Reparar una fuente enfriadora de agua


El efecto Peltier es una propiedad termoeléctrica descubierta en 1834 por Jean Peltier, trece años después del descubrimiento del mismo fenómeno, de forma independiente, por Thomas Johann Seebeck , haciendo referencia a la creación de una diferencia de temperatura debida a un voltaje eléctrico que se hace pasar por dos metales o semiconductores(tipo n y tipo p) conectados por dos “celulas de Peltier” de modo que la corriente propicia una transferencia de calor de una unión a la otra: de modo que una de ellas se enfría en tanto que otra se calienta.

Una consecuencia interesante de este efecto es que la dirección de transferencia de calor es controlada por la polaridad de la corriente, de modo que si invertimos la polaridad cambiará la dirección de transferencia y así el signo del calor absorbido/producido.

Actualmente las celulas Peltier pueden ser adquiridas de diferentes potencias constituyendo el elemento clave ( si lo  asociamos con un ventilador y un radiador)   para construir un enfriador de agua o un calentador Peltier:

  • Si lo utilizamos  como bomba de calor termoeléctrica constituirá una bomba de calor activa de estado sólido pues  transfiere calor de un lado del dispositivo al otro.
  • Si lo utilizamos  para enfriar mediante células Peltier (es el llamado Enfriamiento termoeléctrico) sirve como base para  fuentes  de agua, enfriadores de comida , vinacotecas, etc                            .                                    Sogo - Dispensador de agua mini enfriador

 

Estos módulos Peltier  son relativamente baratos (unos 2€ por un elemento de 60W )  y  se suelen  alimentar con corriente continua, normalmente a  12v   con potencias de 40W en adelante .Con estas módulos Peltier  es posible obtener frío en cuestión de minutos o de calor para hervir, simplemente invirtiendo la polaridad de la alimentación, pudiendo  utilizase  para numerosas aplicaciones desde disipadores de CPU ,hasta  fuentes de energía alternativas, o incluso para enfriar o calentar  bebidas en su coche.


Un aspecto importante es que estos dispositivos deben usarse junto con un disipador de calor para evitar quemarse .

Como hemos  comentado tienen dos caras muy diferentes :

  • Por un lado una es fría ,soliendo ser la de la serigrafía  de la marca y modelo  impresas estas solo en esa cara
  • Por a otra parte otra( la contraria)  es caliente,soliendo ser la cara donde  no hay impreso ninguna palabra.

Debe tenerse  mucho cuidado el uso de estos  módulos sin usar algún tipo de  radiador  bajo ninguna condición durante mas de  segundos pues el modulo quedará inservible( se quemará)

Un ejemplo muy usual  de aplicación de las células de Peltier es usarla  como base para  fuentes de agua fría ,para lo cual, como vamos a ver, suele bastar un disipador para la célula Peltier normalmente basado en un  radiador convencional de aluminio de los usados con los transistores de potencia   , la célula  Peltier ( suelen llevar solo una), un ventilador , la fuente de  fuente  220v a 12V  de potencia acorde con la célula Peltier utilizada (normalmente basadas en fuentes de PC ) y por supuesto el contenedor .

Si deja de funcionar un enfriador de agua  lo normal es que falle la fuente de alimentación   o la propia célula , para lo cual es  importante comprobar   si la célula esta correctamente alimentada .

Lo normal es que tenga alimentación( normalmente son 12V como hemos comentado) así que una de las averías mas típicas es que se haya quemado el modulo  Peltier  En caso   contrario   revisaremos la fuente    y de estar bien la NTC (al final de este post)

Para reemplazar módulos Peltier   tenemos que extraer el conjunto del modulo de alimentacion  +radiador+ bote contenedor   por lo que soltaremos el conjunto de la caja del enfriador  soltando ademas lso conductos de agua de salida y entrada

El aspecto del conjunto suele ser algo similar al siguiente:

 

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Ahora  nos toca desatornillar el ventilador que va adherido al radiador  cuya misión es sacar el calor generado por la célula  hacia afuera

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Una vez quitado el ventilador, ya  quedara al descubierto el radiador, el cual  lleva adherida la célula. Simplemente  quitaremos con cuidado los dos tornillos que lo fijan a la célula y al deposito  de modo  que ya debería quedar visible esta

 

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Como vemos en la siguiente imagen ya ha quedado al descubierto la celula Peltier . Si la remplaza  , no olvide que  el lado   frío es el que suele  tener el número de modelo impreso e ira hacia la cara del deposito. Ademas tiene polaridad como hemos comentado  ( de hecho  de conectar los cables al revés calentaríamos el agua en lugar de enfriarla) 

Observe que para salvar el nivel lleva un pequeña junta de  goma para que el radiador lo cubra por completo y quede  horizontal al fijarlo con tornillos

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Al quitar la junta ya queda al descubierto celula Peltier   que remplazaremos en caso de que este defectuosa  respetando la cara  y la polaridad de los cables.

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Al quitar el Peltier  si  quitamos los tornillos  de los bordes queda a la vista un pequeño radiador de líquidos  cuya misión es transmitir el frscor de la cara fria de la célula al   agua contenida en el deposito .

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Como podemos ver,  ya que hemos desmontado el conjunto ,  no estará nada mal limpiar  el radiador interno  como el interior del deposito ante de volver a colocar todo como estaba originalmente

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Por ultimo ,un aspecto  muy interesante es inspeccionar el sensor de temperatura  normalmente basado en una NTC que suele ir al otro lado del tanque. En caso de fallo deberemos comprobar que los conductores no se han rasgado  y llegan a la placa de control así como si esta tiene una resistencia diferente si la enfriamos calentamos su cuerpo

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Por cierto , en caso de cambiar la célula no olvide reponer pasta térmica en las dos caras de la celula,   asi tambien como  silicona en todas las juntas del deposito para evitar perdidas de agua

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Actualización de un viejo radiocasete


Esta claramente   de moda la reutilización  de electrónica antigua a nuevos tiempos acoplando   uno de los elementos mas versátiles que existen como son los smartphones

En este caso se trata de  conversión de  viejas pletinas analógica   donde se instala un smartphone que también puede ser reciclado o desuso   en el hueco originalmente destinado a la cinta de casete.

Para  dar mas  realismo ,mientras el reproductor está en funcionamiento sobre la pantalla del smartphone se muestra la imagen animada de una cinta de casete en movimiento sobre la que ademas podemos interactuar.

En realidad puede parecer ingenioso la conversión ,  pero el proceso  no es demasiado complejo sobre todo si  no se tiene nostalgia de mantener la parte mecánica del casete pues esta no sera útil  , pero  haciendo por tanto el proceso irreversible

 

 

Cada pletina actualizada con este sistema  está llena de posibilidades:

  •  Reproductor de MP3 y FLAC con simulación de casete animado
  •  Radio Internet
  • Reproductor  de Spotify, Tidal, Deezer, Pandora etc.
  •  Radio FM
  •  Carga y administración de música inalámbrica
  •  Control táctil
  •  Almacenamiento interno para archivos de música

 

En realidad como se comentaba ,los pasos para la conversión no son demasiado complejos:

Paso 1 :Elección de la pletina

El primer paso es encontrar una pletina grabadora que sea adecuada para la modificación y luego imaginar y planificar con precisión el efecto final.

Debido a la construcción sólida y duradera y la simplicidad, las pletinas  mecánicas vintage  con amplificador HIFI  incorporado son una de las  opciones preferidos   pues le daremos una segunda oportunidad  al menos a  la parte de BF y de paso recordaremos tiempos pasados.

Algunas grabadoras no son adecuadas para el procesamiento debido a su diseño mecánico y eléctrico. Las viejas y simples cubiertas vintage con teclas mecánicas son una opción favorita para la conversión .La cubierta destinada a la conversión debe ser eléctricamente funcional. Los circuitos de audio, las entradas / salidas, los medidores de nivel, las regulaciones, los interruptores, etc. deberían funcionar correctamente.

El motor, las correas y los engranajes no son importantes, pueden estar rotos o dañados.

 

Obviamente para poder partir de algo sobre lo que montar el smartphone al menos la parte de BF ( es decir la etapa de audio ) debería funcionar para poder continuar la conversión , aunque si esta parte  no funciona también podemos optar por reemplazar la vieja etapa de audio por un amplificador clase D ya montado, pues no ocupan nada de espacio y son realmente económicos .

 

 

Paso 2 Software

El corazón del sistema es un teléfono inteligente con pantalla táctil con software dedicado.

El teléfono debe estar equipado con suficiente memoria incorporada   a ser posible con una tarjeta de memoria adicional para almacenar música.

Es ademas necesario  un cargador adecuado  y  cables de audio de jack de 2 1/2″ stereo a dos conectores macho RCA

En cuanto al software  el abanico es inmenso,como pueden ser Casse-o-player, Cassete Tapes, Easy Music Player, etc

Uno de los mas realistas es Delitape   una app nº 1 para iPhone ahora disponible también para Android. Esta app  rememora el sentimiento de los viejos tiempos y convierte cualquier smartphone moderno en un walkman clásico

 

cintas

Esta app vintage de musica le devuelve a los viejos tiempos. Deslízese por las cintas más elegantes, hechas con pasión por los detalles. Durante la reproducción de los temas, la app simula la forma en que se reproducían las cintas de antes.

Esta app ademas tiene  Soporte de radio de Internet con más de 1000 de las mejores estaciones de radio del mundo web!

Otro app necesaria es Airdroid   pues esta app permite acceder y manejar su teléfono o tableta Android desde Windows, Mac o la web, sin cables, y de forma gratuita.

Cada platina sin cinta ofrece muchas posibilidades: reproductor MP3 / FLAC con animación de cassette, radio por Internet y radio FM (algunos modelos). Si lo desea, puede instalar cualquier aplicación de Android, por ejemplo, su servicio favorito de transmisión de música: Tidal, Spotify, Dezeer, Pandora … o lo que sea que necesite.

 

Paso 3 Montaje

Es hora de ensamblar y combinar componentes, incluidos trabajos mecánicos de precisión .

Lo más difícil es poner el teléfono inteligente en el compartimiento del casete  sin romper nada lo cual necesitara grandes dosis de paciencia  e ingenio

Durante el procesamiento, muchas partes mecánicas se eliminan para siempre, por lo que ya no podrá usar las casetes siendo la conversión irreversible.

Respecto a la electrónica , debemos conectar con cable estero apantallado  desde un jack macho stereo de 2 1/2″ hacia la entrada de auxiliar de la pletina ( bien con conectores RCA o bien soldando a la placa de BF).

Obviamente tampoco debemos olvidarnos de alimentar  al smartphone por lo  que situaremos el cargador en el interior de la pletina tomando  la alimentación de ca directamente desde esta (por ejemplo a la salida de interruptor mecánico de power que este tipo de equipos llevan)

La batería se cargara automáticamente cuando se encienda la plataforma. Si no usa la plataforma durante un período prolongado, recuerde apagar el teléfono para evitar descargar la batería por completo. En caso de que la batería esté descargada, simplemente encienda la plataforma y espere un momento hasta que el teléfono muestre signos de vida. Luego encienda el teléfono nuevamente.

Para  operar el teléfono dentro de la plataforma se hará al igual que un teléfono estándar, con una excepción, ya que el teléfono está integrado en la plataforma y el conmutador de encendido / apagado es de difícil acceso, por lo que  lo  “correcto” seria  conectarlo  eléctrica mente a una de las teclas de la plataforma y así funcionaria de la misma manera que el original.

El resultado como se podía  esperar  es bastante impresionante  dependiendo mucho de como seamos capaces de disimular el smartphone dentro de la pletina :

 

Finalmente, el dispositivo se ve y actúa como una platina de cinta real, que incluye una fascinante animación de casete, medidores de nivel de trabajo, señal de salida ajustable, etc. Hermosa pieza de artesanía hecha a mano. Además, cada TapeLess Deck MP3 es un dispositivo único y artesanal, el único en el mundo.

 

Paso 4: Subir y administrar música…

Para preparar  el smartphone , conecte  el  WiFi del smartphone e inicie sesión en su red doméstica. Recuerde que sin cubierta y ordenador  deben trabajar en la misma red.
 
Haga clic en el icono de AirDroid y espere pacientemente a la siguiente pantalla. En el primer uso toma algún tiempo…
Encuentre y haga clic en el icono azul de la AirDroid Web. A veces puede ser cubierto por los anuncios, así que mire con atención…
Espere al respuesta del servidor y escriba dado la dirección exactamente para el navegador de su ordenador.
Vaya a su ordenador  e introduzca  la url citada en un navegador .Ahora verá una página web generada por AirDroid. Contiene algunas informaciones útiles acerca de los teléfonos sin cubierta, como memoria disponible o estado de la batería y mucho mas
 
Haga clic en el icono de archivos y localize la carpeta MUSIC en la tarjeta SD o tarjeta SD externa (dependiendo de la configuración del teléfono). Es el momento para cargar música del ordenador a la memoria del smartphone:Abra la carpeta con la música en su ordenador  seleccione los archivos y sólo tiene que arrastrar a la! Ventana _MUSIC. Espere a que la transferencia hasta el final.

 

 

 

Por cierto esta idea se puede extender no solo a una pletina hifi, también  radiocasete , equipos compactos , etc ¿tiene alguno  de estas viejas leyendas en el trastero  y no sabe que hacer con estas pues con un viejo smartphone le puede dar otra nueva vida?

 

 

Fuente  http://www.mp3tapelessdeck.pl/

Diseñe y simule circuitos electrónicos fácilmente con TinkerCad


En efecto gran cantidad de personas aficionadas a la impresión 3d conocerán la famosa herramienta gratuita  de modelado 3d llamado Tinkercad
Uno de los éxitos de este programa sin duda es su gran facilidad  de uso unida a su calidad, pues no olvidemos que tenemos por detrás el famosísimo  fabricante Autodesk  .Asimismo al  funcionar como servicio  web simplifica mucho su  uso y por supuesto su gratuidad allana  el camino para  que cualquiera se anime a probarla,

Otra de la muchas ventajas de esta aplicaciones  la gran facilidad par  imprimir en 3D : si tiene una impresora en su casa o en un espacio de fabricación local, simplemente puede descargar el archivo STL(STL es el archivo estándar para la mayoría de las impresoras de un solo color)  desde su tablero haciendo clic en la miniatura del modelo o desde el editor. Simplemente haga clic en Diseño> Descargar para impresión en 3D.

scanner3d

También puede solicitar una impresión a uno de sus socios de impresoras: Shapeways, iMaterialise o Sculpteo. Simplemente haga clic en Solicitar una impresión en 3D, en los mismos lugares que antes, para comenzar el proceso. Si está imprimiendo un color, asegúrese de ajustar el tamaño del modelo en Tinkercad antes de ir a los servicios de impresión.

Para muchas personas, especialmente en el mundo educativo, Tinkercad es una referencia para el modelado  e impresión 3D ,pero    ¿y si incluyeran también  herramientas de diseño de circuitos electrónicos? pues en  efecto ha llegado “circuitos”  a Tinkercad, sin duda una de las forma más fáciles de jugar con los circuitos  y dar  vida a sus diseños 3D con ensambles de circuitos

Como no podía ser de otra manera el manejo de esta aplicación es sumamente sencillo e intuitivo  permitiendo el diseño de producto integrado combinando el modelado de piezas en  3D  sobre  componentes electrónicos reales

Pero no solo les basta diseñar el circuito : también permite su simulación en tiempo real para permitir probar  sus diseños electrónicos completamente dentro del navegador, antes de construirlos en la vida real.

Hoy en día ademas cualquier diseño de circuito puede incluir componentes programables así que Tinkercad también permiten la programación  con Arduino usando  directamente en el editor bloques de código visual o texto.

 

¿Cómo aprender a usar el Lab Circuits?¿Nuevo en electrónica? Pues también se ha previsto  en la página de Aprendizaje  pulsando en Circuits  para ver algunos excelentes tutoriales en Circuits Lab  donde se han incluido guías paso a paso  así como videotutoriales.

learn.PNG

Ejemplo de inicio

Para ver lo sencillo que es  crear un circuito  con Tinkercad,  vamos a ver  como crear un simple montaje con dos leds y un pulsador ,y después de construirlo ,probaremos su funcionalidad mediante la simulación de este. Para ello,  puede  seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Cree una cuenta de acceso a Tinkercad si no  la tiene  en https://www.tinkercad.com/#/

Paso 2

Vaya a Circuits ( a  la izquierda )   y en el centro pulse el botón verde “Create new circuit”

circuits.PNG

Paso 3

Ensamblaje  su circuito tipo Glow  arrastrando  y soltando los componentes sobre la pantalla central .

Por  ejemplo, agregue luces a su diseño con dos LEDs y una batería de celda de moneda o una fuente de alimentación. Los componentes que no encuentre  los puede buscar en la caja Search  por sus nombres en ingles, como por ejemplo

  • resistor ( usaremos una de 220 ohmios)
  • LED
  • Push Button
  • Coin Cell 3v Batttery
  • Power supply ( ajustada a 3V)
  • Breadboard

componentes.PNG

Paso 4

Ahora toca hacer las conexiones entre los componente simplemente pulsando en un extremo donde se quiere conectar  ( aparecera un recuadro rojo)  y llevándolo al otro extremo donde se quiere conectar ( aparecerá también  un recuadro rojo).

Si se quiere eliminar  la conexión simplemente hacer clic en esta y pulsar la tecla suprimir desde el teclado convencional.

El circuito final debería quedar como en a la siguiente imagen:

 

dos leds

Paso 5

Antes de empezar debemos ajustar los valores de los componentes haciendo doble clic en estos .

En este ejemplo la resistencia para un led rojo (1.3V  y unos 6mA)  debería ser  de 220ohmios   y la pila  3V.

En nuestro caso en lugar de la pila , hemos puesto  una fuente  programada para ofrecer 3V y 10 mAmp

Paso 6

Ahora ,una vez  diseñado el circuito una de las partes mas emocionante de este programa es su simulación, para lo cual pulsaremos en el botón Start Simulation en la parte superior de la pantalla

Una vez pulsemos sobre el pulsador deberían lucir los dos leds y en la fuente debería acusar el consumo de corriente de unos 5.11mA

simulacion.PNG

 

 

 

Atajos de teclado Tinkercad

Mover objeto (s)
 /  /  /  Mover objeto (s) a lo largo de X / Y
ctrl +  /  Mover objeto (s) a lo largo de Z
Shift +  /  /  /  × 10 Empuja a lo largo de X / Y
Ctrl + Shift +  /  × 10 Empuja a lo largo de Z
Teclado + Accesos directos del mouse. (Presione y mantenga presionadas las teclas, luego haga clic o arrastre el mouse).
Alt + arrastrar el botón izquierdo del mouse Duplicar objeto (s) arrastrado
Shift + botón izquierdo del mouse Seleccionar múltiples objetos
Mantenga presionada la tecla Mayúsmientras gira Rotación de 45 °
Alt + mantenga el asa lateral Escala (1D)
Alt + mantener el control de esquina Escala (2D)
Mantenga presionada la manija de la esquina Escala (3D)
Shift + Alt + mantener el control de esquina Escala (3D)
Shift + Alt + mantener la manija superior Escala (3D)
Configuración de objetos
H Hoyo convierte objeto (s) en agujeros
S Objeto (s) de giro sólido en sólidos
ctrl + L Bloquear o desbloquear objeto (s)
Ctrl + H Ocultar objeto (s)
ctrl + shift + H Mostrar todos los objetos ocultos
Visualización de diseños
Botón derecho del mouse Orbit la vista
Ctrl + botón izquierdo del mouse Orbit la vista
Shift + botón derecho del mouse Desplaza la vista
Ctrl + Shift + botón izquierdo del mouse Desplaza la vista
rueda de desplazamiento Acercar o alejar la vista
+ o = Acercarse
- Disminuir el zoom
F Ajustar objeto (s) seleccionado (s) a la vista

 Limitaciones

  •  Los ensambles de circuito de Tinkercad están actualmente limitados a los circuitos de Glow y Buzz, que incluyen una batería tipo botón, LED y un interruptor. Estan trabajando en más, pero mientras tanto, puede modelarlos usted mismo fácilmente y almacenarlos como una forma de Favoritos en el lado derecho del Editor Tinkercad.
  • La migración  desde 123D Circuits es posible .Simplemente haga clic en el icono de Inicio en 123D Circuits para obtener la UI de migración. Esta interfaz de usuario de migración solo aparece si hay diseños de laboratorio de electrónica en su cuenta. Solo los diseños de Electronics Lab se transferirán desde 123D Circuits (Circuits.io) a Tinkercad.com.
  • Las herramientas esquemáticas y de PCB NO van a agregarse a Tinkercad. El PCB y las herramientas esquemáticas se eliminaron de Circuits on Tinkercad para centrar  esfuerzos en hacer que el simulador sea tan fácil de usar como sea posible. Si está interesados ​​en aprender sobre el diseño de esquemas y PCB,  usar Eagle, que es gratuito para educadores y estudiantes: https://www.autodesk.com/products/eagle/overview
  • Esta previsto que añadan la función en Tinkercad para exportar archivos Eagle brd de un diseño de circuitos. en ese punto, sus alumnos pueden abrir sus diseños directamente en Eagle.
  • No hay alguna forma de exportar un diseño de Tinkercad Circuits a un archivo Gerber. La característica de formato de la placa “Exportar a Autodesk Eagle” (.brd) estará disponible próximamente.Este archivo exportado se puede abrir en Autodesk Eagle, donde puede organizar los componentes y el diseño de los trazos de la placa de circuito impreso. Los archivos necesarios para la fabricación de la placa (archivo gerber o Eagle brd) se pueden obtener allí.

Monte su detector de humo en 2 minutos


Un detector de humo es una alarma que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica  de gran intensidad avisando del posible  peligro de incendio lo cual en ocasiones ,por ejemplo por la noche,  pueden salvarnos literalmente la vida, pues en estados de sueño profundo,   tardamos mucho en reaccionar ante señales evidentes  de posibles incendios. Personalmente creo que es una “inversión” (sobre  15€)   que merece la pena realizar , pues como vamos a ver,  no es para nada complicado su instalación.

 

 

Hay muchos tipos de detectores  diferenciándose sobre todos según al método de detección   implementado en la electronica  que contienen: los iónicos  y los ópticos .

Los menos usados , son los ser  iónicos  , mayormente usados para la detección de gases en ambientes industriales ,los cuales  no son visibles a simple vista .

Estos sensores constan de una cámara formada por dos placas y un material radiactivo (Americio 241), que ioniza el aire que pasa entre las placas,  generando  una pequeña corriente eléctrica permanente, que es medida por un circuito electrónico conectado a las placas, siendo esta  la condición “normal” del detector

 

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Este tipo de composición, los hace  especialmente sensibles a los humos que contienen pequeñas partículas presentes en  de fuego de crecimiento rápido y humo no visible, tal como el que se genera en fuegos de combustión rápida provocados por: gasolina, alcohol, aceites, plásticos, líquidos químicos, etc.  normalmente presentes en laboratorios, talleres, tiendas de pintura,etc.

 

Los  detectores ópticos  son en general  mayormente usados en la actualidad por  su gran fiabilidad   y  bajo precio  detectando humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz , pudiendo ser   según la electronica :

  • De infrarrojos directos:   el humo obstaculiza  la luz producida por un led  infrarojo enfrentado a  un LDR generando una alarma
  • De láser : funcionan de un modo parecido al anterior  detectando  un oscurecimiento de una cámara de aglutinación con tecnología láser
  • De tipo puntual : es la tecnologia mas extendida por su gran fiabilidad,   estando  los detectores  puntuales  tanto el emisor y receptor alojados en la misma cámara ( es decir  no se ven al formar sus ejes un ángulo mayor de 90º)  y ademas  separados por una pantalla, de manera que el rayo emitido no alcanza el receptor. Cuando entra humo en la cámara, el haz de luz emitido se refracta en las partículas de humo y puede alcanzar al receptor, activándose la alarma.

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Normativa

NF EN 14604  es una normativa  de Noviembre de 2005 DI 89/106 / CE 21/12/1988 que indica la directiva sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción.

Esta norma europea especifica los requisitos, métodos de prueba, criterios de rendimiento e instrucciones del fabricante para dispositivos de alarma de humo que utilizan el principio de dispersión o transmisión de la luz, o ionización, para aplicaciones domésticas o similares.

La norma incluye requisitos adicionales para dispositivos de alarma de humo que también son adecuados para su uso en autocaravanas. Para probar otros tipos de dispositivos de alarma de humo o dispositivos de alarma de humo que operan bajo diferentes principios, esta norma debe usarse solo como guía. Las características especiales para alarmas de humo, como un enlace de radio, o características especiales diseñadas para riesgos específicos, no están cubiertas por este estándar. Este estándar permite, cuando sea apropiado, incluir en los dispositivos de interconexión de dispositivos de alarma de humo otros dispositivos de alarma de humo similares y / o incidentales, y desactivar la alarma. Cuando se incluyen dispositivos de esta naturaleza, esta norma especifica los requisitos aplicables. Esta norma no cubre dispositivos destinados a ser incorporados en sistemas que utilizan equipos de control e indicación separados.

 

Electrónica de un detector de humo

 

En la siguiente imagen podemos ver el interior de detector de humo fotoeléctrico de tipo  puntal .

 

 

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Como podemos ver el circuito es muy sencillo   limitándose a  una  bateria de 9v  conectada  a  una pequeña placa donde van integrados el sensor fotoeléctrico ( suelen ir compactos en una carcasa opaca) , el buzzer piezoelectrico , el led de estado , el pulsador del test, el ajuste de sensibilidad (el trimmer amarillo)  y por supuesto la electronica de control (suele ser un único  chip especializado)

 

 

 

 

 

 

Instalación de un detector de incendios

Resumiendo ,los detectores de humo fotoeléctricos  en general son los utilizados para detectar incendios de pequeña  velocidad de propagación, y  que generan humo visible , como los que se generan en incendio donde tenemos combustibles como: maderas, cuero, lana, y la mayoría de los polímeros, es decir  todo aquellos materiales que tenemos  en  un ambiente domestico ( viviendas  y oficinas), Además estos detectores son menos propensos a falsas alarmas en ambientes controlados.

Ademas  no debemos olvidar  que los detectores iónicos utilizan un isotopo radioactivo de modo que existe el riesgo de un accidente y que este se mezcle con el medio ambiente, generando un problema de contaminación.Además  por su gran sensibilidad son mas propensos a falsas alarmas provocadas por acumulación de polvo y corrientes de aire  no olvidando ademas de que también tienen un coste mucho mayor.

 

Vemos   ahora paso a paso como  instalar  uno de los  detectores  mas sencillos de configurar : el detector de humo tipo GS506

 


Este detector de humo se utiliza para la detección temprana de humo peligroso de modo que tan pronto como el humo entre en el interior del dispositivo, sonará una alarma bastante potente  de 85 dB basados en un piezolectrico

Este  detector detecta el humo y no las llamas, pero es obvio que en casi todas las combustiones   hay presencia de humo  sobre todo si hablamos de ambientes domésticos

Cada 30-40 segundos, el detector de humo realiza un auto-test ,lo cual  puede ser notado por un breve destello del LED. En caso de fallo del sensor o de falta de batería lo indicaría mediante una señal audible

Este modelo para facilitar la instalación  contempla dos mejoras respecto a otros modelos convencionales :

  • Soporte magnético  : para no tener que taladrar nada y hacer mas sencilla su instalación  este detector incluye un  kit de fijación magnética de modo que se puede montar rápida y fácilmente sin el empleo de herramientas, tornillos o tacos.
  • Batería de Litio para 10 años: esto  puede parecer  excesivo , pero en realidad es una excelente decisión del fabricante pues  lo hace inmune a los mantenimientos periódicos producido por el agotamiento de la batería y por tanto mucho mas seguro

 

Estas  son la descripcion de producto:

  • Modelo: GS506 (detector de la alarma del humo)
  • Dimensiones: Ø 100x37mm
  • Rango de temperatura: 0°C a + 45°C
  • Volumen de alarma:  85 dB (A) dentro de los 3 metros
  • Certificaciones: EN 14604, NF
  • Fuente de alimentación: Batería de DC 9V (batería de litio: CR9V)
  • Autonómica : 10 años de batería a largo plazo
  • Advertencia de batería baja

 

 

Montaje del detector

Una vez desempaquetemos  este modelo ,en   primer colocaremos la batería de 9V de Litio,para lo cual eliminaremos precintos  de esta y la fijaremos al porta-pilas del detector.

Destacar que este tipo de baterías, vienen cargadas  obviamente  pero  son algo mas gruesas que la pilas convencionales ,pero aun así caben con un poco de  habilidad dentro del compartimiento de una pila convencional

 

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Normalmente ahora fijaríamos la base de sujeción  a la pared mediante dos tornillos para luego simplemente mediante un sistema de bayoneta fijaríamos a esta  el detector ,pero en este producto simplemente colocaremos  ahora la cubierta  quedando como enla siguiente imagen todo el conjunto:

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Con este detector se adjunta un de kit de fijación magnética  de modo que se pueden montar rápida y fácilmente sin el empleo de herramientas, tornillos o tacos.
Las siguientes superficies no son adecuadas para la fijación:

  • Empapelado de vinilo
  • Poliestireno,
  • Superficies con revestimiento antiadherente,
  • Superficies siliconadas o recubiertas de teflón
  • Superficies que contienen partículas sueltas
  • Superficies que han sido pintadas varias veces

 

Ahora desprincintado el kit observe que hay dos juegos de chapas;

Tomaremos aquella que tiene los dos  imanes distinguibles por dos pequeños círculos:

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Eliminaremos el plástico protector del adhesivo  y lo fijaremos   a la base del detector y  la otra pieza  a la pared o alguna superficie plástica  ( por ejemplo los cajetines de conexiones de la instalación eléctrica )

 

 

Pulse el botón de test   que tiene en el centro del detector para probar su funcionamiento normal . Si oye un fuerte pitido que cesa , !enhorabuena ya ha instalado el detector!

 

Realmente gracias  a los colores neutros, este tipo de sensores  quedan bastante disimulados  si se sitúan en las tapas de los registros o en cualquier parte que incluya algo de plástico ( incluso hay personas  que quitan la carcasa exterior  que suele ir a presión  y la pintan de otros colores).

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Mantenimiento:

El detector fotoeléctrico está diseñado para detectar el humo dentro de una cámara con uno o dos leds ópticos y  uno o varios sensores  que informan cuando hay humo si detectan luz infaroja por la refracción del humo en su interior. El problema con este tipo de detector es que el polvo o suciedad lo puede llegar a leerse como humo creado falsas alarmas, por lo que si es posible  deberíamos  hacer un plan de mantenimiento para limpiar las cámaras de los detectores fotoeléctricos para mantenerlas limpias y evitar falsas alarmas en el sistema .

 

 

Soldador de puntos casero para celdas 18650


En otro post hablábamos en este blog de los  supercondensadores y sus posibilidades  dado que  diferencia de los condensadores ordinarios, las baterías almacenan energía en una reacción química, y debido a esto, los iones se insertan realmente en la estructura atómica de un electrodo.

A diferencia de un condensador, los iones simplemente “se adhieren”. Esto es importante, porque almacenar energía sin reacciones químicas permite que los súpercondensadores se carguen y descarguen mucho más rápido que las baterías y debido a que los condensadores no sufren el desgaste causado por las reacciones químicas,también duran mucho más tiempo.

La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años, pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel (por ejemplo las famosas  celdas 18650) ,   entre  sus miles de aplicaciones más.

En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante. Si no  estamos dispuestos  a desembolsar esa cantidad otra opción es fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos  pues  en la red  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos basados en viejos transformadores de microondas , a los que  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8 mm).

NO recomendamos construir  un soldador de puntos   basándose en un transformador   de microondas, no sólo por el voluminoso espacio  que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo,  por  el  peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues esta muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya  carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy  peligroso ( si lo va a hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo  a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose  de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una  resistencia de   1MΩ utilizando alicates aislados ).

 

Solador de puntos basado en  supercondensador

Construir un soldador de puntos basándose en condensadores  por tanto  es la forma mas habitual de  y fácil de construirlo    a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan  durante  mucho tiempo y normalmente   son  mucho mas optimas y eficientes  que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados que como hemos comentado albergan cierto peligro.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura  tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración  es perfecta  , y justo . es por eso  que hay personas que la llaman “soldadura fría” .

El circuito propuesto,  es bastante sencillo, pues simplemente  se basa en un simple circuito de carga a corriente constante basado en uan resistencia   y supercondensador de 500F/2.7V

El circuito es completando con un led con su correspondiente resistencia imitadora para indicar que el condensador esta cargado ,   así como unas puntas   de soldadura  que van conectadas directamente al condensador   u opcionalmente  por medio de un pulsador de  pie

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Los componente usados para este  montaje , por tanto, son los siguientes:

  • Supercondensador de 500F  de 2.7V
  • Placa de protección para supercondensador ( algunos ya lo suelen  integrar en el propio supercondensador)
  • Led rojo
  • Resistencia de 2.2 ohm y 5W   para cargador de 5v/2Amp (usar  5 ohm /5W si usa cargador  5V /1Amp
  • Resistencia 220ohm  1/4W
  • Fuente de  5V  2Amp ( por ejemplo un cargador usb )
  • Dos hilos rigidos  de cobre de 1mm de sección o mas
  • Pulsador de pie (opcional)

 

 

El montaje de estos componentes es bastante sencillo , pudiéndose incluso realizar las conexiones directamente sobre el propio super-condensador

 

Este circuito al no tener ningún elemento de control   ( como en el circuito propuesto con MOSFET que realizamos en este blog ) requiere  de cierta practica para controlar los tiempos necesarios para realizar la soldadura , aunque si se tiene dificultad  se podría intercalar entre cualquiera de los dos electrodos un pulsador de pie  que pueda soportar al menos los 2Amp,

Por supuesto al utilizar el circuito  debe tener la máxima precauciones de seguridad debido a la gran capacidad del condensador, pero sobre  todo , se recomienda desconectar el cargador cuando no este usando así como dejar descargado el condensador  cruzando los terminales si no se va  a usar el circuito

 

El modo de trabajo  es similar  a otros circuitos basados en super-condensadores:

  • Conecte  el circuito a  una fuente de 5V al menos 2Amp
  • Espere alrededor entre 5 a 10 Minutos  para cargar el condensador
  • El led rojo brillara  indicando que la carga del condensador esta alrededor de 2V
  • El led brillara intensamente señal que esta preparado para soldar
  • Use una  fina lamina de niquel para unir las baterias 18650
  • Apriete con fuerza el niquel con los bornes de las baterias
  • Use la  punta del electrodo para realizar la soldadura  de puntos primero tocando  con un extremo  y luego de forma momentánea con el otro
  • Debe liberar el contacto rapidamente

 

 

 

 

A continuación en el siguiente vídeo podemos ver todos  los  pasos  a la hora de construir este simple pero eficaz soldador de puntos ideal para  soldar  baterías 18650  o incluso otras  operaciones de soldadura  donde se requiera soldar elementos metálicos de poca sección.

 

Construya su propia fuente de alimentación profesional


Cuando se comienza a realizar proyectos de electrónica o robótica, en seguido nos damos  cuenta de inmediato que hay ciertas herramientas que no pueden faltar en nuestra  mesa de trabajo o en tu taller siendo la clasica herramienta universal junto con el polímetro una fuente de alimentación lo mas versatil posible. 

No hace mucho tiempo , todo el mundo que necesitaba un fuente “profesional” se lanzaba a auto-fabricarselas, dado que desafortunadamente no es un equipo que este al alcance de mucha gente pues tenian un coste prohibitivo

Afortunadamente los tiempos cambian y hoy es posible construirse una fuente  digital programable avanzada  en  unos sencillos pasos sin gastarse una fortuna y con la certeza de siempre funcionara, hecho que no siempre ocurre con las fuentes auto-construidas.

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Electrónica necesaria

En efecto  gracias  a la impresión 3D  y  a un modulo integrado es posible construir una potente fuente de alimentación digital programable con  muy  poocos componenentes , teniendo ademas la certeza de que el resultado nos va a funcionar

Los componentes necesarios para el montaje son los siguientes:

  • El modulo  kkmon
  • Fuente auxiliar recicladas AC/DC de 20-40V  /2 amp( puede servir por ejemplo la de un antiguo portatil)
  • 2 Bornas
  • 1 led
  • 1 resistencia limitadora para el led
  • 1 Interruptor  de panel  de 1amp/220V
  • 1 Caja de plástico impresa  : https://www.thingiverse.com/thing:2815504

Como vemos tan solo necesitamos conectar la salida de   nuestra fuente auxiliar  AC/DC     a la entrada del modulo  kkmon  ,y su salida a unas bornas (rojo para el positivo  y negro para la masa)

El circuito ademas se completa con un interruptor que se intercala en los cables de Ac  y un led verde que con su correspondiente resistencia imitadora , el cual conectaremos a la salida de la fuente auxiliar.

El esquema del montaje propuesto   es el siguiente;

fuentenueva.png

El módulo kkmon  ,  tiene  un rango de voltaje de salida ajustable de 0V-32V / 50.00V (opcional), rango de corriente de salida ajustable de 0-3.000A / 5.000A (opcional).

Incluye  función de auto apagado cuando se supera un umbral preestablecido y que puede almacenarse hasta en 10 grupos de valores de preset  y dos grupos valores rápidos.

Asimismo en la interfaz de los datos de ajuste, usted puede ajustar el valores  como  sobretensión, sobre-corriente, etc

modulo

Obviamente no nos podíamos olvidar  de la pantalla LCD  a color (cuyo  brillo es ajustable ),la cual  tiene la función de voltímetro , amperímetro y watimetro en este modelo  sobre el que ademas se pueden ver los valore de  preset de Voltaje, Corriente, Voltaje de salida, corriente de salida preestablecido,  potencia de salida , voltaje de entrada, etc.

Este módulo incluye ademas un ventilador de gran potencia de salida inteligente , que cuenta con  rodamiento de bolas  que se inicia automáticamente cuando la corriente de salida es más de 0,5 Amp,  con el fin  disipar el calor generado.Este modulo por cierto es enchufable  pudiendo desconectarse por si no se necesitase o simplemente  para  extraerlo   

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Como comentábamos al  principio de este post ,esta fuente necesita una tensión continua cuyo  valor de entrada puede estar comprendida entre   6  y  50 V , lo que significa que   50 V es el límite Voltaje  que no debe superare( de lo contrario, podría  quemarse) .Ademas esta  fuente como regla general deberá alimentarse  con una tensión  continua que debe ser al menos 1V mas  de  la salida máxima  deseada. Si no se cuenta con una fuente  discreta (en el imagen se uso una sencilla fuente con transformador toroidal  y puente de diodos ya que nos se requiere filtrado ) , se puede usar una viejo cargador desde ordenador portatil  , impresora , etc teniendo en cuenta eso si la polaridad

Este módulo tiene salida de protección contra cortocircuitos y protección de conexión inversa, aunque usted debe ser en estricta conformidad con conexión

La exhibición del LCD y la función del metro de la tensión / del voltaje, usted pueden ver la tensión / la corriente del preajuste, voltaje de entrada, voltaje / corriente de salida, potencia de salida, etc.

  • En el área de visualización del estado de salida, es conveniente que usted sepa si la salida funciona, estado de salida de tensión / corriente constante, grupo de datos actual extraído, etc. Con las funciones avanzadas, alta exactitud, uso ancho, el artículo es realmente práctico para el uso.

Este modulo es configurable   gracias a su cuatro pulsadores y un botón giratorio  de control cuyas funciones son las siguientes:

  • Boton central : Ajuste de datos valor/extracto de la especificada Grupo de datos/store valor en el grupo de datos.u-set: Preajuste Voltaje de Salida
    i-set predefinidos: corriente de salida
    s-ovp: presente sobre-voltaje
    s-ocp: sobre-corriente actual
    s-opp: presente over-power
    B-LED: presente brillo de la pantalla
    m-pre: datos de regalo
  • M1; extracto de acceso directo:M1 los datos almacenados/página hasta a elegir/combinaciones de store.
  • M2; extracto de acceso directo: M2 datos almacenados/página abajo para elegir/combinaciones de tienda
  • On/Off: salida de abrir o cerrar.

Parámetros técnicos:

  • Rango de Voltaje de Entrada: 6 – 55 V
  • Voltaje de Salida gama: 0 – 50 V
  • Corriente de Salida: 0 – 2 A
  • Rango de Potencia de salida: 0 – 100 W
  • Dimensión: 79 mm * 43 mm * 48 mm (L * W * H)
  • Tamaño abierto: 71 mm * 39 mm
  • Voltaje de Salida precisión: ± (0.5% + 1 dígitos)
  • Corriente de Salida precisión: ± (0.5% + 2 dígitos)

Nota: en realidad    ya hay muchas variaciones comerciales  de estos modulos ,  los cuales  basicamente disponen de la misma logica   de control   y pantalla , pero con  diferencias potencias de salida:

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Construcción

Los pasos a seguir para montar la fuente son en realidad muy pocos. Como orientación resumimos los mas importantes a continuación:

  1. Imprimiremos en nuestra impresora 3D  tanto la caja  con el panel trasero   como  el frontal .  Los ficheros ,stl estan dsiponibles  en el respositorio de thinginverse en la url  : https://www.thingiverse.com/thing:2815504
  2. Fijaremos  en primer lugar la fuente auxiliar a la caja  usando por ejemplo una pistola de cola térmica                                         IMG_20130301_010219[1].jpg
  3. Conectamos la salida de la fuente auxiliar al modulo  kkmon    respetando escrupulosamente la polaridad.
  4. También igualmente conectaremos dos cables (rojo y negro ) para la salida .                          IMG_20130301_010205[1].jpg
  5. Los dos cables de salida los conectaremos a dos sendas bornas  Rojo y Negro que fijaremos al panel posterior
  6. Colocaremos  el interruptor , el led y el el modulo kkmon en el frontal impreso en 3d
  7. Soldaremos dos cables al interruptor de encendido lo cuales irán; directamente a un polo del enchufe y el otro a la entrada de AC de la Fuente auxiliar
  8. Ya podemos fijar todos los elementos (led, el modulo  kkmon , el interruptor  y los bornes )    sobre el panel  en el frontal impreso de este                                  IMG_20180305_225831[1]
  9. Solo nos queda aplicar cola térmica a los elementos que puedan moverse ( l modulo Drok  NC , las bornas , el led  y el cable de red)    y colocando la tapa  habremos terminado nuestro montaje:IMG_20180305_225926[1].jpg

 

NOTA :En este post hemos usado el  modulo  kkmon  ,pero  existen otros módulos muy semejantes al Drok  pero con tensiones o intensidades diferentes.

 

 
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Potente fuente de alimentación


En un post anterior veíamos  una introducción a la excelente herramienta openscad  como alternativa al servicio web  tinkercad. Esta aplicación , que a diferencia de Tinkercad, es open source   y gratuita , tiene una comunidad muy  proactiva detrás  y se instala en  nuestro ordenador proporcionándonos  un rico entorno  para el diseño 3D con un lenguaje propio muy potente para  generar y modelar objetos en 3d   y luego incluso exportarlos para poder  imprimir  nuestros diseños con  nuestra impresora 3D

En el post se se explica la generación de una  tapa  para colocar sobre la parte frontal de una fuente de alimentación ATX ( la salida de cables  ) de este modo  aprovechando parte de la caja  y haciendo mas sencillo  el montaje.

atx2

 

Para el montaje final de  la fuente se  han usado los siguientes componentes:

  • Una vieja  fuente de alimentación   ATX ( puede ser reciclada  incluso del tipo AT o por supuesto  nueva  )
  • 5 bornas de rosca de 3.8mm  tipo  banana. Se  puede comprar  aqui 
  • 1 Voltimetro digital . Se puede comprar por 1,78€  en Amazon desde aqui
  • 1 interruptor de panel
  • Frontal impreso en  PLA descargado .el fichero stl  se puede descargar desde  .desde https://www.thingiverse.com/thing:2772031

 

Una vez impreso el frontal  ( unas 5 horas la pieza completa) ,empezaremos con el voltimetro   del tipo  led  de  3 dígitos  siendo su rango de medición  : DC 0-30V pudiéndose alimentar con un rango muy amplio  de entrada: DC4.5-30V

El  voltimetro     solo dispone de tres conexiones:

  • Negro (V-) ; es decir GND
  • Rojo(V+): alimentacion positiva
  • Blanco : medida

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Lo ideal es  colocarlo en orificio pertinente  de  la caja   y  probarlo  con alguna de la salidas que mas vayamos a usar (Rojo:+5V  o Amarillo =12v )

Resumiendo estas son las conexiones:

  • Negro:  lo  conectaremos a cualquier cable negro de la fuente
  • Rojo: lo conectaremos a una salida de +12v de la fuente(cable rojo)
  • Blanco : lo conectaremos a la salida de la fuente que mas nos interese monitor izar ( lo ideal es +5V  o+12V)

 

 

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Ahora ,probado el instrumento de panel, es importante que  lijemos con  una lima de metal   todos  los bornes  de los terminales para poder soldar fácilmente a estos los cables procedentes de la fuente

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Lo primero es soldar los cables de encendido de la fuente, pero a diferencia de las viejas fuentes AT que llevaban un interruptor conectado a la propia fuente, las fuentes ATX necesitan que les llegue la señal de encendido de la placa base, lo cual permite por ejemplo arrancar el ordenador con el teclado, a una hora determinada, después de perder la alimentación o por Wake on LAN…

En algunas fuentes si se queda  pulsado varios segundos, la fuente se apaga  pero en otras se  necesita mantenerlo pulsado  , asi que lo primero sera identificar esta casuistica  pues de eso dependerá que necesitemos un pulsador o interruptor , si bien lo normal  es que con un interruptor  normal nos valga

Lo podemos probar puenteando  en el conector de 24 pines  el cable verde con cualquiera cable  negro

Clip haciendo el puente entre los cables verde y negro por el lado de la placa base

Probada la fuente , cortaremos   el cable verde  y uno negro del conector AT   y   conectaremos  estos  dos cables al interruptor :

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Ya podemos conectar de forma definitiva  el instrumento de panel ,  por lo que lo  mejor es soldar los cables respetando los originales   y luego poner cinta aislante alrededor de sus conexiones.

La conexión mas interesante suele ser la  de +5V DC por lo que tomaremos tres o mas cables    amarillos y lo soldaremos a una borna aparte   y haremos lo mismo con el terminal de GND   con tres o mas cables negros:

 

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Lo mejor es prescindir  de los conectores  pues  ocupan mucho espacio   y  nos nos los vamos a necesitar  cortándolos con una tijera o un alicate de corte,

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Lo siguiente seria conectar las salidas de +12V  con tres o mas cables rojos, la masa  o GND ( en el conector central ) con tres o mas cables negros   y la conexión de -12V  (el unico cable azul)

 

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Para evitar problemas  se deben encintar las conexiones  (incluso las que no vayamos a utilizar)

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Por  ultimo  , es muy interesante  ordenar los cables  con abrazaderas  para dejar el montaje mas limpio:

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Aunque se ha previsto la tapa tornillos , con cinta americana es suficiente para que quede el frontal bien sujeto a la fuente

 

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!Y ya esta la fuente montada!

En realidad como vemos el montaje  es bastante sencillo y con el panel impreso la verdad es que creo que queda  bastante  conseguida

 

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