Sencillo soldador de puntos


La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años, pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel,  entre  sus miles de aplicaciones más. En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante. Si no  estamos dispuestos  a desembolsar esa cantidad otra opción es fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos  pues  en la red  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos basados en viejos transformadores de microondas , a los que  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8 mm).

NO recomendamos construir  un soldador de puntos   basándose en un transformador   de microondas, no sólo por el voluminoso espacio  que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo,  por  el  peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues está muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya  carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy  peligroso ( si lo va a hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo  a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose  de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una  resistencia de   1MΩ utilizando alicates aislados ). Además  hay tambien un motivo obvio : si no contamos con un  horno microondas¿  vamos a tener que comprar un transformador de microondas  ( nuevo o no)   y que tendremos que desmontar?

 

 

Bien  en un  post  anterior vimos como una alternativa  a  los soldadores de punto basados en transformadores  de microondas era  usar supercondensadores  , pero   son caros  y dificiles de conseguir , así que es bueno explorar otras alternativas como  pueden ser las  baterias de automovil ( nueva  o usada ) como fuente de energía

Como parte de un proyecto de dotar de un nueva  batería  de litio  a un precio razonable   basada  en celdas 18650  para una bicicleta de montaña eléctrica  el autor de este proyecto (Rory ) necesitaba una gran batería de litio  que encajasen  en su presupuesto según sus  especificaciones:

  • Barato: solo se planea si es a bajo  coste
  • Confiable : deberia  poder ofrecer  más de 500 pares de soldaduras por puntos para hacer
  • Fácil y rápido de hacer -:idealmente usando piezas que se pueda  disponer r
  • Relativamente seguro: No hay altos voltajes presentes

Rory necesitaba ser capaz de soldar la tira de níquel a los terminales celulares 18650 para fabricar   su soldador ocasional  .   Los soldadores  18650  de punto están ampliamente disponibles en la red y probablemente valga la pena la inversión si usted tiene la demanda para ello. Sin embargo, como Rory sólo planeaba construir una batería, realizó su propio soldador de puntos  sin tener que adquirir uno comercial.

Para situarnos ,una búsqueda rápida de YouTube nos ofrece  el canal de darkkevind  donde demuestra su soldador basado  en  una batería de coche estándar conectada a un solenoide motor de arranque de moto. El solenoide se activa mediante un pulsador que cambia la potencia a dos electrodos de soldadura hechos de clavos de cobre. Su diseño es funcional  pero como todo en este mundo  se puede mejorar para  hacer un sistema más confiable  como el que vamos a ver en las líneas siguiente con el diseño de Rory.

 

 

Soldador con bateria de 12V 

El diseño de Rory  cuenta con un solenoide de arranque DELCO 130493  como  interruptor   de potencia para conectar  momentáneamente las bornas de la batería a las puntas de soldadura .Como el lector puede adivinar  en realidad   para este proyecto en realidad   puede usar   cualquier solenoide de motor de arranque de 12V  ( incluso aunque sea para motocicleta) .

En este modelo en concreto es  muy interesante   el diseño de los terminales que pueden  ser vinculados muy bien a una abrazadera de terminal directamente a la batería y además el soporte también permite montar el gabinete de electrónica junto a este  .

Como puede apreciarse en la imagen los terminales laterales  son los de interruptor del relé, es decir las conexiones de potencia que conmutará el solenoide  .Obviamente do las  conexiones centrales  son las de la bobina del solenoide ( de ahí su menor dimensión) 

 

Como se puede apreciar los pernos de terminales solenoide de 8 mm se sujetan muy bien en los terminales de la batería y la bobina solenoide está entre el perno pequeño en el soporte derecho y el soporte de montaje

En el  montaje del Rory el  solenoide es controlado por un circuito de temporizador construido alrededor del multivibrador monoestable dual de precisión  CD14538BE  de Texas Instrument que funciona en modo “no refrigerable”. 

Como rory no ha compartido la configuración del circuito  vemos   abajo  un multivibrador monoestable usando IC CD4538. Es un IC multivibrador monoestable/aestable de precisión libre de activación falsa. Esto se puede utilizar para varias aplicaciones en las que se requiere un ciclo de sincronización preciso.  CD4538 es el IC multivibrador monoestable/estable de precisión que está libre de activación falsa y es más fiable que el popular temporizador IC 555.

Aquí el IC se conecta como temporizador monoestable de corta duración usando el r1 y el C1 como componentes de sincronización. Con los valores dados, la salida de IC1 permanece baja durante tres minutos. Cambiando el valor de C1 o R1 se pueden obtener varios intervalos de tiempo, que  son los valores   que deberemos ajustar para unos 20ms   ( idealmente 10 y 110 ms a través de un potenciómetro) .

A diferencia de 555 IC en el modo monoestable, aquí en CD4530, la salida de IC se vuelve alta en el encendido y se vuelve baja cuando el pin 5 del gatillo consigue un pulso de transición bajo a alto. Cuando se presiona S1, el pulso de alta marcha activa el IC y su salida baja. Esto impulsa la carga a través del transistor PNP T1. La carga puede ser un LED, zumbador, etc.  Lógicamente para cargas más grandes ( como es en este ejemplo) no basta un simple transistor de pequeña  potencia( como en el esquem  de abajo)  pues la bobina solenoide deberia ser  accionada con un transistor de potencia  como por ejemplo  un mosfet FQP30N06L. 

En la solución final basada en el circuito anterior  y que el autor no ha compartido , además   usa algunos  componentes  pasivos adicionales para eliminar el rebote de un interruptor de pie básico . La bobina solenoide es accionada por un mosfet FQP30N06L  ( con su correspondiente diodo en paralelo)  . Además  el temporizador es ajustable entre 10 y 110 ms a través de un potenciómetro estando el circuito  alimentado por una batería separada de 9V aunque podría ser alimentado por la propia  batería del coche con el desacoplamiento adecuado.

De todos modos aunque no sepamos los valores exactos del esquema  del monoestable  que uso Roru ,    este montaje   se puede comprar ya montado  y probado  (buscar 12v DC Delay Relay Timer) por unos 6€  , lo  cual es importante no sustituye  al delco puesto qeu lso contactos del rele   de este tipo de circuitos  no supera 10A con 220V en ac (2200w) , claramente insuficiente para la corriente de soldadura que sera a 12V pero en CC  

A pesar de la conmutación lenta del solenoide, los contactos permanecerán cerrados durante la misma duración que la corriente que se suministró a la bobina. En este caso  el solenoide tarda alrededor de 5 ms para cerrarse, pero el diodo a través de la bobina mantiene el campo magnético activo, permitiendo   enviar  pulsos precisos en el ajuste mínimo de 10 ms del temporizador

Todo esto está montado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Tenga en cuenta que la bobina solenoide está conectada entre el terminal de tornillo ‘S’ y el soporte de montaje. El terminal ‘I’ es el contacto NC del solenoide, no una conexión de bobina…

Otros aspectos interesantes constructivos  es  que los electrodos se fabrican utilizando clavos de cobre soldados a longitudes cortas de cable trenzado de 8 awg. Las uñas de cobre se pueden afilar rápidamente utilizando un archivo, por lo tanto, no requieren que sean reemplazables. Unas pocas capas de termorretráctil proporcionan aislamiento térmico y eléctrico.

 

 

Como en las primeras pruebas se hicieron con una batería nueva y la resistencia interna es muy baja, el  resultado fueron  pulsos de corriente muy altos que destruyen las tiras de níquel si el pulso superaba los 20 ms ,  Rory  experimentó con una “resistencia limitante de corriente” formada por una longitud de alambre de relleno de soldadura TIG de 1,6 mm lo cual le  permitia ejecutar pulsos de soldadura de corriente más baja y así encontró que el resultado era una soldadura mucho más fuerte con  un pulso de corriente más corto (  usó un conductor con una longitud aproximada de 50 cm).

Como después del primer pulso la resistencia estaba muy caliente, aumentando la resistencia lo que  hizo que el rendimiento no fuese fiable en las siguientes soldaduras   la solución fue sumergir el cable en agua  mediante un buen vaso de plástico Ikea ( con una base muy gruesa y algunos pernos M8 que aseguraron todo juntos y mantuvieron el agua dentro).

 

 

 

Cabe señalar algunos puntos interesantes de este montaje:

  • Un pulso de alrededor de 40ms produce las mejores soldaduras con esta  configuración. Arrancar la tira de níquel de la 18650 dejaría la parte soldada todavía unida a la batería rasgando el níquel circundante.
  • La batería del coche debe estar conectada a un cargador durante el uso si se hace una gran cantidad de soldaduras. De lo contrario, el voltaje caerá, causando corriente de soldadura poco fiable. Puede usarse  un cargador de corriente constante 5A que se puede dejar conectado durante la soldadura aunque aunque un cargador de 2A más o menos estaría bien.
  • Se requiere una presión uniforme firme en cada electrodo para hacer que cada soldadura por puntos sea de igual resistencia. Los electrodos de soldadura se calientan mucho lo cual debe tener en cuenta para no quemarse .
  • A medida que el agua que enfría la resistencia se calienta hacia su punto de ebullición, no puede eliminar el calor tan rápidamente de la resistencia debido al efecto Leidenfrost (donde las burbujas de vapor aíslan el alambre). Esto permite que la resistencia funcione más caliente, lo que reduce la corriente de soldadura. Suba  el temporizador de pulso a 50mS en este punto. El agua podría ser reemplazada, o un recipiente más grande utilizado para contener el agua de refrigeración.
  • Relativamente el proyecto es  seguro ,aunque es recomendable usar gafas de seguridad debido a las chispas  ocasionales. Guantes también sería una buena idea, así como trabajar fuera lejos de cualquier cosa inflamable.

 

 

Fuente original en  hackaday.io 

Cómo añadir una entrada de audio externa a un equipo que no la tiene y añadir otras mejoras


Aunque pueda parecer inverosímil, en efecto existen multitud de equipos de audio de diferentes marcas y modelos que contando con diferentes fuentes de salida ( euroconector, s-video , RCA , vídeo por componentes , etc ) así  como entradas de audio/video como pueden : conector USB, DVD,conectores  de  TV ,conector de antena de FM,etc   los  fabricantes “han olvidado”, no sabemos si de forma intencionada o no, la entrada auxiliar de audio  analogico  para conectar una fuente externa  de  audio   como puede ser por ejemplo nuestro smartphone, lo cual en estos tiempos  puede que los haga completamente inservibles  dada  la forma de consumir contenido  multimedia  por ejemplo  usando servicios de streaming ( amazon music, spotify, google music, youtube , ect  ) usando por ejemplo nuestro teléfono inteligente.

En estas líneas   vamos   a ver cómo es posible añadir una entrada de audio a un equipo de audio incluso de alta gama  siempre  que este cuente con receptor de FM   en un modulo de RF externo , lo cual lo  intui reímos   si en la parte trasera  cuenta con una entrada  de antena de FM  aparte del resto de conectores  .  Si es ese su caso o simplemente tiene curuiosidad  de como hacerlo  , continue leyendo pues  veremos que en realidad  es un trabajo bastante sencillo

 

 

 

 

En el ejemplo que  hoy vamos a  ver del fabricante italiano  Supratech , un estupendo reproductor multimedia  con pantalla  TFT  de  7″  rato  que incluye  lector de DVD, entrada USB  y doble sintonizador de TV y FM.   Este  modelo  además este puede visualizar video  en múltiples formatos ( mpeg-1/mpeg-2/mpeg-4/divx 9) asi como     audio en formatos habituales ( cd/mp3/wma)  e incluso  fotos  con extensión  jpeg.

Respecto a  la potencia de salida   tampoco está mal  pues llega a unos  2×30 w rms  que consigue reproducir  gracias a dos bafles exteriores de madera de  doble vía(agudos y medios/graves),

Y ahora  viene el tema de las conexiones,   pues  cuenta con  conexiones de   salida de  a/v rca/s-video/yub/euroconector/auriculares/spdif(digital)    y las correspondientes de entrada de antena de TV y FM pero como decía al principio de este post , no han añadido entrada de audio alguna  ( de hecho solo hay salidas de audio y video ) , lo cual es un problema si queremos usar este para reproducir sonido desde una fuente exterior 

 

Aunque   la mejora    la vamos   a hacer con el modelo  Suprasound  Thalia de Supratech , esta mejora es extensible   a cualquier otro dispositivo de audio   que  cuente  con un sintonizador de FM en un módulo aparte  el cual debería  para esta  mejora contar  con un sintonizador de FM en un módulo aparte blindado 

 

Bien empecemos  desmontando el equipo de audio  que   como podemos  ver  en la siguiente imagen es un módulo aparte  blindado

 

Como vemos   queda claramente  visible  al desmontar la carcasa   en la parte trasera  en la parte  derecha de  abajo, que seria  justamente en la parte trasera donde se conectaria la antena de FM

 

 

Bien  , este tipo de módulos  receptores  integrados de FM que suelen llevar  equipos de audio  de cierta calidad ,  suelen usar varios  conectores para la alimentacion , señales de control y la salida de auddio  ( en este ejemplo precisamente usa  dos  )  .  Por tanto , iremos precisamente en uno de ellos donde  este la salida de audio analogica , el cual es claramente distinguible por el tipo de cable que es coaxial stereo ( malla, blanco y rojo )

 

Pues bien, cómo querido  lector   podría  inferir , la mejora consiste( o “hack”)   precisamente en capturar ese cable  coaxial para  poder introducir la señal de audio externa por ahí  cortando lógicamente la salida de FM dado que introduciría mucho ruido . Hay una condición extra  también importante : y es que vuelva a estar disponible la radio FM siempre que desconectemos la señal externa

 

 

Cómo debemos desviar  la señal de audio  lo podemos hacer en la salida del tuner de FM  o en la entrada de la placa base  ( ambos unidos por un cable coaxial  y varios hilos auxiliares  )  ,pero por simplicidad en vez de hacer la mejora  sobre el tuner, lo haremos sobre el conector de la placa  base    cortando los tres cablecillos de audio  y soldando a estos tres nuevos cables   procedentes del   Tuner  a  un jack externo  y los del conector de la placa madre   nuevamente al jack .

 

 

En esta imagen se  aprecia  como se ha cortado añadiendo dos nuevos cables coaxiales :

 

 

Y ahora  vamos  a ver  el  problema  del jack  o conector de audio analógico (“Plug” en inglés para señalar al conector macho, o “Jack” para señalar al conector hembra de este tipo) de señales analógicas se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo audio.  Se le denomina también conector TS (tip-sleeve, punta-funda), de tipo desbalanceado, o conector TRS (tip-ring-sleeve, punta-anillo-funda), de tipo balanceado. ​ Los hay en distintas medidas, pero el más popular es el conector de 3,5 mm usado en la mayoría de los smartphones.En dispositivos móviles, donde los auriculares también incluyen micrófono, se denomina conector TRRS (tip-ring-ring-sleeve, punta-anillo-anillo-cuerpo) precisamente porque lleva una nueva conexión :R,L y micro   (además de la masa común).

Es por tanto un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico.  Las siglas TS, TRS y TRRS, son el resultado del tipo de conector según su construcción. Hay conectores de varios diámetros:

  1. El conector original de 6,35 mm (¼″, es decir, un cuarto de pulgada). Año de aparición 1878, usado inicialmente por las operadores de telefonía para intercambios de líneas. Más tarde se usó para conexión de instrumentos musicales y micrófonos con amplificadores.
  2. El miniaturizado de 3,5 mm (aproximadamente ⅛″): es el tipo de conector más utilizado, usado para la salida de auriculares en dispositivos portátiles, como reproductores de mp3. Apareció en 1964 aunque su popularidad creció con la aparición la radio EFM-117J de Sony en 1979. Este diámetro de conector es también conocido informalmente como “minijack”. Por su facilidad de localización  , es este el conector  que precisamente usaremos en este montaje 
  3. El conector de 2,5 mm (aproximadamente 3/32″): es el jack menos utilizado, también en dispositivos pequeños.

 

Bueno, pues  sabiendo   donde están las conexiones   y el conector a emplear ( hembra  de 3. 5mm stereo )  ya  solo nos queda  conectar los 4 cablecillos junto con la masa al jack .  Obsérvese  en el esquema que cuando el conector esta en reposo las dos  señales de audio tienen continuidad desde la placa base al módulo receptor , por lo que si no conectamos nada aquí el equipo de audio se comportara  como si no hubiese hecho ninguna mejora en el 

 

 

 

 

En el caso de que conectemos un jack macho a nuestro conector  como vemos la señal de tuner  queda interrumpida pasando ahora la  señal externa  a la entrada de audio de la placa madre   reproduciendo en el equipo de audio ( lógicamente la fuente  de entrada deberá ser FM  )

 

 

Para añadir el jack simplemente agrandamos  con una lima una ranura lo suficiente   para que quepa el jack 

 

Y  hecho el orificio  y soldado los 4 cablecillos coaxiales ( las masas  todas  unidas  )  solo queda atornillar el jack hembra al chasis  y por último conectar  un cable stereo a este y a una fuente de señal ( por ejemplo nuestro smartphone)    , seleccionar la fuente  de origen  FM ( en el equipo )  y  ya solo reproducir nuestro tema favorito .

 

 

Y por cierto ,en algunos modelos ( como en este del análisis  de Supratech) podemos  apagar la pantalla desde el mando  con desde una tecla especifica  ya que no sera necesario que el TFT esté encendido mientras lo  usamos como amplificador de audio

 

 

Integración de nuevos altavoces

 

Puestos a mejorar , si cuenta  con altavoces reciclados de otros  equipos , en este modelo hay espacio suficiente para colocar los altavoces de forma interna  para  que podemos usar este equipo sin tener que ir dependiendo de los molestos  y pesados bafles

En este modelo en la parte  trasera  hay espacio para colocar un altavoz elíptico de 30W  reciclado de un viejo TV

Fijamos con tornillos este al chasis    y el  cable lo haremos pasar  la bandeja del DVD   sacándolo al exterior por una ranura para conectarlo  al conector externo de altavoces a uno de los canales.

 

 

Para el segundo canal  conectaremos  dos altavoces en paralelo que fijaremos a las ranuras  del fondo del panel inferior ( en este modelo precisamente también tiene dos filas de ranuras de ventilación longitudinales )    y el cable  lo sacaremos al exterior por una ranura para conectarlo  al conector externo de altavoces del otro canal

 

 

Como vemos en esta última imagen , en realidad la modificación es muy pequeña  en si ,pero está  claro que añadirle una entrada de audio externa  e incorporar los altavoces  internamente , hace  que  podemos sacarle mucho partido pues podemos dar un nuevo uso al equipo

 

Problemas Pixma


Tarde o temprano , nuestra querida impresora Pixma  quizás en  el momento  que más necesitemos  de su servicios , justo en ese momento   la impresora deja de funcionar  sin podernos imprimir ese documento que  quizás necesitemos  entregar  de ese único modo  

En efecto hablamos de un equipo  extremadamente económico (menos de 50€ en Amazon)  todo en uno compacto para el hogar: impresión, copia y escaneo. Tiene un elegante diseño con acabados  diferentes ( blanco o  negro)   y soporta impresiones de alta calidad con hasta 4.800 ppp y tecnología de cartuchos FINE. Los cartuchos de inyección de tinta   no son reciclables ( aunque  con algunos kits se puede inyectar tinta) , así que es normal que hayan surgido cartuchos clónicos que se ofrecen a un precio lo  suficientemente atractivo para justificar su compra  , aunque a veces  podrían darnos problemas.  Los cartuchos de tinta XL opcionales ofrecen más impresiones  con un coste relativamente contenido , aunque lógicamente al comprar la impresora incluye cabezales normales ( de blanco  y negro  y de color).La función de encendido automático enciende la impresora cuando comienzas a imprimir mientras  que  la función de apagado automático la apaga cuando no se usa

El tipo de interfaz – PC es USB de alta velocidad (puerto B) y es  compatibles con  Windows 10, Windows 8.1 (incluida la actualización de Windows 8.1), Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2. Windows XP SP3 (solo 32 bits).  Y ,por cierto para Windows, se requiere .NET Framework 4 o .NET Framework 4.5 (para Windows XP, se requiere XPS Essentials Pack  )  y para Mac OS X v10.7.5 a Mac OS X v10.11 y los requerimientos mínimos del sistema para Windows son de 3.1 GB de espacio en disco, Internet Explorer 8   y para  Mac: una conexión a Internet, espacio en disco de 1.5GB, Safari 5 y pantalla de 1024 x 768 XGA

Si tiene problemas con la  impresora Pixma   para imprimir correctamente o incluso encenderla, no tiene que recurrir inmediatamente a su devolución o llevarla a un taller de reparación electrónica:  hay varios pasos para solucionar problemas diferentes que puede seguir por su cuenta y en conjunto con el software de impresión Canon para volver a dejar su impresora en condiciones de funcionamiento rápidamente.

Vamos   a ver los principales  problemas     que nos podemos enfrentar  con nuestra querida impresora Pixma 

 

1-Lo más obvio : No se puede encender el equipo

  1. Pulse fuertemente  el botón ACTIVADO (ON).
  2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado al conector del cable de alimentación del equipo y vuelva a encenderlo.
  3.  Desenchufe el equipo de la toma de corriente y, a continuación, vuelva a enchufar el equipo y encienda el equipo de nuevo transcurridos al menos 2 minutos.
  4. Si sigue sin responder pruebe con otro dispositivo( por ejemplo una lámpara) que hay tensión de ca  en la toma de red  donde  ha enchufado la impresora
  5. Si todos los pasos anteriores los ha seguido y sigue sin encender  habría  que desmontar la fuente AC/DC ( esta externamente fijada en la parte de atrás)  y comprobar su salida con un polímetro.

 

2-Lo preocupante : No hay ningún ruido  y no comienza la impresión

  1.  Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente enchufado y, a continuación, pulse el botón ACTIVADO (ON) para encender el equipo.Mientras parpadea en color verde la luz de ACTIVADO (ON), el equipo se está inicializando. Espere hasta que la luz de ACTIVADO (ON) deje de parpadear y permanezca iluminada.Nota
    • Cuando se imprimen trabajos con muchos datos, como fotografías y gráficos, el inicio de la impresión puede llevar más tiempo. Si la luz de ACTIVADO (ON) parpadea, el ordenador estará procesando los datos y enviándolos al equipo. Espere a que se inicie la impresión.
  2.  Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al equipo y al ordenador.Cuando el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB, compruebe lo siguiente:
    • Si utiliza un hub USB desconéctelo  y conecte el equipo directamente al ordenador e intente imprimir de nuevo. Si la impresión se inicia normalmente, existe un problema con el hub.
    • El problema también puede deberse al cable USB. Sustituya el cable USB e intente imprimir de nuevo.
  3. Si está imprimiendo desde el ordenador y hay trabajos de impresión innecesarios, elimínelos.
  4. Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.El equipo no puede imprimir correctamente si se utiliza el controlador de una impresora distinta.Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.Para que el equipo sea el seleccionado de forma predeterminada, seleccione Establecer como impresora predeterminada (Set as Default Printer).
  5.  Configure el puerto de impresora correctamente.Asegúrese de que el puerto de impresora esté bien configurado.
    1. Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.
    2. Seleccione los elementos como se indica a continuación.En Windows 10, seleccione Panel de control (Control Panel) en el acceso Configuración (Settings) del Escritorio (Desktop) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
    3. Abra las propiedades del controlador de impresora para el equipo.En Windows 8 o Windows 7, haga clic con el botón secundario en el icono “Canon XXX Printer” (donde “XXX” es el nombre de su equipo) y, a continuación, seleccione Propiedades de impresora (Printer properties).
    4. Haga clic en la ficha Puertos (Ports) para confirmar la configuración de puertos.Asegúrese de que el puerto llamado “USBnnn” (donde “n” es un número), en el que aparece “Canon XXX Printer” en la columna Impresora (Printer) está seleccionado para Imprimir en los siguientes puertos (Print to the following port(s)).
      • Si la opción es incorrecta:Vuelva a instalar los MP Drivers con el CD-ROM de instalación o hágalo desde nuestro sitio web.
      • Cuando la impresión no se inicie aunque el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB y esté seleccionado el puerto denominado “USBnnn”:En Windows 8, seleccione My Printer en la pantalla Inicio (Start) para iniciar My Printer. Si My Printer no aparece en la pantalla Inicio (Start), seleccione el acceso Buscar (Search) y, a continuación, busque “My Printer”.Establezca el puerto de impresora correcto en Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija el nombre del equipo.En Windows 7, Windows Vista o Windows XP, haga clic en Iniciar (Start) y seleccione Todos los programas (All programs)Canon UtilitiesCanon My PrinterCanon My Printer y, a continuación, seleccione Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija el nombre del equipo.Si el problema no se soluciona, vuelva a instalar los MP Drivers con el CD-ROM de instalación o instálelos desde el sitio web de Cannon.
  1.  
  2. ¿Es el volumen de datos de impresión demasiado grande?Haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la hoja Configurar página (Page Setup) del controlador de impresora. A continuación, establezca Prevención de pérdida de datos de impresión (Prevention of Print Data Loss) en el diálogo que se muestra en  (On).* Cuando se selecciona  (On) en Prevención de pérdida de datos de impresión (Prevention of Print Data Loss), la calidad de impresión puede ser menor.
  3. Reinicie el ordenador si lo está utilizando para imprimir.

 

3-El error  más habitual : el   papel no entra correctamente/Se produce un error “No hay papel”

  1. Asegúrese de que haya papel cargado
  2. Asegúrese de que no haya objetos extraños en la bandeja posterior.Si el papel se rompe en la bandeja posterior, Cuando se atasca el papel, la luz de Alarma (Alarm) parpadea en naranja y aparece automáticamente un mensaje de solución de problemas en la pantalla del ordenador. Tome las medidas adecuadas que se describen en el mensaje apagando el equipo, desconectando de la fuente de alimentación y, retirando el objeto extraño. NOTA: por inverosímil que pueda parecer  puede haber objetos extraños que hayan caído accidentalmente a la bandeja  como clips, trozos de papel ,grapas , etc así que por favor asegúrese de que no hay nada en la bandeja antes de continuar  
  3.  Asegúrese de lo siguiente cuando cargue el papel.
    • Cuando cargue dos o más hojas de papel, alinee los bordes antes de cargarlos.
    • Cuando cargue dos hojas o más, asegúrese de que la pila de papel no supere el límite de carga del papel.No obstante, en función del tipo de papel o de las condiciones ambientales (humedad y temperaturas muy elevadas o bajas), puede que la alimentación del papel no se realice correctamente a la máxima capacidad. En tales casos, reduzca la cantidad de hojas de papel de cada carga a menos de la mitad del límite de carga del papel.
    • Cargue siempre el papel en orientación vertical, con independencia de la orientación de impresión.
    • Cuando cargue el papel, hágalo de forma que la cara imprimible esté hacia ARRIBA. Alinee la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja posterior y deslice la guía de papel para que quede tocando el borde izquierdo de la pila.
  4. Compruebe si el papel en el que imprime es demasiado grueso o está curvado.
  5. Compruebe que los parámetros del tipo de soporte y del tamaño de papel se corresponden con los del papel cargado.
  6.  Si todo  lo anterior no ha funcionado limpie el rodillo de alimentación del pape tal y como vamos   a ver en las lineas siguientes

Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel están sucios o tienen polvo de papel, es posible que el papel no se alimente correctamente.En tal caso, limpie los rodillos de alimentación del papel,pero ojo porque la limpieza de los rodillos de alimentación del papel desgasta el rodillo, por lo que sólo se debe realizar cuando sea necesario.

 

Limpieza de  los rodillos de alimentación del papel sin papel.

  1. Compruebe que la alimentación esté conectada y retire el papel que haya en la bandeja posterior.
  2. Limpie los rodillos de alimentación del papel sin papel.
  3.  Mantenga pulsado el botón Parar (Stop) hasta que la luz de Alarma (Alarm) parpadee siete veces en naranja y, a continuación, suéltelo inmediatamente: Los rodillos de alimentación del papel girarán mientras se limpian.

Limpieza con papel los rodillos de alimentación del papel.

Debe preparar  una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta, o una hoja limpiadora disponible en el mercado

  1. Compruebe que los rodillos de alimentación del papel han dejado de girar, cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta o una hoja limpiadora disponible en el mercado en la bandeja posterior.
  2. Tire de la bandeja de salida del papel y la extensión de la bandeja de salida.
  3. Mantenga pulsado el botón Parar (Stop) hasta que la luz de Alarma (Alarm) parpadee siete veces en naranja y, a continuación, suéltelo inmediatamente.
  4. El equipo comenzará la limpieza. Cuando se expulse el papel, la limpieza se habrá completado.

Si el problema no se resuelve después de limpiar los rodillos de alimentación del papel (A) de la bandeja posterior, apague la impresora, desconecte el cable de alimentación y, a continuación, limpie los rodillos de alimentación del papel (el rodillo central y el derecho) ubicados en la bandeja posterior con un bastoncillo de algodón humedecido o algo similar mientras los hace girar manualmente. No toque los rodillos con los dedos. Gire los rodillos dos o más veces.

Después de limpiar los rodillos de alimentación del papel, encienda la impresora y limpie de nuevo los rodillos de alimentación del papel.

 

¿Y si sigue sin tomar papel?

Si tras estas dos limpiezas  el problema persiste entonces deberíamos limpiar los rodillos internos , para lo cual tendremos que acceder a los componentes internos pues  después de limpiar los rodillos de alimentación del papel, necesitaremos  abrir la impresora  para limpiar los rodillos internos así como el depósito de tinta residual 

En primer lugar  eliminaremos la bandeja superior ( simplemente girando hasta poderla sacar tirando hacia afuera)

 

 

Después quitaremos los dos únicos tornillos que sujetan la tapa con el cuerpo ( en el otro extremo hay bulones para que queden fijado ese lado)

Después  de quitar los tornillos , deberemos soltar con mucho cuidado los dos cables de cinta correspondientes al escáner  y a la botonera que se conectan a la placa madre

Se ve claramente  la controladora  con los cables de cinta del panel superior

 

Ahora ya si  limpiaremos con un bastoncillo sin tocarlo con los dedos todos los rodillos internos

 

 

 

Es muy interesante para evitar problemas futuros, vaciar el depósito de tinta residual  usando para ello bastoncillos ( lo normal es que solo hay unas pocas gota de tinta en su interior)

 

Una vez terminada la limpieza podemos engrasar con un poco de vaselina los engranajes internos asicom limpiar con cuidado el resto de lso componentes

A la hora de volver a  montar la tapa , hay que tener mucho cuidado a la hora de volver a colocar los cable de cinta  pues  son extremadamente cortos

 

 

 

Colocados los dos  cables de cinta colocaremos con cuidado  la tapa  , y fijaremos esta  al cuepro  atornillando esta con los dos tornillos 

 

Otros problemas :

No se expulsa tinta

  1. Cuando un cartucho se quede vacío  debería sustituirlo  por uno nuevo.
  2. Si el cartucho  no está instalado de forma segura, puede que la tinta no se expulse correctamente.Recoja la extensión de la bandeja de salida y la bandeja de salida del papel, abra la tapa y, a continuación, extraiga los cartuchos Vuelva a instalar los cartuchos  Presione el cartucho hasta que haga clic en su lugar.Después de confirmar que el cartucho FINE está instalado correctamente, cierre la tapa.
  3. Para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.
    • Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima el patrón de prueba de los inyectores y examínelo.
    • Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.Si no se resuelve el problema una vez que se realiza la limpieza a fondo del cabezal de impresión, apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo los cabezales al cabo de 24 horas.
    • Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:Es posible que se haya agotado la tinta. Sustituya el cartucho FINE.

Los resultados de la impresión no son satisfactorios

Si el resultado de la impresión no es satisfactorio, ya sea porque aparecen bandas blancas, líneas no alineadas o colores no uniformes, compruebe en primer lugar los ajustes de la calidad de impresión y del papel.

  1. La configuración del tamaño de página y del tipo de soporte deben coincidir  con el tamaño y el tipo de papel cargado ,pues cando esta configuración no sea correcta, la impresión no resultará satisfactoria. Al imprimir fotografías o ilustraciones, una configuración incorrecta del tipo de papel puede reducir la calidad del color que se imprima.Además, si imprime con una configuración de tipo de papel incorrecta, se puede rayar la superficie impresa.Confirme la configuración del tipo de soporte y del tamaño de página con el controlador de la impresora
  2. Asegúrese de que se ha seleccionado la calidad de impresión adecuada con el controlador de impresora.Seleccione una opción de calidad de impresión adecuada para el papel y la imagen que se vaya a imprimir. Si advierte colores borrosos o no uniformes, suba el valor de la configuración de la calidad de impresión e imprima de nuevo.La configuración de la calidad de impresión se puede comprobar con el controlador de impresora.

Si el papel impreso se ha descolorido

Los colores se pueden difuminar con el tiempo si se deja el papel impreso durante un periodo de tiempo prolongado.

Después de imprimir, deje que el papel se seque completamente, evite temperaturas elevadas, humedad elevada y luz del sol directa, y almacene o exponga en interiores a temperatura ambiente y humedad normal.

Para evitar la exposición directa al aire, se recomienda almacenar el papel en álbumes, carpetas de plástico, marcos de fotos, etc.

 

Códigos de error 

Si se produce un error durante la impresión, como que el equipo se quede sin papel o que éste se atasque, aparecerá automáticamente un mensaje para solucionar el problema. Tome las medidas adecuadas que se describen en el mensaje.   Cuando se produce un error, aparece un código de asistencia (número de error) en la pantalla del ordenador y la luz de Alarma (Alarm) parpadea en naranja. 

Si aparece un código de asistencia y un mensaje en la pantalla del ordenador:  puede confirmar las acciones contra los errores con los códigos de asistencia en el ordenador buscando un código de asistencia.

Con algunos tipos de errores, la luz de ACTIVADO (ON) y la luz de Alarma (Alarm) parpadean alternativamente. Compruebe el estado de las luces y el mensaje y adopte seguidamente las medidas oportunas para resolver el error.

 

Código de asistencia correspondiente al número de destellos de la luz de Alarma (Alarm)

Número de destellos Causa Código de asistencia
2 destellos No hay papel en la bandeja posterior. 1000
3 destellos La tapa se abre mientras la impresión está en curso. 1203
El papel está atascado en la ranura de salida del papel. 1300
4 destellos El cartucho FINE no está instalado correctamente. 1687
5 destellos El cartucho FINE no está instalado. 1401
No está instalado el cartucho FINE adecuado. 14031485
8 destellos Absorbedor de tinta está casi lleno. 17001701
9 destellos Puede que el material de protección del soporte de cartucho FINE o la cinta siga en el soporte. 1890
11 destellos Los parámetros de tipo de papel y tamaño de papel son incorrectos. 4102
12 destellos No es posible imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM. 4100
13 destellos Es posible que se haya agotado la tinta. 1686
14 destellos No se puede reconocer el cartucho FINE. 1684
15 destellos No se puede reconocer el cartucho FINE. 1682
16 destellos Se ha agotado la tinta. 1688

Ejemplo de destello 2 veces:

(A) Parpadea

(B) Se apaga

Código de asistencia correspondiente al número de destellos alternativos de la luz de ACTIVADO (ON) y de la luz de Alarma (Alarm)

 

Número de destellos Causa Código de asistencia
2 destellos Se ha producido un error en la impresora. 5100
7 destellos Se ha producido un error en la impresora. 5B005B01
10 destellos Se ha producido un error que requiere que se ponga en contacto con el servicio técnico. B200B201
Otros casos distintos de los anteriores Se ha producido un error en la impresora. 501150125200540060006800680169306931693269336936693769386940694169426943694469456946

Ejemplo de destello 2 veces:

(A) Parpadea

(B) Se apaga

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor de Consumo Eléctrico CHINT + ESP8266 y Matrix Led MAX7912


En esta post  volveremos a un tema recurrente en este blog: la medición del consumo eléctrico de forma invasiva en un ambiente doméstico ,pero esta vez  usaremos  el  medidor CHINT DDS666,lo que técnicamente es un medidor residencial o residencial tradicional  pero con  una salida óptica  (también llamada   salida de pulsos)-

Precisamente por esa característica  de salida óptica, dado que en el mercado existe una amplia variedad de dispositivos con este tipo de salida   , esta propuesta que vamos a ver es perfectamente viable  también para  todo tipo de contadores con salida de pulso, como la mayoría de los contadores modernos  para uso personal  que se comercializan para fijar en carril DIN en el cuadro de distribución de c.a. cuya velocidad de flash de salida de prueba es de  500 impulsos por kWh ( es decir cada impulso corresponde a un 2W/H)

Lógicamente dado que la relación de pulsos/kwh  es diferente  según el contador , tendremos que ajustar el código de nuestro  programa para que el resultado sea exacto , pero insistimos: como esta relación es conocida  no es demasiado complejo ajustar   el código para el contador que elijamos

Advertencia: Se recomienda precaución ya que este tipos de proyectos implican riesgo eléctrico o electrocución ya que se utiliza un  equipo conectado de 220VCA -120 VCA por los que  se requieren conocimientos básicos  de electricidad , por favor esté documentado previamente en este sentido.

Conviene recordar que por seguridad cuando trabaje en cuadros de baja tensión siempre trabaje cortando la alimentación general y asegúrese después con un polímetro o un busca-polos que efectivamente no hay tensión c.a.

Obviamente si no se tiene experiencia en cableados de baja tensión o no esta seguro de la instalación , le  recomendamos encarecidamente  que este tipo de trabajos lo realice un instalador  o un electricista pues  manejar por error tensiones de ca puede ser peligroso  .

 

El circuito

 

El viejo modelo CHINT DSS66 permite la medición de energía activa o potencia activa en instalaciones domésticas. Es  un registrador ciclométrico, registrando medidas siempre positivas que evitan pérdidas fraudulentas de conexiones. Como se trata de un medidor invasivo que se requiere para abrir nuestro circuito eléctrico, se capturan los pulsos generados, Genera 3200 imp / kWh, que nos permitirá medir la potencia y el consumo de energía. El medidor tiene un optoacoplador para aislar la salida de pulso para realizar la medición. 

 Algunos medidores tienen una salida de pulso asociada con el consumo eléctrico, en el caso de este medidor específico, cada vez que se enciende el diodo led frontal, envía un pulso que activa un optoacoplador para la salida de pulsos terminales (11 +) (12 -) y el medidor integrado realiza la medición e integración de kilovatios / hora y enviando pulsos según el consumo siendo la relación de  este medidor  de 3200 imp “impulsos” / kwh,.

Este medidor tiene 2 características:

  • Es invasivo, es decir el circuito debe abrirse para colocar en serie el medidor entre la fuente y la carga
  • No tiene un protocolo de comunicación en serie, siendo la relación de salida de pulsos de 3200imp / kwh.

Gracias a la ayuda de un microcontrolador “Arduino, ESP8266 o ESP32”  podemos medir los watios consumidos. La elección precisamente de un  ESP8266 12E   o Arduino Nano Clone   , de hecho dependerá de si necesitamos enviar los datos  o no a un servidor en la nube  o simplemente queremos mostrar la información en un display 

Como contábamos al   principio de este post el modelo  DSS66 es algo anticuado por lo que es perfectamente viable usar   de contadores con salida de pulso de carril DIN , como la mayoría  que se comercializan para fijar en el cuadro de distribución de c.a. cuya velocidad de flash de salida de prueba es de  500 impulsos por kWh ( es decir cada impulso corresponde a un 2W/H)

 

 

Durante las primeras pruebas  se conectaron el GPIO directamente al medidor,dado que el medidor de mentón tiene su propio optoacoplador, pero por alguna razón cada vez que se genera un pulso, el módulo ESP8266 grababa 2 pulsos, algo que no sucedió con Arduino .

La solución para el problema es  aislar la salida del watímetro mediante la adición de un optoacoplador 4n25 y una fuente de alimentación de 5v :de esta manera sólo llegaría un pulso y ademas por seguridad se aislan los circuitos .

Para las primeras  pruebas   se propone usar un  ESP8266 y/o arduino y solo  haremos la medición de Active Power, por ejemplo  utilizando una  bombilla de 45W, para tener una carga fija que represente un “hogar”.

 

Lista de componentes

 

 

Código IDE de Arduino

 

El código para el módulo ESP8266 por ahora no tiene ninguna rutina de comunicación de envio  hacia  el Cloud, así que por el momento visualizaremos la potencia con un Matrix led x4 MAX7912 pero se puede usar un display de 7 segmentos  o  simplemente la salida serie

El medidor solo tiene una salida de pulso,por lo que  para realizar el cálculo del consumo eléctrico, capturamos a través de una interrupción en el GPIO 5 (D1), técnicamente utilizando el factor apropiado del medidor 3200imp / kWh = 3.2, se calcula la potencia activa instantánea.

Una diferencia horaria entre pulsos y basada en 1 hora = 3600 s. potencia = (3600000000.0 / (pulseTime – lastTime)) / 3.2

Este cálculo se realiza en la interrupción, solo cada vez que se registra un nuevo pulso.

Inicialmente, gracias a OpenEnegyMonitor, por la documentación, el cálculo se tomó de una de las versiones anteriores de su página

 

Este es el codigo usado para probar la funcionlidad 


#include <SPI.h>
#include <bitBangedSPI.h>
#include <MAX7219_Dot_Matrix.h>
const byte chips = 4;

unsigned long lastMoved = 0;
unsigned long MOVE_INTERVAL = 20; // mS
int messageOffset;
int counters=0;


// 12 chips (módulos de pantalla), SPI de hardware con carga en D10


MAX7219_Dot_Matrix display (chips, 2); // Chips / LOAD

char message [64] = “mensaje  a mostrar inicial ….“;
char myCharMessage[64];
String Message;

// Número de pulsos, utilizados para medir la energía.
long pulseCount = 0;


// Se usa para medir la potencia.
unsigned long pulseTime,lastTime,diffTime;
long timeout_reset=0;


//power and energy
double power elapsedkWh,watts;

// Número de pulsos por wh – encontrado o configurado en el medidor.

//1000 pulsos/kwh = 1 pulso por wh 3200 imp = 3.2

float ppwh = 3.2     ; 

int First_pulse = 0;
///***********************************************************************************


const byte interruptPin = 5; /// pin 5 D1


#include <Ticker.h>
Ticker flipper;


void flip() /// displayed
{

//bucle para almacenar en un array el mensaje de bienvenida

for (int i=0;i<64;i++)
{
message[i] = myCharMessage[i];
}
updateDisplay ();

}

 

 

Y este es el cuerpo del programa_

void setup ()
{
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);    //define el pin como entrada binaria
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), onPulse, FALLING);
Serial.begin(115200);
display.begin ();
} // end of setup


//
void onPulse()
{
if(First_pulse<2){ First_pulse++; }

else {
/// se usa para medir el tiempo entre pulsos.
lastTime = pulseTime;
pulseTime = micros();

//Contador de pulsos
pulseCount++;

//Calculo de la potencia
power_ = (3600000000.0 / (pulseTime – lastTime))/ppwh;

if (power_ < 1000) {
watts= power_;
Serial.print(“watts = “);
Serial.print(watts,4);
Serial.println(“W”);
}
}
}

 

 

void updateDisplay ()
{
display.sendSmooth (message, messageOffset);
// la próxima vez muestra un píxel en adelante

if (messageOffset++ >= (int) (strlen (message) * 8))
messageOffset = – chips * 8;
} // end of updateDisplay

void loop ()
{

// DEBUG SERIAL
 Serial.print(“watts = “);
 Serial.println(watts,4);

////las cadenas se deben cargar a la variable (Message) para que se visualicen en la matriz

//Message =”Power “+String(watts)+” W :)”;
Message =String(watts)+”W”;

//sacamos por consola la potencia
Serial.println(Message);

int L_Message = Message.length(); ///length String
String(Message).toCharArray(myCharMessage, L_Message+1);

/// String to char array  y scroll
flipper.attach(0.1, flip);

// restardo


delay(100);


} //fin del bucle

 

 

 

En el siguiente video  podemos ver el circuito en acción:

 

 

 

 

Mas informacion en  https://www.instructables.com/id/Electric-Consumption-Meter-CHINT-ESP8266-Matrix-Le/

Mejoras Movistar Home


La verdad es que es sorprendente la cantidad de mejoras que han incorporado a  lo largo estos primeros años de  la pantalla inteligente de Movistar  , pues de hecho en esta última actualización de Movistar Home  con la actualización 1.3 para AURA  de este mes de Septiembre sobre el dispositivo Movistar Home se han  avanzado en  bastantes aspectos muy llamativos .

Entre las  nuevas funcionalidades a destacar  son  la previsión meteorológica, ( algo que era muy demandado por los usuarios para alejarse de la simple  información de  la hora y la fecha  que hasta ahora nos estaba ofreciendo ),   la radio y las noticias, además de novedades en cuanto al diseño y la usabilidad de los servicios que ya estaban integrados en el dispositivo.

 

 

 

 

Asimismo  algo realmente útil pensando en nuestros mayores  o los mas pequeños  , Aura puede hacer llamadas a emergencias o a la policía cuando el usuario lo necesita a través del comando vocal OK Aura, llama a la policía”.

 

El tiempo

Una de la  mejoras más esperados  incluso   saltando el tema del control de las luminarias  mediante el puente Phlips Hue , ha sido históricamente   la visualización del clima   actual   que se hará  según el prefijo del número  telefónico accediendo a la información meteorológica de las próximas horas y en días posteriores con la petición “Ok Aura, ¿qué tiempo va a hacer mañana”

La información que nos da es  valor de temperatura actual ( en grados centigradpos  )  junto con   el pronóstico del tiempo para 3 días  usando como fuente Aemet. También  es configurable a poblaciones específicas.

 

Noticias

Ahora   podemos disfrutar  de  la actualización periódica (cada hora) de Momentos de Twitter publicados.

Cada mañana, Movistar Home muestra al usuario las noticias más destacadas de Twitter. Esta funcionalidad se mostrará de forma automática en las cards de inicio de Movistar Home que salen a modo carrusel en el dispositivo y van cambiando de noticias a lo largo del día. También se puede acceder a ella a través del comando de voz Ok Aura, dime las noticias”.

 

El Corte Inglés

El usuario ahora puede  hacer clic en un botón específico para visualizar un producto de la lista de deseos

 

Radio

Movistar Home muestra una lista de estaciones de radio y se podrá reproducir una estación específica mediante Aura, con la orden: “Ok Aura, pon la radio”.

En esta nueva actualización, el usuario podrá disponer de un amplio catálogo de emisoras de radio en directo gracias a la tecnología de la plataforma iVoox, implementada de forma exclusiva en Movistar Home. Cuando se accede a esta funcionalidad se puede hacer a través de la card de radio y seleccionando de manera táctil la emisora que se desee, o bien pidiendo a Aura que reproduzca la cadena que se quiera escuchar en el momento, como por ejemplo OK Aura, pon Canal Sur”.

Ivoox es un espacio en el que podemos publicar, escuchar, compartir y descargar audios. También es una comunidad de oyentes en la que se pueden recomendar o descubrir nuevos programas, audios o podcasts. …

Además próximamente incluirá también el acceso a un amplio catálogo de podcasts de iVoo( recuerde que  podcast es un programa de radio que se puede bajar desde Internet y escucharlo donde y cuando desee)

 

Otras mejoras 

Entre las mejoras  más   visibles son   al eliminación del proceso  de autenticación Mobile Connect en el onboarding   asociado al número del teléfono móvil del usarios  que se hacia en la primer instalación  y que por tanto ya no será necesario.

Mobile Connect es un servicio gratuito que te permite autenticarse o hacer login en servicios y aplicaciones online. Simplemente introduciendo el número de teléfono móvil , se puede  confirmar con el terminal   la identidad y acceder al servicio  sin preocuparse por las contraseñas!

Otras mejoras destacable es que  ahora se incluye una guía HTML (textos, imágenes) para resolución de errores por el usuario y se implementan filtros de funcionalidades que el equipo puede realizar por demarcación y/o por paquete comercial contratado.

Por cierto, también se ha incorporado en la zona de ajustes, barras de nivel de conectividad wifi del M. Home en función de la potencia recibida. Se refresca cada 5 segundos y se muestra un símbolo de admiración “!” cuando los valores son críticos para el uso del equipo. Los valores mostrados son:

  • 4 bars –  Max : > -30 dBm
  • 3 bars – Med high:  (-30 dBm, -67 dBM)
  • 2 bars – Med low: (-67 dBm, -70 dBM)
  • 1 bar – Min: <= -70 dBM

Por último , ahora se incluye una pestaña adicional  ( es decir a una nueva pantalla  que se accede deslizando a la derecha  hacia la izquierda desde la pantalla  principal  )  , esta vez con la  información adicional para las series Originales de Movistar

 

 

 

Algo notorio, por cierto que debemos tener cuidados es al  actualizarse a esta nueva versión,  el manos libres bluetooth ( el llamado handset) queda apagado. Para volverlo a encender y poder utilizar sólo se debe pulsar 3 segundos el botón de colgar hasta que se enciende el led en rojo.

 

 

Más información a través de la web.

Sencilla alarma basada en un foco con detector de proximidad


Hoy en día hay soluciones muy económicas  debido a su gran escala comercial  que son   susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad  sus prestaciones y  !sin coste alguno!.En el ejemplo de hoy actualizado a un modelo mas moderno del fabricante Meikee vamos  a  ver como de hecho una modesta  lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores  ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen  de muchas  potencias  más elevadas ) ,y  900 lúmenes de luz  garantizados   puede usarse   además de su cometido principal de encenderse  cuando el sensor detecta movimiento  en el exterior , que  también envíe   una alarma hacia el interior, para  que tengamos constancia  si no nos  hemos percatados por la activación de la luminaria   de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior  .

En esta simple  modificación  pues mantendremos el  diseño moderno y compacto de la luminaria ,  ya que vamos a hacer una sencilla modificación   que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos  añadir una regleta )  y que además no inhabilita su protección  impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de  la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al   incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED  que reemplazan a los  anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) ,  con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco del fabricante Meikee   integra un sensor PIR   y la electronica necesaria para activar la luminaria  , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR(es decir en la cajita  mas pequeña que alberga el propio sensor)

En este modelo , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR 

Los ajuste son los siguientes:

  • HORA ;sirve  para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
  • SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
  • LUX :ajuste la foto-sensibilidad (día y noche)

 

Aparte de ajustar  el valor  SENS   a la distancia que precisemos , un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco  ( y  por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche  , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto  ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea   que se  busca con esta mejora es   una  detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas  tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como cámaras, alarmas remotas , etc.

Bien veamos la mejora  de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

 

 

La idea  de este post  es mejorar  un asequible  foco del fabricante  Meikee  para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad  para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente  manipulaciones del producto nos  hará  perdera la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interior  saber si se ha activado el foco  o por ejemplo para enviar a una central de alarma

Hackeando el foco

 

Antes de desmontar el foco,  probaremos el foco dado que cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantía, asi que  es nuestra última oportunidad para  probar de que funciona perfectamente este.

Una vez  comprobado su funcionamiento , si estamos decididos a mejorar el foco, desmontamos  los 4 tornillos de la parte posterior ( puede que esten bastante duros para asegurar la estanqueidad).

 

 

Ahora quitaremos los dos tornillos del reflector , sacaremos con cuidado el cristal protector  y luego accederemos  a la electronica , con mucho cuidado de no tocar los leds SMD  

En otros  modelos  haay dos bloques  ,   diferentes : el chip compuesto por leds  SMD  ( en el centro )    y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha), pero en este modelo del  fabricante  Meikee  van integrados la matriz de leds  y el propio convertidor en una unica placa alimentandose todo el conjunto con la tension de la red de ca

 

 

 

En la imagen   se observan claramente  tres conexiones que van al módulo PIR : 

  • Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable azul : otro de los polos de la red  para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable rojo ; el cable de detección del PIR   que permite alimentar a la placa   

 

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo  de salida del módulo de  PIR   que permite alimentar a la placa  leds  de la luminaria  que  nos permite obtener la salida del relé interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo  para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme 

 

 

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente  para luces exteriores las instalación no suelen contar con este tipo  de  cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida pus  más adelante si nos interesase podriamos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar

 

 

 

Ahora solo nos queda  usar una ficha de empalme  o bien directamente retorcer ambos cables (es decir el cable amarillo de la manguera exterior con  el cable rojo procedente de la salida del modulo PIR h)

 

 

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria  : primero el reflector  y luego la junta de estanqueidad  , el cristal  y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a.  al extremo de la manguera del foco  , pero con la  importante diferencia que en el  cable amarillo ya no conectaremos la masa  sino por ejemplo un zumbador o  un testigo  que  alojaremos  en el interior de la vivienda para tener constancia  visual    o sonora   de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR

 

 

 Por cierto ,si se pregunta  donde conectar el otro extremo del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .Asimismo , como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto  .

Tambien se recomienda usar otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente a la red de ca, aunque podemos prescindir de este  con el ajuste de noche pues  podemos permitir que solo se active por la noche.

 

 

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear los contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida “extra”;

  • Un  relé  de potencia con bobinado de  220v de CA para conectar cargas mayores
  • Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
  • Un  zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
  • Un timbre convencional
  • etc

Bueno ,como hemos visto   quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar,  pero desde luego !la posibilidad está ahí   ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre  alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

 

Por cierto este es el link de acceso directo del citado foco con detector de presencia

 

 

Como reparar su contador digital


Desde que cambió la normativa que regulaba el uso de un  limitador  de la potencia contratada aislado de la caja general  de distribución de ca  hoy es posible tener un espacio  libre para  nuestras necesidades . 

Ciertamente   gracias a los contadores inteligentes  con tele-gestión que van instalado  normalmente centralizados en una parte de edificio aparte que integran ademas  la habilidad de interrumpir el suministro la potencia desde estos en función de la potencia contratada , en muchos casos  y  en muchas viviendas ha quedado libre el hueco  que podemos  usar para instalar un sencillo contador+

El panel digital ,como se observa en la imagen    encaja en la parte del hueco dejado por el antiguo magnetotérmico , aunque según el tipo de caja habrá que rebajar algo mas el hueco  con una lima para que encaje perfectamente en el hueco ,   y como se puede  apreciar ,es bastante llamativo visualmente gracias  a su luz de fondo azulada  mostrando en tiempo real   las siguientes medidas:

  • Tensión en voltios de la red de suministro ca
  • Intensidad en amperios del
  • Potencia instantánea consumida en Watios
  • Acumulado de  energía consumida wn Kw/h

 

Este sencillo panel  es muy económico (unos 9€)  y nos va ayudar muchísimo a concienciarnos de nuestro consumo energético pues ofrece la lectura en tiempo real (tensión, corriente, potencia activa, potencia) 

Ademas cuenta con una función de alarma de sobrecarga cuyo  umbral de alarma se puede preseleccionar para avisarnos si nos pasamos de potencia, siguiendo la siguiente operativa:

  • Pulse el botón, cuando la pantalla LCD muestre “SET CLr” después del botón de liberación, ajuste el valor en el informe de estado de energía;
  • El área de potencia muestra el valor actual de la alarma de alimentación y el dígito más bajo comienza a parpadear, entonces puede presionar el botón del +1 digital, cuando no haya operación de tecla más de tres segundos, cambia automáticamente por ajuste digital corto como encima;
  • Después de la configuración, presione el botón más de cinco segundos para guardar y salir automáticamente, el alcance del umbral de potencia activa establecido para el 0.0 ~ 22.0kW

Una ventaja de este panel es que no necesita  fuente  de alimentación externa al llevarla integrada  en esta , lo  que significa en la practica  que únicamente habrá que alimentarla con 220 V c.a. , pero como vamos a ver , a la larga también  es si talón de aquiles porque básicamente la alimentación se hace con un filtro RC con un  condensador serie de 1mf 250V.

Si  tiene  ya  montado este instrumento   y empieza    apagarse o dar lecturas  en primer lugar debe saber que el control de luz de fondo se puede ajustarse presionando brevemente el botón para encender o apagar la luz de fondo,de modo que quedara almacenado  el estado de retroiluminación de almacenamiento automático.

Si falla dando lecturas extrañas ,puede proceder a hacer un  reseteo de las lecturas:

  • Pulse el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la pantalla digital parpadee, luego suelte el botón;
  • Si  pulsar el botón, los datos de consumo se borran y se borran para dejar de parpadear;
  • Si pulsa el botón durante 5 segundos hasta que no parpadee, los datos de carga no se borran y la salida se borra.

Si   a  pesar de los pasos  anteriores  el panel  fluctua deberemos revisar el filtro RC de alimentación  al circuito para los cual  :

  • Cortamos la alimentación general ( normalmente desde el mangenetotermico de entrada de la red)
  • Desmonamos la tapa del ict  
  • Quitamos   la alimentación del  panel  directamente  de 220V , eso si , !con mucho cuidado de   asegurarnos  donde van los hilos para  no equivocarnos  al restituirlos (no confundir  donde  se conectan los hilos del  toroide!  (en la foto de bajo se ve claramente los bornes de alimentación  donde serian los dos inferiores)                                                                          
  • Mantenemos  los cables del  circuito  a medir  por el interior del toroide y simplemente desconectamos los dos cables de salida del toroide 
  • Volvemos  a tener el panel   aislado  . Ahora  quitaremos la tapa posterior  y los 4 tornillos que fijan la placa a la caja

  • Ahora  si fluctúa  la lectura del panel  probablemente el condensador  de tamaño considerable  de la entrada se haya estropeado , por lo que deberíamos probar a cambiarlo por uno nuevo ( el de este modelo es de un 1 microFaradio 250V)                                                                             
  • Volveremos a colocar la placa  sobre la caja con los 4 tornillos , según el tipo de condensador que pongamos ( como en la foto ) quizás no podamos poner la tapa de la caja 
  • Ahora antes de colocarlo en la caja original del ICT  deberíamos probarlo conectándolo solo con un cable de alimentación de ca  ( cuidado  nuevamente con las conexiones)                            
  • Si aun persiste la fluctuación    debemos revisar   también la resistencia bobinada de potencia que hay al lado del condensador de alimentación
  • Una vez  funcione , lo  volveremos  a  colocar en la tapa del ict, pondremos las conexiones  eléctricas  teniendo  especial  cuidado  con no confundirlos los hilos del toroide  con los de alimentación
  • Restituimos el suministro de ca
  • Ajustaremos los parámetros de luz

Conviene recordar que por seguridad cuando trabaje en cuadros de baja tensión siempre trabaje cortando la alimentación general y asegúrese después con un polímetro o un busca-polos que efectivamente no hay tensión c.a.

Obviamente si no se tiene experiencia en cableados de baja tensión o no esta seguro de la instalación , le  recomendamos encarecidamente  que este tipo de trabajos lo realice un instalador  o un electricista pues  manejar por error tensiones de ca puede ser peligroso  .