Como construir una maquina CNC a partir de piezas recicladas


A veces las partes viejas de ordenadores pueden ser muy útiles para muchas cosas pero sobre todo es muy destacable    las fuentes de alimentación (tanto de portátiles como  de ordenadores fijos )  de las que tantas veces hemos hablado en este blog , no solo para  usar la salidas de 12 y 5V , sino incluso para hacer asociaciones de  varias fuentes  para generar fuentes con tensiones o intensidades mayores .
El reciclaje de las piezas de un ordenador  no queda en la fuente,  pues hay un sinfín de  otras piezas  útiles  que podemos  reciclar en un viejo ordenador, como por ejemplo:
  •  Las pantallas de los portátiles  que  pueden usarse  con una controladora barata como un  monitor.
  • Las memorias  que pueden utilizarse para otros aparatos electrónicos.
  • Los ventiladores  y radidadores  usados para refrigerar las CPU  nos pueden servir para refrigerar nuestros circuitos o  incluso para otras aplicaciones con celulas de Peltier
  •  Las cajas ATX  tienen un sinfín de aplicaciones
  • De los lectores de CD / DVD podemos usar los motores,la mecánica  y el láser
  • De las viejas disqueteras   podemos usar los motores,la mecánica
  • Tornillos , herrajes ,etc

En el post de hoy a vamos a  ver como es posible construir una maquina  CNC o una impresora 3D     con la mecánica  de dos  o tres lectores dvd ( o incluso incluyendo una disquetera) invirtiendo muy poco dinero, pues tan solo necesitaríamos una mínima  electronica de control aparte.

Las partes hardware que necesitamos son:
  •  3 lectores de CD o DVD que no usemos
  • 1 Arduino (Uno en nuestro caso)
  • 3 controladras de motor paso  a paso
  • Fuente de alimentación  de 5v DC ( nos vale una vieja fuente de PC)
El sofware necesario seria el siguiente:

Ensamblaje

Para empezar  con este proyecto  lo primero  es desmontar  los  lectores de CD o DVD
disco1
Como vemos  ,en su interior vamos a ver encontrar una placa  metálica con un motor paso paso (compuesto por  dos bobinados independientes ) y cuyo eje es un tornillo sin  fin , lo cual es la pieza clave  para   reciclar . Asimismo necesitaremos las carcasas de dos de ellas  y los componentes necesarios para fijarlos al chasis (  el laser  y los otros motores no son necesarias).
Cada motor va a simular cada uno de los ejes de la maquina (X,Y,Z)  por los que en los contactos de cada motor  soldaremos un cablecillo  a cada contacto para hacer las 4  conexiones  con las controladoras ( podemos eliminar el cable de cinta flexible que suelen llevar pues es muy difícil que den la medida).
En este punto es interesante identificar mediante una sencilla de prueba de continuidad con un polímetro   usándolo en modo  resistencia  para  saber cuales son los dos bobinados  ( entre si   no deben tener continuidad )
 cables.JPG
Una vez tengamos el cableado hecho de los motores nos tocaría la parte mecánica la cual quizás sea la parte mas engorrosa  y difícil de llevar a cabo   pues realmente no existe una única solución  a este problema   a la hora de afrontar el ensamblaje  que básicamente  consiste en  fijar los carros con  los motores paso a paso en los tres ejes x, y , z  para formar un único conjunto.
En primer  lugar  , nos centraremos en lo que será el eje Y  . Usando  una carcasa colocaremos uno de los  carros junto con el motor  por medio de  soportes tratando de alinearlo lo mas cercano a uno de los bordes  y centrándolo sobre este.
Los soportes pueden ser metálicos roscados ( se pueden comprar en ferreterias)  o separadores de plástico de los usadas para las placas madre.
ejey
De un modo similar  también fijaremos otro carro con su motor a otras de las carcasas de manera que crearemos para el eje X (obviamente la idea  es montarlo perpendicularmente al montaje del eje y). Asimismo también debemos fijarlos  a una de los bordes en la parte superior y centrados sobre este cuerpo.
Los soportes usados también  pueden ser metálicos roscados ( se pueden comprar en ferreterias)  o separadores de plástico de los usadas para las placas madre.
ejex.png
Ahora nos toca el eje z  que se diferencia   de los dos anteriores  que debe ir colocado sobre  uno de los ejes: más  concretamente el eje x.
El eje Z a diferencia de los otros dos lo instalaremos en una placa  liviana ( por ejemplo de vaquelita ,plástico, metílica,etc  ) para luego  montarla en los soportes del eje X
ejez.png
Una vez que tenemos los tres ejes es hora de  unir  ambas carcasa  por  las  base del eje Y y X  formando un angulo recto.
Normalmente muchos aficionados usan escuadras metálicas   e incluso pequeños perfiles metálicos entre ambas carcasas  : todo depende de lo solido que haya quedado la unión así que  quizás  no sea tan necesario en función de como queden fijadas ambas partes
escuadras1.png
Una vez que hayamos ensamblados  lso tres ejes , nuestro proyecto ha tomando toda su  forma, por  lo que solo nos queda conectar  los motores paso a paso a  los controladores   y estos a la placa Arduino Uno.
Las conexiones de cada motor irán a cada driver  de motor  paso  a paso y las entradas  de estos  a la placa Arduino Uno según las siguientes  conexiones digitales:
  • Eje x: puertos 3 y 6, GND
  • Eje Y : puertos 4 y 7,GND
  • Eje Z: puertos 5 y  8;GND

Asimismo no debemos olvidar las conexiones de alimentacion de la placas de los drivers (+5V) que se recomienda no se obtengan de Arduino  sino directamente desde  la fuente auxiliar

El esquema electrico final seria el  siguiente:
Diagramas
Cuando hayamos  conectado e instalado, lo que quedaría seria ir configurando el software necesario para hacerla funcionar.
En youtube podemos encontrar  miles de videotutoriales  que explican con detalles estos pasos por lo que no lo vamos a repetir aquí
Como pinceladas  dejamos dos vídeos muy claros al respecto para que sirvan  como guía:
Con eso concluimos  de este proyecto, lo cual es la base para diferentes usos como puede ser un plotter , una fresadora o incluso colocando un extrusor una impresora 3D,una grabadora láser , etc
final.png
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Simplisimo soldador de puntos


En esencia la soldadura por  puntos  se usa intensivamente  en aplicaciones electrónicas  muy variadas destacando el ensamblaje de las células de baterías .La tecnología que hay subyacente    no es nada compleja, pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos  es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolo desde  allí , sus precios van entre los 300€ en adelante.

Puestos  a fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos , en  youtube  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos fabricados de forma casera usando casi siempre viejos transformadores de microondas dado  que son fácilmente obtenibles. A estos  transformadores  se les elimina el secundario de AT  y se rodea con   dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8mm).Obviamente se  debe  tener  cuidado extremos si se decide seguir por ahí, pues  trabajar incluso con las piezas de  un horno de microondas es extremadamente peligroso  sobre todo por el peligro de descarga del condensador de AT. Además el resultado obtenido  aparte de peligroso  (tenga en cuenta que esta conectado  a la red de c.a) , dado el tamaño del trasnformador,   el conjunto es muy voluminoso  ,ruidoso y dificil de controlar .

Veamos un diseño muy sencillo  cuyos resultado  de  soldadura del pulso simple son igual de buenas que muchos soldadores profesionales  pudiendo llegar hasta , 210A para ser exactos.

Soldador un punto

Este diseño destaca por su simplicidad al  usar  como elemento activo únicamente  un tiristor de potencia de al menos 100 Amp para controlar la descarga del supercondensador.

Por mayor simplicidad ,  incluso en esta configuración  se ha optado  por añadir una pequeña batería  unido a un pulsador normalmente abierto para cebar al tiristor   incluyendo ambos componentes en un pedal  para activar el circuito

Obviamente  al activar el pulsador haremos que el SCR  entre en conducion    permitiendo la descarga de  condensador sobre los electrodos desde el momento en  el que el pulsador se cierre.

Claramente este esquema se puede  mejorar  usado la misma tensión de referencia  , pero dado el poquísimo consumo  y que puede ir integrado en el interruptor de pie  no es una mala opción y desde luego el circuito es bastante sencillo de construir.

Los componentes básicos  necesarios:.

  •  Fuente de alimentación de sobremesa  de 15-16v .Su amperaje depende de los rangos de carga de los condensadores (sobre 5A max ). En el esquema falta la resistencia de carga del condensador en serie (puede ser una bombilla en serie )
  •  SCR de 220v/220Amp (tiristor).Sólo  se necesita uno a menos que desee agregar un segundo conjunto de condensadores y un interruptor de láminas para la soldadura de doble pulso, pero esa opción es  mucho más cara
  • Carga resistencia control – se usa una bombilla  en serie de las usadas en un automóvil como luz de niebla (sobre 5A máximo segundo ~ 40 cargas), lo cual hara  de resistencia  de carga de la bateria de condensadores. Hay personas que eoptan por una resistencia clasica de potencia, pero desde luego una bombilla incandescente es mucho mas simple y economica
  •  Pulsador de pie ( ON/off ) para activar el SCR  para  la  soldadura (yo usé la misma fuente de alimentación de 15v para el interruptor, que está muy bien con un trabajo tan pesado SCR.)
  • Cable de tierra trenzado  terminando en Cobre sólido presentando a un punto en los extremos ( debería esta aislado  por los que sólo asegúrese de que su mano no va a estar en peligro de convertirse en parte del circuito !)
  • Condensador de  aproximadamente ~ 21 + faradios capacidad ( por ejemplo puede usar 10F uno, dos 5F y un 1F  de los usados  en  coche  para audio ). Todos los condensadores van en paralelo y con cables de sección adecuados ( mejor  sobre barras de metal)

 

Nota :  Como nos comenta Joaquin , que este diseño tiene un pequeño inconveniente  debido a que al trabajar en corriente continua  el tiristor  , una vez disparado este queda asi hasta que desconectemos la fuente de CC,  por lo que muchos diseños  para controlar  el pulso ,  optan por usar  transitores para descebar el SCR

Versión doble pulso

Basada en  el  principio  de los soldadores  de un punto , la mejora  del  circuito anterior  consiste en primer lugar en hacer una descarga más pequeña para limpiar la superficie del material de impurezas tales como el petróleo y crear una soldadura débil. El segundo impulso con más energía hace  enlace final. Con el fin de tener un pulso estable durante la descarga  se necesita pues  un condensador  mas grande para el segundo pulso.

Por tanto ademas  de los componentes anteriores , necesitara además :

  •  Segunda fuente de alimentación de sobremesa @15-16v / 5A max usando
  • SCR  220v/220A  (tiristor)
  • Rele reed
  • Condensador de  aproximadamente ~ 21 + faradios capacidad ( por ejemplo puede usar 10F uno, dos 5F y un 1F  de los usados  en  coche  para audio ). Todos los condensadores van en paralelo y con cables de sección adecuados ( mejor  sobre barras de metal)  NOTA :para el primer SCR  se usaría  una capacidad muy inferior (por ejemplo un condensador de 1F)
  • Carga resistencia control – se puede  usar tambien  una bombilla  en serie de las usadas en un automóvil como luz de niebla (sobre 5A máximo segundo ~ 40 cargas), lo cual hara  de resistencia  de carga de la bateria de condensadores. Hay personas que eoptan por una resistencia clasica de potencia, pero desde luego una bombilla incandescente es mucho mas simple y economica

En el esquema anterior como vemos se añade un control del  circuito de descarga por condensador  basado en un tiristor  y un supercondensador. La demora entre un pulso y el siguiente se basa en el retardo producido  por el rele reed al detectar la elevada corriente generada en la primera descarga pues la natural inductancia producida por el pulso de soldadura  hará que los contactos del rele reed se cierren activando el segundo SCR

Al ser un circuito tan básico no hay manera de medir el retardo entre ambos pulsos  que es aproximadamente de 1/4 segundo. Evidentemente con un circuito de demora se podría demorar mucho mas la segunda chispa pero para propósitos  caseros este diseño de  circuito es mas que suficiente

Consejos

  • Cómo electrodos de soldadura   elija un alambre  macizo y limados por el extremo. Tenga en cuenta que son muchos los factores que afectarán a la calidad de la soldadura.
  •  Limpie todas las superficies de soldadura con un limpiador no residuo como alcohol de alto %. Debe optimizar el contacto metal a metal, por lo que debe ser libre de aceites y basura
    para mantener las puntas de soldadura limpia regularmente los presentar a un punto redondeado. El tamaño de este punto afectarán su soldadura: si es  demasiado grande un punto  no soldará completamente, y si es demasiado pequeño  probablemente soplara la punta antes de soldar  el material.
  •  Jugar con diferentes  voltaje y capacidad, utilizando los valores citados  como referencia.
  • En caso de soldar células asegúrese de aplicar la presión adecuada a ambos puntos de contacto y que usted suelda  dentro de la zona centro de la batería . Si se desvía  hacia  el borde exterior de la terminal positiva puede fácilmente romper la célula. No es particularmente peligroso, pero el líquido se derramará. Según las hojas de especificaciones de materiales  células a123 , no contienen productos químicos tóxicos o peligrosos.
  •  Siempre use protección para los ojos, voy tirando chispas en tu rostro durante horas!
  •  Se recomienda la ventilación

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Supercondensadores en lugar de baterías


A diferencia de los condensadores ordinarios, las baterías almacenan energía en una reacción química, y debido a esto, los iones se insertan realmente en la estructura atómica de un electrodo. A diferencia de un condensador, los iones simplemente “se adhieren”. Esto es importante, porque almacenar energía sin reacciones químicas permite que los súpercondensadores se carguen y descarguen mucho más rápido que las baterías y debido a que los condensadores no sufren el desgaste causado por las reacciones químicas, también duran mucho más tiempo.

Normalmente si  descargamos nuestra batería del coche a menudo e intentamos arrancar nuestro coche una vez mas ,esto  causará más daño a la batería del coche y eventualmente  no cargará de nuevo , hasta que llegue un tiempo rodando otra vez. Sin embargo esto no es cierto para super condensadores: por ejemplo un condensador del tamaño de una batería de célula D, tiene una capacidad de aproximadamente 20 microfarads. Pero si tomamos un superconensador  de tamaño similar, tiene una capacidad de 300 Farads. Lo que esto significa que para la misma tensión, el supercondensador  podría en teoría almacenar hasta 15 millones de veces más energía. Sin embargo, un condensador típico de 20 microfaradios sería capaz de manejar hasta 300 voltios, mientras que un ultraconensador solo soporta  2,7 voltios pues si se usa un voltaje más alto, el electrolito dentro del supercondensador comienza a descomponerse. Por este motivo en realidad un super condensador tiene la capacidad de almacenar alrededor de 1.500 veces la energía de un condensador de tamaño similar. Esto sería algo que usted tendría que tener en cuenta en sus intentos de almacenar energía en un capacitor.

 

Con los coches eléctricos, por ejemplo, los súper capacitores proporcionan la potencia o “impulso” necesarios para la aceleración, mientras que una batería proporciona rango y recarga el supercodensador  rodando. También suelen ir por el nombre de “Boost Capacitors” o “Boostcap” simplemente porque ese es su uso normal en la industria. La línea de productos Maxwell incluso tienen el nombre de ultracondensadores BOOSTCAP®, y estos son los que normalmente encontraría si está buscando grandes condensadores.

Mientras que algunos vehículos eléctricos están utilizando súper caondensdores  para la aceleración,estos  dispositivos también aparecen en cientos de otras aplicaciones, desde estaciones base de teléfonos celulares hasta despertadores de sistemas de audio.

Sustituto de uan batería convencional

Supercondensadores son muy eficaces en la aceptación o entrega de un repentino aumento de la energía, por lo  que les convierte en una buena alternativa para una batería de 12v coche convencional.

Si le gusta usar supercondensadores en lugar de su batería de automóvil, podrían proporcionar energía durante las paradas (luces de marcha, radio, aire acondicionado, etc.) ” pero también suministrarán energía para el arranque y luego se recargarán durante el próxima Intervalo de viaje .

Entonces, ¿dónde puedo realmente comprar un condensador de +12 voltios para reemplazar una batería de coche?
En realidad esto es lo que tendría que hacer:conseguir 6 ultracondensadores  pea conectarlos  en serie, pues normalmente tienen cerca de 2.5 voltios cada uno,así que 2,5 voltios x 6 = 15 voltios totalmente cargado (se podría hacer con sólo 5 super condensadores que le dan 12.5 voltios, pero no es recomendable, pues se necesitan los voltios adicionales para estar allí y además el alternador pondrá hacia fuera más de 12.5 voltios cuando está cargando de todos modos)

cap1.png

 

La mayoría de los automóviles tienen algunos componentes electrónicos que merman  la capacidad de la batería como la alarma del coche,así que si usted deja su coche durante una semana los supercondensadores   se podría haber mermado mucho la capacidad de este y no será capaz de arrancar e el motor. Con 14-15 voltios usted no tendrá ningún problema de arrancar el coche incluso si usted lo deja por 4-5 días.

Hay un metodo de detener la descarga :conectar  un simple panel solar (15-20€)  para recargar los supercondensadores , por lo que si eso se usa este , siempre siempre debería tenerlos completamente cargados y listo para arrancar su coche.

Otra aspecto  interesante para  reemplazar su batería de coche convencional  por  los condensadores es el peso ya que una batería normal de plomo ácido tiene un peso de alrededor de 14 kg  y la instalación de supercondensadores unos 11kg  ,lo que permitira  ahorrar peso( >3kg)   y con ellos ofrecer una  mayor autonomia ..

 

 

supercap.png

Resumidamente una batería de supercondensadoes  se cargará muy rápido y  probablemente durará toda la vida del coche  lo cual  permite ahorrar mantenimiento y dinero. También evitará la caída de voltaje al reiniciar el motor que podría estar causando que la electrónica se apague ( como por ejemplo el equipo de audio , el  navegador ,etc).

¿Qué pasa con las baterías de litio en su lugar?

Aquí hay algunas cosas que son buenas saber como que  Porsche AG, Stuttgart fue el primer fabricante de automóviles del mundo en ofrecer una batería de arranque con tecnología de iones de litio. Pesa menos de  6 kilogramos, o 10 kilogramos más ligero que la batería de plomo convencional de 60 Ah .
Ademas  pueden permaner cargadas por un año, sobrevivirán a 1000+ ciclos de la descarga y se pueden cargar completamente en 1-2 horas. Cuestan alrededor de $ 300-500.

Como vemos es cierto que la batería de litio tiene algunas ventajas sobre el uso de supercondensadores pero al igual que hablamos que  puede permanecer cargado durante un año, también hay que tener en cuenta la vida de la batería de litio (unos 3-5 años max). Como  hoy en día el costo es casi el mismo, hoy por $ 300 obtendrá 6 supercondensadores de  3000f faradios que en teoría debería durar más de 200 años ..

Mientras que las baterías más usadas hoy en día son baterías recargables de Li-ion, Li-Poly y de Fosfato de Hierro de Litio (LiFePO4). Las baterías de Li-ion y LiPo tienen una zona de seguridad por célula recomendada entre 3V (totalmente descargada) y 4.2V (totalmente cargada), aunque normalmente pueden descargarse hasta unos 2.8V sin ningún problema. La descarga por debajo de estos niveles puede causar daños irreversibles / irreparables.

Por lo tanto, estas baterías deben tener un mecanismo de seguridad incorporado, previniendo una descarga excesiva. Por el contrario, la sobrecarga también puede ser muy peligroso.

Las baterías Li-Po tienen un menor número de ciclos de recarga que el LiFePo4 (1000 = 0.2C, IEC Standard). La vida proyectada / estimada de una batería de iones de litio es de aproximadamente 3 años desde la producción.

Las baterías LiFePO4 presentan propiedades ligeramente diferentes. El LiFePO4 es un tipo de batería recargable de Li-Ion destinada a aplicaciones de alta potencia, tales como coches EV, eBikes, bicicletas eléctricas, herramientas eléctricas y hobby RC. Las baterías LiFePO4 tienen un voltaje de descarga más constante y se considera que ofrecen una mejor seguridad que otras baterías de litio.

Otras ventajas de las baterías recargables a base de litio incluyen la capacidad de una recarga mucho más rápida y mayores tasas de descarga que otras químicas mencionadas y usualmente un mayor número de ciclos de recarga (> 2000 ºC, estándar IEC), lo que significa una vida más larga cuando no está completamente descargado, pero su densidad de energía es inferior a la normal Li-Ion Li-Co LiFePO4 esperanza de vida es de aproximadamente 5-7 años.

Los supercondensadores por otro lado pueden hacer 10 millones de veces de carga / descarga, lo cual significa que  pueden cargarse / descargarse más de 20 veces al día durante 136 años de uso continuo,en clara contraposición con las baterias de Li-Ion / Ni-MH / Ni-Cd que pueden cargar entre  1000 – 2000 veces

Y por ultimo : para cargar completamente un supercondensador se  toma unos segundos en lugar de horas que se necesitan  para una batería de litio.

 

 

Mas información  en http://2600f-supercapacitor.blogspot.com.es/2013/03/super-capacitor-vs-car-battery.html

Como detectar la combinación de colores de una tira de leds WS2801


Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando las señales entrantes y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos un TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero recientemente  con la aparición de placas con suficiente capacidad computacional, se puede emular gracias al software de Hyperion ejecutándose en una Raspberry Pi conectado a  una tira de leds WS2801. A pesar de que este tipo de tiras usan el mismo chip no todas usan la misma secuencia de color ,lo cual se traduce que si la conectamos a una Raspberry Pi y no ajustamos este parámetro el efecto no sera tan realista pues el software cambiara  colores..

 

 

tira de leds.png

 

Las tiras de  leds   RGB   direccionables   basadas en el chip  ws2801 (LEDs WS2801) son las mas habituales para todo  tipo de montajes   donde se requiera direccionar un conjunto de leds RGB  con muy  pocos hilos , los cuales en el caso del WS2801  son unicamente dos : la señal de reloj y la linea de datos, ademas claro de la alimentación que es de 5V DC.

Existen tiras basadas en el chips WS2801   en formato “luces de navidad” con cables físicos que van uniendo cada  plaquita compuesta por el propio chip ws2801 ,el led RGB  y por supuesto la electronica asociada, pero lo mas habitual, es adquirir  el conjunto  en forma de cinta autoadhesiva unos circuitos a continuación de otros . Por ejemplo ,   esta  ( que puede comprarse en Amazon por menos de 27€). Una peculiaridad  de esta tiras  ws2801,es que se pueden cortar según la longitud que se requieran , así como además que también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas hasta donde se necesite.

Un aspecto importante es  que para alimentar dicha tiras  también  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el números de leds que vayamos a adquirir ( por ejemplo para 50 leds  puede ser una fuente de  5v y 2A )

Aunque para emular el efecto ambilight  lo mas habitual es usar una Raspberry Pi   (como vimos  en este post ) es posible que el efecto producido no sea satisfactorio  básicamente porque la configuración por defecto de nuestra tira de leds  no sea la de la configuración “normal “ que es la combinación RGB

Para averiguar que combinación RGB  es la  usada en nuestra tira de leds,lo mejor es que  conectemos  esta a una placa  Arduino UNO   o similar  (si no tenemos ninguna   puede adquirirse en Amazon por menos de 10€ )ws2801

 

Normalmente un led  WS2801  ,  solo 4 tiene  conexiones  , que a efectos de pruebas(máximo 2 leds)   podemos hacerlo así:

  • El cable VERDE proveniente del pin SD de la tira de leds al pin 11 del Arduino Uno.
  • El cable ROJO proveniente del pin CK  de al tira de leds al  pin 13 del Arduino Uno.
  • El cable NEGRO proveniente del pin  GND de la tira de leds al pin GND del Arduino Uno.
  • El cable AZUL proveniente del pin +5V de al tira de leds lo conectaremos a la  conexión +5v de Arduino

Es decir la forma de conectar uno  o dos leds WS2801  a  un Arduino  seria según el siguiente esquema :

leds arduino

Destacamos que el circuito que proponemos es para testar  uno o dos leds RGB del tipo WS2801   pues normalmente  la tira de  verios LEDs deben ser alimentados externamente fuera de la linea de +5V de  Arduino 5V,  pues de no hacerlo podrían estropear el regulador de la placa a qu ese conecte ,  a menos que solo vayamos a probar uno  o a lo sumo dos leds   donde si podremos conectar directamente a los 5v de nuestro Arduino  al igual  que la masa o  tierra que también conectaremos  a  la masa de Arduino.

 PRUEBA  DE  UNA TIRA DE LEDS DE MAS DE DOS LEDS 

En caso de no disponer de un led individal  NO debemos  realizar el esquema anterior pues podríamos quemar  nuestro Arduino, en lugar  de esto, conectaremos la tira de leds  por un lado a una fuente de 5V /2amp .  y por el otro a Arduino , por uno de los extremos segun el esquema habitual:

 

arduino.png

Como  hemos comentado en este blog ,en el caso de usar una tira de leds  hemos de tener cuidado ya que se conecta los tres hilos a Arduino  en uno de los extremos de la tira de leds  (el lado izquierdo de la tira ) .Como en cada extremo quedan sueltos los cables opuestos (normalmente el cable rojo es el positivo y el azul el negativo) conectaremos estos  también  para dar la alimentación a  la tira de  leds ( aunque también se podría hace  por las conexiones de la tira que también den energía  ya que llevan 5V  en una las 4 conexiones ).

 SOFTWARE EN EL ARDUINO

Para probar la combinacion RGB   conectaremos un modudo a  un   Arduino    el cual   ademas  hará de “puente” entre el ordenador host y la tira basado en WS2801 . Los datos de LED se transmiten, y  no se almacenan en búfer, lo que significa que si  hay mas código en Arduino  podrían generar demoras debido a la RAM limitada del Arduino,pero no obstante el algoritmo ejerce cierto esfuerzo para evitar las pérdidas de buffer

 El protocolo de cierre WS2801, basado en retardo, podría desencadenarse inadvertidamente si el bus USB o la CPU  está desbordada con otras tareas. Este código almacena datos entrantes en serie e introduce pausas intencionadas si hay una amenaza del buffer  lleno prematuro.

El costo de esta complejidad es algo que  reduce el rendimiento, pero la ganancia es muy buena  evitando  la mayoría de los fallos visuales  incluso aunque finalmente una función de carga en el bus USB y  host CPU, quede  fuera de  control.

Si no lo tenemos, descargaremos el software de arduino (Página oficial de arduino) y lo instalamos.

Conectamos el arduino uno a nuestro pc con el cable usb. Si pide los drivers, se pueden encontrarlo en la carpeta arduino-1.0.4\drivers.

Descargaremos  esta biblioteca:fastled biblioteca descarga, la cual  importaremos  al Arduino IDE.

Ahora toca cargar el sketch para lo cual  descaremos el código Adalight para las luces  aqui 

Descomprimiremos el archivo y  añadimos los archivos que acabamos de descargar en la carptea Mis documentos/ Arduino  y ng

Arrancaremos el software de arduino y  configuramos en el ide la placa Arduino en Herramientas –>Placa Arduino Uno ( o la placa que tengamos)   sin  olvidar el puerto de comunicaciones

Iremos a  File> Sketchbook> Arduino> Adalight  y uan vez cargado el sketch debemos ajustar el numero de leds  (podemos el numero de leds para este test) que  tengamos en la instalación  así como la velocidad máxima (500000 )

 #define NUM_LEDS 88 // Max LED count
#define LED_PIN 11 // arduino output pin – probably not required for WS2801
#define GROUND_PIN 10 // probably not required for WS2801
#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness
#define SPEED 500000 // virtual serial port speed, must be the same in boblight_config

Ahora ya podemos   compilar el software( botón primero que  pone un v de verificar).

adalight.PNG

Si no ha habido errores ahora podemos subir  el sw pulsando el botón de Upload( flechita a la derecha  en el software de Arduino.

Al contrario de lo que sucede  con el sketch LedlIght donde se iluminan las luces  de 3 colores rojo, verde y azul si todo ha ido bien, si tenemos conectadas los leds al arduino y a la fuente externa, cuando carguemos este  código dentro del Arduino solo lucirá el primer led de la cadena lo cual significará que estamos en buen camino.

IMG_20170221_170329.jpg

El código dentro de Arduino es no volátil, así que no se borrará aunque desconecte la tarjeta.

Sw en el PC

Una vez tenemos el sw de Adalight en un Arduino, toca instalar  el programa de captura que  envíe las señales correspondiente a nuestro Arduino

Entre los programas de captura  ambibox es el mejor especialmente con  windows 10, ya que no solo  tiene la capacidad para capturar su escritorio  sino de poner un fondo personalizable, convertir la tira en luces psicodelicas en función del audio,fondo variable automático ,plugins, etc

Se  puede encontrar aqui, tanto el software como el add-on para XBMC.

Una vez   descargado , durante la instalación se puede seleccionar  la opción de instalación completa ,marcando ademas la opción de descarga e instalación de playclaw.

Empezamos la configuración, pulsamos sobre el botón de mas ajustes :

more

En la parte inferior ,como vemos seleccionaremos como Device  Adalight , elegiremos  el puerto de comunicaciones ( el mismo al que este conectado el Arduino) y en el numero de zonas, coloremos  el numero de leds total que tengamos instalados ( en el ejemplo 88).

ORDEN DE LA SECUENCIA DE COLORES

Necesitamos averiguar  el  orden de colores, lo cual podemos probar   fijando un color mediante el selector de Mode  ( Static Background ), pinchando en el color ( aparecerá la paleta), pulsando en el check de Use backlight  (para activar el encendido de la tira al color seleccioando )  y finalmente  seleccionando en el combo order of colors la combinacion adecuada a la tira(o muestra )  que tengamos  :

 

combinaciones

En order of colors hay 6 opciones  posibles : RGB,RBG ,BRG ,BGR,GRB y  GBR  ,de la cual  debemos ir seleccionando  una  a una y pinchando en la paleta de colores   un numero de colores significativos  hasta que el color de los leds sea similar al de paleta y esa sera la combinación de orden de leds de nuestra tira .

Si no deseamos probar toda la paleta de colores , una idea es utilizar los colores primarios (rojo,verde  y azul ) para comprobar si se corresponde el color de la paleta seleccionada con la combinación de leds iluminada .

En el ejemplo anterior podemos ver como la combinación verde seleccionada  se corresponde con los leds iluminados en verde:

IMG_20170507_090930

Una combinación  muy habitual, por extraño que parezca, para muchas tiras de leds económicas   es  BGR

Una vez que ya sabemos cual es una la combinación correcta  de su tira de leds WS2801, si la va a usar en una Raspberry Pi    con el software de Hyperion,  si tiene configurado   el fichero de configuración hyperion.config.json hay que modificarlo  y copiarlo  en la Raspberry PI en el directorio /storage/.config     (   no confundir  con  la ruta /storage/hyperion/configuration/)

hyperion .

 

Lo que debemos modificar  en el hyperion.config.json  es parte primaria sobre la cabecera “device”  cuya configuración contiene los siguientes campos:

  •  ‘name’: El nombre de usuario del dispositivo (sólo se utiliza para fines de visualización)
  •  ‘type’: El tipo del dispositivo o leds (los tipos conocidos por ahora son ‘ws2801’, ‘ldp8806’, ‘ ‘lpd6803’, ‘sedu’, ‘adalight’, ‘lightpack’, ‘test’ y ‘none’)
  • output : La especificación de salida depende del dispositivo seleccionado. Esto puede ser, por ejemplo, el especificador de dispositivo, número de serie del dispositivo o el nombre del archivo de salida
  • rate’: El baudrate de la salida al dispositivo
  • colorOrder’: Es aqui el parametro qeu nos interesa  pues especifica el orden de los bytes de color (‘rgb’, ‘rbg’, ‘bgr’, etc.).Es muy  importante destacar que si no ajustamos este valor  se pueden cambiar el borde de los colores .Por ejemplo muchas tiran son del t tipo BGR, lo cual significa que si dejamos marcado por defecto en RGB  cambiará en todas las visualizaciones el rojo por el azul y biceversa

Ejemplo de configuración  de la sección  device correspondiente al post anterior  :

“device”: {
“colorOrder”: “bgr”,
“rate”: 500000,
“type”: “ws2801”,
“name”: “MyPi”,
“output”: “/dev/spidev0.0”
},

Ademas de cmbiar  el orden de colores  tambien podemos manipular la  configuración de manipulación de color utilizada para ajustar los colores de salida a un entorno específico.
La configuración contiene una lista de transformaciones de color. Cada transformación contiene  los  siguientes campos:

  •  ‘id’: El identificador único de la transformación de color (p. Ej. ‘Device_1’)
  • ‘leds’: Los índices (o índices) de los leds a los que se aplica esta transformación de color  (por ejemplo, ‘0-5, 9, 11, 12-17’). Los índices son basados ​​en cero.
  •  ‘hsv’: La manipulación en el dominio de colores Valor-Saturación-Valor con lo siguiente  parámetros de ajuste:
    •  ‘saturationGain’ El ajuste de ganancia de la saturación
    • ‘valueGain’ El ajuste de ganancia del valor
  • ‘rojo’ / ‘verde’ / ‘azul’: La manipulación en el dominio de color Rojo-Verde-Azul con los  siguientes parámetros de sintonización para cada canal:
    •  ‘umbral’ El valor de entrada mínimo requerido para que el canal esté encendido
      (más cero)
    •  ‘gamma’ El factor de corrección de la curva gamma
    •  ‘blacklevel’ El valor más bajo posible (cuando el canal es negro)
    •  ‘whitelevel’ El valor más alto posible (cuando el canal es blanco)

Al lado de la lista con transformaciones de color también hay una opción de suavizado.
‘Suavizado’: Suavizado de los colores en el dominio del tiempo con la siguiente sintonización  parámetros:

  • ‘type’ El tipo de algoritmo de suavizado (‘linear’ o ‘none’)
  •  ‘time_ms’ La constante de tiempo para el algoritmo de suavizado en milisegundos
  •  ‘updateFrequency’ La frecuencia de actualización de los leds en Hz

Ejemplo de configuración  de la seccion color  correspondiente al post anterior  

“color”: {
“transform”: [
{
“blue”: {
“threshold”: 0.050000000000000003,
“blacklevel”: 0.0,
“whitelevel”: 0.84999999999999998,
“gamma”: 2.0
},
“leds”: “0-81”,
“hsv”: {
“saturationGain”: 1.0,
“valueGain”: 1.0
},
“green”: {
“threshold”: 0.050000000000000003,
“blacklevel”: 0.0,
“whitelevel”: 0.84999999999999998,
“gamma”: 2.0
},
“id”: “leds”,
“red”: {
“threshold”: 0.050000000000000003,
“blacklevel”: 0.0,
“whitelevel”: 1.0,
“gamma”: 2.0
}
},
{
“blue”: {
“threshold”: 0.050000000000000003,
“blacklevel”: 0,
“whitelevel”: 0,
“gamma”: 2.0
},
“leds”: “82-149”,
“hsv”: {
“saturationGain”: 0,
“valueGain”: 0
},
“green”: {
“threshold”: 0.050000000000000003,
“blacklevel”: 0,
“whitelevel”: 0,
“gamma”: 2.0
},
“id”: “ledsOff”,
“red”: {
“threshold”: 0.050000000000000003,
“blacklevel”: 0,
“whitelevel”: 0,
“gamma”: 2.2000000000000002
}
}
],

Ttambien podemos cambiar la configuración para cada led individual. En eta parte se especifica el área  promediado de una imagen de entrada para cada led para determinar su color. Cada elemento de la lista  contiene los siguientes campos:

  •  index: El índice del led. Esto determina su ubicación en la cadena de leds; cero
    Siendo el primer led.
  •  hscan: La parte fraccional de la imagen a lo largo de la horizontal utilizada para el promedio  (mínimo y máximo inclusive)
  •  vscan: La parte fraccional de la imagen a lo largo de la vertical utilizada para el promedio  (mínimo y máximo inclusive)
  •  ‘updateFrequency’ La frecuencia de actualización de los leds en Hz


“leds” :
[
{
“index” : 0,
“hscan” : { “minimum” : 0.0000, “maximum” : 0.0500 },
“vscan” : { “minimum” : 0.0000, “maximum” : 0.0800 }
},
{
“index” : 1,
“hscan” : { “minimum” : 0.0000, “maximum” : 0.0357 },
“vscan” : { “minimum” : 0.0000, “maximum” : 0.0800 }
},

…………………..

{
“index” : 87,
“hscan” : { “minimum” : 0.0000, “maximum” : 0.0500 },
“vscan” : { “minimum” : 0.0000, “maximum” : 0.0714 }
}
],

 

Por ultimo , tambien podemos tocar la  configuración del motor de efectos, el cual contiene los siguientes elementos:

  • paths: Una matriz con ubicaciones absolutas de directorios con efectos
  • bootsequence: El efecto seleccionado como ‘secuencia de arranque’. Es importante cambiar a su valor en OpenElec  “/storage/hyperion/effects”

Ejemplo de configuración sección  effects correspondiente al post anterior  :

“effects”: {
“paths”: [
“/storage/hyperion/effects”
]
},

 

Una vez copiado el fichero  hyperion.config.json en storage/.config reinicie la RPI y si todo ha ido bien debería ver un efecto de arcoiris y las luces deberían ser coherentes con los colores que precise reproducir el sw de hyperion

Renacer del mitico ZX Spectrum


El Sinclair ZX Spectrum  fabricado por la compañía británica Sinclair Research y lanzado al mercado el 23 de abril de 1982 fue  uno de los primeros  ordenadores más populares de los años 80  gracias  a su optimizado y compacto diseño que hizo las delicias de miles de aficionados a la informática y los videojuegos.

Su CPU  no podía ser mas modesta pues albergaba  un procesador de 8 bits basado en el microprocesador : el Zilog Z80A, con dos configuraciones de RAM con 16 kB ó 48 kB  y 16 kB de ROM  (así, la memoria total de ambos modelos era realmente de 32 y 64 kB estando esta ultima en el límite del direccionamiento de 16 bits en 64 kB) un sistema de almacenamiento en cinta casete de audio común , salida de video compuesto  y un Teclado de caucho integrado en el propio ordenador .

En los sorprendentes 16 kB de ROM se incluían un intérprete del lenguaje BASIC SINCLAIR desarrollado por la compañía Nine Tiles Ltd. para Sinclair y que era una evolución del que ya desarrollaran para dos anteriores máquinas comerciales de la marca, el ZX80 y el ZX81, de las que el  ZX  Spectrum era su evolución. En la misma zona de memoria también estaba el juego de caracteres ASCII que utilizaba la máquina por defecto (aunque se podía apuntar a otras zonas de memoria y definir caracteres alternativos) y una zona reservada justo antes de la memoria de pantalla, ideal para EPROMs que se podían conectar en el slot trasero.

En Europa, el Sinclair ZX Spectrum fue uno de los microordenadores domésticos  tanto es así que aún hoy perduran miles de fans del Spectrum que siguen jugando a sus juegos (con emuladores que cargan sus ficheros volcados de cintas) y compartiendo  en sitios especializados como Speccy.org, que es uno de los grupos de fans del Spectrum en español, y a World of Spectrum, el sitio del Spectrum. Además hay un mercado de coleccionismo tanto de cintas de juegos originales como de los propios Spectrum.

La nostalgia de este mítico ordenador  de no tiene  paragón   y coincidiendo que ha cumplido recientemente los 35años  desde que inundo esta maquina en todos los hogares ha surgido en kickstarter   una campaña par volverlo a fabricar asegurando la compatibilidad  100% con la version original pero obviamente actualizado a los nuevos tiempos

Sus especificaciones técnicas son en algunos aspectos bastante distintas  por ejemplo en el teclado de mas calida ,salida de vídeo VGA o HDMI y conectores para joystick y ratón –tradicionales, no USB–(incluso puede llevar wifi de forma opcional) pero la esencia perdurar pues el procesador sigue siendo un Z80 que puede correr a 3,5 o 7 MHz e incluyendo  512 KB de RAM (ampliables 1 o 2 MB más).

 

Usted puede jugar cualquier juegos, demos, usar hardware original, lo que sea. Y también funciona el nuevo software creado más recientemente para hacer uso del hardware ampliado, incluyendo nuevos modos gráficos y velocidades de procesador más rápidos.

El nuevo spectrun  viene completamente implementada  tecnología FPGA, asegurando poderse actualizado y mejorar  permaneciendo verdaderamente compatible con el hardware original mediante el uso de chips de memoria especial y diseño inteligente.

Este es el detalle de hardware  que integra  la nueva máquina:

  • Procesador: Z80 Mhz 3,5 y 7Mhz modos
  • Memoria: 512Kb RAM (expandible a 1.5MB internamente y externamente de 2,5 Mb)
  • Video: Sprites del Hardware, modo de 256 colores, modo de Timex 8 x 1 etcetera.
  • Salida de vídeo: RGB, VGA, HDMI
  • Almacenamiento: Ranura tarjeta SD, con protocolo compatible con DivMMC
  • Audio: 3 x AY-3-8912 chips de audio con salida estéreo + sonido FM
  • Joystick: DB9 compatible con Cursor y Kempston 2 interfaz de protocolos (seleccionables)
  • Puerto PS/2: ratón con Kempston modo emulación y un teclado externo
  • Especial: Funcionalidad Multiface para acceso a memoria, partidas guardadas, trucos etcetera.
  • Soporte de cinta: puertos Mic y Ear para la cinta de carga y ahorro
  • Expansión: Puerto de expansión de bus externa Original y puerto de expansión de acelerador
  • Tablero de acelerador (opcional): GPU / CPU de 1Ghz / 512Mb RAM
  • Red (opcional): módulo de Wi Fi
  • Extras: reloj de tiempo Real (opcional), altavoz interno (opcional)

Esta versión  está dirigida a cualquier Retrogamer y entusiastas de Spectrum que prefieres sus juegos, demos y aplicaciones en emuladores de hardware en lugar de software, pero quieren una experiencia sencilla y sin problemas dentro de un diseño increíble.

Esta maquina  es mucho más que un viaje renovado : hay un mundo de nuevos software que requiere actualizar hardware para ejecutar, desde juegos de música y reproductores de vídeo, desde sistemas operativos hasta demos ultra–cosas que ha hecho específico ampliaron hardware que la mayoría de los amantes de la ZX Spectrum nunca probados antes y pueden ser bastante difícil de encontrar o instalar.

Demos and games captured as they run on the Next
Demos y juegos capturados mientras corren en la siguiente

También puede convertirse en el nuevo estándar para el desarrollo de la ZX Spectrum, permitiendo a los desarrolladores crear contenido sabiendo donde será experimentado. Y esto hace toda la diferencia: es un nuevo futuro para el Speccy!

Y mientras que estamos mirando el futuro con esta nueva versión , no olvida sus raíces: tiene pleno apoyo a la clásica cinta de carga con audio incluido (¿quiere escuchar ese juego como cargar?), funcionando  con viejos monitores CRT y VGA (manteniendo también una moderna salida HDMI) y es compatible con expansiones de hardware original.

 

De momento lleva buen ritmo porque ya ha superado la meta de financiación que se había planteado en Kickstarter 306.960 £de la meta de 250.000 £ con 1.395

patrocinadores  y ya hay una fecha aproximada de entrega : julio de 2018,

Mejorar la calidad de objetos impresos en 3d


La calidad de las impresoras 3D ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos pero debido a su propio funcionamiento FDM (modelado por deposición fundida), se siguen apreciando las marcas de cada capa en las piezas ( incluso usando   un cabezal muy fino)

Una de las soluciones a eso son los baños con vapor de acetona.

En este vídeo podemos ver cómo tratar las piezas impresas en 3D con un baño de vapor de acetona para hacer impresiones impresionantes con calidad de molde de inyección. ¡y el resultado es fantástico!

 

Las impresiones en 3D se hicieron con la famosa impresora 3D de bajo  costo Desktop 3D impresora Reprap Prusa i3 Kit  (unos 300€ en Amazon)

La impresora del escritorio 3D   que viene en kit   incluye la cama caliente, soporte  del carrete, instrucciones detalladas, ayuda de cliente y garantía libre del reemplazo de 3 meses.Apoya la impresión multicolor  pues el filamento -3D se puede cambiar durante la impresión para imprimir el objeto en diversos colores.

Esta impresora como se puede ver en el video incluye  una pantalla LCD con una perilla para controlar la impresora 3D con una función especial para pausar fácilmente la impresión y controlar la velocidad de impresión.

La boquilla de la impresora 3D es de 0,3 mm, lo que hace que la impresión sea más elaborada . Molde las piezas para el eje Z y tres bloques de la diapositiva para la extrusora para hacer la impresora más estable. También se incluye 1 rollo de cinta de Kapton para proteger la cama caliente y para que sea más fácil de quitar la impresión de la cama caliente.

La fuente de alimentación de la impresora Alunar 3D es de 110 V-220 e  incluye  un interruptor de seguridad para encender y apagar fácilmente la impresora 3D.

Y aquí algunos links  donde obtener algunos Acetona: http://amzn.to/2i9RA86 p o  el  filamento del ABS de la buena calidad: http://e3d-online.com

Se puede descargar ademas el modelos que aparecen en el video del  búho  impreso en  http://www.thingiverse.com/thing:18218

 

 

Con éste sistema, se consigue suavizar bastante las capas y dejando un resultado muy próximo a los sistemas de inyección de plástico sin perder demasiados detalles.

Construya su propia cámara de videogilancia usando Raspberry Pi


Gracias a un sencillo kit de carcasa +lente de ojo de pez  junto el software deMotionPie en efecto  es bastante sencillo transformar una Raspberry Pi con cámara en un sistema de seguridad altamente personaliza ble  como vamos a ver en este post

 

Hardware

Los elementos que necesitamos  para este montaje son  los siguientes:

  • Raspberry Pi3  o en su defecto una Rasberry Pi 2
  • Camara para Raspberry Pi  de 5MP Webcam Video 1080p 720p, (la del enlace es una de las mas económicas )
  • Fuente de  5v  de almenos 700mA
  • Lente ojo de pez magnética ( puede servir un mirilla de las típicas que se usan en las puertas )
  • Carcasa para albergar el conjunto .Existe este paquete  que incluye un mate negro especialmente diseñado para esta función incluyendo ademas  la lente y la caja de montaje en pared.Compatible con ambos los V1 y V2 frambuesa Pi cámara módulos originales y recién actualizado para ser compatible con la frambuesa Pi 3!

 

Pasos a seguir

La cámara Haiword  es una de las mas económicas para la Raspberry Pi(unos 15€ en Amazon) .El sensor de resolución nativo es de 5 megapíxeles capaz de 2592 x 1944 píxeles de imágenes estáticas.Soporta vídeo 1080p30, 720p60 y 640x480p60 / 90. La cámara es compatible con la última versión de Raspbian, el sistema operativo preferido de Raspberry Pi
El bus CSI es capaz de velocidades de datos extremadamente altas, y lleva exclusivamente datos de píxeles razón por la que esta cámara  utiliza la interfaz dedicada de CSI, que fue diseñada especialmente para la interfaz a las cámaras .

Para empezar a usar la cámara simplemente conectaremos el cable de cinta de la cámara al interfaz CSI de nuestra Rasberry Pi. Debemos tener mucho cuidado de enrasar muy bien el cable antes de fijarlo al conector  y después bajarle el tope para que no se suelte

 

La cámara de la Raspberry Pi ofrece caja de la cuenta, que puede mejorarse mediante la adición de lentes intercambiables. La lente ojo de pez le dará la cámara de la  Pi una vista panorámica de sus alrededores, ideal para vigilancia, seguridad y escenarios de monitoreo general.

Una vez conectada la cámara ,toca meter el conjunto en una caja que debe tener el agujero para la cámara. Obviamente con un poco de maña podemos utilizar cualquiera de las cajas que haya en el mercado fijar  la cámara por fuera y luego acoplarle la lente .

Un  opción interesante es optar por un kit de caja a medida  pues la flexibilidad de esos diseño suelen ser ideales para usar un Raspberry Pi sobre todo por la integración del módulo de cámara ademas  de complementarse con una lente de gran angular ojo de pez.

El cuadro de ModMyPi Pi cámara está diseñado para albergar un ordenador Raspberry Pi (modelo A o B) y un módulo de cámara de Pi en un gabinete compacto y versátil. Esta integrado todo el diseño para que no dañe el cable de cinta frágil de la cámara expuestos durante la operación. Este caso puede acomodar una lente de cámara magnética opcional, que abre nuevas posibilidades más allá de la excepcional calidad óptica del módulo cámara de Pi. El estuche negro mate es opaco, asegurándose que el led rojo montado en el módulo Pi cámara no afectará la luz ambiental captada por la cámara. La parte posterior de la ‘caja de cámara Pi’ puede aceptar un soporte de montaje en pared opcional para instalaciones permanentes.

Para aprovechar al máximo de él, la caja de la cámara de Pi debe montarse firmemente a una pared o un techo y debe orientarse correctamente. Este soporte permite inclinar y girar el dispositivo. Sólo apriete los tornillos cuando hayas encontrado la posición correcta y listo.

 

La caja de la cámara de Pi está diseñada ademas  para recibir el pequeño aro metálico necesario para atar la lente de ojo de pez magnetizada a la caja.

 

Software de la cámara

Esta es la parte que puede parece mas difícil si no fuera por el paquete  MotionPie. Esta aplicación inteligente viene como una imagen que simplemente escribir en una tarjeta SD y poner directamente en su Pi – sin código, ni enfangarse en infinidad de comandos linux.Puede que  parezca que hacemos  “trampa”, pero funciona muy bien y nos evitara muchos problemas pues es muy  fácil de usar.

Descargar la imagen

Para instalar MotionPie necesita una tarjeta SD en blanco y la MotionPie imagen disponible aquí (golpee el botón de descarga verde grande). Puede utilizar una tarjeta SD de 4 Gb pero puede que desee algo más grande si desea utilizar las funciones de grabación de MotionPie.

Piense en una imagen como sistema operativo, como Windows. Esta imagen es una imagen dedicada para MotionPie, que hace muy fácil de instalar.

Una vez que haya descargado el archivo, descomprima los archivos en una carpeta y mover al siguiente paso.

Escribir la imagen en una tarjeta SD

Pop tu tarjeta SD en tu PC (utilizando un adaptador de tarjeta SD si es necesario) y abrir su imagen favorita de software de escritura – usar Win32DiskImager para Windows.

Abrir Win32DiskImager, debería ver la letra de unidad para la tarjeta SD en la sección superior derecha ‘dispositivo’. Asegúrese de que esto es justo antes de continuar.

Win32DiskImager

A continuación necesitamos decirle a la aplicación que archivo de imagen que queremos  ‘quemar’ a la tarjeta SD. Haga clic en el icono de carpeta pequeño y vaya a la carpeta que extrajo los archivos de MotionPie. Haga clic en el archivo MotionPie.img y haga clic en ‘Abrir’:

MotionPie Image File

El archivo de imagen debe ser un tipo de archivo .img

La ruta del archivo debe verse ahora en la sección de ‘Archivo de imagen’.

Win32DiskImager load image

Ahora haga clic en ‘Escribir’ para  quemar la imagen en la tarjeta SD. Se mostrará una advertencia indicándole que puede dañar el dispositivo. No se preocupe, es un mensaje estándar. Haga clic en ‘Sí’ para continuar:

Nota: La opción ‘leer’ es para hacerlo al revés – lectura de la tarjeta SD y hacer un archivo – ideal para realizar copias de seguridad

Win32DiskImager Warning

Esta advertencia siempre se muestra  !no se  suste !.Una barra de progreso le dará una indicación del progreso pero  eta imagen no es muy grande por lo que sólo debe tomar unos pocos minutos:

Win32DiskImager progress bar

Una vez completado, aparecerá un mensaje. Haga clic en ‘Aceptar’:

Win32DiskImager complete

¡No retire la tarjeta SD todavía!  Ahora estamos listos para quitar la SD no te olvides de ‘expulsar’ el dispositivo de forma segura mediante el icono en la barra de tareas, hay una posibilidad que podría corromper la tarjeta SD ,aso que expulse la tarjeta de forma controlada !la Tarjeta SD está lista ahora, así que conectela ahora a su Pi

Programa de instalación

Tenemos que conectar el MotionPie a una conexión a internet por cable para el arranque inicial (ethernet), pues tenemos que ser capaces de recuperar una dirección IP. No podemos hacer nada de esto a través de una pantalla HDMI pues MotionPie no tiene una salida de vídeo (sólo verá una pantalla colorida).

Una vez que haya conectado todo, conecte su fuente de alimentación micro-USB para el Pi y encienda la Pi. Tenemos que dar al menos unos minutos para dejar la configuración inicial de instalación , así que espere pacientemente.

Dirección IP

Ahora necesita encontrar la dirección IP de su MotionPie para poder iniciar sesión en él. Usted podría iniciar sesión en su ruter  para encontrar las direcciones IP de los dispositivos conectados, pero hoy en dia es muy interesante  la app de Android ‘Fing‘ en Android, ya que es rápida y fácil y nos dara todo lo que haya conectado a nuestra red (incluyendo la raspberry Pi).

Abra Fing, haga una exploración en su red y busque su MotionPie junto con el número de serie (el número de serie es la parte después de’ MP’):

Fing IP address

!Fing es grande para tomar direcciones IP!

Inicio de sesión

Esta parte es la fácil pues usando un portátil/tablet/teléfono conectado a la misma red que su MotionPie, simplemente escriba la dirección IP y pulsar intro (igual debería escribir en una dirección web). En el ejemplo anterior, estoy usando 192.168.1.9.

Debe cargar la interfaz de MotionPie En algún momento se le pedirá  un registro, que es simplemente ‘admin’ y sin contraseña. Para acceso remoto como SSH, el nombre de usuario es ‘root‘ y la contraseña es el número de serie de Pi (que se puede ver por encima cuando la dirección IP).

Utilizar SSH para configurar el adaptador de WiFi para que esta cámara no tenga que depender de una conexión ethernet por cable.

Aquí es lo que MotionPie parece en un teléfono Android .

MotionPie Interface

La parte superior del icono izquierda  lleva al menú de configuración, donde puede ajustar todo tipo de cosas como el framerate, resolución, brillo, contraste, rotación, ubicaciones de almacenamiento y cargas más.  Luego tienes los iconos de la derecha que lleva a la cámara y captura de vídeo, modo de pantalla completa y más opciones. Para utilizar la misma interfaz en un PC o un tablet, es el mismo proceso. Simplemente introduzca la dirección IP y debería poder  ver la imagen captada por la camara de la Pi.

Actualmente no un comando de apagado en la interfaz pero parece una mejora que pronto vendrá . Puede ejecutar más de una cámara de Pi en MotionPie, de modo que se puede  crear una interfaz de seguridad completo:

MotionPie Multiple Feeds

¿Se anima  a usar su raspberry pi como sistema de seguridad?