¿Que son las bombillas de filamento de led?


Las luminarias actuales de leds utilizan  típicamente un solo LED grande o una matriz de los LEDs unidos a un gran disipador de calor (algunos de echo lo llaman a este tipo de luminaria  tipo “panocha” por su gran similitud a las  mazorcas de maiz)  alimentado todo el conjunto con  una fuente  mini fuente de alimentación conmutada ac-dc  integrada en la propia luminaria

Como sabemos , por la propia configuración de los leds  “clasica ”  este tipo de lámparas produce luz en un rango limitado de 180 grados.

Buscando mejorar aspectos de las lamparas de leds  ,en 2008 Ushio Lighting produjo la primera lámpara con un diseño de filamento LED ,​ intentando imitar la apariencia de una bombilla incandescente  .

filamento de led.png

El filamento LED está compuesto por una serie de LEDs sobre un sustrato transparente de vidrio o zafiro., denominado Chip-On-Glass (COG).   Esta transparencia permite que la luz emitida se disperse continua y uniformemente sin ninguna interferencia. Ademas un recubrimiento uniforme de fósforo en un material aglutinante de resina de silicona convierte la luz azul generada por los LEDs en una mezcla de luz roja, azul y verde para crear una temperatura de luz especificada.

Uno de los problemas de estos diseños es que la vida útil de los emisores de LED se reduce por altas temperaturas de funcionamiento, en ausencia de un disipador de calor las lámparas de filamento LED pueden utilizar un gas de alta conductividad térmica dentro de la bombilla para ayudar a la disipación de calor,

 

Si desmonta una bombilla de este tipo  rompiendo con un martillo con cuidado el cristal de luminaria  pare recuperar  los filamentos de leds, debe saber que  a no ser que controle muy bien la corriente con la que alimentemos esta , es  fácil que lo destruya por avalancha térmica  pues estos no están diseñados para refrigerarse a  temperatua ambiente

IMG_20171001_224224[1]

Estos filamentos se fabrican de forma  industrial en forma de laminas para luego ser ensamblarlas en  el interior de casquillos convencionales

Por ejemplo citemos las características de un filamento muy usado en  la actualidad:

Especificaciones:
Chip de luz: Epistar
Consumo de energía: 1 vatios ± 0.3 W
Voltaje de entrada: 68-72 V
Corriente directa: Max 15mA (uso recomendado actual 10-12ma)
Temperatura de color: blanco cálido 2700-3000 k, blanco fresco 6000-6500 K
Cri: 80
Ángulo de haz: 360 grados
Temperatura de funcionamiento:-20 ° ~ 104 ° F (-20 ° ~ 40 ° c)
Lumen: 130lm/w
Material de sustrato: cerámica
Vida útil: 25,000 horas con 10% degradación
Tamaño: 36.5*1.8mm
Características:
1. Producción Conjoined a más eficiente
2. 360°viewing ángulo
3. Alta eficiencia y índice de reproducción cromática
4. Conformado con CE, RoHS Directiva

 

Ademas por si hay duda de la tecnologia  empleadas el polo positivo es el mas largo  y el negativo el mas corto:

filamentos

Dada la tensión elevada  DC( unos 70V)  con la que debemos alimentar, si queremos probar  un filamento led  como construirnos  un convertidor dc/dc  por ejemplo con un simple transistor  y un transformador  como podemos ver en el siguiente vídeo:

 

Estos  filamentos de   LEDs pues  funcionan debido a la la generación de luz a través de los diminutos emisores LED configurados en una tira para parecerse a un filamento convencional y a diferencia de los LED convencionales, las bombillas de filamento LED son omnidireccionales, lo que significa que transmiten la luz en todas las direcciones. Por lo tanto, son ideales para las lámparas de mesa y lámparas que deben proyectar la luz en un espacio de 360 ​​grados.

El principal beneficio del uso de estos LEDs es que se pueden obtener mayor eficiencia energética  incluso mayor  que las convencionales a leds.

Otro aspecto  a considerar  de estas  bombillas LED retro es  que reproducen fielmente la apariencia de una bombilla típica de incandescencia de filamento. Son de casquillos estándar (E27 y E14) y suponen un paso más en la decoración de interiores y una tremenda eficiencia energética.

Su duración, como la de la mayoría de las bombillas LED, es de unas 40.000 horas. Tiene un ángulo de 320º, lo que la hace similar a una incandescente  y en el ámbito de la precisión del color, estas bombillas consiguen mejor puntuación alcanzando un 80 en el índice de reproducción cromática, nivel está a la par con la de las bombillas LED convencionales.

 

Al igual que con lámparas incandescentes convencionales, las bombillas de filamento LED están en varios tamaños y formas. También están disponibles en una gama de temperaturas de color para una iluminación más dinámica que mezcle diferentes colores en un mismo espacio.

Con su innegable encanto y  atractivo estético, sumado a las ventajas de rendimiento que caracterizan a la tecnología LED, estas bombillas  que usan filamentos de les ofrecen lo mejor en cuanto a calidad, diseño y eficiencia.

 

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Construyase su propio Ambilight en seis sencillos pasos


Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando una señal de video  entrante y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla  con  un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.
Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos una TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero   gracias  a la potencia de la Raspberry Pi  2 o 3  , una capturadora  de vídeo  y por supuesto , una tira de 50 leds WS2801  es bastante sencillo tal y como vamos a  ver a continuación.

En este  post  vamos a ver como es posible emular un sistema “Ambiligt”  donde el hardware que controlará  todo el sistema sera únicamente una Raspberry Pi 2  o 3  equipada con una distribución compatible ( Openelec)   y el software de control de  leds Hyperion. Además de controlar los leds, la combinación de la Raspberry Pi junto con Kodi constituye un excelente Media Center capaz de reproducir todo tipo de contenidos de audio, vídeo e imagen, de reproducir nuestra colección multimedia almacenada en el PC o en un disco externo, e incluso de reproducir directamente contenidos on-line si se posee  las  subscripción en el hogar  y por supuesto cuenta con la conexión  de suficiente ancho de banda como por ejemplo ftth.
Es importante ademas resaltar  que es  posible disfrutar de la emulación de  ambilight con fuentes de vídeo externas a la Pi  usando una económica  capturadora  de vídeo  que permitirá  que la emulación no solo funcione con el contenido multimedia que reproducimos desde la Raspberry Pi  , también  responderá a la señal de video externa que le introduciremos  procedente de una fuente externa de video como por ejemplo puede ser la señal de video procedente de un descodificador de Imagenio .
Para concretar  un poco  mas  en este montaje  necesitaremos los siguientes componentes:
  • Una Raspberry Pi 2 o 3
  • Un tarjeta microsd  de al menos 2GB   donde instalamos  el sw para la Raspeberry Pi
  • Fuente con salida microusb  para la Raspberry Pi (5V/1Amp)
  • Tira de leds con el chip WS2801
  • Fuente dimensionada para alimentar la tira de leds (5v /2amp debería bastar)
  • Capturadora de video usb USBTV007 o compatible
  • Caja para albergar la Raspberry-Pi 2

PASO 1: SELECCIÓN DE TIRA DE LEDS y ALIMENTACIÓN

Antes de empezar  con el montaje ,  la tira de  leds   RGB   direccionable es muy importante que ésta esté basada en el chip  ws2801 (LEDs WS2801). Existen tiras basadas en el chip WS2801   en formato “luces de navidad”, pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva pues es mucho mas sencillo instalarlas detrás de nuestro TV  pues  se pueden pegar directamente en la parte de atrás del tv  y no necesitan un engorroso cableado   y ademas  no nos  dará  ningún tipo de problemas  con la Raspberry Pi

Un ejemplo de tira  compatible con WS2801 es  esta  que puede comprarse en Amazon por menos de 27€

tira de leds.png

 

Un aspecto importante que no debemos  olvidar  es que para alimentar dicha tira de leds  WS2801 ,  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el número de leds que vayamos a adquirir , (lo normal seria  una fuente de  5v y 2A para  unos 50 leds)

Este tipo de tiras de leds  tienen que alimentarse  con una fuente de alimentación externa así que si pensaba alimentarlos con la propia Raspberry olvídese, ya que no va a tener los suficiente intensidad para ello  Para saber que fuente de alimentación necesita , tendría  que conocer el consumo .Dado que el voltaje de alimentación es de 5V  y el consumo viene indicado en vatios por metro, por ejemplo 8.64 watts por metro puede calcular la  intensidad necesaria  aplicando   la siguiente formula:

I (Amp) =P (Watts) / V (voltaje) ->  8.64/5 = 1.728 amperios. por tanto necesita una fuente de alimentación de 5V y 1.728 amperios (mejor 2 amperios para que vaya holgada)

Si se quiere ahorrar los cálculos visite http://www.rapidtables.com/calc/electric/Watt_to_Amp_Calculator.htm

Como regla aproximada  para 50 LEDs se necesitan al menos una fuente de  2 amperios ,para 100 leds 4 amperios, etc.

 

PASO 2 :CONEXIÓN RASPBERRY PI

Desde el punto de vista técnico usar un  conversor de niveles es lo correcto , pero es posible que muchas tiras de leds WS2801  a pesar de ser compatibles con niveles TTL , también sean tolerantes a 3.3V  y por tanto para conectar estas a la Raspberry Pi  2  o 3  no sea necesario por tanto este conversor , por lo que en una primera aproximación se podría prescindir de este circuito

Loas tiras de  LEDs  WS8201 tienen 4 conexiones:

  • Alimentación positiva de +5V DC
  • Tierra
  • Ddata
  • Clock

Los cables de alimentación van conectados a la fuente de alimentación  de  al menos 2 Amperios   y los cables de datos (data y clock) se conectan a los puertos GPIO de la Raspberry. Concretamente el cable data se tiene que conectar al pin MOSI y el cable clock se conecta al pin SCLK.  El negativo además de conectarse al cable de alimentación negativa de los leds debe conectarse a un pin  GND.

 

PASO3 : CONEXION CAPTURADORA

En el mercado existen multitud de capturadoras USB, siendo en general conocidas bajo la marca o  denominación de Easycap. A día de hoy, sólo dos tipos de chipsets son compatibles con el ambilight, por eso es importante seleccionar una capturadora de este tipo que internamente use uno de los siguientes chipsets:
  • STK1160 (el más antiguo)
  • USBTV007 (el más reciente).Se recomiendo adquirir el USBTV007 (también reconocido por Fushicai) porque funciona muchísimo mejor que el obsoleto STK1160.
Las últimas imágenes de OpenELEC son compatibles con ambos chipsets, pero deberemos certificarnos que efectivamente la imagen que tenemos en la Pi soporta el chipset de la capturadora conectada.
easycap.png
Acertar en la compra de la capturadora es el quid del éxito. Hay multitud de variantes, todas ellas conocidas genéricamente por EasyCap, pero no todas nos van a servir. La opción de ir por lo seguro es por ejemplo  adquirir la capturadora en la propia tienda de Lightberry (acertará al 100% porque ellos ya han seleccionado las que efectivamente valen para el ambilight , de hecho actualmente solo comercializan las USBTV007).

PASO 4: INSTALACIÓN DE LOS LEDS EN LA TV

Realmente lo mas sencillo es por optar por tiras adhesivas  WS2801 pues tienen la ventaja que la instalación es más discreta y queda mucho mejor. La desventaja es que seguramente tenga que cortar la tira  para  poder abarcar todo el perímetro de la televisión, lo cual  implica que una vez que haya cortado y pegado cada trozo, tendrá que soldar un conector a ambos lados para volver a unir los contactos de la tira  (aunque  si no quiere soldar la tira esta la opción de comprar tantos metros de leds en formato continuo y pegar esta por todo el perímetro de la TV doblándolas en las esquinas.

Una peculiaridad  de esta tiras ,es que ademas de que se pueden cortarse según la longitud que se requieran ( siempre por la linea de corte que separa cada bloque  chip+led rgb del siguiente) .Otro aspecto muy interesante  es que ,  también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas fácilmente sin soldar nada hasta completar la longitud total que  se necesite ( la cual normalmente sera el perímetro interior de su TV).

No debemos olvidar que esta tiras tienen una flecha que indican el sentido de la conexión de las tiras que debe respetarse escrupulosamente  sobre todo a la hora de conectar varias tiras entre si : es decir siempre empezaremos por la izquierda de la flecha con la conexión a la raspberry y seguiremos el orden de la flecha para interconectar las tiras que se precisen

conector.png

En todo caso , la distribución   mas  normal de montaje de la tira de leds  es pegar la tira horizontal mas grande  en la parte abajo   y seguir  hacia la derecha hasta continuar el perímetro de la TV como se ve en la foto siguiente:

 

PASO 5 :CREACIÓN IMAGEN OPENELEC

OpenELEC se construye desde cero específicamente para una tarea, para ejecutar Kodi pues sólo incluye el software necesario. Debido a esto  es pequeño (aproximadamente 150 MB), se instala literalmente en minutos, y, puede arrancar muy rápidamente en 5-20 segundos, dependiendo del tipo de hardware utilizado. Además, OpenELEC está diseñado para ser gestionado como un dispositivo: puede actualizarse automáticamente y puede gestionarse completamente desde la interfaz gráfica. Aunque funciona en Linux, nunca necesitará ver una consola de administración, un terminal de comandos o tener conocimientos de Linux para usarlo.
Para que nuestra Raspberry Pi funcione como un potente Media Center necesitamos una distribución de Kodi (antes XBMC), y adicionalmente,  el software para el control de los leds  ,que el ideal por prestaciones es el  Hyperion .Este sw puede instalarse  a partir de una imagen de OSMC o bien Openelec ,  pero otra forma mas sencilla y cómoda es  descargarnos alguna de las distribuciones ya existentes al efecto con el sw de Hyperion  ya preinstalado como puede ser la imagen de Lighberry basada en Raspbmc la cual ya  trae Hyperion preinstalado, el driver para la capturadora   y  por tanto  casi todo esta hecho.
En el caso de  disponer de una Raspberry Pi 2 o 3 descargaremos   OpenELEC 7 beta3 for RPi2 / RPi3

lightberry

Una vez descargada descomprimiremos el zip  recuperando la imagen que debería tener el formato   8gbsmallnew0518v2.img.   
Descargaremos e instalaremos  ( en caso de no tener instalado) el sw  SDFormatter con objeto de formatear a bajo nivel la tarjeta microsd.
sdfor
Asimismo, necesitamos  también la utilidad Win 32 Disk Imager que nos va a  permitir grabar de forma sencilla cualquier imagen en la tarjeta microSD:
win32
Tanto en el primer programa, como en este, es obvio que tendremos que cuidar en extremo  la unidad o  drive  /destino  que seleccionemos ,pues podríamos borrar el contenido de nuestra unidad flash usb , un disco externo, etc  , así que como recomendación, al ejecutar estas aplicaciones lo mejor  es extraer de forma segura todas las unidades removibles antes de usar ambos programas.

PASO 6 :CONFIGURACIÓN

Una vez terminada de  generar la imagen extraeremos la SD de nuestro PC  y la introduciremos en nuestra Raspberry Pi .
Una vez arrancada la Raspberry   lo primero es configurar Kodi para que se muestre en español. Para ello debe acceder a
SYSTEM > Settings > Appearance >International > Language , configurar el idioma en español de España y de esta forma ya veremos todos los textos y ayudas en español

También se pueden configurar add-ons, los skins, etc pero sobre todo puede ser interesante conocer  la dirección IP de la Raspberry Pi para conectarnos a esta  via ssh ,para lo cual nos iremos a Sistema–>Información del sistema  y tomaremos nota de la dirección IP ( por ejemplo la ip 192.168.1.54 ). Esta no servirá  para  conectarnos rro ssh ( por ejemplo con el programa putty)    con los siguientes datos:

Una vez que ya hayamos configurado Kodi a nuestro gusto y comprobado que accedemos sin problemas a nuestros contenidos multimedia vía red o directamente conectados a uno de los puertos USB de la Pi, pasaremos a personalizar la configuración del Hyperion para  introducir la configuración de LEDS de nuestra instalación de Lightberry.
Para ello tenemos varias opciones,pero la más sencilla y rápida es, con la  Raspberry conectada a internet,  desplazarnos hacia el menú PROGRAMS/PROGRAMAS y ejecutaremos  la aplicación pre-instalada, Hyperion Config Creator  la cual nos permitirá configurar paso a paso la instalación de nuestra  Lightberry en nuestra TV   donde iremos definiendo:
  • Tipo de tira de leds: en nuestro casi   podemos elegir  Lightberry HD for Rasperry pi (ws2801)
  • Numero de leds horizontales ( deben ser idéntico numero de leds  en ambos lados)
  • Numero de leds  verticales   ( deben ser idéntico numero de leds  en ambos lados)
  • Donde comienza el primer led (Right/button corner and goes up)
  • Confirmación  de  que tenemos un capturadora de TV conectada

Una vez terminado el asistente de hyperion confi creator deberíamos ver el arco iris  así como la prueba de colores  , con lo  que deberiamos  haber  terminado de  configurar nuestra instalación , pero ¿como comprobamos si esta funcionando la capturadora?  
Pues usaremos simplemente el segundo menú disponible en  PROGRAMS/PROGRAMAS y ejecutaremos  la aplicación pre-instalada Hyperion  Grabber Screenshot.
Al ejecutar  esta  appp ,  simplemente nos preguntara sobre el tipo de señal de video (en nuestro caso PAL) y en el caso de que tengamos conectada sobre la entrada de video de la capturadora cualquier señal de video ( por ejemplo procedente de un descodificador de imagenio ) entones  si la imagen presentada no es negra  , es indicativo que esta funcionando la capturadora ,  con lo cual  en cuanto reinicie el servicio Hyperion    ya debería ver como cambian las luces en función de la imagen de la fuente de video  externa  ( en nuestro caso desde un descodificador )  ,

 

 

Antes de  terminar  destacsar que para la plataforma  Android existe una app que  permite controlar los leds que tengamos instalados  estableciendo un color  fijo   o  incluso aplicando efectos bastante vistosos. La puede descargar aquí: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hyperion.hyperionfree&hl=es

 

Si se decide a montar el circuito  lo normal es que le funcione a la primera  y a lo sumo tenga que hacer un mínimo ajuste en la secuencia RGB    ,pero si no le responde puede mirar este post que trata diferentes problematicas   , o directamente probar la tira de leds sobre un arduino

 

 

Fuentes:

https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki

http://lightberry.eu/

Ambilight para nuestro PC


Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando las señales entrantes y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.

Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos un TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero recientemente  con la aparición de placas con suficiente capacidad computacional, se puede emular gracias al uso por ejemplo de una Raspberry Pi .  Aun mas sencillo  y facil es hacerlo a través una placa Arduino UNO (o incluso Arduino nano), un ordenador,y una tira de 50 leds para iluminar una televisión de 47 pulgadas..!Y todo sin tener que soldar nada!.

 

 

Antes de empezar  con el montaje ,  la tira de  leds   RGB   direccionable es muy importante que este basada en el chip  ws2801 (LEDs WS2801) pues el menos no nos  dará  ningún tipo de problemas usando una Placa Arduino,  siendo ademas la mas utilizada para este tipo de montajes.

Existen tiras basadas en el chips WS2801   en formato “luces de navidad”,pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva.

Un ejemplo de tira es  esta  que puede comprarse en Amazon por menos de 27€

tira de leds.png

Una peculiaridad  de esta tiras ,es que se pueden cortar según la longitud que se requieran , así como además que también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas hasta donde se necesite.

conector.png

Asimismo, para alimentar dicha tira  también  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el números de leds que vayamos a adquirir , como puede ser una fuente de  5v y 2A  (para 50 leds)

La tira de leds por simplicidad la conectaremos a una placa  Arduino UNO , el cual puede adquirirse en Amazon por menos de 10€

Arduino UNO comparado a la versión anterior, usa el  Chip alternativo Atmega 16U2 8U2, lo que quiere decir una tasa más alta de transferencia y memoria.Ademas esta versión cuenta con la interfaz SDA y SCL .

Los datos de LED y las líneas de reloj los conectaremos  a la salida SPI de Arduino,es decir  los datos SPI salen del pin digital 11 y  el reloj es el pin digital 13.

Los LED deben ser alimentados externamente fuera de la linea de +5V de  Arduino 5V, pues podrían estropear el regulador de este . La masa o  tierra, por el contrario, si debe ser conectada a  la masa de Arduino.

Normalmente las tiras de leds WS01  ,suelen tiene 6 cables : tres de ellos lo  conectaremos los pines (11,13 Y GND) del Arduino, y los otros dos  conectaremos  a la fuente de 5V.

La forma de conectarlos todo esto es según el siguiente esquema :

  • El cable VERDE proveniente del pin SD de la tira de leds al pin 11 del Arduino Uno.
  • El cable ROJO proveniente del pin CK  de al tira de leds al  pin 13 del Arduino Uno.
  • El cable NEGRO proveniente del pin  GND de la tira de leds al pin GND del Arduino Uno.
  • El cable AZUL proveniente del pin +5V de al tira de leds lo dejaremos sin conectar
  • El cable Rojo grueso en paralelo con el azul  proveniente de la tira de leds a la conexión +5v de la fuente auxiliar
  • El cable NEGRO en paralelo con el  negro  proveniente del pin  GND de la tira de leds al GND de la fuente auxiliar

arduino.png

Conectamos pues  la tira de leds  por un lado a una fuente de 5V /2amp .  y por el otro a Arduino , por uno de los extremos y las otras 2 o 3 tiras con los adaptadores macho hembra adecuados   a continuación siguiendo la flecha  de las tiras  haciendo un rectángulo que rodeara nuestro monitor o TV .  Evidentemente en uno de los extremos de inicio es donde haremos las conexiones  y todas la demás se harán por medio de los  conectares .

Hemos de tener cuidado ya que uno de los extremos de la tira de luces es pues para conectar la primea tira al arduino y a la fuente :de esta forma, en cada extremo quedan sueltos los cables opuestos (normalmente el cable rojo es el positivo y el azul el negativo.) que conectaremos también entre si para dar alimentación a  los leds ( aunque los conectores también den energía  ya que llevan las 4 conexiones incluida los 5v y GND)

 

 

 SOFTWARE EN EL ARDUINO

Para gobernar , la tira de leds la conectaremos a  un   Arduino   que  ademas  hará de “puente” entre el ordenador host y la tira basado en WS2801 . Los datos de LED se transmiten, y  no se almacenan en búfer, lo que significa que si  hay mas código en Arduino  podrían generar demoras debido a la RAM limitada del Arduino,pero no obstante el algoritmo ejerce cierto esfuerzo para evitar las pérdidas de buffer

 El protocolo de cierre WS2801, basado en retardo, podría desencadenarse inadvertidamente si el bus USB o la CPU  está desbordada con otras tareas. Este código almacena datos entrantes en serie e introduce pausas intencionadas si hay una amenaza del buffer  lleno prematuro.

El costo de esta complejidad es algo que  reduce el rendimiento, pero la ganancia es muy buena  evitando  la mayoría de los fallos visuales  incluso aunque finalmente una función de carga en el bus USB y  host CPU, quede  fuera de  control.

 

Si no lo tenemos, descargaremos el software de arduino (Página oficial de arduino) y lo instalamos.

Conectamos el arduino uno a nuestro pc con el cable usb. Si pide los drivers, se pueden encontrarlo en la carpeta arduino-1.0.4\drivers.

Descargaremos  esta biblioteca:fastled biblioteca descarga, la cual  importaremos  al Arduino IDE.

Ahora toca cargar el sketch para lo cual  descaremos el código Adalight para las luces  aqui 

Descomprimireos el archivo y  añadimos los archivos que acabamos de descargar en la carptea Mis documentos/ Arduino  y ng

Arrancaremos el software de arduino y  configuramos en el ide la placa Arduino en Herramientas –>Placa Arduino Uno ( o la placa que tengamos)   sin  olvidar el puerto de comunicaciones

Iremos a  File> Sketchbook> Arduino> Adalight  y uan vez cargado el sketch debemos ajustar el numero de leds  (88 en nuestro casoo) que  tengamos en la instalación  así como la velocidad máxima (500000 )

 #define NUM_LEDS 88 // Max LED count
#define LED_PIN 11 // arduino output pin – probably not required for WS2801
#define GROUND_PIN 10 // probably not required for WS2801
#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness
#define SPEED 500000 // virtual serial port speed, must be the same in boblight_config

Ahora ya podemos   compilar el software( botón primero que  pone un v de verificar).

 

adalight.PNG

 

Si no ha habido errores ahora podemos subir  el sw pulsando el botón de Upload( flechita a la derecha  en el software de Arduino.

Al contrario de lo que sucede  con el sketch LedlIght donde se iluminan las luces  de 3 colores rojo, verde y azul si todo ha ido bien, si tenemos conectadas los leds al arduino y a la fuente externa, cuando carguemos este  código dentro del Arduino solo lucirá el primer led de la cadena lo cual significará que estamos en buen camino.

IMG_20170221_170329.jpg

 

El código dentro de Arduino es no volátil, así que no se borrará aunque desconecte la tarjeta.

 

Sw en el PC

Una vez tenemos el sw de Adalight en un Arduino, toca instalar  el programa de captura que  envíe las señales correspondiente a nuestro Arduino

Entre los programas de captura  ambibox es el mejor especialmente con  windows 10, ya que no solo  tiene la capacidad para capturar su escritorio  sino de poner un fondo personalizable, convertir la tira en luces psicodelicas en función del audio,fondo variable automático ,plugins, etc

Se  puede encontrar aqui, tanto el software como el add-on para XBMC.

 

Una vez   descargado , durante la instalación se puede seleccionar  la opción de instalación completa ,marcando ademas la opción de descarga e instalación de playclaw.

Empezamos la configuración, pulsamos sobre el botón de mas ajustes :

more

En la parte inferior ,como vemos seleccionaremos como Device  Adalight , elegiremos  el puerto de comunicaciones ( el mismo al que este conectado el Arduino) y en el numero de zonas, coloremos  el numero de leds total que tengamos instalados ( en el ejemplo 88).

Asimismo no olvidar orden de colores,lo cual podemos obtener   fijando un color mediante el selector de Mode:Static Background   ,pinchando en el color ( aparecerá la paleta),pinchando en el check de Use baclight   y seleccionando en el combo order of colors la opción adecuada   hasta que el color de los leds sea similar al de paleta ( en mi caso es BGR)

 

fondo.PNG

IMG_20170221_204134.jpg

En este programa no olvidar  en salvar cada cambio en “Save Setting”  pues si no lo hacemos perderemos cualquier cambio que hagamos

Con las nuevas opciones ya podemos avanzar en la  configuración de nuestra instalación para lo cual seleccionaremos en Mode  :Screen capture

 

capturawindiow.PNG
Acto seguido configuramos la ubicación de los leds, pulsando  sobre SHOW AREAS OF CAPTURE y sobre el asistente de configuración,elegimos si queremos una instalación de 3 lados o 4. También  es importante la cantidad de leds que tenemos en cada lado de la TV especialmente horizontal o verticalmente.
Marcamos asimismo el orden de los leds, de izq->der o de der->izq.
Con esto ultimo ya tenemos nuestro software listo para funcionar

2017-02-21_20h59_23.png.
Este programa además tiene unas opciones muy interesantes, en esta pantalla:

adicional.png

Podemos configurar muchos parámetros de cada led, aplicar correcciones de color y gamma ,brillo ,etc

También podemos activar un servidor web para controlar el software desde el teléfono

servidor

 

El siguiente paso es instalar el add-on para el XBMC.Para ello Lo descompriremo y lo ponemos  en la ruta:”Users/Username/AppData/Roaming/XBMC/addons”

Ahora en el  apartado de add-on ( en el  menú de la izquierda ) se puede configurar un poco el comportamiento, aquí cada cual que lo puede personalizar a su gusto.

Una solución para que funcione a pantalla completa es usando el software playclaw.
Para ello, se pueden  es crear 2 perfiles dentro de ambibox, uno para el escritorio y otro para XBMC.
En este ultimo el sistema de captura que elijo es playclaw de modo que cuando se inicie un video en XBMC  dará la opción de elegir que perfil cargar, de modo que se  puede  elegir el perfil XBMC y asi  cuando se  salga de XBMC se  puede vplber   al perfil de escritorio.
Por supuesto se debe tener corriendo el software playclaw para que esto funcione.

 

Por ultimo  hay  un  modo  que haya las delicias de los que les guste la música  : el modo Color music , el cual permite modular las luces en función  de lo que se este escuchando por el canal de sonido principal.

 

musica.PNG

 

Obviamente si queremos que las luces acompañen a la imagen de video de la pantalla principal el modo de captura de pantalla elegido sera  [Software] Screen capture  y el Método  Windows 8  ( aunque tengamos Windows 10 instalado en nuestro equipo)

windows8.png

Para terminar dejamos dos test de vídeo , que a pantalla completa,  nos pueden servir para testear si nuestro sistema responde correctamente.

 

 

Cómo probar una tira de leds WS2801


Es muy frustrante adquirir  una costosa tira de leds  WS2801 ( ni importa que sea SMD o en formato “luces de navidad”) ,  adherirla y fijarla  con mucho esmero a nuestro TV o monitor ,siguiendo  cuidadosamente los muchísimos tutoriales que hay en Internet (por ejemplo para simular  con esta  el famoso  sistema ambilight ),   y al final no conseguimos obtener nada  quizás porque nuestro hardware esta mal conectado (o tenemos algo estropeado)  o bien no hemos  configurado el sw ,o una mezcla de ambas cosas.

Antes de abandonar veamos  con la ayuda de una placa Arduino Uno conectada a nuestro PC  , vamos  a ver algunas pautas que seguro  nos resuelven el misterio:

 

En primer lugar usaremos una  placa Arduino UNO , para lo cual usaremos sólo  tres cables para  conectar a uno de los  extremos de la tira de leds a Arduino . Las conexiones estandarizadas que haremos sea cual sea la modalidad de la tira de leds son las siguientes:

  • CK de la tira WS2801  al pin GPIO 13(reloj del SPI)
  • SD de la tira WS2801  al pin GPIO11 (SPI MOSI).
  • GND de la tira WS2801 al GND de Arduino
  • +5v   de la tira WS2801  a  una fuente de alimentación aparte de mínimo 2Amp ,5VDC

En algunas tiras formato “luces de navidad” el hilo azul es  GND , el . Verde  es CK  y amarillo es SD ,y el cable rojo es +5V ,  pero esto no es norma porque las tiras SMD   suelen tener un cable rojo para CK, otro verde para SD , el negro para GND  y un violeta para +5V  , lo cual como vemos no sigue para nada la pauta anterior

Aunque no es necesario  también se puede utilizar un Arduino Mega, conectando  reloj del SPI al pin 52   ,  conectando SD al   pin 51 SPI MOSI  y por supuesto las masas.

Es importante destacar que los cables extra rojo y azul son para conectar  5V DC   de al menos 2 Amp ( en función del numero de leds que vayamos a conectar)  lo cual no deberíamos extraer de la placa Arduino sino de una fuente auxiliar DC de 5V    no  olvidando de unir ambas masas ( la de Arduino y de la fuente externa).

En el siguiente esquema podemos ver claramente este montaje.
led_pixels_wiring-diagram.png

Para probar   la tira  de leds    necesitamos si aun no lo tenemos dos herramientas :

  • El IDE de Arduino :Si no lo tiene ya instalado , descargar el Arduino IDE (entorno de desarrollo integrado) de la Web de Arduino. Seleccione la versión del software para su tipo de computadora: Windows, Mac o Linux   Es un poco diferente para cada uno de los tres sistemas operativos.
  • El IDE de Processing:A continuación, descargue el IDE de processing del sitio de procesamiento.Descomprima el fichero y cópielo al  directorio  c:\archivos de programa\ . Es importante que descargue la versión processing 2.2 pues la  versión 3.0  con el codigo Adalight  tendra  errores con él.
El IDE de Arduino y Processing  son  muy similares pero son dos programa muy distintos para diferentes funciones como vamos a  ver

Descargar Adalight ZIP

Por último, visite la página Adalight en Github y descargue el archivo ZIP. El botón de descarga está cerca de la parte superior izquierda de la página:

Después de descomprimir el archivo ZIP, necesitará mover algunos archivos en su lugar.

Si ha ejecutado el Arduino o el IDE de processing  debería haber  dos  correspondientes carpetas llamadas “Arduino” y de “Procesing” dentro de su carpeta personal de “Documents” (o “Mis documentos” en Windows). En ese caso, mover el contenido de la Arduino y procesando carpetas desde el archivo ZIP de Adalight en las carpetas correspondientes de documentos.

Si las carpetas de Arduino y Processing todavía no existen en el sistema,  puede copiar estas desde el archivo ZIP de Adalight a la carpeta de documentos.

Los otros archivos y carpetas en el archivo ZIP pueden ser ignoradas ya  que son para usuarios avanzados y no son esenciales para su uso.

Salga del Arduino y Processing  si se están ejecutando  pues las carpetas recién instaladas no serán visibles hasta la siguiente vez que inicien  estos programas.

Programar Arduino

Para  probar la tira de leds  en caso de que no lo tenga instalado deberá instalar  el IDE de Arduino.Si no lo tiene instalado el IDE de Arduino conecte la placa Arduino al ordenador con un cable USB A-B. Cuando conecta por primera vez, Windows los usuarios le pedirá que para instalar a un controlador.

Iniciar el IDE de Arduino. Después de un momento, debería ver una ventana azul y blanca simple con algunos botones.

En el menú archivo , seleccione Sketchbook,   y elegir  LEDstream. .

En el menú herramientas , seleccione la  placa  luego Arduino Uno (o tipo de cualquier placa Arduino que está usando).

En el menú herramientas , seleccione el Puerto Serial y luego el puerto correspondiente a su placa de Arduino.

Haga clic en el botón de subir cerca de la parte superior izquierda de la ventana:

ledsstreamarduino

Después de que el código sea cargado, si los LEDs están conectados correctamente conectados y la fuente de alimentación está conectada, todos  los LEDs deben encenderse en una secuencia  primero todo todos en flash rojo, luego  verde y después en azul aproximadamente un segundo cada uno, y luego se apagan todos. Se trata de un diagnóstico que indica el LED Arduino están trabajando correctamente y ahora están en espera de datos de que se  envíen desde nuestro ordenador con otro sw.

Gracias    a que el Arduino almacena el programa en memoria no volátil, sólo necesita hacer este proceso de carga una vez, no cada vez que desee utilizar Adalight.

Si los LED no parpadean, asegúrese de que el cableado coincide con la página anterior, y que la fuente de alimentación está conectada.
Si persiste el error  deberíamos probar la salida digital de los  pines 11 y 13 por si estuviesen defectuosas, para lo cual conecte dos leds normales  entre GND  y los pines 11 y 13  y cargue en Arduino el siguiente código de ejemplo:
void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);//10 ok 11 ok
}void loop(){digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);delay(1000);

digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);

delay(1000);

Al subir el código anterior en nuestro Arduino ,  ya deberían parpadear ambos leds , lo cual sera un claro indicio que la placa Arduino esta bien:

led13

 

Una vez hayamos probado que la placa Arduino esta correcta  con el simple test anterior,  lo que nos queda es volver a cargar el sketch de  probar LedStream cargado inicialmente pues  hay evidencias  de que algún (o algunos) modulo(s)  mal que esta bloqueando el resto de módulos

En el caso de que sólo los primeros pocos LEDs respondan  y ,el resto permanece apagado o parpadea aleatoriamente o incluso no se encienda ninguno, tendrá que estudiar cual de  los módulos esta mal  .

Dentro de cada píxel  hay  una pequeña placa de circuito con el CI WS2801   el led RGB   y algunos componentes adicionales . Si no funciona  el primer píxel apretar las conexiones  donde el cable de cinta se une a la placa  e intente comprobar la conexión ,Si no  funcionase , puede recortar  ese modulo , conectando las conexiones al siguiente  píxel   y seguir la  dirección de conexión ( en el montaje SMD  llevan una flecha  que indica claramente el orden de conexiones)

ws2801

Si consigue que algunos  leds  funcionen pero aún así  algún  led posterior  parpadea ,y fallan después todos los siguientes en la cadena ,también  es muy  posible que ademas  haya algún  otro chip defectuoso  más ,  así que el proceso  anterior lo  deberá repetir  cortando el  led asignado a ese  IC defectuoso y restituyendo las conexiones soldando cablecillos entre el modulo anterior y el siguiente .

img_20170219_222107

Obviamente este proceso tendrá  que repetirlo  hasta que  el test de leds ejecutado desde el  sketch de ledstream haga que se enciendan completamente todos los ledss de un color en las tres secuencias.

Ejecutar el Software de Processing

Este paso debe realizarlo solo cuando el  test de ledStram muestre la secuencia de arranque de rojo, verde y azul apagándose todos después.

Inicie  el programa Processing ejecutando el archivo “C:\Program Files\processing-2.2.1-windows64\processing-2.2.1\processing.exe”. Después de un momento, debería ver una ventana simple de blanca y gris  muy similar al IDE de Arduino.

En el menú archivo , seleccione carpeta de bocetos,  y seleccionar el último primero: Colorswirl.

 

color
Es muy importante anotar el numero de leds( en el ejemplo 88)   tras el primer import:

import processing.serial.*;int N_LEDS = 88; // Max of 65536

Haga clic en el botón Ejecutar cerca de la parte superior izquierda de la ventana: si el Arduino esta arrancado con el sketch (LedStram ) y por supuesto conectada la tira de leds a este  y alimentada con la tensión de 5V  se  debería ver un arco iris colorido de animación sobre los LED.

Si  no pasa nada , entonces usted tendrá que editar el código alrededor de la línea 26, buscando esta declaración:

myPort = serie new (this, Serial.list() [0], 115200);

Necesitaremos cambiar el código  que abre la conexión serie con el Arduino. Una ruta es a través de ensayo y error: tratar  Serial.list() [1], entonces Serial.list() [2]y así sucesivamente, volver a arrancar el programa cada vez para ver si funciona.

Para un enfoque más científico, añadir una nueva línea de código antes de ejecutar el sketch:

println(Serial.list());

Cuando se ejecuta, muestra una lista de todos los puertos serie o dispositivos. Si sabe que dispositivo o puerto COM corresponde al Arduino, puede cambiar la línea original para incluir estos datos.

Por ejemplo, ahora se puede leer:

myPort = serie new (this, “COM6”, 115200);

Obviamente esto será diferente en cada sistema, por lo que dependerá de cada situación..

Si aun tiene dudas ,otra manera de localizar el nombre del puerto, es en el IDE de Arduino, pues  el puerto seleccionado se ve  en el menú Tools→Serial Port antes de programar el chip.

Una vez conseguido este efecto sobre los leds , este resultado es sinónimo que absolutamente todos los leds son direccionables por lo que ya puede usar su conjunto de tiras de leds  para cualquier aplicación con la certeza de que ya  le debería funcionar.
Si planea organizar los LEDs de manera similar a los ejemplos  entonces tendrá nada más que cambiar  el software. Si utiliza un diseño diferente, necesitará realizar algunos ajustes en el código  para identificar su distribución concreta

Como nota ultima :Antes de montar los LEDs detrás del monitor o TV , nunca se olvide de ejecutar el software con los LEDs sueltos en su escritorio para confirmar que todo funciona. !Esto ahorrará tiempo y angustia en el raro evento que un led vuelva a estar mal  tenga que sustituirlo!.

img_20170219_225945

 

Circuitos de Iluminación


 

Mini flash espectroscópico de bolsillo

Este circuito constitute  un flash storoscope que usted puede hacer tan  pequeño que puede caber dentro de su bolsillo. El circuito no consume mucha energia,ya que sealiemnta  de dos baterías pequeñas de 1.5V que dan una autonomia de una hora funcioando de modo constante y la tasa máxima del destello. La tasa del destello es variable de cero hast aproximadamente 10 destellos. LLéveselo  con usted en fiestas y sera el centro de atención!.

Principios del funcionamiento de un luz de flash

Una luz ede flahse produce al pasar por un gas un pulso breve, intenso de corriente eléctrica , lo cual luego emite un despliegue violento brillante de luz.
El gas es usualmente un gase inerte ( xenón o criptón),el cual emite relativamente una luz blanca   cuando están atrapados por los electrones en movimiento en la corriente eléctrica. Gracias a que el criptón y los átomos del xenón tienen una gran cantidad de electrones y sus estructuras electrónicas son muy complicadas, emiten sobre un rango generoso de longitudes de onda. Así la luz estroboscópica emite un blanco enriquecedor mientras la corriente está de paso a través del gas. Suministrar la corriente enorme necesitada para mantener el arco conciso en el gas de la luz estroboscópica ha terminado con la ayuda de un condensador (usualmente para el rango del 200-600V). Usted a menudo puede oír un sonido sonar como este suministro de fuerza hace su trabajo.  Sin embargo, la corriente no puede atravesar el gas en la lámpara de flash hasta que algunas cargas eléctricas sean inyectadas en el gas. Estas cargas iniciales son usualmente producidos por un pulso de alto voltaje ejercidos para un hilo que se enrolla en la lámpara de flash opor medio del reflector de metal cercano  de la lámpara de flash. Una cascada de colisiones rápidamente conduce a un arco violento de partículas fluyendo a través del lámpara de flash y chocando con los átomos del gas. La lámpara de flash emite un despliegue violento brillante que termina sólo cuando las cargas eléctricas separadas del condensador y energía almacenada se agotan.

El cicuito

 

El principio de funcionamiento: Q1, R1, T1 y D1 forman un convertidor DC-DC para convertir el voltaje del + 3V de baterías a + 200..+El voltaje del 500V cargan el condensador principal del destello C1.La resistencia R4 y el potenciómetro P1 forman un divisor de voltaje y C2 se varía de ese voltaje a traves de R3. Cuando C2 carga hasta un voltaje del 70V, la bombilla de neón N1 en el circuito comienza a dirigir y provocar al triac Q2. El Thyristor causara la  descarga de C2 a través de transformador del gatillo T2, lo cual genere un alto voltaje corto (2..4 kV) el pulso que provoca el instante el tubo X1. Luego el condensador principal del destello C1 descarga a través de tubo del destello y el tubo genera un destello brillante. Nuevaemntela  carga de C1 comenzara de nuevo.
ATENCION:El alto voltaje de unidad del destello de la cámara puede causar una sacudida grave y posiblemente fatal. El condensador de almacenamiento de energía puede retener alto voltaje peligroso después incluso de haver dejado de alimentarel ircuito Los transformadores (T1 y T2), el tubo del destello (X1), la bombilla de neón (N1) y el circuito impreso estaban en la unidad original del destello. Casi todas otras partes se han variado.

Como conseguir los  componentes

Componente T1, T2, D1, X1 y N1 fueron tomados de unidad vieja del destello de la cámara. Allí es nada especial en otros componentes y ellos debería ampliamente estar disponible. Usted puede substituir a Q2 con cualquier thyristor o triac adecuado que puede resistir 400V y pocos amperios. También puede usar cualquier transistor adecuado (> 2A y voltaje > 40V evaluando) de poder como Q1 si usted cambia el valor de R1 para más fot adecuado de valor que el transistor. De cualquier manera puede probar otros valores para (100 para 2000 ohmes) afinar el circuito para operar mejor con el transformador que usted usa como T1 y el transistor que usted usa como Q1. El destello del xenón tubo X1 debería dedicarse al rango de voltaje del 200-400V y el gatillo en 4 que el voltaje provocante kV generó por T2.

Notas constructivas

Si usted construye este circuito recuerde que el voltaje en el circuito puede alcanzar niveles peligrosos. No toque ninguna  partebajo tensión cundno el circuito este funcionando.

El circuito debería ser colocado en el interior de  una caja aislante . Debería haber una “ventana” plástica transparente delante del tubo del destello. Todas las partes deberían ser adecuadamente aisladasen el panel de circuito y la placa debería estar adecuadamente aislada. Si usted usa esto en fiestas, entonces seria aconsejable  algún nivel de proteccion ante vertido accidental de líquidos o sacudidas mecánicas .

Lista de componentes

D1  1N4007
Q1  TIP 41A
Q2  MAC 216-4
T1  Switcher transformer taken from pocket camera flash unit
T2  Xenon flash tube trigger transformer
R1  500 ohm
R2  500 ohm
R3  4.7 Mohm
R4  220 kohm
P1  1 Mohm potentiometer (lin)
C1  470 nF 400V
C2  22 nF 200V
X1  xenon flash tube taken from pocket camera
N1  Small neon bulb (60V)

NOTA: Usted necesita un circuito pequeño del estroboscopio parecido a uno que he usado en el proyecto crear este circuito. Hay muchos componentes necesarios (T1, X1) que usted puede comprar de una tienda componente. La única forma para obtener esos componentes debe tomar ellos de la unidad del destello de la cámara. El NOTE2: He usado a MAC216-4 TRIAC (Q2) en el circuito provocante (podría deber duramente llegar hoy día, yo no sé que una buena fuente para esos el ceuse el lugar que compré esos está ya no del negocio). Básicamente este circuito también operaría bastante bien con thyristor simplista, pero usé a TRIAC en este circuito porque tuve partes de esos cuando construí el circuito pero yo no tuve cualquier thyristors adecuados en casa. Teóricamente usted debería poder traer el circuito a operar con un thyristor igualmente. Justamente recogí MAC216-4 porque acerté a tener pocos de esos luying de alrededor de cuando yo el buitl el circuito. El MAC216-4 es evaluado para 200V, 6A y eso es Igt está menos de 50 miliamperio. Usted puede tratar de reemplazar con casi cualquier triac o thyristor con lentes similares. Un libro del comparision que tengo recomienda los siguientes tipos como las reposiciones adecuadas: SC141B, T281B, BTA20C, TXC10K40M (no tengo idea donde para traer esos ya sea). Podría ser una buena idea seleccionar un thyristor que puede resistir 400V o que se repita, que no deja de operar si allí es más problemático en el circuito provocante.

 

Resumen de carastericticas

  • Resuma descripción de operación: Brillando intermitentemente con poco equipaje en la velocidad regulable
  • La protección del circuito: Ninguno de los circuitos de protección especiales usados
  • La complejidad del circuito: Pocas modificaciones para un circuito existente
  • El desempeño del circuito: Trabaja bastante bien L
  • a disponibilidad de componentes: El problema es encontrar una unidad de flas de la cámara del suitalble tomar componentes
  •  El diseño experimentando: La unidad del destello del orginal fue modificada que surtió efecto como quiero
  • Las aplicaciones: Gane firmes adentro festeja, el estroboscopio muy pequeño de escala experimenta
  • El suministro de fuerza: Dos Alcohólicos Anónimos del 1.5V dimensionan baterías
  • Estimé costo componente: Unidad de flas de la cámara de pocos dólares de + edad
  •  Las consideraciones de seguridad: El peligro de golpe de corriente, el condensador principal tiene cargo del 500V y el pulso del gatillo es 4 kV, deberían ser creados para un caso adecuadamente aislante

 

Flash estraboscopico a 12V

 Informacion general

Usualmente muchos circuito del estraboscopios opera directamente de voltaje dela red, pero este circuito usa CORRIENTE DIRECTA del 12V CORRIENTE ALTERNA  Ésta es idea muy buena si usted no quiere travesear voltaje directo de 220v al circuito o usted quiere utilizar el flash  estroboscopio a baterías. El circuito tiene algunas funciones especiales comparadas para otros circuitos del estroboscopio encontrados en los libros de electrónica.
Primero lo que hay un interruptor para seleccionar el poder del destello: Con C3 usted puede obtener  tasas muy altas del destello de vacio(sobre 50 Hz), C2 es más adecuado para la operación normal y cuando se utiliza C1  brilla intermitentemente.. El flash esstroboscopico brillará intermitentemente cuando un pulso adecuado de voltaje es aplicado a a la entrada de disparo. Esta fuente del disparo puede ser una fuente de frecuencia de pequeña variable osciladora, de música o una controladora especial del strobo

Como trabaja el circuito

El tubo del stoboscope necesita acerca de CORRIENTE DIRECTA del 250-400V para funcionar. Este alto voltaje es generado usando  simplemente el voltaje de 12 voltios AC excitando  a los  transistores Q1, Q2 yaliemntadno al  transformador T1. Este trasnformador  suminuistra a su salida  CORRIENTE ALTERNA del 230V que es entonces rectificada con el puente U1 (debe tener ser de como mínimo del 400V ) y se almacena en el condensador principal C1.
El resto del circuito pude tomarse de una unidad viejo flash de camara en desuso(La lampara , el condensador y los dos trasnformadores). En cuanto al triac cualquier triac que pueda manejar  al menos 1A y 400V debería hacer el trabajo adecuadamente.

ATENCION ! El condensador de almacenamiento de energía puede retener alta tensión muy peligrosa después incluso de apagar el circuito!

Que es la energia disponible de  flash ?

Los condensadores son cargados de forma creciente hasta alcanzar 350V, así es que los condensadores diferentes se dimensionan en funcion de  las siguientes potencias nominales:

  Cond. Energia       Flash Max.    velocidad Max. energia lampara
C1         9 Ws               2 Hz          20 W
C2         0.3 Ws             40 Hz         12 W
C3         0.06 Ws            80 Hz          5 W

 

Advertencias!

Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de aun de pensar ern construir este circuito:

  • Cuando el circuito funciona hay  voltajes muy  altos en el circuito
  • No toque en cualquier caso el circuitocuando este alimentado.
  • La carga del condensador principal le puede dar choque eléctrico muy alto y puede ser incluso capaz de provocar uan parada cardiaca.Pueden inclusosu alto voltaje duerante mucho tiempo después de que ustedes hayan desconectado el circuito porque que no hay reostatos de desarga (usted puede agregar su propio si usted desea, justamente conecte reostatos del 1Mohm paralelamente con C1, C2 y C3).
  •  Asegúrese que usted tiene algún escudo del plástico (el plástico transparente) delante del tubo del destello todo el tiempo. Si la potencia nominal del tubo del destello es excedida o el tubo del destello está dañado, entonces el tubo del destello puede abrirse a presión. Un escudo plástico delante del tubo del destello hará seguro que los pedazos voladores del tubo no dañen a  alguien cercano.
  • Porque el condensador se carga más energéticamente que en la unidad original del destello y este aliemnta alel tubo del destello ,este podría obtener más poder común que en al disposición original . Es posible que el tubo del destello puede sobrecalentarse por esto.
  • No conecte el suministro de fuerza de adentro por la vía equivocada porque esto puede dañar los transistores de poder y / o el transformador T1
  • . Podría ser una buena idea añadir un diodo para la entrada de energia para hacer seguro que usted no alimente la vía equivocada para el circuito.
  •  No mire directamente hacia el tubo del destello en las cortas distancias.
  • Los destellos generados por este circuito son muy brillantes (mas brillantes que l destello original de la cámara en el modo alto de poder). Esos destellos momentaneamente le pueden cegar si usted esta demasiado cercano edl circuito.

Lista de componentes

 

R1 1.2 kohm 1/2W
R3 120 ohm 2W R4 10 kohm R4 10KIM 1/2w C1 100 A 150mF 400V(reciclado de una viejo flash perteneciente a una camara) C2 4.7 uF 400V C3 1 uF 400V CZ Q1,Q2 transistor de potencia NPN Q3 TRIAC MAC216-4 F1 Flash de Xenon (reciclado de una viejo flash perteneciente a una camara) T1 T1 transformador de 220V a 2x9V de al menos una potencia de 10W T2 transformador de desparo para flash (reciclado de una viejo flash perteneciente a una camara) T3 THYRISTOR u1 Rectificador 1A 400V (puede construirse con 4 diodos 1N4007 ) S1 Interruptor de al menos 2A 400V.


















 

 

 

 

 

Resumen de características del circuito

  •  Brillo intermitentemente a velocidad regulable, necesita señal externa de disparo

 

  •  La protección del circuito: No se usa ningun circuito de protección especial

 

 

  • La complejidad del circuito: El convertidor  DC/AC es muy simple y se parte de una unidad modificada procedente de una camara en desuso

 

 

  • El comporatmiento del circuito: Trabaja bastante bien

 

 

  • La disponibilidad de componentes: El problema es encontrar una unidad adecuada de flash procedente de una cámara en desuso

 

 

  •  Las aplicaciones: El estroboscopio efectúa un  destello rápido de carga para cámara

 

 

  • El suministro de energia: El suministro de energia es de 1A de CORRIENTE DIRECTA del 12V

 

 

  •  Las notas especiales: El tubo del destello del estroboscopio se sobrecalentará si se usa durante largos periodos de teiempo

 

 

  •  Las consideraciones de seguridad: El peligro de shock es doble, el condensador principal tiene una  carga del 500V y el pulso del disparo es de 4 kV, los condensadores conservan carga mucho tiempo después de que el circuito se haya cerrado, el circuito debería construirse con uan proteccion adecuadamente aislante

 

 

 

Consola analógica de control  de luz

Este circuito devuelve señales de control del 0-10V estándar adecuadas para controladores ligeros profesionales de luz y otros equipos de alumbrado.

La salida del controlador será un voltaje estable de CORRIENTE DIRECTA variando entre 0 y 10V. El 0V representa apagadoy 10V sera el máximo en adelante. Los controladores pasivos, con salidas no moderadas, usarán potenciómetros con un valor de resistencia de ohmes del orden de 10K o menos. Este circuito usa resistencias de  1 kohm para el buen desempeño y una impedancia baja de salida. Es recomendable que los controladores y los dispositivos de salida tengan  limitada la coriente que proporciona en  todo sus alidas algo semejante ya que no pueden resultar dañados por cortos circuitos debido a tener señales  comunes. La señal de control y todo los elementos del conector de control estarán apartados de lineas de CORRIENTE ALTERNA (la línea y la de  neutro). Es importante que la señal de control esté apantallada con tierra . La protección de corto circuito en este circuito es provista en el caso cuando el suministro de fuerza haya sobrepasado el  limite de  capacidad de la corriente de salidadel LM317. Las señales de control están con creces aisladas en este diseño. ESTA E1.3, Entertainment Technology – Iluminando Sistema de Control – 0 para 10V Analog Control Emite El Protocolo, Draft 9 junio de 1997 (CP/97-1003r1) describe también que los controladores y los dispositivos de salida serán provistos de un diodo bloqueador (o un circuito similar) algo semejante a que cada salida presenta un circuito abierto a cualquier voltaje de la fuente de más que sí mismo. Los diodos bloqueadores dan salidas o controladores múltiples permiso de ser monitoreareado por  los mismos apagadores o los aparatos receptores en una “precedencia más alta de tomas” base.

Diagrama del circuito

Este diagrama del circuito de control es muy sencillo. Justamente consta de regulador de voltaje (LM317 y R1) y los potenciómetros. El regulador reparte el voltaje regulado del + 10V y los potenciómetros ajustan los voltajes de salida.

El voltaje que proporciona el regulador necesita ser ajustado para ceobtener exactamente el voltaje de salida del 10V. El voltaje de salida se ajustara girando R1 y cotejando el voltaje de salida con un multimetro. El voltaje regulable del LM317, nos permitiria  ajustar a otro estándar de voltaje de control (esas son muy raras pero existen en algunas aplicaciones). El regulador IC no necesita ningún disipador de calor especial  porque la corriente de salida es realmente peqeuña (alrededor de 40 + corriente de miliamperio tomada de las salidas).

 

lista de componentes

IC1    LM317
R1     1 kohm trimmer
R2-R5  1 kohm LIN potenciometro

 

Alimentación del  circuito

Usted puede alimentar este circuito muy fácilmente con un alimentador 12V wallwart pequeño. El circuito necesita menos de 100 corriente de miliamperio así es que un wallwart pequeño hará bastante bien. En algunos casos el equipo que usted controla le puede abastecer el voltaje operativo.

Conector de salida

Usted puede usar prácticamente cualquier tipo de conector para la salida del circuito. Un ejemplo adecuado de conector es emplear un conector DIN  Pentapolar con  la siguinte distribución:

Pin 1 = Canal 4 salida
Pin 2 = masa (conecteda al chasis )
Pin 3 = Canal 1 salida
Pin 4 = Canal 3 salida
Pin 5 = Canal 2 salida

 

Blocking diodes to outputs

Si usted quiere igualar este circuito con algunos controladores  existentes, entonces usted necesita añadir los diodos bloqueadores para las salidas del circuito. Usted puede usar por ejemplo 1N4184 o casi cualquier otro diodo general de propósito para esto. Usted necesita añadir un diodo en  serie con cada salida.  A causa de de que en  los diodos causan una pequeña caida de tension(0.7v)  deberia necesitar ajustar el voltaje del regulador arriba de un tanto a fin de que usted realmente obenga 0V de la salida cuando los dispositivos deslizantes están colocados para dar amplitud maxima.

La lista componente para la versión modificada:

IC1    LM317
R1     1 kohm trimmer
R2-R5  1 kohm LINr potentiometro
D1-D4  1N4148 diodo

 

Notas:

  •  Los potenciómetros lineales de 1kohm deslizante parecen ser dificiles de conseguir. Si usted no los puede conseguir, entonces usted puede probar algunos valores de resistencia algo mayores. Los valores para alrededor de 10 kohm deberian trabajan adecuadamente
    Botones de flash por canal: Si usted quiere momentáneamente encender un canal brevemente sin mover el pontenciometro mismo, entonces usted puede construir un botón de flash para cualquier canal añadiendo un diodo (1n4148)y un interruptor para el circuito.
    Mas canles de salida:Usted puede añadir más canales de salida justamente conectando más potenciómetros iguale con el potenciómetros existente P2..P5. Porque más potenciómetros toman más energia del regulador deberia añadir un disipador de calor para el regulador. Con un disipador de calor el regulador fácilmente maniobrará canales del 10-20 sin cualquier problemas.
    Proteccion contra inversion de polaridad:Si usted piensa que es probable que accidentalmente pueda alimentar de forma equivocada el circuito (y tan posiblemente  dañe el LM317 IC) es una buena idea añadir diodos de protección para una eventual  incorrecta inversión  de polaridad. La protección puede agregarse fácilmente añadiendo un diodo  1N4007 por ejemplo en serie con la entrada de energiar.
  • Proteccion contra cortocircuitos:Si usted quiere estar seguro que las salidas del circuito no se puedan dañars en cualquier caso de corto circuito entonces éste puede conectar una resistencia de 470ohm (1/2W) en  serie con cada salida. Esta resistencia siempre delimitará el corto circuito coetáneo hasta un valor seguro.
  • Sistema de dos preseleciones:La mayoría de controladores manuales comerciales tienen dos escenas: Uno para lo que usted esté presentándose escenifica ahora mismo y otro para establecer lo que usted va a engañar después, con un crossfader en medio. Esto es usualmente suficiente para casi todas las aplicaciones con número pequeño de canales más oscuros (los apagadores 4-6) y no haya necesidad de  más  dos escenas. Usted puede construir un básico manual sistema de dos escenas de preprogramado expandiendo el diseño. Primero usted construye dos de estos  circuitos del escritorio de 4 canales descrito conectando los diodos de salida para ellos y unidendo en paralelo ambas salidas salidas en paralelo.

 

 

 Controlador de niebla

Los controladores de niebla o “Foggers” son usados para generar niebla y efecrtos de humo por medio del calentamiento controlado  de un liquido especial.Por tanto cuentan con un elemento calefactor que es mantenido a una  determinada temperatura usando un termostato.Cuando el operador quiere generar humo , presiona un botón en el controlador que arranca un bomba que bombea el liquido sobre el elemento calefactor, de esta manera cuando el fluido entra en el elemento calefactor,este empezara a evaporarse y producira el humo.
Lo controladores de niebla económico suelen contar con un unico boton.Estos  controladores son utiles para generar efectos de humo cuando el uusario lo requiera,pero no es muy util cuando se necesita un nivel constante de humo.Esta es la razon por la que existen controladores mas caros, ya que estos ultimos cuentan  con controles que permmiten generar niebla de una forma contante y a un nivel ajustable.

 

Algunos detalles del generador de humo SUPERSTAR

SUPERSTAR FZ-920 SMOKE MACHINE use un conector de 3 pin IEC para el control remoto. Esta clase de conectores es usada en muchos ordenadores para alimentar estos con una conexion con toma de tierra. En esta  aplicacion este conector se usara de un modo poco tradicional tal y como se muestra en el diagrama del circuito:

Algunos aspectos sobre el cableado:

  • El uso de este cableado es bastanet alejado del tradicionall (la toiam de tierra no s eusa para tal fin!)
  • Cuando deconectamos el interruptor entre gnd y N el humo eja de producirse
  • Cuando hay tension entre L y GND, la lampara luze mostarndo que el aparato esta calentando.
  • A casua de este especial conexioando es peligroso conectra otra cosa distinta a laoriginal
  • Es especialmente peligroso conectar teste controlador a una toma de corriente, porque si pulsamos el boton cruzarimos los hilos con tierra

 

Circuito del controlador de niebla

 

 

Aspectos tecnicos

  • Diseñado para ser usado con SUPERSTAR FZ-920 SMOKE MACHINE  y sustituye al controlador  original
  • Tension de alimentcion 9-12V DC, 200 mAo mas
  • Duracion de humo: 2 segundos
  • Tiempo entre humaradas: 0.3-60 segundos

 

Funcionamiento del circuito

Cuando se alimenta el circuito pulsando  SW2, el rele RELAY1 se cierra miesntras se C3 a traves de R1 y R3. Despues de esto el rele se abre, C3 consigue descargarse  a traves  de R2 y  R4. El valor de  R2 determina el teimpo de descargael cual puede ser mayor de  1 minuto. Despues deqeu  C3 se haya descaragdo,el rele es activado. C3 se carga otar vez. La carga de C3 lleva unos 2 segundos.Despues de qeu el rele vuelva a caer,c3 vuelve otra vez a descargarse
ECada vez que se cierra el rele, la maquian de humo se conectat. Este teimpo  dura alrededeor de 2 segundos. El teimpo entre humaradas es ajusatables hasta dejarlo practicaemnte cte en un miniuto.

Lista de componentes

R1 2.2 kohm
R2       220 kohm potenciometro
R3       4.7 kohm
R4      820
ohms   R5 470 ohms D1 1N4007 D3 1N4148 D3
1N4007      D4 LED rojo
C2      220 uF 25V C3 470 uF 16V C4 22 nF
IC1    LM555 RELAY1 Rele a 12V con contctos de 250V 4A SW1 interruptor
de      250V 4A SW2 interruptor de 1A
GLIMM    lampara de neon con resistencia interna para 230V (luz de panel)
CON      conector 3 pin IEC de fuerza(como los de alimenatción de los ordenadores)