OpenAuto


Y es que en lugar de tener que gastar una fortuna en una pantalla para el coche que incluya Android Auto de marca como Pioneer o Sony el desarrollador Polaco Michal Szwaj   se decidió a crear este proyecto cuando buscaba incorporar un sistema Android Auto en su viejo coche,  por lo que descartado comprar un costoso equipo ,  la primera alternativa que se le ocurrió  fue  OpenAuto que  se lanzó  en el primer trimestre de 2018 de manera pública ( dado que las primeras versiones de Android Auto oficialmente no admitían autorradios de  terceros baratos ) , Desgraciadamente  como hemos visto,  instalarlo  a pesar  de  que existe un script que  puede hacer  todas las funciones , es algo complejo porque al fin al cabo requiere compilar código ,   así como añadir una serie de configuraciones para hacerla funcionar, motivo por el cual se lanzó a hacerlo todavía más sencillo creando una imagen en unas SD  con todo ya instalado  y pre-configurado .

En efecto se  puede hacer casi  lo mismo que Android Auto  gracias a la  nueva distribución de GNU/Linux llamada Crankshaft para lo cual  solo necesitaremos la Raspberry Pi  3 y una pantalla táctil, la cual desgraciadamente  tiene  una gran peculiaridad :sólo  funciona con la  pantalla táctil de 7″ oficial de la fundación Raspeberry ( unos 100€) . Sólo si se cuenta con ambas condiciones tan  solo habrá que  instalar  la imagen de Crankshaft y por supuesto encontrarle un hueco en el salpicadero de nuestro coche(su creador recomienda que compremos la pantalla oficial y una carcasa)

 

 

Crankshaft  esta en fase alfa y se puede descargar  gratuitamente desde su página web oficial pero sus autores no se responsabilizan de ningún problema que pueda surgir durante su utilización, ya que se distribuye de forma altruista y no una versión estable desarrollada por Google (por tanto, tenga mucho cuidado si lo utiliza  y depende  de esta).

Los  conceptos  sobre los que se centra esta distribución;

  • Amistoso y divertido:Una instalación base que debe “sólo trabajar” sin ninguna configuración extra , es decir sin tener que ejecutar un solo comando desde la consola .

  • Software libre ; respeta su libertad garantizada por la GPLv3, desarrollado por Open. Código fuente.

  • De gran alcance: nos  lo pone fácil para personalizar y desarrollar en él.

Android Auto es más que un concepto,  pues mientras Android Auto puede tomar la forma de software pre-instalado en un a elegante unidad principal de su coche  nuevo , en un contexto de Crankshaft,  Auto Android es, ante todo un reflejo de la aplicación que se ejecuta en tu teléfono Android   y por ende donde reside toda la magia , por lo que no es software que se ejecuta en una unidad principal (en este caso una  Rasbperry Pi 3  ) ya que  a aplicación Android Auto funciona en su teléfono que  sirve como  software de proyección – más simplemente mediante un cable USB – de sí mismo y admitiendo  incluso  aplicaciones como Google Maps, funcionando en su teléfono. Open fue desarrollado originalmente para su uso en el hardware como el Pi de Raspberry pi  con una pantalla táctil,  para usarlo en  combinación con  un teléfono con Android con  la aplicación Android Auto, proyectando la salida de la aplicación Android Auto un Raspberry Pi equipado con una pantalla táctil y funcionamiento Open, se convierte en una unidad principal de coche potencialmente muy bajo costo y eficaz comparable a la funcionalidad ofrecida por unidades principales actuales.

Crankshaft es una distribución Linux ha sido desarrollada para hacer más fácil de usar Open para configurar y ejecutar proporcionando la funcionalidad adicional de ayuda fuera de la caja que no es estrictamente parte de Open.

Una unidad principal de funcionamiento del Crankshaft:

  1. Tiene muy poco control sobre el teléfono y qué aplicaciones se ejecutan en él
  2. Solo maneja entradas relacionadas cuando toca la pantalla táctil   enviando estos datos a la aplicación de Auto Android en su teléfono
  3. Puede negarse a ayudar al audio del teléfono aunque esto puede ser útil si desea utilizar un Bluetooth estéreo ya trabajando en su coche
  4. Podría considerarse vinculada al teléfono Android que es el servidor con  todos los beneficios y límites que conlleva

 

Hardware 

Necesita los siguientes elementos

Getting started materials

  1. Una Raspberry Pi:

    • Los modelos 3B y 3B + son la opción razonable.

    • El Pi 2 sería conveniente pero carece de WiFi y Bluetooth a bordo que podría ser de utilidad.

    • El cero de Pi, A + y B Pi original pueden hacerlas a pesar de la aceleración de GPU de Open.

  2. Por lo menos una tarjeta de microSD de 4GB  :Tarjetas Sandisk y Samsung (la línea EVO) son grandes

  3. Pantalla táctil de frambuesa Pi : de hecho el oficial 7″ modelo funciona muy bien alimentado desde el Pi a través de los pines GPIO, como física pin 2 (5V) y la clavija 6 (GRND)

  4. Un smartphone con Android 5.0 o superior  con la aplicación de Android Auto instalada

  5. Un cable USB para conectar el teléfono a su Raspberry Pi

  6. Una fuente de energía como un enchufe accesorio de 12V al convertidor del USB.

    • Conseguir una adecuada con alto amperaje (Amp 2 o más).

    • No compre los baratos en las tiendas de articulos orientales.

  7. Un cable USB a micro USB para alimentar el Pi.

  8. Una solución de salida de audio como la radio del coche.

    • Un cable de audio 3.5mm Macho a macho le permitirá conectar el Raspberry Pi para Aux zócalo de su coche, si tienes uno.

    • Otra opción es audio Bluetooth.

  9. Un micrófono USB Si desea utilizar al asistente de “Google OK”.

 

Si usted está confundido con la pantalla táctil, consulte a la guía de “construcción de la pantalla” en ThePiHut.

Assembled screen

La pantalla montada debería verse como esto.

Después de conectar el cable de cinta, necesitarás conectar dos cables adicionales más.

Estos son algunos diagramas útiles

Corresponde a:

Usted tendrá que conectar los 2 pines: tierra (GND/negro) y 5V (rojo) a los 2 pines etiquetado GND y 5V de la pantalla táctil. N

Tome  mucha  precaución al conectar lo 5V/GND, ya que podría freír la pantalla / el Pi si lo conecta mal.

Software

Vaya a la sección lanzamientos de Crankshaft y descargue el archivo ZIP de 500 MB o así a su ordenador.

Una vez ,  descargada la imagen correspondiente  en su ordenador  siga los siguientes pasos:

  • Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD  de su ordenador comprobando cual es la letra de unidad asignada. Se puede ver fácilmente la letra de la unidad, tal como G :, mirando en la columna izquierda del Explorador de Windows.
  • Puede utilizar la ranura para tarjetas SD, si usted tiene uno, o un adaptador SD barato en un puerto USB.
  • Descargar la utilidad Win32DiskImager desde la página del proyecto en SourceForge como un archivo zip; puede ejecutar esto desde una unidad USB.
  • Extraer el ejecutable desde el archivo zip y ejecutar la utilidad Win32DiskImager; puede que tenga que ejecutar esto como administrador. Haga clic derecho en el archivo y seleccione Ejecutar como administrador.
  • Seleccione el archivo de imagen que ha extraído anteriormente de la imagen de Raspbian de Crankshaft .
  • Seleccione la letra de la unidad de la tarjeta SD en la caja del dispositivo. Tenga cuidado de seleccionar la unidad correcta; si usted consigue el incorrecto puede destruir los datos en el disco duro de su ordenador! Si está utilizando una ranura para tarjetas SD en su ordenador y no puede ver la unidad en la ventana Win32DiskImager, intente utilizar un adaptador SD externa.
  • Haga clic en Escribir y esperar a que la escritura se complete.
  • Salir del administrador de archivos  y expulsar la tarjeta SD.
  • Ya puede insertar la SD en su Raspberry Pi en el adaptador de micro-sd , conectar un monitor por el hdmi , conectar un teclado y ratón en los  conectores USB, conectar la  con un cable ethernet  al router  conectividad a Internet y finalmente conectar la alimentación  para comprobar que la Raspeberry arranca con la nueva imagen

 

Por último, poner todo en iniciar su coche y conecte el teléfono!

No es un software de nivel alpha, por lo que. No es seguro  que funcione  al 100%   incluso con el hw probado  y sw de Google o Android. T

Si es  un desarrollador que es capaz de compilar software en Linux, puedes seguir las instrucciones de Open incluso cuando el Crankshaft  no funcione en su hardware personalizado.

Puede ver en este hilo una lista de compatibilidad de teléfonos y Hardware.El listado de móviles compatibles incluye prácticamente todos los recientes, y puede comprobar el listado de usuarios que afirma que funciona con su móvil en la página de GitHub   pero como decíamos al principio de este post el problema es la pantalla táctil pues de no ser la oficial  puede que visualize  perfectamente el interfaz  pero que no reaccione a las pulsaciones .

Personalmente lo he probado con la pantalla  kuman de 5”  ( bastante mas económica que la de 7″ oficial ) pero desgraciadamente aunque  la imagen es  perfecta del interfaz  desgraciadamente  no responde a las pulsaciones ante la pantalla 

Al estar todavía en fase experimental, le faltan bastantes funcionalidades. Por ejemplo, no cuenta con implementación para micrófono, por lo que el control por voz mediante Ok Google no funciona. Tampoco tiene Bluetooth, por lo que es necesario conectar el móvil mediante USB para poder usarlo con el sistema

 

Via instructables

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Microscopios para su uso en electronica


Es un hecho cierto que los componentes electrónicos son cada vez mas pequeños , habiéndose prácticamente generalizado el uso de las versiones de estos componentes en formato SMD ( cuyas  siglas en ingles corresponden a ” dispositivo de montaje superficial” ) . Estos componentes, aunque benefician al factor de forma donde se inserta la placa de circuito impreso  , por desgracia por su pequeño tamaño muchas veces son realmente difíciles de reparar, ajustar  o mejorar   a simple vista .

Ante el problema de no poder ver con  visión directa estos montajes , lo primero que se nos ocurre siempre es el uso de lentes de aumento con diferentes graduaciones para poder llegar a ver con detalle nuestros montajes, pero desgraciadamente estas al ser de graduaciones fijas tienen un alcance limitado y no suelen ser compatibles con la mayoría de las gafas correctoras, pero afortunadamente también , existen muchas soluciones comerciales disponibles siendo lo mas habitual el uso de Microscopios USB

Desgraciadamente muchos de estos microscopios de bajo coste no suelen estar a la altura sobre todo para el uso en electrónica y normalmente el resultado suele ser un poco decepcionante, no por los mecanismos de la lente y las distancia focales que suelen ser adecuados, sino por el tipo de sensores CMOS que llegan como máximo a alcanzar las resoluciones de 640 por 480 y con características de la luz muy pobres, razón por  la que muchos usuarios optan por fabricarlos por si mismos con cámaras de mayor calidad o optan por soluciones mas profesionales.

 

Microscopios con pantallas LCD incorporadas

Gracias al abaratamiento de los componentes hoy en día es ya es posible para un aficionado  conseguir  un microscopio electrónico  con sensor de 3.6MP    y pantalla LCD HD de 4,3 pulgadas y  aumento de 600X  por un precio  muy razonable  de unos 57€ ,  Obviamente no hablamos de una solución profesional ( no espere poder ver bacterias como anuncia )  , pero   para  su uso en electrónica  es mas que suficientes   e ideal   al integrar todos los componentes  en un único dispositivo lo cual es  una gran ventaja

En  el caso del modulo KKmon ( uno de los mas asequibles ) cuenta con  8 LED de alto brillo ajustable,, sensor  CCD de  3.6MP CCD  que le proporciona una imagen clara y le ayuda a ver objetos pequeños fácilmente con la lente microscópica profesional. Ademas gracias a la  batería de litio incorporada, puede funcionar  6 horas continuamente sin alimentación exterior.

En  este caso del modulo KKmon  la pantalla LCD es de 4.3 pulgadas, lo que le permite ver instantáneamente todas sus observaciones en detalle  con  resolución 1080P / 720P / VGA aunque muchos usuarios se les antoja algo pequeña teniendo en cuanta  las necesidades actuales

La distancia más cercana entre la lente del microscopio y el objeto es 15 mm y los tiempos de aumento serán más cortos a medida que aumenta la distancia

 

Como se ve en la imagen este tipo de microscopios “low cost” con pantalla , como “extra”  suelen llevar  un soporte  y estructura de metal para ayudar a apoyar el microscopio, lo cual lo hacen mucho mas robusto que otras soluciones mas sencillas 

Esta es  una opción  desde luego para quien disponga de presupuesto de las mejores

 

Microscopio económico con sensor de 2MP

Hay   un refinamiento  de la solución anterior , pero sin pantalla , lo cual abarata  bastante el costo del microscopio  perdiendo la funcionalidad de portátil , pero a cambio gracias a un ordenador, ofrece una ventaja adicional de  poder ampliar  la imagen a un tamaño bastante mayor que soluciones con pantallas integradas , y estos son los microscopios digitales USB

Un modulo razonable muy económico es el Microscope01  que nos ofrecen en Amazon  por  unos  22€  .  Este modulo admite resoluciones de :1600 x 1200 (2 mega píxeles), 1280 x 960 (1,3 mega píxeles), 800 x 600, 640 x 480  y en  vídeo de 1600 x 1200 (2 mega píxeles), 1280 x 960 (1,3 mega píxeles), 800 x 600, 640 x 480  siendo la velocidad de fotogramas máximo de 30 por segundo con brillo 600 Lux.

El modelo es  un  potente microscopio  con zoom digital (100X-200X, 50X-400X, 50X-500X, 50X-600X, 800X, 1000X.)  continuo de 6 niveles  mas que suficiente para nuestras necesidades en electrónica

Este microscopio digital USB 2.0  cuenta con brazo flexible ( de platico duro  ) contando con dos ajustes  en altura  y en ajuste fino (zoom) ,siendo la observación continua con el zoom  muy cómoda con una sola mano.

Como no podía ser menos lleva 8 luces LED blancas integradas , Esta iluminación es ajustable ( en el propio cable usb)  lo cual  hace que las imágenes ampliadas se vean claras y brillantes; permitiendo ver el detalle más pequeño en alta resolución directamente en su pantalla de ordenador.

Los drivers incluidos  solo se incluyen  para  Windows XP/2000/Vista/Win7/Win8 32 y 64 bits pero se incluye un potente sw llamado ampcamp para manipular tanto el vídeo como la imagen capturada . Por cierto ,se puede forzar con un botón en el propio cuerpo de Snap).

El rango de enfoque  manual  es desde  10 mm (3,94 pulgadas) hasta a 250 mm (9,84 pulgadas) lo cual no permite colocar lo que necesitemos sobre la base  y poder soldar/desoldar  sobre esta sin que el microscopio nos  interfiera

 

 

 

Por cierto   si adquiere   este económico modulo     !no olvide quitar  la tapa transparente del objetivo!( al ser transparente no se aprecia que sea un guardapolvo , pero al estar puesta esa tapa  reduce  la calidad de la imagen)

 

Soluciones casera basadas en  webcams recicladas

Una cámara web normal tiene dos partes :

  • La parte PCB con el sensor CMOS (exactamente en el PCB se ha montado un sensor CMOS en él que recibe la imagen de la lente y se proyecta una imagen muy pequeña en el CMOS . )
  • La otra parte es la lente que recibe la imagen de la parte frontal y la hace que sea muy pequeña en el otro lado de manera que se puede proyectar en el sensor CMOS .

Samaddon  observo que invirtiendo la lente del  objetivo  y  reinstalándo la  en el sensor CMOS  se consigue  un gran resultado. La recolocación se hace de forma que  la parte más pequeña de la lente reciba la forma de imagen exterior y la parte opuesta   más grande se proyecte  en el sensor  CMOS  de modo que dicha parte más pequeña de la lente amplifica  la imagen  a un gran escala

Entendido el concepto ,ahora hay  tres  factores en los que la calidad de la imagen depende  :

  • Distancia del objeto bajo observación:  desde el exterior o el lado más pequeño de la lente :este es el factor más importante , si la distancia será más la imagen se invierte y si va a ser demasiado cerca de la imagen será borrosa . Así que es importante mantener una distancia perfecta puede usted ajustar de acuerdo con usted para obtener una buena imagen.
  • Luminosidad :Debe haber una luz adecuada para ver el objeto de esto es también un factor importante cuanto menor sea la luz lo peor es la calidad de la imagen .
  • Calidad de la cámara: cuanto mejor sea la calidad del sensor c-mos de la cámara mejor sera de la imagen.

 

Solución casera  con una webcam de bajo coste

Para  conseguir este cometido partiendo de  una webcam  normal ,  se  pueden seguir los siguientes pasos:

  • Abrir la carcasa de la cámara y sacar el PCB de ella con el objetivo , ya que puede ocurrir que el objetivo y los CMOS no están unidos entre sí por medio de tornillos pueden ser unidas por la propia carcasa :con esto ya tiene la placa de circuito impreso  y la lente de la carcasa . Observe la lente cuidadosamente en busca de hilo para que se puede atornillar la lente hacia fuera de la carcasa secundaria sensor CMOS o si no hay un hilo allí, así tal vez sólo puede llevarlo a cabo desde el sensor CMOS o podría ser sostenida por tornillos. Ahora saque la lente y quite la cubierta de la lente en su caso
  • Usted verá que la parte más pequeña de la lente se enfrenta a la captura de la imagen más grande desde fuera del sensor y CMOS. Ahora tenemso que invertir la posición del objetivo para que este la  parte más grande frente al sensor CMOS y ahora fije  firmemente a la carcasa invertida o si usted no tiene ninguna carcasa interior  péguela  con pegamento caliente y pinte con negro ésta  para que la luz no se salga
  • Para contener el conjunto dado que no servirá la carcasa original ,mida todos los cuatro lados (normalmente sera  un cuadrado ) ,traze las marcas en un vaso de plástico transparente y  corte estos con un cuchillo caliente en caso de utilizar plástico transparente o con una hoja de sierra especial. Luego  tome 4 varillas cilíndricas  (pueden servir recambios usados) y corte cuatro patas para la carcasa..Ahora que ha cortado las patas  haga cuatro agujeros en las cuatro esquinas de la diapositiva transparente y ajustada al diapositivas con las patas con 4 tornillos.Entonces  si tiene agujeros en la placa de circuito impreso apriete estos también con tornillos  , o  si no tiene ningún agujero pegue la placa con pegamento caliente o algo sin hacer ningún daño a los PCB.
  • Puede conectar a su ordenador y probarlo poniéndolo cerca de cualquier objeto alguno y a  continuación, podrá ver una vista ampliada de ese objeto. 

Solución casera  con una webcam lifecam de Microsoft

La solución de usar  una web-cam  normal e invertir la lente adolece de  problemas  con la ubicación de nuestros componentes,  pero sobre todo ofrece  baja  resolución, motivo por el cual lo ideal es usar una web cam de calidad HD o mejor Full-HD como por ejemplo el modelo Lifecam de Microsoft .

Es  tan popular  este modelo , que de hecho  existe un kit   que se puede comprar para este cometido , pero la lente cuesta  $50  y cuenta con  un único  distancia focal fija asi  que una  opcion   mas económica s pasa por reciclar un viejo microscopio de juguete  y adaptar la cámara  a este , trabajo realizado por Spectrhz

Para esta tarea primero desmontaremos el microscopio y retiraremos la lente.

La lente se llevara al interior de un tubo de cobre que se montara en una base de plástico. Quitaremos el plástico base de latón y gracias a la impresión 3d   imprimiremos  una nueva base que vaya justo en el cuerpo de la lifecam con la lente original quitada.

Las  piezas necesarias se pueden descargar directamente en  thingiverse aquí

El resultado debería aparecerse al  de la siguiente imagen

 

 

La lifecam tiene una reproducción del color excelente con buen bordes definidos y una tasa de actualización rápida  así  que si cuenta con una cámara , un microscopio  y una impresora 3d  ( y por supuesto tiempo para ensamblarlos)  es una buena idea 

 

En caso contrario de no  desear reciclar viejas web cams,   el  modelos  Microscope01  que nos ofrecen en Amazon  por  unos  22€   es  una opción  mas que interesante  si se sopesa que integra  zoom digital continuo de 6 niveles admitiendo resoluciones de hasta 2 mega píxeles en  imagen o en video ( con la velocidad de fotogramas máximo de 30 por segundo )  de  modo  que   con este modelo  ya tendríamos un  potente microscopio  con resolución   mas que suficiente para nuestras necesidades en electrónica

Construccion casera de una regleta ahorradora de energia


En este post vamos a ver un sencillo un interruptor maestro / esclavo  casero  de bajo costo y fácil de construir para la integración en regletas de enchufes  para la conmutación automática de “esclavos” al estado del “maestro”, es decir un circuito que detecte que un dispositivo esta funcionando ( por ejemplo una TV ) y de alimentación a otra serie de dispositivos que tienen relación con la TV : el blueray, el descodificador, discos multimedia,la barra de sonido ,etc

El fundamento del circuito no es demasiado complicado basándose en un sensor incorporado que monitorea el paso de corriente de la unidad maestra, de modo que cuando la corriente supera un nivel predefinido, las salidas de esclavo se activan automáticamente. 

Concretamente este dispositivo, de hecho, está diseñado para su uso con un ordenador de escritorio :cuando se enciende el PC de escritorio, todos los periféricos como la pantalla del monitor, la impresora, el escáner, los altavoces multimedia, etc. se encienden automáticamente pero es de aplicación en muchas mas aplicaciones donde se requiera que la alimentación de un varias unidades (slave) dependa de una sola (master) .

 

Pruebas  iniciales

Antes de empezar con el circuito se pueden  realizar pruebas aleatorias en el módulo del transformador  con la resistencia de carga de 200 ohmios integrada,a la corriente máxima (5,000 mA),de modo que  se puede obtener 1,000 mV a través de la resistencia de carga, exactamente como se esperaba, con una sola vuelta .

Con cinco vueltas en el primario, la salida observada a través de la resistencia de carga puede legar a ser aproximadamente de 5,000 mV a una corriente primaria de 5,000 mA. 

Observe que como la resistencia de carga se coloca en paralelo con el devanado secundario, se monitoriza el voltaje a través de él en lugar de la corriente a través de él , porque es mucho más fácil tener un voltaje de salida con el que trabajar que una corriente de salida.

Descripción del circuito

El circuito está diseñado alrededor de dos componentes clave: un transformador de corriente y un módulo SMPS compacto. El transformador de corriente (CT) es un tipo 5-A / 1,000: 1 con una “resistencia de carga” incorporada y la fuente de alimentación es  un módulo SMPS  de un tipo 5-V / 3-W (HLK-PM01). 

El transformador de corriente está diseñado específicamente para monitorear la corriente, y se puede mejorar enrollando algunas vueltas de cable aislado a través de su núcleo para obtener una salida útil del secundario. Cuando el transformador de corriente detecta una gran cantidad de corriente de carga desde la unidad maestra, un relé electromagnético (RL1) se activa para alimentar todo lo conectado al esclavo y se duerme nuevamente cuando se apaga la unidad maestra.

Como se muestra, el circuito e trabaja en conmutación de modo que cuando pasa la tensión suficiente por el secundario de  CT , T1 entra en saturación  haciendo que T2  conduzca   dando corriente al relé de 10 A, con una resistencia de la bobina de 400 Ω o más, aunque también puede impulsar bobinas con una resistencia más baja siendo el valor sugerido una resistencia de la bobina de 200 Ω .

Todo  lo  demás es  una fuente de 5V DC integrada para alimentar el circuito    y las conexiones necesarias  para que lso contactos NA del relé de paso a los enchufes conectados  en el lado SLAVE

La lista de componentes es relativamente corta:

  • Fuente dc de 5v/3w ( por ejemplo se puede usar el modulo HLK-PM01)
  • Transformador  de corriente CT 5A 1000:1. Se puede comprar en Amazon por 1,48e
  • 2x diodos 1N4007
  • 3x  resistencias de 1K
  • 1x resistencia de 10k
  • 1x led rojo
  • Rele de 5V /10Amp
  • 1x transistor tipo  S8050
  • 1x transistor tipo  S8550

 

En realidad, detectar la corriente de carga de la unidad maestra puede ser un poco complicado, pero el empleo del transformador de corriente lo hace flexible. Debido a que la CT 5-A / 1,000: 1 (5 A a 5 mA) CT tiene una resistencia de carga / carga de 200 a través de su salida, asi que la corriente de CA puede calcularse midiendo la caída de voltaje en la resistencia; es decir, obtenemos una salida de 1 V a una corriente de carga de 5 A (corriente primaria dividida por la relación de vueltas y multiplicada por el valor del resistor de carga).

 Cuando use el CT, el número de giros primarios (bucles de cable ) necesarios depende del tipo de CT en sí y de la corriente que pase por la unidad maestra. Con el transformador mencionado aquí, simplemente comience con una a tres vueltas e intente aumentar o disminuir el número de vueltas para corrientes de carga más bajas o más altas para adaptar el circuito a su aplicacion.

Además, puede reemplazar la resistencia de carga de 200 Ω a bordo del CT por una resistencia de valor más alta (o incluso una resistencia ajustable ) porque aquí no es necesario preocuparse más por los problemas inherentes de saturación y respuesta de frecuencia * del transformador actual.

Observe que cuando “engañamos” al transformador de corriente para que vea una corriente más grande de la que realmente está presente al enrollar el cable que se está monitoreando a través del   CT dos o tres veces, la corriente que ve , se doblará o triplicará. Debido a que el  transformador de corriente utilizado en este diseño tiene una capacidad de detección de corriente máxima teórica de 5 A, intentar detectar una corriente más grande tendrá dos efectos:

  • El voltaje de salida podría aumentar,
  • Al exceder el límite de 5-A obliga al transformador a saturarse y degrada su linealidad . Para que los diseños midan con precisión el valor de la corriente que se observa, esto importaría;sin embargo, todo lo que nos importa aquí en este circuito es si está activo o no.

Consejos de construcción

El circuito está diseñado para usar componentes de bajo costo y la mayoría no son críticos. Sin embargo, a diferencia de los dispositivos comerciales, este interruptor maestro / esclavo requiere un “recorte inicial” algo molesto del umbral de carga. 

Como se mencionó anteriormente, se puede eliminar la resistencia de carga para agregar una resistencia ajustable de 1K o similar a través de la salida del CT si desea un rango bastante amplio de ajustes de umbral de carga.

Para aplicaciones de la vida real, sería mejor crear una placa única a medida, ya que lo habitual es extremadamente inseguro con los voltajes de red. El diseño terminado se puede encerrar en un contenedor aislado adecuado. 

El transformador de corriente se puede colocar cerca del enchufe maestro que se está monitoreando. Tenga en cuenta que se están detectando corrientes a voltajes fatales de la red, por lo que se debe tener cuidado para garantizar que todo lo relacionado con el lado de la red eléctrica se realice de acuerdo con las normas de cableado / seguridad adecuadas y se mantenga separado de todo lo demás. !Mucho cuidado pues un pequeño error pude provocar un descarga que puede resultar  fatal!

 

 

 

Fuente :  https://www.electroschematics.com/13509/building-smart-masterslave-switch/

 

Convierta su calentador eléctrico en inteligente


Todo el mundo quiere  ahorrar en su  factura eléctrica  no solo por reducir la cuantía económica  de su importe: también porque  cada KW/H  que consigamos ahorrar  representa un pequeño gesto para el planeta  en términos básicamente de emisiones de co2 emitidas  en la atmósfera , dada la procedencia de la energía  que en términos generales procede de centrales térmicas)

En este sentido para disminuir nuestro consumo eléctrico se nos ocurren  diferentes estrategias:

  • Ajustar la  temperatura del aire acondicionado en invierno  (bajando la temp)   y/o en verano subiendo esta
  • Sustituir todas  las luminarias por luces led
  • Adquirir o cambiar nuestros  electrodomésticos  por aquellos con la etiqueta  A+ o mejor A+++
  • Invertir  en aislamiento térmico de la vivienda  por ejemplo en ventanas con doble  cristal
  • Bajar la temperatura del calentador 
  • Tender la ropa en el exterior en lugar de  usar secadora
  • Evitar planchar la ropa 
  • Descongelar los alimentos dentro de la  nevera
  • Regular mejor el frigorífico en función de la temperatura
  • Utilizar interruptores de corte en la mayo ria de equipos electrónicos para eliminar el consumo de los equipos que  están en stand-bye ( el famoso consumo fantástico)
  • etc

Bien , y si cumplimos todas la directrices anteriores   dado que las tarifas eléctricas han alcanzado sus máximos históricos   ¿cree  que se puede ahorrar mas ? Pues  en efecto siempre se puede y se debería intentar , por ejemplo centrándonos en  un  electrodoméstico que esta siempre conectado y por lo tanto  susceptible de optimizar  : el calentador eléctrico,

Como sabemos los calentadores eléctricos convencionales mas usados son los del tipo acumulador, lo cual obliga a estar conectados  por medio de un termostato en serie que acciona el elemento calefactor. Cuando por  disminución del caudal  de agua caliente  o simplemente por perdidas en el aislamiento (muchos afirman que las  pérdidas en 24 horas puede  llegar a  ser  1,39 KWh al día, lo cual al año  serian  1,39 x 30 x12 = 500,4 KWh ) , baja la temperatura en el interior de la cuba   se  activa automáticamente la resistencia hasta recuperar la temperatura al valor  preestablecido. Este mecanismo tan simple ha demostrado ser eficaz durante muchos años tanto es así que su diseño no ha variado sustancialmente  hasta llegar a nuestros tiempos, pues  se debería poder mejorar  mediante la función “Smart”,

En efecto los  nuevos termos con función  Smart  estos adecuan automáticamente  su activación   en función de los hábitos de utilización del usuario, consiguiendo una temperatura precisa en función de la demanda de agua caliente real de cada usuario  “aprendiendo” por tanto de los hábitos de sus  usuarios  convirtiendo esto  en un patrón que  luego se recrea de forma repetitiva en ciclos de una semana.

Por ejemplo imaginemos una familia compuesta por 2 adultos con 3 hijos cuyos hábitos de consumo de agua caliente son los siguientes:

  • Los  niños se bañan a las 8 de la tarde de lunes a jueves  y luego el domingo.
  • Los 2 adultos se duchan por la noche a las 10  todos los días 
  • Por la tardes se utiliza el agua caliente de forma ocasional.

En este casi  vemos  que  si  el termo aprende ese  patrón de hábitos   puede prever cuándo va a necesitar agua caliente sanitaria y, por tanto, adecuar la activación de la resistencia con tiempo  de forma precisa según  las necesidades de la familia en cuestión ( en el ejemplo  activando la resistencia en los horarios en los que más se necesita   por la tarde y noche  por la tardes manteniendo el agua a 45º C el resto del día por si hubiera una necesidad puntual.)   

De esta manera, se consigue el máximo confort con el mínimo consumo, logrando ahorros de hasta un 20% en el consumo eléctrico.

Para los usuarios más exigentes, que buscan la mayor eficiencia y comodidad,  también existe una solución excelente: los programadores digitales ( dimensionados al consumo del calentador)  , ya que actualmente incorporan un avanzado sistema que permite realizar precisas programaciones temporales de su funcionamiento:

  •  Programación diaria/semanal.
  •  Posibilidad de programar diariamente el funcionamiento del termo durante 3 diferentes intervalos de tiempo.
  •  Encendido automático del termo con la justa antelación para conseguir la temperatura deseada en la hora programada.

Lo normal es que un termo eléctrico tarde sobre 2 o 2,5 horas en calentar el agua. Para saberlo con exactitud lo recomendable es mirarlo en el manual de usuario del aparato. Con estos datos y los horarios de las duchas establecidos podemos programarlos encendidos del calentador el tiempo suficiente para que caliente el agua. Una vez antes de comenzar la primera ducha es aconsejable desconectarlo. Con la idea de que no siga calentando agua que no vamos a utilizar.

 

Aunque como vemos es factible  si no  dispone de un termo con la función Smart  usar un temporizador semanal  programado manualmente  a  la demanda , en los tiempos actuales es mucho mas sencillo e  igualmente  económico optar por un enchufe inteligente  , que nos hará las veces de temporizador programando cómodamente desde la app los  intervalos que necesitemos y ademas  con varios añadidos adicionales;

  • Se puede activar o desactivar a distancia (por ejemplo si esta de viaje y desea activarlo unas horas antes de llegar)
  • Se puede programar activación por días  y franjas horarias
  • Permite monitorizar en tiempo real el consumo en kw/h 
  • Registro histórico del  consumo  ,lo cual permite comprobar si las reglas definidas son correctas y nos están permitiendo ahorrar energía ( o no)
  • Permite automatización de procesos por medio de otros dispositivos inteligentes ( por ejemplo, piense en un detector de presencia conectado en el baño que desconectase automáticamente al entrar en el baño )

 

El modelo que hemos probado es  el modelo  MSS310   que puede controlar una carga  hasta 15 Amperios  desde cualquier lugar , gracias a la aplicación Meross (IOS 9 y superior, Android 4.1 y superior )  permitiendo encender y apagar dispositivos conectados a este enchufe así como establecer  horarios o temporizadores para satisfacer sus necesidades diarias.

Después del emparejamiento del modelo  MSS310    con Alexa o el Asistente de Google IFTTT, los usuarios simplemente pueden controlar los dispositivos conectados a los comandos de voz  . Las funcionalidades que podemos implementar mediante Google Home, Amazon  Alexa o IFTTT, se limitan a encender y apagar el aparato, nada más. No es posible acceder al consumo  desde los citados asistentes pero tampoco al estado de encendido o apagado del aparato lo cual si estaría bien ( de hecho otros interruptores, como los de SonOff, bastante mas caros por cierto , tampoco parece que tengan acceso directo al consumo, pero sí que permiten establecer alertas sobre el consumo, mediante límites, o saber si el interruptor está encendido o apagado al menos con IFTTT).

Asimismo es posible con el  modelo  MSS310    analizar el consumo de energía histórico desde la propia app del vendedor aunque tiene unas limitaciones pues aunque podemos ver la energía que consume la carga conectada al aparato de forma instantánea, el único historial que se guarda es el consumo medio diario, es decir, la mínima resolución de registro temporal es de 1 día 

 

App de control

Meross es un proveedor global de dispositivos y servicios sobre Wi-Fi productos   que  fue establecido por un grupo de expertos experimentados que solían trabajar para grandes nombres como Microsoft, MTK, Cisco, TP-LINK y etc. Dada su relación sólida y excelente con los proveedores de upstream en la industria, meross ha atraído varias ofertas de inversión y se está expandiendo rápidamente   y como ejemplo destaca modelo enchufe inteligente   controlado mediante la app Meross, disponible en Google Play  ( Android 4.1 y superior ) y también en Apple Stores ( IOS 9 y superior)

Como se puede imaginar el lector , Meross se centra principalmente en aparatos de automatización del hogar pues son conscientes del potencial  en el mercado asi que los clientes pueden conectar sus dispositivos electrónicos en dichos dispositivos  y luego utilizar el Meross aplicación para administrar fácilmente por debajo de características.

Como  hemos adelantado esta app una vez sincronizada en el móvil con la wifi ,permite  las siguientes acciones:

1. Encender o apagar los dispositivos electrónicos  desde cualquier lugar .
2. Crear horarios de encendido / apagado  asi como  normas de apagado automático para trabajar automáticamente.
3. Comprobar  los dispositivos conectados estan encendidos  o  apagados desde cualquier lugar para su tranquilidad  contratando ademas en tiempo real su consumo.

 

Los  pasos a seguir para usar el enchufe inteligente

  1. Descargar la app Meross, disponible en Google Play 
  2. Abrir la aplicación
  3. En primer lugar necesitamos registrarnos en la aplicación para lo cual solo nos pedirá una cuenta de correo electrónico   y una password  “fuerte” ( debe contener letras y números)                                                                                                                                                                                                                                                                            
  4. Enseguida nos pedirá autorización para habilitar los servicios de ubicación para  poder usar estos  en los automatismos, lo cual por el momento con solo enchufe inteligente  NO  nos va ser necesario                                                                                                                                                                                                                                                       
  5. Ahora toca seleccionar el dispositivo con el que nos conectaremos , que en nuestro caso ,  precisamente es el primero : Smart Plug                                           
  6. Lo siguiente  es proporcionar la clave wifi al dispositivo para que se pueda ser accesible desde la aplicación y que este tenga conectividad independientemente del smartphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  7. Ahora  ya si podemos enchufar el enchufe inteligente   cerca del router wifi   del hogar para que notenga problemas de cobertura a la hora de la primera configuración                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  8.  Nos toca ahora esperar el emparejamiento con nuestra red wifi  momento en el que  el led del propio enchufe pasara a lucir verde ,    Es de destacar que en esta primera configuración ambos enchufe inteligente   y smartphone deben estar en la  misma red , por lo que si el smatphone no esta conectado pedirá habilitar la red wifi y la clave en caso de no estar informadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  9.  Una vez ya sincronizado por wifi nos pedirá un nombre para identificar al enchufe inteligente   así como un icono dentro de un abanico de imágenes que nos presenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  10.  Ahora ya solo queda configurar el dispositivo , por ejemplo si queremos encender el led del enchufe inteligente  , asignar una ubicación , etc.

 

Es  muy interesante que el aparato va registrando en un gráfico de forma diaria el valor acumulado del consumo diario, de modo que si tenemos un contador inteligente instalado por el suministrador ,  podemos saber el consumo global del resto de dispositivos eliminando el calentador   , restando ambas cantidades mejorando con esto el conocimiento del consumo diario del resto de dispositivos del hogar  por si tal vez tenemos que añadir mas  enchufe inteligente  ( por ejemplo vitroceramica,horno , etc)

 

En resumen,  es muy interesante poder ahorrar con estos aparatos inteligente , pues solo tenemos que modificar nuestros hábitos y costumbres diarias.Con el ahorro obtenido en menos de tres años, podemos  llegar a  amortizar por ejemplo  la compra del termo eléctrico   !y eso solo con no tener el termo eléctrico enchufado todo el día!.

 

Como conocer el consumo eléctrico de una forma barata


La potencia consumida , es la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo dado que los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía(mecánica, lumínica, térmica, química, etc) .Esta potencia se designa con la letra P y se mide en vatios —watt— (W) o kilovatios —kilowatt— (kW). De acuerdo con su expresión, la ley de Ohm y el triángulo de impedancias:

{\displaystyle P=I_{e}\cdot V_{e}\cdot \cos \phi =I_{e}\cdot Z\cdot I_{e}\cos \phi =I_{e}^{2}\cdot Z\cdot \cos \phi =I_{e}^{2}\cdot R\,\!}

Debido a la gran importancia de la potencia eléctrica sobre las características del suministro eléctrico , hay algunos casos en los que puede ser conveniente cambiar la potencia contratada pues en la practica nos limitara o permitirá usar un determinado numero de dispositivos  eléctricos  simultáneamente

En este sentido, deberíamos estudiar  si necesitamos  un aumento o una reducción de la potencia contratada pues según la potencia que tengamos contratada con nuestra compañía suministradora     pagaremos  mas o menos  en nuestra factura mensual en concepto de potencia contratada  ademas de los kw/h que consumamos.

Precisamente para controlar este termino surge.el  Interruptor Controlador de Potencia o llamado también ICP  que corta el suministro  cuando detecta que la instalación eléctrica de la vivienda está haciendo uso de más cantidad de energía de la que tiene contratada obligando a  desconectar  aparatos y volver a subir el interruptor. Tradicionalmente estos dispositivos se instalaban  la derecha del cuadro de distribución de ca sellándose el  acceso a este en un compartimiento aparte, pero actualmente van integrados en los llamados contadores inteligentes , los cuales incluso pueden ser programados para aumentar o reducir la potencia contratada sin tener que cambiar físicamente el dispositivo

 

Si el limitador sea del modelo que sea  salta continuamente significa que hay menos potencia de la necesaria por lo que habrá que solicitar un aumento  (  y tendremos que pagar un poco mas en concepto de potencia contratada )  pero, si no es así ,y  se quiere ahorrar en las facturas de luz se puede  solicitar una reducción de la potencia contratada , !pero ojo si realmente se ha comprobado que hay más potencia contratada de la que se necesita ! ( por ejemplo instalando en casa  un watimtro como vamos a ver)  

 

Precisamente para concienciarnos  de lo que consumimos en nuestra vivienda en tiempo real  para poder tomar medidas correctoras  o para contratar mayor o menor potencia , existen unos sencillos  comprobadores multifuncionales , que nos pueden aportar esa información instantáneamente  de un modo bastante sencillo y económico , pues el  modelo que vamos a ver KKmoon AC 80-260 V 100A es muy económico  ofreciéndonos en tiempo real la siguiente información: 

  • Tensión de entrada de ca de la red de ca en voltios
  • Intensidad  de entrada expresada en amperios
  • Potencia activa expresada en watios
  • Potencia acumulada en Watios/Hora
  • Alarma en caso de sobrepasar un determinado umbral de potencia activa programada previamente

 

Este modelo con gran pantalla retroiluminada   y persistente (almacena los datos cuando cesa el suministro ) , como vemos se aleja de los anticuados instrumentos de aguja  no solo ofreciendo mas información integrada en un único aparato,pues  también incluye al función de alarma de sobrecarga pudiéndose programar  la  potencia a partir de la cual  dará un aviso visual cuando se superan el valor por defecto.

Este instrumento se controla con un solo pulsador  que esta a la izquierda de la pantalla  permitiendo    controlar la pantalla, energía, límite de alarma activada por defecto de energía de la nueva colocación.

Estos son los tres modos de operación actuando  sobre ese pulsador:

  • RETROILUMINACION:Mediante   una pulsación corta se activa o desactiva la retroiluminación  estando  por defecto encendida. En caso de programar alarma de umbral  solo se enciende  unos instantes
  • RESET;Mediante una pulsación larga de 5 segundos hasta que el numero en el display empiece a parpadear entonces liberar ,pulsar otra vez  y entonces el valor de la energía se borrara y dejara de parpadear ( sino quiere esto vuelva a pulsar por 5 segundos  hasta que el numero deje de parpadear lo que significara que el el valor de energía no se ha borrado  y saldrá del estado de reset
  • PROGRAMACIÓN DEL UMBRAL:Pulsando hasta que aparezca SET CLr  y después liberando  entramos en modo programación del umbral de la alarma. En la pantalla  se visualizara el valor de la alarma y el ultimo dígito parpadeando, entonces si pulsa cambiara el valor ,pero si no se pulsa en tres segundos cambiara al siguiente dígito automáticamente y así sucesivamente. Se finaliza la programación si pulsamos mas de 5 segundos  lo cual automáticamente salvara el umbral  y quedara configurado ese valor.

 

 

Instalación

Realmente es bastante sencillo de instalar  ese  dispositivo  kkmon  pues funciona de manera parecida a una pinza amperimetrica y solo necesita que pase por el interior de l a bobina que suministran  SOLO  uno de los cables que alimenta la vivienda  para poder dar las medidas.

En  primer lugar habrá que decidir el lugar   donde ubicarlo , siendo lo mas aconsejable que este cerca del cuadro de distribución de ca pues necesitamos atravesar uno de los cables  de la distribución de  ca  (no importa que sea la fase o el neutro)  por la bobina del instrumento

En el esquema de mas abajo de una instalación típica de una vivienda  podemos ver   algunos de los puntos donde podríamos intercalar la bobina ( solo debe pasar  un cable  por la bobina de medición)

Recordamos  que  como hay que soltar el cable en los puntos mencionados ,hacer pasar por el cable la bobina  y volverlo a colocar en su lugar el citado cable , debe extremar las medidas de seguridad  para evitar exposición a la c.a. asi que si no tiene experiencia, rogamos solicite la ayuda de un profesional.

En todo caso ,antes de desconectar algunos de los cables propuestos   en alguno de estos puntos, desconecte el interruptor general  ( en el dibujo es el magnetotérmico  que esta mas a la izquierda)y compruebe con un buscapolos o un multimetro que efectivamente no hay tensión en el cable a desconectar . Hecho este desconecte , intercale la bobina entre el cable  , vuelva a conectar en el original  y ya puede volver a conectar la ca

 

instalacion

Una vez decido el punto donde intercalar la bobina, soltaremos ,pasaremos el cable  y volveremos a conectar   y luego si estaba protegido con cinta volveremos a cubrir la conexión con este

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En el montaje hemos decidido instalar en la vieja caja ict , ya que al contar con contador inteligente el ict esta integrado en este, así que practicaremos un agujero de d 89,6 x 49,6 aprox.   en el frontal de dicha caja

 

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Opcionalmente se puede colocar otros elementos  como por ejemplo un cargador usb  para alimentar en un futuro algún dispositivo que envié las mediciones  para  poder ser consultadas remotamente.

 

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Ahora ya insertaremos el medidor en el frontal de la caja ict

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La iluminación de la pantalla es genial y permite ver en todo momento con claridad.

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Nos  queda conectar  también el  aparato de medición a la ca , bien a una toma de ca con un enchufe , o bien , ya que estamos en el cuadro de distribución de ca,  a la salida de alguno de los magnetotérmicos de salida  de los circuitos  de la vivienda.

RECODAMOS TENGA MUCHA PRECAUCIÓN A LA HORA DE MANIPULAR LOS CABLES DE CA

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Probaremos como va antes de atornillar la   tapa a la caja

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!Trabajo  finalizado!  Con esto concluimo la instalacion del dispositivo

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Ajustes  finales

Mediante   una pulsación corta  de 5  segundos del pulsador de la izquierda del instrumento se activa o desactiva la retroiluminación  estando  por defecto encendida. En caso de programar alarma de umbral  solo se enciende  unos instantes

Mediante una pulsación larga de 5 segundos del mismo pulsador hasta que el numero en el display empiece a parpadear entonces liberar ,pulsar otra vez  y entonces el valor de la energía se borrara y dejara de parpadear ( sino quiere esto vuelva a pulsar por 5 segundos  hasta que el numero deje de parpadear lo que significara que el el valor de energía no se ha borrado  y saldrá del estado de reset

Pulsando hasta que aparezca SET CLr  y después liberando  entramos en modo programación del umbral de la alarma. En la pantalla  se visualizara el valor de la alarma y el ultimo dígito parpadeando, entonces si pulsa cambiara el valor ,pero si no se pulsa en tres segundos cambiara al siguiente dígito automáticamente y así sucesivamente. Se finaliza la programación si pulsamos mas de 5 segundos  lo cual automáticamente salvara el umbral  y quedara configurado ese valor.

 

 

Por cierto, si le interesa este instrumento , se puede comprar en Amzon  por menos de 14€

Como comprobar repelentes de mosquitos por ultrasonidos


Actualmente es un tema  muy controvertido y cuestionado el uso de los repelentes electrónicos para ahuyentar  a que los  mosquitos para que no nos acribillan literalmente a picotazos. Es evidente  que los  repelentes químicos son útiles y en algunos casos muy efectivos, pero todos sabemos  que  pueden tener efectos secundarios en las personas pues  igual que afectan a los insectos, nos afectan a nosotros obviamente en menor intensidad

A pesar de que hay un estudio de la Universidad de la  Habana  que cuestiona su utilidad ,o incluso Facua cuestiona su utilidad ,  una de las empresas líderes del sector, ha negado rotundamente estas acusaciones y ha defendido la existencia de numerosos estudios científicos tanto nacionales como extranjeros que avalan sus más de 20 años de actividad. Como ejemplo, un estudio del año 2009, en contra de las anteriores tesis acerca de la poco o nula capacidad auditiva de la hembras, plantea la utilización de interferencias acústicas para el control de la plaga (‘Harmonic Convergence in the Love Songs of the Dengue Vector Mosquito’, Cornell University, Ithaca, NY)”,, ha declarado César Blanco, director de marketing de Radarcan, a ELMUNDO.es

En youtube  también hay aficionados que intentan implementar  generadores de ultrasonidos para cuestionar  la utilidad de los ultrasonidos ,   pero habría que hacer una observación, los transductores ultrasónicos funcionan a una frecuencia de resonancia específica, en particular en el ejemplo de youtube  este  funciona a una frecuencia de 40 KHz .,Si  revisamos la hoja de características del transceptor  su respuesta en frecuencia es similar a la de un filtro pasa banda centrado en 40 KHz y con 4 KHz de ancho de banda, lo que  quiere decir que el sonido que llega a los mosquitos esta en una frecuencia de entre 38 y 42 KHz, y si fuera correcta la teoría de que los mosquitos se asustan con un sonido de 35KHz su circuito no podría proporcionar esa frecuencia,

Ademas en el mercado  existen fabricantes que utilizan la frecuencia de 20khz  lo cual  haría   el prototipo   aun mas diferente  de los comerciales

Repelentes electrónicos por  ultrasonidos

Aunque no sean 100% eficaces  los repelentes basados en  ultrasonidos  contra todas las variedades de mosquitos lo cierto es que estos emiten una frecuencia de ultrasonido que desorienta a ciertas  variedades de mosquitos (y es totalmente imperceptible para el oído humano) .

Estos  repelentes  de ultrasonidos están   indicados para usos interiores, ya que las ondas de ultrasonido se distribuyen al rebotar sobre los muros y otras superficies sólidas.Sobre todo son seguros y totalmente inocuos ya que no se basan en tóxicos y sustancias  químicas de olores desagradables, por ello son  ideales para dormitorios especialmente el de los pequeños, ya que no perturbarán el descanso.

Ademas este tipo de equipos crean una barrera ultrasónica que ahuyenta teóricamente  a los mosquitos, con una cobertura de 25 metros cuadrados  con  un consumo de 0,08 a 0,35 Watts recomendándose  situar estos  a una altura de 0,70-1,50 metros y para mayor efectividad, no bloquear su cara frontal o enfocar directamente hacia cortinas o ventanas

Si este  tipo de repelentes llevan mucho tiempo en el mercado ¿por que se cuestiona su utilidad ?

Pues  bajo la opinión del que suscribe estas lineas porque  el  uso continuo de estos dispositivos  provocan que el propio transductor  ultrasónico deje de funcionar por agotamiento. Dado que la frecuencia del  ultrasonido no es ( o no debería ser)  audible, el usuario  ve el testigo del equipo con alimentación  infiriendo que el dispositivo esta generando las ondas de  ultrasonidos, cuando en realidad puede no ser  así  puesto que  por fatiga del uso, los transductores  suelen dejar de funcionar con el uso del paso  del  tiempo ( no olvidemos que no dejan de ser un cristal ajustado a una frecuencia determinada lo cual debido a esas propias oscilaciones  puede  hacer que deje  de responder)

En la siguiente imagen podemos ver dos tipos de ahuyentadores por  ultrasonidos diferentes ( uno alimentado por pilas  y otro alimentado por ca( el de  la derecha)

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Como se puede apreciar, a pesar de que son dispositivos bien distintos, ambos cuentan con un pequeño resonador  que va a parte de la electrónica con un pequeño cablecillo de cinta en cuyos extremos va soldado el resonador de apenas 1cm de diámetro

En ambos casos el transductor es de pequeñas dimensiones  y sin contenedor lo cual lo hacen aun mas propenso a  averiarse  como es el caso  y bajo la opinión del que suscribe estas lineas el motivo por el qeu mucha gente cuestione su uso pues lo cierto es que con el tiempo es que suelen dejar de funcionar por agotamiento del transductor de ultrasonidos..

 

Prueba del transductor ultrasónico

¿Como podemos  evidenciar que el  circuito esta funcionando ?  pues sencillamente con un  osciloscopio  conectado a un buen micrófono o buen con una app para Android que  haga el análisis

Desde este blog hemos probado la app   UltraSound Detector  que le permite detectar  señales acústicas ultrasónica encima de la frecuencia definida por el usuario (por encima de 18 KHz por defecto).

Algunas características de esta app:

  • indicación de la vibración del evento de alarma .
  • Registro de eventos se registra automáticamente. espectro de la señal y la información de ubicación se pueden incluir.
  • Las señales ultrasónicas convertidor en sonidos audibles. para que pueda escuchar las señales ultrasónicas.
  • Modo fondo con las notificaciones . Una vez que esta opción se inicia, la aplicación se ejecuta en segundo plano y no requiere interacción humana hasta que el evento de alarma ocurre. Se continúa funcionando incluso después de que el dispositivo se reinicia.
  • consumo de batería ajustable en el modo de fondo . La aplicación está diseñada para conservar la batería de su dispositivo y permite seleccionar la velocidad de actualización de datos. La hora más frecuencia de actualización, el menos batería que se necesita.
  • Análisis amplio espectro con diferentes formas de mostrar los resultados: espectro, cascada, osciloscopio.
  • rango de frecuencia ajustable y resolución de frecuencia seleccionable entre 2,5 y 50 Hz.

Como  el elector puede inferir , este detector puede ser útil en los casos siguientes:

  • Para comprobar el trabajo-capacidad de diversos números transductores de plagas ultrasónicos electrónico y dispositivos de repelente de insectos, así como los dispositivos de emisión de ultrasonidos si trabajan en el rango de frecuencia apropiado.
  • Para localizar la detección de fugas en las conducciones del aire y sistemas de refrigeración. Usted probablemente está familiarizado con el silbido de una fuga grande hace. las fugas más pequeñas también emiten sonido, sin embargo, la frecuencia es demasiado alta para nuestros oídos lo detecten. Un detector de fugas ultrasónico permite detectar el sonido de silbido ultrasónico. Algunas fugas pueden ser detectadas a partir de varios pies de distancia, por lo tanto, el acceso a la fuga no siempre es necesario.
  • Para detectar la presencia de la tecnología de seguimiento entre dispositivo de ultrasonidos en algunos lugares públicos. La tecnología incorpora tonos de alta frecuencia que son inaudibles para los seres humanos en los anuncios, páginas web, e incluso los lugares físicos como tiendas al por menor. Estos “balizas” ultrasónicos emiten sus secuencias de audio con altavoces, y casi cualquier dispositivo de entrada de micrófono como los que se accede por una aplicación en un teléfono inteligente o tableta, puede detectar la señal y comenzar a armar una imagen de lo que usted ha visto los anuncios, lo Los sitios que examinaba, y hasta dónde ha estado.
  • Para averiguar la voz a dispositivos cráneo (tecnología V2K). Este dispositivo es un uso de armas para transmitir voces con frecuencias bajas o altas. Las voces pueden ser para los comandos o ataques de acoso que pueden parecer propia voz el objetivo de individuo. Voz a la tecnología cráneo se refiere a veces como “telepatía sintética”.
  • Para detectar algún tipo de armas de ultrasonidos, que causan dolor físico sin detección humana.
  • Para comprobar la calidad de los sonidos tiemblan (alta frecuencia) de los altavoces.

 

El   resultado de la detección se puede mostrar en la pantalla en el modo de primer plano y también se presenta en forma de notificación y (o) por el sonido (vibración) en el modo de fondo cuando la pantalla del dispositivo Android está apagado.

Precisamente en condición de silencio ,   desde este blog hemos probado diferentes  auyentadores  con esta aplicación  , resultando  que  varios de los  que se probaron no generaban  la salida de ultrasonido.

Esta es una pantalla de uno de los  dispositivo que funcionaba  correctamente;

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Lógicamente la evidencia  que el dispositivo  funciona es que si lo apagamos deja de verse en pantalla del terminal la frecuencia  de oscilación  y si lo volvemos a encender  la app la vuelve a detectar  ( en nuestro caso  de 20.7khz)

La frecuencia de trabajo  superior depende de la especificación de audio del dispositivo Android actual y se puede llegar hasta 150 KHz, si se utiliza el micrófono o el sensor de ultrasonido externo, sin embargo, el micrófono interno también se puede utilizar para determinar la señal de ultrasonido, pero la sensibilidad y la frecuencia superior será peor dependiendo de la calidad del micrófono interno ( en nuestro caso es mas que suficiente el micrófono interno del terminal).

Por otra parte, la aplicación está utilizando una característica de sobremuestreo. Por lo tanto, se puede ver, por ejemplo, 25 kHz ultrasonido incluso si el dispositivo digitaliza sólo el 22 kHz de audio (frecuencia de muestreo de 44 KHz).

 

Construcción de un all in one casero Parte 1


A pesar de las estadísticas donde todo parecía indicar que  iban a cambiar las ventas de  ordenadores convencionales por tabletas o dispositivos  móviles, lo cierto es que está ocurriendo lo que parecía increíble hace algunos años, es decir que en los hogares ya  haya  más de un equipo en casa  ,  incluso especializándose en  tareas  concretas , lo cual finalmente se traduce en más ventas de ordenadores  y no al revés  (es decir se parte de la idea principal de tener un equipo para cada función y no uno que sea capaz de realizarlas todas lo que al final significa más ingresos para el fabricante) 

¿Y cómo es posible?  pues sencillamente gracias a una bajada de precio generalizada en los equipos y por otro lado a una especialización , ya que ahora mismo es más barato comprar dos PCs para tareas distintas que adquirir un superordenador que lo haga todo.

Ejemplos claros de esta revolución son  los HTPC o equipos de salón destinados muy profusamente al aspecto multimedia, los ordenadores Gaming espcializado en  entretenimiento o videojuegos con hw especializado    y por último  los famosos    All-in-One ( es decir  Todo en Uno )  , ordenadores  que como su misma palabra en inglés indican que incluyen  todos  los elementos del ordenador físicamente en un único dispositivo . el cual suele ser la pantalla , eliminando así gran parte de los cables externos (los  podemos identificarlos fácilmente porque todas la electrónica como  la placa base,cpu,disco  y  resto de componentes están dentro de la propia carcasa de la pantalla).

Estos equipos  AIO  tienen ventajas sobre los ordenadores de sobremesa y sobre los portátiles  fundamentalmente por  el aspecto compacto , estética más lograda para integrase en el hogar , mayores  dimensiones para las pantallas  , menor  disipación de calor  a no ser tan relevante la  necesidad de miniaturización    y por consiguiente menos averías ( al ir mejor refrigerados y no necesitar movilidad ). No obstante estos equipos  también tienen sus sombras especialmente en el apartado de averías  de la pantalla : si se estropea (aunque  nos sea  frecuente)  el tft ,  no podremos conectar otra pantalla externa y por tanto nos quedaría el equipo completo inoperativo a no ser que accedamos a este por escritorio remoto o similar  . 

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Idea de montaje

Al contrario de lo que pueda pasar con los típicos ordenadores de torre donde  hay un sinfín de opciones en el mercado para adquirir las cajas   y obviamente  los componentes( Cpu, disco , fuente,memorias, etc)  , no ocurre lo mismo con los ordenadores AIO -all in one,   pues no existe posibilidad de adquirir por nosotros mismos los componentes …

Pero ..¿qué podemos hacer si deseamos fabricarnos un equipo compacto huyendo de las clásicas torres  ?   Pues,    que toca sacar nuestro espíritu constructivo e   ingeniarse para colocar todos  los componentes  de un ordenador fuera de la vista pero con la suficiente  rigidez mecánica para que queden perfectamente fijados a  una base.

La idea  que hemos implementado en este blog y que iremos desvelando en sucesivos posts  es bien usar  una base  ,por ejemplo una madera de contrachapado, una placa de baquelita , etc   que sirva de  soporte de los componentes para poderla  fijar con los tornillos al soporte VESA  de la parte de atrás del  monitor , o  bien, si el monitor que vamos a usar  es algo antiguo  y queremos tener aún mayor  compacidad ,   directamente atornillar  por  atrás a  la propia carcasa del monitor todos los elementos.

Obviamente  para fijar  los elementos  a la pantalla deberemos  usar componentes adaptados para que no ocupen demasiado espacio  especialmente en la dimensión de profundidad  así que dado que la placa madre es el elemento que más espacio ocupa se hace vital encontrar una placa  adecuada  para ellos .

Eleccion de placa madre

Vemos pues   que la primera decisión par construirnos un AIO  es elegir la placa   base y el procesador pues son unos de los elementos  que ocupan más de un ordenador  .  Dadas las características  que se buscan en un AIO , lo aconsejable es adquirir una placa en  formato micro ATX   por sus reducidas    dimensiones lo cual no significa necesariamente poco rendimiento  pues están disponibles para una variedad muy grande de procesadores.

Por otro lado hay fabricantes que ponen énfasis en el material  de la pcb de  la placa base  respecto  respecto a las tolerancias a las humedad  ya   que aunque no  debería   haber  agua cerca, en realidad puede haber mucha humedad excesiva en el aire , lo cual literalmente va matando a la placa madre en silencio y lentamente  debido cortocircuitos que se generarán.  Afortunadamente, ASRock tiene un nuevo diseño de PCB de fibra de vidrio de alta densidad que reduce las brechas entre las capas de PCB para proteger la placa base contra cortocircuitos eléctricos causados ​​por la humedad.

Con estas consideraciones ,se ha seleccionado la placa J3455M  de Asrock  disponible con dos capacidades diferentes:

Por cierto , en ambos placas  el procesador  viene soldado a la placa   y con el radiador pasivo incorporado ,lo cual evita muchos problemas consiguiendo además  con esto una reducción considerable de espacio  y  ruido ( al no llevar ventilador)    así como una considerable reducción de consumo eléctrico.

Esta placa es  compatible con Microsoft® Windows® 10 64 bits  y  Linux: Ubuntu 16.10 / Fedora 25  y para los escépticos ,quizás puedan  parecer procesadores  antiguos ,  pero en realidad para navegar por la red  ,trabajos ofimáticos , reproducir elementos multimedia , etc estas características  son más que sobradas si se busca un equipo económico  de reducidas dimensiones  . Incluso esta placa admite la decodificación HEVC de 10 bits para proporcionar una calidad de video mejorada y una experiencia de video con mayor profundidad de bits.

En el apartado grafico , tampoco esta nada mal pues  los gráficos integrados   implementan Intel® HD Graphics 500: 12 EU en el interior (hasta 750MHz) , con soporte DirectX 12 y  Pixel Shader 5.0  y tres opciones de salida gráfica: D-Sub, DVI-D y HDMI  sindis compatible con tres monitores simulataneos

Asimismo es compatible con HDMI con resolución máxima de hasta 4K x 2K (3840×2160) a 30Hz o 2560×1600 @ 60Hz , para DVI-D con máxima resolución hasta 1920×1200 @ 60Hz, para D-Sub con máxima resolución hasta 2048×1536 @ 60Hz. También es compatible con Auto Lip Sync, xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI) admitiendo descodificadores acelerados por hardware: H.264 con nivel 5.2, HEVC (H.265) 10b con MP nivel 5.1 (GPU acelerada), JPEG, VP8 y VP8

Por  ultimo referente a la grafica integrada  es compatible con función HDCP con puertos DVI-D y HDMI y  con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con puertos DVI-D y HDMI

Resumiendo estas son algunas características  de las placa Asrock J3455M y J3355M:

  1. Incluyen Procesador Intel®  Dual core en j335M   y Quad-Core en J3455 (hasta 2.3 GHz) . Desde esta lineas recomendamos  claramente la que cuenta con el  Procesador Quad-Core (es decir la J3455 ) pues por unos pocos euros mas , ofrece mejor rendimiento, menor consumo y nuevas capacidades multimedia. En ambos caso el disipador es pasivo reduciendo asi el ruido , el volumen y el consumo
  2. Admiten memoria DDR3 / DDR3L 1866  con  2 ranuras DIMM
  3. Una ranura  PCIe 2.0 x16 (@ 1), 2 PCIe 2.0 x1
  4. Dos conectores SATA3
  5. Cuatro conectores  USB 3.1 Gen1 (2 frontales, 2 traseros)
  6. Admite Full Spike Protection, ASRock Live Update y APP Shop
  7. Soporte de audio 7.1 CH HD (Códec de audio Realtek ALC887) con condensadores  de audio ELNA
  8. Soporta triple monitor.
  9. Opciones de salida de gráficos:  HDMI, DVI-D, D-Sub
  10. Cámaras IP: Admite hasta 48 canales de cámaras H.265 IP. Puede funcionar como un sistema NVR (Grabador de video de red) de 48 canales de grado industrial. También es capaz de grabar HEVC (H.265) para hasta 48 cámaras IP en resolución D1 (704×576).

Resumimos algunas de su características mas destacadas:

HEVC 10-bit Decoding :Admite la decodificación HEVC de 10 bits para proporcionar una calidad de video sustancialmente mejorada y una experiencia de video con mayor profundidad de bits. El contenido de 10 bits admite hasta 1.07 billones de paleta de colores, puede tener más detalles de la imagen y un mayor rango entre la parte más brillante y la más oscura de la imagen.

Triple monitor: esta placa base es compatible con Triple Monitor. Puede elegir hasta tres interfaces de pantalla desde la E / S posterior para conectar monitores y usarlos simultáneamente sin instalar otra tarjeta gráfica  gracias a la tecnologia display ports.

Soporte de memoria de 16GB : Cada ranura admite módulos de memoria de 8 GB, por lo que ofrece una capacidad máxima de hasta 16 GB.Admite DIMM largos estándar y de baja tensión . Es capaz de admitir DIMM largos estándar y de baja tensión.

Power Gear: Alterna entre tres modos operativos (Eco, Normal y Sports) para maximizar el rendimiento o conservar energía. Use el modo Eco para ahorrar energía durante descargas de torrents u otras actividades livianas, modo normal para tareas regulares como navegación web o procesamiento de textos, y luego cambie al modo Sport para realizar trabajos pesados ​​como juegos o reproducción de video 4K.

ELNA Audio Caps :ASRock ha aplicado condensadores de audio ELNA en placas madre convencionales y economicas En comparación con las tapas sólidas tradicionales, la corriente de fuga de las tapas de audio ELNA es simplemente de 3uA. Esta es la clave para reducir el nivel de ruido de manera significativa y satisfacer incluso a los audiófilos más exigentes.

Diseño sólido de condensadores:ASRock aplicó condensadores sólidos en esta placa base. Con estas tapas sólidas, esta placa base puede funcionar de forma más estable y garantizar una mayor vida útil.

Protección completa contra picos de tensión:Algunos componentes digitales sensibles en la placa base son vulnerables a las sobretensiones, de modo que la corriente excesiva puede causar un mal funcionamiento del sistema de inmediato. ASRock Full Spike Protection incluye varias tecnologías para evitar que los componentes de la placa madre se dañen por estos inesperados picos de tensión

ASRock XFast LAN :Cuando una pagina de Internet se carga muy lentamente sin una razón clara, generalmente se debe a una administración ineficiente. ASRock está implementando una administración web súper eficiente en la industria de las placas madres. XFast LAN es una herramienta conveniente que controla las aplicaciones relacionadas con Internet de manera fácil y eficiente. Al crear un entorno de Internet perfecto, todo lo que necesita es un administrador inteligente. ASRock XFast LAN le permite disfrutar de más velocidad, tareas múltiples más fáciles, experiencia multimedia mejorada y más, todo sin agobiarlo.

Soporte HDMI:Esta placa base admite HDMI ™ (Interfaz multimedia de alta definición) que es un estándar de interfaz para transferir datos de video sin comprimir y brindar audio multicanal a través de un solo cable. Las señales de datos de audio y video transferidas a través de la interfaz HDMI ™ son digitales sin convertirse en analógicas, por lo tanto, ofrece las imágenes más ricas y los sonidos más realistas.

Conectores externos

Como vemos en la imagen cuenta la placa Asrock J3455M   con dos conectores  PS/2  para teclado  y raton ,  2 conectores   USB 3.0 Ports (USB3_01) lo cual es diferenciable por el color azul del bástago interior , dos conectores USB 2.0 Ports (USB01) y  un conctor  LAN RJ-45 Port

Respecto al apartado gráficos destaca una conexión  HDMI . También cuenta un conector DVI tipo D  y una clásica conexión de SVGA con un sub-d de 15pines , la cual aunque no es la mejor  opcion , probablemente sea la que se use si vamos a integrar la placa sobre un viejo monitor lcd con  una única salida de vga

Sobre las conexiones de audio van sobre los clásicos jack de 3 1/2″;

  • Azul claro (panel trasero) :Salida del altavoz trasero
  • Lima (panel trasero); Salida de altavoz frontal
  • Rosa (panel trasero): Central / Subwoofer Salida de altavoz

Cableado  de la placa

Sobre la placa  hay 18 conectores ,pero no tema , solo se requieren 4 de estos para hacer funcionar a Asrock J3455M

Esta es la descripción de los diferentes coenxiones:
2 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
3 Borrar  CMOS (CLRMOS1)
4 ranuras DIMM DDR3 de 2 x 240 pines (DDR3_A1, DDR3_B1)
5 Conector de alimentación ATX (ATXPWR1)
6 Conector SATA3 (SATA3_1)
7 Conector SATA3 (SATA3_2)
8 Cabezal USB 3.0 (USB3_2_3)
9 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
10 Encabezado del panel del sistema (PANEL1)
11 Conector de ventilador del chasis (CHA_FAN1)
12 Cabezal USB 2.0 (USB_4_5)
13 USB 2.0 Encabezado (USB6)
14 Encabezado USB 2.0 (USB_2_3)
15 Encabezado del puerto de impresión (LPT1)
16 Encabezado del puerto COM (COM1)
17 Cabecera del puerto COM (COM2)
18 encabezado TPM (TPMS1)
19 Encabezado de audio del panel frontal (HD_AUDIO1)

En el siguiente esquema , excepto la conexión sata para el disco del sistema , hemos puesto tanto las conexiones externas como internas mínimas necesarias para arrancar la placa con un sistema operativo:

placa

Conector principal:

Este  conexión es muy importante para poder arrancar la fuente  y con ello el pc.

Normalmente estas conexiones  van  un  panel frontal que puede diferir según el modelo. Un módulo de panel frontal consiste principalmente en un interruptor de encendido, interruptor de reinicio, LED de encendido, LED de actividad del disco duro, altavoz y etc .Si cuenta con uno al conectar el módulo del panel frontal del chasis a este encabezado, asegúrese de que el cable las asignaciones y las asignaciones de pines coinciden correctamente. SI  no cuenta con un modulo basta que use un pulsador  ya que el resto de conexiones son opcionales.

Esta es las descripcion de los pines:

  • PWRBTN (interruptor de encendido):Conéctelo al interruptor de encendido en el panel frontal del chasis. Puede configurar el camino a apague su sistema usando el interruptor de encendido.
  • RESET (reiniciar interruptor): Conéctese al interruptor de reinicio en el panel frontal del chasis. Presione el interruptor de reinicio para reiniciar la computadora si la computadora se congela y no realiza un reinicio normal.
  • PLED (LED de alimentación del sistema):Conéctese al indicador de estado de alimentación en el panel frontal del chasis. El LED está encendido cuando el sistema esta operando El LED sigue parpadeando cuando el sistema está en estado de suspensión S1 / S3.El LED está apagado cuando el sistema está en estado de suspensión S4 o apagado (S5).
  • HDLED (LED de actividad del disco duro):Conéctese al LED de actividad del disco duro en el panel frontal del chasis. El LED está encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

Conector de altavoz

Suele ser muy importante para el caso de que no hay video la placa lo notifique con señales audibles. Se conecta mediante un conctor estandard de 4 pines entre el pun speaker  y +5v

Puede  conectar también un pulsador de intrusión del chasis  en la fila de anajo entre los pines SIGNAL   y GND

Conector de alimentación

Esta placa base proporciona una potencia ATX de 24 pines conector. Para usar un pin de 20 pines de una fuente de alimentación ATX, por favor conéctelo a lo largo de Pin 1 y Pin 13.

Conector altavoces externos

Puede conectar altavoces autoamplificados a este conector de forma opcional. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente.
Si utiliza un panel de audio AC’97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuación:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha “micrófono frontal” (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabación” (Recording Volume).

coenctor altavoz

Memorias

Esta placa cuenta con procesador  y gráficos  integrados  pero obviamente no cuenta con memorias    por lo qeu proporciona dos ranuras DIMM de 240 pines DDR3 (Double Data Rate 3), y es compatible con la tecnología de memoria de doble canal.

La Asrock J3455M   cuenta con tecnología de memoria de Doble Canal DDR3/DDR3L no admitiendo modulos de  2GB DRAM .Es compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3/DDR3L 1866/1600//1333

La capacidad máxima de la memoria del sistema es de 16GB 

IMPORTANTE ;

  • Los módulos  DIMM solo caben en una orientación correcta. Causará daño permanente a la la placa base y al DIMM si fuerza el DIMM en la ranura con una orientación incorrecta.
  •  Para la configuración de doble canal, siempre debe instalar modulos idénticos (la misma marca,velocidad, tamaño y tipo de chip) DDR3 DIMM pares.
  • . No puede activar la tecnología de memoria de doble canal con solo un modulo de  memorias instalado
  •  No está permitido instalar un módulo de memoria DDR o DDR2 en una ranura DDR3; de otra manera,esta placa base y DIMM pueden estar dañados.

Para un uso ofimática,multimedia   y navegación  2 módulos de  DDR3 de 2GB son más que suficientes ,la cual es la configuración que probaremos

En próximas entradas veremos como instalar la placa tras el monitor , como colocar el disco y la fuente y ajustes finales  para configurar nuestro autentico AIO casero personalizado que puede evolucionar hasta donde queramos llegar ¿nos acompaña?