Usos supercondensadores


En un post anterior   hablábamos de las múltiples ventajas del usos de los condensadores  como son  prácticamente ilimitada ciclo de vida,elevada potencia específica; tiempo de cargas en segundos, carga simple, excelente rendimiento de carga y descarga de baja temperatura y seguros (al no contener productos químicos ácidos o corrosivos)

Una de las aplicaciones interesantes de los supercondensadores es el uso como fuente de energía ya que  somos capaces de poder gestionar la carga de una manera muy rápida limitada por la corriente máxima que queremos que circule así como también gracias a un convertidor dc-dc aplanar la salida de esta .

Veamos en este post algunos ejemplos reales de aplicaciones comerciales de estos componentes

 

 

Alimentación  con carga ultrarápida para Arduino

Afortunadamente  los precios bajan   y por fin en   nuestros diseños podemos añadir los supercondensadores , pues  actualmente  es posible adquirir un supercondensador de la marca  ILS  de 2.7 V y un capacidad   500 F por menos de 8€ en Amazon

Las medidas   son de  35 x 60 mm  con un peso de 68 gr

supercondensador

Para alimentar una placa Arduino , Netduino o una Raspberry pi   hay que combinar dos en serie , con lo que la capacidad total resultante sera de 250F  /5.4V   mas que suficiente para alimentar   una placa Arduino durante 20 horas (con un LED). ! Y  puede recargar los dos  condensadores en apenas dentro de 30 segundos con una fuente convencional de 5VDC!.

Por supuesto  ademas  estos supercondensadores se puede utilizar en juguetes eléctricos, módems inalámbricos, controladores de motor, terminales portátiles, duplicadores (calefacción rápida), audios de coche, controladores remotos (carga auto-eléctrica), AMR (lectura automática de medidores), alimentación ininterrumpida Válvulas, actuadores, velocidad del viento (control de paso), dispositivos de alarma / seguridad.

 

 

Cámara de vigilancia para coche

 

camara
Utilizar un supercondensador como  fuente de alimentación  ( es decir no una   batería interna) es muy interesante  en un vehículo  en primer lugar porque estos soportan  mucho mayores rangos de temperatura para que usted no tenga  que preocuparse por  el sobrecalentamiento de su cámara  lo que lo convierte en la elección ideal para los conductores en climas calurosos.

Ademas  en las baterías tradicionales la duración de la batería especialmente se degrada con el tiempo, de hecho  con tan sólo meses de uso , el acortamiento la vida de la batería comienza a notarse   hasta terminar fallando , de modo que  las baterías  son a menudo el primer componente de una cámara salpicadero a fallar, requiriéndose costosas  reparaciones.

Mediante el uso de un supercondensador como  fuente de alimentación, el modelo  a118-c prescinde de  las  baterías tradiciones  usando un  supercondensador o como su fuente de alimentación que le permite soportar hasta  140 °F  otorgandole  por tanto una mejor tolerancia a temperaturas extremas y una mayor durabilidad

camarabis

 

El A118  es extremadamente compacto y  se combina a la perfección con el exterior del espejo, haciendo que parezca que cualquier otra parte de su coche. El soporte de la cámara se fija al parabrisas con un adhesivo de doble cara incluido, lo que le permite deslizar su cámara fácilmente  fuera de la posición de grabación

Algunas de su características:

  • Grabacion en Full HD de 1080p de grabación de vídeo a 30 fps y 720p a 60 fps con visión nocturna, tecnología WDR y detección de movimiento automático
  • Angulo extendido de visión 170 ° – proporcionado calidad de sus grabaciones con una panorámica que abarca ambos lados de la carretera, y su entorno
  • Integra chip Novatek NT96650 
  • Altavoz integrado
  • Cuenta con Chipset Aptina AR0330 con lente  proporcionando imágenes con bajo consumo de energía, compresión de vídeo de alta definición y suave
  • Pantalla HD de 1.5″

 

En resumen   el A118 es una innovadora  cámara para coche  alimentada por supercondensador  que   permite grabar en alta definición 1080p de resolución de 1080p a 30 fps o 720p a 60 fps. durante el día que cuenta con un diseño compacto y contorneado para disimilar cámara oculta  pareciéndose a cualquier otra parte de su coche.

Por cierto el precio es muy similar al de otras cámaras: unos 51€ en Amazon

 

 

 

Atornilladores electricos

Una aplicación interesante es un destornillador eléctrico equipado con el supercondensador como fuente de energia

atornillador

Al parecer el único destornillador inalámbrico  que equipa supercondensadores es el  BLUCAVE DSD-46FL-2BLU Flashcell  que pesa menos de 1 libra, que gracias  a su tecnología Super Capacitor FlashCell, es uno de los destornilladores tecnológicamente más avanzados del planeta pues en  tan sólo 60 segundos, usted estará en su manera de completar esos trabajos de trabajo ligero en ningún momento.

Su publicidad alude a no esperar más horas para cargar su taladro o destornillador inalámbrico con baterías. Sorprendentemente, el destornillador inalámbrico BluCave FlashCell no usa baterías! Es ecológico y recarga al menos 100.000 veces.
También puede dejar que el destornillador inalámbrico BluCave FlashCell se siente en la base de carga y continúe cargando sin perder ninguna capacidad de tiempo de ejecución. Eso significa que no hay pérdida de memoria.

Carastericticas

  • 60 segundos de carga rápida
  • Peso ligero bajo 1lb.
  • Manija de 2 posiciones
  • Nueva tecnología FlashCell Super Capacitor
  • No necesita baterías – nunca!
  • Incluye 5 piezas de accionamiento: PH1, PH2, PZ1, PZ2, FLAT 1/2 “y extensor
  • 4,6 voltios
  • Par de giro máximo: 3.32 ft-lb
  • 110-120V AC
  • Velocidad sin carga: 200 RPM
  • Ecológico
  • 100.000 recargas
  • Diseñado para caber en el gabinete de transporte BluCave – utiliza 3 de 10 ranuras
  • Incluye funda blanda con logotipos bordados BluCave y FlashCell
  • Manual de seguridad y funcionamiento incluido

 

Este atornillador  claramente se ve encarecido por el supercondensador con el cuenta , pero si tenemos en cuenta que la vida de este componente  es prácticamente ilimitada quizás no tenga tan mal precio ( 116€ en Amazon)

 

Por lo visto ya son muchos  fabricantes que empiezan  a usar este tipo de tecnología ,por lo que confiemos que pronto todos nuestro gadgets se alimenten con supercondensadores

Si conoce algún otro gadget que se alimente con supercondensadores no dude en compartirla con toda la comunidad !Gracias!

 

 

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Construyase su propio sistema ambilight casero (1 de 2)


Si siempre quiso expandir su TV  mas allá de la pantalla  mediante luces de colores brillantes que  acompañan al contenido que se esta visualizado imitando el famoso efetcto ambilight ..  ¿por qué no hacerlo por su cuenta adaptando un sistema que lo emule en su propio TV ? Pues hoy en día ,es posible  gracias  a la potencia  y precio  de una Raspberry Pi (que soporta un centro de medios ) y un controlador LED  que  incorpore  la interfaz de bus SPI .

Ademas gracias al uso de tiras de SMD LED con chips WS2801 se simplifica aun mas el montaje gracias a la cinta adhesiva en la parte posterior de la tira pues es mucho mas simple de instalar comparando este sistema  con otros sistemas basados en  leds RGB  individuales  que van con  cables fisicos uniendo led a led

 

ELECCIÓN DE LEDS

Hay varios modelos de leds RGB direccionables  , pudiendoloe encontrar en formato tira auto-adhesiva o en formato “luces de navidad”. Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes. La tira de leds es muchísimo mas  fácil,limpia ,rápida y profesional para  montar en una TV  pues llevan un pegamento autoadhesivo que hacen muy sencillo y compacto su montaje . El único problema que tienen es que se deben  soldar con 4 hilos en cada una de las 4  esquinas  o adquirir 3 conectores para hacer la conexión ( hablamos de 3  pues en la primera esquina es donde se introducen los cables que ya vienen así de fabrica así que ya tenemos sólo 3) .

Debido al asunto de las esquinas, justo en éstas ,algunas personas opinan que el colocar una distribución de leds en tiras puede que  no sea tan homogéneas  como el formato de tiras de navidad  , aunque obviamente hay un cierto grado de margen para colocarlos ,pues  podemos medir ambas paralelas ,cortar las tiras y luego colocarlas perfectamente centradas, y ademas  un argumento que claramente lo contradice es que el formato de leds individuales si no se fijan con precisión exquisita nunca tendrá la linealidad de los leds fijados en una tira de led cuya separación es inamovible.

 

Existen  también  distribuciones de leds tipo” luces de navidad”  donde  la única ventaja es poder distribuir más o menos leds en un mismo espacio ,pudiendo dirigir la luz, pero con el  grave inconveniente es que el montaje es mucho mas laborioso y menos compacto .Ademas en este caso no nos guiamos por metros sino por  número de leds a montar siendo  variable(cuantos más leds montemos mejor). Por ejemplo para una TV de 40” se podrían poner 50 leds (como cada 25 leds se necesita 1 Amperio, se necesitaría  una fuente aparte  de 2 Amperios )..

leds

Respecto al montaje con tiras autoadhesivas de leds, este es  mucho mas simple como vamos a ver  ,pues ademas de ser mucho mas sencillo el cableado ( se reduce a conectar las esquinas) , el resultado final peude ser mucho mas limpio   y  “profesional” que un montaje con leds individuales

En cuanto a la hoja de especificaciones, una  tira 5 V LED consume aprox. 7,68 vatios por metro o lo que es lo mismo : 1,5 A. Para calcular el consumo total de energía, es necesario medir la cantidad de LEDsque  podemos poner en la parte posterior del televisor. Por ejemplo para un TV de  55 pulgadas , se necesitan  3,8 m de la tira LED SMD  . El consumo de energía total para el ejemplo seria por tanto  3,8 m tira de LED x 1,5 A 1,0 A =5,7Amp

Afortunadamente, la Raspberry  Pi requiere también 5V,asi que sumando la potencia consumida por esta ( <1 amp)  seria  capaz de encender la tira y el Pi con la misma fuente de alimentación de 5V, pero eso si alimentando ambas partes desde dos conexiones diferentes : es decir la tira de leds directamente desde la fuente  y la raspberry con su conexión aparte (para ello no se olvide de pedir un adaptador de enchufe de la corriente continua para una fácil conectividad de al menos 7 A 35 W / – 5V fuente de alimentación).

Antes de seguir una advertencia: elija un montaje  basado en leds individuales o se decida o por las practicas tiras de leds,  asegúrese siempre que  la que adquiere  use  el chip WS2801, pues todo el sw actual que existe actualmente usa justamente ese protocolo

 Montaje tira de leds

 

Si decidimos montar una tira de leds,  una vez calculada la longitud necesaria ,lo primero es cortar la tira en 4 piezas que respondan a la dimensión de su TV. Para una fácil sustitución de una tira de LED rota o bien porque  mueve la instalación a otro televisor, lo mas sencillo es usar  conectores en todo los extremos como en la imagen.

Las tiras de LED WS2801 siempre tienen cuatro conectores .Ademas suelen ir indicados en la propia serigrafia, asi que típicamente son estas las patillas de salida:

  • 5V
  • GND
  • SD
  • CLK

 

Tenga cuidado, no torsionando  las  tiras  de leds  y por supuesto si necesita cortarlas cortelas  exactamente  por la linea serigrafiada en cada bloque de led+CI  .También hay una flecha en la tira, que marca la entrada / salida. Asegúrese de que usted es capaz de conectar las tiras de entrada a salida con los conectores de cable flexible o bien .

Es más fácil soldar los conectores en la placa  flexible SMD si se pone un poco de soldadura para cada una de las cuatro contactos  con antelación. Una vez solados los 4 cablecillos , se puede proteger  con tubo autoretractil (para una mayor flexibilidad use calor para encoger el  tubo)

Es fácil de montar las tiras porque elegimos componentes de montaje superficial y ademas porque  sólo tiene que utilizar la cinta adhesiva y pegarlas  a los 4 lados del TV. Es esencial que se inicie el montaje de la parte inferior derecha, visto desde la parte posterior del televisor con la flecha apuntando en la tira a la derecha.

 

Más tarde, usted establecerá una conexión desde el GPIO desde el RPI directamente a esta entrada de la banda. Y luego seguir adelante hacia la izquierda, conectando la salida de la primera banda a la entrada de la segunda tira y así sucesivamente hasta llegar a la parte inferior izquierda. La salida de la última tira se deja vacía, por lo que las tiras no están conectados en un bucle.Segun la tira que adquiera incluso puede 

El cableado  de la tira  hacia la raspberry Pi se muestra en el siguiente diagrama creado por Philip Burgess

Tenga en cuenta, el diagrama que se muestra, es para la Revisión Rpi 1.0( podría cambiar ligeramente con revisiones posteriores) .

Asegúrese de que los conectores de 5V / GND de la fila de entrada + y los conectores de alimentación Raspbery  Pi se conectan directamente al Adaptador de enchufe de alimentación de CC (DC Jack) si es que se va a alimentar todo el conjunto desde un única fuente .

Conectar WS2801 de Frambuesa Pi Modelo B

Es importante destacar que con este montaje no hay necesidad de alimentar  por el puerto micro USB la Raspberry Pi,por lo que si usa este sistema   no se debe  alimentar  la RP desde el conector de alimentación

En el conector hembra situado al lado del primer led, verás 2 cables sueltos (rojo y azul), coja esos 2 cables y conéctelos al conector DC hembra. Recuerde que el negativo es el azul y el positivo es el rojo:

Image

En el conector hembra le quedarán 3 conexiones por hacer: cable blanco, azul y verde. Coja tres cables de color blanco, azul y verde y pínchelos en su color correspondiente. Esos 3 cables irán al puerto GPIO de su Raspberry:

  • El de color azul es “tierra” (ground), en la raspberry2 . Como thay varios “ground”, utilize el que quiera (por ejemplo él el pin 09).
  • El cable  blanco va en el pin MOSI (21)
  • El verde en el CLOCK (23).

 

Abajo dejamos un mapa del puerto GPIO, la posición de los pines y su nombre.

gpio

 

Enchufe su transformador de corriente de 5V y 2A  (!pueden ser más Amperios, pero no menos!) y encienda la Raspberry! Es posible que algunos leds se enciendan y se apaguen, es normal. También es posible que ningún led se encienda, no se preocupe. !Vayamos ahora a configurar el software…!

SOFTWARE: Hyperion o Boblight

Bien, ya tenemos terminada la parte más complicada. Toca instalar ahora el software que nos controlará los leds,para lo cual actualmente tenemos 2 opciones; utilizar Boblight o Hyperion. A efectos visuales, ambos son iguales y de hecho pueden generar el mismo efecto, los mismo colores etc… pero Hyperion es muchísimo mejor que Boblight, razones:

  •  Hyperion se ha construido pensando en las limitaciones de CPU y RAM de Raspberry
  • Boblight está diseñado a modo cliente-servidor, consume más CPU. Hyperion es x15 más rápido
  • Hyperion levanta un puerto JSON que permite ser manipulado desde el exterior (por ejemplo puede controlar los leds con una App para SmartPhone)
  • Boblight funciona a modo de addon sobre Kodi por lo qeu necesita Kodi para funcionar.
  • Hyperion funciona como servicio, corriendo independientemente por lo que no está limitado a Kodi unicamente
  • Hyperion da soporte ambilight a programas externos como RetroPie o Moonlight

Dadas las grandes ventajas  pues vayamos a por Hyperion el cual es una implementación de código abierto Ambilight que se ejecuta en muchas plataformas.Las principales características de Hyperion son:

  • Baja carga de la CPU. Para una cadena de 50 leds llevado al uso de la CPU será típicamente por debajo del 2% en un Pi no overclockeado.
  • Interfaz JSON que permite una fácil integración en las secuencias de comandos.
  • Una utilidad de línea de comandos permite la comprobación fácil y configuración de las transformaciones de color (configuración de transformación no se conservan durante un reinicio en el momento …).
  • Canales de prioridad no se acoplan a un determinado proveedor de datos llevado lo que significa que un proveedor puede enviar datos dirigidos y salir sin la necesidad de mantener una conexión con Hyperion. Esto es ideal para una aplicación remota (como nuestra aplicación de Android).
  • Inclute HyperCon,una herramienta que ayuda a generar un archivo de configuración de Hyperion. La herramienta también recordará la configuración de la ejecución anterior.
  • Aplicacion Remota Android de control para ajustar un color estático.
  • Kodi ortográfico que comprueba el estado de la reproducción y el protector de pantalla de Kodi y decide si o no para capturar la pantalla. El corrector también detecta si Kodi se está reproduciendo contenido de vídeo 3D.
  • Detector de borde negro
  • JSON / Proto transportista para enviar la imagen actual a una segunda instancia de Hyperion
  • Un motor de secuencias de comandos efecto.
  • Boblight servidor de interfaz para permitir el uso de clientes escritas para Boblight.
  • Arquitectura genérica de software que  apoyo facilmente a nuevos dispositivos y tambien nuevos algoritmos e.
  • Un montón de hardware es compatible con Hyperion, como PhilipsHue, AtmoOrb y otros dispositivos agradables!

 

Pasemos a ver como instalar este sw, por lo que lo primero que tiene que hacer es habilitar la interfaz SPI de su Raspberry, para los cual  edite el fichero config.txt y añade al final el siguiente texto

dtparam=spi=on

Para algunos modelos de  Raspberry  puede  que no sea necesario,pero en todocaso si lo edita,reinice la Raspberry para que cargue el SPI correctamente.

Activado el SPI lo siguiente  que haremos  seria la instalación de este sw de Hyperion

Éstos  comandos son  para instalar Hyperion sobre OpenELEC:

curl -L –output install_hyperion.sh –get [url]https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperion/master/bin/install_hyperion.sh[/url]
chmod +x install_hyperion.sh
sh ./install_hyperion.sh

Para instalar Hyperion sobre Raspbian Jessie usaremos estos  otros comandos:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libqtcore4 libqtgui4 libqt4-network libusb-1.0-0 ca-certificates
wget -N [url]https://raw.github.com/tvdzwan/hyperion/master/bin/install_hyperion.sh[/url]
chmod +x install_hyperion.sh
sudo sh ./install_hyperion.sh

Si queremos que se auto ejecute al arrancar  en lugar del bloque anterior podemos hacer la misma instalación  pero siguiendo estos pasos:

En primer lugar para preparar la instalación seguiremos estos pasos:

// Create new folder in the pi user home
mkdir hyperion

cd hyperion

// Download hyperion installation script
wget -N https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperion/master/bin/install_hyperion.sh
// Make the install script executable
sudo chmod +x install_hyperion.sh
// Make sure boblight is not running in the background
sudo /sbin/initctl stop boblight

Y ahora añadimos Hyperiorn para que su arranque sea  automático.

// Install all necessary packages for hyperion
sudo apt-get update && sudo apt-get install libqtcore4 libqtgui4 libqt4-network libusb-1.0-0 libprotobuf7 ca-certificates
// Execute the hyperion installation script
sudo sh ./install_hyperion.sh
// Hyperion should be running now, stop it again
sudo initctl stop hyperion

Tras unos segundos Hyperion quedará instalado, los leds deberían encenderse con un bonito efecto arcoíris, acto seguido deberían encenderse para reproducir los colores actuales de su TV (ya sea un video, Kodi, un juego, etc…).

Toca  ahora  configurar Hyperion para “decirle” que tenemos 50, 54 o 100 leds y en que posición están, función que haremos gracias el  software Hipercon que por su extensión lo veremos en un próximo post

 

Fuente aqui

IoT con LattePanda


Muy resumidamente LattePanda es un un mini ordenador completo con Arduino integrado   que ejecuta la versión completa de Windows 10. Incluye todo lo que un PC normal tiene  pudiendo hacer cualquier cosa que hace un PC normal. Es ademas compatible con casi todos los aparatos que conoce como  impresoras, joysticks, cámaras y más. Todos los periféricos que funcionan en su PC funcionaran en LattePanda.

Ademas LattePanda viene pre-instalado con una edición completa  pre-activada de Windows 10.


Utilizando las API existentes, puede desarrollar sus propios proyectos de software y hardware en LattePanda como lo haría en un PC normal usando  C #, JavaScript, Ruby y así sucesivamente de modo que no necesita su ordenador portátil  para construir una aplicación con el

Pero no sólo puede ser utilizado como un ordenador normal de bajo costo con  Windows pues LattePanda también está diseñado con un compatible co-procesador Arduino, lo que significa que se puede utilizar para controlar y detectar el mundo físico, al igual que una placa Arduino!

Si usted es un desarrollador de Windows, un desarrollador de la IO, un fanático de hardware de bricolaje, diseñador interactivo, robótica genio o un fabricante, LattePanda puede ayudar a su proceso creativo con los proyectos informáticos físicos!

LattePanda puede ejecutar la versión completa de Windows 10 y Ubuntu.

ESPECIFICACIÓNES

  • Procesador: 1,8 GHz Intel Cherry Trail Z8300 Quad Core
  • Funcionamiento del sistema: Pre-instalado preactivado completa edición de Windows 10 (versión Inicio)
  • Ram: 2 / 4GB DDR3L
  • Capacidad de almacenamiento: 32 / 64GB
  • USB: 1 x USB 3.0, USB 2.0 x 2
  • HDMI de salida de vídeo y el puerto Ethernet
  • 3,5 mm de salida de audio jack
  • Ranura para tarjeta Micro SD
  • Toque y Conector de pantalla
  • Plug and Play Conectores de sensor
  • WiFi y Bluetooth 4.0
  • Coprocesador: ATmega32u4
  • GPIO: 2 GPIO de chips Intel, 20 GPIO para Arduino
  • Potencia: 5v / 2A
  • Dimensiones: 3.46 “x2.76”
  • Peso: 100 g

 Pines

Debajo de cuadros es un diagrama básico que muestra todos los pines del bus de expansión:

LattePanda pines

 

Distribución de los pines en el área U1 se asignan a la base de X-Z8300. Por el momento, no hay información disponible.

Distribución de los pines en el área de U2 se asignan al núcleo ATmega32u4.Cada uno de los 20 pines digitales (A0 – A5, D0 – D13) en la zona de U2 se puede utilizar como una entrada o salida, cada uno operando a 5 voltios. Cada salida puede fijar o recibir 40 mA y cada uno tiene una resistencia de pull-up (desconectada por defecto) de 20-50k ohmios.

Precaución: Superior a 40 mA en cualquier pin de E / S puede causar daños permanentes en el ATmega32u4.

Algunos pines tienen funciones especializadas:

Entradas analógicas: A0 – A5, A6 – A11 (en D4, D6, D8, D9, D10, D12 y). El LattePanda tiene 12 entradas analógicas, etiquetados A0 a A11, todos los cuales también pueden ser utilizados como I / O digital. Cada pin tiene una resolución de 10 bits (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se miden desde el suelo a 5 voltios.

De serie: D0 (RX) y D1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) TTL.

Las interrupciones externas: D3 (interrumpir 0), D2 (interrumpir 1), D0 (interrumpir 2), D1 (interrumpir 3) y D7 (interrumpir 4). Estos pines pueden ser configurados para desencadenar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor.

PWM: D3, D5, D6, D9, D10, y D13 proporcionan salida PWM de 8 bits.

SPI: D16 (MOSI), D14 (MISO), D15 (SCK).

LED: D13 Hay un LED integrado impulsado por pin digital 13. Cuando el valor del pin es alto o bajo

TWI: D2 (SDA), D3 (SCL).

Otros pines de la placa:

Reset: Lleva a este BAJA línea para reiniciar el microcontrolador. Normalmente se utiliza para añadir un botón de reinicio para escudos que bloquean la una en la mesa.

¿Cuál es el propósito de este proyecto?

En este ejemplo  vamos a aprender, cómo nos comunicamos entre Arduino (chip de Arduino interna en LattePanda) y Microsoft Visual Studio y envían los datos desde el Arduino para utilizar una aplicación de Windows. Aquí vamos a medir la temperatura y humedad ambiental y enviar los datos del sensor de DHT Thingspeak.

Cómo acceder a la disposición de patillas de Visual Studio

LattePanda.Firmata es una biblioteca de código abierto Firmata proporcionada por LattePanda, que es adecuado para aplicaciones de Windows desarrollado en Visual Studio. Esta clase le permite controlar Arduino GPIO desde aplicaciones de Windows, con funciones que incluyen:

  • La lectura y escritura a los pines digitales
  • La lectura de las entradas analógicas
  • El control de servomotores
  • El envío de datos a los dispositivos y los dispositivos de recepción de formularios de datos a través del bus I2C

Para este proyecto, he hecho algunos cambios en la biblioteca Firmata de datos del sensor DHT leer o cualquier otro sensor.

3 pasos para su proyecto Arduino remoto

  • Descarga e instalación de Visual Studio 2015
  • Configurar el Arduino (Es pre-instalado, a menos que cambiara el programa de Arduino)
  • Crear un proyecto o utilizar el proyecto de ejemplo

Descarga e instalación de Visual Studio 2015

En el primer paso, es necesario instalar Visual Studio en LattePanda. No se instala por defecto.

  • Activar el modo de programador en su sistema operativo, para este fin, vaya a Configuración> Actualización y seguridad> en la sección para desarrolladores> Selección de Modo desarrollador

Estableció el Arduino

  • Descargar este archivo y abra el archivo en Arduino. (Este archivo reemplaza con StandardFirmata . Algunos cambios se han hecho en este archivo)
  • Seleccione Arduino Leonardo del Board sección. A continuación, seleccione el puerto COM correcto, cargar el último boceto.

Cableado

El objetivo de este proyecto es leer los datos de temperatura y humedad por el sensor DHT11 conectado a LattePanda(se puede utilizar en lugar de DHT21 o DHT22).

El sensor  se  debe conectar como en la imagen  siguiente ,es decir el pin de la izquierda (Data) al terminal D7 de LattePanda, el terminal central del sensor al pin +5V de LattePanda  y por ultimo el terminal de la derecha al ping de GND de LattePanda.

 

 

Leer Temperatura y Humedad

Descargar este archivo y abra el archivo con Microsoft Visual Studio.Registrarse en Thingspeak y crear un nuevo canal con dos campos. ( Field 1de la temperatura y Field 2 de la humedad). Después Save Channel , en la API Keys pestaña, copia Key valor y pegar en Program.cs archivo en lugar deTHINGSPEAK_KEY_HERE .

Guardar el archivo y haga clic Start botón. La salida será como se muestra a continuación:

Al final, los datos se pueden ver en el  servidor deThingspeak  apareceran  como se muestra a continuación:

Recursos

Fuente   aqui

Cónstruya un robot con Raspbery Pi y Arduino


 

En el video anterior en efecto vemos  un robot controlado a distancia basándose  en interfaces web usando para ello  una red  inalámbrica .Dado la potencia de la Raspberry Pi se usa esta para el soporte de Video  y  una placa  Arduino  para el control de los motores 

Se usa la Raspberry Pi pues para la gestión  de la cámara, una red Wi-Fi para la  interfaz de usuario  entre el robot u el usuario  y una placa  Arduino para controlar servos, sensores y motores.


¿Qué necesitamos para construir el robot?,pues propprcionamos a continuacion la siguiente lista de componentes:

 

En realidad dado que  todos estos módulos ya vienen montados , el esquema de conexiones es bastante sencillo ,pues se usa  un convertidor dc/dc  para alimentar  el puente  en h para los 4 motores , los 2 servos y el sensor ultrasonico  , y otro convertidor dc/dc para alimentar exclusivamente  el Arduino Nano

La comunicación entre  Raspberry Pi y Arduino se lleva  a cabo a través de GPIO TX serie / RX (/ dev / ttyAMA0) por medio de un convertidor de nivel.

Otro aspecto destcable  es que tanto el sensor ultrasonido como los dos servos son controlados por la propia placa Arduino Uno

Esquemas cameraRobot

Asimismo se  hace uso de un modulo de cámara para Raspberry Pi  , la cual va conectada con un cable de cinta  a la Raspberry Pi . La cámara se sujeta al soporte movil especial el cual  permite gracias a los dos servos  mover la cámara  en los tres ejes

Aquí puede echar un vistazo a los detalles de  ensamblaje de los componentes mas importantes:

Pan Tilt & detalle con los servos
Detalle de conexion con los servos
Frambuesa Pi / Arduino y convertidor de nivel
Raspberry Pi / Arduino y convertidor de nivel
las conexiones del sensor y Servos

 

Software:

El software se divide en dos secciones: software para Raspberry  Pi  y software de Arduino.

Para la Raspberry se usa dawnrobotics SD imagen para su cámara robot Pi , la cual proporciono  con una pequeña modificación  el  archivo robot_web_server.py  para permitir la comunicación serie con Arduino Nano en lugar del controlador dawnrobotics.

A continuación se detalla el código fuente empleado:

 

#include <ecat.h>
#include <Servo.h>

Servo servoP1B2; Servo servoP1B3;

#define MAX_GRAUS 170
#define MIN_GRAUS 20

String szMissatge;
Ecat ecat;
int valorServoV;
int valorServoH;

void setup(){
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_H_P1,OUTPUT);
  ecat.vUltrasonicSensorP1b0b1_init();
  
  valorServoV=90;
  valorServoH=90;
  pinMode(ecat.nPinP1B2,OUTPUT);
  pinMode(ecat.nPinP1B3,OUTPUT); 
  servoP1B2.attach(ecat.nPinP1B2);
  servoP1B3.attach(ecat.nPinP1B3);
  servoP1B2.write(valorServoV);
  servoP1B3.write(valorServoH);  
  pinMode(ecat.nPinP2B7,OUTPUT);
  pinMode(ecat.nPinP2B6,INPUT);
  pinMode(ecat.nPinP2B5,INPUT);
  pinMode(ecat.nPinP2B4,INPUT);
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_L_P2,INPUT);
  Serial.begin(115200);
}

void vRobotAturat(){
  ecat.vWriteHighNibbleP1(0x00);
}

void vRobotEndarrera(){
  ecat.vWriteHighNibbleP1(B00000110);
}

void vRobotEndavant(){
  ecat.vWriteHighNibbleP1(B00001001);
}

void vRobotEsquerra(){
  ecat.vWriteHighNibbleP1(B00000101);
}

void vRobotDreta(){
  ecat.vWriteHighNibbleP1(B00001010);
}



void vManageMsg(){
 
  if(szMissatge == "b"){
    vRobotEndarrera();
  }
  if(szMissatge == "f"){
    if (ecat.nUsDistanceCmP1b0b1()>7) {
        vRobotEndavant();
    }
  }
  if(szMissatge == "s"){
    vRobotAturat();
  }
  if(szMissatge == "l"){
    vRobotEsquerra();
  }
  if(szMissatge == "r"){
    vRobotDreta();
  }
  if(szMissatge == "w"){
    if (valorServoH<MAX_GRAUS) {
      valorServoH++;
    }
  }
  if(szMissatge == "x"){
    if (valorServoH>MIN_GRAUS) {
      valorServoH--;
    }
  }
  if(szMissatge == "a"){
    if (valorServoV>MIN_GRAUS) {
      valorServoV--;
    }
  }
  if(szMissatge == "d"){
    if (valorServoV<MAX_GRAUS) {
      valorServoV++;
    }
  }
}

void loop(){

  while(Serial.available()){
    delay(3);
    char c = Serial.read();
    szMissatge += c;
  }
  vManageMsg();
  szMissatge = "";
  if (ecat.nUsDistanceCmP1b0b1()<7) {
    vRobotAturat();
  }
  servoP1B2.write(valorServoV);
  servoP1B3.write(valorServoH);
}

Como estamos utilizando versión ligeramente modificada de la imagen downrobots, la Raspberry Pi está configurado para actuar como un punto de acceso Wi-Fi, por lo que para conectarse a la nueva red inalámbrica   debe aparecer llamada ‘CameraRobot’. La contraseña de la red es “raspberry”.

Nota: En algunas ocasiones el dongle WiFi en el Pi no obtendrá una dirección IP (error conocido) y por lo que no será capaz de conectarse a la red (el dispositivo pasará edades autenticación y obtener una dirección IP).Este problema suele resolverse girando el robot apagado y otra vez.

 

Para la sección de Arduino Nano,  gracias a @JordiBinefa y @electronicscat se  usa su  biblioteca de e-cat .

El robot se controla con una interfaz web que significa que debería ser accesible desde la más amplia gama de dispositivos posibles. La interfaz web hace uso de HTML5 sin embargo, por lo que tendrá que utilizar un navegador hasta la fecha. Se encontró que Chrome funciona bien en todas las plataformas que se ha probado.

 

Para controlar el robot escriba la dirección IP 192.168.42.1 en la barra de direcciones.

 

 

robot coche con PICAM. Prespectiva.

 

Tiene conexión Wifi, por lo tanto se puede trastear con ella sin cables y eso es muy cómodo. Con éste sistema básico, se puede expandir muchísimo y quizás dar el paso con OpenCV o algún otro tipo de funcionalidad compleja gracias a la potencia que ofrece la Raspberry Pi.

El proyecto desde luego es sumamente interesante  y desde luego abre un camino para nuestra imaginación para replicarlo y mejorarlo dotándolo de nuevas modificaciones   que sin duda lo harán mucho mejor si cabe

Fuente aqui

Sencillísimo detector de desbordamiento para aire acondicionado


Puede parecer una  trivialidad ,pero a veces  hay objetos  entre los que destacaría los  automatismos, que nos pueden ayudar  en nuestra vida diaria.

Todos sabemos que el aire acondicionado “produce”agua sobre todo en los meses de verano, que es cuando hacemos más uso de él, porque vemos que por el tubo de desagüe no para de echar agua mientras el aparato está encendido. Pero ¿de dónde viene ese agua? Pues la respuesta correcta es que nuestro aparato la “genera”. Imagine que sacamos una botella de agua, en verano, de la nevera ¿qué es lo que ocurre? Si observamos bien con el paso de unos minutos la botella empezará a sudar debido a la condensación, pues de igual manera ocurre con el aire acondicionado.

Cuando ponemos el aire acondicionado en frío el intercambiador de la unidad interior se inunda de gas a baja presión y temperatura, por lo que este se pone muy frio, de manera que toda la humedad que hay en el aire se va pegando al intercambiador, esta se convierte en agua, cae a la bandeja del desagüe y va a parar al tubo que todos vemos en la calle y que echa tanta agua en verano. Esta es la razón por la que el aire acondicionado echa agua y nos suele secar la mucosa de la garganta y la nariz, porque al pegarse la humedad en el intercambiador el aire del habitáculo se vuelve más seco.

En este caso pues vamos ha tratar de solucionar el problema del desbordamiento de los depósitos de Aire Acondicionado de  aquellas instalaciones donde el agua generada por el aparato  no va canalizada  al desague   necesitando un deposito de un capacidad finita que tarde o temprano se desbordara  pudiendo generar un desastre  sino estamos atentos a vaciarlo manualmente para que no alcance ese nivel critico

Afortunadamente existe  una manera muy económica de construir  un sencillo detector de desbordamiento  que nos puede ser muy útil para que nos se desborde el deposito del agua  de nuestro Aire Acondicionado  incluso pudiendo desconectar  este automáticamente si llegase  el caso

Para construir nuestro automatismo la parte mas importante es el detector de nivel de liquidos , lo cual es la pieza mas importante a tener en cuenta para  nuestro circuito pues en su precisión y fiabilidad va a depender el comportamiento del conjunto

Un detector muy sencillo y fiable , común usado en acuarios es el Interruptor con  Flotador Sensor de Nivel de Agua con Cable para Acuario  de la marca SODIAL(R) que puede  encontrase en Amazon por menos de 2€ cuya imagen vemos mas abajo

 

sensor2

El sensor como vemos lleva una rosca de  12.5mm/0.49 ” con unclip de retención: 13mm/0.5 ” que permite fijar el sensor a  cualquier angulo o soporte

Obviamente el sensor  cuenta con una salida  normalmente abierta que sera la que uilizaremos en nuestro circuito para activar el rele y hacer sonar el zumbador.

También puede ser fácilmente convertido de normalmente abierto a normalmente cerca invirtiendo el flotador.

En cuanto a las características mas importantes  de este modelo  son  estas:

  •  Maximo de contacto: 10W
  •  Max Voltaje de Interruptor: 100 V CC
  •  Max Corriente de Interruptor: 0.5 A
  •  Max voltaje de ruptura: 220 V CC
  •  Max corriente de transporte: 1.0A
  •  Max Resistencia de Contacto: 100MW
  •  Grado de la temperatura: -10 ~ 85 grados
  •  Material de bola flotador: p.p
  •  Material del cuerpo flotador: Plástico
  •  Longitud total de cuerpo: 45mm/1.8 “”
  •  Longitud del cable: 36cm/14 “
  •  Peso: 10g;

 

Este  tipo de interruptores de flotador son dispositivo utilizados para detectar el nivel de liquido dentro de un tanque pudiendo accionar una bomba, un indicador , una alarma u otro dispositivo.

Se usan con la hidroponía, tanque de agua salada, tanque de agua dulce, la jardinería, acuarios para el control del aireadores, tazones de las mascotas, peceras, filtraciones, calefacción, bombas, estanques, alarmas del sótano, botes, bandejas de drenaje de aire acondicionado , lavadoras a presión , limpieza de alfombras mach, acuario de arrecife, control de líquidos, máquinas de hielo, cafeteras, marina , automotriz , automóviles, tanques de peces tropicales, bobinas de evaporador, línea de condensación,  y un largo etcétera

Nosotros  vamos a usar el sensor para detectar el desbordamiento del deposito de agua de nuestro equipo de AA, para lo cual la forma mas sencilla simplemente de fijar el sensor  es:

  • Cortar la manguera de salida hasta  la altura que queramos en que  se active la alarma
  • Unir cinta de doble cara a la  tuerca para que haya separación entre el tubo  y el sensor  ya que el flotador debe quedar libre para que cuando alcance justo ese novel  el propio agua haga elevar el flotador del sensor
  • Encintar con cinta aislante el sensor al tubo de drenaje
  • Fijar con una brida el conjunto
  • Encintar el tubo con el cable de salida del sensor para que este puede llegar al circuito de control

 

img_20161004_203033

Una vez preparado  el sensor, la forma mas sencilla de implementar la alarma es simplemente optar por alimentar un simple zumbador  con 4  pilas AA  para que en caso de desbordamiento se active el zumbador (la razón de elegir pilas es por su altamisa  fiabilidad  y sobre todo por suponer un consumo cero ya que el circuito esta abierto en ausencia de agua)

Otro forma de entender esta alarma es con el automatismo que simplemente se consigue   añadiendo  un rele de 6V  que se activara al cerrarse al  circuito con el sensor  y que gracias a su  contacto de reposo apagaría nuestra maquina de AA impidiendo que esta llenase  mas el deposito evitando  el consiguiente peligro de desbordamiento .

En el siguiente esquema vemos la instalación completa:

esquema

Aunque en la instalación de pruebas no ha quedado muy estético, con objeto de que se  vea claramente el conjunto  en la siguiente vemos lo sencillo que es instalar esta alarma con automatismo que sin duda nos evitara mas de un disgusto  ..

img_20161004_202956

 

Sensor avanzado para apertura de puerta


En el post de hoy vamos a ver un nuevo sistema de monitorización que se alimenta mediante una simple batería. La versión anterior se basó en una radio XBee y ha estado en servicio durante casi 3 años y medio. El tiempo de duración de la batería real ha sido de alrededor de 3 meses para una pila de botón CR2032, que no está mal del todo, pero aún así como vamos a ver es mejorable.

En el nuevo diseño ,aparte de usar un modulo de radio de 868 MHz RFM69 en lugar del XBee Monteino y, se ha reducido la lista de componentes moviendo la lógica del hardware a lógica de software,lo cual  significa utilizar las capacidades de ahorro energético en modo dormir tanto del ATMega328 y la RFM69 y la codificación de una manera inteligente para reducir el tiempo despertar.

Hardware

monteino.PNG

Moteino es una placa  Arduino inalámbrica de bajo coste basado en el microcontrolador Atmel ATmega328P  .

Para una guía detallada de la placa , consulte esta página dedicada . Aquí están algunas características y aspectos más destacados de Moteino:

  • Arduino bajo costo totalmente compatible con el IDE de Arduino
  • La versión regular incluye un RFM69W / transceptor a bordo HW y la antena de alambre monopolo de 1/4 de longitud de onda por separado
  • Bajo consumo de energía, energía de la batería de usar
  • 3.3V a bordo regulador (MCP1703) proporciona hasta 250 mA, entrada de hasta 16V (3.5-9V recomendado), muy baja corriente de reposo permite que este regulador para hacer funcionar su Moteino con la batería durante un tiempo muy largo
  • Muy pequeño tamaño (1,3 pulgadas x0.9)
  • diseño de tablero de cabecera de usar le permite adjuntar hembra / macho pines del conector en la parte superior o inferior y hacer escudos para ello o sólo lo utilizan en el tablero para prototipos
  • Cabecera de programación FTDI, ofrecemos este consejo adaptador FTDI para la programación de todos los Moteinos
  • DualOptiboot gestor de arranque para la programación rápida y no está en puesta demora. Elija Arduino Uno / Moteino en Herramientas> Juntas de Arduino IDE.
  • LED bordo de pin digital 9 (D9 / PB1) para depurar o indicación visual
  • acabado ENIG (RoHS Sin plomo)
  • Orgullosamente hecho y probado en Michigan EE.UU.-con componentes genuinos!

 

Para hacer un enlace inalámbrico, necesitará al menos 2 Moteinos. Alternativamente, esta es compatible con otros Arduinos que utilizan el transceptor RFM69.

Como ya se ha dicho, el hardware es mucho más simple en esta segunda versión del monitor de la puerta, se puede comprobar aquí ambos lados “generaciones” una al lado de la otra:

Monitor de puerta con XBee y Monteino

Esta segunda generación es básicamente un Monteino con un RFM69W a bordo, un divisor de tensión para controlar la batería, un interruptor de láminas( es decir un rele reed)  con una resistencia de  pull-up(370k) y un terminal de tornillo para conectar una batería.

Las razones para cambiar a una  aruitectura basada en la placa Monteino son:

  • Una mejor personalización. XBees son programables , pero en realidad, ¿quién hace eso?Así que aquí tiene una buena placa Arduino de edad con suficiente capacidad de procesamiento para utilizar prácticamente cualquier sensor que hay.
  • Mayor duración de la batería. Usted tiene más opciones de código, como poner la radio, el chip flash y el propio microcontrolador para ponerlo en modo dormir. Además también admite  una solución de  batería más robusta con 3  baterías AAA con 1000 mAh.
  • Más fácil de usar  gracias al software X-CTU .

Monteno monitor de puerta de esquema con Fritzing

Hay algunas cosas a tener en cuenta en cuanto al hardware. En primer lugar el monitor de la batería se ha diseñado después de John k2ox mensaje en el foro LowPowerLab. El divisor de tensión consiste en una resistencia de  470k y otra de 1 M. La resistencia de pull up no está ligado a GND, pero si al pin digital 12. Cuando este pin está en modo de alta impedancia de los circuitos está desactivado y no se pierde energía. Para medir el voltaje primero tiene que ajustarse para que emita y luego baja, realice una analogRead en A1 y poner de nuevo a D12 ENTRADA.

Divisor de voltaje

En segundo lugar la resistencia de pull-up en el interruptor de láminas fue una adición tardía a comprobar el tiempo hubo una caída en el consumo de energía en comparación con el pull-up interna.

Además, esto podría no parecer importante, pero le puede ahorrar algo de dinero y una gran cantidad de dolor de cabeza. Esos interruptores de láminas son realmente frágiles( el momento crítico es cuando se tiene que doblar sus patas con  un pequeño alicate de  puntas : debe  mantener la pata justo antes del punto de flexión, por lo que la cápsula está protegida en un lado del alicate y doble suavemente el otro extremo).

Doblando una caña piernas del interruptor

Y, por último, comprobar cuál es la mejor posición para el interruptor de láminas y el imán. Para imanes redondos neodinium el interruptor debe ser perpendicular al plano del imán(compruebe la imagen de cabecera en este post) y éste:

interruptor de láminas

firmware

El código es bastante simple, se basa en Felix Rusu y Thomas Studwell RFM69_ATC yRocketScream baja potencia bibliotecas. El interruptor de láminas está ligado a un pin de interrupción que despierta el Monteino cada vez que cambia su estado. A continuación, el código debe  leer  la señal y comprueba si el valor ha cambiado. Se empezo con un tiempo de rebote 25ms y más tarde he comprobado con un  DSO Nano cone 5ms es más que suficiente. Señal y mensajería parece mucho más fiable que con el XBee, donde hay mas rebotes y señales fantasma (una puerta abierta y cerrada gatillo dos mensajes y segundos después, dos mensajes más,etc).

Este es el código de bucle responsable del sueño y despertar del microcontrolador:

void loop() {
    // We got here for three possible reasons:
    // - it's the first time (so we report status and battery)
    // - after 4*15 seconds (we report status and maybe battery)
    // - after an event (same)
    send();
    // Sleep loop
    // 15 times 4 seconds equals 1 minute,
    // but in real life messages are received every 77 seconds
    // with this set up, so I'm using 13 here instead...
    for (byte i = 0; i < 13; i++) {
        // Sleep for 8 seconds (the maximum the WDT accepts)
        LowPower.powerDown(SLEEP_4S, ADC_OFF, BOD_OFF);
        // At this point either 4 seconds have passed or
        // an interrupt has been triggered. If the later
        // delay execution for a few milliseconds to avoid
        // bouncing signals and break
        if (flag) {
            flag = false;
            delay(DEBOUNCE_INTERVAL);
            break;
        }
        // If the former, check status and quit if it has changed
        if (status != digitalRead(REED_PIN)) break;
    }
}

La variable de estado mantiene el último estado enviado y reconocida por la puerta de entrada . Así que si nos falta un ACK el código intentará enviar el mismo mensaje de nuevo en cuatro segundos . Puede comprobar el código completo en la puerta de el repositorio de monitor en la Bitbucket . Se esta usando una biblioteca envoltorio ( RFM69Manager ) para gestionar la configuración y formato de los mensajes de radio . Los mensajes están en el formato :

key:value:packetID

Al igual que en ” BAT : 4302 : 34 ” . El ID de paquete es opcional pero el RFM69GW lo utiliza para comprobar si hay duplicados o paquetes que faltan. Se puede desactivar cambiando el valor SEND_PACKET_ID en RFM69Manager.h a 0 .

Alimentación

La alimentación  es clave en este proyecto desde el sensor será operado de la batería . En la primera generación , con el XBee , podría funcionar por cerca de 3 meses con una sola pila de botón CR2032 ~ 300mAh ,por eso para esta segunda generaciones se buscaba tanto más autonomía y fiabilidad . La fiabilidad es a menudo un intercambio de energía con el consumo : más controles , más mensajes, más tiempo despierto .
Fuente aqui

Smartwatches en entorno abierto


Aunque suene muy novedoso Secret Labs (los creadores de Netduino)y House of Horology   tuvieron ya hace tres años allá por 2013  tuvieron  una la idea  de crear el primer reloj inteligente abierto   :Agent , un smatwatch  muy  similar a lo que proponen hoy en día  ,pero claramente con recursos innovadores para su época como era  la carga inalámbrica y la pantalla de tinta electrónica.

El reloj cuenta  con procesador  a 120MHz ARM Cortex-M4 con  secundario  AVR co-processor  siendo la pantalla de 1.28 “(128 x 128)con retroiluminación inteligente
lente de cristal anti-reflejo

Lleva integrado  Bluetooth 4.0 BD / EDR + LE,  un acelerómetro de 3 ejes ,Sensor de luz ambiental, motor de vibración y carga inalámbrica Qi

respecto a la batería es muy interesante pues se ha diseñado el reloj para permitir la reparación y reciclaje de este incluyendo la batería reemplazable , teniendo una autonomía de 7 días duración de la batería (típica)  y 30 días en modo de sólo su esfera

Entre sus muchas virtudes este reloj puede ejecutar  aplicaciones escritas en C # utilizando Microsoft Visual Studio 2012 ( incluyendo la edición gratuita Express) desplegando sus propias aplicaciones a través de Bluetooth y por supuesto depurando de forma interactiva .

Para crear apps para este reloj solo  se necesitan tres herramientas gratuitas:

  •  Visual Studio Express 2012
  •  .NET Micro Framework SDK v4.3 QFE1
  • Agente de descarga del SDK v0.3.0 (febrero de 2014 de vista previa)

Asimismo los desarrolladores también pueden utilizar el reloj como una pantalla secundaria , interactuando con él de forma remota a través de Bluetooth de su Objective-C , C #, Java o aplicación de teléfono inteligente .

Y por cierto al igual que su teléfono inteligente, este reloj  ejecuta aplicaciones descargables .Estas aplicaciones pueden hablar con los dispositivos Bluetooth tradicionales, tales como teléfonos inteligentes y monitores de ritmo cardíaco , así como la nueva generación de dispositivos Bluetooth de baja energía, tales como cerraduras de las puertas .Por supuesto la conexión con el smartphone ,permite a las  aplicaciones también recuperar la información desde Internet, que le puede mantener al día con las cosas que son más importantes para usted .

agent.PNG

 

El proyecto se lanzó kickstarter   y  se llama Agent .La friolera de casi 6000 personas (exactamente  5.685 patrocinadores) contribuyeron con  1.012.742 $ para ayudar a dar vida a este proyecto, que aun no ha concluido por los números escollos que ha tenido en el aspecto hardware preveyendo que muy pronto de la luz.

 

En la otra cara de la moneda , tenemos otra propuesta muy diferente llamada culbox,   que pretende ser  el smartwatch de código abierto programable con Arduino

Culbox es una pulsera de código abierto con la que puede interactuar con los proyectos realizados con Arduino. Se puede programar a través del IDE de Arduino, siendo muy sencillo usar las diferentes librerías de Arduino con él..

Se trata de un reloj de pulsera de código abierto con Bluetooth integrado  contando ademas con diferentes  sensores como son un sensor de movimiento de 6 ejes , sensor de presión de aire ,altimetro,etc.

Cuenta con un procesador de 32 bits ARM Cortex ,, una pantalla de 1.5″OLED, 3 botones, y todo lo necesario en un reloj.

culbox1

CulBox viene con una aplicación tanto para teléfonos Android como para IOS que se puede utilizar como una plantilla para realizar distintos proyectos.

Acepta tarjetas microSD. También hay un puerto de usos múltiples como la carga de la batería o conectar el dispositivo a Arduino para la programación. Enlace al proyecto en Kickstarter. Y a su web.