Fuentes de alimentación sin transformador ( parte 1 de 2)

En este post discutimos circuitos de fuente de alimentación simples y compactos sin transformador. Todos los circuitos presentados aquí se construyen utilizando la teoría de la reactancia capacitiva para reducir la tensión de red de CA de entrada. Todos los diseños presentados aquí funcionan de forma independiente sin ningún transformador, o sin transformador.


El uso de un transformador en fuentes de alimentación de CC tradicionalmente ha sido una solución  bastante común porque son muchas las ventajas que conseguimos  con  él( especialmente  en lo que se refiere al aislamiento ) , pero sin embargo, una gran desventaja de usar un transformador es que  este no se permite  que la unidad sea compacta    añadiendo bastante peso y coste  al dispositivo que lo use ,por ello las  ventajas de usar un circuito de fuente de alimentación sin transformador  se centran en que  se reduce dramáticamente el coste  , tamaño  y peso  siendo ademas  una solución  muy efectiva para aplicaciones que requieren baja potencia para su funcionamiento,  como por ejemplo aplicaciones que requieren corriente por debajo de 100 mA.

 

 

En efecto,  incluso si el requisito actual  de consumo  para su aplicación de circuito es bajo, tradicionalmente teníamos que incluir un transformador pesado y voluminoso haciendo las cosas realmente engorrosas y desordenadas, por lo que en este post vamos a intentar buscar otras soluciones  que intentan prescindir de este caro y voluminoso componente , mas en linea con los nuevos tiempos. 

Como su nombre lo define, un circuito de fuente de alimentación sin transformador,  se aleja  del concepto clásico  de las fuentes de alimentación tradicionales  que poco  a poco  van  reservándose  para  propósitos mas  específicos   donde   básicamente suele haber un voluminoso  transformador  , un rectificador   y un circuito estabilizador ,  quitando  el  transformador(  o por lo menos uno de potencia) .

Con este nuevo enfoque   también es posible proporcionar corriente continua desde  la red de CA de alta tensión   con las ventajas  en reducción   tanto de coste  y de dimensiones  , pero  conllevando  también los   inconvenientes   en relación a  posibles peligros de contactos  de AT  ya que el circuito quedara  expuesto directamente  a la red de ca.

El secreto  de  este concepto   no es otro que  el uso de condensadores de alto voltaje para bajar la corriente de CA de red al nivel inferior requerido , lo cual  puede ser adecuado para el circuito electrónico conectado a la carga. La especificaciones de voltaje de este condensador se selecciona de tal manera que su clasificación de voltaje pico RMS es mucho mayor que el pico de la tensión de red de CA con el fin de garantizar el funcionamiento seguro del condensador.  Este condensador se aplica en serie con una de las entradas de red, preferiblemente la línea de fase de la CA.

Cuando la red AC entra en este condensador, dependiendo del valor del condensador, la reactancia del condensador entra en acción y restringe la corriente de CA de la red de exceder el nivel dado, según lo especificado por el valor del condensador.   

La reactancia capacitiva se representa por  y su valor viene dado por la fórmula:

Donde  es  la  reactancia capacitiva en ohmios., es la capacidad eléctrica en faradios, = Frecuencia en hercios y  = Velocidad angular.

 

Sin embargo, aunque la corriente está restringida la tensión no lo es, por lo tanto, si se mide la salida rectificada de una fuente de alimentación sin transformador, encontrará que la tensión es igual al valor máximo de la red de CA ( alrededor de 310  voltios)  lo cual  podría ser alarmante para cualquier nuevo aficionado,pero dado que la corriente puede ser suficientemente reducidas  por el condensador, este alto voltaje pico podría ser fácilmente abordado y estabilizado mediante el uso de un diodo zener en la salida del rectificador de puente como  vamos  a ver  mas adelante.

Por cierto , no olvidad que la potencia del diodo zener debe seleccionarse adecuadamente de acuerdo con el nivel de corriente permitido del condensador.

La serigrafia  de los condensadores

Dada la importancia del condensador , vamos a  ver como entender al serigrafia de los condensadores  CERÁMICOS y poliester usados tipicamdnte para este tipo de aplicaciones

Los condensadores cerámicos de 10 picofaradios a 82 picofaradios vienen representados con dos cifras, por tanto no tienen problema para diferenciar su capacidad.

Para los valores comprendidos entre 1 y 82, los fabricantes suelen utilizar el punto, es decir, suelen escribir 1.2 – 1.5 – 1.8 o bien situar entre los dos números la letra “p” de picofaradios, es decir, 1p2 – 1p5 – 1p8 que se interpreta como 1 picofaradio y 2 decimas, 1 picofaradio y 5 decimas, etc…

Las dificultades comienzan a partir de los 100 picofaradios, ya que los fabricantes utilizas dispares identificaciones.

  • El primer sistema es el japonés: Las dos primeras cifras indican los dos primeros números de capacidad. El tercer número, al igual que las resistencias, indican el número de ceros que hay que agregar a los dos primeros.Por ejemplo:

100pF   se  muestra como 101 , 120pF  se muestra como 121  o  150 pifofaradios se muestran como  151.

1000pF  se muestra como 102, 1200   se muestra como 122 o  1500 picofaradios se muestran como 152,…

  • Otro sistema es utilizar los nanofaradios: en el caso se 1000 – 1200 – 1800 – 2200 pf se marcan 0´001 – 0´0015 – 0´0018 – 0´0022. Como no siempre hay sitio en las carcasas de los condensadores para tanto número, se elimina el primer cero y se deja el punto, .001 – .0015 – .0018 – .0022.

 

En cambio los condensadores de poliester usados para capacidades mucho mayores que los cerámicos ,además de ir identificado como un sistema que ya hemos visto, pueden marcarse con otro sistema que utiliza la letra griega “µ”. Así pues, un condensador de 100.000 picofaradios, lo podemos encontrar marcado indistintamente como 10nf – .01 – µ10.

En la practica la letra µ sustituye al “0”, por tanto µ01 equivale a 0.01 microfaradios. Entonces, si encontramos condensadores marcados con µ1 – µ47 -µ82, tendremos que leerlo como 0.1µ – 0.47µ -0.82 microfaradios.

También en los condensadores de poliéster, al valor de la capacidad, le siguen otras siglas o números que pudieran despistar. Por ejemplo 1k, se puede interpretar como 1 kilo, es decir, 1000pf, ya que la letra “K” se considera el equivalente a 1000, mientras que su capacidad es en realidad 1 microfaradio.

La sigla .1M50 se puede interpretar erróneamente como 1.5 microfaradios porque la letra “M” se considera equivalente a microfaradios, o bien en presencia del punto, 150.000 picofaradios, mientras que en realidad su capacidad es de 100.000 picofaradios.

Las letras M, K o J presentes tras el valor de la capacidad, indican la tolerancia:

  • M = tolerancia del 20%
  • K = tolerancia del 10%
  • J = tolerancia del 5 %

Tras estas letras, aparecen las cifras que indican la tensión de trabajo.Por ejemplo: .15M50 significa que el condensador tiene una capacidad de 150.000 picofaradios, que su tolerancia es M = 20% y su tensión máxima de trabajo son 50 voltios.

 

 

 

 

El circuito  

A pesar de que vemos ciertas ventajas en este enfoque  de fuente de alimentación sin trafo , también  hay algunas desventajas de un circuito de fuente de alimentación sin transformador:

  • En primer lugar, el circuito no puede producir salidas de alta corriente, pero eso no hará un problema para la mayoría de las aplicaciones .
  • Otro inconveniente que ciertamente necesita cierta consideración es que el concepto no aísla el circuito de las potencialidades peligrosas de la red de CA. Este inconveniente puede tener graves impacto para los diseños que tienen salidas terminadas o partes metálicas de metal, pero no importará para las unidades que tienen todo cubierto en una carcasa no conductora.

Por lo tanto,  debemos trabajar con este circuito con mucho cuidado para evitar cualquier contacto  con toda  la parte eléctrica pues , el circuito anterior permite que las sobre-tensiones de tensión puedan entrar a través de él, lo  que puede causar graves daños al circuito accionado y al propio circuito de suministro. Sin embargo, en el diseño de circuito de fuente de alimentación simple sin transformador propuesto este inconveniente se ha abordado razonablemente mediante la introducción de diferentes tipos de etapas de estabilización después del rectificador de puente  gracias a un diodo zenner  y un condensador electrolítico a la salida dc del puente  diodos.

En el esquema  se utiliza un condensador metalizado de alto voltaje (C1)   que protege de  sobre-tensiones instantáneas de alto voltaje  el circuito  de  utilización,  siendo el  resto del circuito  nada más que  aun típica  configuraciones de puente simple para convertir la tensión de CA escalonada a CC.

Veamos pues la solución usada mas típicamente :

 

El circuito mostrado en el diagrama anterior es un diseño clásico que se puede utilizar como una fuente de alimentación de 12 voltios DC para la mayoría de los circuitos electrónicos.

El funcionamiento de esta fuente de alimentación sin transformación se puede entender con los siguientes puntos:

  1. Cuando la entrada de red de CA está presente, el condensador C1 bloquea la entrada de la corriente de red y la restringe a un nivel inferior según lo determinado por el valor de reactancia combinada de C1  en paralelo   con R1=1Mohmio  y C1=1 microfaradio / 400V AC   .   Con estos valores  la corriente que podría circular sera de  más o menos alrededor de 50mA. Sin embargo, la tensión no está restringida, y por lo tanto la tensión de  220V completa pueda  estar en la entrada pudiendo alcanzar la etapa posterior del rectificador del puente de diodos ( de ahi  el peligro de este tipo de fuentes)  
  2. El rectificador de puente rectifica este 220V C a un más alto 310V DC, debido a la conversión RMS al pico de la forma de onda AC.
  3. Esta tensión de  310V DC se reduce instantáneamente a una tensión de bajo nivel por la siguiente etapa de diodo zener, lo que lo deriva al valor zener. Si se utiliza un zener de 12V, esto se convertirá en 12V y así sucesivamente.
  4. C2 finalmente filtra el 12V DC con ondas, en un relativamente limpio 12V DC.

 

Usando  lo siguientes valores    en el  esquema anterior Podemos obtener una tensión DC de 12V  y como máximo unos 100mA:

  • R1=1Mohmio
  • C1=105 /400   PPC   donde 105=  10 00000 pf o lo que es  lo mismo 1.000.000pF , es decir 1microF. 
  • R2=50ohmios 1Watt
  • Z1= diodo zener de 12v 1W
  • C2=10mF /250V

 

 

Un ejemplo practico

El circuito anterior de fuente de alimentación capacitiva o sin transformador podría utilizarse como un circuito de lámpara LED para iluminar circuitos LED menores de forma segura, como pequeñas tiras o luces de cadena LED.  Por ejemplo para una  tira de  65 a 68 LED de 3 Voltios en serie aproximadamente a una distancia de vamos a decir 20 cm  y  esas tiras unidas para hacer una tira mayor  dando un total de 390 – 408  ledsen la tira  final.

El circuito del controlador que se muestra a continuación es adecuado para conducir cualquier cadena de bombilla LED que tenga menos de 100 LED (para entrada de 220V), cada LED clasificado en 20mA, LED de 3.3V de 5 mm:

Aquí el condensador de entrada 0.33uF/400V decide la cantidad de corriente suministrada a la cadena LED. En este ejemplo será alrededor de 17mA que es casi correcto para la cadena LED seleccionada.

Si se utiliza un solo controlador para un mayor número de cadenas LED 60/70 similares en paralelo, entonces simplemente el valor del condensador mencionado podría aumentarse proporcionalmente para mantener una iluminación óptima en los LED.

Por lo tanto, para 2 cadenas en paralelo, el valor requerido sería 0.68uF/400V, para 3 cadenas podría reemplazarlo con un 1uF/400V. De forma similar para 4 cadenas, esto tendría que actualizarse a 1.33uF/400V, y así sucesivamente.

Importante: Aunque no he mostrado una resistencia limitadora en el diseño, sería una buena idea incluir una resistencia de 33 ohmios y 2 vatios en serie con cada cadena LED para mayor seguridad. Esto se puede insertar en cualquier lugar de la serie con las cadenas individuales.

 

 

Otro ejemplo real

 

En este otro caso vamos  a  ver una bombilla led comercial  cuyo esquema se ha obtenido por ingeniería inversa

Una vez mas    tenemos como pieza clave  a la entrada  de  AC  un condensador de poliester  ( en este caso de 225pf    , 400V  y 5% de tolerancia   con  una resistencia de 603 ohmios en paralelo antes del puente de  diodos

En este caso al  tener perfectamente delimitado el consumo de 10 leds en serie  , sabemos  que aproximadamente  al ser de 1.2V la salida en el puente de diodos deberia rondar los 12V DC y como se puede ver no es preciso  un diodo zenner a la salida del puente

 

Como truco ,por cierto   esta  bombilla si queremos alimentarla con la batería de un coche  de 12V ,  por ejemplo   bastaría conectar  dos hilos de la  batería de 12V  directamente  a la salida del puente , es decir   justo en los dos polos del condensador electrolítico  respetando lógicamente  la polaridad .

 

ADVERTENCIA: AMBOS CIRCUITOS MENCIONADOS EN ESTE ARTICULO NO SON AISLADOS DE  LA TENSIÓN DE AC  POR LO TANTO TODAS LAS SECCIONES EN EL CIRCUITO SON EXTREMADAMENTE PELIGROSAS PARA TOCARLAS CUANDO SE CONECTAN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO…

 

 

 

Como conectar bombillas de Ikea con Philips hue

a instalación de las bombillas no es demasiado complicada. En el caso concreto de las TRÅDFRI necesitas adquirir un puente que se conecta vía ethernet al router, y además un dispositivo de control que puede ser un mando a distancia, un regulador de intensidad o un sensor de movimiento. Sin uno de esos tres dispositivos, no podremos controlar las bombillas.


¿Sabe que puede obtener las bombillas de luz inteligente Trådfri de IKEA que se pueden controlar  dentro de la aplicación Philips Hue?  Pues sí, usted realmente puede llenar toda su casa con bombillas inteligentes de Ikea  sin arruinarse  con todas las ventajas de  utilizar la aplicación Hue, y/o un asistente digital como Alexa o el propio Movistar Home.

Aunque existen muchos modelos de redes basadas en Zigbee , lo cierto es que el sistema Philips Hue prácticamente se ha convertido   el modelo de referencia del mercado  , siendo el  Hub Hue el alma del  sistema.

En efecto Philips Hue integra el coordinador y el router Zigbee en un único dispositivo , e permitiendo conectar hasta 50 bombillas Hue además de 10 accesorios para poder ampliarlo. Precisamente en este post vamos a ver que no solo este Hub admite bombillas Philips Hue  sino  otras marcas mas económicas

 

El puente de Philips Hue es pues la herramienta que permite la conexión y manejo de bombillas LED  compatibles con Zigbee  al ser  compatible con ZigBee 3,0, pero también al ser compatible con el protocolo estándar ZigBee Light Link  lo cual significa que las  bombillas que conectemos a este no tienen que ser necesariamente  Philips Hue  como tal, pues  hay  otros  productos y dispositivos compatibles con ZigBee Light Link que  funcionan con el puente Hue. Por lo tanto tal  y como ya comentamos en un post anterior , podemos usar otras  marcas como por ejemplo las  bombillas inteligentes de IKEA   o  otras  bombillas de la talla de GE y Osram

Sin embargo, sólo porque pueda, no significa que deba hacerlo,de hecho, George Yianni, el hombre que creó Hue, lo comento  recientemente. Por lo tanto, antes de embarcarse en los pasos bastante complicados – y a menudo frustrantes , se advierte que podría generar  más quebraderos de cabeza que beneficios ,  pero piense que  si lo consigue es  un gran paso para llevar a si hogar la casa inteligente a  un precio mas que razonable.

Precisamente con la app  “Philips Hue ” disponible en Google  Play s puede programar y personalizar la iluminación de una  casa  permitiendo organizar fácilmente la iluminación por habitaciones. Se  puede encender o apagar todas las luces de las habitaciones o cambiar el color o el brillo en todas las bombillas según tu estado de ánimo o actividad lo cual es una tarea fácil de controlar, con independencia de la cantidad de bombillas.

Estas son algunas de sus posibilidades:

  • Transformar la iluminación en una experiencia extraordinaria eligiendo  entre 16 millones de colores o cualquier tono de luz blanca.
  •  Activar sus mañanas, fomentando la concentración o cambiando a una configuración más relajante al final del día, ya sea para leer un libro, relajarse después de la cena o prepararse para dormir.
  • Disfrutar de un atardecer en Honolulu o de una noche de fiesta en el Soho en Londres. Basta con pulsar la escena para transformar su habitación. La aplicación Philips Hue dispone de más de 30 escenas seleccionadas por nuestros diseñadores de iluminación.
  • Con un  algoritmo transformar su fotografía favorita en una escena personal Philips Hue. El algoritmos extrae los colores relevantes y los aplica de forma inteligente a las bombillas. Ahora puede utilizar tus bombillas Hue para revivir tus recuerdos utilizando tus propias fotografías.
  • Automatizar las luces como quiera: empiece a una hora concreta o a la puesta de sol, enciende y apague las luces o active una escena. Incluso puede simular que está en casa reproduciendo la rutina aleatoriamente.
  • Configurar y olvidarse gracias al conocimiento de la ubicación de la aplicación, las luces se encenderán automáticamente cuando llegue a la puerta de entrada o se apagarán al salir de casa.
  • Configurar las luces para que le ayuden a dormir por la noche y despertar revitalizado creando sus propias rutinas de sueño personalizadas para atenuar automáticamente las luces por la noche o para despertarse suavemente por la mañana.
  • Sorprender a sus amigos o dejar de preocuparse si tiene que andar por la casa a oscuras con las manos ocupadas. Tanto si desea encender o apagar las luces o cambiar el brillo de una habitación, puede hacer muchas cosas con la voz por ejemplo mediante el asistente de voz Movistar Home . Si tiene instaladas luces inteligentes (Phillips Hue), podrá controlar el apagado y encendido de las luces del salón a través del comando de voz, “OK Aura, enciende las luces” u “OK Aura, apaga las luces”, así como elegir el color o la intensidad de la iluminación de forma táctil en la pantalla de su Movistar Home.

 

Aunque en realidad  el hub de Philips Hue  tiene un precio razonable de unos 49€  , el precio de las luminarias  Philips  Hue compatibles con Hue no  lo es tanto(a partir de 25€ por luminaria)  ,lo cual hace que muchas personas se cuestionen la viabilidad del sistema Hue, pero como vamos a ver existe alternativas

 

Conexión de las bombillas de IKEA Trådfri a su Philips Hue Bridge

Esto es bastante sencillo… según IKEA, simplemente siga estos pasos:

  •  En primer lugar, asegúrese de que las fuentes de luz que desea conectar tienen una versión de software actualizada (1.2. x o posterior)
  • Mantenga las fuentes de luz cerca del puente Philips Hue
  • Buscar nuevos dispositivos con la aplicación Philips Hue
  •  Realice un restablecimiento de fábrica de las fuentes de luz conmutando el interruptor principal 6 veces

Si esos pasos son correctos, esto  es lo único que necesita hacer ..

How to get Ikea Trådfri smart light bulbs working with Philips Hue

Actualización de las bombillas de IKEA Trådfri

Si sus bombillas de IKEA son actuales , entonces lo más probable es que ya van a estar en el último firmware. Si este es el caso, entonces significa que usted  necesitara  conseguir la puerta de enlace Trådfri, o un  dispositivo de control que puede ser un mando a distancia, un regulador de intensidad o un sensor de movimiento.,

Sin embargo, si compró sus bombillas el año pasado, y nunca las ha conectado a un portal de Trådfri, podrían tener  algún firmware antiguo. Es bastante simple para actualizarlos, dentro de la aplicación Trådfri, pero puede tardar  más de una hora por cada bombilla.

Ahora, IKEA no menciona esto en sus sencillos pasos, pero el siguiente paso es quitar las bombillas de su sistema Trådfri. No sólo necesita  hacer el restablecimiento, es necesario  también eliminarlo dentro de la aplicación en primer lugar….

  • Encienda las luces que desea eliminar
  • Ir a la sección de dispositivos de la aplicación Trådfri
  • Toque la bombilla y elija ‘ quitar ‘
  • Confirme que la luz está encendido tocando ‘ continuar ‘ y luego toque ‘ eliminar ‘ una última vez y verá que su nombre desaparece de la aplicación
  • Ahora el método de reinicio de 6 interruptores… la sexta vez que vuelvas a encender el interruptor, verás que la bombilla parpadea para indicar que se ha restablecido correctamente.

Sincronización con el puente Hue

Ahora viene parte complicada – conseguir las bombillas Trådfri que  aparezcan en la aplicación Hue. Hace algún tiempo  podría haberle llevado muchos  intentos  simplemente conseguir que se muestren en la app de Philips , pero sin embargo, con el nuevo fw la integración parece estar funcionando un poco mejor ahora.

Es una buena idea desactivar cualquier otro concentrador ZigBee que tenga para reducir la interferencia (eso incluye su puerta de enlace Trådfri). Es posible que incluso desee apagar sus otras bombillas Hue también.

Ahora, active la aplicación Hue y busque una bombilla de la misma manera que lo harías con una bombilla Hue regular. Si aparece  !enhorabuena! pero si no,  intentelo de nuevo hasta conseguirlo

How to get Ikea Trådfri smart light bulbs working with Philips Hue

Se tiene cierto éxito en lo que controla la aplicación Hue  permitiendo con las bombillas de IKEA  encenderla ,apagarlas o atenuarlas, pero no parece ser capaz de cambiar entre los modos blancos, por ejemplo 

También deberías poder usar Alexa , Siri o Movistar Home  para controlar tus bombillas de IKEA que estén emparejadas con un puente Hue, aunque aún no hay funciones de Asistente de Google .

Si quiere usar sus controladores físicos de IKEA de nuevo, esto es posible, pero puede dar problemas  así que no se recomienda.

IKEA Trådfri en otros centros de casa inteligentes

Además de tener sus bombillas inteligentes de IKEA en funcionamiento en su aplicación Philips Hue – hay otros hubs y plataformas – todo sin la necesidad de una puerta de enlace IKEA Trådfri.

Cualquier centro de casa inteligente con ZigBee a bordo, en teoría, debe trabajar con las bombillas Trådfri, aunque algunos son más sencillos que otros, por ejemplo el emparejamiento con un hub de Wink y el control a través de la aplicación Wink es muy sencillo, aunque, al igual que Hue,  pero este s  limita a los controles y la atenuación de solo encendido y apagado, sin cambios en el espectro blanco ni en el color.

Otro ejemplo es Samsung smartthings es una heramienta  mucho más complicada y que requiere no sólo una cuenta de desarrollador smartthings, sino también una comprensión de la codificación. e.

Estación meteorológica conectada

Veremos una estacion metereologica superpequela que envia las mediciones por wifi usando una placa NodeMcu


Hay algunas otras estaciones meteorológicas basadas en NodeMcu o ESP8266 publicadas en la web, pero sin embargo,casi ninguna incluyen algunos sensores  de los que vamos a ver , y sobre todo,   se programan en un lenguaje más difícil: LUA.
En este proyecto de Ingenerare, los datos recuperados  por varios sensores , se envían a través de  wifi a la plataforma  Thingspeak, para posteriormente poder  visualizar su valores en el canal de Thingspeak o en un sitio web personal.

Este canal transmitirá los siguientes datos a un canal Thingspeak:

  • Temperatura  gracias a  un DHT11 / 22.
  • Temperatura por medio de un BMP180.
  • La humedad  gracias a un DHT11 / 22.
  • La presión atmosférica   por medio de un BMP180.
  • Temperatura del punto de rocío DHT11 / 22.
  • Altitud por medio de un BMP180.
  • La intensidad de la luz gracias  a un LDR.
  • El valor lluvia.

Los componentes  usados en este  proyecto son los siguientes:

caja.PNG

El corazón del sistema es una  placa  NodeMcu , la cual de hecho, es un Arduino  conmenos puertos analogicos  pero con un escudo wifi el cualpuede reconocerse por la placa de metal en la parte superior de la misma.  Este escudo puede ser comprado y utilizado como una controladora individual para su uso con un  Arduino para darle conectividad (de hecho incluso existe una versión conocida como la V1 esp8266 que sólo tiene 2 pines digitales,pero en versiones posteriores disponemos de mas pines digitales).

La gran ventaja de la placa  NodeMcu es que la placa  se puede programar en el entorno Arduino (el IDE  normal de Arduino). Además, la placa  incluye un convertidor de 5 voltios y así se puede conectar de forma segura mediante USB al ordenador sin tener que comprar un módulo conversor Dv-DC  de 3,3 voltios.

Si usted necesita  comprar una placa  NodeMcu se puede comprar la versión 0.9 o la versión 1.0: la única diferencia que sé es que la versión 0.9 es más ancha que la versión 1.0. ( de hecho no puede utilizar la versión 0.9 en una placa de prototipos standard  ).

Hay  gran cantidad de tutoriales en Internet donde explican como  programar esta placa  junta con el software de LUA, pero al ser  básicamente un Arduino con un escudo  wifi, también se puede usar el software Arduino IDE siguiendo estos pasos:

  • Ir   a “Archivo”
  • Haga clic en “Oreferencias”
  • Agregue el siguiente enlace en el campo “URL de la placa adicional ‘:http: //arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266c 
  • Después de esto puede reiniciar el software y debe ser capaz de seleccionar la junta en el gestor de tabla (V1.0 o v0.9).

ThingSpeak

En esta ocasión se va a enviar   nuestros medidas a la veterana  plataforma Thingspeak  que ofrece varias opciones para la interacción con sus datos como Thingtweet, Thinghttp etc.

Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en thingspeak , para ello  simplemente vaya a thingspeak.com y cree  una cuenta ,donde  solo será necesario rellenar en al menos la primera y segunda en la configuración de campo.

Si se conecta un sensor de temperatura y humedad, como se describe mas adelante, rellenar “temperatura” en el campo 1, ‘humedad’ en el campo 2 y el “punto de rocío” en el campo 3. Si desea conectar otros sensores tales como el sensor de BMP, sensor de lluvia, LDR, sólo tiene que hacer lo mismo para el resto de los campos.

En este formulario puede encontrar  una clave API key  que habrá que mencionar en su código para  Arduino bajo la ‘clave de API’  , pues esta clave es necesaria para conectar el Arduino al canal Thingspeak recién creado.

thingspeak.PNG

Sensor DHTXX

DHT11 y  DHT22 son dos modelos de una misma familia de sensores, que permiten realizar la medición simultánea de temperatura y humedad usando ademas un único  hilo para comunicar los datos vía serie, para lo cual  ambos  disponen de un procesador interno que realiza el proceso de medición, proporcionando la medición mediante una señal digital, por lo que resulta muy sencillo obtener la medición desde un microprocesador como Arduino o ESP8266.

Ambos son similares ( DHT11 presenta una carcasa azul  , mientras que el sensor DHT22  es blanco)  compartiendo además los mismos pines  disponiendo de  4 patillas, de las cuales usaremos sólo 3: Vcc, Output y GND.  Como peculiaridad ,la  salida la conectaremos a una entrada digital  , pero necesitaremos poner una resistencia de 10K entre Vcc y el Pin Output.

El  DHT11  puede medir temperaturas entre 0 a 50, con una precisión de 2ºC, humedad entre 20 a 80%, con precisión del 5% y con una a frecuencia de muestreo de 1 muestras por segundo (1 Hz)

En clara superioridad  con el dHT11 , el modelo DHT22 tiene unas características mucho más profesionales.
  • Medición de temperatura entre -40 a 125, con una precisión de 0.5ºC
  • Medición de humedad entre 0 a 100%, con precisión del 2-5%.
  • Frecuencia de muestreo de 2 muestras por segundo (2 Hz)

Destacar que este tipo de  sensores de temperatura  ( y, aún más, los sensores de humedad) , son sensores con elevada inercia y tiempos de respuesta elevados. Es decir, al “lentos” para reflejar los cambios en la medición.

Conectar el DHT11   o el DHT22  a  un Arduino o ESP82366  es sencillo, simplemente alimentamos desde Arduino al sensor a través de los pines GND y Vcc del mismo. Por otro lado, conectamos la salida Output a una entrada digital de Arduino como por ejemplo el pin D4   (No necesitaremos poner una resistencia de 10K entre Vcc y el Pin Output al llevarla ya  integrada la placa ).

El sensor de BMP

El sensor de BMP180  mide la de la temperatura y la presión del aire. Sí, ya tenemos un sensor de temperatura añadido en el paso anterior, pero no un sensor de presión de aire. Conectar la clavija de alimentación a la línea de 3,2 voltios de la NodeMCU y el conector de tierra en el pin GND de la NodeMCU. El SCL tiene que estar conectado a D1 y la SDA a D2.

Sensor de lluvia y sensor de luz

El sensor utiliza materiales de doble cara FR-04 de alta calidad, donde el área extensa es de 5.0 * 4.0CM, y la superficie niquelada, eficaz contra la oxidación, la conductividad, el funcionamiento superior y las áreas de la vida.

El sensor de lluvia no requiere ninguna  otra placa cuando queremos leer el valor analógico.Si queremos leer valores  binarios  en cambio podemos utilizar la placa adicional  que ofrece  una  conexión a los pines digitales . Gracias a un potenciómetro   que contiene  esta placa , se puede establecer el valor  de umbral con que se dispara pues el  formato de salida  puede ser  de conmutación digital (0 y 1) gracias a  un comparador de amplio voltaje LM393 (y salida de tensión analógica AO).

También en este proyecto se ha añadido un LDR , por lo que podemos  tener dos lecturas analógicas. Esta es una parte difícil pues el NodeMCU sólo tiene un pin analógico , pero podemos resolver este problema mediante la multiplexación de los pines analógicos de modo que con la ayuda de dos diodos y dos pines GPIO , podemos suministrar energía a ambos sensores en secuencia para tomar la lectura de ambos ( eso sí tendrá que controlar esta secuencia desde el  propio programa)

canlaes.PNG

Como se puede ver el sensor de lluvia está activada por el pin D7  (GPIO13)  yel LDR es alimentado por el   pin D8  (GPIO15).

Este es el trozo de código que permite la lectura de ambas señales analógicas:

int sensorPin = A0; // selecciona  el pi, t the input pin for the potentiometer
int enable1 = 10; // activar lectura  sensor A
int enable2 = 11; // acvtivar lectura sensor B

int sensorValue1 = 0; // variable to store the value coming from sensor A
int sensorValue2 = 0; // variable to store the value coming from sensor B

void setup() {
Serial.begin(9600);
// declare the enable and ledPin as an OUTPUT:
pinMode(enable1, OUTPUT);
pinMode(enable2, OUTPUT);
}

void loop() {
// read the value from sensor A:
digitalWrite(enable1, HIGH);
sensorValue1 = analogRead(sensorPin);
Serial.println(sensorValue1);
digitalWrite(enable1, LOW);

delay(100);

// read the value from sensor A:
digitalWrite(enable2, HIGH);
sensorValue2 = analogRead(sensorPin);
Serial.println(sensorValue2);
digitalWrite(enable2, LOW);
Serial.println(“—————————————-“);
delay(1000);
}

Las conexión  de todos los sensores  queda pues como en la figura siguiente:

esquema

Finalmente una vez montado el circuito  solo nos queda  programar el ESP por ejemplo usando el código de más abajo.

No debemos olvidar  de cambiar el apikey con el de su cuenta de thingspeak, pues si no se hace NO  se podrán enviar datos a su canal

Es asimismo importante añadir el nombre SSID  de su red Wi-FI (esto es simplemente el nombre que aparece cuando se hace clic en la esquina derecha de Bottum a filtrar) así como añadir la contraseña de esta red wifi.

Si ha cargado el boceto se puede comprobar en el monitor serie cómo funciona. Basta con abrir el monitor pulsando CNTR + M.

*
This sketch is a combination of two other sketches:
1.
Plot DTH11 data on thingspeak.com using an ESP8266
April 11 2015
Author: Jeroen Beemster
Website: http://www.arduinesp.com
2.
Example sketch: adafruit BMP 085
Sensor api BMP180
*/
//library DHT22
#include

//library esp
#include

//library bmp180
#include
#include
#include

// replace with your channel’s thingspeak API key,
String apiKey = “”; //fill in the api key from thingspeak
const char* ssid = “”; //fill in your wifi name
const char* password = “”; //fill in your wifi password

const char* server = “api.thingspeak.com”;
#define DHTPIN 2 // what pin we’re connected to

DHT dht(DHTPIN, DHT22,15);
WiFiClient client;

int sensorPin = A0; // input for LDR and rain sensor
int enable1 = 15; // enable reading LDR
int enable2 = 13; // enable reading Rain sensor
int sensorValue1 = 0; // variable to store the value coming from sensor LDR
int sensorValue2 = 0; // variable to store the value coming from sensor Rain sensor
//————————–setup————————-
void setup() {

// declare the enable and ledPin as an OUTPUT:
pinMode(enable1, OUTPUT);
pinMode(enable2, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
delay(10);

dht.begin();

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(“Connecting to “);
Serial.println(ssid);
Serial.print(“……….”);
Serial.println();
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);

}
Serial.println(“WiFi connected”);
Serial.println();

}
void loop() {
//————————–DHT22/DHT11————————-

float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.print(” degrees Celcius “);
Serial.println();

Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(“%”);
Serial.println();

//— extra—- you can measure dew point with the temperature and the humidity

double gamma = log(h/100) + ((17.62t) / (243.5+t));
double dp = 243.5
gamma / (17.62-gamma);

Serial.print(“Dew point: “);
Serial.print(dp);
Serial.print(” degrees Celcius “);
Serial.println();

//————————–BMP180————————

if(!bmp.begin()) {
Serial.print(“Failed to read from BMP sensor!!”);
while(1);
}

sensors_event_t event;
bmp.getEvent(&event);

Serial.print(“Pressure: “);
Serial.print(event.pressure);
Serial.println(” hPa”);

float temperature;
bmp.getTemperature(&temperature);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(temperature);
Serial.println(” degrees Celcius “);

//— extra—-you can measure the altitude with the temperature and the air pressure

float seaLevelPressure = 1015;
Serial.print(“Altitude: “);
Serial.print(bmp.pressureToAltitude(seaLevelPressure,event.pressure));
Serial.println(” m”);

//————————–LDR————————-

digitalWrite(enable1, HIGH);
sensorValue1 = analogRead(sensorPin);
sensorValue1 = constrain(sensorValue1, 300, 850);
sensorValue1 = map(sensorValue1, 300, 850, 0, 1023);
Serial.print(“Light intensity: “);
Serial.println(sensorValue1);
digitalWrite(enable1, LOW);
delay(100);

//————————–Rain Sensor————————-

digitalWrite(enable2, HIGH);

delay(500);
sensorValue2 = analogRead(sensorPin);
sensorValue2 = constrain(sensorValue2, 150, 440);
sensorValue2 = map(sensorValue2, 150, 440, 1023, 0);

Serial.print(“Rain value: “);
Serial.println(sensorValue2);
Serial.println();
delay(100);

digitalWrite(enable2, LOW);

//————————–thingspeak————————-

if (client.connect(server,80)) { // “184.106.153.149” or api.thingspeak.com
String postStr = apiKey;
postStr +=”&field1=”;
postStr += String(t);
postStr +=”&field2=”;
postStr += String(h);
postStr +=”&field3=”;
postStr += String(dp);
postStr +=”&field4=”;
postStr += String(event.pressure);
postStr +=”&field5=”;
postStr += String(temperature);
postStr +=”&field6=”;
postStr += String(sensorValue1);
postStr +=”&field7=”;
postStr += String(sensorValue2);
postStr +=”&field8=”;
postStr += String(bmp.pressureToAltitude(seaLevelPressure,event.pressure));
postStr += “\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n”;

client.print(“POST /update HTTP/1.1\n”);
client.print(“Host: api.thingspeak.com\n”);
client.print(“Connection: close\n”);
client.print(“X-THINGSPEAKAPIKEY: “+apiKey+”\n”);
client.print(“Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n”);
client.print(“Content-Length: “);
client.print(postStr.length());
client.print(“\n\n\n\n\n\n\n\n”);
client.print(postStr);

}
client.stop();
// thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates
delay(20000);
}

Weather_station_for_instructables.inoWeather_station_for_instructables.ino

Todo el conjunto se puede meter en un pequeña caja .  El sensor de DHT y el sensor de BMP pueden posicionarse en el lado de la caja cubriendo los dos sensores con un poco de múltiplex para que la lluvia no pudo influir en las lecturas
Asimimos Thingspeak tiene un montón de opciones de plugin. Uno de ellos es que es posible hacer que los medidores  los publique en su página web de thingspeak   en la pestaña ‘vista privada’ de Thingspeak. Se pueden  vincular los medidores de su sitio web privado  mediante el uso de un iframe que tiene que estar conectado a Thingspeak para poder ver los medidores.

Fuente   aqui

¿Que son las bombillas de filamento de led?

Se parecen a una bombilla incandescente convencional pero con las ventajas de la tecnología LED en iluminación. Por lo que, mientras que las bombillas de filamento LED comparten la estética de la bombilla incandescente, están a años luz (nunca mejor dicho) por delante cuando se trata de rendimiento e inteligencia


Las luminarias actuales de leds utilizan  típicamente un solo LED grande o una matriz de los LEDs unidos a un gran disipador de calor (algunos de echo lo llaman a este tipo de luminaria  tipo “panocha” por su gran similitud a las  mazorcas de maiz)  alimentado todo el conjunto con  una fuente  mini fuente de alimentación conmutada ac-dc  integrada en la propia luminaria

Como sabemos , por la propia configuración de los leds  “clasica ”  este tipo de lámparas produce luz en un rango limitado de 180 grados.

Buscando mejorar aspectos de las lamparas de leds  ,en 2008 Ushio Lighting produjo la primera lámpara con un diseño de filamento LED ,​ intentando imitar la apariencia de una bombilla incandescente  .

filamento de led.png

El filamento LED está compuesto por una serie de LEDs sobre un sustrato transparente de vidrio o zafiro., denominado Chip-On-Glass (COG).   Esta transparencia permite que la luz emitida se disperse continua y uniformemente sin ninguna interferencia. Ademas un recubrimiento uniforme de fósforo en un material aglutinante de resina de silicona convierte la luz azul generada por los LEDs en una mezcla de luz roja, azul y verde para crear una temperatura de luz especificada.

Uno de los problemas de estos diseños es que la vida útil de los emisores de LED se reduce por altas temperaturas de funcionamiento, en ausencia de un disipador de calor las lámparas de filamento LED pueden utilizar un gas de alta conductividad térmica dentro de la bombilla para ayudar a la disipación de calor,

 

Si desmonta una bombilla de este tipo  rompiendo con un martillo con cuidado el cristal de luminaria  pare recuperar  los filamentos de leds, debe saber que  a no ser que controle muy bien la corriente con la que alimentemos esta , es  fácil que lo destruya por avalancha térmica  pues estos no están diseñados para refrigerarse a  temperatua ambiente

IMG_20171001_224224[1]

Estos filamentos se fabrican de forma  industrial en forma de laminas para luego ser ensamblarlas en  el interior de casquillos convencionales

Por ejemplo citemos las características de un filamento muy usado en  la actualidad:

Especificaciones:
Chip de luz: Epistar
Consumo de energía: 1 vatios ± 0.3 W
Voltaje de entrada: 68-72 V
Corriente directa: Max 15mA (uso recomendado actual 10-12ma)
Temperatura de color: blanco cálido 2700-3000 k, blanco fresco 6000-6500 K
Cri: 80
Ángulo de haz: 360 grados
Temperatura de funcionamiento:-20 ° ~ 104 ° F (-20 ° ~ 40 ° c)
Lumen: 130lm/w
Material de sustrato: cerámica
Vida útil: 25,000 horas con 10% degradación
Tamaño: 36.5*1.8mm
Características:
1. Producción Conjoined a más eficiente
2. 360°viewing ángulo
3. Alta eficiencia y índice de reproducción cromática
4. Conformado con CE, RoHS Directiva

 

Ademas por si hay duda de la tecnologia  empleadas el polo positivo es el mas largo  y el negativo el mas corto:

filamentos

Dada la tensión elevada  DC( unos 70V)  con la que debemos alimentar, si queremos probar  un filamento led  como construirnos  un convertidor dc/dc  por ejemplo con un simple transistor  y un transformador  como podemos ver en el siguiente vídeo:

 

Estos  filamentos de   LEDs pues  funcionan debido a la la generación de luz a través de los diminutos emisores LED configurados en una tira para parecerse a un filamento convencional y a diferencia de los LED convencionales, las bombillas de filamento LED son omnidireccionales, lo que significa que transmiten la luz en todas las direcciones. Por lo tanto, son ideales para las lámparas de mesa y lámparas que deben proyectar la luz en un espacio de 360 ​​grados.

El principal beneficio del uso de estos LEDs es que se pueden obtener mayor eficiencia energética  incluso mayor  que las convencionales a leds.

Otro aspecto  a considerar  de estas  bombillas LED retro es  que reproducen fielmente la apariencia de una bombilla típica de incandescencia de filamento. Son de casquillos estándar (E27 y E14) y suponen un paso más en la decoración de interiores y una tremenda eficiencia energética.

Su duración, como la de la mayoría de las bombillas LED, es de unas 40.000 horas. Tiene un ángulo de 320º, lo que la hace similar a una incandescente  y en el ámbito de la precisión del color, estas bombillas consiguen mejor puntuación alcanzando un 80 en el índice de reproducción cromática, nivel está a la par con la de las bombillas LED convencionales.

 

Al igual que con lámparas incandescentes convencionales, las bombillas de filamento LED están en varios tamaños y formas. También están disponibles en una gama de temperaturas de color para una iluminación más dinámica que mezcle diferentes colores en un mismo espacio.

Con su innegable encanto y  atractivo estético, sumado a las ventajas de rendimiento que caracterizan a la tecnología LED, estas bombillas  que usan filamentos de les ofrecen lo mejor en cuanto a calidad, diseño y eficiencia.

 

Construyase su propio Ambilight en seis sencillos pasos


Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando una señal de video  entrante y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla  con  un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.
Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos una TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero   gracias  a la potencia de la Raspberry Pi  2 o 3  , una capturadora  de vídeo  y por supuesto , una tira de 50 leds WS2801  es bastante sencillo tal y como vamos a  ver a continuación.
En este  post  vamos a ver como es posible emular un sistema “Ambiligt”  donde el hardware que controlará  todo el sistema sera únicamente una Raspberry Pi 2  o 3  equipada con una distribución compatible ( Openelec)   y el software de control de  leds Hyperion. Además de controlar los leds, la combinación de la Raspberry Pi junto con Kodi constituye un excelente Media Center capaz de reproducir todo tipo de contenidos de audio, vídeo e imagen, de reproducir nuestra colección multimedia almacenada en el PC o en un disco externo, e incluso de reproducir directamente contenidos on-line si se posee  las  subscripción en el hogar  y por supuesto cuenta con la conexión  de suficiente ancho de banda como por ejemplo ftth.
Es importante ademas resaltar  que es  posible disfrutar de la emulación de  ambilight con fuentes de vídeo externas a la Pi  usando una económica  capturadora  de vídeo  que permitirá  que la emulación no solo funcione con el contenido multimedia que reproducimos desde la Raspberry Pi  , también  responderá a la señal de video externa que le introduciremos  procedente de una fuente externa de video como por ejemplo puede ser la señal de video procedente de un descodificador de Imagenio .
Para concretar  un poco  mas  en este montaje  necesitaremos los siguientes componentes:
  • Una Raspberry Pi 2 o 3
  • Un tarjeta microsd  de al menos 2GB   donde instalamos  el sw para la Raspeberry Pi
  • Fuente con salida microusb  para la Raspberry Pi (5V/1Amp)
  • Tira de leds con el chip WS2801
  • Fuente dimensionada para alimentar la tira de leds (5v /2amp debería bastar)
  • Capturadora de video usb USBTV007 o compatible
  • Caja para albergar la Raspberry-Pi 2

PASO 1: SELECCIÓN DE TIRA DE LEDS y ALIMENTACIÓN

Antes de empezar  con el montaje ,  la tira de  leds   RGB   direccionable es muy importante que ésta esté basada en el chip  ws2801 (LEDs WS2801). Existen tiras basadas en el chip WS2801   en formato “luces de navidad”, pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva pues es mucho mas sencillo instalarlas detrás de nuestro TV  pues  se pueden pegar directamente en la parte de atrás del tv  y no necesitan un engorroso cableado   y ademas  no nos  dará  ningún tipo de problemas  con la Raspberry Pi

Un ejemplo de tira  compatible con WS2801 es  esta  que puede comprarse en Amazon por menos de 27€

tira de leds.png

 

Un aspecto importante que no debemos  olvidar  es que para alimentar dicha tira de leds  WS2801 ,  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el número de leds que vayamos a adquirir , (lo normal seria  una fuente de  5v y 2A para  unos 50 leds)

Este tipo de tiras de leds  tienen que alimentarse  con una fuente de alimentación externa así que si pensaba alimentarlos con la propia Raspberry olvídese, ya que no va a tener los suficiente intensidad para ello  Para saber que fuente de alimentación necesita , tendría  que conocer el consumo .Dado que el voltaje de alimentación es de 5V  y el consumo viene indicado en vatios por metro, por ejemplo 8.64 watts por metro puede calcular la  intensidad necesaria  aplicando   la siguiente formula:

I (Amp) =P (Watts) / V (voltaje) ->  8.64/5 = 1.728 amperios. por tanto necesita una fuente de alimentación de 5V y 1.728 amperios (mejor 2 amperios para que vaya holgada)

Si se quiere ahorrar los cálculos visite http://www.rapidtables.com/calc/electric/Watt_to_Amp_Calculator.htm

Como regla aproximada  para 50 LEDs se necesitan al menos una fuente de  2 amperios ,para 100 leds 4 amperios, etc.

 

PASO 2 :CONEXIÓN RASPBERRY PI

Desde el punto de vista técnico usar un  conversor de niveles es lo correcto , pero es posible que muchas tiras de leds WS2801  a pesar de ser compatibles con niveles TTL , también sean tolerantes a 3.3V  y por tanto para conectar estas a la Raspberry Pi  2  o 3  no sea necesario por tanto este conversor , por lo que en una primera aproximación se podría prescindir de este circuito

Loas tiras de  LEDs  WS8201 tienen 4 conexiones:

  • Alimentación positiva de +5V DC
  • Tierra
  • Ddata
  • Clock

Los cables de alimentación van conectados a la fuente de alimentación  de  al menos 2 Amperios   y los cables de datos (data y clock) se conectan a los puertos GPIO de la Raspberry. Concretamente el cable data se tiene que conectar al pin MOSI y el cable clock se conecta al pin SCLK.  El negativo además de conectarse al cable de alimentación negativa de los leds debe conectarse a un pin  GND.

 

PASO3 : CONEXION CAPTURADORA

En el mercado existen multitud de capturadoras USB, siendo en general conocidas bajo la marca o  denominación de Easycap. A día de hoy, sólo dos tipos de chipsets son compatibles con el ambilight, por eso es importante seleccionar una capturadora de este tipo que internamente use uno de los siguientes chipsets:
  • STK1160 (el más antiguo)
  • USBTV007 (el más reciente).Se recomiendo adquirir el USBTV007 (también reconocido por Fushicai) porque funciona muchísimo mejor que el obsoleto STK1160.
Las últimas imágenes de OpenELEC son compatibles con ambos chipsets, pero deberemos certificarnos que efectivamente la imagen que tenemos en la Pi soporta el chipset de la capturadora conectada.
easycap.png
Acertar en la compra de la capturadora es el quid del éxito. Hay multitud de variantes, todas ellas conocidas genéricamente por EasyCap, pero no todas nos van a servir. La opción de ir por lo seguro es por ejemplo  adquirir la capturadora en la propia tienda de Lightberry (acertará al 100% porque ellos ya han seleccionado las que efectivamente valen para el ambilight , de hecho actualmente solo comercializan las USBTV007).

PASO 4: INSTALACIÓN DE LOS LEDS EN LA TV

Realmente lo mas sencillo es por optar por tiras adhesivas  WS2801 pues tienen la ventaja que la instalación es más discreta y queda mucho mejor. La desventaja es que seguramente tenga que cortar la tira  para  poder abarcar todo el perímetro de la televisión, lo cual  implica que una vez que haya cortado y pegado cada trozo, tendrá que soldar un conector a ambos lados para volver a unir los contactos de la tira  (aunque  si no quiere soldar la tira esta la opción de comprar tantos metros de leds en formato continuo y pegar esta por todo el perímetro de la TV doblándolas en las esquinas.

Una peculiaridad  de esta tiras ,es que ademas de que se pueden cortarse según la longitud que se requieran ( siempre por la linea de corte que separa cada bloque  chip+led rgb del siguiente) .Otro aspecto muy interesante  es que ,  también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas fácilmente sin soldar nada hasta completar la longitud total que  se necesite ( la cual normalmente sera el perímetro interior de su TV).

No debemos olvidar que esta tiras tienen una flecha que indican el sentido de la conexión de las tiras que debe respetarse escrupulosamente  sobre todo a la hora de conectar varias tiras entre si : es decir siempre empezaremos por la izquierda de la flecha con la conexión a la raspberry y seguiremos el orden de la flecha para interconectar las tiras que se precisen

conector.png

En todo caso , la distribución   mas  normal de montaje de la tira de leds  es pegar la tira horizontal mas grande  en la parte abajo   y seguir  hacia la derecha hasta continuar el perímetro de la TV como se ve en la foto siguiente:

 

PASO 5 :CREACIÓN IMAGEN OPENELEC

OpenELEC se construye desde cero específicamente para una tarea, para ejecutar Kodi pues sólo incluye el software necesario. Debido a esto  es pequeño (aproximadamente 150 MB), se instala literalmente en minutos, y, puede arrancar muy rápidamente en 5-20 segundos, dependiendo del tipo de hardware utilizado. Además, OpenELEC está diseñado para ser gestionado como un dispositivo: puede actualizarse automáticamente y puede gestionarse completamente desde la interfaz gráfica. Aunque funciona en Linux, nunca necesitará ver una consola de administración, un terminal de comandos o tener conocimientos de Linux para usarlo.
Para que nuestra Raspberry Pi funcione como un potente Media Center necesitamos una distribución de Kodi (antes XBMC), y adicionalmente,  el software para el control de los leds  ,que el ideal por prestaciones es el  Hyperion .Este sw puede instalarse  a partir de una imagen de OSMC o bien Openelec ,  pero otra forma mas sencilla y cómoda es  descargarnos alguna de las distribuciones ya existentes al efecto con el sw de Hyperion  ya preinstalado como puede ser la imagen de Lighberry basada en Raspbmc la cual ya  trae Hyperion preinstalado, el driver para la capturadora   y  por tanto  casi todo esta hecho.
En el caso de  disponer de una Raspberry Pi 2 o 3 descargaremos   OpenELEC 7 beta3 for RPi2 / RPi3

lightberry

Una vez descargada descomprimiremos el zip  recuperando la imagen que debería tener el formato   8gbsmallnew0518v2.img.   
Descargaremos e instalaremos  ( en caso de no tener instalado) el sw  SDFormatter con objeto de formatear a bajo nivel la tarjeta microsd.
sdfor
Asimismo, necesitamos  también la utilidad Win 32 Disk Imager que nos va a  permitir grabar de forma sencilla cualquier imagen en la tarjeta microSD:
win32
Tanto en el primer programa, como en este, es obvio que tendremos que cuidar en extremo  la unidad o  drive  /destino  que seleccionemos ,pues podríamos borrar el contenido de nuestra unidad flash usb , un disco externo, etc  , así que como recomendación, al ejecutar estas aplicaciones lo mejor  es extraer de forma segura todas las unidades removibles antes de usar ambos programas.

PASO 6 :CONFIGURACIÓN

Una vez terminada de  generar la imagen extraeremos la SD de nuestro PC  y la introduciremos en nuestra Raspberry Pi .
Una vez arrancada la Raspberry   lo primero es configurar Kodi para que se muestre en español. Para ello debe acceder a
SYSTEM > Settings > Appearance >International > Language , configurar el idioma en español de España y de esta forma ya veremos todos los textos y ayudas en español

También se pueden configurar add-ons, los skins, etc pero sobre todo puede ser interesante conocer  la dirección IP de la Raspberry Pi para conectarnos a esta  via ssh ,para lo cual nos iremos a Sistema–>Información del sistema  y tomaremos nota de la dirección IP ( por ejemplo la ip 192.168.1.54 ). Esta no servirá  para  conectarnos rro ssh ( por ejemplo con el programa putty)    con los siguientes datos:

Una vez que ya hayamos configurado Kodi a nuestro gusto y comprobado que accedemos sin problemas a nuestros contenidos multimedia vía red o directamente conectados a uno de los puertos USB de la Pi, pasaremos a personalizar la configuración del Hyperion para  introducir la configuración de LEDS de nuestra instalación de Lightberry.
Para ello tenemos varias opciones,pero la más sencilla y rápida es, con la  Raspberry conectada a internet,  desplazarnos hacia el menú PROGRAMS/PROGRAMAS y ejecutaremos  la aplicación pre-instalada, Hyperion Config Creator  la cual nos permitirá configurar paso a paso la instalación de nuestra  Lightberry en nuestra TV   donde iremos definiendo:
  • Tipo de tira de leds: en nuestro casi   podemos elegir  Lightberry HD for Rasperry pi (ws2801)
  • Numero de leds horizontales ( deben ser idéntico numero de leds  en ambos lados)
  • Numero de leds  verticales   ( deben ser idéntico numero de leds  en ambos lados)
  • Donde comienza el primer led (Right/button corner and goes up)
  • Confirmación  de  que tenemos un capturadora de TV conectada

Una vez terminado el asistente de hyperion confi creator deberíamos ver el arco iris  así como la prueba de colores  , con lo  que deberiamos  haber  terminado de  configurar nuestra instalación , pero ¿como comprobamos si esta funcionando la capturadora?  
Pues usaremos simplemente el segundo menú disponible en  PROGRAMS/PROGRAMAS y ejecutaremos  la aplicación pre-instalada Hyperion  Grabber Screenshot.
Al ejecutar  esta  appp ,  simplemente nos preguntara sobre el tipo de señal de video (en nuestro caso PAL) y en el caso de que tengamos conectada sobre la entrada de video de la capturadora cualquier señal de video ( por ejemplo procedente de un descodificador de imagenio ) entones  si la imagen presentada no es negra  , es indicativo que esta funcionando la capturadora ,  con lo cual  en cuanto reinicie el servicio Hyperion    ya debería ver como cambian las luces en función de la imagen de la fuente de video  externa  ( en nuestro caso desde un descodificador )  ,

 

 

Antes de  terminar  destacsar que para la plataforma  Android existe una app que  permite controlar los leds que tengamos instalados  estableciendo un color  fijo   o  incluso aplicando efectos bastante vistosos. La puede descargar aquí: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hyperion.hyperionfree&hl=es

 

Si se decide a montar el circuito  lo normal es que le funcione a la primera  y a lo sumo tenga que hacer un mínimo ajuste en la secuencia RGB    ,pero si no le responde puede mirar este post que trata diferentes problematicas   , o directamente probar la tira de leds sobre un arduino

 

 

Fuentes:

https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki

http://lightberry.eu/

Ambilight para nuestro PC

Veremos que por unos 40€ es posible mejorar nuestro monitor o TV con el sistema ambiligt ,el cual extiende la pantalla a los bordes con tonos que parecen contunuar fuera de la pantalla


Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando las señales entrantes y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.

Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos un TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero recientemente  con la aparición de placas con suficiente capacidad computacional, se puede emular gracias al uso por ejemplo de una Raspberry Pi .  Aun mas sencillo  y facil es hacerlo a través una placa Arduino UNO (o incluso Arduino nano), un ordenador,y una tira de 50 leds para iluminar una televisión de 47 pulgadas..!Y todo sin tener que soldar nada!.

 

 

Antes de empezar  con el montaje ,  la tira de  leds   RGB   direccionable es muy importante que este basada en el chip  ws2801 (LEDs WS2801) pues el menos no nos  dará  ningún tipo de problemas usando una Placa Arduino,  siendo ademas la mas utilizada para este tipo de montajes.

Existen tiras basadas en el chips WS2801   en formato “luces de navidad”,pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva.

Un ejemplo de tira es  esta  que puede comprarse en Amazon por menos de 27€

tira de leds.png

Una peculiaridad  de esta tiras ,es que se pueden cortar según la longitud que se requieran , así como además que también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas hasta donde se necesite.

conector.png

Asimismo, para alimentar dicha tira  también  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el números de leds que vayamos a adquirir , como puede ser una fuente de  5v y 2A  (para 50 leds)

La tira de leds por simplicidad la conectaremos a una placa  Arduino UNO , el cual puede adquirirse en Amazon por menos de 10€

Arduino UNO comparado a la versión anterior, usa el  Chip alternativo Atmega 16U2 8U2, lo que quiere decir una tasa más alta de transferencia y memoria.Ademas esta versión cuenta con la interfaz SDA y SCL .

Los datos de LED y las líneas de reloj los conectaremos  a la salida SPI de Arduino,es decir  los datos SPI salen del pin digital 11 y  el reloj es el pin digital 13.

Los LED deben ser alimentados externamente fuera de la linea de +5V de  Arduino 5V, pues podrían estropear el regulador de este . La masa o  tierra, por el contrario, si debe ser conectada a  la masa de Arduino.

Normalmente las tiras de leds WS01  ,suelen tiene 6 cables : tres de ellos lo  conectaremos los pines (11,13 Y GND) del Arduino, y los otros dos  conectaremos  a la fuente de 5V.

La forma de conectarlos todo esto es según el siguiente esquema :

  • El cable VERDE proveniente del pin SD de la tira de leds al pin 11 del Arduino Uno.
  • El cable ROJO proveniente del pin CK  de al tira de leds al  pin 13 del Arduino Uno.
  • El cable NEGRO proveniente del pin  GND de la tira de leds al pin GND del Arduino Uno.
  • El cable AZUL proveniente del pin +5V de al tira de leds lo dejaremos sin conectar
  • El cable Rojo grueso en paralelo con el azul  proveniente de la tira de leds a la conexión +5v de la fuente auxiliar
  • El cable NEGRO en paralelo con el  negro  proveniente del pin  GND de la tira de leds al GND de la fuente auxiliar

arduino.png

Conectamos pues  la tira de leds  por un lado a una fuente de 5V /2amp .  y por el otro a Arduino , por uno de los extremos y las otras 2 o 3 tiras con los adaptadores macho hembra adecuados   a continuación siguiendo la flecha  de las tiras  haciendo un rectángulo que rodeara nuestro monitor o TV .  Evidentemente en uno de los extremos de inicio es donde haremos las conexiones  y todas la demás se harán por medio de los  conectares .

Hemos de tener cuidado ya que uno de los extremos de la tira de luces es pues para conectar la primea tira al arduino y a la fuente :de esta forma, en cada extremo quedan sueltos los cables opuestos (normalmente el cable rojo es el positivo y el azul el negativo.) que conectaremos también entre si para dar alimentación a  los leds ( aunque los conectores también den energía  ya que llevan las 4 conexiones incluida los 5v y GND)

 

 

 SOFTWARE EN EL ARDUINO

Para gobernar , la tira de leds la conectaremos a  un   Arduino   que  ademas  hará de “puente” entre el ordenador host y la tira basado en WS2801 . Los datos de LED se transmiten, y  no se almacenan en búfer, lo que significa que si  hay mas código en Arduino  podrían generar demoras debido a la RAM limitada del Arduino,pero no obstante el algoritmo ejerce cierto esfuerzo para evitar las pérdidas de buffer

 El protocolo de cierre WS2801, basado en retardo, podría desencadenarse inadvertidamente si el bus USB o la CPU  está desbordada con otras tareas. Este código almacena datos entrantes en serie e introduce pausas intencionadas si hay una amenaza del buffer  lleno prematuro.

El costo de esta complejidad es algo que  reduce el rendimiento, pero la ganancia es muy buena  evitando  la mayoría de los fallos visuales  incluso aunque finalmente una función de carga en el bus USB y  host CPU, quede  fuera de  control.

 

Si no lo tenemos, descargaremos el software de arduino (Página oficial de arduino) y lo instalamos.

Conectamos el arduino uno a nuestro pc con el cable usb. Si pide los drivers, se pueden encontrarlo en la carpeta arduino-1.0.4\drivers.

Descargaremos  esta biblioteca:fastled biblioteca descarga, la cual  importaremos  al Arduino IDE.

Ahora toca cargar el sketch para lo cual  descaremos el código Adalight para las luces  aqui 

Descomprimireos el archivo y  añadimos los archivos que acabamos de descargar en la carptea Mis documentos/ Arduino  y ng

Arrancaremos el software de arduino y  configuramos en el ide la placa Arduino en Herramientas –>Placa Arduino Uno ( o la placa que tengamos)   sin  olvidar el puerto de comunicaciones

Iremos a  File> Sketchbook> Arduino> Adalight  y uan vez cargado el sketch debemos ajustar el numero de leds  (88 en nuestro casoo) que  tengamos en la instalación  así como la velocidad máxima (500000 )

 #define NUM_LEDS 88 // Max LED count
#define LED_PIN 11 // arduino output pin – probably not required for WS2801
#define GROUND_PIN 10 // probably not required for WS2801
#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness
#define SPEED 500000 // virtual serial port speed, must be the same in boblight_config

Ahora ya podemos   compilar el software( botón primero que  pone un v de verificar).

 

adalight.PNG

 

Si no ha habido errores ahora podemos subir  el sw pulsando el botón de Upload( flechita a la derecha  en el software de Arduino.

Al contrario de lo que sucede  con el sketch LedlIght donde se iluminan las luces  de 3 colores rojo, verde y azul si todo ha ido bien, si tenemos conectadas los leds al arduino y a la fuente externa, cuando carguemos este  código dentro del Arduino solo lucirá el primer led de la cadena lo cual significará que estamos en buen camino.

IMG_20170221_170329.jpg

 

El código dentro de Arduino es no volátil, así que no se borrará aunque desconecte la tarjeta.

 

Sw en el PC

Una vez tenemos el sw de Adalight en un Arduino, toca instalar  el programa de captura que  envíe las señales correspondiente a nuestro Arduino

Entre los programas de captura  ambibox es el mejor especialmente con  windows 10, ya que no solo  tiene la capacidad para capturar su escritorio  sino de poner un fondo personalizable, convertir la tira en luces psicodelicas en función del audio,fondo variable automático ,plugins, etc

Se  puede encontrar aqui, tanto el software como el add-on para XBMC.

 

Una vez   descargado , durante la instalación se puede seleccionar  la opción de instalación completa ,marcando ademas la opción de descarga e instalación de playclaw.

Empezamos la configuración, pulsamos sobre el botón de mas ajustes :

more

En la parte inferior ,como vemos seleccionaremos como Device  Adalight , elegiremos  el puerto de comunicaciones ( el mismo al que este conectado el Arduino) y en el numero de zonas, coloremos  el numero de leds total que tengamos instalados ( en el ejemplo 88).

Asimismo no olvidar orden de colores,lo cual podemos obtener   fijando un color mediante el selector de Mode:Static Background   ,pinchando en el color ( aparecerá la paleta),pinchando en el check de Use baclight   y seleccionando en el combo order of colors la opción adecuada   hasta que el color de los leds sea similar al de paleta ( en mi caso es BGR)

 

fondo.PNG

IMG_20170221_204134.jpg

En este programa no olvidar  en salvar cada cambio en “Save Setting”  pues si no lo hacemos perderemos cualquier cambio que hagamos

Con las nuevas opciones ya podemos avanzar en la  configuración de nuestra instalación para lo cual seleccionaremos en Mode  :Screen capture

 

capturawindiow.PNG
Acto seguido configuramos la ubicación de los leds, pulsando  sobre SHOW AREAS OF CAPTURE y sobre el asistente de configuración,elegimos si queremos una instalación de 3 lados o 4. También  es importante la cantidad de leds que tenemos en cada lado de la TV especialmente horizontal o verticalmente.
Marcamos asimismo el orden de los leds, de izq->der o de der->izq.
Con esto ultimo ya tenemos nuestro software listo para funcionar

2017-02-21_20h59_23.png.
Este programa además tiene unas opciones muy interesantes, en esta pantalla:

adicional.png

Podemos configurar muchos parámetros de cada led, aplicar correcciones de color y gamma ,brillo ,etc

También podemos activar un servidor web para controlar el software desde el teléfono

servidor

 

El siguiente paso es instalar el add-on para el XBMC.Para ello Lo descompriremo y lo ponemos  en la ruta:”Users/Username/AppData/Roaming/XBMC/addons”

Ahora en el  apartado de add-on ( en el  menú de la izquierda ) se puede configurar un poco el comportamiento, aquí cada cual que lo puede personalizar a su gusto.

Una solución para que funcione a pantalla completa es usando el software playclaw.
Para ello, se pueden  es crear 2 perfiles dentro de ambibox, uno para el escritorio y otro para XBMC.
En este ultimo el sistema de captura que elijo es playclaw de modo que cuando se inicie un video en XBMC  dará la opción de elegir que perfil cargar, de modo que se  puede  elegir el perfil XBMC y asi  cuando se  salga de XBMC se  puede vplber   al perfil de escritorio.
Por supuesto se debe tener corriendo el software playclaw para que esto funcione.

 

Por ultimo  hay  un  modo  que haya las delicias de los que les guste la música  : el modo Color music , el cual permite modular las luces en función  de lo que se este escuchando por el canal de sonido principal.

 

musica.PNG

 

Obviamente si queremos que las luces acompañen a la imagen de video de la pantalla principal el modo de captura de pantalla elegido sera  [Software] Screen capture  y el Método  Windows 8  ( aunque tengamos Windows 10 instalado en nuestro equipo)

windows8.png

Para terminar dejamos dos test de vídeo , que a pantalla completa,  nos pueden servir para testear si nuestro sistema responde correctamente.

 

 

Cómo probar una tira de leds WS2801

Antes de querer emular el ambilight con una tira de led basada en el chip WS2802 , es muy interesante que probemos nuestra composición de leds en un entrono controlable como puede ser con un Arduino Uno. Obviamente este paso es aun mas relavante si hemos detectado animalias con los leds que en este post vamos a solucionar


Es muy frustrante adquirir  una costosa tira de leds  WS2801 ( ni importa que sea SMD o en formato “luces de navidad”) ,  adherirla y fijarla  con mucho esmero a nuestro TV o monitor ,siguiendo  cuidadosamente los muchísimos tutoriales que hay en Internet (por ejemplo para simular  con esta  el famoso  sistema ambilight ),   y al final no conseguimos obtener nada  quizás porque nuestro hardware esta mal conectado (o tenemos algo estropeado)  o bien no hemos  configurado el sw ,o una mezcla de ambas cosas.

Antes de abandonar veamos  con la ayuda de una placa Arduino Uno conectada a nuestro PC  , vamos  a ver algunas pautas que seguro  nos resuelven el misterio:

 

En primer lugar usaremos una  placa Arduino UNO , para lo cual usaremos sólo  tres cables para  conectar a uno de los  extremos de la tira de leds a Arduino . Las conexiones estandarizadas que haremos sea cual sea la modalidad de la tira de leds son las siguientes:

  • CK de la tira WS2801  al pin GPIO 13(reloj del SPI)
  • SD de la tira WS2801  al pin GPIO11 (SPI MOSI).
  • GND de la tira WS2801 al GND de Arduino
  • +5v   de la tira WS2801  a  una fuente de alimentación aparte de mínimo 2Amp ,5VDC

En algunas tiras formato “luces de navidad” el hilo azul es  GND , el . Verde  es CK  y amarillo es SD ,y el cable rojo es +5V ,  pero esto no es norma porque las tiras SMD   suelen tener un cable rojo para CK, otro verde para SD , el negro para GND  y un violeta para +5V  , lo cual como vemos no sigue para nada la pauta anterior

Aunque no es necesario  también se puede utilizar un Arduino Mega, conectando  reloj del SPI al pin 52   ,  conectando SD al   pin 51 SPI MOSI  y por supuesto las masas.

Es importante destacar que los cables extra rojo y azul son para conectar  5V DC   de al menos 2 Amp ( en función del numero de leds que vayamos a conectar)  lo cual no deberíamos extraer de la placa Arduino sino de una fuente auxiliar DC de 5V    no  olvidando de unir ambas masas ( la de Arduino y de la fuente externa).

En el siguiente esquema podemos ver claramente este montaje.
led_pixels_wiring-diagram.png

Para probar   la tira  de leds    necesitamos si aun no lo tenemos dos herramientas :

  • El IDE de Arduino :Si no lo tiene ya instalado , descargar el Arduino IDE (entorno de desarrollo integrado) de la Web de Arduino. Seleccione la versión del software para su tipo de computadora: Windows, Mac o Linux   Es un poco diferente para cada uno de los tres sistemas operativos.
  • El IDE de Processing:A continuación, descargue el IDE de processing del sitio de procesamiento.Descomprima el fichero y cópielo al  directorio  c:\archivos de programa\ . Es importante que descargue la versión processing 2.2 pues la  versión 3.0  con el codigo Adalight  tendra  errores con él.
El IDE de Arduino y Processing  son  muy similares pero son dos programa muy distintos para diferentes funciones como vamos a  ver

Descargar Adalight ZIP

Por último, visite la página Adalight en Github y descargue el archivo ZIP. El botón de descarga está cerca de la parte superior izquierda de la página:

Después de descomprimir el archivo ZIP, necesitará mover algunos archivos en su lugar.

Si ha ejecutado el Arduino o el IDE de processing  debería haber  dos  correspondientes carpetas llamadas “Arduino” y de “Procesing” dentro de su carpeta personal de “Documents” (o “Mis documentos” en Windows). En ese caso, mover el contenido de la Arduino y procesando carpetas desde el archivo ZIP de Adalight en las carpetas correspondientes de documentos.

Si las carpetas de Arduino y Processing todavía no existen en el sistema,  puede copiar estas desde el archivo ZIP de Adalight a la carpeta de documentos.

Los otros archivos y carpetas en el archivo ZIP pueden ser ignoradas ya  que son para usuarios avanzados y no son esenciales para su uso.

Salga del Arduino y Processing  si se están ejecutando  pues las carpetas recién instaladas no serán visibles hasta la siguiente vez que inicien  estos programas.

Programar Arduino

Para  probar la tira de leds  en caso de que no lo tenga instalado deberá instalar  el IDE de Arduino.Si no lo tiene instalado el IDE de Arduino conecte la placa Arduino al ordenador con un cable USB A-B. Cuando conecta por primera vez, Windows los usuarios le pedirá que para instalar a un controlador.

Iniciar el IDE de Arduino. Después de un momento, debería ver una ventana azul y blanca simple con algunos botones.

En el menú archivo , seleccione Sketchbook,   y elegir  LEDstream. .

En el menú herramientas , seleccione la  placa  luego Arduino Uno (o tipo de cualquier placa Arduino que está usando).

En el menú herramientas , seleccione el Puerto Serial y luego el puerto correspondiente a su placa de Arduino.

Haga clic en el botón de subir cerca de la parte superior izquierda de la ventana:

ledsstreamarduino

Después de que el código sea cargado, si los LEDs están conectados correctamente conectados y la fuente de alimentación está conectada, todos  los LEDs deben encenderse en una secuencia  primero todo todos en flash rojo, luego  verde y después en azul aproximadamente un segundo cada uno, y luego se apagan todos. Se trata de un diagnóstico que indica el LED Arduino están trabajando correctamente y ahora están en espera de datos de que se  envíen desde nuestro ordenador con otro sw.

Gracias    a que el Arduino almacena el programa en memoria no volátil, sólo necesita hacer este proceso de carga una vez, no cada vez que desee utilizar Adalight.

Si los LED no parpadean, asegúrese de que el cableado coincide con la página anterior, y que la fuente de alimentación está conectada.
Si persiste el error  deberíamos probar la salida digital de los  pines 11 y 13 por si estuviesen defectuosas, para lo cual conecte dos leds normales  entre GND  y los pines 11 y 13  y cargue en Arduino el siguiente código de ejemplo:
void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);//10 ok 11 ok
}void loop(){digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);delay(1000);

digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);

delay(1000);

Al subir el código anterior en nuestro Arduino ,  ya deberían parpadear ambos leds , lo cual sera un claro indicio que la placa Arduino esta bien:

led13

 

Una vez hayamos probado que la placa Arduino esta correcta  con el simple test anterior,  lo que nos queda es volver a cargar el sketch de  probar LedStream cargado inicialmente pues  hay evidencias  de que algún (o algunos) modulo(s)  mal que esta bloqueando el resto de módulos

En el caso de que sólo los primeros pocos LEDs respondan  y ,el resto permanece apagado o parpadea aleatoriamente o incluso no se encienda ninguno, tendrá que estudiar cual de  los módulos esta mal  .

Dentro de cada píxel  hay  una pequeña placa de circuito con el CI WS2801   el led RGB   y algunos componentes adicionales . Si no funciona  el primer píxel apretar las conexiones  donde el cable de cinta se une a la placa  e intente comprobar la conexión ,Si no  funcionase , puede recortar  ese modulo , conectando las conexiones al siguiente  píxel   y seguir la  dirección de conexión ( en el montaje SMD  llevan una flecha  que indica claramente el orden de conexiones)

ws2801

Si consigue que algunos  leds  funcionen pero aún así  algún  led posterior  parpadea ,y fallan después todos los siguientes en la cadena ,también  es muy  posible que ademas  haya algún  otro chip defectuoso  más ,  así que el proceso  anterior lo  deberá repetir  cortando el  led asignado a ese  IC defectuoso y restituyendo las conexiones soldando cablecillos entre el modulo anterior y el siguiente .

img_20170219_222107

Obviamente este proceso tendrá  que repetirlo  hasta que  el test de leds ejecutado desde el  sketch de ledstream haga que se enciendan completamente todos los ledss de un color en las tres secuencias.

Ejecutar el Software de Processing

Este paso debe realizarlo solo cuando el  test de ledStram muestre la secuencia de arranque de rojo, verde y azul apagándose todos después.

Inicie  el programa Processing ejecutando el archivo “C:\Program Files\processing-2.2.1-windows64\processing-2.2.1\processing.exe”. Después de un momento, debería ver una ventana simple de blanca y gris  muy similar al IDE de Arduino.

En el menú archivo , seleccione carpeta de bocetos,  y seleccionar el último primero: Colorswirl.

 

color
Es muy importante anotar el numero de leds( en el ejemplo 88)   tras el primer import:

import processing.serial.*;int N_LEDS = 88; // Max of 65536

Haga clic en el botón Ejecutar cerca de la parte superior izquierda de la ventana: si el Arduino esta arrancado con el sketch (LedStram ) y por supuesto conectada la tira de leds a este  y alimentada con la tensión de 5V  se  debería ver un arco iris colorido de animación sobre los LED.

Si  no pasa nada , entonces usted tendrá que editar el código alrededor de la línea 26, buscando esta declaración:

myPort = serie new (this, Serial.list() [0], 115200);

Necesitaremos cambiar el código  que abre la conexión serie con el Arduino. Una ruta es a través de ensayo y error: tratar  Serial.list() [1], entonces Serial.list() [2]y así sucesivamente, volver a arrancar el programa cada vez para ver si funciona.

Para un enfoque más científico, añadir una nueva línea de código antes de ejecutar el sketch:

println(Serial.list());

Cuando se ejecuta, muestra una lista de todos los puertos serie o dispositivos. Si sabe que dispositivo o puerto COM corresponde al Arduino, puede cambiar la línea original para incluir estos datos.

Por ejemplo, ahora se puede leer:

myPort = serie new (this, “COM6”, 115200);

Obviamente esto será diferente en cada sistema, por lo que dependerá de cada situación..

Si aun tiene dudas ,otra manera de localizar el nombre del puerto, es en el IDE de Arduino, pues  el puerto seleccionado se ve  en el menú Tools→Serial Port antes de programar el chip.

Una vez conseguido este efecto sobre los leds , este resultado es sinónimo que absolutamente todos los leds son direccionables por lo que ya puede usar su conjunto de tiras de leds  para cualquier aplicación con la certeza de que ya  le debería funcionar.
Si planea organizar los LEDs de manera similar a los ejemplos  entonces tendrá nada más que cambiar  el software. Si utiliza un diseño diferente, necesitará realizar algunos ajustes en el código  para identificar su distribución concreta

Como nota ultima :Antes de montar los LEDs detrás del monitor o TV , nunca se olvide de ejecutar el software con los LEDs sueltos en su escritorio para confirmar que todo funciona. !Esto ahorrará tiempo y angustia en el raro evento que un led vuelva a estar mal  tenga que sustituirlo!.

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