Reciclar un ordenador all in one averiado


La tecnología de computación ha seguido avanzando y al parecer los modelos de escritorio tradicionales están quedando en el pasado. Y es que cada vez necesitamos aparatos electrónicos más cómodos, más compactos, con muchos menos cables ,mas simples de usar , mas versátiles   y es justo esto precisamente lo que ofrecen las novedosas All In One (AIO) pues si se  anda corto de espacio  o desea  tener todo  un ordenador en un formato compacto que ocupe muy poco espacio, los ordenadores todo en uno son justo la  solución pues   todos los componentes se colocan en el interior del monitor para ahorrar espacio, ofreciendo una amplia variedad de modelos tanto por su tamaño de pantalla como por su capacidad de procesamiento, estando completamente a la  altura de lso ordenadores tradicionales  tipo torre,  semitorre , etc   es decir de los llamados ordenadores de escritorio.  

En realidad  el concepto en es simple, pues los All In One sólo tienen la particularidad de tener la placa madre con el procesador memoria  ,disco       y  gráfica , estan todos ellos  integrados en la parte de atrás de la pantalla,  de modo que podríamos decir que están a medio camino entre un portátil y un ordenador de escritorio convencional.

Estos maravillosos aparatos electrónicos permiten un escritorio mucho más ordenado, ya que normalmente se usan con teclados y ratones inalámbricos, de manera que en el mejor de los casos  solo habrá un único   cables: es decir el de la salida de DC de la fuente de alimentación  externa , ya que este tipo de equipos precisamente para disminuir el espacio optan por adaptadores AC/DC  ( como los de los ordenadores de los portátiles )  

Desgraciadamente ,como todo en este mundo ,los AIO terminan estropeándose de modo que en este post vamos  a ver que podríamos  hacer con  un equipo AIO averiado , que descartado el sw,  todo apunta a que tiene una grave  avería en la placa madre  (HW)   que le impide  ni tan siquiera sacar el error por pantalla haciendo  por ello muy dificil su reparación ¿que podemos hacer en ese caso?

Aprovechando   las partes útiles de un AIO averiado

Antes de   mandar a la basura  un AIO primero deberíamos comprobar la tensión de la fuente externa ( debe ser aproximadamente la misma que la marcada en el alimentador )

Una vez comprobemos que haya tensión  DC de alimentación al AIO,   si no hay vídeo , antes de continuar merece la pena desconectar   todas las partes susceptibles de hacerlo , es decir  quitar disco ssata , unidad de dvd, placa wifi , modulo web cam   e incluso memorias  para comprobar si alguna de estas partes   puedan estar generando el problema pues de provocar  el error  debería haber mensaje de  error en la pantalla 

Si aun NO  hay video  ni señales sonoras ,  probablemente el ordenador AIO  tendrá un desperfecto en la placa madre  , lo cual es una de las avería mas graves y costosas de  un AIO pues normalmente su reemplazo suele tener   un alto coste    que nos  hará cuestionarnos si merece la pena su reemplazo.

Si ha quedado inutilizable el AIO , puede que todavía pueda sacarle provecho a alguna de sus partes internas como al disco duro, que una vez desmontado nos puede hacer las veces de unidad externa de almacenamiento para quitar lastre a nuestro equipo de sobremesa.

Asimismo la unidad regrabadora de DVD  tienen conectores standard de modo que se pueden aprovechar también

También la fuente de alimentación AC/DC    puede ser de interés  para cualquier   otro  proyecto  ( o como repuesto para otro ordenador) .

Otras parte interesante son los módulos de memoria  que son fáciles de quitar y nos puede servir para ampliar otro ordenador.

Por ultimo  también puede ser  útil la placa wifi que suele  ser accesible externamente a la placa madre.

Por cierto ,no hablamos de la pantalla pues es la autentica “joya de la corona” la cual le podemos  dar una  segunda oportuniad como  vamos a ver  continuación.

 

Reciclando la pantalla de un AIO

Los ordenadores todo en uno suelen tener grandes pantallas, pues ocupando el espacio justo sobre una mesa ofrecen suficientes capacidades de conectividad.  Con un ordenador todo en uno NO podemos cambiar la pantalla sin cambiar todo el ordenador pues todo está integrado, de manera que normalmente ofrecen una buena pantalla para que dure mucho tiempo.

El tamaño de la pantalla va de acuerdo a diferentes necesidades y gustos, pero sobre la resolución sí es importante  y ahi es donde destacan pues por ejemplo para na pantalla de 24 pulgadas, una resolución de alta definición 1920 x 1080 píxeles suele ser “normal” , lo cual  significa que se pueden ver imágenes, vídeos, sitios web y demás contenido con una nitidez y claridad envidiables (incluso existen AIO  con  pantallas más grandes de 27 pulgadas con  una resolución de 2560 x 1440 píxeles).

Desgraciadamente la pantalla al ir integrada no suele ser accesible  externamente  por lo que si se nos estropea la placa madre del AIO y no disponemos de repuesto  nos veríamos obligados a desechar el conjunto  ¿o  se puede usar solo la pantalla? 

Pues  en efecto normalmente gracias a un adaptador LVDS si podremos  volverla a  hacerla útil, pero antes deberemos  averiguar  que tipo de pantalla  tiene el AIO, pues  no existe  una placa genérica  debiendo adquirir una placa  específicamente para ese modelo en concreto

 

 

Ejemplo de reciclaje de pantalla para un HP omni 100 PC

En este caso  vamos   a ver  un HP Omni 100 PC   cuya placa madre ya  no responde ni con los clásicos pitidos de  falta de controladora de vídeo, lo cual lo hacen prácticamente desechable ya que esta placa madre dejo de  fabricarse hace ya unos años   de modo que lo que hay en el mercado son placas de segunda mando, que por cierto se venden  un alto precio no ofreciendo la garantía que ofrece  una placa recién salida de fabrica

Partes interesante del este ordenador son los módulos de memoria  que son fáciles de quitar ya que  nos puede servir para ampliar otro ordenador, así como  también  la placa wifi  con las dos antenas  y   la web cam  que están  accesibles  alrededor del marco del panel  lcd.

También la fuente de alimentación AC/DC    puede ser de interés  para cualquier   otro  proyecto  ( o como repuesto para otro ordenador) .

Bien,  desmontaremos  la peana y los tres paneles traseros de plástico , quedando  accesible el disco duro ssata ( va en un pequeña jaula metálica) , el cual  una vez desmontado ,nos puede hacer las veces de unidad externa de almacenamiento para quitar lastre a nuestro equipo de sobremesa. Asimismo la unidad regrabadora de DVD  tienen conectores estándar  ssata de modo que se pueden aprovechar también tal .

El aspecto del resultado quitando  , también la placa madre,  sera similar al  que vemos en la siguiente imagen:

 

Aun podemos quitar los cables ssata  así como el alimentador de la retroiluminación del panel ( observe que tiene dos salidas)

Un vez hayamos desmontado todas esa partes ya solo nos quedara solo la pantalla , pero ojo porque los códigos del chasis   aun no corresponden con el modelo del  panel del lcd ( son códigos solo del fabricante)

Una vez quitando el chasis de  soporte si ya veremos el modelo del panel que para el  Hp Omni 100   es un LTM200KT03  fabricado por Samsung

Una vez  ya tenemos el modelo  para poder conectarlo a un monitor convencional necesitaremos un adaptador LVDS a VGA  que incluya el inverter  , el cual puede encontrarse en portales orientales  como aliexpress

En nuestro caso hemos elegido un pack  de controlador HDMI + DVI + VGA + AUDIO controlador LCD kit de placa de 20 “LTM200KT03 LM200WD1 M200O1_L01/02/1600 * kit DIY de placa de controlador LCD 900

Este kit para controlador de LCD fes  fácil de montar como vamos  a ver  utilizándose  para convertir  un panel de 20 “delñ tipo LTM200KT03 LM200WD1 M200O1_L01/02/1600*900 en un monitor de escritorio/PC  ofreciendo  buen uso de este, pues   ya no será un desperdicio ya que nos estaríamos    haciendo nosotros mismos  el monitor  dándole  al lcd una nueva vida al panel  .

Necesitamos todos esta partes para gestionar el panel lcd; 

  •  Placa de controlador LCD
  •  Inversor
  •  Un cable LVDS e
  • Teclado y cable
  • Cable VGA/DVI/cables de cable HDMI (no incluido en los kits)
  • Un adaptador de corriente de 12V  4amp (no incluido ne los kits)

 

Y estas son las conexiones de la placa del adaptador :

  • Salida  LVDS al panel lcd ( CN25)
  • Salida al inverter (CN5)
  • Salida al panel de pulsadores (CN11)
  • Alimentación de 12V 
  • salida de  audio 
  • salida de viodeol por VGA, HDMI o DVI in

 

 

 

 

Realizaremos las siguientes  cableados

  • Conectermos la salida  LVDS  del adaptdor  al panel lcd ( CN25) con el cable especial al panel lcd
  • Conectaremos  la salida al inverter (CN5) del adaptdor a la entrada de la placa del inverter
  • A la salida del inverter no debemos olvidar conectar las dos salida superior e inferior del panel lcd que son para la retroiluminacion del panel
  • Conectaremos la salida al panel de pulsadores (CN11) del conversor a la plaquita de pulsadores
  • Conectaremos los dos cablecillos del los dos altavoces internos del   ordenador al conector CN10
  • Deberemos  alimentar el conjunto con  12V 

 

Una vez conexionado todo deberíamos probar con una señal de video y el conjunto responde. Si funciona OK hay un punto interesante que es reutilizar la plaquita dle pulsador y el led del HP  Omni 100  para qeu tengan funcionalidad

Para ello conectaremos  sendos cables a la salida del pulsador de power de la plaquita de pulsadores  así como a la salida del led de power de esta

 

Como debe estar accesible los pulsadores de control una opción es fijarlo a un lateral de modo que quede accesible  peroal mismo tiempo algo disimulado

Finalmente este es el aspecto del adaptador montado con el inverter  y la plaquita de pulsadores de control

Por ultimo , tras adaptar un poco una de las tapas para que pueda salir  el cable de video  y alimentación ensamblaremos las tapas   traseras  de modo que  como podemos ver , el aspecto apenas difiere del estado del AIO cuando era un equipo completo  

 

 

Bien,!terminamos !   como pude ver el lector, al menos hemos convertido un viejo AIO averiado en un excelente monitor por un precio casi ridículo ( unos 23€) , lo cual  es muy interesante sobre todo porque le hemos dado nuevo  uso  a partes que en principio no tenían casi ningún valor .

Nueva vida para un panel LCD


Por desgracia es habitual que tanto en los ordenadores portátiles como los ordenadores del tipo de todo en uno ( he incluso otros dispositivos) , se  termine estropeando la placa madre, el  procesador   o una combinación de ambos,dejando sin uso la pantalla interna simplemente porque va integrada en dicho equipo. 

Si nos centramos en los ordenadores, la placa base y el procesador son dos de los componentes de hardware más importantes dentro de un PC  (sea del  tipo ) ,dado que las diferentes partes  de hardware  que hay dentro de un  PC se comunican entre sí a través de los circuitos de la placa base.

Lamentablemente ,tanto la placa base como la CPU  de ordenadores portátiles como los ordenadores del tipo de todo en uno  pueden ser muy caros de reemplazar, por lo que llegado a este punto   dado los  altos costes de reparación  que en la mayoría de los caso supera  a un ordenador nuevo , lo normal es que se termine  desechando  el equipo completo aprovechando,  en el mejor de los casos ,los módulos de memoria  o el disco y desechando desgraciadamente el resto ¿pero y si pudiésemos reutilizar mas partes? 

 

 

Averías en la placa madre

El diagnóstico de una placa base o CPU defectuosa no es una ciencia exacta, ya que ambos componentes de hardware presentan síntomas similares cuando fallan. En la actualidad es muy raro que un procesador falle, pues este componente implementa multitud de medidas de seguridad para evitar problemas, aunque no es imposible que se haya estropeado, por  lo que  lo más seguro es que el fallo se deba a la placa base, aunque no se puede dar nada por seguro sin hacer antes las correspondientes comprobaciones.

La placa base incluye multitud de elementos electrónicos, muchos de ellos  extremadamente sensibles al calor o a una subida repentina de la tensión eléctrica, por lo que es uno de los componentes que se estropean más a menudo.

Para diagnosticar una posible avería  de la placa base o el procesador puede seguir una serie de pasos muy sencillos:

  • En  primer lugar apagar el ordenador y desconectar el cable de alimentación.
  • Vuelva a conectar el cable de alimentación  en otra toma de ca  que sepa que hay suministro eléctrico (por ejemplo  probando el enchufe  con  una lámpara)  y luego intente encenderlo
  • Si no arranca,  intente escuchar al altavoz interno para intentar dlilucidar la secuencia de pitidos que la placa base produce cuando el sistema detecta un problema con un componente de hardware crítico.
  • Consulte en otro ordenador según el modelo de placa base   la documentación oficial  del fabricante para averiguar segun esa  secuencia qué dispositivo es responsable del código de sonido,
  • Si tiene una pulsera anti-estática colóquesela, de lo contrario toque una superficie metálica desnuda, como el chasis del ordenador para descargar cualquier posible energía estática, la cual podría dañar sus componentes.
  • En caso de que no  haya vídeo ni señal de audio  ,lo ideal seria desmontar las parte extraibles como el   disco , memorias , etc  para comprobar  si hay al menos señal de video o se producen señales de audio: si al volver a colocar el hardware en cuestión vuelve a  perderse el video  es posible que deba reemplazar ese componente.
  • Si el problema persiste desconecte el cable de alimentación y todos los componentes periféricos conectados retire todo el hardware del PC, excepto la placa base, la CPU, la fuente de alimentación y siga estos pasos:
    • En primer lugar revise el chip de video aflojando para ello y quitando los soportes que sujetan el disipador de calor y el ventilador de la GPU a la placa base.Gire el disipador de calor hacia adelante y hacia atrás para debilitar el sello que lo une a la parte superior del procesador.Extraiga el disipador de calor: si está demasiado caliente para tocar por más de un par de segundos, la GPU podría sobrecalentarse con el uso prolongado.La actualización de la pasta térmica     y la limpieza profunda del  disipador de calor mejorará la refrigeración y puede  detener los apagones repentinos del sistema.
    • Si no mejora el funcionamiento , toca probar testear la refrigeración de la  CPU. Libere la palanca que asegura la CPU a la placa base. Levante la CPU de la placa base y verifique que la superficie del componente no esté doblada o rota, lo que indicaria que se debe reemplazar.Igualmente que con la GPU , la actualización de la pasta térmica     y la limpieza profunda del  disipador de calor mejorará la refrigeración  y podría resolver el problema. Para volver a colocar el procesador en su lugar, alinee con cuidado  el triángulo situado en el borde del procesador con el triángulo en la ranura del procesador para colocarlo de nuevo. Coloque la CPU en su zócalo y luego presione hacia abajo la barra para bloquear el componente en su lugar.
  • Vuelva a conectar el cable de alimentación y presione el botón de encendido. Verifique la luz indicadora de encendido y escuche si gira el ventilador del sistema. Si la luz indicadora permanece apagada y el ventilador del sistema no se enciende, es posible que la fuente de alimentación esté defectuosa .En caso de tanto los ordenadores  portátiles  y los All In One esta fuente suele ser externa    y de una única tensión DC , por lo que revise con con polímetro  si esta  esta sacando la tensión  de trabajo que indica en la rotulación de la  misma placa ( suele rondar entre los 13 y los 25V DC). Obviamente si no hay tensión reemplace la fuente de alimentación
  • Si con todas la medidas  anteriores el ordenador se niega a encender, la placa base puede tener la culpa  por lo que debería revisar en  la placa base  verificando que no haya chips dañados, condensadores dañados, rastros quemados o grietas o fracturas).

 

En el caso de ordenadores  portátiles   y ordenadores ALL in  ONE  ,si la placa base ha sufrido daños físicos, lamentablemente  debería ser reemplazada por una  exactamente del mismo modelo, lo  cual  normalmente suele suponer de un coste muy elevado,  que no suele  ser  compensar , pues ademas  muchos resellers  suelen ofrecer placas de segunda mano  que  por supuesto no ofrecen una garantía total como en el caso de una placa nueva  .

 

Reusar  un panel de LCD

Si decide  no arreglar su ordenador por un coste excesivo  , ademas de aprovechar memorias, unidad dvd, discos y fuente   , hay un componente que no se suele caer  : la pantalla integrada  pues casi siempre suelen llevar  una conexión LVDS con la placa  madre , lo cual no es un conexión estardar que podemos usar para otros  fines

Vamos  a ver como este tipo de pantallas integradas  en ordenadores  portátiles   y ordenadores ALL in  ONE ,las cuales por cierto suelen ser de muy buena calidad . a pesar de tener conexiones  LVDS  puede conectarse  a  otras fuentes con un adaptador  y de este modo darle una segunda vida  a la pantalla de su viejo ordenador

 

En primer ligar separaremos  la pantalla del resto del cuerpo del ordenador  portatil o all in one ( en el ejemplo es una panatalla de 17″ procedente de un ordenador portatil Acer).

 

Ahora tendremos que quitar el marco frontal qeu cubre el panel  lcd, para lo cual suelen usarse embellecedores   que ocultan los tornillos   o bien directamente van a presión . En el caso de no lleva tornillos  no olvide que  existen herramientas de plástico para no dañar las partes , aunque si no tenemos mucho interés en el marco con una navaja con cuidado puede obtener el mismo resultado

Ahora toca    desmontar   las conexiones internas  como son las dos antenas de la placa wifi o las conexiones de  la web cam  .

Como se ve en la imagen ,en algunos casos como el del ejemplo todos los cables va integrados en un cable especial  que tendremos que desechar porque  es cable propietario  y  NO nos servira  para conectarlo a un adaptador LVDS con salida standard

Para  nuestro proyecto tampoco  nos servirá el panel de plástico posterior pues así aligeramos el tamaño del conjunto .

Por ultimo , tan solo  nos  queda eliminar también el inversor  para alimentar la retro-iluminación del panel lcd  pues  es muy complejo  alimentar con CFFL el que lleva incluido `pues usa varias señales de control que no puede manejar   nuestra nueva placa de control .

Observe por  cierto que entonces nos quedaría unicamente  tan solo dos cablecillos que salen del propio  panel , los cuales también tendremos que conectar al  adaptador.

 

Finalmente ya podemos desconectar el conector LVDS de la forma de cable que en principio vamos a  desechar

 

Bien ya tenemos el panel LCD  , donde como habrá apreciado   usa únicamente dos conexiones: el LVDS  y la retroiluminación,  así que tendremos que adquirir un adaptador LVDS para el panel que tengamos ( en este caso  un panel de LG del tipo  LP 171WP4

Aqui hagamos una nota importante: nos debemos asegurar que el adapartador LVDS que compremos  es  compatible con  nuestro panel  , pues  no todos los paneles  usan los mismas conexiones ni tampoco la misma alimentación para el CFFL

Este modelo  es compatible  con el panel  mostrado LP171WP4:   njytouch M. NT68676.2 A HDMI DVI VGA Audio LCD Controlador Junta para LP171 W01 lp171 W01-a4 K1 lp171 W02-a4 1440 x 900   incluyendo  ademas  el inversor para el panel

Este adaptador pues  pues puede convertir un simple Panel LCD en una pantalla de trabajo gracias asu conexiones  HDMI, DVI, VGA Audio  admitiendo resolución 1440 x 900,con cable de 6bit Este  controlador  es exclusivo para  estas variantes del panel :

  • lp171 W01
  • lp171 W01-a4 K1
  • lp171 W02-a4

No nos debemos olvidar por cierto de la alimentación  pues necesitaremos usar un adaptador de alimentación de 12 V 4 A para alimentar todo el conjunto

 

Para  usar este adaptador seguiremos los siguientes pasos :

  1. Conectamos el panel de la placa de pulsadores ( sirve para ajustes)   a la placa principal del conversor
  2. Conectar un cable desde el conversor  al inversor CFFL ( es la placa pequeña)
  3. Conectar a la salida del CFFL el cable de retro-limuminacion del panel ( usa un mini-conector de dos pines)
  4. Conectar la salida del conversor con un cable LVDS a la entrada LVDS del panel LCD ( donde iba conectada  la forma de cable(
  5. Alimentar con 12v  al menos 3Amp el conjunto
  6. Conecte a una entrada  una señal de video
  7. DISFRUTE DE SU PANEL REUSADO

 

 

Como instalar una pantalla tactil de 5″ en una Raspberry Pi 3


En realidad, en efecto,  es bastante sencillo y “económico”  dotar a nuestra Raspberry Pi 3 de una pantalla táctil  siempre que no optemos por adquirir la version oficial  , la cual es mucho mas cara ( sobre unos 70€  mas gastos de envió  ) en clara  contraposición de  versiones de otras pantallas mas pequeñas pero mas económicas .

La cuestión es que la  pantalla oficial ofrece ,excepto por su tamaño, características muy similares a las de otros fabricantes, pues de  hecho las características de  la version oficial  son las siguientes:

  • Tamaño: 7″
  • Resolución: 800×480 hasta 60fps
  • Color: hasta 24bits
  • Táctil: capacitiva de 10 puntos
  • Placa adicional para hacer la conexión, también que sirve para alimentar la Raspberry Pi 3 por lo que con un solo cable de alimentación tendremos todo funcionando
  • Función dual screen de esta pantalla y la salida HDMI que pueden estar activas de forma simultánea

Es de destacar  que la pantalla al final no es tan nativa como cuentan pues  ademas usa una placa intermedia para convertir la señal de la salida directa de la placa a una señal de un tipo más simple y que abarata el tipo de pantalla. Esta placa básicamente es un convertidor LVDS a  HDMI quedando integrada con la pantalla y con la Raspberry Pi 3 bastante bien pero no mejor que con otras soluciones. Dual screen permitiría usar como pantalla principal un monitor HDMI y mantener esta como secundaria pudiendo hacer cosas como lanzar una app desde esta pantalla TFT, OMXPlayer por ejemplo, y que se vean en la otra, esto da mucho juego pero tampoco quizás no sea  algo tan frecuente .

En contraposición a la pantalla oficial vamos a ver  una  solución mucho  mas barata propuesta por Kuman  que cuenta mas de la mitad  de la solución oficial .(unos 35€  a Amazon.es) El modelo  que vamos  que hemos probado en este blog  es el modelo Kuman 5 Pulgadas , con pantalla resistiva, resolución  800×480  con salida  HDMI para Raspberry Pi 3 2 Modelo B RPI 1 B B + A A + SC5A

Estas son algunas de las características de este modelo de kuman,

  • Pantalla estándar TFT de 5 ‘”
  • Resolución 800 × 480
  • Con pantalla táctil resistiva, control táctil compatible
  • Con control de luz de fondo(  la luz de fondo se puede apagar para ahorrar energía con un interruptor integrado)
  • Es compatible con la entrada de interfaz HDMI estándar
  • Se puede insertar directamente con Raspberry Pi (3ª, 2ª y 1ª generación)
  • Se puede usar como monitor HDMI de uso general, por ejemplo: conectando un ordenador  por medio del HDMI como pantalla secundaria (la resolución debe poder forzar la salida de 800 x 480)
  • Por supuesto se puede usar con Raspberry Pi  siendo compatible con Raspbian, Ubuntu, Kodi, win10 IOT (táctil resistiva)
  • Puede funcionar como monitor de PC  pues es compatible con XP, win7, win8, sistema win10 (no admite touch) touch Certificación CE, RoHS

A diferencia del modelo oficial este modelo de kuman, cuenta con interfaz USB para alimentarlo externamente por ejemplo  para usar la pantalla de forma independiente ,de modo que  cuando se conecta a la Raspberry Pi a través del conector de expansión   de 13×2 se pude  obtener  5V de alimentación del  propio  conector  USB  y obviamente no haya que alimentar  a la  raspberry  y al   modulo   de kuman,de forma independiente,

Respecto al vídeo  al incorporar el interface Interfaz HDMI simplemente hay que conectar un puente macho hdmi- macho hdmi  entre la Raspberry Pi  y la placa de  la pantalla  lo cual ademas permite mantener unidas ambos módulos

Por cierto , cuenta con  interruptor de encendido de la luz de fondo para controlar la retroiluminación encendida y apagarla  cuando no se necesite  para ahorrar energía por ejemplo en aplicaciones portátiles

A diferencia de otras soluciones   la conexión del digitalizador  adherido a  la pantalla se  hace  directamente    por medio del  socket de 13 * 2 pines , el cual ademas sirve   para alimentar con 5V al   modelo de kuman, desde  el pin de potencia de la Rasperry Pi  al mismo tiempo que  se transfiera la señal táctil

De vuelta a la Raspberry Pi algo muy interesante es la interface interfaz extendida  de la placa  pues de la señal 13 * 2   volvemos a tener nuevamente los mismo pines en la placa de control para poderlo usar para  nuestras  aplicaciones   con la importante salvedad que para el digitalizador se usan los pines 19(MI) , 22(IRQ), 21 (MO) , 23 (SCK)  y 26 (TC) , pines que por tanto no deben ser usados en otras aplicaciones.

1) "NC" significa No conectado, los pines "NC" no se utilizan en esta pantalla LCD.
2) SI solo se usa para visualización (sin tocar), puede dejar que este Pin 13 * 2 sea libre, solo conecte el USB ySeñal HDMI para hacerla mostrar.
3) 13 * 2 señales de pin extendidas para el usuario.

Una vez entendida las conexiones de la placa, veamos los pasos para conectar el   modulo de kuman,   a la  raspeberry Pi;

Software

Instalación automática

Con este  modulo de kuman   se adjuntan en un dvd  tres imágenes  con los drivers  ya instalados   y configurados  .Estas  imágenes corresponden   a  tres sabores de Linux:  KALI, RASPBIAN  y UBUNTU , y  que deberemos copiar desde el propio dvd. Estos son los nombres de los ficheros:

  • 5inch_KALI2017.01.7z
  • 5inch_raspbian20180418.7z
  • 5inch-RPI3-RPI2-ubuntu-mate-16.04-beta2.7z

Una vez haya decidido   que imagen vaya   a instalar ( recomendamos la de Raspbian 20180418 ) , necesitara  descomprimir el ficheo con el programa gratuito 7zip

Con la imagen correcta del S.O.  ahora   realice  el formateo de tarjeta TF  usando  SDFormatter

Por ultimo grabe la imagen oficial en la tarjeta TF utilizando Win32DiskImager.
Cuando termine  el proceso , saque la memoria  sd del lector del pc  ,   e introduzca esta en su Raspberry Pi
Observe que las credenciales de acceso  , según la imagen que  haya grabado en la sd son diferentes:

  • <5inch_raspbian20170705> user:pi      password:raspberry
  • <5inch-RPI3-RPI2-ubuntu-mate-16.04-beta2> user:pi password:raspberry
  • <5inch_kali2017.01> user:root  password:toor

Instalación manual

Podemos hacer una instalación  automática  que ya hemos hablado, en la que se han incluido  todos los drivers  necesarios para soportar el digitalizador, o bien podemos hacer la instalación controlada , veamos ahora los pasos a seguir:
En primer lugar necesitamos   instalar la imagen oficial de Raspbian o UbuntuMate ,para  ello descargue desde el sitio web oficial: https://www.raspberrypi.org/downloads/   o https://ubuntu-mate.org/download/ .

Con la imagen correcta del S.O.  ahora   realice  el formateo de tarjeta TF  usando  SDFormatter

Por ultimo grabe la imagen oficial en la tarjeta TF utilizando Win32DiskImage

Ahora nos toca instalar manualmente los drivers para lo cual podemos usar dos métodos parecidos en función de que tenga  la Raspebrry Pi o conexión a internet

Método 1: instalación en línea

En este  método  la Raspberry Pi necesita conectarse a Internet,
Los pasos  a seguir son los siguientes:

  1.  Inicie sesión en la Raspberry Pi usando el programa y Putty SSH (Usuario: pi; Contraseña: raspberry)
  2. Ejecute los siguientes comando (puede hacer clic con el botón derecho del ratón para pegar después de copiarlo en Putty)                                                                                                        git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
    chmod -R 755 LCD-show
    cd LCD-show/
    sudo ./LCD5-show
  3. Espere hasta finalizar la ejecución del ultimo comando antes de usar el panel LCD

Método 2: instalación fuera de línea

  1. Escanee el código QR en el lado derecho    .
  2. Puede copiar el fichero    llamado  “LCD – show – 160701. The tar. gz” desde  el  DVD   al directorio raíz de la tarjeta del sistema Raspberry Pi; (Sugerencia: copie directamente en su pc  directamente a la tarjeta TF después de completar el paso inicial, o copie por SFTP u otros métodos para copia remota).
  3. Descomprima y extraiga los archivos del disco con los siguientes comandos                                                                                                                cd /boot
    sudo tar zxvf LCD-show-160701.tar.gz
    cd LCD-show/
    sudo ./LCD5-showmo el siguiente comando:cd / bootsudo tar zxvf LCD-show-160701.tar.gzcd LCD-show /sudo ./LCD5-show3)
  4. Cuando termine  el proceso , saque la memoria  sd del lector del pc  ,   e introduzca esta en su Raspberry Pi

Instalación hardware

Una vez tengamos  ya instalado el S.O.   con los drivers del digitalizador , es hora de instalar esta  en nuestras Raspberrry Pi  (i (3ª, 2ª y 1ª generación).
En primer lugar  colocaremos los  4  separadores roscados en la pantalla  >Ahora  solo hay que conecte el zócalo del Pin LCD 13 * 2 a la Raspberry Pi como se muestra en la imagen de abajo.Observe que  encaja en el conector exactamente , pero ademas también debe  encajar uno de los separadores roscados en uno de los orificios de las Rasberry Pi así como debe estar alineados ambos conectores hdmi ( el de la placa con el de la raspberry Pi)  Conecte  ahora  la pantalla LCD y la Raspberry Pi con el adaptador HDMI  espacial .Observe  que debe encajar  el puente hdmi -hdmi  entre ambas placas , lo cual  ademas le dará rigidez mecánica al montaje

Observe por cierto en la parte de atrás abajo a la izda el interruptor que permite apagar la luz de retro-iluminación de la pantalla
A su favor esta placa  también que sirve para alimentar la Raspberry por lo que con un solo cable de alimentación tendremos todo funcionando  y el montaje queda bastante robusto  que difiere por cierto   bastante diferente  la versión  oficial  cuyo conjunto es  un poco endeble con mucho cablecito plano y mucho hilo suelto que no parecen encajar bien con un entorno tipo educativo.

En la imagen  mas abajo podemos ver el montaje terminada a falta de la carcasa , donde se aprecia claramente que es manejable con el dedo   aunque  también  se pueda usar el lápiz táctil que acompaña este kit

Para terminar , si hecha de menos una caja , hay un diseño  que la podemos descargar desde aqui :https://www.thingiverse.com/thing:1698162

Para terminar una nota de aplicación : por si  no nos parece suficiente la  pantalla conectada  a la Raspberry Pi ,   si desconectamos el adaptador  hdmi -hdmi entre la pantalla y la Raspberry Pi , podemos conectar la salida HDMI desde  un ordenador  a la interfaz LCD HDMI mediante un cable normal  HDMI. Luego solo   necesitaremos conectar  el microUSB  del LCD a  un  puerto USB del   pc  mediante un cable USB  y así podremos usar este pequeño LCD , como segundo monitor  o    incluso monitor de   pruebas( obviamente como monitor de pc  la función táctil no estará disponible).

Para terminar , este kit esta accesible en Amazon  por unos 36€

Como eliminar protección de escritura en una unidad extraible USB


Después de haber trabajado con versiones Linux utilizando su memoria flash sobrescrita o con varias particiones, es posible que desee volver a una partición única (es decir restaurar la unidad flash a su estado original) para que pueda volver a leerse por todas los ordenadores .Asimismo es relativamente habitual cuando se comparten unidades USB entre sistemas Linux  como Lubuntu   y Windows  terminar dejando estas unidades  inaccesibles.Asimismo  incluso sin haber insertado la unidad en un equipo Linux   puedea que tampoco deje de responder

Casi siempre la unidad extraible USB    o las propias trajestas SD o micro-sd  tanto al conectarlas a un equipo Windows como un equipo Linux o Windows  , no permiten su formateo  desde el propio interfaz, respondiendo del mismo modo:

  • Error de Protección de escritura(Read-only)
  • Introduzca una unidad extraible

Hay una herramienta  para entorno Windows von suerte nos puede ser muy útil para Restaurar una unidad flash utilizando HP USB Format Tool , pues  como se  ve en la pantalla   es bastante intuitiva su modo de funcionamiento:

hpformat.PNG

No obstante como se puede apreciar en la imagen , no siempre podrá resolver el problema , así que antes de tirar la toalla   puede probar  las tres siguientes herramientas:

 

 Método manual a través de Diskpart – Windows

Diskpart es una utilidad de línea de comandos que permite administrar discos. Algunos comandos sólo pueden ser accedidos a través de Diskpart y no mediante el “Administrador de discos” de Window .

Al estar integrada con Windows , su uso es bastante sencillo como vamos a ver;

  1. Ejecute desde el interfaz de Cortana  cmd.exe
  2. Escriba Diskpart y presione Enter
  3. Se abrira  una nueva ventana ademas del la interfaz  comandos
  4. Escriba List Disk y presione Enter. Observe que aparece un numero junto a la palabra “Disco”
  5. Escriba Seleccione Disco X donde X es el número de disco de su unidad USB (en el ejemplo x=1 ) y presione Intro.
  6. Escriba Clean (Limpiar)  y presione Entrar
  7. Escriba Create Partition Primary y presione Enter
  8. Escriba Active y presione Entrar
  9. Escriba Format fs = Fat32 Quick y presione Entrar
  10. Escriba Salir y presione Entrar

diskpart

Aternativamente si Diskpart   no ha servido , los usuarios de Windows pueden usar la herramienta  BOOTICE:

  1. Descargue , extraiga y ejecute la herramienta BOOTICE de Pauly
  2.  Seleccione su unidad flash USB de la lista, (2) Haga clic en Parts Manage( Administrar partes )
  3.  Haga clic en Re-Partitioning ( Reparticionar )
  4.  En Modo disco, elija USB-FDD , USB-HDD , o modo USB-ZIP . Uso USB-HDD ya que funciona con cada BIOS que uso. >(2) Haga clic en Aceptar

 

 SdFormatter :

Los usuarios de Windows y / o Mac OS pueden usar la herramienta SD Formatter para reformatear y restaurar una unidad SD o USB  .Este método no siempre es eficaz para unidades USB pero bastante fiable para SD   así que merece  la pena intentarlo

sdfor

Para aquellos que prefieran   Linux, esta tarea se puede realizar  a través de  linea de comandos ,pero debemos advertir querido lector que si no le ha respondido los métodos anteriores tampoco probablemente le   funcione ,pero si tiene un equipo Linux ( por ejemplo con Lubuntu)  ,tal  vez merzca la pena intentarlo

Primero, debemos eliminar las viejas particiones que permanecen en la llave USB.

    1. Vaya a la consola del sistema
    2. Ejecute sudo su
    3. Escriba la contraseña del administrador
    4. Escriba fdisk -l y anote la letra de su unidad USB.
    5. Escriba fdisk / dev / sd x (reemplazando x con la letra de su unidad)1 para seleccionar la primera partición y presione enter
    6. Escriba d para proceder a eliminar una partición
    7. Escriba d para proceder a eliminar otra partición (fdisk debería seleccionar automáticamente la segunda partición)

Luego, necesitamos crear la nueva partición.

  1. Escriba n para crear una nueva partición
  2. Escriba p para hacer que esta partición sea primaria y presione enter .1 para hacer que esta sea la primera partición y luego presione enter 
  3. Presione enter para aceptar el primer cilindro predeterminado
  4. Presione enter nuevamente para aceptar el último cilindro predeterminado
  5. Escriba w para escribir la nueva información de partición en la llave USB
  6. Escriba umount / dev / sd x 1 (reemplazando x con la letra de su unidad)

El último paso es crear el sistema de archivos .

  1. Escriba mkfs.vfat -F 32 / dev / sd x 1 (reemplazando x con la letra de la unidad de memoria USB)

Eso es todo, ahora deberías tener una llave USB restaurada con una sola partición 32 que se deberia poder leer desde cualquier ordenador

 

Construcción de un all in one casero. Parte 3


La idea  que hemos implementado en este blog  sobre la construcción de un ordenador todo en uno con piezas sencillas  ya quedó desvelada  en  un post anterior :  simplemente  aprovechamos  la parte trasera de un  viejo monitor   como base para montar  un ordenador completamente funcional  al propio estilo “All in One” (AIO) basados en la placa   Asrock  J3455M   .

En la imagen ya podemos observar  el  prototipo  funcional  en el transcurso de las pruebas previas.

IMG_20180722_185040[1].jpg

En la imagen queda  claramente visible la  placa   Asrock  J3455M    fijada en la parte de atrás del  monitor   a la derecha   y el disco  SATA a la izquierda  quedando todas las conexiones externa de la placa  en la parte superior ,  pues  a juicio  del  que suscribe estas líneas , de  este modo quedan más  accesibles todas  las conexiones (  y por supuesto las tomas  usb con conectores de la placa , que por cierto podemos complementar  con conectores auxiliares ).

Conexión Fuente de alimentación

Hemos obviado una parte crucial de alimentación porque todas las pruebas se han realizado con una fuente ATX standard conectada  atrás pero sin fijar a la base.

La placa   Asrock  J3455M   podría funcionar con una fuente PICO PSU pero   tenga en cuenta que necesitará , además de  la fuente en sí (que cuente como mínimo con un conector para un disco sata  y conexión de potencia  para la placa madre ),  también deberá adquirir  una fuente conmutada de 12V  200W ( similares  a  las de los ordenadores  portátiles  )  pues el consumo estimado  se puede acercar a los  160W .

Dado que  es mucho más económica una fuente ATX normal  frente a una una fuente PICO PSU  , se ha optado por esta primera opción, pues  una fuente convencional de calidad (por ejemplo  TACENS) con un factor de muy poco ruido es más que suficiente  para nuestros propósitos.

Hay un pequeño  inconveniente en esta  configuración : los cables de salida de  una fuente  ATX ,como se puede apreciar  en la imagen ,son muy voluminosos  no siendo necesarios para este montaje la mayoría pues no se requieren ya que solo necesitamos la conexión para un disco SATA  y la conexión de energía para  la  placa madre.

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Algunas fuentes ATX disponen de conectores en el lado de la caja que permiten soltar o liberar las conexiones que no se requieran , pero  en este caso al no disponer de dichos conectores, para que el proceso sea reversible , en vez de cortar las conexiones que no sean necesarias lo que haremos es ocultar dichos cables en el interior de la propia caja   pues según el modelo  algunas  disponen de suficiente espacio  para colocar estos sin que se resienta su robustez mecánica.

Ademas  , para evitar mas cables ,  también añadiremos la conexión  de energía  para el monitor, la cual será controlada por el interruptor integrado  de la  fuente.

Para empezar , pues,  lógicamente desconectado de la red de ca, abriremos la caja ATX.

Acto seguido, cortaremos el extremo de un cable de  alimentación estándar de PC  desechando la parte de la clavija schuko, pues  solo necesitamos el otro extremo que proporcionará la alimentación de ca  al monitor  .

IMG_20180722_191217

Ahora soldaremos los tres cables (normalmente de colores  marrón , amarillo y azul )  del otro  extremo del cable que hemos cortado conector  interno de la hembra de alimentación de la caja ATX.

Tenga en cuenta que lo ideal es conectar uno de los extremos al interruptor físico de la fuente para que cuando  pulsemos este también cortemos la alimentación del monitor.,En este punto tampoco debemos olvidar la conexión de tierra ( cable amarillo)

IMG_20180722_192754[1].jpg

Una vez conectado el cable de alimentación del monitor sacaremos este por el agujero de salida de cables de la caja ATX . Asimismo, haremos la operación contraria  con todos los cables que no precisamos en el exterior, llevando estos al interior de la caja,  colocando  estos a ambos lados de la placa de la fuente de la forma más ordenada posible.

Finalmente   fijaremos  con bridas metálicas ,  los mazos de cable en el interior de la caja ATX a  ambos lados  teniendo cuidado de que estos toquen lo menos posible los radiadores.

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Por último cerraremos  la caja    y procedemos  a la fijación de la caja  a la base  del propio monitor. En este caso ,la fijación no se ha sido muy original, pues simplemente hemos usado cinta americana  la cual proporciona la suficiente robustez mecánica para que no se mueva la fuente   separándose de la base

IMG_20180722_202517[1].jpg

Finalmente  ya vemos el montaje  final  del AIO casero  esta vez  ya  con la fuente incorporada donde ya  se aprecian  conectadas todas las conexiones del mouse,teclado , ethernet y  monitor ,  quedando   muy accesibles todas las conexiones externas por la parte de arriba.

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Por supuesto si es su deseo si se decide a replicar este proyecto puede tapar todo la electrónica  con metacrilato ,plástico, madera ,etc pero personalmente me ha gustado mantener esta visible ..

PASO FINAL : DRIVERS

Tras terminar de  colocar la fuente de alimentación sobre la carcasa del monitor  si ya hemos instalado el sistema operativo tocaría  instalar los drivers específicos de la placa pare lo cual el fabricante  proporciona un cd con un auto instalador

Como W10 suele aceptar drivers genéricos para la mayoría del hw actual lo normal es que haya detectado   todo , pero aun es muy recomendable  al menos instalar el driver  para la tarjeta gráfica  y el  del chip de sonido.

drivers.PNG

 

Para instalar el driver de video actualizado basta conectar un dvd externo , insertar el cd de drivers incluido en la placa y seleccionar “onborad VGA driver”

drivers2.PNG

Al pulsar entramos en  nuevo submenu que instalara  los drivers Inel de la tarjeta de video integrada en la Asrock  J3455M

graficos.PNG

Una vez demos a siguiente habrá que esperar unos minutos ha que concluya el proceso

graficos2

Este procedimiento es aconsejable realizarlo para la tarjeta integrada de sonido, al driver de la tarjeta de  red de Ralteck y el driver de entrada /salida de Intel

Por supuesto si no tiene lector de dvd externo  , también puede descargar los drivers directamente desde la pagina de drivers de Arsock: http://www.asrock.com/mb/Intel/J3455M/?cat=Download 

 

 

Espero querido lector que le hay gustado este proyecto   . Le dejo con una imagen del resultado ¿se anima a replicarlo? !seguro que se le ocurren mejores ideas que las de su humilde servidor!

IMG_20180722_233316[1].jpg

Construcción de un all in one casero Parte 1


A pesar de las estadísticas donde todo parecía indicar que  iban a cambiar las ventas de  ordenadores convencionales por tabletas o dispositivos  móviles, lo cierto es que está ocurriendo lo que parecía increíble hace algunos años, es decir que en los hogares ya  haya  más de un equipo en casa  ,  incluso especializándose en  tareas  concretas , lo cual finalmente se traduce en más ventas de ordenadores  y no al revés  (es decir se parte de la idea principal de tener un equipo para cada función y no uno que sea capaz de realizarlas todas lo que al final significa más ingresos para el fabricante) 

¿Y cómo es posible?  pues sencillamente gracias a una bajada de precio generalizada en los equipos y por otro lado a una especialización , ya que ahora mismo es más barato comprar dos PCs para tareas distintas que adquirir un superordenador que lo haga todo.

Ejemplos claros de esta revolución son  los HTPC o equipos de salón destinados muy profusamente al aspecto multimedia, los ordenadores Gaming espcializado en  entretenimiento o videojuegos con hw especializado    y por último  los famosos    All-in-One ( es decir  Todo en Uno )  , ordenadores  que como su misma palabra en inglés indican que incluyen  todos  los elementos del ordenador físicamente en un único dispositivo . el cual suele ser la pantalla , eliminando así gran parte de los cables externos (los  podemos identificarlos fácilmente porque todas la electrónica como  la placa base,cpu,disco  y  resto de componentes están dentro de la propia carcasa de la pantalla).

Estos equipos  AIO  tienen ventajas sobre los ordenadores de sobremesa y sobre los portátiles  fundamentalmente por  el aspecto compacto , estética más lograda para integrase en el hogar , mayores  dimensiones para las pantallas  , menor  disipación de calor  a no ser tan relevante la  necesidad de miniaturización    y por consiguiente menos averías ( al ir mejor refrigerados y no necesitar movilidad ). No obstante estos equipos  también tienen sus sombras especialmente en el apartado de averías  de la pantalla : si se estropea (aunque  nos sea  frecuente)  el tft ,  no podremos conectar otra pantalla externa y por tanto nos quedaría el equipo completo inoperativo a no ser que accedamos a este por escritorio remoto o similar  . 

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Idea de montaje

Al contrario de lo que pueda pasar con los típicos ordenadores de torre donde  hay un sinfín de opciones en el mercado para adquirir las cajas   y obviamente  los componentes( Cpu, disco , fuente,memorias, etc)  , no ocurre lo mismo con los ordenadores AIO -all in one,   pues no existe posibilidad de adquirir por nosotros mismos los componentes …

Pero ..¿qué podemos hacer si deseamos fabricarnos un equipo compacto huyendo de las clásicas torres  ?   Pues,    que toca sacar nuestro espíritu constructivo e   ingeniarse para colocar todos  los componentes  de un ordenador fuera de la vista pero con la suficiente  rigidez mecánica para que queden perfectamente fijados a  una base.

La idea  que hemos implementado en este blog y que iremos desvelando en sucesivos posts  es bien usar  una base  ,por ejemplo una madera de contrachapado, una placa de baquelita , etc   que sirva de  soporte de los componentes para poderla  fijar con los tornillos al soporte VESA  de la parte de atrás del  monitor , o  bien, si el monitor que vamos a usar  es algo antiguo  y queremos tener aún mayor  compacidad ,   directamente atornillar  por  atrás a  la propia carcasa del monitor todos los elementos.

Obviamente  para fijar  los elementos  a la pantalla deberemos  usar componentes adaptados para que no ocupen demasiado espacio  especialmente en la dimensión de profundidad  así que dado que la placa madre es el elemento que más espacio ocupa se hace vital encontrar una placa  adecuada  para ellos .

Eleccion de placa madre

Vemos pues   que la primera decisión par construirnos un AIO  es elegir la placa   base y el procesador pues son unos de los elementos  que ocupan más de un ordenador  .  Dadas las características  que se buscan en un AIO , lo aconsejable es adquirir una placa en  formato micro ATX   por sus reducidas    dimensiones lo cual no significa necesariamente poco rendimiento  pues están disponibles para una variedad muy grande de procesadores.

Por otro lado hay fabricantes que ponen énfasis en el material  de la pcb de  la placa base  respecto  respecto a las tolerancias a las humedad  ya   que aunque no  debería   haber  agua cerca, en realidad puede haber mucha humedad excesiva en el aire , lo cual literalmente va matando a la placa madre en silencio y lentamente  debido cortocircuitos que se generarán.  Afortunadamente, ASRock tiene un nuevo diseño de PCB de fibra de vidrio de alta densidad que reduce las brechas entre las capas de PCB para proteger la placa base contra cortocircuitos eléctricos causados ​​por la humedad.

Con estas consideraciones ,se ha seleccionado la placa J3455M  de Asrock  disponible con dos capacidades diferentes:

Por cierto , en ambos placas  el procesador  viene soldado a la placa   y con el radiador pasivo incorporado ,lo cual evita muchos problemas consiguiendo además  con esto una reducción considerable de espacio  y  ruido ( al no llevar ventilador)    así como una considerable reducción de consumo eléctrico.

Esta placa es  compatible con Microsoft® Windows® 10 64 bits  y  Linux: Ubuntu 16.10 / Fedora 25  y para los escépticos ,quizás puedan  parecer procesadores  antiguos ,  pero en realidad para navegar por la red  ,trabajos ofimáticos , reproducir elementos multimedia , etc estas características  son más que sobradas si se busca un equipo económico  de reducidas dimensiones  . Incluso esta placa admite la decodificación HEVC de 10 bits para proporcionar una calidad de video mejorada y una experiencia de video con mayor profundidad de bits.

En el apartado grafico , tampoco esta nada mal pues  los gráficos integrados   implementan Intel® HD Graphics 500: 12 EU en el interior (hasta 750MHz) , con soporte DirectX 12 y  Pixel Shader 5.0  y tres opciones de salida gráfica: D-Sub, DVI-D y HDMI  sindis compatible con tres monitores simulataneos

Asimismo es compatible con HDMI con resolución máxima de hasta 4K x 2K (3840×2160) a 30Hz o 2560×1600 @ 60Hz , para DVI-D con máxima resolución hasta 1920×1200 @ 60Hz, para D-Sub con máxima resolución hasta 2048×1536 @ 60Hz. También es compatible con Auto Lip Sync, xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI) admitiendo descodificadores acelerados por hardware: H.264 con nivel 5.2, HEVC (H.265) 10b con MP nivel 5.1 (GPU acelerada), JPEG, VP8 y VP8

Por  ultimo referente a la grafica integrada  es compatible con función HDCP con puertos DVI-D y HDMI y  con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con puertos DVI-D y HDMI

Resumiendo estas son algunas características  de las placa Asrock J3455M y J3355M:

  1. Incluyen Procesador Intel®  Dual core en j335M   y Quad-Core en J3455 (hasta 2.3 GHz) . Desde esta lineas recomendamos  claramente la que cuenta con el  Procesador Quad-Core (es decir la J3455 ) pues por unos pocos euros mas , ofrece mejor rendimiento, menor consumo y nuevas capacidades multimedia. En ambos caso el disipador es pasivo reduciendo asi el ruido , el volumen y el consumo
  2. Admiten memoria DDR3 / DDR3L 1866  con  2 ranuras DIMM
  3. Una ranura  PCIe 2.0 x16 (@ 1), 2 PCIe 2.0 x1
  4. Dos conectores SATA3
  5. Cuatro conectores  USB 3.1 Gen1 (2 frontales, 2 traseros)
  6. Admite Full Spike Protection, ASRock Live Update y APP Shop
  7. Soporte de audio 7.1 CH HD (Códec de audio Realtek ALC887) con condensadores  de audio ELNA
  8. Soporta triple monitor.
  9. Opciones de salida de gráficos:  HDMI, DVI-D, D-Sub
  10. Cámaras IP: Admite hasta 48 canales de cámaras H.265 IP. Puede funcionar como un sistema NVR (Grabador de video de red) de 48 canales de grado industrial. También es capaz de grabar HEVC (H.265) para hasta 48 cámaras IP en resolución D1 (704×576).

Resumimos algunas de su características mas destacadas:

HEVC 10-bit Decoding :Admite la decodificación HEVC de 10 bits para proporcionar una calidad de video sustancialmente mejorada y una experiencia de video con mayor profundidad de bits. El contenido de 10 bits admite hasta 1.07 billones de paleta de colores, puede tener más detalles de la imagen y un mayor rango entre la parte más brillante y la más oscura de la imagen.

Triple monitor: esta placa base es compatible con Triple Monitor. Puede elegir hasta tres interfaces de pantalla desde la E / S posterior para conectar monitores y usarlos simultáneamente sin instalar otra tarjeta gráfica  gracias a la tecnologia display ports.

Soporte de memoria de 16GB : Cada ranura admite módulos de memoria de 8 GB, por lo que ofrece una capacidad máxima de hasta 16 GB.Admite DIMM largos estándar y de baja tensión . Es capaz de admitir DIMM largos estándar y de baja tensión.

Power Gear: Alterna entre tres modos operativos (Eco, Normal y Sports) para maximizar el rendimiento o conservar energía. Use el modo Eco para ahorrar energía durante descargas de torrents u otras actividades livianas, modo normal para tareas regulares como navegación web o procesamiento de textos, y luego cambie al modo Sport para realizar trabajos pesados ​​como juegos o reproducción de video 4K.

ELNA Audio Caps :ASRock ha aplicado condensadores de audio ELNA en placas madre convencionales y economicas En comparación con las tapas sólidas tradicionales, la corriente de fuga de las tapas de audio ELNA es simplemente de 3uA. Esta es la clave para reducir el nivel de ruido de manera significativa y satisfacer incluso a los audiófilos más exigentes.

Diseño sólido de condensadores:ASRock aplicó condensadores sólidos en esta placa base. Con estas tapas sólidas, esta placa base puede funcionar de forma más estable y garantizar una mayor vida útil.

Protección completa contra picos de tensión:Algunos componentes digitales sensibles en la placa base son vulnerables a las sobretensiones, de modo que la corriente excesiva puede causar un mal funcionamiento del sistema de inmediato. ASRock Full Spike Protection incluye varias tecnologías para evitar que los componentes de la placa madre se dañen por estos inesperados picos de tensión

ASRock XFast LAN :Cuando una pagina de Internet se carga muy lentamente sin una razón clara, generalmente se debe a una administración ineficiente. ASRock está implementando una administración web súper eficiente en la industria de las placas madres. XFast LAN es una herramienta conveniente que controla las aplicaciones relacionadas con Internet de manera fácil y eficiente. Al crear un entorno de Internet perfecto, todo lo que necesita es un administrador inteligente. ASRock XFast LAN le permite disfrutar de más velocidad, tareas múltiples más fáciles, experiencia multimedia mejorada y más, todo sin agobiarlo.

Soporte HDMI:Esta placa base admite HDMI ™ (Interfaz multimedia de alta definición) que es un estándar de interfaz para transferir datos de video sin comprimir y brindar audio multicanal a través de un solo cable. Las señales de datos de audio y video transferidas a través de la interfaz HDMI ™ son digitales sin convertirse en analógicas, por lo tanto, ofrece las imágenes más ricas y los sonidos más realistas.

Conectores externos

Como vemos en la imagen cuenta la placa Asrock J3455M   con dos conectores  PS/2  para teclado  y raton ,  2 conectores   USB 3.0 Ports (USB3_01) lo cual es diferenciable por el color azul del bástago interior , dos conectores USB 2.0 Ports (USB01) y  un conctor  LAN RJ-45 Port

Respecto al apartado gráficos destaca una conexión  HDMI . También cuenta un conector DVI tipo D  y una clásica conexión de SVGA con un sub-d de 15pines , la cual aunque no es la mejor  opcion , probablemente sea la que se use si vamos a integrar la placa sobre un viejo monitor lcd con  una única salida de vga

Sobre las conexiones de audio van sobre los clásicos jack de 3 1/2″;

  • Azul claro (panel trasero) :Salida del altavoz trasero
  • Lima (panel trasero); Salida de altavoz frontal
  • Rosa (panel trasero): Central / Subwoofer Salida de altavoz

Cableado  de la placa

Sobre la placa  hay 18 conectores ,pero no tema , solo se requieren 4 de estos para hacer funcionar a Asrock J3455M

Esta es la descripción de los diferentes coenxiones:
2 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
3 Borrar  CMOS (CLRMOS1)
4 ranuras DIMM DDR3 de 2 x 240 pines (DDR3_A1, DDR3_B1)
5 Conector de alimentación ATX (ATXPWR1)
6 Conector SATA3 (SATA3_1)
7 Conector SATA3 (SATA3_2)
8 Cabezal USB 3.0 (USB3_2_3)
9 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
10 Encabezado del panel del sistema (PANEL1)
11 Conector de ventilador del chasis (CHA_FAN1)
12 Cabezal USB 2.0 (USB_4_5)
13 USB 2.0 Encabezado (USB6)
14 Encabezado USB 2.0 (USB_2_3)
15 Encabezado del puerto de impresión (LPT1)
16 Encabezado del puerto COM (COM1)
17 Cabecera del puerto COM (COM2)
18 encabezado TPM (TPMS1)
19 Encabezado de audio del panel frontal (HD_AUDIO1)

En el siguiente esquema , excepto la conexión sata para el disco del sistema , hemos puesto tanto las conexiones externas como internas mínimas necesarias para arrancar la placa con un sistema operativo:

placa

Conector principal:

Este  conexión es muy importante para poder arrancar la fuente  y con ello el pc.

Normalmente estas conexiones  van  un  panel frontal que puede diferir según el modelo. Un módulo de panel frontal consiste principalmente en un interruptor de encendido, interruptor de reinicio, LED de encendido, LED de actividad del disco duro, altavoz y etc .Si cuenta con uno al conectar el módulo del panel frontal del chasis a este encabezado, asegúrese de que el cable las asignaciones y las asignaciones de pines coinciden correctamente. SI  no cuenta con un modulo basta que use un pulsador  ya que el resto de conexiones son opcionales.

Esta es las descripcion de los pines:

  • PWRBTN (interruptor de encendido):Conéctelo al interruptor de encendido en el panel frontal del chasis. Puede configurar el camino a apague su sistema usando el interruptor de encendido.
  • RESET (reiniciar interruptor): Conéctese al interruptor de reinicio en el panel frontal del chasis. Presione el interruptor de reinicio para reiniciar la computadora si la computadora se congela y no realiza un reinicio normal.
  • PLED (LED de alimentación del sistema):Conéctese al indicador de estado de alimentación en el panel frontal del chasis. El LED está encendido cuando el sistema esta operando El LED sigue parpadeando cuando el sistema está en estado de suspensión S1 / S3.El LED está apagado cuando el sistema está en estado de suspensión S4 o apagado (S5).
  • HDLED (LED de actividad del disco duro):Conéctese al LED de actividad del disco duro en el panel frontal del chasis. El LED está encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

Conector de altavoz

Suele ser muy importante para el caso de que no hay video la placa lo notifique con señales audibles. Se conecta mediante un conctor estandard de 4 pines entre el pun speaker  y +5v

Puede  conectar también un pulsador de intrusión del chasis  en la fila de anajo entre los pines SIGNAL   y GND

Conector de alimentación

Esta placa base proporciona una potencia ATX de 24 pines conector. Para usar un pin de 20 pines de una fuente de alimentación ATX, por favor conéctelo a lo largo de Pin 1 y Pin 13.

Conector altavoces externos

Puede conectar altavoces autoamplificados a este conector de forma opcional. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente.
Si utiliza un panel de audio AC’97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuación:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha “micrófono frontal” (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabación” (Recording Volume).

coenctor altavoz

Memorias

Esta placa cuenta con procesador  y gráficos  integrados  pero obviamente no cuenta con memorias    por lo qeu proporciona dos ranuras DIMM de 240 pines DDR3 (Double Data Rate 3), y es compatible con la tecnología de memoria de doble canal.

La Asrock J3455M   cuenta con tecnología de memoria de Doble Canal DDR3/DDR3L no admitiendo modulos de  2GB DRAM .Es compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3/DDR3L 1866/1600//1333

La capacidad máxima de la memoria del sistema es de 16GB 

IMPORTANTE ;

  • Los módulos  DIMM solo caben en una orientación correcta. Causará daño permanente a la la placa base y al DIMM si fuerza el DIMM en la ranura con una orientación incorrecta.
  •  Para la configuración de doble canal, siempre debe instalar modulos idénticos (la misma marca,velocidad, tamaño y tipo de chip) DDR3 DIMM pares.
  • . No puede activar la tecnología de memoria de doble canal con solo un modulo de  memorias instalado
  •  No está permitido instalar un módulo de memoria DDR o DDR2 en una ranura DDR3; de otra manera,esta placa base y DIMM pueden estar dañados.

Para un uso ofimática,multimedia   y navegación  2 módulos de  DDR3 de 2GB son más que suficientes ,la cual es la configuración que probaremos

En próximas entradas veremos como instalar la placa tras el monitor , como colocar el disco y la fuente y ajustes finales  para configurar nuestro autentico AIO casero personalizado que puede evolucionar hasta donde queramos llegar ¿nos acompaña?

Cómo configurar un router Smart Wifi (HGU) auto-instalable


El famoso  router Smart WiFi ( llamado también  HGU  o Smart Base)   es sin duda   uno de los mejores y mas  innovadores routers del mercado para FTTH ( fibra óptica )  pues no solo soporta  el standard  WiFi+  (es decir el estándar para redes inalámbrica 11n  que utiliza la banda de  frecuencia 5Ghz, lo cual  nos ofrece una  mejor cobertura y velocidad)  ,  sino porque integra en un solo equipo   tres dispositivos : ONT, Router y Videobridge, lo cual  reduce  sin duda   el número de equipos interconectados  , resultando por tanto la instalación  sencilla, “limpia”  y mas fácil  al haber menos dispositivos que interconectar. Además, gracias a sus dimensiones reducidas y el diseño moderno (utiliza la misma estética que el desco de Movistar+)   , favorece la integración de este en el domicilio.

Al integrar todos los equipos necesarios para  el acceso a la red desde ftth ,este router Smart WiFi nos  permite reducir el numero de  cables del hogar, transmitiendo los servicios contratados con una tecnología muy superior y todo ello  disminuyendo  el consumo eléctrico comparada con soluciones anteriores,  que , como hemos comentado,  requerían dos o tres equipos .

Aunque la reducción de equipo en el hogar es notable , sin duda destaca la optimización inalámbrica hacia las nuevas velocidades de fibra que duplican la velocidad actual de 300Mb a 600Mb, y la de 50Mb a 100Mb pues en estos casos el Router Smart WiFi puede conectar con dispositivos vía Wi-Fi+, a la máxima velocidad posible.

El precio oficial del router  HGU de Movistar es de 50 euros, aunque ya en varias ocasiones la compañía lo ha promocionado con importantes rebajas de hasta el 50% para que la gente pudiera hacerse con él. En esta ocasión, la compañía ha vuelto a promocionar su router HGU 3 en 1 y,  Movistar ha rebajado el precio de este router durante el mes de julio, permitiendo a cualquier usuario que ya sea cliente adquirirlo  por solo 30 euros. Este router se envía en forma “auto-instalable”, es decir, para instalarlo nosotros mismos sustituyendo el que tengamos ahora por este nuevo modelo

Proceso de autoinstalación

Si decide cambiar su viejo router de ftth o bien es un cliente nuevo y ya disponía de instalación ftth en su domicilio , el método de instalación se ha  simplificado para que el cliente pueda hacerlo por si mismo.

En realidad la autoinstalación es un proceso  bastante  sencillo  ( de hecho hay varios videos en youtube de como hacerlo) pues  se ha simplificado y automatizado  bastante, pero como todo proceso requiere  respetar unos mínimos pasos , ya que  no basta con cambiar el  viejo router por el nuevo HGU  y conectarle la fibra  pues por si mismo  no sincronizará el router ,   de modo que   necesitaremos realizar  una primera instalación , importante paso que se realizará   gracias  a la App MI Movistar , disponible tanto para Android como Ios.

Esta app  no solo sirve para la primer instalación , pues además permite  optimizar la WiFi  ayudando a gestionar todos los dispositivos conectados del hogar, controlarlos de un vistazo, personalizar el nombre y la clave de tu wifi, permitir o bloquear el acceso a un dispositivo concreto, etc.

Para  empezar una vez tengamos el HGU en casa , lo primero es instalar esta app en nuestro terminal móvil  ,para lo cual nos iremos a Google Play ( o Apple Store en caso de Ios )  y buscaremos la app “Mi Movistar ” 

 

Una vez descargada la app ( ese   es el link en Google Play )   accederemos a su instalación  en nuestro terminal

Cuando ya la hayamos instalado , ejecutaremos este todavía sin conectar nada , lo cual al ser la primera ejecución  tardará un rato:

 

Tras unos minutos nos aparecerá  un mensaje de que nos van a pedir que aceptemos el acceso de la app a la agenda  y a la memoria interna

 

Si damos a continuar, en seguida nos alertara Android de los permisos que se requieren:

 

En realidad la app Mi Movistar funciona perfectamente sin necesidad de este permiso. No obstante, nos recomiendan que lo aceptemos para que, tanto las consultas de consumo como la de nuestras líneas, sean mucho más intuitivas, al sustituir los números por las imágenes y los nombres que guardamos en nuestra  agenda.

Aceptados los permisos ,ahora antes de validarlos pulsaremos en el circulo inferior derecho , mostrándonos un nuevo submenú  en el que deberemos pinchar en  “instalación  de router Smart Wifi

 

Enseguida nos pedirá, para el caso de que ya tengamos fibra el número de teléfono asociado, o en caso de nueva instalación  sobre un domicilio donde ya había infraestructura de fibra ,dos datos pues  no nos aceptara el nuevo numero   porque no ha concluido el proceso de provisión del nuevo número asociado, dándonos un error  solicitando el cif del usuario que ha pedido el alta ( para pedirnos después el numero de pedido)

 

Si detecta  pues que ese cif pertenece pues a un alta nueva   enseguida nos vuelve a pedir el documento de identificación   y  un segundo  número muy importante: el número de pedido   , el cual es enviado por SMS  y también por e-mail al solicitar el alta   de fibra

Este número es muy importante porque sin este no podremos progresar  la auto instalación en caso alta nueva ( lógicamente  en caso de cambio de router no nos pedirá nada de esto pues basta el numero de teléfono asociado ).

Una vez insertados los datos de identificación , a partir de este momento, como vemos, aparece una barra de progreso de 6 líneas que nos indicará en qué momento de la instalación estamos:

Ahora ,nos hacen una descripción de los elementos físicos que intervienen  :

 

Ya podemos conectar el adaptador de c.a.  del HGU a una toma de corriente libre   y encender esté   pulsando el interruptor que tiene en la parte posterior ( todavía sin conectar la fibra).

 

Ahora deberíamos tener los tres leds superiores en azul encendido excepto el  primero, así que ahora lo siguiente es conectarnos a la red wifi o wifi+ de HGU   bien manualmente usando los datos de la pegatina de la parte posterior  o bien  usando el lector QR de la propia aplicación . Aunque no tengamos conexión a internet si tenemos acceso físico al router de este modo así que lo siguiente es proporcionar a la app la pwd de administración del router ( está abajo del todo de la pegatina del HGU)

 

Ahora  ya si podemos conectar la fibra al router ( conector verde) . Debería oírse un pequeño clic  y retrotraerse el propio conector un poquito para que esta  quede fijado a la base

 

Ahora,  empieza justamente el propio proceso de configuración del HGU  , por lo cual es muy importante esperar a que termine el proceso de forma correcta , lo cual nos sera notificado en al app , así que tenga paciencia

 

 

 

Finalizada la instalación  ya SI se encenderán los 4 leds azules del panel , de modo que ya tendremos tono de marcar en el conector  rj11  y por supuesto conectividad a internet por los que podemos ahora conectar por ejemplo de descodificador  de Movistar+ ,  y el resto de dispositivos que tengamos .

 

Finalmente se realizará un test de la instalación  de forma opcional pulsando en “Realizar Pruebas finales”

 

 

No necesariamente  aunque tengamos la instalación correcta tiene porque salir bien esta  prueba así que aunque nos aparezca el resultado en rojo , si tenemos tono de marcar , hay conectividad  por cable  o por wifi y wifi+  y nos funciona la TV , deberíamos dar por concluida la auto -instalación.

 

Conexion VideoBridge

El  Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones  o VideoBridge    sustituido modernamente por el amplificador Smart Wifi  permite disfrutar de conexiones de alta velocidad de datos y de Movistar+o en cualquier punto del hogar, sin cables gracias al soporte de Wifi+  en una banda de frecuencia de 5GHz, lo que  permite  disfrutar de una conexión inalámbrica más libre de interferencias y, por lo tanto, más rápida y estable mediante cable Ethernet al ordenador o descodificador que quiere que se conecte a su red de 5GHz.

Para conectarnos desde un Videobridge  al  HGU  configuraremos el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones en  modo de funcionamiento como cliente (Receptor) , es decir con el conmutador en posición AUTO o en su defecto como Receptor

La configuración en modo cliente (Receptor) es muy sencilla:

  1.  Colocar el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones siempre en vertical para conseguir las mejores prestaciones del dispositivo.
  2.  Encender el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones enchufando la fuente de alimentación a la red eléctrica y pulsando el botón ON/OFF.
  3. Pulsaremos el pulsador de reset para olvidar cualquier configuración anteior
  4.  Pulsar el botón WPS en el panel trasero del adaptador durante menos de 10 segundos. El led de Wifi/WPS comenzará a parpadear en ámbar.
  5. A continuación,hacer una pulsación corta en el botón Wifi+ ( WPS)  del  HGU .
  6. Si la conexión se ha realizado con éxito, el indicador WPS se quedará verde (fijo parpadeando).
  7. Cuando la conexión se ha establecido, el indicador Señal se encenderá en verde,ámbar o rojo, dependiendo del nivel de señal que recibe del punto de acceso

Para un configuración más sencilla se recomienda en esta primer instalación colocar el HGU y el adaptador, ambos   cercanos físicamente para poder operar sobre ambos de una forma cómoda ( luego una vez configurado el videobridge ya se puede llevar al sitio que se requiera)

 

Finalmente  si ha quedado alguna duda sobre la instalación del HGU  en el siguiente video podemos ver  todos los pasos explicados :