Como eliminar protección de escritura en una unidad extraible USB


Después de haber trabajado con versiones Linux utilizando su memoria flash sobrescrita o con varias particiones, es posible que desee volver a una partición única (es decir restaurar la unidad flash a su estado original) para que pueda volver a leerse por todas los ordenadores .Asimismo es relativamente habitual cuando se comparten unidades USB entre sistemas Linux  como Lubuntu   y Windows  terminar dejando estas unidades  inaccesibles.Asimismo  incluso sin haber insertado la unidad en un equipo Linux   puedea que tampoco deje de responder

Casi siempre la unidad extraible USB    o las propias trajestas SD o micro-sd  tanto al conectarlas a un equipo Windows como un equipo Linux o Windows  , no permiten su formateo  desde el propio interfaz, respondiendo del mismo modo:

  • Error de Protección de escritura(Read-only)
  • Introduzca una unidad extraible

Hay una herramienta  para entorno Windows von suerte nos puede ser muy útil para Restaurar una unidad flash utilizando HP USB Format Tool , pues  como se  ve en la pantalla   es bastante intuitiva su modo de funcionamiento:

hpformat.PNG

No obstante como se puede apreciar en la imagen , no siempre podrá resolver el problema , así que antes de tirar la toalla   puede probar  las tres siguientes herramientas:

 

 Método manual a través de Diskpart – Windows

Diskpart es una utilidad de línea de comandos que permite administrar discos. Algunos comandos sólo pueden ser accedidos a través de Diskpart y no mediante el “Administrador de discos” de Window .

Al estar integrada con Windows , su uso es bastante sencillo como vamos a ver;

  1. Ejecute desde el interfaz de Cortana  cmd.exe
  2. Escriba Diskpart y presione Enter
  3. Se abrira  una nueva ventana ademas del la interfaz  comandos
  4. Escriba List Disk y presione Enter. Observe que aparece un numero junto a la palabra “Disco”
  5. Escriba Seleccione Disco X donde X es el número de disco de su unidad USB (en el ejemplo x=1 ) y presione Intro.
  6. Escriba Clean (Limpiar)  y presione Entrar
  7. Escriba Create Partition Primary y presione Enter
  8. Escriba Active y presione Entrar
  9. Escriba Format fs = Fat32 Quick y presione Entrar
  10. Escriba Salir y presione Entrar

diskpart

Aternativamente si Diskpart   no ha servido , los usuarios de Windows pueden usar la herramienta  BOOTICE:

  1. Descargue , extraiga y ejecute la herramienta BOOTICE de Pauly
  2.  Seleccione su unidad flash USB de la lista, (2) Haga clic en Parts Manage( Administrar partes )
  3.  Haga clic en Re-Partitioning ( Reparticionar )
  4.  En Modo disco, elija USB-FDD , USB-HDD , o modo USB-ZIP . Uso USB-HDD ya que funciona con cada BIOS que uso. >(2) Haga clic en Aceptar

 

 SdFormatter :

Los usuarios de Windows y / o Mac OS pueden usar la herramienta SD Formatter para reformatear y restaurar una unidad SD o USB  .Este método no siempre es eficaz para unidades USB pero bastante fiable para SD   así que merece  la pena intentarlo

sdfor

Para aquellos que prefieran   Linux, esta tarea se puede realizar  a través de  linea de comandos ,pero debemos advertir querido lector que si no le ha respondido los métodos anteriores tampoco probablemente le   funcione ,pero si tiene un equipo Linux ( por ejemplo con Lubuntu)  ,tal  vez merzca la pena intentarlo

Primero, debemos eliminar las viejas particiones que permanecen en la llave USB.

    1. Vaya a la consola del sistema
    2. Ejecute sudo su
    3. Escriba la contraseña del administrador
    4. Escriba fdisk -l y anote la letra de su unidad USB.
    5. Escriba fdisk / dev / sd x (reemplazando x con la letra de su unidad)1 para seleccionar la primera partición y presione enter
    6. Escriba d para proceder a eliminar una partición
    7. Escriba d para proceder a eliminar otra partición (fdisk debería seleccionar automáticamente la segunda partición)

Luego, necesitamos crear la nueva partición.

  1. Escriba n para crear una nueva partición
  2. Escriba p para hacer que esta partición sea primaria y presione enter .1 para hacer que esta sea la primera partición y luego presione enter 
  3. Presione enter para aceptar el primer cilindro predeterminado
  4. Presione enter nuevamente para aceptar el último cilindro predeterminado
  5. Escriba w para escribir la nueva información de partición en la llave USB
  6. Escriba umount / dev / sd x 1 (reemplazando x con la letra de su unidad)

El último paso es crear el sistema de archivos .

  1. Escriba mkfs.vfat -F 32 / dev / sd x 1 (reemplazando x con la letra de la unidad de memoria USB)

Eso es todo, ahora deberías tener una llave USB restaurada con una sola partición 32 que se deberia poder leer desde cualquier ordenador

 

Anuncios

Construcción de un all in one casero. Parte 3


La idea  que hemos implementado en este blog  sobre la construcción de un ordenador todo en uno con piezas sencillas  ya quedó desvelada  en  un post anterior :  simplemente  aprovechamos  la parte trasera de un  viejo monitor   como base para montar  un ordenador completamente funcional  al propio estilo “All in One” (AIO) basados en la placa   Asrock  J3455M   .

En la imagen ya podemos observar  el  prototipo  funcional  en el transcurso de las pruebas previas.

IMG_20180722_185040[1].jpg

En la imagen queda  claramente visible la  placa   Asrock  J3455M    fijada en la parte de atrás del  monitor   a la derecha   y el disco  SATA a la izquierda  quedando todas las conexiones externa de la placa  en la parte superior ,  pues  a juicio  del  que suscribe estas líneas , de  este modo quedan más  accesibles todas  las conexiones (  y por supuesto las tomas  usb con conectores de la placa , que por cierto podemos complementar  con conectores auxiliares ).

Conexión Fuente de alimentación

Hemos obviado una parte crucial de alimentación porque todas las pruebas se han realizado con una fuente ATX standard conectada  atrás pero sin fijar a la base.

La placa   Asrock  J3455M   podría funcionar con una fuente PICO PSU pero   tenga en cuenta que necesitará , además de  la fuente en sí (que cuente como mínimo con un conector para un disco sata  y conexión de potencia  para la placa madre ),  también deberá adquirir  una fuente conmutada de 12V  200W ( similares  a  las de los ordenadores  portátiles  )  pues el consumo estimado  se puede acercar a los  160W .

Dado que  es mucho más económica una fuente ATX normal  frente a una una fuente PICO PSU  , se ha optado por esta primera opción, pues  una fuente convencional de calidad (por ejemplo  TACENS) con un factor de muy poco ruido es más que suficiente  para nuestros propósitos.

Hay un pequeño  inconveniente en esta  configuración : los cables de salida de  una fuente  ATX ,como se puede apreciar  en la imagen ,son muy voluminosos  no siendo necesarios para este montaje la mayoría pues no se requieren ya que solo necesitamos la conexión para un disco SATA  y la conexión de energía para  la  placa madre.

IMG_20180722_190017[1].jpg

Algunas fuentes ATX disponen de conectores en el lado de la caja que permiten soltar o liberar las conexiones que no se requieran , pero  en este caso al no disponer de dichos conectores, para que el proceso sea reversible , en vez de cortar las conexiones que no sean necesarias lo que haremos es ocultar dichos cables en el interior de la propia caja   pues según el modelo  algunas  disponen de suficiente espacio  para colocar estos sin que se resienta su robustez mecánica.

Ademas  , para evitar mas cables ,  también añadiremos la conexión  de energía  para el monitor, la cual será controlada por el interruptor integrado  de la  fuente.

Para empezar , pues,  lógicamente desconectado de la red de ca, abriremos la caja ATX.

Acto seguido, cortaremos el extremo de un cable de  alimentación estándar de PC  desechando la parte de la clavija schuko, pues  solo necesitamos el otro extremo que proporcionará la alimentación de ca  al monitor  .

IMG_20180722_191217

Ahora soldaremos los tres cables (normalmente de colores  marrón , amarillo y azul )  del otro  extremo del cable que hemos cortado conector  interno de la hembra de alimentación de la caja ATX.

Tenga en cuenta que lo ideal es conectar uno de los extremos al interruptor físico de la fuente para que cuando  pulsemos este también cortemos la alimentación del monitor.,En este punto tampoco debemos olvidar la conexión de tierra ( cable amarillo)

IMG_20180722_192754[1].jpg

Una vez conectado el cable de alimentación del monitor sacaremos este por el agujero de salida de cables de la caja ATX . Asimismo, haremos la operación contraria  con todos los cables que no precisamos en el exterior, llevando estos al interior de la caja,  colocando  estos a ambos lados de la placa de la fuente de la forma más ordenada posible.

Finalmente   fijaremos  con bridas metálicas ,  los mazos de cable en el interior de la caja ATX a  ambos lados  teniendo cuidado de que estos toquen lo menos posible los radiadores.

IMG_20180722_193336[1].jpg

Por último cerraremos  la caja    y procedemos  a la fijación de la caja  a la base  del propio monitor. En este caso ,la fijación no se ha sido muy original, pues simplemente hemos usado cinta americana  la cual proporciona la suficiente robustez mecánica para que no se mueva la fuente   separándose de la base

IMG_20180722_202517[1].jpg

Finalmente  ya vemos el montaje  final  del AIO casero  esta vez  ya  con la fuente incorporada donde ya  se aprecian  conectadas todas las conexiones del mouse,teclado , ethernet y  monitor ,  quedando   muy accesibles todas las conexiones externas por la parte de arriba.

IMG_20180722_233309[1].jpg

Por supuesto si es su deseo si se decide a replicar este proyecto puede tapar todo la electrónica  con metacrilato ,plástico, madera ,etc pero personalmente me ha gustado mantener esta visible ..

PASO FINAL : DRIVERS

Tras terminar de  colocar la fuente de alimentación sobre la carcasa del monitor  si ya hemos instalado el sistema operativo tocaría  instalar los drivers específicos de la placa pare lo cual el fabricante  proporciona un cd con un auto instalador

Como W10 suele aceptar drivers genéricos para la mayoría del hw actual lo normal es que haya detectado   todo , pero aun es muy recomendable  al menos instalar el driver  para la tarjeta gráfica  y el  del chip de sonido.

drivers.PNG

 

Para instalar el driver de video actualizado basta conectar un dvd externo , insertar el cd de drivers incluido en la placa y seleccionar “onborad VGA driver”

drivers2.PNG

Al pulsar entramos en  nuevo submenu que instalara  los drivers Inel de la tarjeta de video integrada en la Asrock  J3455M

graficos.PNG

Una vez demos a siguiente habrá que esperar unos minutos ha que concluya el proceso

graficos2

Este procedimiento es aconsejable realizarlo para la tarjeta integrada de sonido, al driver de la tarjeta de  red de Ralteck y el driver de entrada /salida de Intel

Por supuesto si no tiene lector de dvd externo  , también puede descargar los drivers directamente desde la pagina de drivers de Arsock: http://www.asrock.com/mb/Intel/J3455M/?cat=Download 

 

 

Espero querido lector que le hay gustado este proyecto   . Le dejo con una imagen del resultado ¿se anima a replicarlo? !seguro que se le ocurren mejores ideas que las de su humilde servidor!

IMG_20180722_233316[1].jpg

Construcción de un all in one casero Parte 1


A pesar de las estadísticas donde todo parecía indicar que  iban a cambiar las ventas de  ordenadores convencionales por tabletas o dispositivos  móviles, lo cierto es que está ocurriendo lo que parecía increíble hace algunos años, es decir que en los hogares ya  haya  más de un equipo en casa  ,  incluso especializándose en  tareas  concretas , lo cual finalmente se traduce en más ventas de ordenadores  y no al revés  (es decir se parte de la idea principal de tener un equipo para cada función y no uno que sea capaz de realizarlas todas lo que al final significa más ingresos para el fabricante) 

¿Y cómo es posible?  pues sencillamente gracias a una bajada de precio generalizada en los equipos y por otro lado a una especialización , ya que ahora mismo es más barato comprar dos PCs para tareas distintas que adquirir un superordenador que lo haga todo.

Ejemplos claros de esta revolución son  los HTPC o equipos de salón destinados muy profusamente al aspecto multimedia, los ordenadores Gaming espcializado en  entretenimiento o videojuegos con hw especializado    y por último  los famosos    All-in-One ( es decir  Todo en Uno )  , ordenadores  que como su misma palabra en inglés indican que incluyen  todos  los elementos del ordenador físicamente en un único dispositivo . el cual suele ser la pantalla , eliminando así gran parte de los cables externos (los  podemos identificarlos fácilmente porque todas la electrónica como  la placa base,cpu,disco  y  resto de componentes están dentro de la propia carcasa de la pantalla).

Estos equipos  AIO  tienen ventajas sobre los ordenadores de sobremesa y sobre los portátiles  fundamentalmente por  el aspecto compacto , estética más lograda para integrase en el hogar , mayores  dimensiones para las pantallas  , menor  disipación de calor  a no ser tan relevante la  necesidad de miniaturización    y por consiguiente menos averías ( al ir mejor refrigerados y no necesitar movilidad ). No obstante estos equipos  también tienen sus sombras especialmente en el apartado de averías  de la pantalla : si se estropea (aunque  nos sea  frecuente)  el tft ,  no podremos conectar otra pantalla externa y por tanto nos quedaría el equipo completo inoperativo a no ser que accedamos a este por escritorio remoto o similar  . 

IMG_20180712_175957

Idea de montaje

Al contrario de lo que pueda pasar con los típicos ordenadores de torre donde  hay un sinfín de opciones en el mercado para adquirir las cajas   y obviamente  los componentes( Cpu, disco , fuente,memorias, etc)  , no ocurre lo mismo con los ordenadores AIO -all in one,   pues no existe posibilidad de adquirir por nosotros mismos los componentes …

Pero ..¿qué podemos hacer si deseamos fabricarnos un equipo compacto huyendo de las clásicas torres  ?   Pues,    que toca sacar nuestro espíritu constructivo e   ingeniarse para colocar todos  los componentes  de un ordenador fuera de la vista pero con la suficiente  rigidez mecánica para que queden perfectamente fijados a  una base.

La idea  que hemos implementado en este blog y que iremos desvelando en sucesivos posts  es bien usar  una base  ,por ejemplo una madera de contrachapado, una placa de baquelita , etc   que sirva de  soporte de los componentes para poderla  fijar con los tornillos al soporte VESA  de la parte de atrás del  monitor , o  bien, si el monitor que vamos a usar  es algo antiguo  y queremos tener aún mayor  compacidad ,   directamente atornillar  por  atrás a  la propia carcasa del monitor todos los elementos.

Obviamente  para fijar  los elementos  a la pantalla deberemos  usar componentes adaptados para que no ocupen demasiado espacio  especialmente en la dimensión de profundidad  así que dado que la placa madre es el elemento que más espacio ocupa se hace vital encontrar una placa  adecuada  para ellos .

Eleccion de placa madre

Vemos pues   que la primera decisión par construirnos un AIO  es elegir la placa   base y el procesador pues son unos de los elementos  que ocupan más de un ordenador  .  Dadas las características  que se buscan en un AIO , lo aconsejable es adquirir una placa en  formato micro ATX   por sus reducidas    dimensiones lo cual no significa necesariamente poco rendimiento  pues están disponibles para una variedad muy grande de procesadores.

Por otro lado hay fabricantes que ponen énfasis en el material  de la pcb de  la placa base  respecto  respecto a las tolerancias a las humedad  ya   que aunque no  debería   haber  agua cerca, en realidad puede haber mucha humedad excesiva en el aire , lo cual literalmente va matando a la placa madre en silencio y lentamente  debido cortocircuitos que se generarán.  Afortunadamente, ASRock tiene un nuevo diseño de PCB de fibra de vidrio de alta densidad que reduce las brechas entre las capas de PCB para proteger la placa base contra cortocircuitos eléctricos causados ​​por la humedad.

Con estas consideraciones ,se ha seleccionado la placa J3455M  de Asrock  disponible con dos capacidades diferentes:

Por cierto , en ambos placas  el procesador  viene soldado a la placa   y con el radiador pasivo incorporado ,lo cual evita muchos problemas consiguiendo además  con esto una reducción considerable de espacio  y  ruido ( al no llevar ventilador)    así como una considerable reducción de consumo eléctrico.

Esta placa es  compatible con Microsoft® Windows® 10 64 bits  y  Linux: Ubuntu 16.10 / Fedora 25  y para los escépticos ,quizás puedan  parecer procesadores  antiguos ,  pero en realidad para navegar por la red  ,trabajos ofimáticos , reproducir elementos multimedia , etc estas características  son más que sobradas si se busca un equipo económico  de reducidas dimensiones  . Incluso esta placa admite la decodificación HEVC de 10 bits para proporcionar una calidad de video mejorada y una experiencia de video con mayor profundidad de bits.

En el apartado grafico , tampoco esta nada mal pues  los gráficos integrados   implementan Intel® HD Graphics 500: 12 EU en el interior (hasta 750MHz) , con soporte DirectX 12 y  Pixel Shader 5.0  y tres opciones de salida gráfica: D-Sub, DVI-D y HDMI  sindis compatible con tres monitores simulataneos

Asimismo es compatible con HDMI con resolución máxima de hasta 4K x 2K (3840×2160) a 30Hz o 2560×1600 @ 60Hz , para DVI-D con máxima resolución hasta 1920×1200 @ 60Hz, para D-Sub con máxima resolución hasta 2048×1536 @ 60Hz. También es compatible con Auto Lip Sync, xvYCC y HBR (audio de alta velocidad de bits) con HDMI (requiere un monitor compatible con HDMI) admitiendo descodificadores acelerados por hardware: H.264 con nivel 5.2, HEVC (H.265) 10b con MP nivel 5.1 (GPU acelerada), JPEG, VP8 y VP8

Por  ultimo referente a la grafica integrada  es compatible con función HDCP con puertos DVI-D y HDMI y  con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con puertos DVI-D y HDMI

Resumiendo estas son algunas características  de las placa Asrock J3455M y J3355M:

  1. Incluyen Procesador Intel®  Dual core en j335M   y Quad-Core en J3455 (hasta 2.3 GHz) . Desde esta lineas recomendamos  claramente la que cuenta con el  Procesador Quad-Core (es decir la J3455 ) pues por unos pocos euros mas , ofrece mejor rendimiento, menor consumo y nuevas capacidades multimedia. En ambos caso el disipador es pasivo reduciendo asi el ruido , el volumen y el consumo
  2. Admiten memoria DDR3 / DDR3L 1866  con  2 ranuras DIMM
  3. Una ranura  PCIe 2.0 x16 (@ 1), 2 PCIe 2.0 x1
  4. Dos conectores SATA3
  5. Cuatro conectores  USB 3.1 Gen1 (2 frontales, 2 traseros)
  6. Admite Full Spike Protection, ASRock Live Update y APP Shop
  7. Soporte de audio 7.1 CH HD (Códec de audio Realtek ALC887) con condensadores  de audio ELNA
  8. Soporta triple monitor.
  9. Opciones de salida de gráficos:  HDMI, DVI-D, D-Sub
  10. Cámaras IP: Admite hasta 48 canales de cámaras H.265 IP. Puede funcionar como un sistema NVR (Grabador de video de red) de 48 canales de grado industrial. También es capaz de grabar HEVC (H.265) para hasta 48 cámaras IP en resolución D1 (704×576).

Resumimos algunas de su características mas destacadas:

HEVC 10-bit Decoding :Admite la decodificación HEVC de 10 bits para proporcionar una calidad de video sustancialmente mejorada y una experiencia de video con mayor profundidad de bits. El contenido de 10 bits admite hasta 1.07 billones de paleta de colores, puede tener más detalles de la imagen y un mayor rango entre la parte más brillante y la más oscura de la imagen.

Triple monitor: esta placa base es compatible con Triple Monitor. Puede elegir hasta tres interfaces de pantalla desde la E / S posterior para conectar monitores y usarlos simultáneamente sin instalar otra tarjeta gráfica  gracias a la tecnologia display ports.

Soporte de memoria de 16GB : Cada ranura admite módulos de memoria de 8 GB, por lo que ofrece una capacidad máxima de hasta 16 GB.Admite DIMM largos estándar y de baja tensión . Es capaz de admitir DIMM largos estándar y de baja tensión.

Power Gear: Alterna entre tres modos operativos (Eco, Normal y Sports) para maximizar el rendimiento o conservar energía. Use el modo Eco para ahorrar energía durante descargas de torrents u otras actividades livianas, modo normal para tareas regulares como navegación web o procesamiento de textos, y luego cambie al modo Sport para realizar trabajos pesados ​​como juegos o reproducción de video 4K.

ELNA Audio Caps :ASRock ha aplicado condensadores de audio ELNA en placas madre convencionales y economicas En comparación con las tapas sólidas tradicionales, la corriente de fuga de las tapas de audio ELNA es simplemente de 3uA. Esta es la clave para reducir el nivel de ruido de manera significativa y satisfacer incluso a los audiófilos más exigentes.

Diseño sólido de condensadores:ASRock aplicó condensadores sólidos en esta placa base. Con estas tapas sólidas, esta placa base puede funcionar de forma más estable y garantizar una mayor vida útil.

Protección completa contra picos de tensión:Algunos componentes digitales sensibles en la placa base son vulnerables a las sobretensiones, de modo que la corriente excesiva puede causar un mal funcionamiento del sistema de inmediato. ASRock Full Spike Protection incluye varias tecnologías para evitar que los componentes de la placa madre se dañen por estos inesperados picos de tensión

ASRock XFast LAN :Cuando una pagina de Internet se carga muy lentamente sin una razón clara, generalmente se debe a una administración ineficiente. ASRock está implementando una administración web súper eficiente en la industria de las placas madres. XFast LAN es una herramienta conveniente que controla las aplicaciones relacionadas con Internet de manera fácil y eficiente. Al crear un entorno de Internet perfecto, todo lo que necesita es un administrador inteligente. ASRock XFast LAN le permite disfrutar de más velocidad, tareas múltiples más fáciles, experiencia multimedia mejorada y más, todo sin agobiarlo.

Soporte HDMI:Esta placa base admite HDMI ™ (Interfaz multimedia de alta definición) que es un estándar de interfaz para transferir datos de video sin comprimir y brindar audio multicanal a través de un solo cable. Las señales de datos de audio y video transferidas a través de la interfaz HDMI ™ son digitales sin convertirse en analógicas, por lo tanto, ofrece las imágenes más ricas y los sonidos más realistas.

Conectores externos

Como vemos en la imagen cuenta la placa Asrock J3455M   con dos conectores  PS/2  para teclado  y raton ,  2 conectores   USB 3.0 Ports (USB3_01) lo cual es diferenciable por el color azul del bástago interior , dos conectores USB 2.0 Ports (USB01) y  un conctor  LAN RJ-45 Port

Respecto al apartado gráficos destaca una conexión  HDMI . También cuenta un conector DVI tipo D  y una clásica conexión de SVGA con un sub-d de 15pines , la cual aunque no es la mejor  opcion , probablemente sea la que se use si vamos a integrar la placa sobre un viejo monitor lcd con  una única salida de vga

Sobre las conexiones de audio van sobre los clásicos jack de 3 1/2″;

  • Azul claro (panel trasero) :Salida del altavoz trasero
  • Lima (panel trasero); Salida de altavoz frontal
  • Rosa (panel trasero): Central / Subwoofer Salida de altavoz

Cableado  de la placa

Sobre la placa  hay 18 conectores ,pero no tema , solo se requieren 4 de estos para hacer funcionar a Asrock J3455M

Esta es la descripción de los diferentes coenxiones:
2 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
3 Borrar  CMOS (CLRMOS1)
4 ranuras DIMM DDR3 de 2 x 240 pines (DDR3_A1, DDR3_B1)
5 Conector de alimentación ATX (ATXPWR1)
6 Conector SATA3 (SATA3_1)
7 Conector SATA3 (SATA3_2)
8 Cabezal USB 3.0 (USB3_2_3)
9 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
10 Encabezado del panel del sistema (PANEL1)
11 Conector de ventilador del chasis (CHA_FAN1)
12 Cabezal USB 2.0 (USB_4_5)
13 USB 2.0 Encabezado (USB6)
14 Encabezado USB 2.0 (USB_2_3)
15 Encabezado del puerto de impresión (LPT1)
16 Encabezado del puerto COM (COM1)
17 Cabecera del puerto COM (COM2)
18 encabezado TPM (TPMS1)
19 Encabezado de audio del panel frontal (HD_AUDIO1)

En el siguiente esquema , excepto la conexión sata para el disco del sistema , hemos puesto tanto las conexiones externas como internas mínimas necesarias para arrancar la placa con un sistema operativo:

placa

Conector principal:

Este  conexión es muy importante para poder arrancar la fuente  y con ello el pc.

Normalmente estas conexiones  van  un  panel frontal que puede diferir según el modelo. Un módulo de panel frontal consiste principalmente en un interruptor de encendido, interruptor de reinicio, LED de encendido, LED de actividad del disco duro, altavoz y etc .Si cuenta con uno al conectar el módulo del panel frontal del chasis a este encabezado, asegúrese de que el cable las asignaciones y las asignaciones de pines coinciden correctamente. SI  no cuenta con un modulo basta que use un pulsador  ya que el resto de conexiones son opcionales.

Esta es las descripcion de los pines:

  • PWRBTN (interruptor de encendido):Conéctelo al interruptor de encendido en el panel frontal del chasis. Puede configurar el camino a apague su sistema usando el interruptor de encendido.
  • RESET (reiniciar interruptor): Conéctese al interruptor de reinicio en el panel frontal del chasis. Presione el interruptor de reinicio para reiniciar la computadora si la computadora se congela y no realiza un reinicio normal.
  • PLED (LED de alimentación del sistema):Conéctese al indicador de estado de alimentación en el panel frontal del chasis. El LED está encendido cuando el sistema esta operando El LED sigue parpadeando cuando el sistema está en estado de suspensión S1 / S3.El LED está apagado cuando el sistema está en estado de suspensión S4 o apagado (S5).
  • HDLED (LED de actividad del disco duro):Conéctese al LED de actividad del disco duro en el panel frontal del chasis. El LED está encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

Conector de altavoz

Suele ser muy importante para el caso de que no hay video la placa lo notifique con señales audibles. Se conecta mediante un conctor estandard de 4 pines entre el pun speaker  y +5v

Puede  conectar también un pulsador de intrusión del chasis  en la fila de anajo entre los pines SIGNAL   y GND

Conector de alimentación

Esta placa base proporciona una potencia ATX de 24 pines conector. Para usar un pin de 20 pines de una fuente de alimentación ATX, por favor conéctelo a lo largo de Pin 1 y Pin 13.

Conector altavoces externos

Puede conectar altavoces autoamplificados a este conector de forma opcional. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente.
Si utiliza un panel de audio AC’97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuación:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha “micrófono frontal” (FrontMic) en el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabación” (Recording Volume).

coenctor altavoz

Memorias

Esta placa cuenta con procesador  y gráficos  integrados  pero obviamente no cuenta con memorias    por lo qeu proporciona dos ranuras DIMM de 240 pines DDR3 (Double Data Rate 3), y es compatible con la tecnología de memoria de doble canal.

La Asrock J3455M   cuenta con tecnología de memoria de Doble Canal DDR3/DDR3L no admitiendo modulos de  2GB DRAM .Es compatible con memoria no-ECC, sin búfer DDR3/DDR3L 1866/1600//1333

La capacidad máxima de la memoria del sistema es de 16GB 

IMPORTANTE ;

  • Los módulos  DIMM solo caben en una orientación correcta. Causará daño permanente a la la placa base y al DIMM si fuerza el DIMM en la ranura con una orientación incorrecta.
  •  Para la configuración de doble canal, siempre debe instalar modulos idénticos (la misma marca,velocidad, tamaño y tipo de chip) DDR3 DIMM pares.
  • . No puede activar la tecnología de memoria de doble canal con solo un modulo de  memorias instalado
  •  No está permitido instalar un módulo de memoria DDR o DDR2 en una ranura DDR3; de otra manera,esta placa base y DIMM pueden estar dañados.

Para un uso ofimática,multimedia   y navegación  2 módulos de  DDR3 de 2GB son más que suficientes ,la cual es la configuración que probaremos

En próximas entradas veremos como instalar la placa tras el monitor , como colocar el disco y la fuente y ajustes finales  para configurar nuestro autentico AIO casero personalizado que puede evolucionar hasta donde queramos llegar ¿nos acompaña?

Cómo configurar un router Smart Wifi (HGU) auto-instalable


El famoso  router Smart WiFi ( llamado también  HGU  o Smart Base)   es sin duda   uno de los mejores y mas  innovadores routers del mercado para FTTH ( fibra óptica )  pues no solo soporta  el standard  WiFi+  (es decir el estándar para redes inalámbrica 11n  que utiliza la banda de  frecuencia 5Ghz, lo cual  nos ofrece una  mejor cobertura y velocidad)  ,  sino porque integra en un solo equipo   tres dispositivos : ONT, Router y Videobridge, lo cual  reduce  sin duda   el número de equipos interconectados  , resultando por tanto la instalación  sencilla, “limpia”  y mas fácil  al haber menos dispositivos que interconectar. Además, gracias a sus dimensiones reducidas y el diseño moderno (utiliza la misma estética que el desco de Movistar+)   , favorece la integración de este en el domicilio.

Al integrar todos los equipos necesarios para  el acceso a la red desde ftth ,este router Smart WiFi nos  permite reducir el numero de  cables del hogar, transmitiendo los servicios contratados con una tecnología muy superior y todo ello  disminuyendo  el consumo eléctrico comparada con soluciones anteriores,  que , como hemos comentado,  requerían dos o tres equipos .

Aunque la reducción de equipo en el hogar es notable , sin duda destaca la optimización inalámbrica hacia las nuevas velocidades de fibra que duplican la velocidad actual de 300Mb a 600Mb, y la de 50Mb a 100Mb pues en estos casos el Router Smart WiFi puede conectar con dispositivos vía Wi-Fi+, a la máxima velocidad posible.

El precio oficial del router  HGU de Movistar es de 50 euros, aunque ya en varias ocasiones la compañía lo ha promocionado con importantes rebajas de hasta el 50% para que la gente pudiera hacerse con él. En esta ocasión, la compañía ha vuelto a promocionar su router HGU 3 en 1 y,  Movistar ha rebajado el precio de este router durante el mes de julio, permitiendo a cualquier usuario que ya sea cliente adquirirlo  por solo 30 euros. Este router se envía en forma “auto-instalable”, es decir, para instalarlo nosotros mismos sustituyendo el que tengamos ahora por este nuevo modelo

Proceso de autoinstalación

Si decide cambiar su viejo router de ftth o bien es un cliente nuevo y ya disponía de instalación ftth en su domicilio , el método de instalación se ha  simplificado para que el cliente pueda hacerlo por si mismo.

En realidad la autoinstalación es un proceso  bastante  sencillo  ( de hecho hay varios videos en youtube de como hacerlo) pues  se ha simplificado y automatizado  bastante, pero como todo proceso requiere  respetar unos mínimos pasos , ya que  no basta con cambiar el  viejo router por el nuevo HGU  y conectarle la fibra  pues por si mismo  no sincronizará el router ,   de modo que   necesitaremos realizar  una primera instalación , importante paso que se realizará   gracias  a la App MI Movistar , disponible tanto para Android como Ios.

Esta app  no solo sirve para la primer instalación , pues además permite  optimizar la WiFi  ayudando a gestionar todos los dispositivos conectados del hogar, controlarlos de un vistazo, personalizar el nombre y la clave de tu wifi, permitir o bloquear el acceso a un dispositivo concreto, etc.

Para  empezar una vez tengamos el HGU en casa , lo primero es instalar esta app en nuestro terminal móvil  ,para lo cual nos iremos a Google Play ( o Apple Store en caso de Ios )  y buscaremos la app “Mi Movistar ” 

 

Una vez descargada la app ( ese   es el link en Google Play )   accederemos a su instalación  en nuestro terminal

Cuando ya la hayamos instalado , ejecutaremos este todavía sin conectar nada , lo cual al ser la primera ejecución  tardará un rato:

 

Tras unos minutos nos aparecerá  un mensaje de que nos van a pedir que aceptemos el acceso de la app a la agenda  y a la memoria interna

 

Si damos a continuar, en seguida nos alertara Android de los permisos que se requieren:

 

En realidad la app Mi Movistar funciona perfectamente sin necesidad de este permiso. No obstante, nos recomiendan que lo aceptemos para que, tanto las consultas de consumo como la de nuestras líneas, sean mucho más intuitivas, al sustituir los números por las imágenes y los nombres que guardamos en nuestra  agenda.

Aceptados los permisos ,ahora antes de validarlos pulsaremos en el circulo inferior derecho , mostrándonos un nuevo submenú  en el que deberemos pinchar en  “instalación  de router Smart Wifi

 

Enseguida nos pedirá, para el caso de que ya tengamos fibra el número de teléfono asociado, o en caso de nueva instalación  sobre un domicilio donde ya había infraestructura de fibra ,dos datos pues  no nos aceptara el nuevo numero   porque no ha concluido el proceso de provisión del nuevo número asociado, dándonos un error  solicitando el cif del usuario que ha pedido el alta ( para pedirnos después el numero de pedido)

 

Si detecta  pues que ese cif pertenece pues a un alta nueva   enseguida nos vuelve a pedir el documento de identificación   y  un segundo  número muy importante: el número de pedido   , el cual es enviado por SMS  y también por e-mail al solicitar el alta   de fibra

Este número es muy importante porque sin este no podremos progresar  la auto instalación en caso alta nueva ( lógicamente  en caso de cambio de router no nos pedirá nada de esto pues basta el numero de teléfono asociado ).

Una vez insertados los datos de identificación , a partir de este momento, como vemos, aparece una barra de progreso de 6 líneas que nos indicará en qué momento de la instalación estamos:

Ahora ,nos hacen una descripción de los elementos físicos que intervienen  :

 

Ya podemos conectar el adaptador de c.a.  del HGU a una toma de corriente libre   y encender esté   pulsando el interruptor que tiene en la parte posterior ( todavía sin conectar la fibra).

 

Ahora deberíamos tener los tres leds superiores en azul encendido excepto el  primero, así que ahora lo siguiente es conectarnos a la red wifi o wifi+ de HGU   bien manualmente usando los datos de la pegatina de la parte posterior  o bien  usando el lector QR de la propia aplicación . Aunque no tengamos conexión a internet si tenemos acceso físico al router de este modo así que lo siguiente es proporcionar a la app la pwd de administración del router ( está abajo del todo de la pegatina del HGU)

 

Ahora  ya si podemos conectar la fibra al router ( conector verde) . Debería oírse un pequeño clic  y retrotraerse el propio conector un poquito para que esta  quede fijado a la base

 

Ahora,  empieza justamente el propio proceso de configuración del HGU  , por lo cual es muy importante esperar a que termine el proceso de forma correcta , lo cual nos sera notificado en al app , así que tenga paciencia

 

 

 

Finalizada la instalación  ya SI se encenderán los 4 leds azules del panel , de modo que ya tendremos tono de marcar en el conector  rj11  y por supuesto conectividad a internet por los que podemos ahora conectar por ejemplo de descodificador  de Movistar+ ,  y el resto de dispositivos que tengamos .

 

Finalmente se realizará un test de la instalación  de forma opcional pulsando en “Realizar Pruebas finales”

 

 

No necesariamente  aunque tengamos la instalación correcta tiene porque salir bien esta  prueba así que aunque nos aparezca el resultado en rojo , si tenemos tono de marcar , hay conectividad  por cable  o por wifi y wifi+  y nos funciona la TV , deberíamos dar por concluida la auto -instalación.

 

Conexion VideoBridge

El  Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones  o VideoBridge    sustituido modernamente por el amplificador Smart Wifi  permite disfrutar de conexiones de alta velocidad de datos y de Movistar+o en cualquier punto del hogar, sin cables gracias al soporte de Wifi+  en una banda de frecuencia de 5GHz, lo que  permite  disfrutar de una conexión inalámbrica más libre de interferencias y, por lo tanto, más rápida y estable mediante cable Ethernet al ordenador o descodificador que quiere que se conecte a su red de 5GHz.

Para conectarnos desde un Videobridge  al  HGU  configuraremos el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones en  modo de funcionamiento como cliente (Receptor) , es decir con el conmutador en posición AUTO o en su defecto como Receptor

La configuración en modo cliente (Receptor) es muy sencilla:

  1.  Colocar el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones siempre en vertical para conseguir las mejores prestaciones del dispositivo.
  2.  Encender el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones enchufando la fuente de alimentación a la red eléctrica y pulsando el botón ON/OFF.
  3. Pulsaremos el pulsador de reset para olvidar cualquier configuración anteior
  4.  Pulsar el botón WPS en el panel trasero del adaptador durante menos de 10 segundos. El led de Wifi/WPS comenzará a parpadear en ámbar.
  5. A continuación,hacer una pulsación corta en el botón Wifi+ ( WPS)  del  HGU .
  6. Si la conexión se ha realizado con éxito, el indicador WPS se quedará verde (fijo parpadeando).
  7. Cuando la conexión se ha establecido, el indicador Señal se encenderá en verde,ámbar o rojo, dependiendo del nivel de señal que recibe del punto de acceso

Para un configuración más sencilla se recomienda en esta primer instalación colocar el HGU y el adaptador, ambos   cercanos físicamente para poder operar sobre ambos de una forma cómoda ( luego una vez configurado el videobridge ya se puede llevar al sitio que se requiera)

 

Finalmente  si ha quedado alguna duda sobre la instalación del HGU  en el siguiente video podemos ver  todos los pasos explicados :

 

 

Averías típicas en ordenadores de sobremesa (1 de 3)


 

Si no enciende  su ordenador,  lo más obvio y primero que  debemos hacer es revisar si esta correctamente alimentado  asi que si  tenemos dudas o desconectamos el cable de corriente del ordenador  y conectamos  algún otro aparato eléctrico que sepamos que funcione.

Si esta usando una regleta eléctrica, no asumamos que la toma que estemos usando  está bien porque tenemos otros aparatos conectados a las demás tomas que están funcionando bien  pues . muchas regletas eléctricas llegan a tener una de la tomas dañadas.

Los cables de corriente rara vez fallan, pero revise que esté bien conectado el cable al ordenador ya que suelen salirse con frecuencia provocando falsos contactos.

Si el  PC no enciende, desconecte todo los discos, y unidades de lectura ( CD, DVD, etc.) Una a la vez, y trata de encenderlo  después de cada cambio.  Si el  PC enciende, habrá encontrado un componente defectuoso o un conector defectuoso de la fuente de poder. Si el PC aun no enciende con todos los componentes citados desconectados empiece a desconectar las Tarjetas, una a la vez, dejando la de video al final (desconecte el cable de corriente antes de remover cada adaptador) Si el sistema enciende, reinserte todos las Tarjetas excepto la última que quitó  antes de que encendiera la PC. Si el PC sigue encendiendo, trate poniéndola última placa  que quitó en una ranura distinta antes de descartarla. Si encontraste un adaptador que hace que no encienda tu PC, debes remplazarla.

Una vez que eliminó las  unidades y  las tarjetas, una de las pocas posibilidades que quedan es un corto circuito en la tarjeta madre. Quite la tarjeta madre y revise que no haya algún tornillo puesto en el lugar equivocado o rodando libremente.

Normalmente, un corto circuito da como consecuencia un olor a quemado y una placa madre inservible, algunas veces dañando algún componente (memoria, CPU, adaptadores) también.

 

LA FUENTE ENCIENDE PERO NO HAY SEÑAL DE VIDEO.

Si la fuente  enciende pero no hay señal de video, debemos de apagar y volver a encender la fuente  de nuevo (puede que necesite mantener presionado el botón de encendido por 5 o más segundos antes de que se apague la PC). Si no se apaga, puede desconectar el cable de corriente.

Un PC que enciende al segundo o tercer intento, probablemente este padeciendo de una señal demasiado rápida de power_ok (power_good), antes de que la fuente sé haya estabilizado. La señal de power_ok le dice a la placa madre que el suministro de energía es estable, mientras que su ausencia le dice a la placa madre que permanezca apagada para protegerse. Encendiendo al  segundo intento cada vez no es una situación ideal, y al menos que deje encendida el PC siempre debería  pensar en comprar una fuente nueva 

¿Se instaló nuevo Hardware?  Si recientemente has instalado nuevos componentes  esto puede estar sobre demandando potencia a la fuente o incluso estar causando un corto circuito lo cual impide qeu arranque esta con normalidad. Esto incluye tarjetas, discos duros, unidades de CD, DVD, etc.

El primer paso en cualquier situación de fallo es deshacer el último cambio que se haya realizado  y volver a probar …

¿El disco duro da señales de vida? Tan pronto como el  PC encienda, debe de escuchar como gira el motor del disco duro y el sonido de la cabeza lectora moviéndose en caso de tener discos convencionales ( los SDD obviamente no hacen ruido). Si  el disco duro no da señales de vida, asegúrese de que este bien conectado el conector de corriente al disco duro y  trate con otro conector

 

 

LA FUENTE NO FUNCIONA.

Si ha llegado hasta este punto sin que su PC encienda, probablemente tiene una fuente de alimentación  defectuosa o bien la placa  madre dañada.

Para probar que no sea la de el problema puentear conectando el  cable verde (el del pin No. 13 )con cualquier cable negro de 0V( mass) , si esta funciona normal entonces el problema podría ser de la tarjeta madre.

 

Si no arranca la  fuente, intente remplazando la fuente de de alimentación primero ya que son más baratas que una placa  madre ( unos 12€)

Algunos problemas que son comunes de las fuentes de alimentación  que no están relacionados con el proceso de encendido son ruido al operar y voltajes inestables, los cuales son una razón para remplazar  esta pues realmente es uno de los componentes mas económicos de reemplazar  .
fuente
Hay dos problemas de ruido comunes asociados con las fuentes , uno son los ventiladores  ruidosos y el otro son algunos condensadores  que silban. Los ventiladores  ruidosos pueden ser remplazados, pero asegúrese de que el ruido  no sea por un pedazo de papel, cable , etc  u otro objeto  que lo  obstruya .
Respecto a los condensadores tenga cuidado  porque puede recibir una descarga de la energía almacenada aun con la fuente desconectada( bajo mi opinión por el precio que cuestan  merece la pena sustituir la fuente por completa) .

ERRORES EN EL EL ARRANQUE

 

Error: Disk Boot Failure  es uno de los casos más habituales con los que nos podemos encontrar.

Antes de nada comprobar si se  ha alterado la secuencia de arranque en la BIOS     así como si es reconocido por  esta

Si no se reconoce en la BIOS  caso comprobar que la alimentación del disco +12v GND +5V esté presente y su conector bien enchufado, verificar que el cable de datos SATA o IDE este correctamente insertado sy no tenga daños, pues en muchos casos los cables de datos dejan de funcionar causando este tipo de errores.

En caso de persistir el error puede probar conectar el disco de arranque en otro slot ATA o IDE  de la placa madre por si fuese el problema

hdd.png

 

Si el disco alojaba datos importantes en el disco se pueden llegar a salvar parcial o totalmente, en este caso no intentar repararlo ya que son extremadamente delicados, este trabajo lo debe realizar personal especializado que cuente con un laboratorio para dicha tarea.

 

 

ERROR DE LECTURA Y ESCRITURA

Este problema suele darse porque el disco duro hay sectores dañados o defectuosos que impiden le funcionamiento correcto del SO.

En estos  casos se puede  utilizar algún programa como el HDD generator para arreglar zonas defectuosas  o directamente formatearlo   a bajo nivel   e intentar reinstalar el SO, pero ciertamente en este caso se deberia plantear reemplazar este por uno nuevo quizás de mas capacidad .

 

 

 

 

FALLOS EN LA PLACA MADRE

Los fallos en la placa base son críticos para el sistema, porque una placa dañada puede dañar todos los componentes conectados a ella, incluyendo el procesador, la memoria, tarjetas añadidas e incluso dispositivos externos conectados a la propia placa madre

Al igual que con la mayoría de los componentes , la causa más común cuando falla una placa base es el calor. Todos los componentes  son particularmente sensibles al calor, de modo que el interior del  ordenador  puede llegar a ser bastante caliente provocando con el tiempo que la placa base falle definitivamente.placa base.png

 

Una segunda causa común de fallo de la placa es el daño eléctrico que  comúnmente  ocurre durante el mantenimiento del pc , como, por ejemplo, cuando se instalan nuevos dispositivos periféricos.

Durante el mantenimiento, si el montador o tiene electricidad estática acumulada en sus manos, esto puede  descargar en la placa madre echándola a perder.

Asimismo las subidas de tensión eléctrica, o incluso tormentas tales como las creadas por un relámpago que toque en una línea eléctrica de AT , también puede hacer que la placa base falle. Es cierto que  generalmente se puede evitar utilizando un protector de sobretensión, pero algunas subidas son lo suficientemente potentes como para doblegar al protector contra sobretensiones y destruir la placa madre.

La última causa frecuente de fallo de la placa es el daño físico. Esto puede ocurrir debido al daño producido por el agua o por un impacto físico real. Aunque la placa madre está normalmente bien protegida, un golpe lo suficientemente fuerte a la caja del pc  o la introducción de agua en ella pueden hacer que la placa falle.

 

 

 

 

Como montar su propio cable de red y no morir en el intento


Es evidente  que conectar cualquier  dispositivo  por cable ethernet es mucho mas eficiente, seguro, robusto , confiable , etc   que hacerlo de modo inalámbrico  a pesar de la mejoría notable en la tecnologia WIFI  en la  que se ha dado con el Wiifi+ que usa la banda de 4G.

Aunque  prácticamente con cualquier dispositivo que compremos suele venirnos un pequeño  cable ethernet  de unos escasos metros  , normalmente la longitud de este no es suficiente la mayoría de las veces,  así  que nos vemos obligados a comprar cables ya hechos ( unos 9€  por 20mt  es la opción mas habitual )  , lo cuales casi siempre   son por el contrario  demasiado largos para la longitud deseada , y  una molestia    sobre todo si hay que pasar el cable bajo canalizaciones   ( por  el problema de pasar los conectores ) así como desde luego muy poco eficiente si no se necesita cubrir esa distancia.

NanoCable 10.20.0130 - Cable de red Ethernet RJ45 Cat.5e UTP AWG24, Gris, latiguillo de 30mts

Actualmente los cables ethernet  con estándares 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T sólo garantizan su funcionamiento con longitudes menores de 100 metros, pero para conseguir velocidad Gigabit en nuestra red, no sólo es necesario tener un cable de calidad y con una categoría Cat5 o superior, sino que el cable debe tener 4 pares de hilos para proporcionar 1.000Mbps, además de por supuesto   de soportarlo nuestro router  , y por ende la placa ethernet del equipo al que conectemos , que  deben ser ambos  Gigabit.

La categoría mínima de cable por la que deberíamos optar para cada tipo de conexión es:

  • Para  viejas conexiones de cobre Tipo  ADSL convencional :Suponiendo que las conexiones ADSL / VDSL alcancen unas velocidades máximas de 30 Mbps   y  no vayamos a hacer un uso intensivo de la red local, con un cable de categoría 5 pero con 4 pares debería ser suficiente ,pero dado que prácticamente cuesta los mismo un cable cat5 que uno cat5e  deberíamos optar or  un cable  de categoría 5e que  puede ofrecer velocidades de hasta 1Gbps,  
  • Para conexiones de fibra  FTTH :Para velocidades de 200/300 Megabits por segundo un cable de red de categoría 5 ya no nos serviría si queremos obtener el máximo ancho disponible ,   por lo deberíamos optar al menos por  un cable  de categoría 5e que  puede ofrecer velocidades de hasta 1Gbps,    aunque no las garantiza .

 

NanoCable 10.20.0302 - Cable de red Ethernet rigido RJ45 Cat.5e UTP AWG24, gris, bobina de 100mts

Respecto el precio  en rollos  no es descabellado si optamos por uno sin blindaje  : unos 20€  por una bobina nada menos que de 100 mt.   , pero, dado que es susceptible de  que baje mucho el ancho de banda por las interferencias ,merece la pena  optar por uno con blindaje de alumininio (unos 30€ la bobina ) ,

  • Para conexiones de fibra  FTTH   exigentes : si queremos  asegurarnos la máxima velocidad podemos plantearnos la categoría 6, donde fácilmente tendremos una velocidad de 1Gbps e incluso más si el cable, las condiciones y el hardware lo permiten ,  pero a cambio necesitaremos pagar algo mas (unos 33€ por la bobina de 100 mt) .

Valueline VLCR85291E100 - Cable de red (100 m, CAT 6, UTP), color gris
Igual que el cable, también necesitaremos conectores RJ45   para ambos  extremos de cada cable de red que construyamos. Como todo en este mundo, en el mercado  podemos encontrar una gran variedad de clavijas RJ-45 para nuestros cables, desde sencillas pero funcionales  conectores de plástico  por unos 2€  unos 50 unidades, hasta conectores con acabados metálicos, ideales para cableados profesionales.

 

 

Sin duda una herramienta que no puede faltar para hacer posible las conexiones  entre los conectores  y el cable es  la crimpadora, o el alicate para cables de red.  Realmente no es nada complejo con esta herramienta poder hacer uniones limpias y confiables  pero siempre  debe tener en cuenta que  ambos lados del cable de empezar por el mismo color  y por supuesto ir en el el mismo orden .

Como  es  fácil que un cable no se haya crimpado correctamente, o que en el último momento, al entrar al conector, un cable se haya movido,para comprobar que todo ha salido correctamente conexionado podemos usar  un  comprobador de cables, . lo cual no es mas que un dispositivo muy sencillo que envía señales eléctricas por cada uno de los hilos del cable y comprueba si, al otro extremo, llega correctamente la señal y corresponde al pin que debe corresponder.

En el siguiente video podemos ver el proceso completo en acción:

 

Es cierto que si busca  adquirir estas herramientas puede que  desmoralice sobe todo porque están pensadas para un uso profesional . Afortunadamente parar un uso puntual no profesional  existen  estuches con todas las herramientas citadas  a un precio mas que adecuado de unos 15€ en Amazon .

Este  tipo  de estuches suelen incluir  una   grimpadora para bastidores rack, con  gancho para extraer los cables de forma segura y  un clip para introducirlos dentro de las ranuras. ,un  tester de cables y  un pelador de cables ajustable para evitar dañar los cables interiores.

 

 

 

 

Tal vez  con este pequeño post  al menos nos hayamos dado de cuenta de las posibilidades de las conexiones por cable las cuales por su seguridad , robustez, calidad ,  y bajo precio  son un excelente opción para muchísimas aplicaciones  que se nos ocurran como  videvigilancia, video a demanda, alarmas , multimedia ,etc

 

 

 

Acelerar el arranque desde la BIOS


BIOS es un acrónimo de Basic Input / Output Systems siendo  un pequeño chip de memoria ubicado en la placa madre, el cual contiene datos que definen los parámetros del sistema  constituyendo un componente clave del proceso de arranque, pues es responsable de abordar y mapear los diversos componentes de hardware del sistema en  memoria para que el sistema operativo pueda comunicarse con él. Asimismo  la BIOS también realiza la autoprueba de encendido del hardware conocido como POST.

Cada BIOS y combinación de modelo de placa principal está diseñada para trabajar con componentes de hardware específicos y versiones de hardware, que es dictada en gran medida por el procesador y chipsets que se incorporan en la placa principal, lo cual  podria hacernos pensar  que una BIOS funcionaría en las tarjetas principales que utilizan el mismo procesador y el mismo chipset, pero sin embargo eso no es cierta debido hacen que existan ligeras diferencias de diseño de una placa principal a otra hacen lo  cual no hace que esto sea posible to.

Sin la  BIOS pues vemos que un ordenador no sería capaz de arrancar en su sistema operativo.

 

 

Históricamente, la  BIOS y sus configuraciones se almacenaban en CMOS  y de hecho el conjunto se conocía  comúnmente como la configuración CMOS . Ambos el CMOS y el reloj en tiempo real (RTC) requerían una carga eléctrica para mantener su configuración lo cual era típicamente suministrada por una batería  en la placa  madre. Lo malo de esta medida es que a medida que la batería  se agota tanto los ajustes de  la CMOS  como  el RTC se perdían ,  volviéndose a   sus ajustes del defecto, dando por resultado, ” pulsa F1 para incorporar la disposición de CMOS .”

En los últimos años 90, los fabricantes principales de placas madres  comenzaron a almacenar la BIOS en memoria flash , porque  existen dos claros beneficios :

  • La memoria Flash no requiere alimentación para mantener su configuración.(aunque  se requiera una batería para mantener la configuración RTC de la placa madre).
  • Se puede aumentar el tamaño de la BIOS.

No existe un solo tipo de BIOS, tanto es asi  que  hay muchos fabricantes de BIOS (se estima que existen más de 1800 versiones de BIOS diferentes)   , pero, en la actualidad, los principales son:

  • BIOS AMI (de American Megatrends)
  • BIOS Award
  • BIOS Phoenix

Todos los parámetros predeterminados  de una BIOS  (es decir, la configuración de los parámetros en el momento en que el fabricante lanzó el BIOS al mercado) fueron configurados para que cualquier ordenador que utilice esa BIOS funcione correctamente sin modificar los parámetros asi que se deja asi por efectos prácticos, pero  optimizar una  BIOS puede obtener hasta  un 50% más de rendimiento.  Lamentablemente optimizar una  bios   puede llevar mucho  tiempo, ya que no se deben modificar todos los parámetros al mismo tiempo, de hecho, es preferible modificar uno o dos parámetros y luego iniciar el sistema para estar seguro de que funciona correctamente teniendo  tener cuidado con que su ordenador se vuelva increíblemente rápido pues  puede estar generando un gran número de errores  y por lo tanto puede que el equipo se vuelva inestable..

Menús de una  BIOS

Los diferentes BIOS ofrecen prácticamente las mismas características, pero sus menús  varían  de un fabricante de BIOS , aunque  normalmente, cada fabricante mantiene siempre los mismos menús

 Generalmente, se pueden encontrar las siguientes opciones  en las BIOS mas antiguas:

  • STANDARD CMOS SETUP
  • ADVANCED CMOS SETUP
  • ADVANCED CHIPSET SETUP
  • POWER MANAGEMENT BIOS SETUP
  • PERIPHERAL SETUP
  • AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS
  • AUTO CONFIGURATION WITH POWER ON DEFAULTS
  • CHANGE PASSWORD
  • HARD DISK UTILITY
  • WRITE TO CMOS AND EXIT
  • DO NOT WRITE TO CMOS AND EXIT

En el caso de una BIOS AMI , el menus es accesible  pulsando la tecla “Supr”  en el arranque y están  son  las opciones mas habituales

  • Main  : se pude definir la fecha/hora , el idioma ( no esta disponible el español ), presentación de las unidades  SATA  e información del sistema
    • System Time
    • System  Dare
    • Language
    • SATA X
    • Storage Configuration
    • System Information
  • Ai Tweaker : este menú sirve todo para temas  de overclocking,lo cual en efecto puede mejorar el rendimiento pero si no tenemos cuidado  podemos estropear gravemente la placa. Su unica  submenue es :
    • Configure System Perfomance Setting
  • Advanced: este menu  sirve para configurar aspectos de la CPU, de los periféricos incluidos en la placa    y de los periféricos  conectados por   usb
    • CPU Configuration
    • Uncore Configuration
    • Onboard Devices Configuration
    • USB Configuration
    • PCIPnP
    • Intel VT-d
  • Power :  en este menús se trata todo el tema de gestión de energía
    • Suspend Mode
    • ACPI 2.0 Support
    • ACPI APIC support
    • APM Configuration
    • Hardware Monitor
  • Boot :  básicamente sirve  para  gestionar la prioridad  del dispositivo de arranque
    • Boot Device Priority
    • Boot Settings Configuration
    • Security
  • Tools :herramientas varias de cada  fabricante, por ejemplo para placas ASUS suelen ser los siguintes menus :
    • Asus O.C. Profile ( en caso de placas ASUS)
    • AT NET 2
    • ASUS EZ Flash 2
    • Express Gate ( en caso de placas ASUS)
  • Exit : para salvar (o no ) los cmabios efectuados   y salir del menú de la BIOS
    • Exit &Save
    • Exit &Discard
    • Discard Changes
    • Load Setup Defaults

 Resultado de imagen de ami screen

Acelerar el arranque desde la BIOS

A continuación veremos algunas  opciones que podemos ajustar para mejorar el rendimiento de nuestro equipo sin que peligre la integridad de este

 

Actualizar la BIOS

Hemos visto que  la BIOS es la encargada del correcto funcionamiento de todos los componentes hardware de nuestro equipo, una versión obsoleta del mismo puede provocar un mal funcionamiento del ordenador.

Para comprobar si necesitamos actualizar la BIOS del equipo, lo primero que tenemos que hacer es saber la versión de BIOS o del firmware UEFI que tenemos instalado. Para ello, podemos ejecutar el comando msinfo32   y en la ventana que se nos abre, dentro de Resumen del sistema podremos ver la versión y fecha de la BIOS, modo de BIOS, para saber si es UEFI o no, la versión de la misma e incluso el fabricante de la placa base., infromacion qeu por cierto deberia coincidir con la mostrada en el arranque

Con esta información, debemos comprobar si existe una versión posterior a la de nuestra BIOS o UEFI dirigiéndonos a la página web oficial del fabricante. Generalmente, en el apartado soporte serán donde podamos encontrar un listado con el software disponible para su descarga y donde tendremos que buscar si en el apartado BIOS o UEFI existe una versión posterior disponible para su descarga.

Eliminar el logo

Muchos de los equipos que adquirimos  nada más pulsar el botón de inicio y por motivos meramente publicitarios, nos aparece  un pequeño logotipo de la marca del mismo o del ensamblador.
Todas las ordenadores  se envían con un firmware de BIOS o UEFI. Por  ejemplo American Megatrends (AMI) es un desarrollador de firmware de BIOS y UEFI,pero el logotipo AMI se oculta de la vista si el firmware del BIOS / UEFI está configurado en QUIET BOOT o SILENT BOOT. Si cambia esta configuración, aparecerá el logotipo de AMI durante la secuencia de arranque.

Si queremos, podemos suprimir el logo  y ahorrar el tiempo adicional invertido en su carga lo podemos hacer  durante los primeros segundos del inicio  pulsando  F2 o Supr y segun la BIOS acceder a Advanced BIOS Features–> Full Screen LOGO Show.–>Disabled y por supuesto  seleccione Save & Exit Setup si desea salvar los cambuios e  iniciar el PC.

Resultado de imagen de logo ami  asus

 Prioridad  en el arranque

Hoy en día existen multitud de dispositivos desde los cuales puede arrancar un PC, pero los más comunes son los discos duros ( tradicionales HDD   o sólidos  del tipo SSD) , las unidades ópticas y por supuesto las unidades flash USB  . Respecto al arranque una vez que hayamos  instalado el s.o. no vamos a utilizar luna  unidad óptica o usb  para arrancar el  equipo  por lo que puede considerarse una buena práctica establecer como prioritario el disco duro de nuestro ordenador para que no se pierda tiempo en el chequeo del resto de dispositivos  incluso eliminando el resto de unidades .

Para ello, de nuevo diríjase  a Advanced BIOS Features,->First Boot Device ->Hard Disk. Continúe realizando estos cambios en Second Boot Device y Third Boot Device, eligiendo por ejemplo CD-ROM y USB-HDD respectivamente o incluso ninguno si su bios  lo permite .

Obviamente si  vuelve a necesitar usar como primer dispositivo de arranque la unidad óptica o un USB , deberá volver a  este mismo menú y cambiar el orden de prioridad, aunque muchas placas base actuales incorporan una opción nada más arrancar que permite seleccionar manualmente, y solo para ese preciso instante, la fuente que queremos emplear. La mayoría de las ocasiones conseguiremos mostrar este menú pulsando la tecla F11, aunque, como decíamos anteriormente, esto varía de unos sistemas a otros.

 

 

Desactivar  opciones que no se usan

Algunos otros parámetros se pueden desactivar sin temor y  contribuirán a evitar que se chequeen determinadas características del sistema acelerando con ello el sistema

Un  ejemplo , si no dispone de una vieja disquetera, utilice la opción None de Drive A situada en Standard CMOS Features. Asimismo, configure cada uno de los canales IDE que no use como None en esta misma pestaña.

Mas tipico para el  apagado de dispositivos integrados en la placa que no usemos pueden ser chip de sonido, audio, red, video integrado ,etc  lo que acelerará el procedimiento de arranque y puede ser complementado en el administrador de dispositivos para cancelar el resto de dispositivos en uso.

Por último, si no va a iniciar su equipo remotamente desde la red de área local,  mejor  escoja para las opciones Onboard LAN1 Boot ROM ->Disabled    dentro del submenú Integrated Peripherals (en otras BIOS puede que este parámetro se denomine Wake On LAN).

Si dispone de alguna posibilidad de configurar el POST, selecciona QuickBoot.

Parámetros BIOS relacionados con la memoria

En el área de rendimiento, el tiempo que lleva acceder a la memoria es de gran importancia en la BIOS. Al configurar estos parámetros, es posible obtener aumentos de hasta el 20% con respecto a la configuración automática predeterminada.

Generalmente, los parámetros relacionados con la memoria se ubican en la sección “Instalación de las Opciones del Chipset“. Estos parámetros son:

  • Estados de espera: Las opciones FP Mode DRAM Read WS y Estado de Espera para la Lectura EDO caracterizan la sincronización de lectura RAM para los módulos de la memoria EDO y DRAM (también llamados DRAM Read WS, Estados de Espera para la Lectura DRAM,…). Esta opción permite definir la cantidad de estados de espera con respecto al bus del sistema, ya que, en ocasiones, el bus del sistema es demasiado rápido para la memoria, lo cual puede causar bloqueos.

    Por lo tanto, si desea acelerar el sistema, puede tratar de reducir la cantidad de estados de espera. No obstante, si tiene problemas por haber incrementado la velocidad del sistema (sobreaceleración) puede tratar de disminuirla…

    Dentro de los módulos de la memoria, también hay estados de espera. Debido a que los datos se almacenan en tablas, existen dos señales:

    • CAS (Column Address Strobe (Impulso de Dirección de Columna))
    • RAS (Row Address Strobe (Impulso de Dirección de Fila))

    Con el tiempo, estas señales se pueden espaciar. Este retraso entre los dos tipos de señales se denomina Retraso de RAS a CAS

  • Acceso en ráfaga:La opción DRAM R/W posee dos valores: el primer valor corresponde a la cantidad de ciclos por los que pasa el procesador para la lectura (R) y el segundo corresponde a los ciclos necesarios para la escritura (W). Generalmente, cuanto menor sea el valor, más rápido será el acceso a la memoria, aunque se correrán más riesgos de que su configuración se vuelva inestable. Por esta razón, es necesario reducir estos valores gradualmente y luego probarlos

Para modificar estos valores, primero debe deshabilitar la configuración automática. Para esto, debe deshabilitar la opción Autoconfiguración (el valor habilitado asigna la configuración más segura para todos los tipos de memoria, y, por lo tanto, es la más lenta. Sin embargo, debería prestarse atención a esto ya que es un punto de partida). A continuación, necesita modificar, una por una, las opciones y, luego de cada prueba, verificar el valor previo para poder restaurarlo si detecta un problema después de una modificación.

 

 

 

¿Qué significan los código de error por pitidos ?

Los códigos de error pueden diferir entre los modelos de placa principal. Póngase en contacto con el fabricante de la placa principal para obtener las definiciones de código de error adecuadas.

No es un buen presagio  pues normalmente los errores tienden a visulizarse por pantalla y  si no es posible se hace por el pequeño zumbador

Un ejemplo típico de pitidos de una BIOS AMI  representa la siguiente tabla:

PEI Beep Codes

of Beeps Description

1 Memory not Installed
1 Memory was installed twice (InstallPeiMemory routine in PEI Core called twice)
2 Recovery started
3 DXEIPL was not found
3 DXE Core Firmware Volume was not found
4 Recovery failed
4 S3 Resume failed
7 Reset PPI is not available