Medidor de Consumo Eléctrico CHINT + ESP8266 y Matrix Led MAX7912


En esta post  volveremos a un tema recurrente en este blog: la medición del consumo eléctrico de forma invasiva en un ambiente doméstico ,pero esta vez  usaremos  el  medidor CHINT DDS666,lo que técnicamente es un medidor residencial o residencial tradicional  pero con  una salida óptica  (también llamada   salida de pulsos)-

Precisamente por esa característica  de salida óptica, dado que en el mercado existe una amplia variedad de dispositivos con este tipo de salida   , esta propuesta que vamos a ver es perfectamente viable  también para  todo tipo de contadores con salida de pulso, como la mayoría de los contadores modernos  para uso personal  que se comercializan para fijar en carril DIN en el cuadro de distribución de c.a. cuya velocidad de flash de salida de prueba es de  500 impulsos por kWh ( es decir cada impulso corresponde a un 2W/H)

Lógicamente dado que la relación de pulsos/kwh  es diferente  según el contador , tendremos que ajustar el código de nuestro  programa para que el resultado sea exacto , pero insistimos: como esta relación es conocida  no es demasiado complejo ajustar   el código para el contador que elijamos

Advertencia: Se recomienda precaución ya que este tipos de proyectos implican riesgo eléctrico o electrocución ya que se utiliza un  equipo conectado de 220VCA -120 VCA por los que  se requieren conocimientos básicos  de electricidad , por favor esté documentado previamente en este sentido.

Conviene recordar que por seguridad cuando trabaje en cuadros de baja tensión siempre trabaje cortando la alimentación general y asegúrese después con un polímetro o un busca-polos que efectivamente no hay tensión c.a.

Obviamente si no se tiene experiencia en cableados de baja tensión o no esta seguro de la instalación , le  recomendamos encarecidamente  que este tipo de trabajos lo realice un instalador  o un electricista pues  manejar por error tensiones de ca puede ser peligroso  .

 

El circuito

 

El viejo modelo CHINT DSS66 permite la medición de energía activa o potencia activa en instalaciones domésticas. Es  un registrador ciclométrico, registrando medidas siempre positivas que evitan pérdidas fraudulentas de conexiones. Como se trata de un medidor invasivo que se requiere para abrir nuestro circuito eléctrico, se capturan los pulsos generados, Genera 3200 imp / kWh, que nos permitirá medir la potencia y el consumo de energía. El medidor tiene un optoacoplador para aislar la salida de pulso para realizar la medición. 

 Algunos medidores tienen una salida de pulso asociada con el consumo eléctrico, en el caso de este medidor específico, cada vez que se enciende el diodo led frontal, envía un pulso que activa un optoacoplador para la salida de pulsos terminales (11 +) (12 -) y el medidor integrado realiza la medición e integración de kilovatios / hora y enviando pulsos según el consumo siendo la relación de  este medidor  de 3200 imp “impulsos” / kwh,.

Este medidor tiene 2 características:

  • Es invasivo, es decir el circuito debe abrirse para colocar en serie el medidor entre la fuente y la carga
  • No tiene un protocolo de comunicación en serie, siendo la relación de salida de pulsos de 3200imp / kwh.

Gracias a la ayuda de un microcontrolador “Arduino, ESP8266 o ESP32”  podemos medir los watios consumidos. La elección precisamente de un  ESP8266 12E   o Arduino Nano Clone   , de hecho dependerá de si necesitamos enviar los datos  o no a un servidor en la nube  o simplemente queremos mostrar la información en un display 

Como contábamos al   principio de este post el modelo  DSS66 es algo anticuado por lo que es perfectamente viable usar   de contadores con salida de pulso de carril DIN , como la mayoría  que se comercializan para fijar en el cuadro de distribución de c.a. cuya velocidad de flash de salida de prueba es de  500 impulsos por kWh ( es decir cada impulso corresponde a un 2W/H)

 

 

Durante las primeras pruebas  se conectaron el GPIO directamente al medidor,dado que el medidor de mentón tiene su propio optoacoplador, pero por alguna razón cada vez que se genera un pulso, el módulo ESP8266 grababa 2 pulsos, algo que no sucedió con Arduino .

La solución para el problema es  aislar la salida del watímetro mediante la adición de un optoacoplador 4n25 y una fuente de alimentación de 5v :de esta manera sólo llegaría un pulso y ademas por seguridad se aislan los circuitos .

Para las primeras  pruebas   se propone usar un  ESP8266 y/o arduino y solo  haremos la medición de Active Power, por ejemplo  utilizando una  bombilla de 45W, para tener una carga fija que represente un “hogar”.

 

Lista de componentes

 

 

Código IDE de Arduino

 

El código para el módulo ESP8266 por ahora no tiene ninguna rutina de comunicación de envio  hacia  el Cloud, así que por el momento visualizaremos la potencia con un Matrix led x4 MAX7912 pero se puede usar un display de 7 segmentos  o  simplemente la salida serie

El medidor solo tiene una salida de pulso,por lo que  para realizar el cálculo del consumo eléctrico, capturamos a través de una interrupción en el GPIO 5 (D1), técnicamente utilizando el factor apropiado del medidor 3200imp / kWh = 3.2, se calcula la potencia activa instantánea.

Una diferencia horaria entre pulsos y basada en 1 hora = 3600 s. potencia = (3600000000.0 / (pulseTime – lastTime)) / 3.2

Este cálculo se realiza en la interrupción, solo cada vez que se registra un nuevo pulso.

Inicialmente, gracias a OpenEnegyMonitor, por la documentación, el cálculo se tomó de una de las versiones anteriores de su página

 

Este es el codigo usado para probar la funcionlidad 


#include <SPI.h>
#include <bitBangedSPI.h>
#include <MAX7219_Dot_Matrix.h>
const byte chips = 4;

unsigned long lastMoved = 0;
unsigned long MOVE_INTERVAL = 20; // mS
int messageOffset;
int counters=0;


// 12 chips (módulos de pantalla), SPI de hardware con carga en D10


MAX7219_Dot_Matrix display (chips, 2); // Chips / LOAD

char message [64] = “mensaje  a mostrar inicial ….“;
char myCharMessage[64];
String Message;

// Número de pulsos, utilizados para medir la energía.
long pulseCount = 0;


// Se usa para medir la potencia.
unsigned long pulseTime,lastTime,diffTime;
long timeout_reset=0;


//power and energy
double power elapsedkWh,watts;

// Número de pulsos por wh – encontrado o configurado en el medidor.

//1000 pulsos/kwh = 1 pulso por wh 3200 imp = 3.2

float ppwh = 3.2     ; 

int First_pulse = 0;
///***********************************************************************************


const byte interruptPin = 5; /// pin 5 D1


#include <Ticker.h>
Ticker flipper;


void flip() /// displayed
{

//bucle para almacenar en un array el mensaje de bienvenida

for (int i=0;i<64;i++)
{
message[i] = myCharMessage[i];
}
updateDisplay ();

}

 

 

Y este es el cuerpo del programa_

void setup ()
{
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);    //define el pin como entrada binaria
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), onPulse, FALLING);
Serial.begin(115200);
display.begin ();
} // end of setup


//
void onPulse()
{
if(First_pulse<2){ First_pulse++; }

else {
/// se usa para medir el tiempo entre pulsos.
lastTime = pulseTime;
pulseTime = micros();

//Contador de pulsos
pulseCount++;

//Calculo de la potencia
power_ = (3600000000.0 / (pulseTime – lastTime))/ppwh;

if (power_ < 1000) {
watts= power_;
Serial.print(“watts = “);
Serial.print(watts,4);
Serial.println(“W”);
}
}
}

 

 

void updateDisplay ()
{
display.sendSmooth (message, messageOffset);
// la próxima vez muestra un píxel en adelante

if (messageOffset++ >= (int) (strlen (message) * 8))
messageOffset = – chips * 8;
} // end of updateDisplay

void loop ()
{

// DEBUG SERIAL
 Serial.print(“watts = “);
 Serial.println(watts,4);

////las cadenas se deben cargar a la variable (Message) para que se visualicen en la matriz

//Message =”Power “+String(watts)+” W :)”;
Message =String(watts)+”W”;

//sacamos por consola la potencia
Serial.println(Message);

int L_Message = Message.length(); ///length String
String(Message).toCharArray(myCharMessage, L_Message+1);

/// String to char array  y scroll
flipper.attach(0.1, flip);

// restardo


delay(100);


} //fin del bucle

 

 

 

En el siguiente video  podemos ver el circuito en acción:

 

 

 

 

Mas informacion en  https://www.instructables.com/id/Electric-Consumption-Meter-CHINT-ESP8266-Matrix-Le/

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Problemas con eje z en impresoras 3D tipo Prusa


La Geeetech prusa i3 Pro W es unos de los modelos de impresora 3d  caseras  mas conocidas del mercado ( la version «w», se diferencia de las otras por su marco de madera de 6 mm, para dar a la impresora, mas estabilidad a la hora de trabajar con ella ). 

El precio de la impresora 3D Geeetech prusa i3 Pro W, es de lo mas económico que se pueden encontrar online ( en Amazon por unos 149€) , en parte motivado porque viene  en kit ,lo que implica horas de montaje, y luego hay que calibrarla, lo cual quizás nos pueda  desanimar bastante pues  puede llevarnos unas 6 horas como mínimo y  ademas debemos añadir tiempo extra del proceso de calibración.

En el caso de la Geetech Prusa i3 W el manual viene bastante bien explicado , lo cual podemos ( y debemos complementar con el  canal de youtube donde técnicos del propio fabricante  explican paso a paso como montarla en una serie de 20 vídeos muy completos, que sin duda nos  ayudaran en el montaje). 

Antes de  profundizar en los problemas de ajustes de esta impresora, lo primero es asegurarnos de  que hemos montado correctamente  la impresora  asegurándonos  que todos los tornillos  y tuercas están afianzados  y no existe holgura ni ninguna parte suelta   que nos pueda malograr el funcionamiento   del conjunto , así que no es mala idea repasar los 20 pasos que nos propone el fabricante por si hemos omitido algo

 

En el primer vídeo vemos vemos el montajes de uno de  las  barras con sus rodamientos para el eje Y (como podrá adivinar tenemos que hacer lo mismo para la segunda barra)

Es importante la colocación de las dos barras sobre el soporte  y que este perfectamente paralelas ambas tablillas, por lo que debería  tratar de mantener paralelas las varillas de rosca y las cuatro piezas de madera paralelas. El eje Y debe ser un rectángulo, es decir, las varillas en ambos lados deben ser paralelas, por lo que es la placa frontal y trasera. De lo contrario, causará obstrucción para el cinturón más tarde. Puede usar un calibrador digital para medir.

 

En el siguiente vídeo podemos ver paso a paso el montaje de este conjunto de  las cuatro  varillas con junto el ensamblaje del motor del eje y:

    En este paso veremos como montar la pieza horizontal   de grandes dimensiones  donde descansara la cama caliente  que ademas  estará dotada de movilidad.

En realidad este paso es muy sencillo  y lo veremos de forma muy parecido en otros pasos similares del montaje

Y ahora  toca  colocar todas al piezas anteriores junto a la plataforma que albergara la cama caliente

 

En este paso  nos centraremos en los interruptores de fin de carrera ( en esta impresora son 3) .  Internamente los usados en esta impresora   contiene  interruptores normalmente abiertos (NA), de modo que  al actuar sobre ellos  en la palanquilla abrirán el circuito al que estén conectados

En este  video simplemente se monta el tope final en la placa de soporte trasera del eje Y , con un tornillo M2.5 x 16mm, arandela M2.5 y tuerca hexagonal M2.5.

 

En  esta nueva fase simplemente se trata de montar el esqueleto de la impresora

 

Para alojar los dos motores   del eje  z, los cuales  van a trabajar en paralelo,   en este paso  vamos a dotar a la estructura anterior de dos pequeños soportes donde irán los otros dos motores :

Ahora  para mantener la placa  refrigerada  ,fije el ventilador en la parte posterior izquierda del bastidor con 4 tornillos M3 x 20, arandela M3 y tuercas M3. Tenga cuidado con la dirección del ventilador pues el lado con la etiqueta debería ir  hacia afuera.

Por cierto, el ventilador suministrado hace machismo ruido, por lo que perfectamente es recomendable reemplazarlo por uno similar de otro fabricante cuyo modelo sea menos ruidoso ( por ejemplo sirven los usados para refrigerar las Raspberry Pi que suelen ser de las mismas medidas  y mucho menos ruidosos)

En este paso se trata de montar por fin la estructura que soportara  la cama caliente  al resto de estructura de la impresora

En este paso se trata de montar el interruptor de fin de carrera del eje z ( es decir el eje profundidad  o altura), el cual por cierto es uno de los pocos ajustes que podremos hacer gracias a un tornillo de ajuste 

Ahora toca montar lso dos motores  que se moverán al unisono para mover el eje  Z

Ahora se trata  ahora de añadir a los   motores un acoplador o husillo para poder después conectarle un eje  en forma de varilla roscada

Los pasos a seguir son los siguientes:

  •  Fijar los dos acoplamientos en ambos del eje del motor.Tenga en cuenta:La apertura de ambos extremos, uno es de 5 mm, otro es de 8 mm, conectar el orificio de 5 mm. al eje del motor.
  • Atornille firmemente el tornillo de la pieza de 5 mm en la parte superior del lado plano del eje del motor; puede ver el límite en el interior del acoplamiento.
  • Haga lo mismo con el acoplamiento del eje del motor derecho de acuerdo con los pasos anteriores.

 

 

 

Ahora toca montar el tope final y el gatillo de tope

Montaje del extremo intermedio del eje X

 Montaje del carro del extrusor

Ahora se trata de acoplar el resto de ejes X y Z al cuerpo de la Impresora. 

Aqui vemos el montaje  del soporte superior del eje Z

Ahora toca  añadir la correa dentada del eje X

Ya entramos en la parte sencilla de montar el panel de control con el LCD y el lector de tarjetas SD  ,el cual por cierto  se puede colocar aparte  gracias a la longitud de los dos cables de cinta si así lo  desea

Una de las ultimas partes es  colocar la cama caliente ,la  cual nos deberíamos asegurar qeu quede completamente horizontal aunque posteriormente se hará  un ajuste mas exhaustivo

La fuente de 12V  se coloca en un lateral , siendo lo único complejo no equivocarnos en las conexiones , porque si nos equivocamos  si que podemos malograr la impresora, así que tenga un cuidado muy especial en este punto

 

Por ultimo  toca fijar la placa de control con todas sus conexiones:

 

 

Observe que en la placa  lleva 4 zócalos para  los   drivers de los controladores de los motores paso  a paso, los  cuales suelen venir ajustados de fabrica .
 
Normalmente los drivers vienen preajustados de fabrica , asi que no es necesario realizar este paso, tanto es que de hecho no deberíamos andar tocando el potenciómetro que tiene el driver del eje Z así sin más ya que hay que hacerlo mientras se mide el voltaje de referencia del driver o mejor, la intensidad que manda al motor. Si se va a girar acerlo con un destornillador no conductor porque se  puede destruir  el driver.
 
En caso de tener problemas podríamos probar  los drivers uno a uno por separado la intensidad que demanda, la cual  debería tener un valor de 0,2A para cada motor, recordando que el driver del eje Z debe de tener 0,4A ya que lleva conectados dos motores en paralelo y sumando la intensidad que demanda la resistencia interna de nuestra placa, esta suele estar entre los 0,04A y 0,1A, 
En caso   de no estar ajustados dichos drivers ,si tuviésemos problemas para regular la intensidad que pasan por los drivers, localizamos un pequeño tornillo en la placa, se trata de un potenciómetro que podemos regular a mayor o menor resistencia.
 

Para saber como conectar el driver a la ramps, debemos fijarnos en la placa donde pone la configuración del bobinado que debemos conectar del motor paso a paso.
Si no conocemos los cables del motor que corresponden a cada bobina del motor podemos comprobar con el polímetro continuidad entre los extremos de los 4 conectores que tiene, también con un Led conectado entre dos de los cuatro cables y girando el eje del motor cuando se encienda tenemos localizados los pares de bobinas.
 
 Una vez tenemos localizadas las dos bobinas del motor bipolar paso a paso conectamos el motor a la ramps donde se une a las patillas correspondiente del driver:
 

 

 
 
 
En resumen ,mas abajo vemos  el conexionado  completo de  este modelo .  En el esquema general no se conecta los fines de carrera Xmax, Ymax y Zmax pues este modelo no cuenta con ellos
Tampoco se conecta el segundo extrusor  y toda la electrónica relacionada ( motor del extrusor , termistor   y calentador)
Y por ultimo tenemos un ventilador fijo ( el de refrigeración de la placa) y uno controlado por pulsos para el primer extrusor

esqeumanew.png

 

 

 

Una vez concluido el montaje, antes de intentar la primera impresión, es vital que la impresora esté correctamente calibrada. Si se salta o se apresura este paso, esto puede producir frustración   y probablemente ademas  podrá  tener errores en las impresiones más tarde, así que  es importante tomarse el tiempo para asegurarse de que la máquina está correctamente configurada.

Como el proceso de montaje es bastante largo como se puede apreciar en los vídeos anteriores , debemos ser muy ordenados y meticulosos  a la hora de ensamblar las diferentes piezas, pues el esfuerzo debería compensar el resultado ya que  una vez terminado es una impresora 3d que funciona muy bien.  

El Software suministrado por Geetech  es el EasyPrint , el cual  esta diseñado para impresoras  de Geetch ,pero por supuesto , una vez ajustada la impresora, puede usarse  el famoso programa  Cura de Ultimaker

Para el ajuste de la impresora y primeras  pruebas de   la Geeetech prusa i3 Pro W , lo idea es usar es el  prograna  EasyPint  pues no va a permitir hacer los primeros ajustes  de los motores de lso tres ejes x,y , z  de un modo muy cómodo  como vamos a  ver mas adelante

Cada impresora lógicamente tiene  su propio procedimiento de calibración pero hay una lista de puntos clave que deben ser abordados:

  • El marco es estable y correctamente alineado.
  • Las varillas están correctamente alineadas
  • Las correas  están tensas.
  • La rueda motriz gira suavemente
  • La cama esta nivelada con relación a la trayectoria de la extrusora.
  • El filamento rueda libremente desde el carrete, sin causar demasiada tensión en el extrusor.
  • La corriente para motores paso a paso se ajusta al nivel correcto.
  • Los cables están correctamente conectados
  • Los acoplamientos y las poleas se fijan firmemente
  • Los ajustes del firmware son correctos incluyendo: velocidades de movimiento del eje y aceleración; control de temperatura; topes finales; direcciones del motor.
  • La extrusora se calibra en el firmware con los pasos correctos por mm de filamento.El punto respecto a la velocidad de paso de la extrusora es vital. No puede esperar que la máquina producirá con precisión una cantidad fija de filamento cuando se le indique que lo haga. Demasiado resultará en gotas y otras imperfecciones en la impresión, muy poco resultará en lagunas y la mala adherencia entre capas.

 

EsasyPrint

 

EasyPrint 3D es el software de impresión 3D  oficial  para configurar   y tambien para usar  la Prusa I3 W  Este programa es muy  fácil de usar y esta desarrollado por GEEETECH  siendo es capaz de convertir un modelo 3D digital en instrucciones de impresión para su impresora 3D gracias a que incluye el modulos de slicing junto con el propio control de la impresora.

Se  puede descargar desde el sitio oficial  http://www.geeetech.com/forum/viewforum.php?f=43

Estos son los parámetros específicos para la impresora la Prusa I3 W  :

printer.PNG

Ademas  estos son  los parámetros recomendados para la impresión 3d con este modelo

parameters.PNG

 

Esta es la configuración recomendada por el fabricante pera el  material en el caso de usar PLA ( el cual es que mejores resultados da con esta impresora):

 

material

 

Programa Ultimaker Cura

Al ser  la Prusa I3 W  una impresora con código libre es posible usar otros programas diferentes tanto para el slicing como a la  propia impresión  3D ,  diferentes del recomendado  por el fabricante (EasyPrint ) como por ejemplo el  famoso sw de cura, el cual es un programa más elaborado y con idioma español

Puede parece descabellado usar otro sw, pero  es fácil percibir con la practica que el sw oficial EasyPrint es lamentablemente  un producto en proceso de depuración lo cual normalmente se traduce en muchas piezas mal impresas o  que tenemos desechar  por interrupciones o cuelgues de propio programa ( aunque ha mejorado bastante en su  ultima version este .

Este  programa es ligeramente mas complejo que usar  el EasyPrint 3D , ahora bien una vez configurado su manejo es también muy sencillo  (y todo el interfaz esta traducido  en Español a diferencia del EasyPrint3d que esta en chino y en ingles únicamente)

El cura necesita configurarse para este modelo de impresora ya que aparece la Prusa I3  pero no la Prusa I3 W,, por lo que debemos  cambiar algunos ajustes  que vamos a describir

En primer lugar , si disponemos de un equipo con W10 64 bits  con al menos dos núcleos , descargaremos  el sw de Cura desde su sitio oficial https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

Para poder realizar la descarga nos piden unas pocas preguntas en ingles  pero al responderlas , en  pocos segundos estaremos descargando el sw

Una vez instalado el sw , ejecutaremos este  y nos  iremos a la sección de los ajustes

Estos son los ajustes de la impresora Prusa I3 W,:

 

ajustes2.PNG

Y estos son los del extrusor:

 

ajusters3.PNG

 

Usar el programa Cura puede ser una buena idea sobre para las impresiones   problemáticas  gracias a los soportes ya  que no están implementados en el  EsayPrint y son decisivos a  la hora de  imprimir piezas con muchos voladizos o huecas   .Ademas   la posibilidad de girar las  piezas para acomodarlas en  la cama caliente  y con ello mejorar la sustentación  en un determinado plano   puede ser determinante  a la hora de lograr una pieza bien impresa. Personalmente  he impreso piezas que solo lo he logrado llevarlas  con éxito cuando las he girado en una determinada posición, labor que es fácilmente realizable con el programa Cura.

No obstante  solo una puntualización : no desistale el easyprint  aunque le funcione el Cura, ya que aun este programa nos puede  ser muy útil    para re-calibrar la impresora ,forzar el calentamiento del fusor para eliminar  atasques en la boquilla, cambiar de filamento  y un largo etcétera, tal y como  vamos a ver a continuación.

 

 

Primeros  Ajustes con  EasyPrint 3D

Es relativamente  habitual que en el momento de hacer las primeras pruebas con los modelos tipo Prusa, cuando intentamos mover el eje Z ( el eje  que mueve en altura la boquilla de impresión )   con  el programa de control  EasyPrint de Geetech  para comprobar su correcto funcionamiento  y linealidad , se queden ambos motores “como bloqueados generando vibraciones    y ruidos muy intensos    que desde luego no son un buen presagio de un buen funcionamiento    y que  nos deben hacernos percatar de que debemos hacer algunos ajustes

Para ajustar correctamente la impresora 3d  ,por tanto, lo recomendable es usar el programas EasyPrint 3D , que es el software de impresión 3D diseñado para los productos Geeetech

Estos son los pasos para su primera configuración :

  • Instalar EasyPrint 3D  si   aun no lo ha instalado .Puede desacargarlo de : http://www.geeetech.net/firmware/EasyPrint.msi
  • Una vez finalizada la instalación, encuentre el icono EasyPrint 3D. Haga doble clic en él para iniciar el software.easyprint1
  •  A continuación, puede elegir el idioma inglés en Config –> Language.( lamentablemente solo  esta disponible en idioma ingles o Chino)
  • Haga clic en el menú Printer (Impresora) y, a continuación, seleccione el puerto COM correspondiente. El puerto COM se refiere al puerto que se puede utilizar para conectar la impresora y su ordenador   que es  USB que aparece en el administrador de dispositivos.En caso de que no pueda encontrar el puerto COM, asegúrese de que el interruptor de encendido de la impresora está encendido y el cable USB está bien conectado con el ordenador.
  • Haga clic en el menú Impresora  y, a continuación, seleccione el tipo de impresora adecuado: Pro W.
  • Hacer clic en el botón Conectar  situado en la parte superior derecha. Se puede observar el estado en tiempo real de la impresora en la parte inferior de la interfaz de software.
  • Antes de continuar actualizar tanto  la ultima version del EasyPrint  desde el menú de  Help–>Software Upgrador como el propio  firmware de la impresora en el menú de Help–> Firmware Upgrador

 

Prueba de movimiento de ejes  X e Y con EasyPrint 3d 

Actualizado  todo  el software ,  ahora  ya nos podemos ir al menú de Control   del programa     donde comprobaremos  el correcto funcionamiento de los ejex X e Y ,pulsando respectivamente sobre  los botones X+  y X-  así como Y+ e Y- .

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los  dos  ejes X o Y  , esto puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  la  placa principal ,  por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión.                          esqeumanew.png
    • Si no se  parasen alguno de  los dos motores puede ser  sinónimo de mala conexión  de los finales de carrera de los ejex X o Y , por lo que es vital  estén bien conectados estos . Si duda usted  incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento: al accionar la palanquilla de  cada switch debería oírse un “click”  y por supuesto cerrar el circuito  ( recuerde que las conexiones correctas son las de los extremos  ignorando el centro como se ve en la imagen inferior )                                                                                                                                              findecarrera.PNG
    • Si el movimiento en algunos de los ejes  es irregular, debe  asegurase de que las correas  para ambos ejes  están tensadas  y correctamente colocadas 

 

AJUSTES EJE Z

 Este es  uno de lso ejes que mas problemas puede dar  precisamente por  la falta de alinealidad   de las varillas verticales  con sus dos respectivos motores que deben moverse en perfecta sincronía

Para ajustar este eje  nos iremos al menú de Control    del Easy Print    para comprobar  el correcto funcionamiento deL EJEX  Z pulsando respectivamente sobre  los botones Z+  y Z-  .

 

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los ejes puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  cada eje por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión    , asegurándonos sobre todo que los dos motores están  en configuración paralela                                                                                                                                     esqeumanew.png
    • Si no se  paran los motores puede ser  sinónimo de mala conexión  del  final de carrera de los eje z, por lo que es vital que este bien conectado . Si duda, incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento 
    • En caso de ruidos  ,movimientos imprecisos , falta de fueza , desalinealidad entre las varillas  y en general movimiento deficiente del eje z, ese desfase  es debido a que uno de los motores está perdiendo pasos respecto al derecho por lo que debería comprobar si el giro del husillo izquierdo va más duro que el derecho.Si es así es posible que no tenga bien alineado el eje Z, por lo que debe tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                       Si aprecia una diferencia,por muy pequeña  que sea  se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • En caso de persistir las vibraciones, deberíamos desmontar  los husillos ( la pieza que une el eje de cada motor con la varilla  roscada)  pues probablemente esta muy por encima del eje del motor impidiendo transmitir toda la potencia a la varilla. Una buena idea para volver a ajustar precisamente los husillo es colocar una galga ( por ejemplo una llave allen pequeña)   entre el husillo  y el bastidor  de  modo   que esa distancia sea exactamente en los dos motores y luego asegurar  que la muesca del motor esta justo debajo del tornillo  pequeño  alen y luego apretar todos los demas   .                                                                                                        Una vez ajustados los husillos como  posible que no tenga bien alineado el eje Z debe volver a tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                                                                            Si aprecia una diferencia, se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • Si todo lo  anterior falla y seguimos teniendo vibraciones  pruebe a desconectar las varillas y mueva los motores en solitario: así puede analizar mejor el movimiento y el sentido de giro ( incluso  también podría probar también a intercambiar la conexión en la ramps).;                                                    
  •  

 

 

RESUMEN

Lo primero al abrir la caja te das cuenta lo bien que lo tiene todo pensado Geeetech para esta impresora. Se trata de un Kit de montaje donde montas la impresora absolutamente desde 0, con todas las piezas por separado, la infinidad de tornillos, la placa, cables, partes metálicas, herramientas y un largo etcétera. Todo embolsado y con un número en cada bolsa con una lista donde dice de que se trata cada número, una cosa muy buena sobretodo por los tornillos al haber tantas medidas diferentes. A la hora de montarla, yo con cierta experiencia tardé unas 4 horas aprox.. lo mejor de todo es seguir el vídeo que tienen en Youtube ya que lo hacen paso a paso, te dicen que tornillos usar y demás.. 

Sorprende mucho que pese a sera una DIY tiene cosas muy muy buenas, como unos tensores de correas, un ajustador para el tope de Z, una placa GT 2560 con drivers intercambiables para poder montar unos 2208 y hacerla silenciosa, unas piezas para la cama y el carro para agarrar la correa bien y sin necesidad de bridas. Todo eso son mejoras que por ejemplo que una A8 no tiene y es de agradecer, ya que  facilita mucho la vida a la hora de montarla.

Lo del marco de madera del modelo analizado (Geeetech prusa i3 Pro W)no es ningún problema porque realmente el resultado es bastante   robusto .Ahora bien, el montaje no es  tan trivial como cuenta  el fabricante . Afortunadamente con los vídeos y el manual del propio  fabricante se puede solucionar bien, aunque hay que andar  con mucho cuidado  por el tema de la construcción simétrica ( nada que no se pueda arreglar desarmando y poner al otro lado). 
La instalación eléctrica, lleva su rato, pero se consigue.   
No debemos olvidar   la instalación de driver, software y demás… que no tiene nada que ver con “instalar y darle a imprimir”
 
Y una vez con todo listo esta,  el tema de los primeros ajustes  , tema que es especialmente importante si queremos obtener resultados aceptables, por lo que en este post hemos querido centrarnos en posibles problemas de ruidos o mal funcionamiento  y como corregirlos.
 
Resumidamente pues este tipo de  impresora tipo Prusa , son  bastante compactas, se montan sin demasiada complicidad y con un buen ajuste del eje X (que esté calibrado) y otro buen ajuste de la cama, son fáciles ponerlas a imprimir. Ademas desde la pantalla además vemos que tiene un Firmware personalizado donde podemos tocar diferentes opciones como aceleraciones, jerk y demás, que son cosas avanzadas pero que se agradecen cuando vayamos aprendiendo.
 
! Esperamos  que con estas ideas  amigo lector   hayamos intentado   ayudar algo en caso de que se  haya  encontrado con este tipo de problemas  y este post le  haya resultado  útil !  
 
 
 
 

Algunos recursos adicionales 

Sencilla alarma basada en un foco con detector de proximidad


Hoy en día hay soluciones muy económicas  debido a su gran escala comercial  que son   susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad  sus prestaciones y  !sin coste alguno!.En el ejemplo de hoy actualizado a un modelo mas moderno del fabricante Meikee vamos  a  ver como de hecho una modesta  lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores  ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen  de muchas  potencias  más elevadas ) ,y  900 lúmenes de luz  garantizados   puede usarse   además de su cometido principal de encenderse  cuando el sensor detecta movimiento  en el exterior , que  también envíe   una alarma hacia el interior, para  que tengamos constancia  si no nos  hemos percatados por la activación de la luminaria   de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior  .

En esta simple  modificación  pues mantendremos el  diseño moderno y compacto de la luminaria ,  ya que vamos a hacer una sencilla modificación   que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos  añadir una regleta )  y que además no inhabilita su protección  impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de  la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al   incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED  que reemplazan a los  anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) ,  con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco del fabricante Meikee   integra un sensor PIR   y la electronica necesaria para activar la luminaria  , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR(es decir en la cajita  mas pequeña que alberga el propio sensor)

En este modelo , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR 

Los ajuste son los siguientes:

  • HORA ;sirve  para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
  • SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
  • LUX :ajuste la foto-sensibilidad (día y noche)

 

Aparte de ajustar  el valor  SENS   a la distancia que precisemos , un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco  ( y  por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche  , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto  ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea   que se  busca con esta mejora es   una  detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas  tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como cámaras, alarmas remotas , etc.

Bien veamos la mejora  de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

 

 

La idea  de este post  es mejorar  un asequible  foco del fabricante  Meikee  para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad  para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente  manipulaciones del producto nos  hará  perdera la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interior  saber si se ha activado el foco  o por ejemplo para enviar a una central de alarma

Hackeando el foco

 

Antes de desmontar el foco,  probaremos el foco dado que cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantía, asi que  es nuestra última oportunidad para  probar de que funciona perfectamente este.

Una vez  comprobado su funcionamiento , si estamos decididos a mejorar el foco, desmontamos  los 4 tornillos de la parte posterior ( puede que esten bastante duros para asegurar la estanqueidad).

 

 

Ahora quitaremos los dos tornillos del reflector , sacaremos con cuidado el cristal protector  y luego accederemos  a la electronica , con mucho cuidado de no tocar los leds SMD  

En otros  modelos  haay dos bloques  ,   diferentes : el chip compuesto por leds  SMD  ( en el centro )    y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha), pero en este modelo del  fabricante  Meikee  van integrados la matriz de leds  y el propio convertidor en una unica placa alimentandose todo el conjunto con la tension de la red de ca

 

 

 

En la imagen   se observan claramente  tres conexiones que van al módulo PIR : 

  • Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable azul : otro de los polos de la red  para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable rojo ; el cable de detección del PIR   que permite alimentar a la placa   

 

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo  de salida del módulo de  PIR   que permite alimentar a la placa  leds  de la luminaria  que  nos permite obtener la salida del relé interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo  para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme 

 

 

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente  para luces exteriores las instalación no suelen contar con este tipo  de  cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida pus  más adelante si nos interesase podriamos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar

 

 

 

Ahora solo nos queda  usar una ficha de empalme  o bien directamente retorcer ambos cables (es decir el cable amarillo de la manguera exterior con  el cable rojo procedente de la salida del modulo PIR h)

 

 

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria  : primero el reflector  y luego la junta de estanqueidad  , el cristal  y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a.  al extremo de la manguera del foco  , pero con la  importante diferencia que en el  cable amarillo ya no conectaremos la masa  sino por ejemplo un zumbador o  un testigo  que  alojaremos  en el interior de la vivienda para tener constancia  visual    o sonora   de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR

 

 

 Por cierto ,si se pregunta  donde conectar el otro extremo del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .Asimismo , como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto  .

Tambien se recomienda usar otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente a la red de ca, aunque podemos prescindir de este  con el ajuste de noche pues  podemos permitir que solo se active por la noche.

 

 

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear los contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida “extra”;

  • Un  relé  de potencia con bobinado de  220v de CA para conectar cargas mayores
  • Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
  • Un  zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
  • Un timbre convencional
  • etc

Bueno ,como hemos visto   quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar,  pero desde luego !la posibilidad está ahí   ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre  alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

 

Por cierto este es el link de acceso directo del citado foco con detector de presencia

 

 

Como reparar su contador digital


Desde que cambió la normativa que regulaba el uso de un  limitador  de la potencia contratada aislado de la caja general  de distribución de ca  hoy es posible tener un espacio  libre para  nuestras necesidades . 

Ciertamente   gracias a los contadores inteligentes  con tele-gestión que van instalado  normalmente centralizados en una parte de edificio aparte que integran ademas  la habilidad de interrumpir el suministro la potencia desde estos en función de la potencia contratada , en muchos casos  y  en muchas viviendas ha quedado libre el hueco  que podemos  usar para instalar un sencillo contador+

El panel digital ,como se observa en la imagen    encaja en la parte del hueco dejado por el antiguo magnetotérmico , aunque según el tipo de caja habrá que rebajar algo mas el hueco  con una lima para que encaje perfectamente en el hueco ,   y como se puede  apreciar ,es bastante llamativo visualmente gracias  a su luz de fondo azulada  mostrando en tiempo real   las siguientes medidas:

  • Tensión en voltios de la red de suministro ca
  • Intensidad en amperios del
  • Potencia instantánea consumida en Watios
  • Acumulado de  energía consumida wn Kw/h

 

Este sencillo panel  es muy económico (unos 9€)  y nos va ayudar muchísimo a concienciarnos de nuestro consumo energético pues ofrece la lectura en tiempo real (tensión, corriente, potencia activa, potencia) 

Ademas cuenta con una función de alarma de sobrecarga cuyo  umbral de alarma se puede preseleccionar para avisarnos si nos pasamos de potencia, siguiendo la siguiente operativa:

  • Pulse el botón, cuando la pantalla LCD muestre “SET CLr” después del botón de liberación, ajuste el valor en el informe de estado de energía;
  • El área de potencia muestra el valor actual de la alarma de alimentación y el dígito más bajo comienza a parpadear, entonces puede presionar el botón del +1 digital, cuando no haya operación de tecla más de tres segundos, cambia automáticamente por ajuste digital corto como encima;
  • Después de la configuración, presione el botón más de cinco segundos para guardar y salir automáticamente, el alcance del umbral de potencia activa establecido para el 0.0 ~ 22.0kW

Una ventaja de este panel es que no necesita  fuente  de alimentación externa al llevarla integrada  en esta , lo  que significa en la practica  que únicamente habrá que alimentarla con 220 V c.a. , pero como vamos a ver , a la larga también  es si talón de aquiles porque básicamente la alimentación se hace con un filtro RC con un  condensador serie de 1mf 250V.

Si  tiene  ya  montado este instrumento   y empieza    apagarse o dar lecturas  en primer lugar debe saber que el control de luz de fondo se puede ajustarse presionando brevemente el botón para encender o apagar la luz de fondo,de modo que quedara almacenado  el estado de retroiluminación de almacenamiento automático.

Si falla dando lecturas extrañas ,puede proceder a hacer un  reseteo de las lecturas:

  • Pulse el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la pantalla digital parpadee, luego suelte el botón;
  • Si  pulsar el botón, los datos de consumo se borran y se borran para dejar de parpadear;
  • Si pulsa el botón durante 5 segundos hasta que no parpadee, los datos de carga no se borran y la salida se borra.

Si   a  pesar de los pasos  anteriores  el panel  fluctua deberemos revisar el filtro RC de alimentación  al circuito para los cual  :

  • Cortamos la alimentación general ( normalmente desde el mangenetotermico de entrada de la red)
  • Desmonamos la tapa del ict  
  • Quitamos   la alimentación del  panel  directamente  de 220V , eso si , !con mucho cuidado de   asegurarnos  donde van los hilos para  no equivocarnos  al restituirlos (no confundir  donde  se conectan los hilos del  toroide!  (en la foto de bajo se ve claramente los bornes de alimentación  donde serian los dos inferiores)                                                                          
  • Mantenemos  los cables del  circuito  a medir  por el interior del toroide y simplemente desconectamos los dos cables de salida del toroide 
  • Volvemos  a tener el panel   aislado  . Ahora  quitaremos la tapa posterior  y los 4 tornillos que fijan la placa a la caja

  • Ahora  si fluctúa  la lectura del panel  probablemente el condensador  de tamaño considerable  de la entrada se haya estropeado , por lo que deberíamos probar a cambiarlo por uno nuevo ( el de este modelo es de un 1 microFaradio 250V)                                                                             
  • Volveremos a colocar la placa  sobre la caja con los 4 tornillos , según el tipo de condensador que pongamos ( como en la foto ) quizás no podamos poner la tapa de la caja 
  • Ahora antes de colocarlo en la caja original del ICT  deberíamos probarlo conectándolo solo con un cable de alimentación de ca  ( cuidado  nuevamente con las conexiones)                            
  • Si aun persiste la fluctuación    debemos revisar   también la resistencia bobinada de potencia que hay al lado del condensador de alimentación
  • Una vez  funcione , lo  volveremos  a  colocar en la tapa del ict, pondremos las conexiones  eléctricas  teniendo  especial  cuidado  con no confundirlos los hilos del toroide  con los de alimentación
  • Restituimos el suministro de ca
  • Ajustaremos los parámetros de luz

Conviene recordar que por seguridad cuando trabaje en cuadros de baja tensión siempre trabaje cortando la alimentación general y asegúrese después con un polímetro o un busca-polos que efectivamente no hay tensión c.a.

Obviamente si no se tiene experiencia en cableados de baja tensión o no esta seguro de la instalación , le  recomendamos encarecidamente  que este tipo de trabajos lo realice un instalador  o un electricista pues  manejar por error tensiones de ca puede ser peligroso  .

Construya una alarma de proximidad a partir de un económico foco


 

En efecto  hoy en día hay soluciones muy económicas  debido a su gran escala comercial  que son   susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad  sus prestaciones y lo mas interesante !sin coste alguno!.

En el ejemplo de hoy  vamos  a  ver como de hecho una modesta  lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores  ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen  de muchas  potencias  más elevadas ) ,y  900 lúmenes de luz  garantizados   puede usarse   además de su cometido principal de encenderse  cuando el sensor detecta movimiento  en el exterior , que  también envíe   una alarma hacia el interior, para  que tengamos constancia  si no nos  hemos percatados por la activación de la luminara   de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior   .

Además  hay un aspecto interesante, en esta simple  modificación  pues mantendremos el  diseño moderno y compacto de la luminaria ,  ya que vamos a hacer una sencilla modificación   que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos  añadir una regleta )  y que además no inhabilita su protección  impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de  la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al   incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED  que reemplazan a los  anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) ,  con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco integra un sensor PIR   y la electronica necesaria para activar la luminaria  , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR

En est emodelos , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR 

Los ajuste son los siguientes:

  • HORA ;sirve  para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
  • SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
  • LUX :ajuste la fotosensibilidad (día y noche)

 

Aparte de ajustar  el sensor de movimiento ajustable hasta 10 metros, un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco  ( y  por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche  , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto  ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea   que se  busca con esta mejora es   una  detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas  tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como camaras, alarmas remotas , etc

Bien veamos la mejora  de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

 

 

La idea  de este post  es mejorar  un asequible  foco del fabricante  CLY  para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad  para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente  manipulaciones del producto nos  hará  perderas la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interur  saber si se ha activado el foco  o por ejemplo para enviar a una central de alarma

 

Empieza la acción: Paso a paso

Empezaremos  antes de desmontar el producto  probando la luminaria pues cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantia, asi que  es nuestra última oportunidad para  probar de que funciona perfectamente este.

Bien si funciona ok , desmontamos  los 4 tornillos de la parte posterior  y sacaremos con cuidado el cristal protector  y luego con cuidado de no toca los leds  los otros dos tornillos  del reflector 

Como se observa en la imagen de más abajo  hay dos bloques  ,   diferentes : el chip compuesto por leds( en el centro )    y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha)

Además  se observan claramente  tres conexiones que van al módulo PIR : 

  • Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable azul : otro de los polos de la red  para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable rojo ; el cable de detección del PIR   que permite alimentar al convertidor ac/dc 

 

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo  de salida del módulo de  PIR   que permite alimentar al convertidor ac/dc de la luminaria , y que por tanto nos permite obtener la salida del rele interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo  para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme 

 

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente  para luces exteriores las instalación no suelen contar con este cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida ( más adelante si nos interesa podemos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar)

 

 

 

Ahora solo nos queda  usar una ficha de empalme para conectar el cable amarillo de la manguera exterior con  en emplame rojo-blanco procedente de la salida del modulo PIR hacia el convertidor ac/dc

 

 

 

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria  : primero el reflector  y luego la junta de estanqueidad  , el cristal  y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a.  al extremo de la manguera del foco  , pero con la  importante diferencia que en el  cable amarillo ya no conectaremos la masa  sino por ejemplo un zumbador o  un testigo  que  alojaremos  en el interior de la vivienda para tener constancia  visual    o sonora   de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR . Por cierto si se pregunta  donde conectar el otro extremos del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .

En el esquema anterior, como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto  .Asimismo se recomienda otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente  a la red de ca.

 

 

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear lso contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida “extra”;

  • Un  relé  de potencia con bobinado de  220v de CA para conectar cargas mayores
  • Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
  • Un  zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
  • Un timbre convencional
  • etc

Bueno ,como hemos visto   quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar,  pero desde luego !la posibilidad está ahí   ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre  alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

 

NOTA;Como hemos recibido consultas , en este nueva imagen creemos que se describe mejor la modificación que pasa por soltar el cable amarillo de masa y unirlo con una regleta o un empalme con la conexión marcada como salida del relé 

Como eliminar la luz residual de las luminarias con leds


Puede  que al realizar una pequeña instalación en la que hacemos uso de luminaria basada en diodos  LED nos hayamos  topado con un curioso fenómeno  que al pagar esta   queda una levísima  iluminación que solo se  advierte claramente si nos quedamos a oscuras.

Este fenómeno que no ocurre no existe con las luminarias incandescentes se explica  porque los leds llegan a lucir (aunque muy débilmente) con corrientes del orden de pocos microAmp , lo cual ya es suficiente  de hecho para que a  podemos observar una débil luz( similar al efecto de ver carteles fluorescentes  que con la luz que destellan)

Con esta anomalía  podemos tener la sensación molesta de que estamos ante un relativamente molesto  gasto de suministro eléctrico ,si bien es mínimo   dado la mínima corriente que los atraviesa  y que por tanto consumimos

Es cierto que hay personas que no les molesta en absoluto este efecto pues por la noche gracias a “ese defecto” podemos ver lo justo para ir a cualquier parte de la casa sin encender la luz en plena oscuridad..¿pero y si deseamos   que no se encienda en absoluto? Pues veamos como solucionarlo

 

Cables y derivaciones en lamparas de sobremesa o de pie

Antes de conectar o desconectar elementos , en caso de lamparas de  sobremesa, de pie, de mesa ,flexo,etc si tiene conectadas luminarias de leds , podemos probar los siguientes recursos:

  • Invertir la forma de conectar el enchufe a la toma de corriente ( es decir invertir la fase por el neutro y viceversa)
  • Probar con otra luminaria de otra marca o modelo ( podría se defecto de la propia bombilla de led sobre todo si es de origen asiático de bajo coste)
  • Revisar el cableado  interior  pues si toca uno de los cables con el apantallado metálico ademas de ser peligroso podria hacer suficiente masa para que se encienda la luminaria levemente
  • Reemplazar el interruptor monopolar por bipolar , es decir que corte no solo uno de los cables ( fase o neutro ) sino ambos a la vez.

Interruptores con testigos de neón

Esta particular característica de los leds está creando un nuevo problema cuando estos se usan para iluminación porque las instalaciones eléctricas, muchas veces tienen diferencias de potencial a tierra que generan pequeñas fugas de corriente y que no dejan que las lámparas de leds se apaguen completamente.

Este  fenómeno es especialmente persistente  cuando se usan interruptores de encendido con luz de señalización con neón como podemos observar en el  esquema de abajo  donde el testigo de neón con la correspondiente resistencia va en paralelo con el propio interruptor:

.

 

Es evidente en el esquema  anterior que si abrimos el interruptor  , la lampara de neon  y la resistencia de 330k quedará en serie  con la luminaria de leds, lo cual en muchos caso sera suficiente para que este conjunto resistencia-neón  deje pasar la suficiente corriente  para que se ilumine levemente la luminaria.

Por  tanto si deseamos eliminar este efecto residual bastará eliminar el testigo de neón del interruptor ( suelen ir separados del interruptor  y enchufables para sustituirlo fácilmente en caso de que se fundan) 

Pero ¿Y si no desea eliminar el testigo del interruptor?  pues para eliminar la luminosidad residual en las lámparas a leds podemos aprovechar dos factores:

  • Que  la corriente que atraviesa el circuito es muy baja.
  • Que es necesario superar un umbral de tensión para que los leds se enciendan , umbral  que dependerá de como esten conectados en la luminaria (  más alto si los leds están conectados en serie).

¿Y como lo logramos ? pues  lo que tenemos que hacer es conectar en paralelo con   la luminaria una resistencia de  1Mohmio  para lograr que la caída de tensión sobre la lámpara, cuando esta se encuentra apagada, sea más baja de la tensión de umbral citada.

Naturalmente, debido a que existen numerosos tipos de lámparas, será necesario probar experimentalmente el valor justo.

Podemos empezar con un valor muy alto, por ejemplo 1Mohms , lo cual dará una corriente de I=V/R =220/1.000.000 =0,00022 ( es decir 2.2mA  ) ,   que en  potencia disipada seria =I^2 x R = 0,00022*0,00022*100000= 0.0484W , lo cual es asumible con una simple resistencia de 1/4W)

Si no logramos que los leds se apaguen puede ir bajando de forma  muy conservadora este valor pues a medida  que disminuya este valor la corriente y la potencia disipada por esta resistencia serán mayores

Como referencia , como tope de valores podemos estar en 1/4 de Watt con valores por encima de 330K con 220V y 100K con 110V. 

 

Por cierto,  hay personas  que precisamente buscan potenciar   el fenómeno de la luz residual de los leds   por ejemplo, conectando una resistencia de algunos K en paralelo con los interruptores de alimentación de 12V en modo tal que quede una débil luz en el ambiente para permitir de ver cuando todas las luces están apagadas. Es un sistema realmente cómodo. 

Solución con rele 

Tal y como hemos hablado con las lamparas de sobremesa , muchas veces el problema se debe a que los interruptores no cortan por completo los dos hilos ( fase  y neutro ) de la instalación ya que suelen ser monopolares . Ademas  para empeorar al situación en algunas y instalaciones esta conectado el neutro en lugar de la fase al interruptor (o incluso hay instalaciones con fase y fase en lugar de fase o neutro como debería  ser )

 

En este caso no podemos hacer casi nada sino buscar un sistema que haga que ese resto de corriente no llegue a la luminaria provocando ese resplandor residual, para lo cual podemos optar por “un cortador de luz.” , es decir un “relé“o contacto que actúe cortando eléctricamente los dos hilos que llegan a la lámpara   y de esta manera impidiendo la llegada de tensión por ambos hilos simultáneamente.

El proceso consiste en separar ligeramente la luminaria del techo y colocar el “relé” entre los cables que llegan a la luminaria . De esta forma y una vez colocado de nuevo, cuando accionamos el pulsador de la luz sólo oiremos un muy ligero chasquido (es imperceptible) que nos indica que la corriente ha sido totalmente cortada y por lo tanto no llega residuo alguno que provoque el pequeño resplandor.

 

 

 

 

Solución  dudosa con condensador

Por último hay personas que optan   por conectar  un condensador  de .47uf en paralelo con lo podriamos llamarlo polos de la lampara, asi este absorbe la corriente residual y antes de completar su carga se descarga por el cambio de ciclo,

Es  una solución interesante aunque podría  tener un problema: la reactancia del capacitor es Xc = 1 / (2 * Pi * f * C ) = 1 / (2 * 3,14 * 50 * 0,00000047) = 6772 ohms. Por lo tanto, la potencia disipada por el capacitor será P = V * V / R = 7,15 Watts. Es decir, tendríamos un consumo extra de 7 Watts que se pierde en el condensador

 

 

Por cierto este efecto  al igual que no les afecta a todas las instalaciones   tampoco les afecta por igual  a todos las luminarias  dependiendo muchas veces del fabricante y  modelo para manifestarse o no este efecto cuanto menos indeseado   

¿Cual es el patinete eléctrico mas vendido?


Cada vez es más común verlos por la calle y ,no hablamos de los VTC, ni de las bicicletas eléctricas, sino  de un salto cualitativo en diseño: los patinetes eléctricos  plegables, los cuales literalmente  han invadido el  espacio transitable  dando a sus felices conductores una  flexibilidad  e independencia jamas vistos por otro tipo de vehículos gracias  a  sus potentes  y versátiles motores brushless alimentados  por baterías de ultima generación.

Precisamente Xiaomi es una de las marcas que destaca  con su modelo Mi Electric Scooter ( antes  Mijia),    que con una de las mejores relaciones calidad/precio ,  que incluso ha llegado a desplazar  al famoso Segway ,permitiendo moverse cómodamente por las aceras y carreteras de las grandes ciudades de un modo jamas visto por algún otro vehículo hasta este momento.

Hablemos del Xiaomi M365, el cual se ha popularizado  en todo el mundo  gracias a su relación calidad precio , lo cual le ha hecho objetivo de multitud de copias por parte de otras marcas de su excelente diseño ( imitado incluso por el veterano Segway)

Ademas de su diseño, hay otras características que lo hacen  singular ,como su  facilisimo  plegado en tres pasos, su ligereza  ( esta construido en marco de aluminio aeroespacial  que le otorga un peso de  solo 12,5kg )   , su sistema de  frenado  eABS antibloqueo regenerativo para conseguir una distancia de frenado eficiente de sólo cuatro metros  ,su potente  y segura  batería ( de 36V  con una capacidad  de  7800mAh  / 280Wh   que ofrece una espectacular  autonomía de 30km  )    y su  eficiente motor  brushless  de  250W  , aspectos  todos ellos  que no son  fáciles  de ver en modelos de  otros fabricantes.

Su precio de tarifa en tienda oficial Xiaomi es de 400 euros. En Amazon habitualmente encontramos algunos precios más ajustados , y de hecho a día de hoy se encuentra en uno de los precios más bajos de las últimas semanas, estando disponible el Xiaomi Mi Scooter M365 por un precio de 349 euros, tanto en color blanco, como en color negro.  Existen otras alternativas, no menos interesantes que el Xiaomi, que también están en oferta  como el , Kick Scooter ES1 de Ninebot by Segway  que estos días está rebajado a 359 euros, si bien el Segway ES1. goza de una menor autonomia (25km)   , el motor es menos potente (consigue obtener una velocidad maxima de 20km/h,)  pero no goza de la comunidad de usuarios de M36   donde es fácil resolver problemas comunes, comprar accesorios y repuestos, o incluso instalar versiones del firmware que mejoren sus prestaciones, recurriendo a foros y canales de Telegram.

El patinete eléctrico de Xiaomi, más conocido como Mi Electric Scooter, o M365, ofrece una autonomía máxima teórica de 30 kilómetros – en la práctica hemos comprobado que está más cerca de los 20 kilómetros reales – y una velocidad punta de alrededor de 25 km/h , gozando . También asimismo  hay una cuestión nada desdeñable :  al ser uno de los patinetes mas vendidos en todo el mundo, no es para nada complejo conseguir repuestos para cualquier pieza que se le estropee (si le interesa el cableado del patinete, en este post explicamos detalladamente su desmontaje,  así como las diferentes piezas que lo componen).

El modelo Mi Electric Scooter ha sido diseñado con la simplicidad  y la elegancia en mente, destacando por ejemplo el hecho de que  dispone de un sólo botón para encenderlo o apagarlo o mediante  una pulsación larga encender las luces integradas o el hecho de contar con solo un simple display  de 4  leds  para monitorizar la autonomía ( aspecto que por cierto podemos profundizar desde la app  indicándonos incluso los km que podemos circular con la capacidad restante).

 

Precisamente uno de los aspectos de Mi Electric Scooter   mas destacados es  su forma compacta que permite el plegado del patinete en tres fáciles pasos haciéndolo ideal para guardarlo o llevarlo donde queramos: simplemente se gira hacia abajo la palanca para plegar y el timbre del monopatín es atrapado por el cerrojo en la rueda trasera.

Y por  cierto respecto al peso , gracias a que esta construido en marco de aluminio aeroespacial ( que el aporta baja densidad, gran fuerza estructural,excelente conductividad termal y resistencia a la corrosión ) le da mucha ligereza pues solo pesa solo 12,5kg por lo que se puede llevar  plegado con relativa comodidad .

Respecto  a la seguridad   del Mi Electric Scooter  cuenta con  un disco de freno y el novedoso  sistema de frenado eABS antibloqueo regenerativo para conseguir una distancia de frenado eficiente de sólo cuatro metros  , lo cual no es fácil de ver en ningún modelo de ningún otros fabricante.

En referencia  al famoso problema de las baterías de algunos modelos de bajo coste de otras marcas chinas  (que por cierto  no están ofreciendo  modelos seguros), este modelo   gracias a  su  batería compuesta por celdas Panasonic  independientes  18650 , su sistema BMS de carga inteligente, y sus  múltiples circuitos de protección por ramas y la monitorización de la temperatura ofrece  una batería completamente segura  y fiable   en claro contraste  a las baterías baratas  usadas en otros patinetes.

Por cierto,la batería  usada en Mi Electric Scooter  ofrece en total  de 36V  con una capacidad  de  7800mAh  / 280Wh   ofreciendo así  una espectacular  autonomía de 30km  calculada para una persona de 75kg a velocidad constante de 25km/h

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Para terminar destacar el motor  brushless  de 500W limitado a 250W  por normativa para circular en territorio europeo , el cual por  cierto se puede bajo su responsabilidad soslayar cargando el firmware de modelos antiguos  ( eso si ,a costa de mermar la autonomía de la batería , y de que en esa caso  ,ya no debería circular por suelo urbano).

Por cierto , si le interesa el cableado y los  componentes del patinete, en este post explicamos detalladamente su desmontaje  así como las diferentes piezas que lo componen.

Sin duda estamos ante un scooter fantástico ,pero ¿se puede mejorar?:pues como casi todo en  la vida creemos que si. Veamos a continuación algunos trucos   para sacar el máximo partido de este  estupendo patinete

 

SOFTWARE

App para visualizar  fácilmente  la velocidad

Hablamos de algo obvio pero que muchas personas suelen olvidar  : la app ofrecida por el propio fabricante para gestionar este modelo, la cual es casi siempre la mas olvidada a pesar de sus muchísimas prestaciones.

En efecto ,aunque hay muchas  apps, basadas en el uso del GPS, para calcular la velocidad , esto  hará consumir  batería del móvil  y NO  van ofrecer la información  de la autonomía,  o batería ( la oficial si ).  Ademas ,   sobre todo, tampoco   va a permitir cambiar diferentes aspectos del patinete :la dureza del sistema de  frenado regenerativo , el control de crucero , el encendido de la luz trasera o la actualización del firmware entre otras  variables.

La app recomendable por tanto es   la oficial Mi home (disponible en google Play)

La aplicación funciona  fenomenal   gracias  a un enlace bluetooth que habrá que habilitar . Para que la puedan utilizar en el idioma español  tiene un truco , que es el siguiente: en el momento que instale la app pide el país y todos  debemos poner Europa ( recomendado ) , y no tienen que poner OTROS PAISES .Siguiendo ese sencillo paso  puede  seguir instalando la aplicación y esta ya no dará problema:se conecta con el patinete y se queda instalada con el idioma castellano.

Una vez instalada , lo primero es buscar el patinete en el apartado “Mis dispositivos” y seguir el asistente con el patinete lógicamente encendido

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El interfaz una vez conectado y vinculado el patinete a nuestro teléfono,  nos ofrece una información  justa, es decir  la velocidad actual , el porcentaje de batería restante y los km recorridos como vemos en esta imagen:

Si deslizamos hacia la derecha podemos bloquear el patinete   y por ejemplo de este modo  no se podría apagar pulsando el botón de encendido y mandaría una alarma si se elija:

Es muy destacable en opción Más   , algunos  aspectos configurables del patinete  como son la dureza del sistema de  frenado regenerativo , el control de crucero , el encendido de la luz trasera , establecer una clave, información de la batería  o del vehículo y sobre todo  la actualización del firmware ( o la restauración de este ) entre otras  funcionalidades.

Uno de los aspectos   cruciales,  es poder actualizar el firmware del patinete a su ultima versión , para lo cual se hace fundamental que tanto el patinete como el terminal permanezcan cerca y con el bluetooth activo :en tan solo uno segundos  lograremos nuestro objetivo  y tendremos  nuestro  patinete con el ultimo firmware disponible el cual intentara exprimir al máximo las capacidades de este.

 

M65 HUD

Entre las muchas apps disponibles no oficiales nos ha llamado la atención la app  M65  HUD pues muestra velocidad en tiempo real , el kilometraje y el consumo de energía para el Mi Electric Scooter    de un modo mucho mas visual   y parametrizable desde el punto de vista estético  con números claramente visibles.

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.

Podemos tocar ademas ajustar determinados parámetros de configuración disponibles vehículo:

  • Control de crucero,
  • Luz trasera
  • El nivel de recuperación de energía.

Este es el link en Google Play para descargar esta a nuestro terminal

Sw para aumentar la  potencia

La velocidad normal del patinete con la batería completamente  cargada es de 25Km/h y tiene una autonomía de unos 30 kilómetros  lo   cual lo hace optimo para  muchas funciones permitiendo  obtener las  máxima  autonomía cumpliendo ademas la normativa legal   en la mayoría de los países.

Hay personas que  prefieren   una mayor  potencia ( por ejemplo para meterlo en el campo )   y lo cierto es  simplemente modificando el firmware por otro del mismo fabricante pero de  modelos anteriores ,  es posible  conseguirelo  haciendo que la velocidad punta supere los 40Km/h  según aseguran desde Review4iu.com, si bien la autonomía lógicamente se verá mermada al entregar una mayor potencia  que según modelo puede llegar  a los 1000w acelerando  así  mucho mas rápido, superando terrenos irregulares , pudiendo subir cuestas mas altas , cargar mas peso., etc

Básicamente la operación se ciñe a  instalar la  aplicacion   m365 DownG    disponible en Google Play     en su terminal  Android   que se conectara por  bluettooh  al monopatín (como  la app original  de la que hemos hablado mas arribe  )

Desde la propia app se instala un firmware externo que modificara la configuración del patinete para que entregue más potencia PERO  A CAMBIO PERDEREMOS LA  GARANTÍA  Y TAMPOCO SERA LEGAL TRANSITAR POR VÍAS PUBLICAS.

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Esta aplicación permite por tanto permite  enviar otros  firmwares oficiales de otros modelos   anteriores del mismo patinete de Xiaomi (disponibles a través de Internet)  y  que según todos los indicios pueden instalarse en  modelos mas recientes    a través de Bluetooth.

La aplicación es gratuita y se trata sin ninguna garantía y todos los archivos flash pertenecen a sus respectivos propietarios,

Antes de flasherar  comprobar si su scooter tiene 2 fusibles pues al requerir   mas potencia consumirá el  doble de energía y pueda que funda el fusible interior de protección .

Por cierto el código de la  app esta disponible  github y los binarios están disponibles en un wiki francés

El usuario de Youtube Vicesat explica en un vídeo  este proceso  de cómo trucar el patinete para incrementar su potencia y velocidad. Si escribe en Google una sencilla búsqueda con ese motivo comprobará que existen muchos tutoriales en los que se detalla cómo realizar la operación.

ATENCION: Es muy importante destacar que aunque  pueda sonar  tentador obtener mas potencia del patinete a  cambio de una mucho menor autonomía, no solo podemos estropear el patinete ,  y perder la garantía ,  sobre todo   el patinete no es legal para transitar con las consecuencias que pueden acarrear sobre todo  si nos vemos involucrados en un accidente así que desde estas lineas  los desaconsejamos completamente.

 

HARDWARE

Sin duda estamos ante un scooter fantástico ,pero ¿se puede mejorar?:pues como casi todo en  la vida creemos que si. Veamos a continuación algunos trucos  que ya vimos en varios post anterior es  pero que hemso intentado resumir aqui    para sacar el máximo partido de este  estupendo patinete.

Cambio de neumáticos

Uno de los  principales averías  que puede sufre este modelo es  que  puede  pinchar alguna de  las ruedas  ( como casi cualquier vehículo con neumáticos ).En este caso desgraciadamente , la dificultad estriba en que  las ruedas son tan pequeñas que son mas complejas de cambiar  que una bicicleta.

Los pinchazos  serán mas acusados  si se sobrepasan los 100kg de peso ( por ejemplo si lleva consigo a un niño pequeño) o si se transita por vías no asfaltadas: en estos casos   existe la solución de los  neumáticos macizos

Existen  neumáticos diseñados para reemplazar la rueda delantera o trasera del scooter eléctrico Xiaomi Mijia M365 siendo muy resistentes ,y  lo mas importante:no requieren  hincharlos ,  por lo que no pueden pinchar nunca,  así  que  para aquellas personas que suelen pinchar,  esta solución es  la mas práctica y duradera.

El material usados es especial de goma con superficie ranurada ofreciendo una excelente adherencia y una buena resistencia al desgaste. También es resistente a la perforación, no esta ventilado, y es duradero y ligero

Su flexibilidad  por tanto es superior , y su capacidad de sellado también ,permitiendo al neumático permanecer estable como un neumático tradicional totalmente transpirable.

Ofrecen en resumen ciertas ventajas:

  • Mayor  fiabilidad total
  • Ya no va a pinchar  al bordear las aceras  , saltando , etc
  • El patinete puede circular por cualquier tipo de terreno
  • El mantenimiento es cero
  • No hay  que regular las presiones
  • Soportan   muchísimos mayor  pesos  que los de aire

Y como contra-prestaciones:

  • Menos autonomía
  • Mayor  peso
  • Menor aceleración
  • Menos confort  que con  los de aire (pero tampoco  tan incómodos como un skate o como las ruedas típicas de patinetes pues la goma amortigua parte de los baches  al no ser completamente rígidas  pero cuenta con numerosas  ventajas )

Por cierto, si opta por cambiarlas usted mismo no  olvide calentar estas ( por ejemplo metiéndotelas en un microondas un corto tiempo)    para colocarlas   en las ruedas originales pues de otro modo sera  una tarea casi imposible.

Por cierto  este tipo de rueda maziza  se pueden comprar en Amazon  por unos 30€ 

Una solución parcial es  usar neumáticos hinchables de  doble cámara   algo más gruesas (1,8 mm) que las originales (0,9 mm) lo  cual  evitará pinchazos repetidos

 

Soporte para el móvil

Obviamente  si queremos llevar nuestro móvil en el propio patinete para conocer la velocidad actual o modificar aspectos de este  , tendremos  que contar con un soporte adecuado para ello. Lo cierto es que casi cualquier soporte para  bicicleta debería poder valer,   pero no todos cabrán, dadas las reducidas medidas del manillar

Destaca para este modelo de Lixada   que se adapta perfectamente tanto a  Mi Electric Scooter     como a cualquier terminal.

Estas son alguna de sus características:

  • Longitud ajustable de 50mm a 100mm, apto para el teléfono 3.6-6.2 pulgadas o dispositivos electrónicos, como para el iPhone 7, para el iPhone 7 Plus, GPS, y así sucesivamente.
  • El diseño de cuatro garras bloquea firmemente el teléfono, evitando que se caiga cuando se conduce en carreteras difíciles.
  • El relleno adhesivo de pegamento protege su teléfono móvil de ser rayado.
  • Hecho de plástico de alta resistencia y aleación de aluminio, duradera de usar.
  • Conveniente para el manillar de Φ31.8, espaciador del uso para el manillar de Φ25.4mm / Φ22.2mm.

Por cierto este modelo esta en Amazon por menos de 9€

Mejoras    gracias a la   impresión 3d

Por ser  un modelo tan popular muchos usuarios se han decidido a diseñar piezas en 3d para este modelo   y compartir sus diseños para que cualquiera pueda imprimir  estas ( u ordenar su impresión). Esto  facilidad  que ciertamente  ofrece infinitas posibilidades es criticada por usuarios que no disponen precisamente de impresora 3d , pero no debe olvidar  que hoy en dia esto no es problema pues en el peor de los casos se puede acudir a empresas o tiendas que nos resolverán el problema( y no son tan caras como se piensa).

Hay muchísima variedad de piezas para imprimir para este patinete ,  pero destacan la sencilla pieza para proteger el cable de la luz trasera justo donde pasa desde el guardabarros a la luz  , y  otra para eliminar la holgura del sistema de plegado, !y  por supuesto   muchas mas!.

Veamos algunas de las piezas mas interesantes para  Mi Electric Scooter :

Almohadillas para el fleje

Esta es  una de las piezas mas  famosas ,descargada y usadas siendo ademas de las primeras en  demostrar su utilidad.

Sirve   para eliminar la holgura del sistema de plegado evitando que se ensucie y termine teniendo holgura la barra de dirección.

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Este conjunto de piezas  elimina el juego o posibles holguras  de la barra de dirección y es descargable gratuitamente desde Thinginverse . El diseño ofrece 3 tipos de almohadillas para scooter eléctrico xiaomi 0.4 mm, 0.6 mm y 0.8 mm. y  así puede probar cual de ellos se adapta mejor así a su modelo  y  a sus gustos personales.

Este es el link de descarga  :https://www.thingiverse.com/thing:2436676

Protección luz trasera

Esta pieza es también muy interesante pues los cables de la luz posterior van muy expuestos a la  intemperie (van cubierta únicamente con cinta líquida y silicona).Gracias a este protector  descargable gratuitamente desde Thinginverse podemos proteger esta pieza de una forma muy efectiva utilizando ademas los mismos tornillos.

luz trasera.PNG

Este es el link de descarga  :  https://www.thingiverse.com/thing:2375311

Gancho para colgar

Esta pieza utiliza uno de los tornillos de la barra de dirección siendo muy útil para colgar cualquier cosa  como por ejemplo una bolsa de la compra.El diseño es descargable gratuitamente desde Thinginverse

gancho.PNG

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2549865

Refuerzo guardabarros

El guardabarros  original  trasero ofrece cierta fragilidad . Este diseño  es ideal para imprimir en impresoras FDM casi sin soporte y es  descargable gratuitamente desde Thinginverse.  Necesita tornillos M3x12 o M3x15 para ensamblar modelos de parte 1 y parte 2 .Usa soporte adicional con método de montaje simple

Una vez impreso ,atornille el soporte a la luz trasera,inserte el soporte en los agujeros  y después atornillar el guardabarros al scooter

refuerzo.PNG

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2868159

Cesta

Aunque puede mejorar, nos ha gustado esta cesta pequeña para scooter Xiaomi M365 que también es descargable gratuitamente desde Thinginverse.
Para montarla  en el patinete  necesitaremos una pequeña goma como mediador entre la montura y la lanza delantera y dos tornillos adicionales de 1/4 * 1/8.

cesta

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2925158

Soporte para niños

Es frecuente  que muchos padres decidan usar el patinete para llevar su hijos en el patinete   para evitar otros sistemas de locomoción contaminantes. Este diseño permite añadir una segunda barra para que los niños se puedan sujetar de forma mas segura,

El diseño es descargable gratuitamente desde Thinginverse ( el diseñador  recomienda  user Prim para imprimir el  agarre)

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Por favor no olvide elementos tan importantes de seguridad como el casco  y si es posible protecciones para los codos  rodillas   y manos especialmente para los mas pequeños

Este es el link de descarga  :https://www.thingiverse.com/thing:2746283

Stand para niños

En sintonía con el diseño anterior nos proponen un stand para montar en el scooter niños de menos 4 años  pues sin este soporte se golpean la cara en el manillar.El diseño también es descargable gratuitamente desde Thinginverse

El diseñador recomienda colocar dos tiras de cinta adhesiva de espuma 3M de doble cara y sujetar con pernos de acero del tipo M3

stand.PNG

Por favor no olvide elementos tan importantes de seguridad como el casco  y si es posible protecciones para los codos  rodillas   y manos especialmente para los mas pequeños

Este es el link de descarga  : https://www.thingiverse.com/thing:2703403

 

Seguro  querido lector que  existen muchísimos mas diseños  interesantes para colocar en nuestro patinete , así que le invito a que si le gusta cualquier  otro accesorio que le sea útil con  Mi Electric Scooter   las comparta con toda la comunidad de soloelectronicos. 

Para inspirarle en este link puede encontrar muchos mas diseños de  piezas en 3D  para nuestro patinete  https://www.thingiverse.com/search?sort=makes&q=xiaomi+scooter&type=things&dwh=825b8932d42a8e4

 

 

 

Conclusión

Recientemente, Xiaomi lanzaba una versión Pro de este patinete que casi dobla la autonomia ( 45 kilómetros de autonomía  teóricos) e incluye algunas mejoras,  aunque aun no ha llegado oficialmente a España, y para adquirirlo es necesario recurrir a importadores. El precio en Europa será significativamente más alto y todavía habrá  que esperar  quizás  un año  o mas hasta que este disponible por lo que hoy por hoy  las prestaciones del Mi Scooter M365 por un precio de 349 euros  son más que potentes para la mayoría de los usuarios.

Por  ultimo   para terminar recordador  que este patinete no es un juguete  ,por lo que no conviene que sea usado por  niños menores de 14 años ( y de usarlos, utilícelo bajo la vigilancia de un adulto)  .Asimismo conviene utilizar equipo de protección como casco y rodilleras,coderas o guantes. Asimismo debe respetar la normativa de circulación de cada país  como  no utilizar en lugares con mucho tráfico o incluso por aceras donde poco a poco se esta empezando a prohibir por los graves accidentes que han acontecido 

Por cierto, el famoso  patinete de Xiaomi  se puede comprar  directamente en Amazon , ofreciendo este el envío en un par de días como máximo  y sobre todo la garantía europea de  2 años a diferencia de otros portales orientales que tan solo ofrecen solo unos meses corriendo ademas los gastos de envío  por parte del comprador..