Como arreglar atascos en su impresora 3d

Vamos a ver en este post como liberar los atascos producidos en una impresora 3d lo cual impide que nuestra impresora 3d extruya material o lo haga con dificultad


En este post vamos  a ver   lo que tarde o temprano suele suceder a la  hora de imprimir en 3d  :el hecho de deje de salir filamento  ( o salga con dificultad ), lo cual es indicio de  un problema en el sistema de extrusión de una impresora 3D, es decir  una anomalia  en el alguna  de las partes de la impresora que impulsan, conducen, funden y depositan el filamento en la impresora pues  son precisamente todas las piezas citadas las  que influyen en que una impresora extruya de manera fiable y consistente.

Yéndonos  un poco  mas en el origen del problema ,el sistema de extrusión tiene 2 componentes principales, lo cuales  generan cierta confusión a pesar  de ser dos elementos muy distintos .

Resumidamente   estas son las grandes  diferencias  entre extrusor y hotend:

    • El extrusor propiamente dicho, también llamado feeder, drive es el conjunto del motor paso a paso  y mecanismo de retracción ( normalmente formado por rueda dentada,  rodamiento para apretar el filamento contra la rueda, etc.)  el cual  empuja el filamento hacia el exterior.Este componente especialmente cuando la  extrusión es directa   (, más fácil de cambiar el filamento, tiene más fuerza, menos cosas que pueden fallar…) como puede imaginarse, excepto desgaste físico por ejemplo en los dientes de la rueda dentada  no es un elemento que suela dar muchos problemas,
    • El fusor o hotend es el componente de la impresora donde se funde el material  que  expulsa por la punta para depositarlo sobre la  cama , el cual  suele tener partes como el nozzle o punta, el disipador y  el bloque calentador.   Como puede imaginarse esta es la parta mas propensa a dar problemas , los cuales vamos a ver en un instante

Ademas o debemos saber   cuando  hablamos del sistema de extrusión en su conjunto,  que este puede ser  tipo bowden (si el extrusor y el hotend están separados y conectados por un tubo, generalmente de teflón) o directo (si el extrusor y el hotend están integrados ambos en el cabezal).

 

Como es fácil de adivinar ,el sistema  mas usado generalmente usado por su mayor simplicidad ( y por tanto menos propenso a dar problemas ) es el sistema de extrusión directa.

 

 

PARTES DEL FUSOR o  HOTEND

Normalmente   el fusor o hotend es un elemento muy simple , pero no por ello debemos ignorar que esta compuesto  de 4 partes claramente definidas:

      • Boquilla o nozzle: Generalmente es de 0,4[mm] y es la que determina el diámetro del filamento fundido que creará las capas y cómo de altas pueden ser estas.Como es de entender, esta  pieza esta sujeta a un desgaste , lo cual obliga  a  su limpieza  periódica que puede  condicionar incluso a su reemplazo cuando se obstruye totalmente . Se puede cambiar esta boquilla por una con un orificio de salida de diámetro  superior pero debemos saber que  si  es de más grosor se creará antes  la pieza, pero menos precisión tendrá.
      • Bloque calentador: Es lo que se caliente del hotend gracias a que en  él se inserta la resistencia de cartucho normalmente de  unos 40W/12V      para aplicar calor al conjunto. Ademas no podemos olvidar que se inserta en el bloque un   termistor para controlar la temperatura de fusión del plástico.
      • Barrera térmica o barrel: Este elemento crea una barrera en el hotend que impide que el calor del bloque calentador se disipe rápidamente hacia arriba, pudiendo derretir el plástico antes de lo necesario. Suele ser entero metálico o contener un tubo de teflón para guiar el filamento.
      • Disipador: Es la parte que va anclada al extrusor y suele ser de aluminio. Su gran superficie y forma aleteada( o no )  permite disipar el calor del hotend de forma conveniente. Suele ir junto con un ventilador de refrigeración.

 

 

Si nos centramos en el hotend directo,   hay diferentes tipos:

-Fusor HotEnd “all metal” ,es decir  un fusor que no tiene ninguna parte de plástico, por lo  se puede  imprimir a mayores temperaturas pudiendo  fundir filamentos de todo tipo de materiales, si bien al trabajar con temperaturas mas altas  es MUY RECOMENDABLE  el tener un ventilador para enfriar la parte alta del HotEnd, ya que si se calienta demasiado, el plástico se va a fundir muy arriba y se va a atascar el HotEnd. El E3D V6 es  el hotend más famoso del mercado, el fusor clásico que mejor fama tiene en el mundo de la impresión 3D

Fusores de teflón (PTFE). Son los que llevan la mayoría de impresoras, conteniendo  un tubito de teflón en la parte interna del hotend, que llega hasta la punta y se calienta. El teflón es un consumible, porque al estar sometido a temperatura tanto tiempo se va desgastando. Este tipo de fusor  es el mas común pero se debe recordar que al contener  partes de plástico ya están limitados a unos 25o.

Fusor de PTFE de 4.1 hasta la boquilla:  es una mezcla de ambos sistemas ,  mejorando en algunos aspectos al fusor anterior

Atascos

Cuando empezamos en la impresión 3D el hotend se atasca 2 o 3 veces mínimo, y hay que aprender a desatascar o más importante, a montarlo bien para que no vuelva a pasar.Para limpiarlo, lo primero que debemos  es aprender a  desmontarlo,para intentar liberar el atasco  y de este modo que nuestra impresora vuelva a extruir filamento.

Atascos en el nozzle

Una primer tipo de obstrucción suele ser la propia boquilla,la cual podemos limpiar  con una aguja de acupuntura del calibre de la punta del nozzle .

Si es un plástico especialmente duro o simplemente no se libera la obstrucción subiendo la temperatura  conectando  manualmente el calefactor (bien desde el menú de la propia impresora o bien desde el propio  sw de extrusión )  y presionando con el filamento hacia abajo  , conviene desmontar el  bloque completo de extrusión , desmontando el bloque motor con el extrusor ( suelen llevar un conector en motor paso a paso )  y luego sacando el bloque del barrel  con el calefactor , el radiador  y la boquilla para trabajar mejor teniendo mucho cuidado de no romper los cables de la resistencia  y los del termistor.

 

Una vez desmontado el hotend , dejaremos  la resistencia de cartucho insertada en el barrel  y subiremos nuevamente  la temperatura del hotend un 70% de la temperatura de fusión del plástico que se haya atascado manualmente ,bien desde el menú de la propia impresora o bien desde el propio  sw de extrusión , para ablandarlo y quitarlo mejor.

Una vez  conectada  la resistencia   CON MUCHO CUIDADO ,    por el lado interior  del bloque calentador le iremos  dando poco a poco con la aguja  para intentar   quitar el plástico pegado usando si es posible  guantes y protección para no quemarse.

En caso de no conseguir quitar la obstrucción ,lo mas sensato es simplemente reemplazar el nozzle obstruido por otro del mismo calibre pues su precio  es muy bajo.

Obstrucciones en el barrel

Otro tipo de obstrucciones  muy habitual es es el interior del barrel ,para  lo cual en primer lugar necesitaremos quitar la boquilla con una llave fija.

Una vez quitada la  boquilla conectaremos  manualmente el calefactor bien desde el menú de la propia impresora o bien desde el propio  sw de extrusión , para ablandarlo y quitarlo mejor.

Con una herramienta del calibre 0.4 ( suelen ir incluida  con las impresoras ) o, en su defecto una llave Allen ,  intentaremos  empujar   por ambos extremos para intentar liberar restos de material.

En casos muy extremos, cuando hay una gran obstrucción y  no reacciona  al calor ,podemos seguir enroscando el bloque del calefactor  hacia la parte superior para intentar así eliminar el atasco si es en la parte media o superior.

Si  conseguimos liberarlo debería pasar por completo la herramienta por todo el barrel

Si el atasco  esta en la parte superior   y no reacciona ante la solución anterior  desde el lado del extrusor ( el lado de mas arriba ) podemos intentar liberar el atasco con un soldador de punta fina,   por esta parte pues al ser la parte mas alejada del calefactor ,es mas difícil que  se derrita la  obstrucción por esa parte.

 

Aqui  podemos ver el origen de la obstrucción donde se aprecia claramente  el material claramente carbonizado y que obstruía  el paso del filamento por el barrel

 

Ahora cómo montar bien el Hotend

¿Ya lo tiene limpio no? Pues debemos tener cuidado y montarlo  bien de una vez:

  1. Meta el nozzle o boquilla a tope contra el bloque calentador y gire media vuelta para el lado contrario( es decir desenroscando un poquito).
  2. Meta el barrel o barrera térmica a tope con el nozzle dentro del bloque calentador. No hace falta que apriete mucho y solo con las manos.
  3. Una todo al disipador y suba la temperatura al máximo
  4. Con un par de alicates o llaves inglesas para no quemarte apriete el bloque calentador y el nozzle (gírelo en sentido contrario con cuidado , solo un poco de fuerza, pues sino se lo puede cargar).
  5. Deje enfriar su hotend, gracias a las dilataciones térmicas del u extrusor ya no se va a atascar.
  6. Coloque  todo el bloque del hotend   fijando con los tornillos correspondientes al cabezal de la impresora
  7. Añada el motor y el bloque del extrusor sin olvidar conectar los cables del motor paso a paso.
  8. ! !!A   funcionar!!!!!

Ideas con carcasas de cd’s

Vamos a ver como con componentes reciclados como son las carcasas de CD podemos hacer cosas utiles y faciles de construir como lamparas , cajas de almacenamiento, etc solo con un poco cola caliente y nuestra imaginación


Los populares  discos compactos  o Compact Disc conocidos popularmente como CD’s    son  discos ópticos utilizados clásicamente para  CD de audio, aunque más tarde fueron adaptados para el almacenamiento de datos , de video , grabaciones domésticas  y  almacenamiento de datos mixtos pudiendo almacenar hasta 80 minutos de audio o 700 MB de datos todo ello  en un diámetro de 12 centímetros, un espesor de 1,2 milímetros, medidas por cierto que se han mantenido para sus sucesores. 

El sustituto de los CD  fueron los   HD DVDHigh Density Digital Versatile Disc o  disco digital versátil de alta densidad ),  un formato de almacenamiento óptico desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición por  Toshiba​, Microsoft y NEC, etc que permite  almacenar hasta 30 GB.

Este formato  también finalmente sucumbió ante su inmediato competidor, el Blu-ray, por convertirse en el estándar sucesor del DVD. Después de la caída de muchos apoyos de HD DVD, Toshiba decidió cesar de fabricar más reproductores y continuar con las investigaciones para mejorar su formato.

El disco Blu-ray, conocido como Blu-ray o simplemente BD (en inglés: Blu-ray Disc), es un formato de disco óptico de nueva generación, desarrollado por la Blu-ray Disc Association (BDA), empleado para vídeo de alta definición (HD), 3D y UltraHD y con mayor capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad que la del DVD. Para la reproducción de contenido 4K, Blu-ray ha sido reemplazado por Blu-ray Ultra HD.

 

 A  día de hoy todos los discos compactos se complementan con otros tipos de distribución digital y almacenamiento, como son las memorias USB, las tarjetas SD, los discos duros, el almacenamiento en la nube y las unidades de estado sólido. Desde su pico en el año 2000,  solo las ventas de CD’s han disminuido alrededor de un 50% , asi que podriamos decir que el uso de los CD’s ha quedado prácticamente en desuso,  por  lo que antes de  que acaben en el contenedor  de basura deberiamos buscar  alguna forma de darle otros usos , como por ejemplo vamos a ver en este post: una original y sencilla lampara

 

 

Construcción de una lámpara con carcasas de CD’s 

Puesto que  han quedado en desuso los CD’s ,  uno de los componentes más interesantes para reusar son las carcasas , las cuales gracias  a su  diseño nos abren un gran abanico de posibilidades  como puede ser portafotos, cubos portaobjetos,cajas de almacenamiento ,etc

En esta imagen podemos algunas ideas :

En este ejemplo vamos  a ver como hacer  una lampara  rectangular  con 4 carcasas de CD’s , unas viejas  guías metálicas recicladas de archivadores de papeleria (si  no se cuenta con estos vale cualquier  otra cosa como por ejemplo tiras de papel de aluminio de  alimentación )  y cola térmica.  

Para este trabajo lo ideal es  usar carcasas de CD’s transparentes  pues las vamos a usar en una lámpara. Por cierto ,no importa que estén rayadas o con signos de uso pues esto dará cierto sabor a antiguo que puede ser muy interesante  en el resultado final

De la carcasas  necesitamos  quitar la parte interior donde se apoya el cd, dvd  o el blue-ray.

Respecto  a las guías metálicas que  usaremos para disimular las esquinas, estas  se pueden obtener de viejos archivadores .Si no cuenta con esas vejas  guías metálicas recicladas de archivadores de papeleria , vale cualquier  otra cosa como por ejemplo tiras de papel de aluminio de  alimentación   o cualquier otro objeto que no usemos (palillos , palos de helado, cartulinas, etc) 

 

Para empezar   una vez hayamos  quitado la parte interior   de estas, así como las portadas  de  papeles y cartulinas  interiores  ,  uniremos con  una pistola de cola caliente dos carcasas  haciendo un cubo  abierto tanto por arriba  y por abajo. Esta  operación  la podemos repetir  formando dos cubos , aunque la lámpara se puede usar  también con un  solo  cubo

Una vez tengamos los dos cubos por separado, los uniremos ambos para hacer uno mayor

 

Una vez pegados ambos cubos , pegaremos uno de los soportes interiores de cd a modo de tapadera   .

Justo por el agujero haremos pasar el cable con el portalámparas y la bombillas  haciendo primero un nudo con el cable para permitir que no se caiga el conjunto

 

Para darle    una mayor rigidez mecánica se pueden usar láminas de metal que pegaremos  con cola caliente buscando la mayor rigidez posible

Para mejorar el aspecto final podemos pegar en las uniones  de las cajas , pequeños láminas de metal recicladas de archivadores

Por  último para sujetar la lámpara al techo  pegaremos un pequeño angulo metalica en forma de “u”  que nos ayudara a colgar el techo la lampara .

Esperaremos un rato  a que seque la cola , y ya podemos proceder a colgar nuestra original lampara   usando por ejemplo un mosquetón o un simple alambre

 

Ya  solo queda colgar   la lámpara al techo con  un mosquetón, un alambre  o un trozo de cadena  

Y finalmente conectaremos  los  dos cables del portalámparas  usando preferentemente una  ficha de empalmes  teniendo especial  atención de conectar estos   sin suministros electrico

! Y  ahora ya podemos ver  el resultado final!

 

Algunas otras ideas de lamparas

Ha un millón de tipos de lámparas posibles  usando carcasas de CD, por ejemplo una   lámpara  de pie  tipo  “vintage” usando por ejemplo fotos en blanco  y negro más emotivas  e imprimiendolas  en papel “cebolla”

Tambien cortando el circulo interior ocon un soldador  y  apilándolas  todas  puede quedar una lámpara muy moderna y original

Otras ideas

Podemos hacer un  sencillo invernadero incluso con tapadera  con solo dos carcasas   y con eso podemos  ayudar a  las plantas a crecer 

¿Y qué hacer con las las carcasas de colores?  …pues por ejemplo podemos hacer una casita para pájaros , una casita de muñecas, una caja  de almacenaje o lo que se nos ocurra

Realmente  una idea  muy sencillas , es   también con una impresora imprimir a la escala de un CD un almanaque  ( hay plantillas para esto ) luego  fijar esta  a una funda  colocando la carcasa  al revés  obteniendo un original  complemento.


Otra  idea  es  decorar un cubo por el exterior como más nos guste  colocando en su interior  un separador , obteniendo con ello  originales  cajas para   almacenar utensilios de papelería   

 

 

Y por último , un clásico ,  pues  podemos hacer  divertidos  juegos usando  solo un poco la imaginación..

 

 

 

 

Fuentes de alimentación sin transformador ( parte 1 de 2)

En este post discutimos circuitos de fuente de alimentación simples y compactos sin transformador. Todos los circuitos presentados aquí se construyen utilizando la teoría de la reactancia capacitiva para reducir la tensión de red de CA de entrada. Todos los diseños presentados aquí funcionan de forma independiente sin ningún transformador, o sin transformador.


El uso de un transformador en fuentes de alimentación de CC tradicionalmente ha sido una solución  bastante común porque son muchas las ventajas que conseguimos  con  él( especialmente  en lo que se refiere al aislamiento ) , pero sin embargo, una gran desventaja de usar un transformador es que  este no se permite  que la unidad sea compacta    añadiendo bastante peso y coste  al dispositivo que lo use ,por ello las  ventajas de usar un circuito de fuente de alimentación sin transformador  se centran en que  se reduce dramáticamente el coste  , tamaño  y peso  siendo ademas  una solución  muy efectiva para aplicaciones que requieren baja potencia para su funcionamiento,  como por ejemplo aplicaciones que requieren corriente por debajo de 100 mA.

 

 

En efecto,  incluso si el requisito actual  de consumo  para su aplicación de circuito es bajo, tradicionalmente teníamos que incluir un transformador pesado y voluminoso haciendo las cosas realmente engorrosas y desordenadas, por lo que en este post vamos a intentar buscar otras soluciones  que intentan prescindir de este caro y voluminoso componente , mas en linea con los nuevos tiempos. 

Como su nombre lo define, un circuito de fuente de alimentación sin transformador,  se aleja  del concepto clásico  de las fuentes de alimentación tradicionales  que poco  a poco  van  reservándose  para  propósitos mas  específicos   donde   básicamente suele haber un voluminoso  transformador  , un rectificador   y un circuito estabilizador ,  quitando  el  transformador(  o por lo menos uno de potencia) .

Con este nuevo enfoque   también es posible proporcionar corriente continua desde  la red de CA de alta tensión   con las ventajas  en reducción   tanto de coste  y de dimensiones  , pero  conllevando  también los   inconvenientes   en relación a  posibles peligros de contactos  de AT  ya que el circuito quedara  expuesto directamente  a la red de ca.

El secreto  de  este concepto   no es otro que  el uso de condensadores de alto voltaje para bajar la corriente de CA de red al nivel inferior requerido , lo cual  puede ser adecuado para el circuito electrónico conectado a la carga. La especificaciones de voltaje de este condensador se selecciona de tal manera que su clasificación de voltaje pico RMS es mucho mayor que el pico de la tensión de red de CA con el fin de garantizar el funcionamiento seguro del condensador.  Este condensador se aplica en serie con una de las entradas de red, preferiblemente la línea de fase de la CA.

Cuando la red AC entra en este condensador, dependiendo del valor del condensador, la reactancia del condensador entra en acción y restringe la corriente de CA de la red de exceder el nivel dado, según lo especificado por el valor del condensador.   

La reactancia capacitiva se representa por  y su valor viene dado por la fórmula:

Donde  es  la  reactancia capacitiva en ohmios., es la capacidad eléctrica en faradios, = Frecuencia en hercios y  = Velocidad angular.

 

Sin embargo, aunque la corriente está restringida la tensión no lo es, por lo tanto, si se mide la salida rectificada de una fuente de alimentación sin transformador, encontrará que la tensión es igual al valor máximo de la red de CA ( alrededor de 310  voltios)  lo cual  podría ser alarmante para cualquier nuevo aficionado,pero dado que la corriente puede ser suficientemente reducidas  por el condensador, este alto voltaje pico podría ser fácilmente abordado y estabilizado mediante el uso de un diodo zener en la salida del rectificador de puente como  vamos  a ver  mas adelante.

Por cierto , no olvidad que la potencia del diodo zener debe seleccionarse adecuadamente de acuerdo con el nivel de corriente permitido del condensador.

La serigrafia  de los condensadores

Dada la importancia del condensador , vamos a  ver como entender al serigrafia de los condensadores  CERÁMICOS y poliester usados tipicamdnte para este tipo de aplicaciones

Los condensadores cerámicos de 10 picofaradios a 82 picofaradios vienen representados con dos cifras, por tanto no tienen problema para diferenciar su capacidad.

Para los valores comprendidos entre 1 y 82, los fabricantes suelen utilizar el punto, es decir, suelen escribir 1.2 – 1.5 – 1.8 o bien situar entre los dos números la letra “p” de picofaradios, es decir, 1p2 – 1p5 – 1p8 que se interpreta como 1 picofaradio y 2 decimas, 1 picofaradio y 5 decimas, etc…

Las dificultades comienzan a partir de los 100 picofaradios, ya que los fabricantes utilizas dispares identificaciones.

  • El primer sistema es el japonés: Las dos primeras cifras indican los dos primeros números de capacidad. El tercer número, al igual que las resistencias, indican el número de ceros que hay que agregar a los dos primeros.Por ejemplo:

100pF   se  muestra como 101 , 120pF  se muestra como 121  o  150 pifofaradios se muestran como  151.

1000pF  se muestra como 102, 1200   se muestra como 122 o  1500 picofaradios se muestran como 152,…

  • Otro sistema es utilizar los nanofaradios: en el caso se 1000 – 1200 – 1800 – 2200 pf se marcan 0´001 – 0´0015 – 0´0018 – 0´0022. Como no siempre hay sitio en las carcasas de los condensadores para tanto número, se elimina el primer cero y se deja el punto, .001 – .0015 – .0018 – .0022.

 

En cambio los condensadores de poliester usados para capacidades mucho mayores que los cerámicos ,además de ir identificado como un sistema que ya hemos visto, pueden marcarse con otro sistema que utiliza la letra griega “µ”. Así pues, un condensador de 100.000 picofaradios, lo podemos encontrar marcado indistintamente como 10nf – .01 – µ10.

En la practica la letra µ sustituye al “0”, por tanto µ01 equivale a 0.01 microfaradios. Entonces, si encontramos condensadores marcados con µ1 – µ47 -µ82, tendremos que leerlo como 0.1µ – 0.47µ -0.82 microfaradios.

También en los condensadores de poliéster, al valor de la capacidad, le siguen otras siglas o números que pudieran despistar. Por ejemplo 1k, se puede interpretar como 1 kilo, es decir, 1000pf, ya que la letra “K” se considera el equivalente a 1000, mientras que su capacidad es en realidad 1 microfaradio.

La sigla .1M50 se puede interpretar erróneamente como 1.5 microfaradios porque la letra “M” se considera equivalente a microfaradios, o bien en presencia del punto, 150.000 picofaradios, mientras que en realidad su capacidad es de 100.000 picofaradios.

Las letras M, K o J presentes tras el valor de la capacidad, indican la tolerancia:

  • M = tolerancia del 20%
  • K = tolerancia del 10%
  • J = tolerancia del 5 %

Tras estas letras, aparecen las cifras que indican la tensión de trabajo.Por ejemplo: .15M50 significa que el condensador tiene una capacidad de 150.000 picofaradios, que su tolerancia es M = 20% y su tensión máxima de trabajo son 50 voltios.

 

 

 

 

El circuito  

A pesar de que vemos ciertas ventajas en este enfoque  de fuente de alimentación sin trafo , también  hay algunas desventajas de un circuito de fuente de alimentación sin transformador:

  • En primer lugar, el circuito no puede producir salidas de alta corriente, pero eso no hará un problema para la mayoría de las aplicaciones .
  • Otro inconveniente que ciertamente necesita cierta consideración es que el concepto no aísla el circuito de las potencialidades peligrosas de la red de CA. Este inconveniente puede tener graves impacto para los diseños que tienen salidas terminadas o partes metálicas de metal, pero no importará para las unidades que tienen todo cubierto en una carcasa no conductora.

Por lo tanto,  debemos trabajar con este circuito con mucho cuidado para evitar cualquier contacto  con toda  la parte eléctrica pues , el circuito anterior permite que las sobre-tensiones de tensión puedan entrar a través de él, lo  que puede causar graves daños al circuito accionado y al propio circuito de suministro. Sin embargo, en el diseño de circuito de fuente de alimentación simple sin transformador propuesto este inconveniente se ha abordado razonablemente mediante la introducción de diferentes tipos de etapas de estabilización después del rectificador de puente  gracias a un diodo zenner  y un condensador electrolítico a la salida dc del puente  diodos.

En el esquema  se utiliza un condensador metalizado de alto voltaje (C1)   que protege de  sobre-tensiones instantáneas de alto voltaje  el circuito  de  utilización,  siendo el  resto del circuito  nada más que  aun típica  configuraciones de puente simple para convertir la tensión de CA escalonada a CC.

Veamos pues la solución usada mas típicamente :

 

El circuito mostrado en el diagrama anterior es un diseño clásico que se puede utilizar como una fuente de alimentación de 12 voltios DC para la mayoría de los circuitos electrónicos.

El funcionamiento de esta fuente de alimentación sin transformación se puede entender con los siguientes puntos:

  1. Cuando la entrada de red de CA está presente, el condensador C1 bloquea la entrada de la corriente de red y la restringe a un nivel inferior según lo determinado por el valor de reactancia combinada de C1  en paralelo   con R1=1Mohmio  y C1=1 microfaradio / 400V AC   .   Con estos valores  la corriente que podría circular sera de  más o menos alrededor de 50mA. Sin embargo, la tensión no está restringida, y por lo tanto la tensión de  220V completa pueda  estar en la entrada pudiendo alcanzar la etapa posterior del rectificador del puente de diodos ( de ahi  el peligro de este tipo de fuentes)  
  2. El rectificador de puente rectifica este 220V C a un más alto 310V DC, debido a la conversión RMS al pico de la forma de onda AC.
  3. Esta tensión de  310V DC se reduce instantáneamente a una tensión de bajo nivel por la siguiente etapa de diodo zener, lo que lo deriva al valor zener. Si se utiliza un zener de 12V, esto se convertirá en 12V y así sucesivamente.
  4. C2 finalmente filtra el 12V DC con ondas, en un relativamente limpio 12V DC.

 

Usando  lo siguientes valores    en el  esquema anterior Podemos obtener una tensión DC de 12V  y como máximo unos 100mA:

  • R1=1Mohmio
  • C1=105 /400   PPC   donde 105=  10 00000 pf o lo que es  lo mismo 1.000.000pF , es decir 1microF. 
  • R2=50ohmios 1Watt
  • Z1= diodo zener de 12v 1W
  • C2=10mF /250V

 

 

Un ejemplo practico

El circuito anterior de fuente de alimentación capacitiva o sin transformador podría utilizarse como un circuito de lámpara LED para iluminar circuitos LED menores de forma segura, como pequeñas tiras o luces de cadena LED.  Por ejemplo para una  tira de  65 a 68 LED de 3 Voltios en serie aproximadamente a una distancia de vamos a decir 20 cm  y  esas tiras unidas para hacer una tira mayor  dando un total de 390 – 408  ledsen la tira  final.

El circuito del controlador que se muestra a continuación es adecuado para conducir cualquier cadena de bombilla LED que tenga menos de 100 LED (para entrada de 220V), cada LED clasificado en 20mA, LED de 3.3V de 5 mm:

Aquí el condensador de entrada 0.33uF/400V decide la cantidad de corriente suministrada a la cadena LED. En este ejemplo será alrededor de 17mA que es casi correcto para la cadena LED seleccionada.

Si se utiliza un solo controlador para un mayor número de cadenas LED 60/70 similares en paralelo, entonces simplemente el valor del condensador mencionado podría aumentarse proporcionalmente para mantener una iluminación óptima en los LED.

Por lo tanto, para 2 cadenas en paralelo, el valor requerido sería 0.68uF/400V, para 3 cadenas podría reemplazarlo con un 1uF/400V. De forma similar para 4 cadenas, esto tendría que actualizarse a 1.33uF/400V, y así sucesivamente.

Importante: Aunque no he mostrado una resistencia limitadora en el diseño, sería una buena idea incluir una resistencia de 33 ohmios y 2 vatios en serie con cada cadena LED para mayor seguridad. Esto se puede insertar en cualquier lugar de la serie con las cadenas individuales.

 

 

Otro ejemplo real

 

En este otro caso vamos  a  ver una bombilla led comercial  cuyo esquema se ha obtenido por ingeniería inversa

Una vez mas    tenemos como pieza clave  a la entrada  de  AC  un condensador de poliester  ( en este caso de 225pf    , 400V  y 5% de tolerancia   con  una resistencia de 603 ohmios en paralelo antes del puente de  diodos

En este caso al  tener perfectamente delimitado el consumo de 10 leds en serie  , sabemos  que aproximadamente  al ser de 1.2V la salida en el puente de diodos deberia rondar los 12V DC y como se puede ver no es preciso  un diodo zenner a la salida del puente

 

Como truco ,por cierto   esta  bombilla si queremos alimentarla con la batería de un coche  de 12V ,  por ejemplo   bastaría conectar  dos hilos de la  batería de 12V  directamente  a la salida del puente , es decir   justo en los dos polos del condensador electrolítico  respetando lógicamente  la polaridad .

 

ADVERTENCIA: AMBOS CIRCUITOS MENCIONADOS EN ESTE ARTICULO NO SON AISLADOS DE  LA TENSIÓN DE AC  POR LO TANTO TODAS LAS SECCIONES EN EL CIRCUITO SON EXTREMADAMENTE PELIGROSAS PARA TOCARLAS CUANDO SE CONECTAN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO…

 

 

 

Duplicador de ethernet

Veremos cómo es posible duplicar una toma ethernet en dos si el ancho de banda no es relevante


RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de ordenadores con cableado estructurado (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Cuenta ocho  conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (UTP), Esta conexión  utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse cuatro pares (ocho pines),pero atencion porque no siempre  se usan todos en la aplicación final . Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (dos pares), por ejemplo: en Francia y Alemania, y otros servicios de red como RDSI, T1 e incluso RS-232.

A veces se nos puede plantear la necesidad de disponer de una toma adicional de conexión ethernet  con toma RJ45  (por muchos motivos diferentes como por ejemplo para conectar un HTPC o un XBox ),   cuando solo disponemos de una unica conexion  ¿ y que podemos  hacer en ese caso ?  ,   pues hay varios modos de afrontar este problema :

  • Cableando una nueva toma ethernet  en el caso de que el concentrador  tenga salidas libres  usando las canalizaciones del cable ethernet existente, lo cual tiene la ventaja  de que podemos disfrutar de conectividad fast-ethernet con el máximo ancho de banda ,pero  los  inconvenientes del costo del cableado  y la dificultad  de introducir un nuevo cable donde ya hay uno ( normalmente incluso usando una guía espacial no será una labor sencilla) .

    Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora de hacer las conexiones.Los dos extremos del cable (UTP Categoría 4 o 5) llevarán un conector RJ45 con los colores en el orden indicado. Para unir el cable de red con su respectivo terminal RJ45 se suele hacer mediante crimpado  de manera manual (crimpadora de tenaza) 

    Hay dos normas para usar con un hub o switch (la más usada es la B); en los dos casos los dos lados del cable son iguales:

    Norma T-568A

    1. Blanco/verde
    2. Verde
    3. Blanco/Naranja
    4. Azul
    5. Blanco/Azul
    6. Naranja
    7. Blanco/Marrón
    8. Marrón

    Norma 568B

    1. Blanco/Naranja
    2. Naranja
    3. Blanco/Verde
    4. Azul
    5. Blanco/azul
    6. Verde
    7. Blanco/Marrón
    8. Marrón
  • Adquiriendo un concentrador (switch) que a partir de una toma  ethernet nos ofrezca varias salidas  .Aunque el coste de  un switch de 5 puertos dado que no habitual encontrarlos con menos puertos , no es muy elevado (unos 14€ en un TP-link que es referencia  en el mercado ) esta solución tiene un problema: deberemos alimentar el switch con una toma de c.a.
  • Usar un viejo router de xDSL como simple concentrador  gracias a  que todos los routers xDSL disponen  de esa posibilidad .Aunque aquí el coste es cero   y podríamos  ampliar la cobertura wifi ( en caso de que el router también disponga de conectividad wifi) esta otra  solución tiene un problema: deberemos alimentar también ( al igual que con la solución anterior del switch) con una toma de c.a. 
  • Usando un divisor de ethernet comercial.Con un divisor Ethernet, puede conectar simultáneamente dos ordenadores (u otros dispositivos de red) en un cable Ethernet. En efecto usted puede adquirir dos divisores Ethernet por aproximadamente 16€, pero también, si dispone de los conectores y una crimpadora  puede hacer su propio divisor  a  la medida de  su necesidades como vamos  a ver a continuación

 

 

Construcción de un divisor ethernet casero

 Siendo  realistas  , un  cableado extra es la mejor opción para añadir una toma extra ethernet,pero dependiendo de la distancia a la que esté el switch o router al que conectarse puede ser ciertamente una labor muy engorrosa , costosa y difícil incluso suponiendo  que  quepa el cable extra  por la canalización existente  y no haya que  hacer canalizaciones nuevas 

 

En un cable Ethernet hay 8 cables, pero solamente 4 se están utilizando. Digamos que los 4 cables que se utilizan son los dos marrones y los dos naranjas,siendo estos 4 cables los que  ocupan las ranuras 1, 2, 3 y 4 en el conector Ethernet. Los 4 cables restantes son dos verdes y dos azules, que ocupan las ranuras 5, 6, 7 y 8 en el conector Ethernet. ¿Qué pasaría si usted tiene los dos cables marrones y los dos naranjas y los dos verdes y los dos cables azules divididos en cada extremo. (en cada extremo tendría dos grupos de cables.) Los cables marrones están conectados a las ranuras 1, 2, 3 y 4 en el conector Ethernet en cada extremo y los dos cables verdes y los dos azules conectados a las ranuras 1, 2, 3 y 4 en otro conector Ethernet en cada extremo. (ahora tendría dos conectores Ethernet en cada extremo del cable con cables conectados a las ranuras 1, 2, 3 y 4.) ¿Funcionará o no? No veo ninguna razón para por qué no, pero nunca se sabe pues esta técnica es muy similar a la alimentación a través de Ethernet, pero sólo con dos líneas de datos en lugar de una línea de datos y una línea de alimentación.

.

 

Asumiendo que los cuatro pares de cables Ethernet están conectados correctamente dentro de un  toma de pared Ethernet  ya existente ( que necesitamos duplicar) ,  podemos hacer nuestro  propio divisor Ethernet a medida   con un coste mínimo

El esquema a seguir es el mostrado  a continuación, donde se puede apreciar  cómo tendremos que actuar en ambos extremos del cable  usando   dos  pares para cada conexión , bajando lógicamente el ancho de banda disponible pues recordemos que la norma gigabit o  fast ethernet requiere los 4 pares ,aunque  solo  estén conectados  dos a la aplicación , por lo que esta solución  puede no funcionar del todo bien para algunos dispositivos que requieran mucho ancho de banda ( como descodificadores de vídeo de pago) 

 

 

Para este duplicador casero  necesitaremos únicamente  lo siguiente:

  • Dos conectores macho   RJ45
  • Cuatro conectores  hembra  RJ-45
  • Cable Ethernet  reciclado   (la longitud variará  en función de la longitud que deseemos darle al duplicador)

Las herramientas que necesitaremos:

  • Herramienta de crimpado RJ45
  • Tijera afilada (opcional)
  •  Herramienta de punzonado
  • Loctite Super Glue

Los pasos a seguir son los siguientes :

1-Engarce el enchufe RJ45 al cable Ethernet   con una crimpadora  usando el siguiente  esquema de cableado:

    1.  Blanco/Naranja
    2. Naranja
    3. Blanco/Verde
    4.  Azul
    5. Blanco/Azul
    6. Verde
    7. Blanco/Marrón
    8. Marrón

Obviamente también puede reciclar  un cable ya crimpado pero  fíjese que tiene conectados los 8 hilos pues los necesitamos para el duplicador 

2- Ahora uniremos el otro extremo del cable  a los conectores RJ-45.   Tome el otro extremo del cable, córtelo según la longitud que necesite y derive los cuatro pares usando el siguiente esquema de cableado:

  • Conector rj45 hembra número 1:
    • 1 blanco / naranja a pin 1 jack hembra 
    • 2 naranja a pin 2 jack hembra
    • 3 blanco / verde a  pin 3 jack hembra 
    • 6 verde a pin 6 jack hembra
  • Conector rj45 hembra número 2:
    • 4 Azul a pin 2 jack hembra
    •  5 blanco / azul a pin 1 jack hembra 
    • 7 blanco / marrón a pin 3 jack hembra
    • 8 marrón a pin 6 jack hembra

Una vez que todos los pares se perforan hacia abajo, puede pegar juntos lado a lado de las dos jack hembra RJ45

3- Hacer un divisor más usando la información anterior para que termine teniendo dos divisores, pero para el lado del switch del otro extremo ,  según  la terminación que tenga ese cable ( normalmente macho rj45)  puede optar por colocar una hembra   Rj45 en el divisor   en lugar del macho   rj45    para conectar al central el cable  procedente de la toma   y a las dos salidas  dos nuevos cables ethernet que conectaremos a  dos salidas libres del switch o router 

4- Enchufe un divisor a la placa de pared RJ45  y conecte los dos dispositivos  con cables ethernet  normales  .

 

5-Enchufe el otro divisor al switch o al router del otro extremo ( a donde   esté conectado el otro extremos del cable de pared  )  y conecte dos cables de conexión del divisor a dos tomas Ethernet libres del switch o router ( ver punto 3) . Si las conexiones del divisor están a la derecha, los dos leds “LINK” del switch o del router  en el que está conectado el cable de conexión deben encenderse.

 

Ahora tenemos dos dispositivos conectadas simultáneamente usando un solo cable Ethernet. Este método es similar a PoE (Power over Ethernet) pero en lugar de inyectar DC, está inyectando otra línea de  “datos”, pero  insistimos de nuevo que  es  mucho mejor si se puede tirar de un cable Ethernet más desde el panel del switch o router  a la placa de pared, aunque  en algunos casos específicos, el “divisor” Ethernet puede ayudar.(ademas si usted está tratando de lograr velocidades más rápidas con Gigabit Ethernet, esto no va a funcionar, ya que Gigabit utiliza todos los pares por sí mismo, si se quita la mitad de ellos que le limitará a 100mbp)s.

El principio básico de este artículo tiene sentido y debe funcionar. Sin embargo – PRECAUCIÓN – al perforar los conductores en las dos tomas utilizar las designaciones que se encuentran en las tomas y no la imagen! Los pin-outs en las tomas varían de fabricante a fabricante. Eso puede explicar por qué algunas personas no pueden hacer que funcione.

Cómo añadir una entrada de audio externa a un equipo que no la tiene y añadir otras mejoras

Si tiene un equipo de audio que no tiene entrada de audio , si cuenta con tuner de FM, lo podemos hackear para añadirsela sin renunciar a poder escuchar la radio


Aunque pueda parecer inverosímil, en efecto existen multitud de equipos de audio de diferentes marcas y modelos que contando con diferentes fuentes de salida ( euroconector, s-video , RCA , vídeo por componentes , etc ) así  como entradas de audio/video como pueden : conector USB, DVD,conectores  de  TV ,conector de antena de FM,etc   los  fabricantes “han olvidado”, no sabemos si de forma intencionada o no, la entrada auxiliar de audio  analogico  para conectar una fuente externa  de  audio   como puede ser por ejemplo nuestro smartphone, lo cual en estos tiempos  puede que los haga completamente inservibles  dada  la forma de consumir contenido  multimedia  por ejemplo  usando servicios de streaming ( amazon music, spotify, google music, youtube , ect  ) usando por ejemplo nuestro teléfono inteligente.

En estas líneas   vamos   a ver cómo es posible añadir una entrada de audio a un equipo de audio incluso de alta gama  siempre  que este cuente con receptor de FM   en un modulo de RF externo , lo cual lo  intui reímos   si en la parte trasera  cuenta con una entrada  de antena de FM  aparte del resto de conectores  .  Si es ese su caso o simplemente tiene curuiosidad  de como hacerlo  , continue leyendo pues  veremos que en realidad  es un trabajo bastante sencillo

 

 

 

 

En el ejemplo que  hoy vamos a  ver del fabricante italiano  Supratech , un estupendo reproductor multimedia  con pantalla  TFT  de  7″  rato  que incluye  lector de DVD, entrada USB  y doble sintonizador de TV y FM.   Este  modelo  además este puede visualizar video  en múltiples formatos ( mpeg-1/mpeg-2/mpeg-4/divx 9) asi como     audio en formatos habituales ( cd/mp3/wma)  e incluso  fotos  con extensión  jpeg.

Respecto a  la potencia de salida   tampoco está mal  pues llega a unos  2×30 w rms  que consigue reproducir  gracias a dos bafles exteriores de madera de  doble vía(agudos y medios/graves),

Y ahora  viene el tema de las conexiones,   pues  cuenta con  conexiones de   salida de  a/v rca/s-video/yub/euroconector/auriculares/spdif(digital)    y las correspondientes de entrada de antena de TV y FM pero como decía al principio de este post , no han añadido entrada de audio alguna  ( de hecho solo hay salidas de audio y video ) , lo cual es un problema si queremos usar este para reproducir sonido desde una fuente exterior 

 

Aunque   la mejora    la vamos   a hacer con el modelo  Suprasound  Thalia de Supratech , esta mejora es extensible   a cualquier otro dispositivo de audio   que  cuente  con un sintonizador de FM en un módulo aparte  el cual debería  para esta  mejora contar  con un sintonizador de FM en un módulo aparte blindado 

 

Bien empecemos  desmontando el equipo de audio  que   como podemos  ver  en la siguiente imagen es un módulo aparte  blindado

 

Como vemos   queda claramente  visible  al desmontar la carcasa   en la parte trasera  en la parte  derecha de  abajo, que seria  justamente en la parte trasera donde se conectaria la antena de FM

 

 

Bien  , este tipo de módulos  receptores  integrados de FM que suelen llevar  equipos de audio  de cierta calidad ,  suelen usar varios  conectores para la alimentacion , señales de control y la salida de auddio  ( en este ejemplo precisamente usa  dos  )  .  Por tanto , iremos precisamente en uno de ellos donde  este la salida de audio analogica , el cual es claramente distinguible por el tipo de cable que es coaxial stereo ( malla, blanco y rojo )

 

Pues bien, cómo querido  lector   podría  inferir , la mejora consiste( o “hack”)   precisamente en capturar ese cable  coaxial para  poder introducir la señal de audio externa por ahí  cortando lógicamente la salida de FM dado que introduciría mucho ruido . Hay una condición extra  también importante : y es que vuelva a estar disponible la radio FM siempre que desconectemos la señal externa

 

 

Cómo debemos desviar  la señal de audio  lo podemos hacer en la salida del tuner de FM  o en la entrada de la placa base  ( ambos unidos por un cable coaxial  y varios hilos auxiliares  )  ,pero por simplicidad en vez de hacer la mejora  sobre el tuner, lo haremos sobre el conector de la placa  base    cortando los tres cablecillos de audio  y soldando a estos tres nuevos cables   procedentes del   Tuner  a  un jack externo  y los del conector de la placa madre   nuevamente al jack .

 

 

En esta imagen se  aprecia  como se ha cortado añadiendo dos nuevos cables coaxiales :

 

 

Y ahora  vamos  a ver  el  problema  del jack  o conector de audio analógico (“Plug” en inglés para señalar al conector macho, o “Jack” para señalar al conector hembra de este tipo) de señales analógicas se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo audio.  Se le denomina también conector TS (tip-sleeve, punta-funda), de tipo desbalanceado, o conector TRS (tip-ring-sleeve, punta-anillo-funda), de tipo balanceado. ​ Los hay en distintas medidas, pero el más popular es el conector de 3,5 mm usado en la mayoría de los smartphones.En dispositivos móviles, donde los auriculares también incluyen micrófono, se denomina conector TRRS (tip-ring-ring-sleeve, punta-anillo-anillo-cuerpo) precisamente porque lleva una nueva conexión :R,L y micro   (además de la masa común).

Es por tanto un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico.  Las siglas TS, TRS y TRRS, son el resultado del tipo de conector según su construcción. Hay conectores de varios diámetros:

  1. El conector original de 6,35 mm (¼″, es decir, un cuarto de pulgada). Año de aparición 1878, usado inicialmente por las operadores de telefonía para intercambios de líneas. Más tarde se usó para conexión de instrumentos musicales y micrófonos con amplificadores.
  2. El miniaturizado de 3,5 mm (aproximadamente ⅛″): es el tipo de conector más utilizado, usado para la salida de auriculares en dispositivos portátiles, como reproductores de mp3. Apareció en 1964 aunque su popularidad creció con la aparición la radio EFM-117J de Sony en 1979. Este diámetro de conector es también conocido informalmente como “minijack”. Por su facilidad de localización  , es este el conector  que precisamente usaremos en este montaje 
  3. El conector de 2,5 mm (aproximadamente 3/32″): es el jack menos utilizado, también en dispositivos pequeños.

 

Bueno, pues  sabiendo   donde están las conexiones   y el conector a emplear ( hembra  de 3. 5mm stereo )  ya  solo nos queda  conectar los 4 cablecillos junto con la masa al jack .  Obsérvese  en el esquema que cuando el conector esta en reposo las dos  señales de audio tienen continuidad desde la placa base al módulo receptor , por lo que si no conectamos nada aquí el equipo de audio se comportara  como si no hubiese hecho ninguna mejora en el 

 

 

 

 

En el caso de que conectemos un jack macho a nuestro conector  como vemos la señal de tuner  queda interrumpida pasando ahora la  señal externa  a la entrada de audio de la placa madre   reproduciendo en el equipo de audio ( lógicamente la fuente  de entrada deberá ser FM  )

 

 

Para añadir el jack simplemente agrandamos  con una lima una ranura lo suficiente   para que quepa el jack 

 

Y  hecho el orificio  y soldado los 4 cablecillos coaxiales ( las masas  todas  unidas  )  solo queda atornillar el jack hembra al chasis  y por último conectar  un cable stereo a este y a una fuente de señal ( por ejemplo nuestro smartphone)    , seleccionar la fuente  de origen  FM ( en el equipo )  y  ya solo reproducir nuestro tema favorito .

 

 

Y por cierto ,en algunos modelos ( como en este del análisis  de Supratech) podemos  apagar la pantalla desde el mando  con desde una tecla especifica  ya que no sera necesario que el TFT esté encendido mientras lo  usamos como amplificador de audio

 

 

Integración de nuevos altavoces

 

Puestos a mejorar , si cuenta  con altavoces reciclados de otros  equipos , en este modelo hay espacio suficiente para colocar los altavoces de forma interna  para  que podemos usar este equipo sin tener que ir dependiendo de los molestos  y pesados bafles

En este modelo en la parte  trasera  hay espacio para colocar un altavoz elíptico de 30W  reciclado de un viejo TV

Fijamos con tornillos este al chasis    y el  cable lo haremos pasar  la bandeja del DVD   sacándolo al exterior por una ranura para conectarlo  al conector externo de altavoces a uno de los canales.

 

 

Para el segundo canal  conectaremos  dos altavoces en paralelo que fijaremos a las ranuras  del fondo del panel inferior ( en este modelo precisamente también tiene dos filas de ranuras de ventilación longitudinales )    y el cable  lo sacaremos al exterior por una ranura para conectarlo  al conector externo de altavoces del otro canal

 

 

Como vemos en esta última imagen , en realidad la modificación es muy pequeña  en si ,pero está  claro que añadirle una entrada de audio externa  e incorporar los altavoces  internamente , hace  que  podemos sacarle mucho partido pues podemos dar un nuevo uso al equipo

 

Problemas Pixma

Las Pixma estan muy bien para uso doméstico, son geniales y muy económicas , fáciles de instalar y ademas a la hora de imprimir bastante rápidas, comparadas con otras que tambien son de uso doméstico pero ¿que podemos hacer cuando dejan de responder?


Tarde o temprano , nuestra querida impresora Pixma  quizás en  el momento  que más necesitemos  de su servicios , justo en ese momento   la impresora deja de funcionar  sin podernos imprimir ese documento que  quizás necesitemos  entregar  de ese único modo  

En efecto hablamos de un equipo  extremadamente económico (menos de 50€ en Amazon)  todo en uno compacto para el hogar: impresión, copia y escaneo. Tiene un elegante diseño con acabados  diferentes ( blanco o  negro)   y soporta impresiones de alta calidad con hasta 4.800 ppp y tecnología de cartuchos FINE. Los cartuchos de inyección de tinta   no son reciclables ( aunque  con algunos kits se puede inyectar tinta) , así que es normal que hayan surgido cartuchos clónicos que se ofrecen a un precio lo  suficientemente atractivo para justificar su compra  , aunque a veces  podrían darnos problemas.  Los cartuchos de tinta XL opcionales ofrecen más impresiones  con un coste relativamente contenido , aunque lógicamente al comprar la impresora incluye cabezales normales ( de blanco  y negro  y de color).La función de encendido automático enciende la impresora cuando comienzas a imprimir mientras  que  la función de apagado automático la apaga cuando no se usa

El tipo de interfaz – PC es USB de alta velocidad (puerto B) y es  compatibles con  Windows 10, Windows 8.1 (incluida la actualización de Windows 8.1), Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2. Windows XP SP3 (solo 32 bits).  Y ,por cierto para Windows, se requiere .NET Framework 4 o .NET Framework 4.5 (para Windows XP, se requiere XPS Essentials Pack  )  y para Mac OS X v10.7.5 a Mac OS X v10.11 y los requerimientos mínimos del sistema para Windows son de 3.1 GB de espacio en disco, Internet Explorer 8   y para  Mac: una conexión a Internet, espacio en disco de 1.5GB, Safari 5 y pantalla de 1024 x 768 XGA

Si tiene problemas con la  impresora Pixma   para imprimir correctamente o incluso encenderla, no tiene que recurrir inmediatamente a su devolución o llevarla a un taller de reparación electrónica:  hay varios pasos para solucionar problemas diferentes que puede seguir por su cuenta y en conjunto con el software de impresión Canon para volver a dejar su impresora en condiciones de funcionamiento rápidamente.

Vamos   a ver los principales  problemas     que nos podemos enfrentar  con nuestra querida impresora Pixma 

 

1-Lo más obvio : No se puede encender el equipo

  1. Pulse fuertemente  el botón ACTIVADO (ON).
  2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado al conector del cable de alimentación del equipo y vuelva a encenderlo.
  3.  Desenchufe el equipo de la toma de corriente y, a continuación, vuelva a enchufar el equipo y encienda el equipo de nuevo transcurridos al menos 2 minutos.
  4. Si sigue sin responder pruebe con otro dispositivo( por ejemplo una lámpara) que hay tensión de ca  en la toma de red  donde  ha enchufado la impresora
  5. Si todos los pasos anteriores los ha seguido y sigue sin encender  habría  que desmontar la fuente AC/DC ( esta externamente fijada en la parte de atrás)  y comprobar su salida con un polímetro.

 

2-Lo preocupante : No hay ningún ruido  y no comienza la impresión

  1.  Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente enchufado y, a continuación, pulse el botón ACTIVADO (ON) para encender el equipo.Mientras parpadea en color verde la luz de ACTIVADO (ON), el equipo se está inicializando. Espere hasta que la luz de ACTIVADO (ON) deje de parpadear y permanezca iluminada.Nota
    • Cuando se imprimen trabajos con muchos datos, como fotografías y gráficos, el inicio de la impresión puede llevar más tiempo. Si la luz de ACTIVADO (ON) parpadea, el ordenador estará procesando los datos y enviándolos al equipo. Espere a que se inicie la impresión.
  2.  Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al equipo y al ordenador.Cuando el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB, compruebe lo siguiente:
    • Si utiliza un hub USB desconéctelo  y conecte el equipo directamente al ordenador e intente imprimir de nuevo. Si la impresión se inicia normalmente, existe un problema con el hub.
    • El problema también puede deberse al cable USB. Sustituya el cable USB e intente imprimir de nuevo.
  3. Si está imprimiendo desde el ordenador y hay trabajos de impresión innecesarios, elimínelos.
  4. Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.El equipo no puede imprimir correctamente si se utiliza el controlador de una impresora distinta.Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.Para que el equipo sea el seleccionado de forma predeterminada, seleccione Establecer como impresora predeterminada (Set as Default Printer).
  5.  Configure el puerto de impresora correctamente.Asegúrese de que el puerto de impresora esté bien configurado.
    1. Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.
    2. Seleccione los elementos como se indica a continuación.En Windows 10, seleccione Panel de control (Control Panel) en el acceso Configuración (Settings) del Escritorio (Desktop) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
    3. Abra las propiedades del controlador de impresora para el equipo.En Windows 8 o Windows 7, haga clic con el botón secundario en el icono “Canon XXX Printer” (donde “XXX” es el nombre de su equipo) y, a continuación, seleccione Propiedades de impresora (Printer properties).
    4. Haga clic en la ficha Puertos (Ports) para confirmar la configuración de puertos.Asegúrese de que el puerto llamado “USBnnn” (donde “n” es un número), en el que aparece “Canon XXX Printer” en la columna Impresora (Printer) está seleccionado para Imprimir en los siguientes puertos (Print to the following port(s)).
      • Si la opción es incorrecta:Vuelva a instalar los MP Drivers con el CD-ROM de instalación o hágalo desde nuestro sitio web.
      • Cuando la impresión no se inicie aunque el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB y esté seleccionado el puerto denominado “USBnnn”:En Windows 8, seleccione My Printer en la pantalla Inicio (Start) para iniciar My Printer. Si My Printer no aparece en la pantalla Inicio (Start), seleccione el acceso Buscar (Search) y, a continuación, busque “My Printer”.Establezca el puerto de impresora correcto en Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija el nombre del equipo.En Windows 7, Windows Vista o Windows XP, haga clic en Iniciar (Start) y seleccione Todos los programas (All programs)Canon UtilitiesCanon My PrinterCanon My Printer y, a continuación, seleccione Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija el nombre del equipo.Si el problema no se soluciona, vuelva a instalar los MP Drivers con el CD-ROM de instalación o instálelos desde el sitio web de Cannon.
  1.  
  2. ¿Es el volumen de datos de impresión demasiado grande?Haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la hoja Configurar página (Page Setup) del controlador de impresora. A continuación, establezca Prevención de pérdida de datos de impresión (Prevention of Print Data Loss) en el diálogo que se muestra en  (On).* Cuando se selecciona  (On) en Prevención de pérdida de datos de impresión (Prevention of Print Data Loss), la calidad de impresión puede ser menor.
  3. Reinicie el ordenador si lo está utilizando para imprimir.

 

3-El error  más habitual : el   papel no entra correctamente/Se produce un error “No hay papel”

  1. Asegúrese de que haya papel cargado
  2. Asegúrese de que no haya objetos extraños en la bandeja posterior.Si el papel se rompe en la bandeja posterior, Cuando se atasca el papel, la luz de Alarma (Alarm) parpadea en naranja y aparece automáticamente un mensaje de solución de problemas en la pantalla del ordenador. Tome las medidas adecuadas que se describen en el mensaje apagando el equipo, desconectando de la fuente de alimentación y, retirando el objeto extraño. NOTA: por inverosímil que pueda parecer  puede haber objetos extraños que hayan caído accidentalmente a la bandeja  como clips, trozos de papel ,grapas , etc así que por favor asegúrese de que no hay nada en la bandeja antes de continuar  
  3.  Asegúrese de lo siguiente cuando cargue el papel.
    • Cuando cargue dos o más hojas de papel, alinee los bordes antes de cargarlos.
    • Cuando cargue dos hojas o más, asegúrese de que la pila de papel no supere el límite de carga del papel.No obstante, en función del tipo de papel o de las condiciones ambientales (humedad y temperaturas muy elevadas o bajas), puede que la alimentación del papel no se realice correctamente a la máxima capacidad. En tales casos, reduzca la cantidad de hojas de papel de cada carga a menos de la mitad del límite de carga del papel.
    • Cargue siempre el papel en orientación vertical, con independencia de la orientación de impresión.
    • Cuando cargue el papel, hágalo de forma que la cara imprimible esté hacia ARRIBA. Alinee la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja posterior y deslice la guía de papel para que quede tocando el borde izquierdo de la pila.
  4. Compruebe si el papel en el que imprime es demasiado grueso o está curvado.
  5. Compruebe que los parámetros del tipo de soporte y del tamaño de papel se corresponden con los del papel cargado.
  6.  Si todo  lo anterior no ha funcionado limpie el rodillo de alimentación del pape tal y como vamos   a ver en las lineas siguientes

Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel están sucios o tienen polvo de papel, es posible que el papel no se alimente correctamente.En tal caso, limpie los rodillos de alimentación del papel,pero ojo porque la limpieza de los rodillos de alimentación del papel desgasta el rodillo, por lo que sólo se debe realizar cuando sea necesario.

 

Limpieza de  los rodillos de alimentación del papel sin papel.

  1. Compruebe que la alimentación esté conectada y retire el papel que haya en la bandeja posterior.
  2. Limpie los rodillos de alimentación del papel sin papel.
  3.  Mantenga pulsado el botón Parar (Stop) hasta que la luz de Alarma (Alarm) parpadee siete veces en naranja y, a continuación, suéltelo inmediatamente: Los rodillos de alimentación del papel girarán mientras se limpian.

Limpieza con papel los rodillos de alimentación del papel.

Debe preparar  una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta, o una hoja limpiadora disponible en el mercado

  1. Compruebe que los rodillos de alimentación del papel han dejado de girar, cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta o una hoja limpiadora disponible en el mercado en la bandeja posterior.
  2. Tire de la bandeja de salida del papel y la extensión de la bandeja de salida.
  3. Mantenga pulsado el botón Parar (Stop) hasta que la luz de Alarma (Alarm) parpadee siete veces en naranja y, a continuación, suéltelo inmediatamente.
  4. El equipo comenzará la limpieza. Cuando se expulse el papel, la limpieza se habrá completado.

Si el problema no se resuelve después de limpiar los rodillos de alimentación del papel (A) de la bandeja posterior, apague la impresora, desconecte el cable de alimentación y, a continuación, limpie los rodillos de alimentación del papel (el rodillo central y el derecho) ubicados en la bandeja posterior con un bastoncillo de algodón humedecido o algo similar mientras los hace girar manualmente. No toque los rodillos con los dedos. Gire los rodillos dos o más veces.

Después de limpiar los rodillos de alimentación del papel, encienda la impresora y limpie de nuevo los rodillos de alimentación del papel.

 

¿Y si sigue sin tomar papel?

Si tras estas dos limpiezas  el problema persiste entonces deberíamos limpiar los rodillos internos , para lo cual tendremos que acceder a los componentes internos pues  después de limpiar los rodillos de alimentación del papel, necesitaremos  abrir la impresora  para limpiar los rodillos internos así como el depósito de tinta residual 

En primer lugar  eliminaremos la bandeja superior ( simplemente girando hasta poderla sacar tirando hacia afuera)

 

 

Después quitaremos los dos únicos tornillos que sujetan la tapa con el cuerpo ( en el otro extremo hay bulones para que queden fijado ese lado)

Después  de quitar los tornillos , deberemos soltar con mucho cuidado los dos cables de cinta correspondientes al escáner  y a la botonera que se conectan a la placa madre

Se ve claramente  la controladora  con los cables de cinta del panel superior

 

Ahora ya si  limpiaremos con un bastoncillo sin tocarlo con los dedos todos los rodillos internos

 

 

 

Es muy interesante para evitar problemas futuros, vaciar el depósito de tinta residual  usando para ello bastoncillos ( lo normal es que solo hay unas pocas gota de tinta en su interior)

 

Una vez terminada la limpieza podemos engrasar con un poco de vaselina los engranajes internos asicom limpiar con cuidado el resto de lso componentes

A la hora de volver a  montar la tapa , hay que tener mucho cuidado a la hora de volver a colocar los cable de cinta  pues  son extremadamente cortos

 

 

 

Colocados los dos  cables de cinta colocaremos con cuidado  la tapa  , y fijaremos esta  al cuepro  atornillando esta con los dos tornillos 

 

Otros problemas :

No se expulsa tinta

  1. Cuando un cartucho se quede vacío  debería sustituirlo  por uno nuevo.
  2. Si el cartucho  no está instalado de forma segura, puede que la tinta no se expulse correctamente.Recoja la extensión de la bandeja de salida y la bandeja de salida del papel, abra la tapa y, a continuación, extraiga los cartuchos Vuelva a instalar los cartuchos  Presione el cartucho hasta que haga clic en su lugar.Después de confirmar que el cartucho FINE está instalado correctamente, cierre la tapa.
  3. Para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.
    • Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima el patrón de prueba de los inyectores y examínelo.
    • Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.Si no se resuelve el problema una vez que se realiza la limpieza a fondo del cabezal de impresión, apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo los cabezales al cabo de 24 horas.
    • Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:Es posible que se haya agotado la tinta. Sustituya el cartucho FINE.

Los resultados de la impresión no son satisfactorios

Si el resultado de la impresión no es satisfactorio, ya sea porque aparecen bandas blancas, líneas no alineadas o colores no uniformes, compruebe en primer lugar los ajustes de la calidad de impresión y del papel.

  1. La configuración del tamaño de página y del tipo de soporte deben coincidir  con el tamaño y el tipo de papel cargado ,pues cando esta configuración no sea correcta, la impresión no resultará satisfactoria. Al imprimir fotografías o ilustraciones, una configuración incorrecta del tipo de papel puede reducir la calidad del color que se imprima.Además, si imprime con una configuración de tipo de papel incorrecta, se puede rayar la superficie impresa.Confirme la configuración del tipo de soporte y del tamaño de página con el controlador de la impresora
  2. Asegúrese de que se ha seleccionado la calidad de impresión adecuada con el controlador de impresora.Seleccione una opción de calidad de impresión adecuada para el papel y la imagen que se vaya a imprimir. Si advierte colores borrosos o no uniformes, suba el valor de la configuración de la calidad de impresión e imprima de nuevo.La configuración de la calidad de impresión se puede comprobar con el controlador de impresora.

Si el papel impreso se ha descolorido

Los colores se pueden difuminar con el tiempo si se deja el papel impreso durante un periodo de tiempo prolongado.

Después de imprimir, deje que el papel se seque completamente, evite temperaturas elevadas, humedad elevada y luz del sol directa, y almacene o exponga en interiores a temperatura ambiente y humedad normal.

Para evitar la exposición directa al aire, se recomienda almacenar el papel en álbumes, carpetas de plástico, marcos de fotos, etc.

 

Códigos de error 

Si se produce un error durante la impresión, como que el equipo se quede sin papel o que éste se atasque, aparecerá automáticamente un mensaje para solucionar el problema. Tome las medidas adecuadas que se describen en el mensaje.   Cuando se produce un error, aparece un código de asistencia (número de error) en la pantalla del ordenador y la luz de Alarma (Alarm) parpadea en naranja. 

Si aparece un código de asistencia y un mensaje en la pantalla del ordenador:  puede confirmar las acciones contra los errores con los códigos de asistencia en el ordenador buscando un código de asistencia.

Con algunos tipos de errores, la luz de ACTIVADO (ON) y la luz de Alarma (Alarm) parpadean alternativamente. Compruebe el estado de las luces y el mensaje y adopte seguidamente las medidas oportunas para resolver el error.

 

Código de asistencia correspondiente al número de destellos de la luz de Alarma (Alarm)

Número de destellos Causa Código de asistencia
2 destellos No hay papel en la bandeja posterior. 1000
3 destellos La tapa se abre mientras la impresión está en curso. 1203
El papel está atascado en la ranura de salida del papel. 1300
4 destellos El cartucho FINE no está instalado correctamente. 1687
5 destellos El cartucho FINE no está instalado. 1401
No está instalado el cartucho FINE adecuado. 14031485
8 destellos Absorbedor de tinta está casi lleno. 17001701
9 destellos Puede que el material de protección del soporte de cartucho FINE o la cinta siga en el soporte. 1890
11 destellos Los parámetros de tipo de papel y tamaño de papel son incorrectos. 4102
12 destellos No es posible imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM. 4100
13 destellos Es posible que se haya agotado la tinta. 1686
14 destellos No se puede reconocer el cartucho FINE. 1684
15 destellos No se puede reconocer el cartucho FINE. 1682
16 destellos Se ha agotado la tinta. 1688

Ejemplo de destello 2 veces:

(A) Parpadea

(B) Se apaga

Código de asistencia correspondiente al número de destellos alternativos de la luz de ACTIVADO (ON) y de la luz de Alarma (Alarm)

 

Número de destellos Causa Código de asistencia
2 destellos Se ha producido un error en la impresora. 5100
7 destellos Se ha producido un error en la impresora. 5B005B01
10 destellos Se ha producido un error que requiere que se ponga en contacto con el servicio técnico. B200B201
Otros casos distintos de los anteriores Se ha producido un error en la impresora. 501150125200540060006800680169306931693269336936693769386940694169426943694469456946

Ejemplo de destello 2 veces:

(A) Parpadea

(B) Se apaga

 

 

 

 

 

 

 

 

superminipc retro

La Raspberry Pi Zero W es una placa computacional en miniatura. Tiene un procesador de un núcleo a 1 GHz, 512 MB de RAM, Mini HDMI, micro USB, USB, conector de 40 pines, WiFi y Bluetooth 4.


Hoy en día, gracias a las impresoras 3D, podemos encontrar todo tipo de carcasas personalizadas para las Raspberry Pi  qeu podemos descargar desde el famoso respositorio Thingverse   para luego intentar imprimirla  en nuestra impresora 3d ( en caso de ser el afortunado de poseer una  y que sea funcional), pero  lo que tenemos aquí es algo muy especial pues no es un Mini PC con Raspberry PI y una carcasa impresa en 3D :es una Raspberry Pi dentro de una radio en miniatura con forma de PC de los años 90.

El hack merece explicación, porque es una delicia. Ha sido creado por Senpailord1234, un usuario de Reddit. Como hemos comentado no se trata de un carcasa de PC impresa con una impresora 3D, sino que es una auténtica radio en miniatura de los años 90 0,muy a la moda de los 90’s ,pues  en aquella época a alguien le pareció interesante comercializar una radio de bolsillo con forma de PC… 

Inspirado  en esta  idea   Senpailord1234  decidió convertir esta vieja  radio dentro de un minipc falso  en un PC de verdad… La pega es que al ser  tan pequeña  ahí dentro no cabe una Raspberry Pi 4 o similar, así que utilizó una versión aún más miniaturizada, llamada Raspberry Pi Zero W, que apenas cuesta 17 euros

Esta placa  Raspberry Pi Zero W amplía la familia Pi Zero, el Pi Zero W tiene toda la funcionalidad del Pi Zero original, pero con conectividad añadida, pues e consta de LAN inalámbrica 802.11 b/g/n,  Bluetooth 4.1 y  Bluetooth de baja energía (BLE)

Raspberry Pi Zero W es una placa computacional en miniatura( su tamaño es de  7,5 x 6 x 4 cm) pues ,para que se haga una idea, es casi tres veces más pequeña que una Raspberry Pi 4…

Como el Pi Zero, también tiene: 

  • 1 GHz, CPU de un solo núcleo.
  • 512 MB de RAM.
  • Puertos Mini HDMI y USB On-The-Go
  • Alimentación micro USB.
  • Cabezal compatible con HAT de 40 pines.
  • Vídeo compuesto y encabezados de reinicio
  • Conector de cámara CSI


Senpailord1234 se  decidió a  convertir en funcional los periféricos de plástico de la radio en miniatura. Por ejemplo, el lector de floppy disk de imitacion de la carcasae  (los viejos discos que tenían los PC) lo ha convertido en la ranura de entrada para la tarjeta microSD, tal como se puede ver en la foto de apertura de la noticia .

Después ha introducido la Raspberry Pi Zero W dentro de la carcasa de la radio, ademas   la ha conectado a una pequeña pantalla LED que ha puesto en el monitor de plástico de la radio:

Raspberry Pi

 

Como nota curiosa   además no  quiso desaprovechar la radio AM/FM original, así que  conectó  a la Raspberry un DAC IS2  y  que a su vez conecto a  los pequeños altavoces incorporados , por lo  que  puede introducir música por el lector de discos del PC, en una micro SD, y escucharla por los altavoces.

Y aquí lo tenemos, una radio con forma de PC en miniatura convertida en un PC de verdad, capaz de ejecutar Doom. Pura genialidad, gracias a la magia de Raspberry Pi.

Raspberry PI PC