Como construir display gigantes


En efecto podemos construir nosotros mismos nuestros propios displays leds  de la medidas que necesitemos  simplemente con Arduino ;Netduino o  Raspberry Pi y por supuesto  un poco de bricolaje

Un dígito led  en realidad esta formado por  7 segmentos  o mas   y es un componente que se utiliza para la representación de caracteres o números en muchos dispositivos   , debido en gran medida a su simplicidad y bajo coste

Aunque externamente difiere considerablemente de un led típico, internamente están constituidos por una serie de leds con unas determinadas conexiones internas, estratégicamente ubicados de tal forma que forme un número ‘8’.

Cada uno de los segmentos que forman la pantalla están marcados con siete primeras letras del alfabeto (‘a’-‘g’), y se montan de forma que permiten activar cada segmento por separado, consiguiendo formar cualquier dígito numérico

Por ejemplo para representar el numero 15 lo conseguiremos , activando los segmentos B y C del primer dígito  y  los segmentos AF,G C y D  para el segundo dígito

 

15

 

Montaje

Ahora que entendemos como funciona un display de 7 segmentos, la idea  es realmente sencilla  pues básicamente  consiste en auto-construirnos  dicho dígito  pensando en los  7 segmentos    de los que lo compone   usando para ellos  7 leds  acoplados a un caja  con    difusores para todos los leds  ¿sencillo verdad ?

Para el montaje  necesitaremos los siguientes elementos:

  • Trozos de cartón
  • Trozos de cartulina
  • 7 LEDs difusa
  • 7 resistencias de 50 ohm
  • Cinta carrocera (usada por los pintores )
  • Pegamento
  • Soporte con Esquema del display
  • Cables
  • Arduino uno
  • Un trozo de papel contacto

Una vez que tengamos el dígito compuesto por 7 los leds lo conectaremos a 7 salidas binarias de Arduino  siguiendo el siguiente esquema de conexiones;

  • PD2  segmento a;
  • PD3 segmento b
  • PD4 segmento c
  • PD5 segmento d
  • PD6 segmento e
  • PD7 segmento f
  • PD8 segmento g

Y para facilitar la gestión del display  también dos pulsadores

  •  PP1
  • PB2

Y finalmente   en la siguiente imagen podemos ver el esquema donde se aprecian claramente las resistencias de 50ohm para los leds   y las de 10 K para los pulsadores

 

arduino

 

Según la configuración ya decidida  para gestionar el display solo necesitamos mapear  cada combinación  de segmentos asociado a cada numero que queramos representar  ,  y por medio delos pulsadores incrementamos o decrementamos una unidas representando el siguiente o el anterior digito respectivamente

Como en muchos otros casos ,es de señalar que debemos controlar los rebotes en las pulsaciones para lo cual leeremos varias veces el valor de la entrada hasta asegurarnos que el valor esta estables.

 

El código arduino es bien sencillo

 

//definiciones de segmentos con las primeras pines digitales puerto A

const int a = 2;
const int b = 3;
const int c = 4;
const int d = 5;
const int e = 6;
const int f = 7;
const int g = 8;

//Definición de pines de entrada para los pulsadores
const int botonIncremento = 9;
const int botonDecremento = 10;

//valor para controlar los antirrebotes

const int tiempoAntirebote = 10;

//Al encender parece este numero

int cuenta = 0;  
int estadoBotonIncremento;
int estadoBotonAnteriorIncremento;
int estadoBotonDecremento;
int estadoBotonAnteriorDecremento;

boolean antirebote(int pin) {
int contador = 0;
boolean estado;
boolean estadoAnterior;

do {
estado = digitalRead(pin);
if(estado != estadoAnterior) {
contador = 0;
estadoAnterior = estado;

}
else {
contador = contador + 1;
}
delay(1);
} while(contador < tiempoAntirebote);

return estado;

}

void actualizarNumero() {
switch(cuenta) {
case 0:     // digito 1
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, LOW);
break;

case 1:// valor 2

digitalWrite(a, LOW);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, LOW);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, LOW);
digitalWrite(g, LOW);
break;
case 2:
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, LOW);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, LOW);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 3: //digito 3
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, LOW);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 4://digito 4
digitalWrite(a, LOW);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, LOW);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 5: //digito 5
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, LOW);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 6: //digito 6
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, LOW);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 7: //digito 7
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, LOW);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, LOW);
digitalWrite(g, LOW);
break;
case 8: //digito 8
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 9: //digito 9
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
}

}

 

//programamos lo 7 primeros pines del puerto A como salida 

//y los dos primeros del puerto B como entrada 
void setup() {
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(botonIncremento, INPUT);
pinMode(botonDecremento, INPUT);
}
void loop() {
estadoBotonIncremento = digitalRead(botonIncremento);
if(estadoBotonIncremento != estadoBotonAnteriorIncremento) {
if(antirebote(botonIncremento)) {
cuenta++;
if(cuenta > 9) {
cuenta = 9;

}
}
}
estadoBotonAnteriorIncremento = estadoBotonIncremento;

estadoBotonDecremento = digitalRead(botonDecremento);

if(estadoBotonDecremento != estadoBotonAnteriorDecremento) {
if(antirebote (botonDecremento)) {
cuenta–;
if(cuenta < 0)

{
cuenta = 0;
}
}
}
estadoBotonAnteriorDecremento = estadoBotonDecremento;

actualizarNumero();
}

 

 

Y finalmente en este vídeo del canal  MFH de youtube  podemos ver el montaje en funcionamiento

 

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Como conocer el consumo eléctrico de una forma barata


La potencia consumida , es la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo dado que los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía(mecánica, lumínica, térmica, química, etc) .Esta potencia se designa con la letra P y se mide en vatios —watt— (W) o kilovatios —kilowatt— (kW). De acuerdo con su expresión, la ley de Ohm y el triángulo de impedancias:

{\displaystyle P=I_{e}\cdot V_{e}\cdot \cos \phi =I_{e}\cdot Z\cdot I_{e}\cos \phi =I_{e}^{2}\cdot Z\cdot \cos \phi =I_{e}^{2}\cdot R\,\!}

Debido a la gran importancia de la potencia eléctrica sobre las características del suministro eléctrico , hay algunos casos en los que puede ser conveniente cambiar la potencia contratada pues en la practica nos limitara o permitirá usar un determinado numero de dispositivos  eléctricos  simultáneamente

En este sentido, deberíamos estudiar  si necesitamos  un aumento o una reducción de la potencia contratada pues según la potencia que tengamos contratada con nuestra compañía suministradora     pagaremos  mas o menos  en nuestra factura mensual en concepto de potencia contratada  ademas de los kw/h que consumamos.

Precisamente para controlar este termino surge.el  Interruptor Controlador de Potencia o llamado también ICP  que corta el suministro  cuando detecta que la instalación eléctrica de la vivienda está haciendo uso de más cantidad de energía de la que tiene contratada obligando a  desconectar  aparatos y volver a subir el interruptor. Tradicionalmente estos dispositivos se instalaban  la derecha del cuadro de distribución de ca sellándose el  acceso a este en un compartimiento aparte, pero actualmente van integrados en los llamados contadores inteligentes , los cuales incluso pueden ser programados para aumentar o reducir la potencia contratada sin tener que cambiar físicamente el dispositivo

 

Si el limitador sea del modelo que sea  salta continuamente significa que hay menos potencia de la necesaria por lo que habrá que solicitar un aumento  (  y tendremos que pagar un poco mas en concepto de potencia contratada )  pero, si no es así ,y  se quiere ahorrar en las facturas de luz se puede  solicitar una reducción de la potencia contratada , !pero ojo si realmente se ha comprobado que hay más potencia contratada de la que se necesita ! ( por ejemplo instalando en casa  un watimtro como vamos a ver)  

 

Precisamente para concienciarnos  de lo que consumimos en nuestra vivienda en tiempo real  para poder tomar medidas correctoras  o para contratar mayor o menor potencia , existen unos sencillos  comprobadores multifuncionales , que nos pueden aportar esa información instantáneamente  de un modo bastante sencillo y económico , pues el  modelo que vamos a ver KKmoon AC 80-260 V 100A es muy económico  ofreciéndonos en tiempo real la siguiente información: 

  • Tensión de entrada de ca de la red de ca en voltios
  • Intensidad  de entrada expresada en amperios
  • Potencia activa expresada en watios
  • Potencia acumulada en Watios/Hora
  • Alarma en caso de sobrepasar un determinado umbral de potencia activa programada previamente

 

Este modelo con gran pantalla retroiluminada   y persistente (almacena los datos cuando cesa el suministro ) , como vemos se aleja de los anticuados instrumentos de aguja  no solo ofreciendo mas información integrada en un único aparato,pues  también incluye al función de alarma de sobrecarga pudiéndose programar  la  potencia a partir de la cual  dará un aviso visual cuando se superan el valor por defecto.

Este instrumento se controla con un solo pulsador  que esta a la izquierda de la pantalla  permitiendo    controlar la pantalla, energía, límite de alarma activada por defecto de energía de la nueva colocación.

Estos son los tres modos de operación actuando  sobre ese pulsador:

  • RETROILUMINACION:Mediante   una pulsación corta se activa o desactiva la retroiluminación  estando  por defecto encendida. En caso de programar alarma de umbral  solo se enciende  unos instantes
  • RESET;Mediante una pulsación larga de 5 segundos hasta que el numero en el display empiece a parpadear entonces liberar ,pulsar otra vez  y entonces el valor de la energía se borrara y dejara de parpadear ( sino quiere esto vuelva a pulsar por 5 segundos  hasta que el numero deje de parpadear lo que significara que el el valor de energía no se ha borrado  y saldrá del estado de reset
  • PROGRAMACIÓN DEL UMBRAL:Pulsando hasta que aparezca SET CLr  y después liberando  entramos en modo programación del umbral de la alarma. En la pantalla  se visualizara el valor de la alarma y el ultimo dígito parpadeando, entonces si pulsa cambiara el valor ,pero si no se pulsa en tres segundos cambiara al siguiente dígito automáticamente y así sucesivamente. Se finaliza la programación si pulsamos mas de 5 segundos  lo cual automáticamente salvara el umbral  y quedara configurado ese valor.

 

 

Instalación

Realmente es bastante sencillo de instalar  ese  dispositivo  kkmon  pues funciona de manera parecida a una pinza amperimetrica y solo necesita que pase por el interior de l a bobina que suministran  SOLO  uno de los cables que alimenta la vivienda  para poder dar las medidas.

En  primer lugar habrá que decidir el lugar   donde ubicarlo , siendo lo mas aconsejable que este cerca del cuadro de distribución de ca pues necesitamos atravesar uno de los cables  de la distribución de  ca  (no importa que sea la fase o el neutro)  por la bobina del instrumento

En el esquema de mas abajo de una instalación típica de una vivienda  podemos ver   algunos de los puntos donde podríamos intercalar la bobina ( solo debe pasar  un cable  por la bobina de medición)

Recordamos  que  como hay que soltar el cable en los puntos mencionados ,hacer pasar por el cable la bobina  y volverlo a colocar en su lugar el citado cable , debe extremar las medidas de seguridad  para evitar exposición a la c.a. asi que si no tiene experiencia, rogamos solicite la ayuda de un profesional.

En todo caso ,antes de desconectar algunos de los cables propuestos   en alguno de estos puntos, desconecte el interruptor general  ( en el dibujo es el magnetotérmico  que esta mas a la izquierda)y compruebe con un buscapolos o un multimetro que efectivamente no hay tensión en el cable a desconectar . Hecho este desconecte , intercale la bobina entre el cable  , vuelva a conectar en el original  y ya puede volver a conectar la ca

 

instalacion

Una vez decido el punto donde intercalar la bobina, soltaremos ,pasaremos el cable  y volveremos a conectar   y luego si estaba protegido con cinta volveremos a cubrir la conexión con este

IMG_20180914_191355[1]IMG_20180912_124923[1].jpg

En el montaje hemos decidido instalar en la vieja caja ict , ya que al contar con contador inteligente el ict esta integrado en este, así que practicaremos un agujero de d 89,6 x 49,6 aprox.   en el frontal de dicha caja

 

IMG_20180914_191058[1]

Opcionalmente se puede colocar otros elementos  como por ejemplo un cargador usb  para alimentar en un futuro algún dispositivo que envié las mediciones  para  poder ser consultadas remotamente.

 

IMG_20180914_191050[1]

Ahora ya insertaremos el medidor en el frontal de la caja ict

IMG_20180912_124844[1].jpg

La iluminación de la pantalla es genial y permite ver en todo momento con claridad.

IMG_20180914_191623[1]

Nos  queda conectar  también el  aparato de medición a la ca , bien a una toma de ca con un enchufe , o bien , ya que estamos en el cuadro de distribución de ca,  a la salida de alguno de los magnetotérmicos de salida  de los circuitos  de la vivienda.

RECODAMOS TENGA MUCHA PRECAUCIÓN A LA HORA DE MANIPULAR LOS CABLES DE CA

IMG_20180914_191708[1]

Probaremos como va antes de atornillar la   tapa a la caja

IMG_20180914_192512[1]

!Trabajo  finalizado!  Con esto concluimo la instalacion del dispositivo

IMG_20180914_192105[1]

Ajustes  finales

Mediante   una pulsación corta  de 5  segundos del pulsador de la izquierda del instrumento se activa o desactiva la retroiluminación  estando  por defecto encendida. En caso de programar alarma de umbral  solo se enciende  unos instantes

Mediante una pulsación larga de 5 segundos del mismo pulsador hasta que el numero en el display empiece a parpadear entonces liberar ,pulsar otra vez  y entonces el valor de la energía se borrara y dejara de parpadear ( sino quiere esto vuelva a pulsar por 5 segundos  hasta que el numero deje de parpadear lo que significara que el el valor de energía no se ha borrado  y saldrá del estado de reset

Pulsando hasta que aparezca SET CLr  y después liberando  entramos en modo programación del umbral de la alarma. En la pantalla  se visualizara el valor de la alarma y el ultimo dígito parpadeando, entonces si pulsa cambiara el valor ,pero si no se pulsa en tres segundos cambiara al siguiente dígito automáticamente y así sucesivamente. Se finaliza la programación si pulsamos mas de 5 segundos  lo cual automáticamente salvara el umbral  y quedara configurado ese valor.

 

 

Por cierto, si le interesa este instrumento , se puede comprar en Amzon  por menos de 14€

Reciclar un viejo DVD en un potente amplificador de audio 2.1


Cuando se trata de reciclar  de  componentes electrónicos lo cierto es que es mejor respetar al máximo la configuración inicial pues es al fin al cabo el propósito del equipo  y el que normalmente aprovechará su máximo potencial.

En el caso de un equipo irreparable, bien por coste o simplemente por falta de suerte para hacerlo, hay tres elementos valiosos que podemos casi siempre utilizar para nuestros propósitos: la caja , la alimentación de ca  y la fuente de alimentación,  partes que justo usaremos  en este proyecto para implementar un amplificador 2.1 usando estas partes.

 

IMG_20180829_232535[1]

 

En efecto,, aunque parezca increíble,  una vez hayamos desmontado la electronica del viejo lector de dvd  respetando, la parte ca  así como  la fuente de alimentación , es  posible  hoy en día construirse por uno mismo un potente amplificador de audio 2.1   por  muy poco dinero (12€)  ,  con la ventaja de que incluso gran parte de la electrónica ya estará montada y probada, de modo que  sólo necesitaremos hacer las conexiones de  alimentación,   así como cablear los conectores de entrada /salida y ya tendremos el amplificador listo.

En esta ocasión ,vamos a ver un amplificador 2.1  de la que hablamos en otro post   que cuesta unos 12€ en Amazon   en el que que básicamente   solo hay que alimentar  con  corriente continua DC entre  12-24 V   con una fuente conmutada y  conectar tanto la entrada de audio como las tres salidas a sendos altavoces.

La potencia de salida de los canales  izquierda y derecha es 50WX2 (max) y la salida de subwoofer de 100 w (max), la eficiencia puede llegar por encima de 90%.

Los canales izquierdo y derecho de rango completo, con 24 v tensión de alimentación pueden  conducir altavoces de 3-16 ohmios (es decir  una gama muy amplia) y en el caso del  subwoofer si se alimenta el montaje con 24 v  puede conducir un subwoofer, único de  impedancia  entre 2-16 ohm  teniendo en cuenta que a menor impedancia de los altavoces podremos conseguir una mayor potencia de salida.

Las características de este modulo son:

  •  Tensión de alimentación: DC  12-24 V
  • Chip: TPA3116 *
  • Tipo 2 Cadena de 3: Channels (canal derecha, canal derecha, subwoofer)
  • Potencia de salida: 50 *1 *2 RMS subwoofer    sobre  8 ohmios
  • Gama respuesta en frecuencia: 14-100 KHz
  • SNR 100dB de frecuencia: conmutación: 1,2 MHz
  • Tamaño PCB  100 cm *70 *%2F 30 mm **3,94 2,75 1,18in (la + W H)
    1 *2,1 canales bordo de amplificador de audio

Es interesante destacar que para alimentar este amplificador debemos usar un fuente conmutada entre 12 y 24V DC  de unos 18Amp   dada la gran intensidad necesaria,  pues sería mucho mas costoso, voluminoso e ineficiente  cubrir la alimentación con una fuente  convencional  regulada basada  en el clásico transformador con el puente de diodos , gran condensador  y el circuito   de regulación.

placa.PNG

 

El amplificador de audio

Un amplificador 2.1 que podemos comprar ya montada   se  basa  en usar dos  CI:

  •  Un TPA3116D2 en modo maestro 400 kHz, BTL, ganancia si 20 dB, límite de potencia no implementado.
  • Un TPA3116D2 en Esclavo, ganancia del modo PBTL de 20 dB. Las entradas están conectadas para entradas diferenciales.

Es decir usamos dos CI   TPA3116D2 , uno para componer la salida stereo de 50+50W     para dos canales de audio  y un segundo  en configuración mono  para entregar un tope de potencia de 100W

El esquema del montaje como vimos es el siguiente:

esquema.PNG

El  condensador de filtro principal es 4700 uf 35 v, pero para la amplificación de potencia al usar un chip de limitación, este amplificador puede aceptar sólo desde 12v hasta 24 v DC de alimentación y así  el condensador  trabajará en buenas condiciones por lo que no conviene sobrepasar precisamente los 24V DC.

Alimentación del circuito

En cuanto los requisitos de suministro de energía para el TPA3116D2, consisten en un suministro de mayor voltaje para alimentar la salida  etapa del amplificador de altavoz por los que hay arios reguladores están incluidos en el TPA3116D2 para generar voltajes necesarios para el circuito interno de la ruta de audio. La fuente de alta tensión, entre 4.5 V y 26 V, suministra la circuitería analógica (AVCC) y la potencia etapa (PVCC). El suministro de AVCC alimenta LDO interno, incluido GVDD. Precisamente esta salida LDO está conectada a pines externos para fines de filtrado, pero no deben conectarse a circuitos externos. (la salida de GVDD LDO  ha sido dimensionado para proporcionar la corriente necesaria para las funciones internas pero no para la carga externa)

Dada las características  de estos CI  ,por tanto podemos alimentarlos  con batería 12 o 24V   o bien una fuente conmutada de 12-24V de al menos 15 Amp ( con un consumo  máximo típico 7.5 Amp).

A la hora de hacer las  conexiones, solo necesitamos conectar la alimentación externa de 19V  de 6Amp    mayor o igual que 120W,   bien por el jack de 5.5mm -2.1(2.5) con masa al negativo), o bien a la ficha de conexiones que hay justo al lado del conector de alimentación (mucho cuidado con equivocarse  de polaridad).

Una buena solución es optar por una fuente reciclada de alimentación de algun  ordenador portatil de 120W recomendando que al menos sea de 20VDC.

 

EL montaje

La conexiones del circuito no pueden ser mas simples  ya que la placa en si mismo ya integra los controles individuales de los tres amplificadores  de forma individualizada .Los conectores de los altavoces simplemente los conectaremos a las salidas en  la regleta marcada como BASS, OUTL  y OUTR  .

salidas.png

Aunque pueda parecer poco relevante , también aquí se debe respetar escrupulosamente la polaridad de las conexiones a los altavoces pues si uno se equivoca   los altavoces funcionaran en contra-fase  reduciéndose así la potencia de salida total.

IMG_20180829_192255[1]

Para evitar que se toquen las conexiones de los altavoces lo mejor es colocar jack aéreos pues si conectaremos jacks metálicos estos conectarían la masa al chasis, cosa que debemos evitar pues las salidas de los altavoces como vemos en el esquema son independientes y no comparten la masa  así que recomiendo conectar los jacks aéreos , en este caso del tipo RCA  que  pillamos por atrás con los embellecedores de plastico.

Personalmente recomiendo estañar los cables de audio hacia las placa  incluso aunque lo vayamos  a fijar a las tres regletas de salida de los altavoces.

Respecto a los tres potenciómetros :

  1. El de la izquierda es el control de volumen estéreo (sólo para el ajuste de los canales izquierdo y derecho)
  2. El central es el control de volumen del Subwoofer
  3. El control de volumen derecho es global (para 3 canales de ajuste)

entradas

Una solución sencilla es fijar la placa a una tabla de madera  de aproximadamente las dimensiones de la placa del amplificador y pegar esta a la caja de aluminio

IMG_20180829_192255[1]

Respecto la entrada de audio es estereo bien por un jack de 3 1/2″ stereo  o bien con un conector   macho  que hay junto al propio jack.

 

IMG_20180829_192245[1]

Respecto a los tres sendos taladros  para los tres potenciómetros   , normalmente deberían caber en el orificio donde se insertaba el  CD o  DVD ,  por lo que queda es ajustar  los botones de plástico ( entran a presión pero si no se  aprietan simplemente deberemos abrir un poco el eje con un destornillador plano )      y los tornillos  que fijan la placa a la base de madera

 

Finalmente sólo  nos queda la alimentacion donde unicamente habra que conectar la fuente de ordenador  portatil  (de20V DC) al jack de alimentacion

power.png

Como se pude ver, usamos una fuente de 20V de un viejo portatil HP  que conectaremos al jack izquierdo de la pcb  por medio de un nuevo jack.

Por ultimo conectaremos el lado de ca al cableado original del lector de DVD. !y ya esta  todo  , lo cual por cierto podemos complementar con reproductores de mp3, vu-meter digital , etc  aliemntando esta parte con la fuente original del lector de DVD.

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Finalmente cerraremos la caja , conectaremos el jack de audio de  3 1/2″ a  una salida de audio y  podemos empezar a hacer  las pruebas .

El sonido le sorpendera  si piensa en las reducidas dimensiones de la placa asi como del minimo coste de este

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Mini soldador por puntos


En post anteriores  hablábamos en este blog de las posibilidades de los  supercondensadores , los cuales no son ni mas ni menos  que condensadores de mayor capacidad    a partir de  1 Faradio.

A diferencia   de  las baterías  que almacenan energía en una reacción química, y debido a esto, los iones se insertan realmente en la estructura atómica de un electrodo, como en el caso de los condensadores  los iones simplemente “se adhieren” se  puede almacenar energía sin reacciones químicas permitiendo asi que los súpercondensadores se carguen y descarguen mucho más rápido que las baterías y ademas  sin sufrir el desgaste causado por las reacciones químicas  teniendo una durabilidad mucho mayor  al no estar condicionados por los ciclos de carga y descarga

La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años, pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel (por ejemplo las famosas  celdas 18650) ,   entre  sus miles de aplicaciones más.

En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante. Si no  estamos dispuestos  a desembolsar esa cantidad otra opción es fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos  pues  en la red  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos basados en viejos transformadores de microondas , a los que  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8 mm).

MiniSoldador de puntos basado en  supercondensador

Construir un soldador de puntos basándose en condensadores  por tanto  es la forma mas habitual de  y fácil de construirlo    a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan  durante  mucho tiempo y normalmente   son  mucho mas optimas y eficientes  que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados que como hemos comentado albergan cierto peligro.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura  tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración  es perfecta  , y justo . es por eso  que hay personas que la llaman “soldadura fría” .

El circuito propuesto,  es bastante sencillo, pues simplemente  se basa en un simple circuito de carga a corriente constante basado en una resistencia   y supercondensador de 350F/2.7V

El circuito es completando con un led con su correspondiente resistencia limitadora para indicar que el condensador esta cargado ,   así como unas puntas   de cobre afiladas  que van conectadas directamente al condensador

minisoldador.png

Los componente usados para este  montaje , por tanto, son los siguientes:

  • Supercondensador de 350F  de 2.7V. Corriente y voltaje   2.85V  y Corriente máxima máxima: 203A.P puede ser hecho con otros supercondensadores.Es un dispositivo muy importante para poder hacer una  soldadura perfecta.
  • Led rojo
  • Resistencia de 0.1 ohm y 5W
  • Resistencia 220ohm  1/4W
  • Bateria de ion-Li de 2.7 a 2.9V
  • Dos hilos rigidos  de cobre de 1mm de sección o mas para  soportar la alta corriente
  • Barras de cobre: Pueden ser  barras de cobre y latón pero lo ideal es que esten afiladas para transmitor la maxima corriente en el minimo espacio a la hora de la soldadura.

El montaje de estos componentes es bastante sencillo , pudiéndose incluso realizar las conexiones directamente sobre el propio super-condensador

Este circuito al no tener ningún elemento de control   ( como en el circuito propuesto con MOSFET que realizamos en este blog ) requiere  de cierta practica para controlar los tiempos necesarios para realizar la soldadura.

Por supuesto al utilizar el circuito  debe tener la máxima precauciones de seguridad debido a la gran capacidad del condensador, pero sobre  todo , se recomienda  dejar descargado el condensador  cruzando los terminales si no se va  a usar el circuito

El modo de trabajo  es similar  a otros circuitos basados en super-condensadores:

  • Use  una bateria completamente de ion-Li  cargada para cargar el supercondensador
  • Pulse   entre 5 a 10 Minutos  para cargar completamente el supercondensador
  • El led rojo brillara  indicando que la carga del condensador esta alrededor de 2V
  • El led brillara intensamente señal que esta preparado para soldar
  • Use una  fina lamina de niquel para unir las baterias 18650
  • Apriete con fuerza el niquel con los bornes de las baterias
  • Use la  punta del electrodo para realizar la soldadura  de puntos primero tocando  con un extremo  y luego de forma momentánea con el otro
  • Debe liberar el contacto rapidamente

A continuación en el siguiente vídeo podemos ver todos  los  pasos  a la hora de construir este simple pero eficaz mini-soldador de puntos ideal para  soldar  baterías 18650  o incluso otras  operaciones de soldadura  donde se requiera soldar elementos metálicos de poca sección.

 

Osciloscopio casero para ordenador


Un osciloscopio es un instrumento de prueba electrónico que permite la visualización de señales de tensión que se mostrarán y se registran en este. Gracias a un circuito específico en los osciloscopios tradicionales  se repiten señales de movimiento de izquierda a derecha de forma que se pueden crear formas de onda no repetidas.
Como el lector puede imaginar ,los osciloscopios se utilizan comúnmente para observar la forma exacta de onda de una señal eléctrica. Además de amplitud de la señal, osciloscopios pueden mostrar la distorsión de tiempo entre dos eventos (tales como el ancho de pulso, período o tiempo de subida) y el tiempo relativo de dos señales relacionados.
Hoy en día, los  osciloscopios utilizan  pantalla LCD a color, mostrando muchos mejores gráficos   que los tradicionales   añadiendo además funciones muy diversas  que los hacen muy versátiles .

Desgraciadamente los osciloscopios modernos son instrumentos profesionales de precisión  todavía de alto coste y eso  a pesar de que han irrumpido en el mercado pequeños osciloscopios portátiles  a  un relativo bajo coste  que los hace ideales para reparaciones y aficionados.

Ante esta problemática,  el aficionado se ve obligado  a  utilizar soluciones económicas basadas en ordenadores con circuitos específicos o  soluciones  basadas en el convertidor A/D presente en la tarjeta de sonido de cualquier PC.

De  hecho una propuesta muy interesante podría ser utilizar una tarjeta dongle   de sonido usb  y por ingeniería inversa  modificarla para  convertirla en osciloscopio   como vimos  en este blog.

Otra opción aún más sencilla es simplemente usar un red atenuadora directamente con la entrada de de audio de nuestra tarjeta de sonido.
A continuación  podemos ver una sencilla red atenuadora formada  por dos sencillos resistencias   y una resistencia ajustable para cada cana  para el análisis  de dos canales  analógicos.

 

esquema.png

Estos son los componentes   para crear nuestro osciloscopio “casero”  usando la entrada de audio de su ordenador Portátil  u ordenador de sobremesa
  •  Dos Resistencias  22K ohmios de 1/4 W
  •  Dos Resistencias de 82K ohmios de 1/4W
  •  Un  Potenciómetro  de 50K Lineal   tipo tandem
  •  Un metro cable estéreo apantallado
  •  Un Jack estéreo de 3,5 mm
  • Tres terminales Tester
Como se puede observar la  resistencia de  22K  sirve como límite de seguridad de tensión en la tarjeta de sonido del ordenador portátil o sobremesa
 El potenciómetro sirve como resistencia de tensión de entrada, de modo que si el voltaje está por encima de 5 voltios, debemos ajustar el potenciómetro necesariamente para evitar que la tarjeta de sonido sea dañado por una entrada excesiva de tensión.
Tal y como comentamos ambos potenciómetros de cada canal para simplificar el circuito se han unido en un ptenciometro Tandem , pero perfectamente pueden ir independientes

El valor de la resistencia de 22K r puede ser aumentada hasta 820K Ohm para el uso de osciloscopio con una entrada de por encima de 5 voltios.

El valor del potenciómetro también   puede  ser aumentado hasta 100K lineal, para el uso de osciloscopio con una entrada de por encima de 5 voltios.

 

Por último no debe usar  cable apantallado para evitar la inducción alrededor del cable conectando este mediante el jack stereo  a las entradas  de LINE-IN / MIC de su ordenador

IMPORTANTE Para la seguridad de su ordenador portátil, puede utilizar un dongle  tarjeta de sonido USB barata  .

No debe aplicar bajo ningún concepto señales de AC procedentes de transformadores  ni mucho menos tensiones procedentes de suministro de red.

 Aplicaciones PC

Nuestra red atenuadora    es  una primera fase para poder analizar pequeñas señales cambiantes en el tiempo  introduciendo ambas  por el jack de audio stereo , pero aun necesitamos una  pieza de software  para poder procesar dichas señales.

Veamos algunos de los programas para pc más famosos  que podemos usar  en nuestro ordenador para   emular un osciloscopio usando la entrada de audio conectada a la red atenuadora ya comentada:

 

 ZELSCOPE

Una  de  las  muchas  aplicaciones  que intentan emular un osciloscopio en nuestro pc es  ZELSCOPE, descarga gratuita en www.zelscope.com .Esta aplicación es de prueba de 14 días, pero puede  ser comprada a un precio no mayor de (US $ 9.95).Con esta aplicación se puede ver pruebas de señal de tensión, entre otras señales de cargador de teléfono móvil, cargador portátil, batería, etc mostrando la señal de tensión de cerca a la perfección y sin ruido.

Zelscope cuenta asimismo con un analizador de espectro, y puede exportar los datos en formato WAV, texto o capturas de pantalla.Zelscope es ideal para comprobar equipos de audio y realizar experimentos de electrónica.

A la vez, es una excelente herramienta educativa.Zelscope soporta los siguientes formatos WAV, BMP, EMF, TXT.
zelscope-2

Una peculiaridad es  que representa en dos trazas las señales de la tarjeta de sonido (música, voz, otros sonidos o señales de otros dispositivos).

 

Existen también bastantes   programas gratuitos  más antiguos que constituyen todo un clásico dentro de este tipo de aplicaciones

BIP Oscilloscope 3.0

Es todo un clásico .  Es un  pequeño programa gratuito  muy ligero que puede funcionar con cualquier ordenador  sin importar demasiado los años  que tenga

BIP Oscilloscope 3.0: bip_scope.zip (150 K).

Ejecútelo. Su micrófono estará conectado a la entrada Mic. Pulse sobre el triángulo verde. Hable delante del micrófono y verás su señal.

 

Mediante VOLT/DIV puedes cambiar la amplitud de la señal visible. Esto significa Voltios por división, es decir, si lo ponemos a 0,2, cada cuadradito tendrá una altura de 0,2 V.

Mediante TIME/DIV graduamos la base de tiempo, la frecuencia visible.
Si lo graduamos a 2 ms y una señal periódica se desarrolla en 6 cuadritos horizontales, significa que la señal tiene un Período de 12 ms. Haciendo el inverso 1 / 0.012 = 83,3 Hz obtenemos que la señal tiene 83,3 Hz de frecuencia.

 Oscilloscope 2.51

Otro osciloscopio para PC. Oscilloscope 2.51 :Muy bueno. Tiene para dos canales. 20 KHz.

Oscilloscope 2.51 : osc251.zip (89 K).

NOTAS:
1. Este osciloscopio se podría utilizar para una tensión máxima de entrada de 5 voltios.
2. Este osciloscopio tiene un rango de frecuencia de: 20 Hz a 20 kHz (que cumpla con la capacidad de la tarjeta de sonido).

Querido lector si conoce  algún otro  programa  que  emule un osciloscopio para ordenador a  través  de la entrada de tarjeta de sonido  y no este en esta lista  no  dude en compartirla  con toda la comunidad , !GRACIAS!

 

Reparar una fuente enfriadora de agua


El efecto Peltier es una propiedad termoeléctrica descubierta en 1834 por Jean Peltier, trece años después del descubrimiento del mismo fenómeno, de forma independiente, por Thomas Johann Seebeck , haciendo referencia a la creación de una diferencia de temperatura debida a un voltaje eléctrico que se hace pasar por dos metales o semiconductores(tipo n y tipo p) conectados por dos “celulas de Peltier” de modo que la corriente propicia una transferencia de calor de una unión a la otra: de modo que una de ellas se enfría en tanto que otra se calienta.

Una consecuencia interesante de este efecto es que la dirección de transferencia de calor es controlada por la polaridad de la corriente, de modo que si invertimos la polaridad cambiará la dirección de transferencia y así el signo del calor absorbido/producido.

Actualmente las celulas Peltier pueden ser adquiridas de diferentes potencias constituyendo el elemento clave ( si lo  asociamos con un ventilador y un radiador)   para construir un enfriador de agua o un calentador Peltier:

  • Si lo utilizamos  como bomba de calor termoeléctrica constituirá una bomba de calor activa de estado sólido pues  transfiere calor de un lado del dispositivo al otro.
  • Si lo utilizamos  para enfriar mediante células Peltier (es el llamado Enfriamiento termoeléctrico) sirve como base para  fuentes  de agua, enfriadores de comida , vinacotecas, etc                            .                                    Sogo - Dispensador de agua mini enfriador

 

Estos módulos Peltier  son relativamente baratos (unos 2€ por un elemento de 60W )  y  se suelen  alimentar con corriente continua, normalmente a  12v   con potencias de 40W en adelante .Con estas módulos Peltier  es posible obtener frío en cuestión de minutos o de calor para hervir, simplemente invirtiendo la polaridad de la alimentación, pudiendo  utilizase  para numerosas aplicaciones desde disipadores de CPU ,hasta  fuentes de energía alternativas, o incluso para enfriar o calentar  bebidas en su coche.


Un aspecto importante es que estos dispositivos deben usarse junto con un disipador de calor para evitar quemarse .

Como hemos  comentado tienen dos caras muy diferentes :

  • Por un lado una es fría ,soliendo ser la de la serigrafía  de la marca y modelo  impresas estas solo en esa cara
  • Por a otra parte otra( la contraria)  es caliente,soliendo ser la cara donde  no hay impreso ninguna palabra.

Debe tenerse  mucho cuidado el uso de estos  módulos sin usar algún tipo de  radiador  bajo ninguna condición durante mas de  segundos pues el modulo quedará inservible( se quemará)

Un ejemplo muy usual  de aplicación de las células de Peltier es usarla  como base para  fuentes de agua fría ,para lo cual, como vamos a ver, suele bastar un disipador para la célula Peltier normalmente basado en un  radiador convencional de aluminio de los usados con los transistores de potencia   , la célula  Peltier ( suelen llevar solo una), un ventilador , la fuente de  fuente  220v a 12V  de potencia acorde con la célula Peltier utilizada (normalmente basadas en fuentes de PC ) y por supuesto el contenedor .

Si deja de funcionar un enfriador de agua  lo normal es que falle la fuente de alimentación   o la propia célula , para lo cual es  importante comprobar   si la célula esta correctamente alimentada .

Lo normal es que tenga alimentación( normalmente son 12V como hemos comentado) así que una de las averías mas típicas es que se haya quemado el modulo  Peltier  En caso   contrario   revisaremos la fuente    y de estar bien la NTC (al final de este post)

Para reemplazar módulos Peltier   tenemos que extraer el conjunto del modulo de alimentacion  +radiador+ bote contenedor   por lo que soltaremos el conjunto de la caja del enfriador  soltando ademas lso conductos de agua de salida y entrada

El aspecto del conjunto suele ser algo similar al siguiente:

 

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Ahora  nos toca desatornillar el ventilador que va adherido al radiador  cuya misión es sacar el calor generado por la célula  hacia afuera

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Una vez quitado el ventilador, ya  quedara al descubierto el radiador, el cual  lleva adherida la célula. Simplemente  quitaremos con cuidado los dos tornillos que lo fijan a la célula y al deposito  de modo  que ya debería quedar visible esta

 

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Como vemos en la siguiente imagen ya ha quedado al descubierto la celula Peltier . Si la remplaza  , no olvide que  el lado   frío es el que suele  tener el número de modelo impreso e ira hacia la cara del deposito. Ademas tiene polaridad como hemos comentado  ( de hecho  de conectar los cables al revés calentaríamos el agua en lugar de enfriarla) 

Observe que para salvar el nivel lleva un pequeña junta de  goma para que el radiador lo cubra por completo y quede  horizontal al fijarlo con tornillos

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Al quitar la junta ya queda al descubierto celula Peltier   que remplazaremos en caso de que este defectuosa  respetando la cara  y la polaridad de los cables.

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Al quitar el Peltier  si  quitamos los tornillos  de los bordes queda a la vista un pequeño radiador de líquidos  cuya misión es transmitir el frscor de la cara fria de la célula al   agua contenida en el deposito .

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Como podemos ver,  ya que hemos desmontado el conjunto ,  no estará nada mal limpiar  el radiador interno  como el interior del deposito ante de volver a colocar todo como estaba originalmente

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Por ultimo ,un aspecto  muy interesante es inspeccionar el sensor de temperatura  normalmente basado en una NTC que suele ir al otro lado del tanque. En caso de fallo deberemos comprobar que los conductores no se han rasgado  y llegan a la placa de control así como si esta tiene una resistencia diferente si la enfriamos calentamos su cuerpo

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Por cierto , en caso de cambiar la célula no olvide reponer pasta térmica en las dos caras de la celula,   asi tambien como  silicona en todas las juntas del deposito para evitar perdidas de agua

Actualización de un viejo radiocasete


Esta claramente   de moda la reutilización  de electrónica antigua a nuevos tiempos acoplando   uno de los elementos mas versátiles que existen como son los smartphones

En este caso se trata de  conversión de  viejas pletinas analógica   donde se instala un smartphone que también puede ser reciclado o desuso   en el hueco originalmente destinado a la cinta de casete.

Para  dar mas  realismo ,mientras el reproductor está en funcionamiento sobre la pantalla del smartphone se muestra la imagen animada de una cinta de casete en movimiento sobre la que ademas podemos interactuar.

En realidad puede parecer ingenioso la conversión ,  pero el proceso  no es demasiado complejo sobre todo si  no se tiene nostalgia de mantener la parte mecánica del casete pues esta no sera útil  , pero  haciendo por tanto el proceso irreversible

 

 

Cada pletina actualizada con este sistema  está llena de posibilidades:

  •  Reproductor de MP3 y FLAC con simulación de casete animado
  •  Radio Internet
  • Reproductor  de Spotify, Tidal, Deezer, Pandora etc.
  •  Radio FM
  •  Carga y administración de música inalámbrica
  •  Control táctil
  •  Almacenamiento interno para archivos de música

 

En realidad como se comentaba ,los pasos para la conversión no son demasiado complejos:

Paso 1 :Elección de la pletina

El primer paso es encontrar una pletina grabadora que sea adecuada para la modificación y luego imaginar y planificar con precisión el efecto final.

Debido a la construcción sólida y duradera y la simplicidad, las pletinas  mecánicas vintage  con amplificador HIFI  incorporado son una de las  opciones preferidos   pues le daremos una segunda oportunidad  al menos a  la parte de BF y de paso recordaremos tiempos pasados.

Algunas grabadoras no son adecuadas para el procesamiento debido a su diseño mecánico y eléctrico. Las viejas y simples cubiertas vintage con teclas mecánicas son una opción favorita para la conversión .La cubierta destinada a la conversión debe ser eléctricamente funcional. Los circuitos de audio, las entradas / salidas, los medidores de nivel, las regulaciones, los interruptores, etc. deberían funcionar correctamente.

El motor, las correas y los engranajes no son importantes, pueden estar rotos o dañados.

 

Obviamente para poder partir de algo sobre lo que montar el smartphone al menos la parte de BF ( es decir la etapa de audio ) debería funcionar para poder continuar la conversión , aunque si esta parte  no funciona también podemos optar por reemplazar la vieja etapa de audio por un amplificador clase D ya montado, pues no ocupan nada de espacio y son realmente económicos .

 

 

Paso 2 Software

El corazón del sistema es un teléfono inteligente con pantalla táctil con software dedicado.

El teléfono debe estar equipado con suficiente memoria incorporada   a ser posible con una tarjeta de memoria adicional para almacenar música.

Es ademas necesario  un cargador adecuado  y  cables de audio de jack de 2 1/2″ stereo a dos conectores macho RCA

En cuanto al software  el abanico es inmenso,como pueden ser Casse-o-player, Cassete Tapes, Easy Music Player, etc

Uno de los mas realistas es Delitape   una app nº 1 para iPhone ahora disponible también para Android. Esta app  rememora el sentimiento de los viejos tiempos y convierte cualquier smartphone moderno en un walkman clásico

 

cintas

Esta app vintage de musica le devuelve a los viejos tiempos. Deslízese por las cintas más elegantes, hechas con pasión por los detalles. Durante la reproducción de los temas, la app simula la forma en que se reproducían las cintas de antes.

Esta app ademas tiene  Soporte de radio de Internet con más de 1000 de las mejores estaciones de radio del mundo web!

Otro app necesaria es Airdroid   pues esta app permite acceder y manejar su teléfono o tableta Android desde Windows, Mac o la web, sin cables, y de forma gratuita.

Cada platina sin cinta ofrece muchas posibilidades: reproductor MP3 / FLAC con animación de cassette, radio por Internet y radio FM (algunos modelos). Si lo desea, puede instalar cualquier aplicación de Android, por ejemplo, su servicio favorito de transmisión de música: Tidal, Spotify, Dezeer, Pandora … o lo que sea que necesite.

 

Paso 3 Montaje

Es hora de ensamblar y combinar componentes, incluidos trabajos mecánicos de precisión .

Lo más difícil es poner el teléfono inteligente en el compartimiento del casete  sin romper nada lo cual necesitara grandes dosis de paciencia  e ingenio

Durante el procesamiento, muchas partes mecánicas se eliminan para siempre, por lo que ya no podrá usar las casetes siendo la conversión irreversible.

Respecto a la electrónica , debemos conectar con cable estero apantallado  desde un jack macho stereo de 2 1/2″ hacia la entrada de auxiliar de la pletina ( bien con conectores RCA o bien soldando a la placa de BF).

Obviamente tampoco debemos olvidarnos de alimentar  al smartphone por lo  que situaremos el cargador en el interior de la pletina tomando  la alimentación de ca directamente desde esta (por ejemplo a la salida de interruptor mecánico de power que este tipo de equipos llevan)

La batería se cargara automáticamente cuando se encienda la plataforma. Si no usa la plataforma durante un período prolongado, recuerde apagar el teléfono para evitar descargar la batería por completo. En caso de que la batería esté descargada, simplemente encienda la plataforma y espere un momento hasta que el teléfono muestre signos de vida. Luego encienda el teléfono nuevamente.

Para  operar el teléfono dentro de la plataforma se hará al igual que un teléfono estándar, con una excepción, ya que el teléfono está integrado en la plataforma y el conmutador de encendido / apagado es de difícil acceso, por lo que  lo  “correcto” seria  conectarlo  eléctrica mente a una de las teclas de la plataforma y así funcionaria de la misma manera que el original.

El resultado como se podía  esperar  es bastante impresionante  dependiendo mucho de como seamos capaces de disimular el smartphone dentro de la pletina :

 

Finalmente, el dispositivo se ve y actúa como una platina de cinta real, que incluye una fascinante animación de casete, medidores de nivel de trabajo, señal de salida ajustable, etc. Hermosa pieza de artesanía hecha a mano. Además, cada TapeLess Deck MP3 es un dispositivo único y artesanal, el único en el mundo.

 

Paso 4: Subir y administrar música…

Para preparar  el smartphone , conecte  el  WiFi del smartphone e inicie sesión en su red doméstica. Recuerde que sin cubierta y ordenador  deben trabajar en la misma red.
 
Haga clic en el icono de AirDroid y espere pacientemente a la siguiente pantalla. En el primer uso toma algún tiempo…
Encuentre y haga clic en el icono azul de la AirDroid Web. A veces puede ser cubierto por los anuncios, así que mire con atención…
Espere al respuesta del servidor y escriba dado la dirección exactamente para el navegador de su ordenador.
Vaya a su ordenador  e introduzca  la url citada en un navegador .Ahora verá una página web generada por AirDroid. Contiene algunas informaciones útiles acerca de los teléfonos sin cubierta, como memoria disponible o estado de la batería y mucho mas
 
Haga clic en el icono de archivos y localize la carpeta MUSIC en la tarjeta SD o tarjeta SD externa (dependiendo de la configuración del teléfono). Es el momento para cargar música del ordenador a la memoria del smartphone:Abra la carpeta con la música en su ordenador  seleccione los archivos y sólo tiene que arrastrar a la! Ventana _MUSIC. Espere a que la transferencia hasta el final.

 

 

 

Por cierto esta idea se puede extender no solo a una pletina hifi, también  radiocasete , equipos compactos , etc ¿tiene alguno  de estas viejas leyendas en el trastero  y no sabe que hacer con estas pues con un viejo smartphone le puede dar otra nueva vida?

 

 

Fuente  http://www.mp3tapelessdeck.pl/