Construya una alarma de proximidad a partir de un económico foco


 

En efecto  hoy en día hay soluciones muy económicas  debido a su gran escala comercial  que son   susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad  sus prestaciones y lo mas interesante !sin coste alguno!.

En el ejemplo de hoy  vamos  a  ver como de hecho una modesta  lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores  ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen  de muchas  potencias  más elevadas ) ,y  900 lúmenes de luz  garantizados   puede usarse   además de su cometido principal de encenderse  cuando el sensor detecta movimiento  en el exterior , que  también envíe   una alarma hacia el interior, para  que tengamos constancia  si no nos  hemos percatados por la activación de la luminara   de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior   .

Además  hay un aspecto interesante, en esta simple  modificación  pues mantendremos el  diseño moderno y compacto de la luminaria ,  ya que vamos a hacer una sencilla modificación   que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos  añadir una regleta )  y que además no inhabilita su protección  impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de  la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al   incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED  que reemplazan a los  anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) ,  con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco integra un sensor PIR   y la electronica necesaria para activar la luminaria  , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR

En est emodelos , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR 

Los ajuste son los siguientes:

  • HORA ;sirve  para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
  • SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
  • LUX :ajuste la fotosensibilidad (día y noche)

 

Aparte de ajustar  el sensor de movimiento ajustable hasta 10 metros, un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco  ( y  por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche  , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto  ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea   que se  busca con esta mejora es   una  detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas  tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como camaras, alarmas remotas , etc

Bien veamos la mejora  de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

 

 

La idea  de este post  es mejorar  un asequible  foco del fabricante  CLY  para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad  para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente  manipulaciones del producto nos  hará  perderas la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interur  saber si se ha activado el foco  o por ejemplo para enviar a una central de alarma

 

Empieza la acción: Paso a paso

Empezaremos  antes de desmontar el producto  probando la luminaria pues cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantia, asi que  es nuestra última oportunidad para  probar de que funciona perfectamente este.

Bien si funciona ok , desmontamos  los 4 tornillos de la parte posterior  y sacaremos con cuidado el cristal protector  y luego con cuidado de no toca los leds  los otros dos tornillos  del reflector 

Como se observa en la imagen de más abajo  hay dos bloques  ,   diferentes : el chip compuesto por leds( en el centro )    y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha)

Además  se observan claramente  tres conexiones que van al módulo PIR : 

  • Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable azul : otro de los polos de la red  para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable rojo ; el cable de detección del PIR   que permite alimentar al convertidor ac/dc 

 

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo  de salida del módulo de  PIR   que permite alimentar al convertidor ac/dc de la luminaria , y que por tanto nos permite obtener la salida del rele interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo  para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme 

 

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente  para luces exteriores las instalación no suelen contar con este cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida ( más adelante si nos interesa podemos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar)

 

 

 

Ahora solo nos queda  usar una ficha de empalme para conectar el cable amarillo de la manguera exterior con  en emplame rojo-blanco procedente de la salida del modulo PIR hacia el convertidor ac/dc

 

 

 

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria  : primero el reflector  y luego la junta de estanqueidad  , el cristal  y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a.  al extremo de la manguera del foco  , pero con la  importante diferencia que en el  cable amarillo ya no conectaremos la masa  sino por ejemplo un zumbador o  un testigo  que  alojaremos  en el interior de la vivienda para tener constancia  visual    o sonora   de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR . Por cierto si se pregunta  donde conectar el otro extremos del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .

En el esquema anterior, como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto  .Asimismo se recomienda otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente  a la red de ca.

 

 

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear lso contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida “extra”;

  • Un  relé  de potencia con bobinado de  220v de CA para conectar cargas mayores
  • Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
  • Un  zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
  • Un timbre convencional
  • etc

Bueno ,como hemos visto   quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar,  pero desde luego !la posibilidad está ahí   ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre  alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

 

NOTA;Como hemos recibido consultas , en este nueva imagen creemos que se describe mejor la modificación que pasa por soltar el cable amarillo de masa y unirlo con una regleta o un empalme con la conexión marcada como salida del relé 

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Como eliminar la luz residual de las luminarias con leds


Puede  que al realizar una pequeña instalación en la que hacemos uso de luminaria basada en diodos  LED nos hayamos  topado con un curioso fenómeno  que al pagar esta   queda una levísima  iluminación que solo se  advierte claramente si nos quedamos a oscuras.

Este fenómeno que no ocurre no existe con las luminarias incandescentes se explica  porque los leds llegan a lucir (aunque muy débilmente) con corrientes del orden de pocos microAmp , lo cual ya es suficiente  de hecho para que a  podemos observar una débil luz( similar al efecto de ver carteles fluorescentes  que con la luz que destellan)

Con esta anomalía  podemos tener la sensación molesta de que estamos ante un relativamente molesto  gasto de suministro eléctrico ,si bien es mínimo   dado la mínima corriente que los atraviesa  y que por tanto consumimos

Es cierto que hay personas que no les molesta en absoluto este efecto pues por la noche gracias a “ese defecto” podemos ver lo justo para ir a cualquier parte de la casa sin encender la luz en plena oscuridad..¿pero y si deseamos   que no se encienda en absoluto? Pues veamos como solucionarlo

 

Cables y derivaciones en lamparas de sobremesa o de pie

Antes de conectar o desconectar elementos , en caso de lamparas de  sobremesa, de pie, de mesa ,flexo,etc si tiene conectadas luminarias de leds , podemos probar los siguientes recursos:

  • Invertir la forma de conectar el enchufe a la toma de corriente ( es decir invertir la fase por el neutro y viceversa)
  • Probar con otra luminaria de otra marca o modelo ( podría se defecto de la propia bombilla de led sobre todo si es de origen asiático de bajo coste)
  • Revisar el cableado  interior  pues si toca uno de los cables con el apantallado metálico ademas de ser peligroso podria hacer suficiente masa para que se encienda la luminaria levemente
  • Reemplazar el interruptor monopolar por bipolar , es decir que corte no solo uno de los cables ( fase o neutro ) sino ambos a la vez.

Interruptores con testigos de neón

Esta particular característica de los leds está creando un nuevo problema cuando estos se usan para iluminación porque las instalaciones eléctricas, muchas veces tienen diferencias de potencial a tierra que generan pequeñas fugas de corriente y que no dejan que las lámparas de leds se apaguen completamente.

Este  fenómeno es especialmente persistente  cuando se usan interruptores de encendido con luz de señalización con neón como podemos observar en el  esquema de abajo  donde el testigo de neón con la correspondiente resistencia va en paralelo con el propio interruptor:

.

 

Es evidente en el esquema  anterior que si abrimos el interruptor  , la lampara de neon  y la resistencia de 330k quedará en serie  con la luminaria de leds, lo cual en muchos caso sera suficiente para que este conjunto resistencia-neón  deje pasar la suficiente corriente  para que se ilumine levemente la luminaria.

Por  tanto si deseamos eliminar este efecto residual bastará eliminar el testigo de neón del interruptor ( suelen ir separados del interruptor  y enchufables para sustituirlo fácilmente en caso de que se fundan) 

Pero ¿Y si no desea eliminar el testigo del interruptor?  pues para eliminar la luminosidad residual en las lámparas a leds podemos aprovechar dos factores:

  • Que  la corriente que atraviesa el circuito es muy baja.
  • Que es necesario superar un umbral de tensión para que los leds se enciendan , umbral  que dependerá de como esten conectados en la luminaria (  más alto si los leds están conectados en serie).

¿Y como lo logramos ? pues  lo que tenemos que hacer es conectar en paralelo con   la luminaria una resistencia de  1Mohmio  para lograr que la caída de tensión sobre la lámpara, cuando esta se encuentra apagada, sea más baja de la tensión de umbral citada.

Naturalmente, debido a que existen numerosos tipos de lámparas, será necesario probar experimentalmente el valor justo.

Podemos empezar con un valor muy alto, por ejemplo 1Mohms , lo cual dará una corriente de I=V/R =220/1.000.000 =0,00022 ( es decir 2.2mA  ) ,   que en  potencia disipada seria =I^2 x R = 0,00022*0,00022*100000= 0.0484W , lo cual es asumible con una simple resistencia de 1/4W)

Si no logramos que los leds se apaguen puede ir bajando de forma  muy conservadora este valor pues a medida  que disminuya este valor la corriente y la potencia disipada por esta resistencia serán mayores

Como referencia , como tope de valores podemos estar en 1/4 de Watt con valores por encima de 330K con 220V y 100K con 110V. 

 

Por cierto,  hay personas  que precisamente buscan potenciar   el fenómeno de la luz residual de los leds   por ejemplo, conectando una resistencia de algunos K en paralelo con los interruptores de alimentación de 12V en modo tal que quede una débil luz en el ambiente para permitir de ver cuando todas las luces están apagadas. Es un sistema realmente cómodo. 

Solución con rele 

Tal y como hemos hablado con las lamparas de sobremesa , muchas veces el problema se debe a que los interruptores no cortan por completo los dos hilos ( fase  y neutro ) de la instalación ya que suelen ser monopolares . Ademas  para empeorar al situación en algunas y instalaciones esta conectado el neutro en lugar de la fase al interruptor (o incluso hay instalaciones con fase y fase en lugar de fase o neutro como debería  ser )

 

En este caso no podemos hacer casi nada sino buscar un sistema que haga que ese resto de corriente no llegue a la luminaria provocando ese resplandor residual, para lo cual podemos optar por “un cortador de luz.” , es decir un “relé“o contacto que actúe cortando eléctricamente los dos hilos que llegan a la lámpara   y de esta manera impidiendo la llegada de tensión por ambos hilos simultáneamente.

El proceso consiste en separar ligeramente la luminaria del techo y colocar el “relé” entre los cables que llegan a la luminaria . De esta forma y una vez colocado de nuevo, cuando accionamos el pulsador de la luz sólo oiremos un muy ligero chasquido (es imperceptible) que nos indica que la corriente ha sido totalmente cortada y por lo tanto no llega residuo alguno que provoque el pequeño resplandor.

 

 

 

 

Solución  dudosa con condensador

Por último hay personas que optan   por conectar  un condensador  de .47uf en paralelo con lo podriamos llamarlo polos de la lampara, asi este absorbe la corriente residual y antes de completar su carga se descarga por el cambio de ciclo,

Es  una solución interesante aunque podría  tener un problema: la reactancia del capacitor es Xc = 1 / (2 * Pi * f * C ) = 1 / (2 * 3,14 * 50 * 0,00000047) = 6772 ohms. Por lo tanto, la potencia disipada por el capacitor será P = V * V / R = 7,15 Watts. Es decir, tendríamos un consumo extra de 7 Watts que se pierde en el condensador

 

 

Por cierto este efecto  al igual que no les afecta a todas las instalaciones   tampoco les afecta por igual  a todos las luminarias  dependiendo muchas veces del fabricante y  modelo para manifestarse o no este efecto cuanto menos indeseado   

¿Cual es el patinete eléctrico mas vendido?


Cada vez es más común verlos por la calle y ,no hablamos de los VTC, ni de las bicicletas eléctricas, sino  de un salto cualitativo en diseño: los patinetes eléctricos  plegables, los cuales literalmente  han invadido el  espacio transitable  dando a sus felices conductores una  flexibilidad  e independencia jamas vistos por otro tipo de vehículos gracias  a  sus potentes  y versátiles motores brushless alimentados  por baterías de ultima generación.

Precisamente Xiaomi es una de las marcas que destaca  con su modelo Mi Electric Scooter ( antes  Mijia),    que con una de las mejores relaciones calidad/precio ,  que incluso ha llegado a desplazar  al famoso Segway ,permitiendo moverse cómodamente por las aceras y carreteras de las grandes ciudades de un modo jamas visto por algún otro vehículo hasta este momento.

Hablemos del Xiaomi M365, el cual se ha popularizado  en todo el mundo  gracias a su relación calidad precio , lo cual le ha hecho objetivo de multitud de copias por parte de otras marcas de su excelente diseño ( imitado incluso por el veterano Segway)

Ademas de su diseño, hay otras características que lo hacen  singular ,como su  facilisimo  plegado en tres pasos, su ligereza  ( esta construido en marco de aluminio aeroespacial  que le otorga un peso de  solo 12,5kg )   , su sistema de  frenado  eABS antibloqueo regenerativo para conseguir una distancia de frenado eficiente de sólo cuatro metros  ,su potente  y segura  batería ( de 36V  con una capacidad  de  7800mAh  / 280Wh   que ofrece una espectacular  autonomía de 30km  )    y su  eficiente motor  brushless  de  250W  , aspectos  todos ellos  que no son  fáciles  de ver en modelos de  otros fabricantes.

Su precio de tarifa en tienda oficial Xiaomi es de 400 euros. En Amazon habitualmente encontramos algunos precios más ajustados , y de hecho a día de hoy se encuentra en uno de los precios más bajos de las últimas semanas, estando disponible el Xiaomi Mi Scooter M365 por un precio de 349 euros, tanto en color blanco, como en color negro.  Existen otras alternativas, no menos interesantes que el Xiaomi, que también están en oferta  como el , Kick Scooter ES1 de Ninebot by Segway  que estos días está rebajado a 359 euros, si bien el Segway ES1. goza de una menor autonomia (25km)   , el motor es menos potente (consigue obtener una velocidad maxima de 20km/h,)  pero no goza de la comunidad de usuarios de M36   donde es fácil resolver problemas comunes, comprar accesorios y repuestos, o incluso instalar versiones del firmware que mejoren sus prestaciones, recurriendo a foros y canales de Telegram.

El patinete eléctrico de Xiaomi, más conocido como Mi Electric Scooter, o M365, ofrece una autonomía máxima teórica de 30 kilómetros – en la práctica hemos comprobado que está más cerca de los 20 kilómetros reales – y una velocidad punta de alrededor de 25 km/h , gozando . También asimismo  hay una cuestión nada desdeñable :  al ser uno de los patinetes mas vendidos en todo el mundo, no es para nada complejo conseguir repuestos para cualquier pieza que se le estropee (si le interesa el cableado del patinete, en este post explicamos detalladamente su desmontaje,  así como las diferentes piezas que lo componen).

El modelo Mi Electric Scooter ha sido diseñado con la simplicidad  y la elegancia en mente, destacando por ejemplo el hecho de que  dispone de un sólo botón para encenderlo o apagarlo o mediante  una pulsación larga encender las luces integradas o el hecho de contar con solo un simple display  de 4  leds  para monitorizar la autonomía ( aspecto que por cierto podemos profundizar desde la app  indicándonos incluso los km que podemos circular con la capacidad restante).

 

Precisamente uno de los aspectos de Mi Electric Scooter   mas destacados es  su forma compacta que permite el plegado del patinete en tres fáciles pasos haciéndolo ideal para guardarlo o llevarlo donde queramos: simplemente se gira hacia abajo la palanca para plegar y el timbre del monopatín es atrapado por el cerrojo en la rueda trasera.

Y por  cierto respecto al peso , gracias a que esta construido en marco de aluminio aeroespacial ( que el aporta baja densidad, gran fuerza estructural,excelente conductividad termal y resistencia a la corrosión ) le da mucha ligereza pues solo pesa solo 12,5kg por lo que se puede llevar  plegado con relativa comodidad .

Respecto  a la seguridad   del Mi Electric Scooter  cuenta con  un disco de freno y el novedoso  sistema de frenado eABS antibloqueo regenerativo para conseguir una distancia de frenado eficiente de sólo cuatro metros  , lo cual no es fácil de ver en ningún modelo de ningún otros fabricante.

En referencia  al famoso problema de las baterías de algunos modelos de bajo coste de otras marcas chinas  (que por cierto  no están ofreciendo  modelos seguros), este modelo   gracias a  su  batería compuesta por celdas Panasonic  independientes  18650 , su sistema BMS de carga inteligente, y sus  múltiples circuitos de protección por ramas y la monitorización de la temperatura ofrece  una batería completamente segura  y fiable   en claro contraste  a las baterías baratas  usadas en otros patinetes.

Por cierto,la batería  usada en Mi Electric Scooter  ofrece en total  de 36V  con una capacidad  de  7800mAh  / 280Wh   ofreciendo así  una espectacular  autonomía de 30km  calculada para una persona de 75kg a velocidad constante de 25km/h

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Para terminar destacar el motor  brushless  de 500W limitado a 250W  por normativa para circular en territorio europeo , el cual por  cierto se puede bajo su responsabilidad soslayar cargando el firmware de modelos antiguos  ( eso si ,a costa de mermar la autonomía de la batería , y de que en esa caso  ,ya no debería circular por suelo urbano).

Por cierto , si le interesa el cableado y los  componentes del patinete, en este post explicamos detalladamente su desmontaje  así como las diferentes piezas que lo componen.

Sin duda estamos ante un scooter fantástico ,pero ¿se puede mejorar?:pues como casi todo en  la vida creemos que si. Veamos a continuación algunos trucos   para sacar el máximo partido de este  estupendo patinete

 

SOFTWARE

App para visualizar  fácilmente  la velocidad

Hablamos de algo obvio pero que muchas personas suelen olvidar  : la app ofrecida por el propio fabricante para gestionar este modelo, la cual es casi siempre la mas olvidada a pesar de sus muchísimas prestaciones.

En efecto ,aunque hay muchas  apps, basadas en el uso del GPS, para calcular la velocidad , esto  hará consumir  batería del móvil  y NO  van ofrecer la información  de la autonomía,  o batería ( la oficial si ).  Ademas ,   sobre todo, tampoco   va a permitir cambiar diferentes aspectos del patinete :la dureza del sistema de  frenado regenerativo , el control de crucero , el encendido de la luz trasera o la actualización del firmware entre otras  variables.

La app recomendable por tanto es   la oficial Mi home (disponible en google Play)

La aplicación funciona  fenomenal   gracias  a un enlace bluetooth que habrá que habilitar . Para que la puedan utilizar en el idioma español  tiene un truco , que es el siguiente: en el momento que instale la app pide el país y todos  debemos poner Europa ( recomendado ) , y no tienen que poner OTROS PAISES .Siguiendo ese sencillo paso  puede  seguir instalando la aplicación y esta ya no dará problema:se conecta con el patinete y se queda instalada con el idioma castellano.

Una vez instalada , lo primero es buscar el patinete en el apartado “Mis dispositivos” y seguir el asistente con el patinete lógicamente encendido

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El interfaz una vez conectado y vinculado el patinete a nuestro teléfono,  nos ofrece una información  justa, es decir  la velocidad actual , el porcentaje de batería restante y los km recorridos como vemos en esta imagen:

Si deslizamos hacia la derecha podemos bloquear el patinete   y por ejemplo de este modo  no se podría apagar pulsando el botón de encendido y mandaría una alarma si se elija:

Es muy destacable en opción Más   , algunos  aspectos configurables del patinete  como son la dureza del sistema de  frenado regenerativo , el control de crucero , el encendido de la luz trasera , establecer una clave, información de la batería  o del vehículo y sobre todo  la actualización del firmware ( o la restauración de este ) entre otras  funcionalidades.

Uno de los aspectos   cruciales,  es poder actualizar el firmware del patinete a su ultima versión , para lo cual se hace fundamental que tanto el patinete como el terminal permanezcan cerca y con el bluetooth activo :en tan solo uno segundos  lograremos nuestro objetivo  y tendremos  nuestro  patinete con el ultimo firmware disponible el cual intentara exprimir al máximo las capacidades de este.

 

M65 HUD

Entre las muchas apps disponibles no oficiales nos ha llamado la atención la app  M65  HUD pues muestra velocidad en tiempo real , el kilometraje y el consumo de energía para el Mi Electric Scooter    de un modo mucho mas visual   y parametrizable desde el punto de vista estético  con números claramente visibles.

m365.PNG

.

Podemos tocar ademas ajustar determinados parámetros de configuración disponibles vehículo:

  • Control de crucero,
  • Luz trasera
  • El nivel de recuperación de energía.

Este es el link en Google Play para descargar esta a nuestro terminal

Sw para aumentar la  potencia

La velocidad normal del patinete con la batería completamente  cargada es de 25Km/h y tiene una autonomía de unos 30 kilómetros  lo   cual lo hace optimo para  muchas funciones permitiendo  obtener las  máxima  autonomía cumpliendo ademas la normativa legal   en la mayoría de los países.

Hay personas que  prefieren   una mayor  potencia ( por ejemplo para meterlo en el campo )   y lo cierto es  simplemente modificando el firmware por otro del mismo fabricante pero de  modelos anteriores ,  es posible  conseguirelo  haciendo que la velocidad punta supere los 40Km/h  según aseguran desde Review4iu.com, si bien la autonomía lógicamente se verá mermada al entregar una mayor potencia  que según modelo puede llegar  a los 1000w acelerando  así  mucho mas rápido, superando terrenos irregulares , pudiendo subir cuestas mas altas , cargar mas peso., etc

Básicamente la operación se ciñe a  instalar la  aplicacion   m365 DownG    disponible en Google Play     en su terminal  Android   que se conectara por  bluettooh  al monopatín (como  la app original  de la que hemos hablado mas arribe  )

Desde la propia app se instala un firmware externo que modificara la configuración del patinete para que entregue más potencia PERO  A CAMBIO PERDEREMOS LA  GARANTÍA  Y TAMPOCO SERA LEGAL TRANSITAR POR VÍAS PUBLICAS.

PATCHE.PNG

Esta aplicación permite por tanto permite  enviar otros  firmwares oficiales de otros modelos   anteriores del mismo patinete de Xiaomi (disponibles a través de Internet)  y  que según todos los indicios pueden instalarse en  modelos mas recientes    a través de Bluetooth.

La aplicación es gratuita y se trata sin ninguna garantía y todos los archivos flash pertenecen a sus respectivos propietarios,

Antes de flasherar  comprobar si su scooter tiene 2 fusibles pues al requerir   mas potencia consumirá el  doble de energía y pueda que funda el fusible interior de protección .

Por cierto el código de la  app esta disponible  github y los binarios están disponibles en un wiki francés

El usuario de Youtube Vicesat explica en un vídeo  este proceso  de cómo trucar el patinete para incrementar su potencia y velocidad. Si escribe en Google una sencilla búsqueda con ese motivo comprobará que existen muchos tutoriales en los que se detalla cómo realizar la operación.

ATENCION: Es muy importante destacar que aunque  pueda sonar  tentador obtener mas potencia del patinete a  cambio de una mucho menor autonomía, no solo podemos estropear el patinete ,  y perder la garantía ,  sobre todo   el patinete no es legal para transitar con las consecuencias que pueden acarrear sobre todo  si nos vemos involucrados en un accidente así que desde estas lineas  los desaconsejamos completamente.

 

HARDWARE

Sin duda estamos ante un scooter fantástico ,pero ¿se puede mejorar?:pues como casi todo en  la vida creemos que si. Veamos a continuación algunos trucos  que ya vimos en varios post anterior es  pero que hemso intentado resumir aqui    para sacar el máximo partido de este  estupendo patinete.

Cambio de neumáticos

Uno de los  principales averías  que puede sufre este modelo es  que  puede  pinchar alguna de  las ruedas  ( como casi cualquier vehículo con neumáticos ).En este caso desgraciadamente , la dificultad estriba en que  las ruedas son tan pequeñas que son mas complejas de cambiar  que una bicicleta.

Los pinchazos  serán mas acusados  si se sobrepasan los 100kg de peso ( por ejemplo si lleva consigo a un niño pequeño) o si se transita por vías no asfaltadas: en estos casos   existe la solución de los  neumáticos macizos

Existen  neumáticos diseñados para reemplazar la rueda delantera o trasera del scooter eléctrico Xiaomi Mijia M365 siendo muy resistentes ,y  lo mas importante:no requieren  hincharlos ,  por lo que no pueden pinchar nunca,  así  que  para aquellas personas que suelen pinchar,  esta solución es  la mas práctica y duradera.

El material usados es especial de goma con superficie ranurada ofreciendo una excelente adherencia y una buena resistencia al desgaste. También es resistente a la perforación, no esta ventilado, y es duradero y ligero

Su flexibilidad  por tanto es superior , y su capacidad de sellado también ,permitiendo al neumático permanecer estable como un neumático tradicional totalmente transpirable.

Ofrecen en resumen ciertas ventajas:

  • Mayor  fiabilidad total
  • Ya no va a pinchar  al bordear las aceras  , saltando , etc
  • El patinete puede circular por cualquier tipo de terreno
  • El mantenimiento es cero
  • No hay  que regular las presiones
  • Soportan   muchísimos mayor  pesos  que los de aire

Y como contra-prestaciones:

  • Menos autonomía
  • Mayor  peso
  • Menor aceleración
  • Menos confort  que con  los de aire (pero tampoco  tan incómodos como un skate o como las ruedas típicas de patinetes pues la goma amortigua parte de los baches  al no ser completamente rígidas  pero cuenta con numerosas  ventajas )

Por cierto, si opta por cambiarlas usted mismo no  olvide calentar estas ( por ejemplo metiéndotelas en un microondas un corto tiempo)    para colocarlas   en las ruedas originales pues de otro modo sera  una tarea casi imposible.

Por cierto  este tipo de rueda maziza  se pueden comprar en Amazon  por unos 30€ 

Una solución parcial es  usar neumáticos hinchables de  doble cámara   algo más gruesas (1,8 mm) que las originales (0,9 mm) lo  cual  evitará pinchazos repetidos

 

Soporte para el móvil

Obviamente  si queremos llevar nuestro móvil en el propio patinete para conocer la velocidad actual o modificar aspectos de este  , tendremos  que contar con un soporte adecuado para ello. Lo cierto es que casi cualquier soporte para  bicicleta debería poder valer,   pero no todos cabrán, dadas las reducidas medidas del manillar

Destaca para este modelo de Lixada   que se adapta perfectamente tanto a  Mi Electric Scooter     como a cualquier terminal.

Estas son alguna de sus características:

  • Longitud ajustable de 50mm a 100mm, apto para el teléfono 3.6-6.2 pulgadas o dispositivos electrónicos, como para el iPhone 7, para el iPhone 7 Plus, GPS, y así sucesivamente.
  • El diseño de cuatro garras bloquea firmemente el teléfono, evitando que se caiga cuando se conduce en carreteras difíciles.
  • El relleno adhesivo de pegamento protege su teléfono móvil de ser rayado.
  • Hecho de plástico de alta resistencia y aleación de aluminio, duradera de usar.
  • Conveniente para el manillar de Φ31.8, espaciador del uso para el manillar de Φ25.4mm / Φ22.2mm.

Por cierto este modelo esta en Amazon por menos de 9€

Mejoras    gracias a la   impresión 3d

Por ser  un modelo tan popular muchos usuarios se han decidido a diseñar piezas en 3d para este modelo   y compartir sus diseños para que cualquiera pueda imprimir  estas ( u ordenar su impresión). Esto  facilidad  que ciertamente  ofrece infinitas posibilidades es criticada por usuarios que no disponen precisamente de impresora 3d , pero no debe olvidar  que hoy en dia esto no es problema pues en el peor de los casos se puede acudir a empresas o tiendas que nos resolverán el problema( y no son tan caras como se piensa).

Hay muchísima variedad de piezas para imprimir para este patinete ,  pero destacan la sencilla pieza para proteger el cable de la luz trasera justo donde pasa desde el guardabarros a la luz  , y  otra para eliminar la holgura del sistema de plegado, !y  por supuesto   muchas mas!.

Veamos algunas de las piezas mas interesantes para  Mi Electric Scooter :

Almohadillas para el fleje

Esta es  una de las piezas mas  famosas ,descargada y usadas siendo ademas de las primeras en  demostrar su utilidad.

Sirve   para eliminar la holgura del sistema de plegado evitando que se ensucie y termine teniendo holgura la barra de dirección.

fleje.PNG

Este conjunto de piezas  elimina el juego o posibles holguras  de la barra de dirección y es descargable gratuitamente desde Thinginverse . El diseño ofrece 3 tipos de almohadillas para scooter eléctrico xiaomi 0.4 mm, 0.6 mm y 0.8 mm. y  así puede probar cual de ellos se adapta mejor así a su modelo  y  a sus gustos personales.

Este es el link de descarga  :https://www.thingiverse.com/thing:2436676

Protección luz trasera

Esta pieza es también muy interesante pues los cables de la luz posterior van muy expuestos a la  intemperie (van cubierta únicamente con cinta líquida y silicona).Gracias a este protector  descargable gratuitamente desde Thinginverse podemos proteger esta pieza de una forma muy efectiva utilizando ademas los mismos tornillos.

luz trasera.PNG

Este es el link de descarga  :  https://www.thingiverse.com/thing:2375311

Gancho para colgar

Esta pieza utiliza uno de los tornillos de la barra de dirección siendo muy útil para colgar cualquier cosa  como por ejemplo una bolsa de la compra.El diseño es descargable gratuitamente desde Thinginverse

gancho.PNG

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2549865

Refuerzo guardabarros

El guardabarros  original  trasero ofrece cierta fragilidad . Este diseño  es ideal para imprimir en impresoras FDM casi sin soporte y es  descargable gratuitamente desde Thinginverse.  Necesita tornillos M3x12 o M3x15 para ensamblar modelos de parte 1 y parte 2 .Usa soporte adicional con método de montaje simple

Una vez impreso ,atornille el soporte a la luz trasera,inserte el soporte en los agujeros  y después atornillar el guardabarros al scooter

refuerzo.PNG

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2868159

Cesta

Aunque puede mejorar, nos ha gustado esta cesta pequeña para scooter Xiaomi M365 que también es descargable gratuitamente desde Thinginverse.
Para montarla  en el patinete  necesitaremos una pequeña goma como mediador entre la montura y la lanza delantera y dos tornillos adicionales de 1/4 * 1/8.

cesta

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2925158

Soporte para niños

Es frecuente  que muchos padres decidan usar el patinete para llevar su hijos en el patinete   para evitar otros sistemas de locomoción contaminantes. Este diseño permite añadir una segunda barra para que los niños se puedan sujetar de forma mas segura,

El diseño es descargable gratuitamente desde Thinginverse ( el diseñador  recomienda  user Prim para imprimir el  agarre)

kids handle.PNG

Por favor no olvide elementos tan importantes de seguridad como el casco  y si es posible protecciones para los codos  rodillas   y manos especialmente para los mas pequeños

Este es el link de descarga  :https://www.thingiverse.com/thing:2746283

Stand para niños

En sintonía con el diseño anterior nos proponen un stand para montar en el scooter niños de menos 4 años  pues sin este soporte se golpean la cara en el manillar.El diseño también es descargable gratuitamente desde Thinginverse

El diseñador recomienda colocar dos tiras de cinta adhesiva de espuma 3M de doble cara y sujetar con pernos de acero del tipo M3

stand.PNG

Por favor no olvide elementos tan importantes de seguridad como el casco  y si es posible protecciones para los codos  rodillas   y manos especialmente para los mas pequeños

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2703403

 

Seguro  querido lector que  existen muchísimos mas diseños  interesantes para colocar en nuestro patinete , así que le invito a que si le gusta cualquier  otro accesorio que le sea útil con  Mi Electric Scooter   las comparta con toda la comunidad de soloelectronicos. 

Para inspirarle en este link puede encontrar muchos mas diseños de  piezas en 3D  para nuestro patinete  https://www.thingiverse.com/search?sort=makes&q=xiaomi+scooter&type=things&dwh=825b8932d42a8e4

 

 

 

Conclusión

Recientemente, Xiaomi lanzaba una versión Pro de este patinete que casi dobla la autonomia ( 45 kilómetros de autonomía  teóricos) e incluye algunas mejoras,  aunque aun no ha llegado oficialmente a España, y para adquirirlo es necesario recurrir a importadores. El precio en Europa será significativamente más alto y todavía habrá  que esperar  quizás  un año  o mas hasta que este disponible por lo que hoy por hoy  las prestaciones del Mi Scooter M365 por un precio de 349 euros  son más que potentes para la mayoría de los usuarios.

Por  ultimo   para terminar recordador  que este patinete no es un juguete  ,por lo que no conviene que sea usado por  niños menores de 14 años ( y de usarlos, utilícelo bajo la vigilancia de un adulto)  .Asimismo conviene utilizar equipo de protección como casco y rodilleras,coderas o guantes. Asimismo debe respetar la normativa de circulación de cada país  como  no utilizar en lugares con mucho tráfico o incluso por aceras donde poco a poco se esta empezando a prohibir por los graves accidentes que han acontecido 

Por cierto, el famoso  patinete de Xiaomi  se puede comprar  directamente en Amazon , ofreciendo este el envío en un par de días como máximo  y sobre todo la garantía europea de  2 años a diferencia de otros portales orientales que tan solo ofrecen solo unos meses corriendo ademas los gastos de envío  por parte del comprador..

Samsung UE22ES500 no enciende


Llega el momento  de encender nuestra TV Samsung para disfrutar  de nuestra serie o programa favorito   y de repente el TV  no responde ¿que es lo que ha podido pasar? Pues en primer lugar paciencia, respire y analice algunos puntos ,en el orden que vamos a comentar a continuación, pues al fin al cabo, todo en este mundo tecnológico tiene solución ¿no cree? Veamos pues que podemos hacer

Lógicamente  probaremos  primero que el mando responde   circunstancia que podemos probar con cualquier cámara digital : cada  vez que pulsamos un botón del mando, debería verse el haz blanco de luz saliendo del led infrarrojo de la parte superior del  mando . Obviamente si ni responde al mando, también lo intentaremos  con el control manual  del propio TV ( botón OK)   por si fuese el receptor infrarrojo.

SI ninguna de ambas acciones  activa la TV , por supuesto descartamos lo mas obvio : que haya alimentación de ca en el enchufe y que el cable de alimentación esta en buen estado

Si  hay tensión de ca , el cable esta bien y el mando funciona  , hay un detalle importante que nos deberíamos  percatar:  el  pequeño led testigo ( normalmente  rojo) del estado de  stand-bye del TV , pues  estando  alimentado , en el caso de que este no luzca , es un signo inequívoco, , de que la fuente de alimentación  interna  se ha  averiado , así que nos tocara  desmontarla  para  intentar repararla  o reemplazarla por otra en bien estado

 

¿Qué puede estar pasando? Pues que la mayoría de  las fuentes de alimentación de TV de  Samsung se auto-protegen   normalmente con  un diodo Shotkey de  potencia .  el cual con el tiempo termina rompiéndose.  Este hecho  de hecho se puede constatar si enciende la TV y usa un multímetro de precisión  (aunque lo ideal es usar el osciloscopio) . Ahí vera un voltaje de 0 a 1V , pero si el polimetro cuenta con un detector de pulsos, vera que cada pocos segundos hace un intento de arranque dando los 5V de la línea de 5V y al momento vuelve a caer (con un multímetro normal no se vera pues es un pulso muy rápido) .Esta casuistica  es síntoma que esta intentando arrancar pero algo esta mal, en este caso el diodo.

En efecto, estamos pues ante un caso típico   de avería de muchos  TV Samsung, los cuales  se les funde el diodo Schottky a la salida del transformador  de alta frecuencia , por lo que cambiándolos se arregla . El motivo es complejo : no creo que los fabrican para que en unos años acaben fallando,  pero  si es cierto que  estos diodos trabajan cercanos al limite por lo que con el tiempo terminan averiándose   ,. quizás  en en intento de ajustar el precio al máximo para que la tele sea lo más barata económica posible y poner los componentes lo más justos posible.

No obstante , un diodo  roto no siempre se rompe por agotamiento  ya que muchos   componentes se queman por que otros han fallado, subiendo la tensión, saltando el varistor y a continuación el fusible ( y  cambiando el fusible  se vuelve a quemar, hasta que no cambie el varistor seguirá quemando fusible pero quizás después también por que la sobre tensión haya sobrepasado el varistor y haya estropeado algo más.)

 

Veamos con  claridad paso a paso que ha podido  haber  pasado:

 

Primero quitaremos la peana

Ahora quitaremos  los tornillos de la tapa

 

Destapada la tapa , ahora ya podemos ver claramente las partes que compone el TV: 

  • La placa madre  (a la derecha) , destacando  sus conexiones a la fuente , a los altavoces  y al LVDS( interfaz del panel LCD)
  • Altavoces , que se conectan directamente a la placa madre
  • Fuente de Alimentación , la cual proporciona alimentación  tanto  a la placa madre como a los leds de retroiluminacion del panel
  • Botonera con testigo de alimentación

 

 

Antes de desmontar la fuente volveremos  a probar :

  • Que el mando responde   circunstancia que podemos probar con cualquier cámara digital
  •  Intentaremos  accionar la TV desde la botonera por si fuese el receptor infrarrojo
  • Nos cercioraremos que haya alimentación de ca en la salida  del  cable de alimentación  con un polimetro
  • Comprobaremos que  el  pequeño led testigo(  normalmente  rojo ) del estado de  stand-bye del TV ,no luce

 

Si el resultado ha sido negativo ,dado que no hay señal de alimentación  es síntoma  de que la fuente de alimentación  interna  se ha  averiado , así que nos tocara  desmontarla  para  intentar repararla  o reemplazarla por otra fuente idéntica en bien estado.

En primer lugar desconectaremos  la alimentación  !por favor nunca trabaje con la fuente enchufada pues se arriesga mucho su integridad!

Antes de medir nada   , tenga cuidado con el  condensador del primario de la fuente de alimentación (en este caso el condensador marrón que hay arriba a la izda del conector de alimentación de ca) : en prevención de problema descárguelo,  por ejemplo conectando a este una pequeña bombilla incandescente de coche de 12V, Una vez descargado el condensador “gordote” es tiempo de investigar posibles elementos quemados incluyendo el fusible principal

En segundo lugar  revisaremos  todos los diodos de potencia  con un polímetro en modo prueba de diodos ( en un sentido deben conducir  y en sentido contrario deberían estar abiertos )

Es muy tipico  en TV samsung  que el diodo de potencia Schottky que va separado a la salida del transformador de alta frecuencia sea el responsable de muchas averísa ,  por los estudiaremos  eespecialmente estos pues  incluso soldados podemos   probar si tanto en una dirección como en otra de sobre  1 ohm de continuidad,  lo cual significaría que  el diodo esta  en cortocircuito,.

Normalmente  el diodo es un SR3150  que puede  sustituirse  por un SR5150  que son ambos de 150V  (pero en vez de ser de 3A es de 5A con los 150V igual), En otras ocasiones  suele haber un SR320 quiere decir que es de 3 Amperios y 20 Voltios.

En todo caso si no cuenta con ninguno de estos modelos   generalmente se puede  sustituir esos diodos por uno más “todo terreno” como es el  BY399, un diodo  Shotkey de 800v 3Amp  que de muy facil adquisición  y mucho mas económico que los citados. De todas formas si tiene algún diodo Schottky de 5A o de más de 20V también sirve. Mientras no sea de menos no hay problema. Un SR520, SR540 o incluso un SR560, lo importante es que sea Schottky y de más amperaje o voltaje( ! nunca de menos!). Piensese que ahí hay presente alta frecuencia y si el diodo fuese  normal se rompería al poco tiempo.

 

Ahora  tocaría  soltar los  dos  conectores de la fuente, quitar los tonillos que la unen al chasis  y finalmente sacar la placa

 

Ahora aplicando calor con cuidado en ambos lados de soldadura y usando una bomba desoldadora ,extraeremos el diodo averiado   que volveremos a soldar en su lugar   ( no  equivocarse en el lado  y  hacerlo  conforme marca la serigrafia de la placa  ) 

 

Asegúrese que lo has soldado correctamente, que la franja blanca esta en el mismo sitio que la franja pintada en la placa  pues si lo has montado al revés puede provocar una buena avería.

Una vez colocado el diodo y soldado en su posición, volvernos a colocar tornillos y conectores  

Colocaremos la tapa  , conectaremos alimentación y cruzaremos los dedos

Si funciona !enhorabuena ! !ha arreglado el TV!

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenAuto


Y es que en lugar de tener que gastar una fortuna en una pantalla para el coche que incluya Android Auto de marca como Pioneer o Sony el desarrollador Polaco Michal Szwaj   se decidió a crear este proyecto cuando buscaba incorporar un sistema Android Auto en su viejo coche,  por lo que descartado comprar un costoso equipo ,  la primera alternativa que se le ocurrió  fue  OpenAuto que  se lanzó  en el primer trimestre de 2018 de manera pública ( dado que las primeras versiones de Android Auto oficialmente no admitían autorradios de  terceros baratos ) , Desgraciadamente  como hemos visto,  instalarlo  a pesar  de  que existe un script que  puede hacer  todas las funciones , es algo complejo porque al fin al cabo requiere compilar código ,   así como añadir una serie de configuraciones para hacerla funcionar, motivo por el cual se lanzó a hacerlo todavía más sencillo creando una imagen en unas SD  con todo ya instalado  y pre-configurado .

En efecto se  puede hacer casi  lo mismo que Android Auto  gracias a la  nueva distribución de GNU/Linux llamada Crankshaft para lo cual  solo necesitaremos la Raspberry Pi  3 y una pantalla táctil, la cual desgraciadamente  tiene  una gran peculiaridad :sólo  funciona con la  pantalla táctil de 7″ oficial de la fundación Raspeberry ( unos 100€) . Sólo si se cuenta con ambas condiciones tan  solo habrá que  instalar  la imagen de Crankshaft y por supuesto encontrarle un hueco en el salpicadero de nuestro coche(su creador recomienda que compremos la pantalla oficial y una carcasa)

 

 

Crankshaft  esta en fase alfa y se puede descargar  gratuitamente desde su página web oficial pero sus autores no se responsabilizan de ningún problema que pueda surgir durante su utilización, ya que se distribuye de forma altruista y no una versión estable desarrollada por Google (por tanto, tenga mucho cuidado si lo utiliza  y depende  de esta).

Los  conceptos  sobre los que se centra esta distribución;

  • Amistoso y divertido:Una instalación base que debe “sólo trabajar” sin ninguna configuración extra , es decir sin tener que ejecutar un solo comando desde la consola .

  • Software libre ; respeta su libertad garantizada por la GPLv3, desarrollado por Open. Código fuente.

  • De gran alcance: nos  lo pone fácil para personalizar y desarrollar en él.

Android Auto es más que un concepto,  pues mientras Android Auto puede tomar la forma de software pre-instalado en un a elegante unidad principal de su coche  nuevo , en un contexto de Crankshaft,  Auto Android es, ante todo un reflejo de la aplicación que se ejecuta en tu teléfono Android   y por ende donde reside toda la magia , por lo que no es software que se ejecuta en una unidad principal (en este caso una  Rasbperry Pi 3  ) ya que  a aplicación Android Auto funciona en su teléfono que  sirve como  software de proyección – más simplemente mediante un cable USB – de sí mismo y admitiendo  incluso  aplicaciones como Google Maps, funcionando en su teléfono. Open fue desarrollado originalmente para su uso en el hardware como el Pi de Raspberry pi  con una pantalla táctil,  para usarlo en  combinación con  un teléfono con Android con  la aplicación Android Auto, proyectando la salida de la aplicación Android Auto un Raspberry Pi equipado con una pantalla táctil y funcionamiento Open, se convierte en una unidad principal de coche potencialmente muy bajo costo y eficaz comparable a la funcionalidad ofrecida por unidades principales actuales.

Crankshaft es una distribución Linux ha sido desarrollada para hacer más fácil de usar Open para configurar y ejecutar proporcionando la funcionalidad adicional de ayuda fuera de la caja que no es estrictamente parte de Open.

Una unidad principal de funcionamiento del Crankshaft:

  1. Tiene muy poco control sobre el teléfono y qué aplicaciones se ejecutan en él
  2. Solo maneja entradas relacionadas cuando toca la pantalla táctil   enviando estos datos a la aplicación de Auto Android en su teléfono
  3. Puede negarse a ayudar al audio del teléfono aunque esto puede ser útil si desea utilizar un Bluetooth estéreo ya trabajando en su coche
  4. Podría considerarse vinculada al teléfono Android que es el servidor con  todos los beneficios y límites que conlleva

 

Hardware 

Necesita los siguientes elementos

Getting started materials

  1. Una Raspberry Pi:

    • Los modelos 3B y 3B + son la opción razonable.

    • El Pi 2 sería conveniente pero carece de WiFi y Bluetooth a bordo que podría ser de utilidad.

    • El cero de Pi, A + y B Pi original pueden hacerlas a pesar de la aceleración de GPU de Open.

  2. Por lo menos una tarjeta de microSD de 4GB  :Tarjetas Sandisk y Samsung (la línea EVO) son grandes

  3. Pantalla táctil de frambuesa Pi : de hecho el oficial 7″ modelo funciona muy bien alimentado desde el Pi a través de los pines GPIO, como física pin 2 (5V) y la clavija 6 (GRND)

  4. Un smartphone con Android 5.0 o superior  con la aplicación de Android Auto instalada

  5. Un cable USB para conectar el teléfono a su Raspberry Pi

  6. Una fuente de energía como un enchufe accesorio de 12V al convertidor del USB.

    • Conseguir una adecuada con alto amperaje (Amp 2 o más).

    • No compre los baratos en las tiendas de articulos orientales.

  7. Un cable USB a micro USB para alimentar el Pi.

  8. Una solución de salida de audio como la radio del coche.

    • Un cable de audio 3.5mm Macho a macho le permitirá conectar el Raspberry Pi para Aux zócalo de su coche, si tienes uno.

    • Otra opción es audio Bluetooth.

  9. Un micrófono USB Si desea utilizar al asistente de “Google OK”.

 

Si usted está confundido con la pantalla táctil, consulte a la guía de “construcción de la pantalla” en ThePiHut.

Assembled screen

La pantalla montada debería verse como esto.

Después de conectar el cable de cinta, necesitarás conectar dos cables adicionales más.

Estos son algunos diagramas útiles

Corresponde a:

Usted tendrá que conectar los 2 pines: tierra (GND/negro) y 5V (rojo) a los 2 pines etiquetado GND y 5V de la pantalla táctil. N

Tome  mucha  precaución al conectar lo 5V/GND, ya que podría freír la pantalla / el Pi si lo conecta mal.

Software

Vaya a la sección lanzamientos de Crankshaft y descargue el archivo ZIP de 500 MB o así a su ordenador.

Una vez ,  descargada la imagen correspondiente  en su ordenador  siga los siguientes pasos:

  • Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD  de su ordenador comprobando cual es la letra de unidad asignada. Se puede ver fácilmente la letra de la unidad, tal como G :, mirando en la columna izquierda del Explorador de Windows.
  • Puede utilizar la ranura para tarjetas SD, si usted tiene uno, o un adaptador SD barato en un puerto USB.
  • Descargar la utilidad Win32DiskImager desde la página del proyecto en SourceForge como un archivo zip; puede ejecutar esto desde una unidad USB.
  • Extraer el ejecutable desde el archivo zip y ejecutar la utilidad Win32DiskImager; puede que tenga que ejecutar esto como administrador. Haga clic derecho en el archivo y seleccione Ejecutar como administrador.
  • Seleccione el archivo de imagen que ha extraído anteriormente de la imagen de Raspbian de Crankshaft .
  • Seleccione la letra de la unidad de la tarjeta SD en la caja del dispositivo. Tenga cuidado de seleccionar la unidad correcta; si usted consigue el incorrecto puede destruir los datos en el disco duro de su ordenador! Si está utilizando una ranura para tarjetas SD en su ordenador y no puede ver la unidad en la ventana Win32DiskImager, intente utilizar un adaptador SD externa.
  • Haga clic en Escribir y esperar a que la escritura se complete.
  • Salir del administrador de archivos  y expulsar la tarjeta SD.
  • Ya puede insertar la SD en su Raspberry Pi en el adaptador de micro-sd , conectar un monitor por el hdmi , conectar un teclado y ratón en los  conectores USB, conectar la  con un cable ethernet  al router  conectividad a Internet y finalmente conectar la alimentación  para comprobar que la Raspeberry arranca con la nueva imagen

 

Por último, poner todo en iniciar su coche y conecte el teléfono!

No es un software de nivel alpha, por lo que. No es seguro  que funcione  al 100%   incluso con el hw probado  y sw de Google o Android. T

Si es  un desarrollador que es capaz de compilar software en Linux, puedes seguir las instrucciones de Open incluso cuando el Crankshaft  no funcione en su hardware personalizado.

Puede ver en este hilo una lista de compatibilidad de teléfonos y Hardware.El listado de móviles compatibles incluye prácticamente todos los recientes, y puede comprobar el listado de usuarios que afirma que funciona con su móvil en la página de GitHub   pero como decíamos al principio de este post el problema es la pantalla táctil pues de no ser la oficial  puede que visualize  perfectamente el interfaz  pero que no reaccione a las pulsaciones .

Personalmente lo he probado con la pantalla  kuman de 5”  ( bastante mas económica que la de 7″ oficial ) pero desgraciadamente aunque  la imagen es  perfecta del interfaz  desgraciadamente  no responde a las pulsaciones ante la pantalla 

Al estar todavía en fase experimental, le faltan bastantes funcionalidades. Por ejemplo, no cuenta con implementación para micrófono, por lo que el control por voz mediante Ok Google no funciona. Tampoco tiene Bluetooth, por lo que es necesario conectar el móvil mediante USB para poder usarlo con el sistema

 

Via instructables

Android Auto con una Raspberry Pi


Android Auto, es un sistema que usa un hardware especifico  diseñado para poder utilizar algunas funciones de nuestros móviles mientras conducimos, como ver mensajes, cambiar de canción, recibir instrucciones para el GPS, hacer llamadas, etc. Hasta ahora era necesario que el coche fuera de los más nuevos e incorporara el sistema o incorporar una cara pantalla que lo incluya, pero gracias a Raspberry Pi ya no es necesario ¿le  interesa como lograrlo, pues siga leyendo porque la verdad es que no puede ser mas sencillo .

 

 

En efecto , en 2015, Google presentó Android Auto , un sistema que permite a los usuarios proyectar ciertas aplicaciones desde sus teléfonos inteligentes Android en la pantalla de información y entretenimiento de un automóvil. La interfaz amigable para el conductor de Android, con botones táctiles y comandos de voz más grandes, tiene como objetivo hacer que sea más fácil y seguro para los conductores controlar la navegación, la música, los podcasts, la radio, las llamadas telefónicas y más, mientras mantiene la vista en la carretera. Android Auto también se puede ejecutar como una aplicación en un teléfono inteligente Android, lo que permite a los propietarios de vehículos de modelos más antiguos sin pantallas de unidades principales para aprovechar estas características.

 

Si bien hay muchas aplicaciones disponibles para Android Auto, los desarrolladores están trabajando para ampliar  su catálogo.De hecho una nueva herramienta de código abierto llamada OpenAuto espera facilitarlo al ofrecer a los desarrolladores  como una forma de emular Android Auto en una Raspberry Pi 

 Con OpenAuto, los desarrolladores pueden probar sus aplicaciones en condiciones similares a las de cómo trabajarán en una unidad de cabeza de automóvil real ,  pero ademas ,  como puede imaginarse también sirve para implementar Android Auto en un vehículo convencional  que no contara  con esta facilidad .

Las funciones implementadas a día de hoy en Android Auto son:

  • Vídeo a 480p, 720p y 1080p a 30 o 60 fps
  • Decodificación hardware de vídeo en la Raspberry Pi 3 (hasta [email protected])
  • Reproducción de audio de todos los canales (multimedia, sistema y voz)
  • Entrada de audio para comandos de voz
  • Touchscreen y botones
  • Bluetooth
  • Inicio automático tras conectar el dispositivo
  • User-friendly

Además de la   Raspberry Pi 3 y un dispositivo Android  con la app de Android Auto instalada, se necesita:

  • Microfono USB : la Raspberry Pi 3 no tiene una entrada de micrófono, que se requiere para usar el Asistente de voz de Google ( si no se instala no se podrán dar ordenes vocales)
  • Dispositivo de salida de video: puede usar una pantalla táctil o cualquier otro dispositivo de salida de video conectado a HDMI o salida compuesta (RCA)
  • Dispositivo de entrada: por ejemplo, una pantalla táctil o un teclado USB

 

OpenAuto

OpenAuto es un emulador para la unidad principal de Android Auto.Emula el software de la unidad principal y le permite usar Android Auto en su PC o en cualquier otra plataforma integrada como Raspberry Pi 3.

El software de la unidad principal es una interfaz para la proyección automática de Android. Toda la magia relacionada con Android Auto, como la navegación, el Asistente de voz de Google o la reproducción de música, se realiza en el dispositivo Android.

 La proyección de Android Auto en la unidad principal se realiza utilizando el códec H.264 para video y el códec PCM para la transmisión de audio. Esto es lo que hace principalmente el software de la unidad principal: descodifica la transmisión de video H.264 y las transmisiones de audio PCM y las reproduce de manera conjunta. Otra función de la unidad principal es proporcionar entradas de usuario pues OpenAuto admite eventos táctiles y teclas duras.

Para una implementación exitosa, se necesita implementar el soporte de aceleración de hardware de video usando la GPU Raspberry Pi 3 (VideoCore 4).Gracias a esto, la proyección automática de Android en la  Raspberry Pi 3 puede manejarse incluso con una resolución de 1080p a 60 fps. Se pueden usar las bibliotecas cliente OpenMAX IL e IL entregadas junto con el firmware Raspberry Pi para implementar la aceleración de hardware de video.

Aprovechando el hecho de que el sistema operativo Raspberry Pi es Raspbian basado en Debian Linux, OpenAuto también puede construirse para cualquier otra plataforma basada en Linux que brinde soporte para la decodificación de video por hardware. La mayoría de las plataformas basadas en Linux proporcionan soporte para decodificación de video por hardware directamente en GStreamer. Gracias a las bibliotecas altamente portátiles como Boost y Qt , OpenAuto se puede construir y ejecutar en la plataforma Windows. 

El proyecto se basa en la instalación de una distribución Linux, Raspbian Stretch, a la que luego se le añaden librerías como las célebres Qt para poder ejecutar las aplicaciones orientadas a ser utilizadas en el coche.

A la Raspberry Pi 3 en la que se han basado para iniciar el proyecto se le conecta una pantalla táctil (480p, 720p o 1080p) que es recomendable para la interacción con el sistema. Completar el proceso es relativamente sencillo, y tanto el código fuente (en GitHub) como las instrucciones de instalación están disponibles públicamente.

El proyecto, desarrollado por Michal Szwaj, plantea por ahora un sistema en el que es posible controlar la reproducción multimedia —el soporte Bluetooth es protagonista—, o acceder a los mapas de Google, por ejemplo. De momento no se ofrecen funciones como la navegación GPS, pero la versatilidad de la Raspberry Pi hace que esa opción no parezca difícil de implementar.

El proyecto de hecho no solo está disponible para la Raspberry Pi, sino también para sistemas Linux y Windows, y su licencia GPLv3 invita a cualquiera a investigar y contribuir a una iniciativa que una vez más demuestra la versatilidad de la Raspberry Pi.

Componentes de Open Auto

El núcleo de OpenAuto es la biblioteca aasdk , que proporciona soporte para todas las funciones de Android Auto. La biblioteca aasdk está construida sobre las bibliotecas Boost, libusb y OpenSSL. libusb implementa la comunicación entre la unidad principal y un dispositivo Android (a través del bus USB). Boost proporciona soporte para los mecanismos asíncronos de comunicación. Es necesario para la alta eficiencia y escalabilidad del software de la unidad principal. OpenSSL se utiliza para cifrar la comunicación.

La biblioteca aasdk está diseñada para ser completamente reutilizable para cualquier propósito relacionado con la implementación del software de la unidad principal. Puede usarlo para crear su propio software de unidad principal para su plataforma deseada.

Otra biblioteca muy importante utilizada en OpenAuto es Qt. Proporciona soporte para multimedia, entrada de usuario e interfaz gráfica de OpenAuto. Y el sistema de compilación que está utilizando OpenAuto es CMake .

 El protocolo de Android Auto se toma de otro gran proyecto de unidad principal de Android Auto llamado HeadUnit . Las personas que trabajan en este proyecto hicieron un trabajo increíble en la ingeniería inversa del protocolo AndroidAuto y crearon los buffers de protocolo que estructuran todos los mensajes.

Para instalar Android Auto paso a paso podemos seguir los siguientes pasos :

  1. Construir aasdk 

    1. Instalar el software necesario 

      $ sudo apt-get install -y libboost-all-dev libusb-1.0.0-dev libssl-dev cmake libprotobuf-dev protobuf-c-compiler protobuf-compiler

      1. Repositorio de aasdk clon

      $ cd

      $ git clone -b master https://github.com/f1xpl/aasdk.git

      1. Crear el directorio aasdk_build en el mismo nivel que aasdk dir

      $ mkdir aasdk_build

      $ cd aasdk_build

      1. Generar archivos de cmake

      $ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ../aasdk

      1. Construir aasdk

      $ make

  2. Instalar el software necesario

$ sudo apt-get instala -y libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins libqt5multimediawidgets5 qtmultimedia5-dev libqt5bluetooth5 libqt5bluetooth5-bin qtconnectivity5-dev librtaudio-dev pulseaudio librtaudio5a

  1. Construir ilclient desde el  firmware de la Raspberry

$ cd /opt/vc/src/hello_pi/libs/ilclient

$ make

  1. Clonar repositorio de Open

$ cd

$ git clone -b master https://github.com/f1xpl/openauto.git

  1. Crear el directorio openauto_build en el mismo nivel que Open dir

$ mkdir openauto_build

$ cd openauto_build

  1. Generar archivos de cmake. Si es necesario, ajustar trazados por consiguiente a su localización de directorios aasdk y aasdk_build.

$ cmake-DCMAKE_BUILD_TYPE = liberación-DRPI3_BUILD = TRUE – DAASDK_INCLUDE_DIRS = “/ home/pi/aasdk/include”-DAASDK_LIBRARIES=”/home/pi/aasdk/lib/libaasdk.so”-DAASDK_PROTO_INCLUDE_DIRS = “/ home/pi/aasdk_build”-DAASDK_PROTO_LIBRARIES = “usual PI/AASDK/lib/libaasdk_proto.so”… /openauto

  1. Construir Open

$ make

  1. Ejecutar Open

$ /home/pi/openauto/bin/autoapp

 

Puede seguir todos los pasos anteriores  o bien seguir el instalador  creado por novaspirit , el cual hace todo el proceso automáticamente:

  1.  Descargar el script de instalación desde el  github de novaspirit                                       $ git clone https://github.com/novaspirit/androidauto_rpi_install 
  2. Ahora necesitamos cambiar a ese directorio                                                                         $ cd androidauto_rpi_install 
  3. Para ejecutar el script install.sh necesitamos cambiar los permisos para permitir que se ejecute.                                                                                                                         $ chmod +x install.sh 
  4. Ahora podemos instalar Android Auto                                                                                  $ ./install.sh 

Este proceso puede tardar casi media hora pero ojo porque nos informara en primer lugar que ha instalado las dependencias  y tendremos que pulsar  intro par seguir 

Asimismo al rato nos informara que esta clonando y construyendo el SDK  de Androd Auto

Acto seguido nos informara de que esta construyendo el firmware de ilclient

Seguidamente ya se empezará a clonar y construir la imagen de OpenAuto 

 Si en este punto aborta con  un error es muy posible  que haya ocurrido en el transcurso de la compilación de OpenAuto

Puede realizar los pasos finales del script de modo manual sin la  opción del parametro -j4, es decir:

$make 

Y ahora habilitamos  OpenAuto en el arranque :

$echo “sudo /home/pi/openauto/bin/autoapp” >> /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

Y con esto arrancamos OpenAuto

$whiptail –title “OpenAuto RPi” –msgbox “Strating OpenAuto” 8 78

$/home/pi/openauto/bin/autoapp

 

Después de esta larga espera, ya estará  lista la instalación  para conectar su teléfono a su Raspberry Pi.

Si ha  conseguido llegar a este punto  de la pantalla anterior , ya esta en condiciones de probar la funcionalidad de Android Auto para lo cual puede conectar por USB  un smartphone  Android  con la app instalada de Android Auto  a uno de los conectores USB de la Raspberry Pi

En seguida debería reconocer  el terminal que esta intentando conectar con la Raspberry, y en unos segundos ya debería cambiar la pantalla en la Raspberry pi por  el menu de Android Auto desde el cual podra acceder a Google Map, ver las llamadas o los mensajes  y reproducir su musica favorito a traves del interfaz tacil de su Raspberry Pi

 

OpenAuto está licenciado bajo GPLv3.Para obtener más información, visite la página GitHub del proyecto , donde puede encontrar su código fuente y mas información.

Crankshaft

Y es que en lugar de tener que gastar una fortuna  en una pantalla para el coche que incluya Android Auto de marcas como Pioneer o Sony, se  puede hacer lo mismo  gracias a una distribución de GNU/Linux llamada Crankshaft.

Solo necesitaremos la Raspberry Pi con la pantalla tactil instalada e instalar la imagen de Crankshaft y por supuesto encontrarle un hueco en el salpicadero de nuestro coche(su creador recomienda que compremos la pantalla oficial y una carcasa)

Huan Truong   se decidió a crear este proyecto cuando buscaba incorporar un sistema Android Auto en su viejo coche. Vio que había una alternativa llamada OpenAuto que recientemente fue lanzada de manera pública tal y como hemos visto , pero esta opción le parecía  más compleja porque requería compilarla y añadir una serie de configuraciones para hacerla funcionar. Por ello, se lanzó a hacerlo todavía más sencillo.

Crankshaft se puede descargar en la página web oficial. Troung recuerda que el proyecto se encuentra en versión alpha y no se responsabiliza de ningún problema que pueda surgir durante su utilización, ya que es un hobby y no una versión estable desarrollada por Google. Por tanto, tened mucho cuidado si lo utilizáis y dependéis de él.

Al estar todavía en fase experimental, le faltan bastantes funcionalidades. Por ejemplo, no cuenta con implementación para micrófono, por lo que el control por voz mediante Ok Google no funciona. Tampoco tiene Bluetooth, por lo que es necesario conectar el móvil mediante USB para poder usarlo con el sistema (Truong afirma que quiere incluirlo más adelante, aunque no tiene prisa). El listado de móviles compatibles incluye prácticamente todos los recientes, y puede comprobar el listado de usuarios que afirma que funciona con su móvil en la página de GitHub.

 

Construccion casera de una regleta ahorradora de energia


En este post vamos a ver un sencillo un interruptor maestro / esclavo  casero  de bajo costo y fácil de construir para la integración en regletas de enchufes  para la conmutación automática de “esclavos” al estado del “maestro”, es decir un circuito que detecte que un dispositivo esta funcionando ( por ejemplo una TV ) y de alimentación a otra serie de dispositivos que tienen relación con la TV : el blueray, el descodificador, discos multimedia,la barra de sonido ,etc

El fundamento del circuito no es demasiado complicado basándose en un sensor incorporado que monitorea el paso de corriente de la unidad maestra, de modo que cuando la corriente supera un nivel predefinido, las salidas de esclavo se activan automáticamente. 

Concretamente este dispositivo, de hecho, está diseñado para su uso con un ordenador de escritorio :cuando se enciende el PC de escritorio, todos los periféricos como la pantalla del monitor, la impresora, el escáner, los altavoces multimedia, etc. se encienden automáticamente pero es de aplicación en muchas mas aplicaciones donde se requiera que la alimentación de un varias unidades (slave) dependa de una sola (master) .

 

Pruebas  iniciales

Antes de empezar con el circuito se pueden  realizar pruebas aleatorias en el módulo del transformador  con la resistencia de carga de 200 ohmios integrada,a la corriente máxima (5,000 mA),de modo que  se puede obtener 1,000 mV a través de la resistencia de carga, exactamente como se esperaba, con una sola vuelta .

Con cinco vueltas en el primario, la salida observada a través de la resistencia de carga puede legar a ser aproximadamente de 5,000 mV a una corriente primaria de 5,000 mA. 

Observe que como la resistencia de carga se coloca en paralelo con el devanado secundario, se monitoriza el voltaje a través de él en lugar de la corriente a través de él , porque es mucho más fácil tener un voltaje de salida con el que trabajar que una corriente de salida.

Descripción del circuito

El circuito está diseñado alrededor de dos componentes clave: un transformador de corriente y un módulo SMPS compacto. El transformador de corriente (CT) es un tipo 5-A / 1,000: 1 con una “resistencia de carga” incorporada y la fuente de alimentación es  un módulo SMPS  de un tipo 5-V / 3-W (HLK-PM01). 

El transformador de corriente está diseñado específicamente para monitorear la corriente, y se puede mejorar enrollando algunas vueltas de cable aislado a través de su núcleo para obtener una salida útil del secundario. Cuando el transformador de corriente detecta una gran cantidad de corriente de carga desde la unidad maestra, un relé electromagnético (RL1) se activa para alimentar todo lo conectado al esclavo y se duerme nuevamente cuando se apaga la unidad maestra.

Como se muestra, el circuito e trabaja en conmutación de modo que cuando pasa la tensión suficiente por el secundario de  CT , T1 entra en saturación  haciendo que T2  conduzca   dando corriente al relé de 10 A, con una resistencia de la bobina de 400 Ω o más, aunque también puede impulsar bobinas con una resistencia más baja siendo el valor sugerido una resistencia de la bobina de 200 Ω .

Todo  lo  demás es  una fuente de 5V DC integrada para alimentar el circuito    y las conexiones necesarias  para que lso contactos NA del relé de paso a los enchufes conectados  en el lado SLAVE

La lista de componentes es relativamente corta:

  • Fuente dc de 5v/3w ( por ejemplo se puede usar el modulo HLK-PM01)
  • Transformador  de corriente CT 5A 1000:1. Se puede comprar en Amazon por 1,48e
  • 2x diodos 1N4007
  • 3x  resistencias de 1K
  • 1x resistencia de 10k
  • 1x led rojo
  • Rele de 5V /10Amp
  • 1x transistor tipo  S8050
  • 1x transistor tipo  S8550

 

En realidad, detectar la corriente de carga de la unidad maestra puede ser un poco complicado, pero el empleo del transformador de corriente lo hace flexible. Debido a que la CT 5-A / 1,000: 1 (5 A a 5 mA) CT tiene una resistencia de carga / carga de 200 a través de su salida, asi que la corriente de CA puede calcularse midiendo la caída de voltaje en la resistencia; es decir, obtenemos una salida de 1 V a una corriente de carga de 5 A (corriente primaria dividida por la relación de vueltas y multiplicada por el valor del resistor de carga).

 Cuando use el CT, el número de giros primarios (bucles de cable ) necesarios depende del tipo de CT en sí y de la corriente que pase por la unidad maestra. Con el transformador mencionado aquí, simplemente comience con una a tres vueltas e intente aumentar o disminuir el número de vueltas para corrientes de carga más bajas o más altas para adaptar el circuito a su aplicacion.

Además, puede reemplazar la resistencia de carga de 200 Ω a bordo del CT por una resistencia de valor más alta (o incluso una resistencia ajustable ) porque aquí no es necesario preocuparse más por los problemas inherentes de saturación y respuesta de frecuencia * del transformador actual.

Observe que cuando “engañamos” al transformador de corriente para que vea una corriente más grande de la que realmente está presente al enrollar el cable que se está monitoreando a través del   CT dos o tres veces, la corriente que ve , se doblará o triplicará. Debido a que el  transformador de corriente utilizado en este diseño tiene una capacidad de detección de corriente máxima teórica de 5 A, intentar detectar una corriente más grande tendrá dos efectos:

  • El voltaje de salida podría aumentar,
  • Al exceder el límite de 5-A obliga al transformador a saturarse y degrada su linealidad . Para que los diseños midan con precisión el valor de la corriente que se observa, esto importaría;sin embargo, todo lo que nos importa aquí en este circuito es si está activo o no.

Consejos de construcción

El circuito está diseñado para usar componentes de bajo costo y la mayoría no son críticos. Sin embargo, a diferencia de los dispositivos comerciales, este interruptor maestro / esclavo requiere un “recorte inicial” algo molesto del umbral de carga. 

Como se mencionó anteriormente, se puede eliminar la resistencia de carga para agregar una resistencia ajustable de 1K o similar a través de la salida del CT si desea un rango bastante amplio de ajustes de umbral de carga.

Para aplicaciones de la vida real, sería mejor crear una placa única a medida, ya que lo habitual es extremadamente inseguro con los voltajes de red. El diseño terminado se puede encerrar en un contenedor aislado adecuado. 

El transformador de corriente se puede colocar cerca del enchufe maestro que se está monitoreando. Tenga en cuenta que se están detectando corrientes a voltajes fatales de la red, por lo que se debe tener cuidado para garantizar que todo lo relacionado con el lado de la red eléctrica se realice de acuerdo con las normas de cableado / seguridad adecuadas y se mantenga separado de todo lo demás. !Mucho cuidado pues un pequeño error pude provocar un descarga que puede resultar  fatal!

 

 

 

Fuente :  https://www.electroschematics.com/13509/building-smart-masterslave-switch/