el nivel de ruido que estamos dispuestos a soportar

Las fuentes llevan varios tipos de conectores:

  • 20 (o 24 en PCIe) pines, a conectar en la placa madre (toma principal de corriente de la placa).
  • 4 u 8 pines, a conectar en la placa madre (toma de corriente del procesador).
  • Conectores SATA para el disco de arranque o una unidad extraible.

 

Por ejemplo una referencia de fuentes de calidad es la marca TACENS  , nos ofrece fuentes de 500W silenciosas  por unos 14€

En concreto el modelo Anima APII500  ispone de un ventilador Tacens ultrasilencioso de 12 cm y 14 dB con control de velocidad térmico inteligente y un sistema antivibraciones, que reduce notablemente el nivel sonoro de la fuente.  Su potente tecnología de rail único de 12 V la capacitan para un rendimiento extremadamete estable y potente. Ademas ofrece una gran adaptabilidad pues la fuente de alimentación  incluye unos cables largos para una mayor compatibilidad( 1 x 20+4 PIN / 1 x CPU 4 PIN/ 2 x SATA/ 2 x Molex 4 PIN/ 1 x FDD).

 

 

 

Montaje

 

Bien, una vez  que tenemos la placa con el procesador , la memoria , el disco SSD  y la fuente ya es hora de ponerse en marcha para probar el funcionamiento del conjunto

Los conectores de alimentación llevan todos posición, definida ésta sea por lengüetas de sujección, forma o tamaño. Si no entran en una posición, se deb asegurse de estar introduciéndose bién. No los fuerze porque si por mal uso se suelta uno de los cables puede generar un cortocircuito que  dañe el sistema de manera irreparable. También es aconsejable, cuando haya tormenta, apagar el ordenador y desconectarlo de la toma de la pared porque si cae un rayo en la casa, se freirá absolútamente el ordenador.

 

Empezaremos fijando la fuente ATX   a la caja con tornillos.  En este caso , como se puede ver en la imagen , la caja es una simple caja de plástico de zapatos reciclada para esta ocasión  precisamente buscando ocupar el mínimo espacio ( y también el mínimo  costo)

 

Lo siguiente es colocar el disco SSD  con unas pletinas  fijadas a la caja de plástico con tornillos y con su dos correspondientes cables de alimentación  y de SSATA.

Enseguida deberemos conectar el pulsador de encendido ( normalmente abierto ) . En esta ocasión se ha optado  por un pulsador  con tapa de seguridad  en parte por dar un toque distinto

Asimismo no nos debemos olvidar del led de power , que en este caso lo hemos colocado encima del propio pulsador 

 

 

 

Este es el resultado del montaje de la fuente , el SSD , el pulsador , el led de power  y dos cables rojo/negro de 12V y 5V que vamos a sacar al exterior para otros usos.

 

Los dos  cables rojo/negro  los  conectaremos  a la salida  de la fuente de 12V y 5V ( que mediremos con un polímetro ) de cualquier conector libre  de disco por ejemplo  .Una vez conectados esos cables , las  vamos a sacar al exterior para otros usos con dos  conectores  ( por ejemplo  del tipo RCA)  .En nuestro ejemplo, es relevante este conector para alimentar eléctricamente un l  monitor  reciclado  de un all in one ( como vimos en este post)

Ya solo nos queda conectar los cables de energía a la la placa madre ,el cables de buzzer , la salida SSATA al disco SSD ( y su correspondiente alimentacion) y al ser posible un conector USB extra que también fijaremos a la caja

Asimismo conectaremos  al menos un módulo de memoria 

 

Para que nos quepa en la caja y sobre todo sean accesibles las conexiones al exterior deberíamos mecanizar la caja de plástico  con un objeto cortante ( en la foto  el corte desde luego deja mucho que desear)

 

 

Pondremos la tapa  y ya finalmente ya tenemos el resultado  final

 

Si el disco no es de otro equipo necesitaremos  una unidad extraible que  sea de autoarranque   donde hayamos guardado la imagen de nuestro sistema operativo favorito

 

 

ARRANCAR  SISTEMA.

Ahora que ya hemos acabado el montaje de nuestro nuevo ordenador y, tras quedarnos unos segundos (o minutos, si quereis) mirándolo embobados, vamos a arrancarlo por primera vez. Antes que nada, volveremos a comprobar que las tomas de datos y de corriente de todos los componentes que las requieren son firmes y están en correcta posición.

Una vez hemos hecho estas comprobaciones, procederemos a conectar el monitor a la salida de la tarjeta gráfica, el teclado, el ratón y el cable de corriente a la toma de la fuente de alimentación, asegurándonos que el interruptor trasero está apagado. Terminado ésto, encenderemos el interruptor del monitor, el trasero de la fuente y comprobaremos que le llega corriente a la placa madre (si podemos; algunas placas llevan leds que se iluminan cuando a la placa le llega corriente y se apagan cuando no).

Y llega el momento tan ansiado después de tanto trabajo; con mano temblorosa, accionamos el interruptor delantero y:

  • No se mueve nada: Que no cunda el pánico!!! Chequead otra vez todas las conexiones, especialmente las relativas al conexionado de los interruptores frontales de la carcasa: es probale que estén mal conectados.
  • Se enciende pero la placa comienza a pitar: Ello indica que a la placa le falta algún elemento para funcionar correctamente, así que asegúrate que has insertado bien los módulos de memoria y la tarjeta gráfica.
  • Se enciende perfectamente: Sois unos genios!!!

Aún  quedaría el setup de la Bios de la placa pero en realidad no es necesario : Un mal comando en la Bios es capaz de desestabilizar todo el sistema.

Ha llegado el momento, ahora que todo funciona parece que correctamente, de volver a poner las cubiertas laterales al ordenador. No se las hemos puesto antes porque suelen producirse algunos problemas al arrancar la primera vez (incluso a mí, después de tantos ordenadores montados, me pasan) y tener que estar quitando y volviendo a poner las tapas laterales es bastante coñazo.

Ya tenemos nuestro nuevo ordenador montado y funcionando. !Y puede hacerlo  solo!!! Exige trabajo, pero nada que no se pueda hacer en una tarde tranquila. Espero que este minitutorial os haya gustado y servido de ayuda.

 

¿Cómo se puede probar la conectividad de Oracle?


Conectarse a una base de datos de Oracle mediante ODBC requiere dos cosas:

  • Un Nombre de servicio Oracle (conocido como un Alias en las versiones anteriores de Oracle 8.0) el cual define la ubicación (nombre del servidor y puerto) y la base de datos (instancia) para la conexión.
  • Un Origen de datos ODBC define simplemente el nombre del servicio debe utilizarse para la conexión ODBC.

Cada uno de estos elementos debe configurarse correctamente para que una conexión funcione  asi que cuando se producen problemas de conexión, es mejor probar cada parte de la conexión para determinar dónde reside el problema.

La utilidad TNSPING determina si se puede llegar con éxito al oyente de un servicio en una red de Oracle Net. Si puede conectarse con éxito de un cliente a un servidor (o de un servidor a otro servidor) utilizando la utilidad TNSPING, entonces muestra una estimación del tiempo de viaje de ida y vuelta (en milisegundos) que se necesita para alcanzar el servicio Oracle Net.

Si falla, entonces muestra un mensaje que describe el error que ocurrió. Esto le permite ver el error de red que está ocurriendo sin la sobrecarga de una conexión de base de datos.

Use el siguiente comando para probar la conectividad:

 tnsping net_service_name count

En el comando anterior, se utilizan los siguientes argumentos:

  • net_service_name debe existir en el archivo tnsnames.ora o en el servicio de nombres en uso, como NIS.
  • count determina cuántas veces el programa intenta alcanzar el servidor. Este argumento es opcional.

Si el nombre de servicio de red especificado es un nombre de base de datos, TNSPING intentará comunicarse con el oyente correspondiente.En realidad no determina si la base de datos se está ejecutando. Utilice SQL * Plus para intentar una conexión a la base de datos.

 

Probar el nombre del servicio Oracle

La utilidad TNSPING puede utilizarse para probar un nombre de servicio de Oracle. Uso:

1. Abra un símbolo del sistema (haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba cmd y, a continuación, haga clic en Aceptar).

2. Escriba tnsping < nombre servicio > (para Oracle 7.3 o Oracle 8i y versiones posteriores) o tnsping80 < nombre servicio > (para Oracle 8.0), y, a continuación, presione ENTRAR.

La utilidad de Ping TNS producirá un “Aceptar” o un mensaje de “Error de conexión”. En el caso de un “Error al conectar” del mensaje, una causa o motivo se incluirá (por ejemplo, “12545 de TNS: conexión fallado porque el objeto o el host de destino no existe”). Si falla el comando Ping TNS, hay un problema con el nombre del servicio Oracle. La configuración para el nombre del servicio debe comprobarse mediante el Ayudante Net de Oracle o el Asistente para configuración de red. DBA Oracle que necesite proporcionar la información de conexión correcta.

 

Probar el origen de datos ODBC

La utilidad de prueba ODBC de Oracle puede utilizarse para probar un origen de datos ODBC. Uso:

  1. Haga clic en Inicio, seleccione programas y, a continuación, seleccione la carpeta de programa de Oracle (el nombre de esta carpeta puede variar).
  2. En versiones anteriores de Oracle, el programa de prueba ODBC de Oracle puede mostrarse en la carpeta de programa de Oracle. Si es así, haga clic en él. Si no es así, seleccione la carpeta de Administración de la red y, a continuación, haga clic en Prueba ODBC de Oracle. Aparecerá una ventana de prueba ODBC de Oracle de 32 bits .
  3. Haga clic en el botón Conectar . Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar origen de datos.
  4. Haga clic en la ficha Machine Data Source y, a continuación, seleccione el origen de datos que desea probar y haga clic en Aceptar.
  5. En el cuadro de inicio de sesión, escriba el Nombre de usuario y la contraseña en los cuadros apropiados y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  6. Tras pulsar en Aceptar, el botón Conectar está disponible y se deben habilitar los botones Desconectar, Todas las tablas, Las tablas de usuarioy Execute . De lo contrario, se producirá un error.
  7. Si el Ping TNS tuvo éxito, pero se produce un error en la prueba de ODBC, hay un problema con el origen de datos ODBC o con el inicio de sesión y la contraseña proporcionados para realizar la conexión. Compruebe que ambos son correctos y vuelva a intentarlo.

No reconoce ningún puerto Com el sw de su impresora 3D


Es posible que su  impresora no reconozca el puerto COM virtual   y por tanto no pueda comunicarse con ella.

Si investigamos  en el Administrador de dispositivos de Windows  probablemente nos aparezca  FT232R  USB UART  y al hacer doble click  nos encontraremos que no esta disponible el controlador o que  hay un problema  con esto , todo ello   incluso habiendo instalado el IDE de Arduino o cualquier otro sw de impresión como Cura  o el EasyPrint ( estos programas ya suelen instalar dicho driver).

Para  actualizar el driver  podemos intentar hacerlo con Windows Upadate pero  esto probablemente no corregirá el problema lamentablemente

La solución  mas sencillas y rápida  para solucionar el problema instalar  el ftdi ft232rl driver  para windows 10, es decir instalar el driver VCP del fabricante ftdichip

Controladores VCP

Los controladores del puerto COM virtual (VCP) hacen que el dispositivo USB aparezca como un puerto COM adicional disponible para la PC. El software de aplicación puede acceder al dispositivo USB de la misma manera que accedería a un puerto COM estándar.

Los controladores VCP actualmente disponibles del fabricante ftdichip  son compatibles  con los  siguientes s.o:

Es decir para ambiente Windows  , para actualizar el driver  y que el sw de impresión nos reconozca la impresora  seguiremos lo siguientes pasos

  1. Nos iremos a  al siguinte url en el caso qeu nuestro equipo tenga W10 : https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
  2. Descargaremos el sofware ( es un archivo zip comprimido)
  3. Lo descomprimimos en una ruta de nuestro pc
  4. Ejecutaremos el archivo de instalación
  5. Enseguida  en el explorador de dispositivos ya nos debería aparecer el puerto COM 
  6. Ya podemos  iniciar el sw de impresión donde  nos debería aparecer el puerto  para conectarnos a la impresora

Esta version por cierto incluye la siguiente versión del sistema operativo Windows: Windows 7, Windows Server 2008 R2 y Windows 8, 8.1, Windows server 2012 R2, Windows Server 2016 y por suspuesto la mas reciente de Windows 10. Además, como Windows 8 RT es un sistema cerrado que no permite Instalación de controladores de terceros Nuestro controlador de Windows 8 no admitirá esta variante del sistema operativo. Debe usar la compilación de Windows RT para esta plataforma.

También incluye las siguientes versiones de los sistemas operativos basados ​​en Windows CE 4.2-5.2: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6.5

Ya no es compatible  al 100% con   Windows XP, Vista, Server 2003, Server 20082012-04-13   , Windows 98 / ME25-11-2004 , Windows 98 / ME2004-03-12 ,etc   aunque exite  Certificado WHQL y También disponible como ejecutable de configuración  (esta es la versión final de FTDI antes de que Microsoft dejara de certificar los controladores para estas versiones de Windows).

Mas información en https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Revivir un Sony Xperia Z3


Es relativamente habitual que un terminal incluso de reputada solvencia, en algún momento  con el paso del tiempo , quizas  con algun intento de actualización del formware , o  simplemene por algun problema interno   no termine de arrancar Android , lo qeu provoca un reinicio  y vuelta a empezar , lo  cual  técnicamente  es un semi-brick  pues el terminal queda completamente inoperativo

En algunas ocasiones se queda en el logo del operador ( en caso de que este haya sido financiado ) y se reinicia  o incluso en otras ocasiones puede salir el muñeco de Android tumbado con  un codigo de Error.

En la siguiente operativa  que se utilizo para un  Sony Xperia Z3 es  extrapolable   a otros modelos como  Sony Xperia M2, Sony Xperia E4, etc , es decir,  en  general servirá  para todos los Sony Xperia con Android actuales sin problema alguno.

 

Sony Xperia Z3 - Smartphone Android de 5.2&quot; (Full HD 1920 x 1080 p, Qualcomm Snapdragon 2.5 GHz, cámara 20.7 MP), Negro

 

La gama Sony Xperia   destaca  por ofrecer terminales de gama alta montando algunas de las mejores cámaras del mercado y por la duración de su baterí­a. No obstante, no están exento de algunos problemas.

Vamos a repasar cuáles son los problemas más comunes que tienen los usuarios del Sony Xperia  y cómo solucionarlos.

 

No se puede encender el dispositivo

Si el dispositivo   Xperia  no responde cuando intente encenderlo en primer lugar extraiga la tarjeta microsd por si esta impidiese el arranque.  Si esto soluciona el problema, puede que la tarjeta SD esté dañada. En este caso debe sustituirla por otra.

Asegúrese  también de que el dispositivo   está cargado pues si la batería se ha descargado por completo, es posible que transcurran hasta 30 minutos antes de que el dispositivo responda a la carga( durante este periodo, la pantalla permanece completamente en negro sin mostrar el icono de carga). Si está totalmente descargada, puede que la batería tarde hasta cuatro horas en cargarse por completo

Dele tiempo suficiente al dispositivo para que se encienda y nuevamente intente arrancarlo manteniendo pulsada la tecla de encendido hasta que vibre el dispositivo y después suéltela (en algunos caso puede que transcurran hasta diez segundos hasta que el dispositivo vibre).

Si tiene problemas para cargar el dispositivo Xperia™, asegúrese de estar utilizando su cargador Sony original y un cable USB diseñado específicamente para cargar el dispositivo. Pruebe a cargar el dispositivo con otro cable USB conectado al puerto USB de un ordenador. Si el dispositivo comienza a cargarse, puede ser signo de que el cargador no funciona correctamente.

Puede forzar el cierre o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. Esta acción no eliminará ningún otro ajuste o dato personal.

En algunas ocasiones el encendido sólo se  muestra una pantalla en blanco. Según indica la propia Sony, una posible solución es intentar un apagado forzoso. ¿Cómo se hace? Hay que abrir la tapa de la tarjeta SIM y con algo de punta fina mantener pulsado el botón de apagado durante un par de segundos. Si ha ido bien, el terminal vibrará tres veces y ya será posible arrancar el terminal de nuevo.

 

Por ultimo  para encender el dispositivo  si no se lleva a cabo el procedimiento de reinicio forzado, pruebe a realizar el procedimiento de reinicio en dos minutos, para el cual  puede utilizar la aplicación informática Xperia™ Companion para llevar a cabo una reparación de software a fin de restablecer el dispositivo. Tenga en cuenta que con esta acción se eliminarán todos los datos del almacenamiento interno. El contenido que tenga guardado en una tarjeta SD externa, como fotos, vídeos y música, no se eliminará.

No se puede   apagar el dispositivo

No use objetos demasiado afilados que puedan dañar el botón de apagado

  1. Saque la tapa del soporte de tarjeta nano SIM.
  2. Mantenga pulsado el botón de apagado con la punta de un bolígrafo o un objeto similar.
  3. Una vez que el dispositivo haya emitido una serie de vibraciones rápidas, suelte el botón de apagado. El dispositivo se apaga automáticamente.
 

 

El  terminal NO termina de arrancar entrando en un  bucle de reinicios automáticos 

En un primer momento puede llegar a asustar cuando un Sony Xperia falla al arrancar  y luego se reinicia,  pero  en principio debiera conservar la esperanza  pues  existe una solución muy sencilla que cualquiera puede aplicar en casa con la ayuda de un ordenador pues la famosa marca  Sony tiene cosas muy buenas y además de otorgar a sus móviles de un ciclo de vida largo en cuanto a actualizaciones pone a nuestra mano un montón de herramientas que nos permiten reinstalar el software de Android de forma fácil.

Antiguamente cuando pasaba esto en un Sony Xperia existía una herramienta llamada Sony Ericsson Update Service pero ahora esta herramienta está integrada dentro de una nueva  herramienta : PC Companion  la   cual esta disponible tanto para PC (Windows)  como para Mac

Una nota muy importante : se debe tener en cuenta que cuando repara un  terminal  mediante este método se pierden todos los datos que hay en su móvil  por lo que se recomienda  que al menos se extraiga la  tarjeta microsd ( aunque  Sony asegura no tocara  el contenido almacenado en esta)

Para reparar el software del dispositivo mediante Xperia™ Companion  ,antes de llevar a cabo una reparación de software debe asegurarse de que conoce sus credenciales de Google   pues puede que ,en función de los parámetros de seguridad,  deba introducirlas para encender el dispositivo al finalizar la reparación de software.

Estos son los pasos  que debería  seguir  para intentar reparar  un terminal Xperia que no termina de arrancar
  1. Asegúrese de que Xperia™ Companion para Windows Mac OS esté instalado en el PC o Mac ®.
  2. Abra el software Xperia™ Companion en el ordenador    
  3. Ahora seleccione Reparación del software en la pantalla anterior. 
  4. Como normalmente estos terminales de gama alta van asociados a un operador, Si damos a siguiente  probablemente nos va a indicar que el terminal esta bloqueado , ya la mayoría de estos terminales suelen llevar ROM customizadas  por los operadores por la seguridad de los usuarios   por ejemplo  quitando  permisos de  root al usuario  para que este siempre disponible la aplicación de teléfono o de recepción de mensajes SMS.   Bien   antes de dar a Siguiente chequearemos en “Mi dispositivo no puede detectarse o es un SmartWatch”     y  ya pulsaremos en Siguiente                                                 
  5. Ahora   vamos  a seguirlas instrucciones que aparecen en pantalla para volver a instalar el software y completar la reparación por lo que seleccionaremos  “Móvil o tablet Xperia”  y pulsaremos en siguiente.   Es importante destacar que antes de seguir este paso  nos debemos asegurar de que la batería está al 80% como mínimo ( aunque el movil no termine de arrancar correctamente).   
  6.      Ahora debemos chequear  que conocemos los detalles de la cuenta de google del terminal porque como al  instalar el sw nuevamente en el terminal  borraremos todos los datos  y las aplicaciones   al volver  a iniciarlo entrara en configuración de modo fabrica nos pedirá los datos para volver a instalar la aplicaciones qeu deseemos, asi qeu chequearemos este  checkbox  y pulsaremos en Siguiente   
  7. Ahora     conecte el terminal móvil por USB a su ordenador y   espere  a que la barra de progreso que nos presenta  el programa   llegue a su finalización, lo cual  suele rondar   entre una o dos horas . Por supuesto se entiende que el ordenador al que esta conectado el terminal tiene conexión a Internet   . Muy importante en este punto es no desconectar ni el pc ni  por supuesto el terminal hasta qeu el proceso haya concluido
  8. En último lugar solo  queda  desconectar el teléfono del PC una vez  lo indique el programa y encenderlo para ver si se ha solucionado  el problema. Tenga en cuenta que el primer inicio tardará un poco más de lo habitual pero ya debería tener su smartphone completamente restablecido a modo fabrica  y funcionando.

 

Esperamos que el tutorial os haya sido útil ya que es un tremendo problema ver cómo vuestro Sony Xperia parece haberse muerto pero como habéis podido ver puede ser  relativamente  fácil recuperarlo  !muchísima  suerte con la reparación si es que ha tenido la mala suerte de llegar a ese estado!.

Problemas con eje z en impresoras 3D tipo Prusa


La Geeetech prusa i3 Pro W es unos de los modelos de impresora 3d  caseras  mas conocidas del mercado ( la version «w», se diferencia de las otras por su marco de madera de 6 mm, para dar a la impresora, mas estabilidad a la hora de trabajar con ella ). 

El precio de la impresora 3D Geeetech prusa i3 Pro W, es de lo mas económico que se pueden encontrar online ( en Amazon por unos 149€) , en parte motivado porque viene  en kit ,lo que implica horas de montaje, y luego hay que calibrarla, lo cual quizás nos pueda  desanimar bastante pues  puede llevarnos unas 6 horas como mínimo y  ademas debemos añadir tiempo extra del proceso de calibración.

En el caso de la Geetech Prusa i3 W el manual viene bastante bien explicado , lo cual podemos ( y debemos complementar con el  canal de youtube donde técnicos del propio fabricante  explican paso a paso como montarla en una serie de 20 vídeos muy completos, que sin duda nos  ayudaran en el montaje). 

Antes de  profundizar en los problemas de ajustes de esta impresora, lo primero es asegurarnos de  que hemos montado correctamente  la impresora  asegurándonos  que todos los tornillos  y tuercas están afianzados  y no existe holgura ni ninguna parte suelta   que nos pueda malograr el funcionamiento   del conjunto , así que no es mala idea repasar los 20 pasos que nos propone el fabricante por si hemos omitido algo

 

En el primer vídeo vemos vemos el montajes de uno de  las  barras con sus rodamientos para el eje Y (como podrá adivinar tenemos que hacer lo mismo para la segunda barra)

Es importante la colocación de las dos barras sobre el soporte  y que este perfectamente paralelas ambas tablillas, por lo que debería  tratar de mantener paralelas las varillas de rosca y las cuatro piezas de madera paralelas. El eje Y debe ser un rectángulo, es decir, las varillas en ambos lados deben ser paralelas, por lo que es la placa frontal y trasera. De lo contrario, causará obstrucción para el cinturón más tarde. Puede usar un calibrador digital para medir.

 

En el siguiente vídeo podemos ver paso a paso el montaje de este conjunto de  las cuatro  varillas con junto el ensamblaje del motor del eje y:

    En este paso veremos como montar la pieza horizontal   de grandes dimensiones  donde descansara la cama caliente  que ademas  estará dotada de movilidad.

En realidad este paso es muy sencillo  y lo veremos de forma muy parecido en otros pasos similares del montaje

Y ahora  toca  colocar todas al piezas anteriores junto a la plataforma que albergara la cama caliente

 

En este paso  nos centraremos en los interruptores de fin de carrera ( en esta impresora son 3) .  Internamente los usados en esta impresora   contiene  interruptores normalmente abiertos (NA), de modo que  al actuar sobre ellos  en la palanquilla abrirán el circuito al que estén conectados

En este  video simplemente se monta el tope final en la placa de soporte trasera del eje Y , con un tornillo M2.5 x 16mm, arandela M2.5 y tuerca hexagonal M2.5.

 

En  esta nueva fase simplemente se trata de montar el esqueleto de la impresora

 

Para alojar los dos motores   del eje  z, los cuales  van a trabajar en paralelo,   en este paso  vamos a dotar a la estructura anterior de dos pequeños soportes donde irán los otros dos motores :

Ahora  para mantener la placa  refrigerada  ,fije el ventilador en la parte posterior izquierda del bastidor con 4 tornillos M3 x 20, arandela M3 y tuercas M3. Tenga cuidado con la dirección del ventilador pues el lado con la etiqueta debería ir  hacia afuera.

Por cierto, el ventilador suministrado hace machismo ruido, por lo que perfectamente es recomendable reemplazarlo por uno similar de otro fabricante cuyo modelo sea menos ruidoso ( por ejemplo sirven los usados para refrigerar las Raspberry Pi que suelen ser de las mismas medidas  y mucho menos ruidosos)

En este paso se trata de montar por fin la estructura que soportara  la cama caliente  al resto de estructura de la impresora

En este paso se trata de montar el interruptor de fin de carrera del eje z ( es decir el eje profundidad  o altura), el cual por cierto es uno de los pocos ajustes que podremos hacer gracias a un tornillo de ajuste 

Ahora toca montar lso dos motores  que se moverán al unisono para mover el eje  Z

Ahora se trata  ahora de añadir a los   motores un acoplador o husillo para poder después conectarle un eje  en forma de varilla roscada

Los pasos a seguir son los siguientes:

  •  Fijar los dos acoplamientos en ambos del eje del motor.Tenga en cuenta:La apertura de ambos extremos, uno es de 5 mm, otro es de 8 mm, conectar el orificio de 5 mm. al eje del motor.
  • Atornille firmemente el tornillo de la pieza de 5 mm en la parte superior del lado plano del eje del motor; puede ver el límite en el interior del acoplamiento.
  • Haga lo mismo con el acoplamiento del eje del motor derecho de acuerdo con los pasos anteriores.

 

 

 

Ahora toca montar el tope final y el gatillo de tope

Montaje del extremo intermedio del eje X

 Montaje del carro del extrusor

Ahora se trata de acoplar el resto de ejes X y Z al cuerpo de la Impresora. 

Aqui vemos el montaje  del soporte superior del eje Z

Ahora toca  añadir la correa dentada del eje X

Ya entramos en la parte sencilla de montar el panel de control con el LCD y el lector de tarjetas SD  ,el cual por cierto  se puede colocar aparte  gracias a la longitud de los dos cables de cinta si así lo  desea

Una de las ultimas partes es  colocar la cama caliente ,la  cual nos deberíamos asegurar qeu quede completamente horizontal aunque posteriormente se hará  un ajuste mas exhaustivo

La fuente de 12V  se coloca en un lateral , siendo lo único complejo no equivocarnos en las conexiones , porque si nos equivocamos  si que podemos malograr la impresora, así que tenga un cuidado muy especial en este punto

 

Por ultimo  toca fijar la placa de control con todas sus conexiones:

 

 

Observe que en la placa  lleva 4 zócalos para  los   drivers de los controladores de los motores paso  a paso, los  cuales suelen venir ajustados de fabrica .
 
Normalmente los drivers vienen preajustados de fabrica , asi que no es necesario realizar este paso, tanto es que de hecho no deberíamos andar tocando el potenciómetro que tiene el driver del eje Z así sin más ya que hay que hacerlo mientras se mide el voltaje de referencia del driver o mejor, la intensidad que manda al motor. Si se va a girar acerlo con un destornillador no conductor porque se  puede destruir  el driver.
 
En caso de tener problemas podríamos probar  los drivers uno a uno por separado la intensidad que demanda, la cual  debería tener un valor de 0,2A para cada motor, recordando que el driver del eje Z debe de tener 0,4A ya que lleva conectados dos motores en paralelo y sumando la intensidad que demanda la resistencia interna de nuestra placa, esta suele estar entre los 0,04A y 0,1A, 
En caso   de no estar ajustados dichos drivers ,si tuviésemos problemas para regular la intensidad que pasan por los drivers, localizamos un pequeño tornillo en la placa, se trata de un potenciómetro que podemos regular a mayor o menor resistencia.
 

Para saber como conectar el driver a la ramps, debemos fijarnos en la placa donde pone la configuración del bobinado que debemos conectar del motor paso a paso.
Si no conocemos los cables del motor que corresponden a cada bobina del motor podemos comprobar con el polímetro continuidad entre los extremos de los 4 conectores que tiene, también con un Led conectado entre dos de los cuatro cables y girando el eje del motor cuando se encienda tenemos localizados los pares de bobinas.
 
 Una vez tenemos localizadas las dos bobinas del motor bipolar paso a paso conectamos el motor a la ramps donde se une a las patillas correspondiente del driver:
 

 

 
 
 
En resumen ,mas abajo vemos  el conexionado  completo de  este modelo .  En el esquema general no se conecta los fines de carrera Xmax, Ymax y Zmax pues este modelo no cuenta con ellos
Tampoco se conecta el segundo extrusor  y toda la electrónica relacionada ( motor del extrusor , termistor   y calentador)
Y por ultimo tenemos un ventilador fijo ( el de refrigeración de la placa) y uno controlado por pulsos para el primer extrusor

esqeumanew.png

 

 

 

Una vez concluido el montaje, antes de intentar la primera impresión, es vital que la impresora esté correctamente calibrada. Si se salta o se apresura este paso, esto puede producir frustración   y probablemente ademas  podrá  tener errores en las impresiones más tarde, así que  es importante tomarse el tiempo para asegurarse de que la máquina está correctamente configurada.

Como el proceso de montaje es bastante largo como se puede apreciar en los vídeos anteriores , debemos ser muy ordenados y meticulosos  a la hora de ensamblar las diferentes piezas, pues el esfuerzo debería compensar el resultado ya que  una vez terminado es una impresora 3d que funciona muy bien.  

El Software suministrado por Geetech  es el EasyPrint , el cual  esta diseñado para impresoras  de Geetch ,pero por supuesto , una vez ajustada la impresora, puede usarse  el famoso programa  Cura de Ultimaker

Para el ajuste de la impresora y primeras  pruebas de   la Geeetech prusa i3 Pro W , lo idea es usar es el  prograna  EasyPint  pues no va a permitir hacer los primeros ajustes  de los motores de lso tres ejes x,y , z  de un modo muy cómodo  como vamos a  ver mas adelante

Cada impresora lógicamente tiene  su propio procedimiento de calibración pero hay una lista de puntos clave que deben ser abordados:

  • El marco es estable y correctamente alineado.
  • Las varillas están correctamente alineadas
  • Las correas  están tensas.
  • La rueda motriz gira suavemente
  • La cama esta nivelada con relación a la trayectoria de la extrusora.
  • El filamento rueda libremente desde el carrete, sin causar demasiada tensión en el extrusor.
  • La corriente para motores paso a paso se ajusta al nivel correcto.
  • Los cables están correctamente conectados
  • Los acoplamientos y las poleas se fijan firmemente
  • Los ajustes del firmware son correctos incluyendo: velocidades de movimiento del eje y aceleración; control de temperatura; topes finales; direcciones del motor.
  • La extrusora se calibra en el firmware con los pasos correctos por mm de filamento.El punto respecto a la velocidad de paso de la extrusora es vital. No puede esperar que la máquina producirá con precisión una cantidad fija de filamento cuando se le indique que lo haga. Demasiado resultará en gotas y otras imperfecciones en la impresión, muy poco resultará en lagunas y la mala adherencia entre capas.

 

EsasyPrint

 

EasyPrint 3D es el software de impresión 3D  oficial  para configurar   y tambien para usar  la Prusa I3 W  Este programa es muy  fácil de usar y esta desarrollado por GEEETECH  siendo es capaz de convertir un modelo 3D digital en instrucciones de impresión para su impresora 3D gracias a que incluye el modulos de slicing junto con el propio control de la impresora.

Se  puede descargar desde el sitio oficial  http://www.geeetech.com/forum/viewforum.php?f=43

Estos son los parámetros específicos para la impresora la Prusa I3 W  :

printer.PNG

Ademas  estos son  los parámetros recomendados para la impresión 3d con este modelo

parameters.PNG

 

Esta es la configuración recomendada por el fabricante pera el  material en el caso de usar PLA ( el cual es que mejores resultados da con esta impresora):

 

material

 

Programa Ultimaker Cura

Al ser  la Prusa I3 W  una impresora con código libre es posible usar otros programas diferentes tanto para el slicing como a la  propia impresión  3D ,  diferentes del recomendado  por el fabricante (EasyPrint ) como por ejemplo el  famoso sw de cura, el cual es un programa más elaborado y con idioma español

Puede parece descabellado usar otro sw, pero  es fácil percibir con la practica que el sw oficial EasyPrint es lamentablemente  un producto en proceso de depuración lo cual normalmente se traduce en muchas piezas mal impresas o  que tenemos desechar  por interrupciones o cuelgues de propio programa ( aunque ha mejorado bastante en su  ultima version este .

Este  programa es ligeramente mas complejo que usar  el EasyPrint 3D , ahora bien una vez configurado su manejo es también muy sencillo  (y todo el interfaz esta traducido  en Español a diferencia del EasyPrint3d que esta en chino y en ingles únicamente)

El cura necesita configurarse para este modelo de impresora ya que aparece la Prusa I3  pero no la Prusa I3 W,, por lo que debemos  cambiar algunos ajustes  que vamos a describir

En primer lugar , si disponemos de un equipo con W10 64 bits  con al menos dos núcleos , descargaremos  el sw de Cura desde su sitio oficial https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

Para poder realizar la descarga nos piden unas pocas preguntas en ingles  pero al responderlas , en  pocos segundos estaremos descargando el sw

Una vez instalado el sw , ejecutaremos este  y nos  iremos a la sección de los ajustes

Estos son los ajustes de la impresora Prusa I3 W,:

 

ajustes2.PNG

Y estos son los del extrusor:

 

ajusters3.PNG

 

Usar el programa Cura puede ser una buena idea sobre para las impresiones   problemáticas  gracias a los soportes ya  que no están implementados en el  EsayPrint y son decisivos a  la hora de  imprimir piezas con muchos voladizos o huecas   .Ademas   la posibilidad de girar las  piezas para acomodarlas en  la cama caliente  y con ello mejorar la sustentación  en un determinado plano   puede ser determinante  a la hora de lograr una pieza bien impresa. Personalmente  he impreso piezas que solo lo he logrado llevarlas  con éxito cuando las he girado en una determinada posición, labor que es fácilmente realizable con el programa Cura.

No obstante  solo una puntualización : no desistale el easyprint  aunque le funcione el Cura, ya que aun este programa nos puede  ser muy útil    para re-calibrar la impresora ,forzar el calentamiento del fusor para eliminar  atasques en la boquilla, cambiar de filamento  y un largo etcétera, tal y como  vamos a ver a continuación.

 

 

Primeros  Ajustes con  EasyPrint 3D

Es relativamente  habitual que en el momento de hacer las primeras pruebas con los modelos tipo Prusa, cuando intentamos mover el eje Z ( el eje  que mueve en altura la boquilla de impresión )   con  el programa de control  EasyPrint de Geetech  para comprobar su correcto funcionamiento  y linealidad , se queden ambos motores “como bloqueados generando vibraciones    y ruidos muy intensos    que desde luego no son un buen presagio de un buen funcionamiento    y que  nos deben hacernos percatar de que debemos hacer algunos ajustes

Para ajustar correctamente la impresora 3d  ,por tanto, lo recomendable es usar el programas EasyPrint 3D , que es el software de impresión 3D diseñado para los productos Geeetech

Estos son los pasos para su primera configuración :

  • Instalar EasyPrint 3D  si   aun no lo ha instalado .Puede desacargarlo de : http://www.geeetech.net/firmware/EasyPrint.msi
  • Una vez finalizada la instalación, encuentre el icono EasyPrint 3D. Haga doble clic en él para iniciar el software.easyprint1
  •  A continuación, puede elegir el idioma inglés en Config –> Language.( lamentablemente solo  esta disponible en idioma ingles o Chino)
  • Haga clic en el menú Printer (Impresora) y, a continuación, seleccione el puerto COM correspondiente. El puerto COM se refiere al puerto que se puede utilizar para conectar la impresora y su ordenador   que es  USB que aparece en el administrador de dispositivos.En caso de que no pueda encontrar el puerto COM, asegúrese de que el interruptor de encendido de la impresora está encendido y el cable USB está bien conectado con el ordenador.
  • Haga clic en el menú Impresora  y, a continuación, seleccione el tipo de impresora adecuado: Pro W.
  • Hacer clic en el botón Conectar  situado en la parte superior derecha. Se puede observar el estado en tiempo real de la impresora en la parte inferior de la interfaz de software.
  • Antes de continuar actualizar tanto  la ultima version del EasyPrint  desde el menú de  Help–>Software Upgrador como el propio  firmware de la impresora en el menú de Help–> Firmware Upgrador

 

Prueba de movimiento de ejes  X e Y con EasyPrint 3d 

Actualizado  todo  el software ,  ahora  ya nos podemos ir al menú de Control   del programa     donde comprobaremos  el correcto funcionamiento de los ejex X e Y ,pulsando respectivamente sobre  los botones X+  y X-  así como Y+ e Y- .

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los  dos  ejes X o Y  , esto puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  la  placa principal ,  por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión.                          esqeumanew.png
    • Si no se  parasen alguno de  los dos motores puede ser  sinónimo de mala conexión  de los finales de carrera de los ejex X o Y , por lo que es vital  estén bien conectados estos . Si duda usted  incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento: al accionar la palanquilla de  cada switch debería oírse un “click”  y por supuesto cerrar el circuito  ( recuerde que las conexiones correctas son las de los extremos  ignorando el centro como se ve en la imagen inferior )                                                                                                                                              findecarrera.PNG
    • Si el movimiento en algunos de los ejes  es irregular, debe  asegurase de que las correas  para ambos ejes  están tensadas  y correctamente colocadas 

 

AJUSTES EJE Z

 Este es  uno de lso ejes que mas problemas puede dar  precisamente por  la falta de alinealidad   de las varillas verticales  con sus dos respectivos motores que deben moverse en perfecta sincronía

Para ajustar este eje  nos iremos al menú de Control    del Easy Print    para comprobar  el correcto funcionamiento deL EJEX  Z pulsando respectivamente sobre  los botones Z+  y Z-  .

 

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los ejes puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  cada eje por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión    , asegurándonos sobre todo que los dos motores están  en configuración paralela                                                                                                                                     esqeumanew.png
    • Si no se  paran los motores puede ser  sinónimo de mala conexión  del  final de carrera de los eje z, por lo que es vital que este bien conectado . Si duda, incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento 
    • En caso de ruidos  ,movimientos imprecisos , falta de fueza , desalinealidad entre las varillas  y en general movimiento deficiente del eje z, ese desfase  es debido a que uno de los motores está perdiendo pasos respecto al derecho por lo que debería comprobar si el giro del husillo izquierdo va más duro que el derecho.Si es así es posible que no tenga bien alineado el eje Z, por lo que debe tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                       Si aprecia una diferencia,por muy pequeña  que sea  se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • En caso de persistir las vibraciones, deberíamos desmontar  los husillos ( la pieza que une el eje de cada motor con la varilla  roscada)  pues probablemente esta muy por encima del eje del motor impidiendo transmitir toda la potencia a la varilla. Una buena idea para volver a ajustar precisamente los husillo es colocar una galga ( por ejemplo una llave allen pequeña)   entre el husillo  y el bastidor  de  modo   que esa distancia sea exactamente en los dos motores y luego asegurar  que la muesca del motor esta justo debajo del tornillo  pequeño  alen y luego apretar todos los demas   .                                                                                                        Una vez ajustados los husillos como  posible que no tenga bien alineado el eje Z debe volver a tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                                                                            Si aprecia una diferencia, se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • Si todo lo  anterior falla y seguimos teniendo vibraciones  pruebe a desconectar las varillas y mueva los motores en solitario: así puede analizar mejor el movimiento y el sentido de giro ( incluso  también podría probar también a intercambiar la conexión en la ramps).;                                                    
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RESUMEN

Lo primero al abrir la caja te das cuenta lo bien que lo tiene todo pensado Geeetech para esta impresora. Se trata de un Kit de montaje donde montas la impresora absolutamente desde 0, con todas las piezas por separado, la infinidad de tornillos, la placa, cables, partes metálicas, herramientas y un largo etcétera. Todo embolsado y con un número en cada bolsa con una lista donde dice de que se trata cada número, una cosa muy buena sobretodo por los tornillos al haber tantas medidas diferentes. A la hora de montarla, yo con cierta experiencia tardé unas 4 horas aprox.. lo mejor de todo es seguir el vídeo que tienen en Youtube ya que lo hacen paso a paso, te dicen que tornillos usar y demás.. 

Sorprende mucho que pese a sera una DIY tiene cosas muy muy buenas, como unos tensores de correas, un ajustador para el tope de Z, una placa GT 2560 con drivers intercambiables para poder montar unos 2208 y hacerla silenciosa, unas piezas para la cama y el carro para agarrar la correa bien y sin necesidad de bridas. Todo eso son mejoras que por ejemplo que una A8 no tiene y es de agradecer, ya que  facilita mucho la vida a la hora de montarla.

Lo del marco de madera del modelo analizado (Geeetech prusa i3 Pro W)no es ningún problema porque realmente el resultado es bastante   robusto .Ahora bien, el montaje no es  tan trivial como cuenta  el fabricante . Afortunadamente con los vídeos y el manual del propio  fabricante se puede solucionar bien, aunque hay que andar  con mucho cuidado  por el tema de la construcción simétrica ( nada que no se pueda arreglar desarmando y poner al otro lado). 
La instalación eléctrica, lleva su rato, pero se consigue.   
No debemos olvidar   la instalación de driver, software y demás… que no tiene nada que ver con “instalar y darle a imprimir”
 
Y una vez con todo listo esta,  el tema de los primeros ajustes  , tema que es especialmente importante si queremos obtener resultados aceptables, por lo que en este post hemos querido centrarnos en posibles problemas de ruidos o mal funcionamiento  y como corregirlos.
 
Resumidamente pues este tipo de  impresora tipo Prusa , son  bastante compactas, se montan sin demasiada complicidad y con un buen ajuste del eje X (que esté calibrado) y otro buen ajuste de la cama, son fáciles ponerlas a imprimir. Ademas desde la pantalla además vemos que tiene un Firmware personalizado donde podemos tocar diferentes opciones como aceleraciones, jerk y demás, que son cosas avanzadas pero que se agradecen cuando vayamos aprendiendo.
 
! Esperamos  que con estas ideas  amigo lector   hayamos intentado   ayudar algo en caso de que se  haya  encontrado con este tipo de problemas  y este post le  haya resultado  útil !  
 
 
 
 

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