Tres sencillos trucos para imprimir sin problemas con su impresora Prusa i3


Es  vox populi  y un sentir casi generalizado que la mayoría de  aficionados a la impresión  3D del mundo que decide autoconstruirse o montarse una impresora en kit , tras un periodo largo de ajustes , cuando se consigue resolver todos los problemas que estas impresoras plantean terminan por cambiar estas  por modelos ya montados mas avanzados.

Desde estas lineas precisamente intentamos centrarnos en tan solo cuatro puntos    que pueden ser relevantes para solucionar  los problemas de impresión mas comunes para  intentar   revertir esta tendencia para que  cada vez sea mas accesible esta tecnología a todo el mundo

 

Actualmente una de las impresoras 3d mas económicas pero al mismo tiempo fiables es la famosa impresora Geetech  Prusa I3W, la cual por cierto es la elección preferida por los clientes de Amazon ( cuesta menos de 200€ en forma de kit), siendo una de las mas vendidas en consecuencia .

El montaje de la Prusa I3 W ciertamente es bastante laborioso pero no es  tan complicado como podrida pensarse ( unas 10 horas aproximadamente o dos tardes ) siendo un ejercicio estupendo para compartir con los pequeños  un menor,  sobre todo cuando se trata de ensamblar piezas móviles o conectar bloques de madera entre si .Por cierto en este blog están precisamente los links de los videos de montaje paso a paso,

Una vez hecho el montaje mecánico, hay que cablear ,colocar la electrónica  ,ajustarla e instalar el sw  de EasyPrint3d con el pc. Se supone que es “plug and play” pero hay personas  que tienen  que  buscar el driver de Arduino e instalarlo.

Podríamos decir que la calibración y configuración es lo que más tiempo lleva para conseguir una impresión óptima, aunque  eso sólo ha de hacerse una vez ( al menos en teoría).

Hay tan solo tres puntos  que pueden ser muy  útiles mucho para estabilizar las impresiones en 3D  con la Geetech Prusa I3w  pero   que pueden ser aplicables a cualquier  otra impresora 3d auto-construida  o en forma de  kit

Estos son resumidamente  los 3 puntos importantes  a incidir  para tener una cierta seguridad a la hora de imprimir en 3D   con este tipo de impresoras:
  • Reemplazar las palometas de ajuste de la cama caliente por tornillos de ajuste superiores , para  lo  cual  se necesitara imprimir cuatro esquineras  para albergar las tuercas). Ajustar la cama caliente con la técnica del folio muy a menudo
  • Olvidarse del programa original (easyPrint) y usar el programa Cura preocupándose especialmente por los soportes y de como se imprimirá la pieza ( he impreso piezas que solo lo he logrado cuando las he girado en una determinada posición)
  • No olvidar la laca antes de cada nueva impresión ( y eliminar el sobrante con un cutter al terminar)

1-Colocar   esquineras para la cama caliente

En condiciones anteriores ,para nivelar la cama tenemos que girar el tornillo desde arriba y sujetar la tuerca de ala inferior con la otra mano, o sostener el tornillo desde arriba y girar la tuerca de ala abajo. Con esta pequeña parte, solo necesitará una mano para nivelar la cama de tu impresora 3D , y lo mejor es que se puede  de forma muchísimo mas  precisa y fiable dado que las palometas tienen menor angulo de giro y con el tiempo tienden a girarse.

Para  esta mejora , tendremos que descargar   este diseño  de esquinera especial para los modelos  Prusa : https://www.thingiverse.com/thing:179430 que es compatible  perfectamente con  la Geetech Prusa I3w

Imprima esta parte pequeña 4 veces ( para las  cuatro esquinas de la cama caliente) , eliminando con sumo cuidado los soportes especialmente el de las oquedades para las tuercas exagonales que sustituirán  a las palometas

 

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Como fabricar circuitos impresos con una impresora 3d


Posiblemente  la primera vez que piense en adquirir una impresora 3D, es probable que piense que únicamente tienen  el propósito de generar piezas en 3d,pero lo cierto es que son maquinas polivalentes, que como vamos a ver, gracias a que son capazes de posicionarse en el espacio en los tres ejes ,  la verdad es   que cualquier impresora 3D puede imprimir placas de circuitos impresos y hacer muchas otras tareas.  

Tener en efecto una impresora 3D ofrece una infinidad de posibilidades, eso sin duda. De hecho es muy común usarla no solo para imprimir piezas tridimensionales, sino también montarle otros cabezales como un láser o una herramienta como una pequeña Dremel para hacer algún gravado. Otro uso bastante interesantes es para crear placas PCB usando la impresora 3D pues simplemente con ponerle un rotulador indeleble en lugar del fusor, podemos pintar las pistas sobre una placa PCB para luego seguir con el proceso del atacado químico.
Además, este proceso es ideal ya que hay que hacer una modificación muy sencilla a la impresora ( ya ue es reversible  )  y es algo que éste tipo de máquinas puede hacer con mucho detalle sin añadir presión mecánica a la estructura.
A continuación os dejo un vídeo sobre cómo se realiza todo el proceso, así como el resultado.

Comienzo del proceso

En efecto como vamos a ver , si está interesado en convertir su impresora en un trazador para PCB, podemos lograrlo  si bien cada impresora y software de rebanado son ligeramente diferentes, por lo que es probable que los componentes de montaje requieran un poco de pensamiento creativo para que funcione en su propia configuración.

Ya  que se supone tenemos la impresora 3d montada , calibrada y en funcionamiento ,  todo empieza con adaptar  rotuladores permanentes con punta que puede encontrar en cualquier papelería . Lo ideal  es  que se sean de calidad   (por ejemplo los modelos lumicolor STAEDTLER ) con  un ancho de punta establecido de alrededor de 0.4 mm . La razón de usar estos  marcadores es que estos modelos   pueden resistir sobre  un trozo de placa  de cobre la acción del cloruro férrico que puede utilizar para atacar las partes no impresas. 

Una vez consiga el marcado la siguiente parte es averiguar cómo montar el lápiz en la máquina.La idea es  concentrarse en usar los  tornillos que fijan el ensamblaje del extrusor al sensor de fuerza incluido en el carro del extrusor de la impresora.

Algunos puntos importantes que , influyen  en todo el diseño es  la cantidad de fuerza que se aplicaría a la punta de la pluma. La montura necesitaba un movimiento vertical para que la punta de la pluma no solo se aplastara por la fuerza de la cama presionando sobre ella, (así como el espacio de maniobra que tiene  el bolígrafo en su montura). Si el lápiz tiene una pequeña cantidad de oscilación angular o en el eje X o Y, entonces las líneas dibujadas serán menos precisas ya que el diseño se traza, limitando la precisión final de la herramienta.

La solución puede venir  con un riel lineal en miniatura que se mecanice con precisión hasta el punto en el que no se puede detectar ninguna oscilación del riel y es lo suficientemente suave como para que el peso del soporte para el marcado  lo baje por su propio peso, sin embargo, siempre hay alternativas, pues  una búsqueda rápida de “Riel lineal en miniatura” en banggood  basatara , si bien es un poco largo así que necesitara cortarlo (aparte de eso, las dimensiones del riel parecen un candidato razonable para el diseño)

Asimismo es necesario  diseñar el soporte del marcador en 3D   para sujetarlo con un ajuste perfecto cuando se le presiona, con los orificios adecuados para los tornillos para montarlo en el riel lineal y luego posteriormente en el soporte de montaje.( atención cuidado con  el ensamblaje del extrusor sin usar pues de  desconectarlo provocara el apagado de la máquina con errores de sensor  y además, una de las mejores maneras de acortar la vida útil de los conectores eléctricos es hacer y romper las conexiones una y otra vez).

Engañar a su impresora 3D  para usarla como plotter

A estas alturas, tenemos un bolígrafo pegado a la   impresora 3D  de modo que se hace necesario  averiguar exactamente cómo se va ” a engañar a la máquina”  para usarla como plotter

Una  primera idea puede venir con diseñar  el pcb como  un modelo 3D y hacerlo de una o dos capas de grosor., de esa manera, cuando la máquina intente imprimir la pieza, en realidad hace que el lápiz trace toda el área de superficie que se haya diseñado. Sin embargo, con esta idea hay un pequeño problema , ya que con la configuración de corte estándar, el extrusor simplemente se mueve sobre los huecos, pero con el lápiz en su lugar, dejará una línea que rastrea estos movimientos. 

Revisando  la configuración de la cortadora ( sliccer) , existe  una función de elevación Z utilizada para minimizar el extrusado para los  fugas. Si se establece el valor en un valor lo suficientemente alto como para que la punta del lápiz se elimine de la superficie de la parte donde hay “espacios” es suficiente ,Asimismo al hacer propio perfil de corte para el plotter, también es interesante ajustar todos los ajustes de temperatura en la extrusora y la cama caliente a temperatura ambiente,ya que no es necesario calentar en este proceso. Por ultimo  es necesario cambiar  el diámetro de la boquilla a 0,3 en la configuración para que coincida mejor con el diámetro de la punta del lápiz. ( se debe seleccionar  un valor un poco más pequeño para garantizar que haya  superposición en las líneas dibujadas en grandes áreas de relleno (esEs posible que esto genere un problema en el que la línea de tinta nueva se redisuelva y dañe parte de la línea anterior, pero es difícil que ocurra)

Con los perfiles de rebanado establecidos,  para resumir los ajustes  importantes:

> LIFT Z (configurado como 5mm +) 

> Temperaturas bajas (de lo contrario, usted calentará su cama y la extrusora por nada) 

> Cambie el diámetro de la boquilla a su criterio (menor valor, mayor resolución de trazado … hasta un punto)

Posicionamiento de su placa 

La posición de su trama es bastante importante cuando usa su plotter  pues necesitamos saber dónde va a comenzar la máquina a dibujar nuestra trama de modo que coloquemos  nuestra placa  con revestimiento de cobre en esa posición. 

Para ello puede seguir unos sencillos pasos:

  1. Haga un cuadrado del mismo tamaño (o un poco más grande) que su  placa
  2.  Elija una ubicación para él en su software de corte, si tiene una cuadrícula que le ayude a usar coordenadas x / y fijas
  3. Coloque el cuadrado en la cama de impresión (puede que quiera cubrirlo con papel o cinta adhesiva cuando haga esto)
  4. Coloque y asegure su tablero revestido de cobre a la cama de impresión usando el cuadrado trazado como guía
  5. Coloque su trama verdadera en la misma posición que su trama de guía cuadrada
  6. Esperemos  que lo hayas hecho bien y comiences a trazar! (Se recomienda realizar pruebas en seco si no está seguro de su precisión)

Traze su PCB

Lo siguiente que debe hacer es solucionar cualquier problema en la configuración de la trama o en el soporte de su pluma, verificando  si hay defectos y, cuando tenga tiempo, intentar ajustar su configuración para eliminarlos.Pero honestamente, si su trama se desprende de la impresora de manera limpia, es posible que desee inspeccionar sus huellas y rellenar los orificios o cortar cualquier cortocircuito en la tinta de la pluma con la mano.

Lo mejor es que una vez que se sintoniza este proceso, es limpio, seguro y relativamente rápido. Por lo general, a los errores les sigue algo de acetona, lana de alambre y, a continuación, la repintación en la cama para otra grieta.

Grabar su PCB

Ahora una vez impreso las pistas toca  el ataque químico , el cual para bien o para mal sigue siendo para aficionados  el cloruro férrico puesto que no es peligroso  y ataca  con bastante precision  y suficientemente  rápido las partes no pintadas 

Esta  tinta resiste muy bien al grabador, pero parece romperse cuando las pistas son  muy delgadas , pero para resolver el problema  hay personas que les gusta retocar  el PCB después de grabar como una forma de pantalla de seda, 

 

En siguiente vídeo se ve todo el proceso completo  ideado por KdogGboii

Via Instructables.com

Cómo conseguir gratuitamente Fusion 360


Es cierto que existen programas de  diseño de  piezas en 3d  gratuitos de mucha calidad como el sw Blender ( antes de pago  y ahora gratuito ) o del famoso OpenScad, programa del que hemos hablado en este  blog en varias ocasiones, pero hoy vamos a hablar Fusion 360 , una herramienta del famoso fabricante AutoDesk  destinado a ser a ser  software 3D CAD / CAM con capacidades profesionales, pero  de modo más amigable con el usuario que otros programas profesionales de modelado en 3D de cuerpo sólido incluso del  propio AutoDesk

Este sw  es muy completo , pues en contraposición de otros  programas abarca todo el proceso de planificación, pruebas y ejecución de un diseño 3D , siendo por elllo  uno de los mejores programas de diseño 3D para especialistas en diseño 3D e ingeniería . Además, es capaz de simular la construcción de los componentes diseñados, así como las tensiones a las que se enfrentarán una vez que se ponen a su uso.

Por  supuesto  cuenta  con potentes herramientas paramétricas y herramientas analíticas de malla que se adaptan a la mayoría de los retos en el diseño industrial.

Fusion 360 tiene un excelente soporte para la impresión 3D, aunque si bien es cierto que  se pueden  tratar con el famoso programa Cura  . Los modelos  que tratemos también se pueden importar directamente en Autodesk Printing Studio, que guía cómodamente al usuario hacia  un archivo imprimible en 3D. Incluso puede encontrar las herramientas necesarias para reparar la malla, si es necesario, y una vista previa del proceso de impresión.

En el siguiente vídeo podemos ver un ejemplo de la potencia de este programa

Por cierto , el ejemplo  que podemos ver en el vídeo , se puede descargar desde  https://gallery.autodesk.com/fusion360

Este programa es de pago par su uso profesional , pero afortunadamente  existe una licencia gratuita tanto para su uso no profesional  para los aficionados  como para su uso en educación. Veamos los pasos a seguir para  obtener un acopia legal gratuita de este estupendo programas lider en modelado de piezas en 3d:

Instalación Fusion 360

En primer ligar   tendrá que registrase en la web de Autodesk  ,  si es que  aun no tiene cuenta en AutoDesk

Ahora nos iremos  al   apartado de descarga de  la versión gratuita de 30 días   desde el sitio web de Autodesk o el sitio web de Autodesk Education.

Nos pedirá aun logados en la web algunos datos básicos  como el nombre , e-mail  y un teléfono  y en seguida  podemos empezar a descargar el sw

Una vez descargado ejecutaremos el instalador  . Para activar la licencia de nueva empresa o la licencia educativa, debe

  • Las licencias de nueva empresa o aficionado gratuitas permiten acceder a Fusion 360 con una suscripción anual tras finalizar el período de prueba. Puede usar este tipo de licencia si la suya es una pequeña empresa con ingresos inferiores a 100.000 $ al año (o una cantidad equivalente). También puede usarla si es un aficionado que usa Fusion 360 para fines no comerciales.
  • Las licencias educativas pueden tener dos versiones. La licencia educativa que se muestra en la primera sección siguiente es una licencia individual. Para las instituciones educativas, puede que sea mejor utilizar la instalación para clases en grupo. Si es docente o administrador y desea instalar Fusion 360 en su centro educativo, visite la segunda sección para obtener instrucciones sobre la instalación para clases.

Cuando inicia Fusion 360, se muestra un reloj de cuenta atrás de una versión de prueba. Desea saber cómo seleccionar la opción de licencia de nueva empresa o aficionado gratuita o de licencia educativa gratuita.

Botón para suscribirse en Fusion 360

Para activar la licencia de aficionado,  nueva empresa o la licencia educativa (individual):

  1. Seleccione el contador de versiones de prueba en la barra de herramientas superior de Fusion 360.
  2. En el siguiente cuadro de diálogo, indique para qué desea utilizar Fusion 360. La opción “Continuar” estará disponible tras seleccionar un uso principal.Imagen añadida por el usuario
  3. Después de hacer clic en “Continuar”, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente. Haga clic en “Comprar ahora” para comprar Fusion 360. Esta acción le dirigirá al sitio web de Fusion 360.Para registrarse y obtener una licencia gratuita, haga clic en la opción para descubrir si cumple los requisitos.Imagen añadida por el usuario
  4. Después de hacer clic en la opción para descubrir si cumple los requisitos, verá la pantalla siguiente. Seleccione el tipo de licencia que desea solicitar.

Imagen añadida por el usuario

Después de seleccionar el tipo de licencia, Fusion 360 le solicitará la información adecuada. Si seleccionó una licencia individual o de aficionado, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:

Imagen añadida por el usuario

Tras rellenar la información necesaria, podrá hacer clic en el botón Continuar. De este modo, se completará el proceso de registro para obtener una licencia personal o de aficionado.

Si seleccionó la licencia de nueva empresa en el paso 4, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:

Imagen añadida por el usuario

Tras rellenar la información necesaria, el botón “Continuar” se mostrará en azul, lo cual le permitirá completar el proceso de registro para obtener una licencia de nueva empresa.

Después de completar los procedimientos para estudiantes o nuevas empresas, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente. De este modo, podrá ver la licencia que ha registrado y, si hace clic en la opción para comenzar a utilizar Fusion 360, se abrirá el programa de nuevo.

Imagen añadida por el usuario

!Enhorabuena  ya puede disfrutar de este programa sin ninguna limitación temporal

Si no le convence este programa , hay  otros  programas gratuitos de modelado. Algunos programas de modelado en 3d  mas famosos :

Y  en esta lista , veremos  varios enlaces de bibliotecas de objetos en formato stl:

Microscopios para su uso en electronica


Es un hecho cierto que los componentes electrónicos son cada vez mas pequeños , habiéndose prácticamente generalizado el uso de las versiones de estos componentes en formato SMD ( cuyas  siglas en ingles corresponden a ” dispositivo de montaje superficial” ) . Estos componentes, aunque benefician al factor de forma donde se inserta la placa de circuito impreso  , por desgracia por su pequeño tamaño muchas veces son realmente difíciles de reparar, ajustar  o mejorar   a simple vista .

Ante el problema de no poder ver con  visión directa estos montajes , lo primero que se nos ocurre siempre es el uso de lentes de aumento con diferentes graduaciones para poder llegar a ver con detalle nuestros montajes, pero desgraciadamente estas al ser de graduaciones fijas tienen un alcance limitado y no suelen ser compatibles con la mayoría de las gafas correctoras, pero afortunadamente también , existen muchas soluciones comerciales disponibles siendo lo mas habitual el uso de Microscopios USB

Desgraciadamente muchos de estos microscopios de bajo coste no suelen estar a la altura sobre todo para el uso en electrónica y normalmente el resultado suele ser un poco decepcionante, no por los mecanismos de la lente y las distancia focales que suelen ser adecuados, sino por el tipo de sensores CMOS que llegan como máximo a alcanzar las resoluciones de 640 por 480 y con características de la luz muy pobres, razón por  la que muchos usuarios optan por fabricarlos por si mismos con cámaras de mayor calidad o optan por soluciones mas profesionales.

 

Microscopios con pantallas LCD incorporadas

Gracias al abaratamiento de los componentes hoy en día es ya es posible para un aficionado  conseguir  un microscopio electrónico  con sensor de 3.6MP    y pantalla LCD HD de 4,3 pulgadas y  aumento de 600X  por un precio  muy razonable  de unos 57€ ,  Obviamente no hablamos de una solución profesional ( no espere poder ver bacterias como anuncia )  , pero   para  su uso en electrónica  es mas que suficientes   e ideal   al integrar todos los componentes  en un único dispositivo lo cual es  una gran ventaja

En  el caso del modulo KKmon ( uno de los mas asequibles ) cuenta con  8 LED de alto brillo ajustable,, sensor  CCD de  3.6MP CCD  que le proporciona una imagen clara y le ayuda a ver objetos pequeños fácilmente con la lente microscópica profesional. Ademas gracias a la  batería de litio incorporada, puede funcionar  6 horas continuamente sin alimentación exterior.

En  este caso del modulo KKmon  la pantalla LCD es de 4.3 pulgadas, lo que le permite ver instantáneamente todas sus observaciones en detalle  con  resolución 1080P / 720P / VGA aunque muchos usuarios se les antoja algo pequeña teniendo en cuanta  las necesidades actuales

La distancia más cercana entre la lente del microscopio y el objeto es 15 mm y los tiempos de aumento serán más cortos a medida que aumenta la distancia

 

Como se ve en la imagen este tipo de microscopios “low cost” con pantalla , como “extra”  suelen llevar  un soporte  y estructura de metal para ayudar a apoyar el microscopio, lo cual lo hacen mucho mas robusto que otras soluciones mas sencillas 

Esta es  una opción  desde luego para quien disponga de presupuesto de las mejores

 

Microscopio económico con sensor de 2MP

Hay   un refinamiento  de la solución anterior , pero sin pantalla , lo cual abarata  bastante el costo del microscopio  perdiendo la funcionalidad de portátil , pero a cambio gracias a un ordenador, ofrece una ventaja adicional de  poder ampliar  la imagen a un tamaño bastante mayor que soluciones con pantallas integradas , y estos son los microscopios digitales USB

Un modulo razonable muy económico es el Microscope01  que nos ofrecen en Amazon  por  unos  22€  .  Este modulo admite resoluciones de :1600 x 1200 (2 mega píxeles), 1280 x 960 (1,3 mega píxeles), 800 x 600, 640 x 480  y en  vídeo de 1600 x 1200 (2 mega píxeles), 1280 x 960 (1,3 mega píxeles), 800 x 600, 640 x 480  siendo la velocidad de fotogramas máximo de 30 por segundo con brillo 600 Lux.

El modelo es  un  potente microscopio  con zoom digital (100X-200X, 50X-400X, 50X-500X, 50X-600X, 800X, 1000X.)  continuo de 6 niveles  mas que suficiente para nuestras necesidades en electrónica

Este microscopio digital USB 2.0  cuenta con brazo flexible ( de platico duro  ) contando con dos ajustes  en altura  y en ajuste fino (zoom) ,siendo la observación continua con el zoom  muy cómoda con una sola mano.

Como no podía ser menos lleva 8 luces LED blancas integradas , Esta iluminación es ajustable ( en el propio cable usb)  lo cual  hace que las imágenes ampliadas se vean claras y brillantes; permitiendo ver el detalle más pequeño en alta resolución directamente en su pantalla de ordenador.

Los drivers incluidos  solo se incluyen  para  Windows XP/2000/Vista/Win7/Win8 32 y 64 bits pero se incluye un potente sw llamado ampcamp para manipular tanto el vídeo como la imagen capturada . Por cierto ,se puede forzar con un botón en el propio cuerpo de Snap).

El rango de enfoque  manual  es desde  10 mm (3,94 pulgadas) hasta a 250 mm (9,84 pulgadas) lo cual no permite colocar lo que necesitemos sobre la base  y poder soldar/desoldar  sobre esta sin que el microscopio nos  interfiera

 

 

 

Por cierto   si adquiere   este económico modulo     !no olvide quitar  la tapa transparente del objetivo!( al ser transparente no se aprecia que sea un guardapolvo , pero al estar puesta esa tapa  reduce  la calidad de la imagen)

 

Soluciones casera basadas en  webcams recicladas

Una cámara web normal tiene dos partes :

  • La parte PCB con el sensor CMOS (exactamente en el PCB se ha montado un sensor CMOS en él que recibe la imagen de la lente y se proyecta una imagen muy pequeña en el CMOS . )
  • La otra parte es la lente que recibe la imagen de la parte frontal y la hace que sea muy pequeña en el otro lado de manera que se puede proyectar en el sensor CMOS .

Samaddon  observo que invirtiendo la lente del  objetivo  y  reinstalándo la  en el sensor CMOS  se consigue  un gran resultado. La recolocación se hace de forma que  la parte más pequeña de la lente reciba la forma de imagen exterior y la parte opuesta   más grande se proyecte  en el sensor  CMOS  de modo que dicha parte más pequeña de la lente amplifica  la imagen  a un gran escala

Entendido el concepto ,ahora hay  tres  factores en los que la calidad de la imagen depende  :

  • Distancia del objeto bajo observación:  desde el exterior o el lado más pequeño de la lente :este es el factor más importante , si la distancia será más la imagen se invierte y si va a ser demasiado cerca de la imagen será borrosa . Así que es importante mantener una distancia perfecta puede usted ajustar de acuerdo con usted para obtener una buena imagen.
  • Luminosidad :Debe haber una luz adecuada para ver el objeto de esto es también un factor importante cuanto menor sea la luz lo peor es la calidad de la imagen .
  • Calidad de la cámara: cuanto mejor sea la calidad del sensor c-mos de la cámara mejor sera de la imagen.

 

Solución casera  con una webcam de bajo coste

Para  conseguir este cometido partiendo de  una webcam  normal ,  se  pueden seguir los siguientes pasos:

  • Abrir la carcasa de la cámara y sacar el PCB de ella con el objetivo , ya que puede ocurrir que el objetivo y los CMOS no están unidos entre sí por medio de tornillos pueden ser unidas por la propia carcasa :con esto ya tiene la placa de circuito impreso  y la lente de la carcasa . Observe la lente cuidadosamente en busca de hilo para que se puede atornillar la lente hacia fuera de la carcasa secundaria sensor CMOS o si no hay un hilo allí, así tal vez sólo puede llevarlo a cabo desde el sensor CMOS o podría ser sostenida por tornillos. Ahora saque la lente y quite la cubierta de la lente en su caso
  • Usted verá que la parte más pequeña de la lente se enfrenta a la captura de la imagen más grande desde fuera del sensor y CMOS. Ahora tenemso que invertir la posición del objetivo para que este la  parte más grande frente al sensor CMOS y ahora fije  firmemente a la carcasa invertida o si usted no tiene ninguna carcasa interior  péguela  con pegamento caliente y pinte con negro ésta  para que la luz no se salga
  • Para contener el conjunto dado que no servirá la carcasa original ,mida todos los cuatro lados (normalmente sera  un cuadrado ) ,traze las marcas en un vaso de plástico transparente y  corte estos con un cuchillo caliente en caso de utilizar plástico transparente o con una hoja de sierra especial. Luego  tome 4 varillas cilíndricas  (pueden servir recambios usados) y corte cuatro patas para la carcasa..Ahora que ha cortado las patas  haga cuatro agujeros en las cuatro esquinas de la diapositiva transparente y ajustada al diapositivas con las patas con 4 tornillos.Entonces  si tiene agujeros en la placa de circuito impreso apriete estos también con tornillos  , o  si no tiene ningún agujero pegue la placa con pegamento caliente o algo sin hacer ningún daño a los PCB.
  • Puede conectar a su ordenador y probarlo poniéndolo cerca de cualquier objeto alguno y a  continuación, podrá ver una vista ampliada de ese objeto. 

Solución casera  con una webcam lifecam de Microsoft

La solución de usar  una web-cam  normal e invertir la lente adolece de  problemas  con la ubicación de nuestros componentes,  pero sobre todo ofrece  baja  resolución, motivo por el cual lo ideal es usar una web cam de calidad HD o mejor Full-HD como por ejemplo el modelo Lifecam de Microsoft .

Es  tan popular  este modelo , que de hecho  existe un kit   que se puede comprar para este cometido , pero la lente cuesta  $50  y cuenta con  un único  distancia focal fija asi  que una  opcion   mas económica s pasa por reciclar un viejo microscopio de juguete  y adaptar la cámara  a este , trabajo realizado por Spectrhz

Para esta tarea primero desmontaremos el microscopio y retiraremos la lente.

La lente se llevara al interior de un tubo de cobre que se montara en una base de plástico. Quitaremos el plástico base de latón y gracias a la impresión 3d   imprimiremos  una nueva base que vaya justo en el cuerpo de la lifecam con la lente original quitada.

Las  piezas necesarias se pueden descargar directamente en  thingiverse aquí

El resultado debería aparecerse al  de la siguiente imagen

 

 

La lifecam tiene una reproducción del color excelente con buen bordes definidos y una tasa de actualización rápida  así  que si cuenta con una cámara , un microscopio  y una impresora 3d  ( y por supuesto tiempo para ensamblarlos)  es una buena idea 

 

En caso contrario de no  desear reciclar viejas web cams,   el  modelos  Microscope01  que nos ofrecen en Amazon  por  unos  22€   es  una opción  mas que interesante  si se sopesa que integra  zoom digital continuo de 6 niveles admitiendo resoluciones de hasta 2 mega píxeles en  imagen o en video ( con la velocidad de fotogramas máximo de 30 por segundo )  de  modo  que   con este modelo  ya tendríamos un  potente microscopio  con resolución   mas que suficiente para nuestras necesidades en electrónica

Cerramientos caseros para la Prusa i3


Si alguna vez ha tratado de imprimir con ABS sin un cerramiento, sabrá que el olor no es precisamente placentero pues se desprenden gases nocivos y por si fuese poco es dificil de imprimir ya que tiende a despegarse la pieza levantándose de la cama e incluso apareciendo grietas,  problemas  todos ellos que con un cerramiento, se pueden solucionar   y ademas obtener algunas mejoras como el atrapar los gases dentro ,  mejorar la calidad de la impresión , y todo ello sin mencionar la reducción de ruido

No obstante si SOLO esta imprimiendo mayormente con PLA, no espere ninguna mejora en la calidad de impresión cerrando su  impresora 3d  , pues el PLA se imprime bien a temperatura ambiente, aunque obviamente al usar un receptáculo para su impresora , si mejorara la reducción de ruidos y también en la contención de gases nocivos también presentes en la impresión con PLA .

En la red mayormente hay dos cerramientos  para impresoras 3d  que destacan del resto:

  • Usar una caja de luz de uso en fotografia
  • Usar como base la famosa mesa Lack de Ikea

 

Cerramiento con caja de luz

A menudo se   pueden usar determinados productos diseñados  originalmente para un propósito completamente diferentes. En este caso  hablamos de una caja de luz plegable  que se puede comprar en Amazon por unos 17€ ,  pensada como  herramienta útil para la fotografía ,pero  que se puede  usar para nuestro fin pues  todo lo que tiene que hacer es colocar la impresora dentro de la caja de luz   y cerrar el compartimiento 

Este tipo de cajas están  hechos de materia textil, lo que significa que son herméticas  lo cual es interesante porque  no deja llegar a  altas temperaturas  (incluso puede mantener la fuente de alimentación dentro.)

Según pruebas de muchos usuarios  con la impresora dentro se puede llegar  temperaturas alrededor de 38° C después de 10 minutos de la impresión dentro de una habitación con la temperatura ambiente. de 26° C,  lo cual  es una mejora significativa ( y ademas este uso es reversible pues sigue pudiendo usar este producto como caja de luz )

Esta caja  para fotografía que podemos comprar por unos 17€ en Amazon funciona como un cerramiento al abrirla, sin necesitar mas  modificaciones .

Aunque su uso no fuese para el  cerramiento de una impresora  en realidad es una idea sencilla y barata que se puede probar , pues en un cubo de  60x60x60   nos debería haber problemas en meter nuestra impresora .Segun pruebas de usuarios podemos llegar a alcanzar temperaturas sobre 40 grados celsius después de unos minutos de impresión

 

 

Cerramiento con estructura Lack de Ikea

Usar  la estructura Lack de Ikea como receptáculo  para nuestra impresora 3d es la opción más popular entre la comunidad de impresión 3D ( de hecho si  busca en línea,  encontrará docenas de diseños ). Esta estructura a se puede comprar por menos de $10 y tiene casi el tamaño perfecto para impresoras de Prusa. Ademas puede apilar las mesas encima de la otra para crear bahías para varias impresoras, o utilizar uno para el filamento y las herramientas de almacenamiento.

A pesar de que algunos de los diseños existentes de la caja son bastante buenos, hemos elegido   un diseño bastante original  en thinginverse creado por Dominik Císař

Este diseño destaca por las  buenas mejoras incorporadas  como son  las  bisagras integradas en las esquinas , puerta doble, luz LED conectada a la fuente, un clip para ésta (se pude  mantener fuera la fuente de alimentación y  se puede quitar cuando quiera) , lados de plexiglass para que pueda ver mientra imprime in dejar salir el aire caliente y  por último, puede levantar las mesas , cuando quiera al no estar atornilladas pero perfectamente encajadas 

Estos son los elementos empleados en la fabricación de esta caja para  la Prusa I3 , pero que perfectamente podemos adaptar a otras impresoras)

Construcción

  • 2 x o 3 x falta de Ikea mesa
  • 4 imanes de neodimio 20 mm x 6 mm x 2 mm
  • 3 x Plexi 440 x 440 mm, 3 mm de espesor (si estás en Estados Unidos, intenta Reina ciudad de polímeros)
  • 2 x Plexi 220 x 440 mm, 3 mm de espesor

Electrónica

  • Detector de fuego/humo
  • Termómetro interior/exterior
  • Banda de LED 24V, 30 cm
    • 24V para MK3, 12V para MK2/S
    • Si desea utilizar una tira de LED de 12V con el MK3, utilice una fuente de alimentación separada.
  • Cable doble, 100 cm
  • 2 x 221 WAGO o similar compact conector de palanca

Tornillos

  • 12 x 6 × 20 mm (12 x 3/4)
  • 4 x 6 × 50 m m (12 x 2)

 

Construcción de la caja

El proceso empieza instalando la tira LED y un detector de humo pues tener un detector cerca siempre es una buena idea (mejor estar seguro), Después  tenemos que  colocar las cuatro esquinas impresas y las patas de las mesas.

Es hora del mejor momento del montaje así que lo siguiente es colocar el plexiglass en los 4 lados.Si estas usan  uno de 3mm, entrará muy justo . El plexiglass será fijado por las cuatro piezas  también impresas, así que se mantendrán en su lugar aunque levante la mesa . No se debe olvidar  de las manillas . Cuando se atornillen los soportes de bobina ya estarás listo  la mesa superior

La mesa inferior necesita el tope para la puerta y las 4 esquinas . La fuente que va atornillada  a la impresora la sacaremos fuera del cerramiento principal  pues la fuente no está hecha para ser usada en entornos cálidos por lo que  de incluirla en el interior acorta su vida si se mantiene dentro. para ello la fuente está soportada por 2 piezas impresas  para que se puede deslizar fácilmente la fuente hacia adentro o hacia afuera, siempre que lo necesite

Como eliminamos la fuente del marco, es una buena idea para reemplaza esta sujeción que daba la fuente con una parte impresa para mantener el marco rígido. Una de las cuatro clavijas tiene un orificio para el enrutamiento de los cables de la fuente.

Reemplazaremos la cubierta de la cama con una versión alternativa de ángulo recto, lo cual  hará que la huella de la impresora sea un poco más pequeña y previene los cables de la cama golpeen  el plexiglás en la parte posterior de el recinto.

Por ultimo queda conectar dos cables a 24V positivo y negativo en la placa EINSY

Ya solo queda apilar las dos mesas una encima de la otra, conectar la tira de LED a los dos cables y pasar los cables a la parte posterior del cerramiento. ¡Y eso es todo !0

 

En este vídeo podemos ver el proceso completo del montaje de esta caja

 

 

Ahora, por supuesto, puede acumular más mesas Lack de Ikea una encima de la otra para diferentes propósitos   , lo cual hará hacer el recinto   más alto pero mas interesante ¿no?

Por cierto todas las piezas para imprimir están https://www.thingiverse.com/thing:2864118.

Como convertir una impresora 3D en una impresora Wifi


Geeetech es un fabricante chino fundada  en 2011, y que se ha dedicado a la I + D integrada, la producción y la distribución de EDB (placas de desarrollo integrada), MCU, así como a hardware de código abierto, destacando por sus desarrollos en impresión 3d. De hecho son una de las compañías más grandes de impresoras 3D en China, ya que han producido más de 100,000 impresoras, siendo ademas de las pocas compañías de impresoras 3D de código abierto en China.

Precisamente  dada su trayectoria no podían olvidar el desarrollo de un modulo que ofrezca  conectividad inalámbrica con el único objetivo de permitir que todos los aficionados a la impresión en 3D puedan controlar su impresora de forma inalámbrica. 

Dicho modulo inalámbrico   llamado 3D WiFi es ampliamente compatible con muchos tipos diferentes de impresoras 3D en el mercado: el único requisito es que el chip conversor de  USB a serie de su impresora pertenezca a uno de estos tres :CH340, FT232 y PL2303   y esté controlado por las instrucciones G.code, así que si cumple esto  dicho o Módulo 3D WiFi puede actualizar su máquina como Wi-Fi habilitada y hacerla comparable a otras impresoras 3D conectadas Wi-Fi prohibitivamente caras.

3D-wifi 10.jpg

El módulo  3D WiFi compone principalmente de dos partes: placa de control y módulo Wi-Fi  siendo de tamaño muy pequeño ( mas o menos como una caja de cerillas)  pero  lo suficientemente potente como para conectar su impresora 3D con el servidor en la nube de Geeetech, para  controla un dispositivo desde la aplicación EasyPrint 3D sin mas configuraciones dado que el módulo de WiFi en 3D está listo para usar de inmediato: solo necesita conectar su impresora 3D al puerto USB del este dispositivo y finalizar las configuraciones simples por medio de  la aplicación para Android EasyPrint 3D y a partir de ahí  ya puede  comenzar a controlar su impresora de forma inalámbrica.

 A través de la aplicación EasyPrint 3D, es extremadamente simple y conveniente controlar directamente su impresora en cualquier lugar y en cualquier momento pues solo necesitara conectar su impresora 3D al puerto USB del módulo 3D WiFi , completar configuraciones sencillas en la aplicación 3D EasyPrint ( que vamos a ver )  y ya luego puede controlar su dispositivo inalámbrico y comenzar a imprimir  .Además, se da a acceso a una gran galería en la nube( al estilo thinginverse ) , que cubre 9 categorías de modelos 3D para imprimir desde hobby, hogar, moda, arte a gadgets, herramientas, juguetes, educación y piezas de impresión en 3D. 

También se puede grabar y compartir  diseños desde  la aplicación EasyPrint 3D en segundos .

Quizás una de las facilidades mas interesantes es la de control remoto  su impresora 3d en tiempo real. Incluso puede configurar los parámetros de impresión relevantes y recibir notificaciones instantáneas durante su trabajo de impresión.

Ademas de ser compatible  3D WiFi  con todas las impresoras de Geetech, se ha probado con la siguientes impresoras:

Creality-CR-10.jpg
Anycubic-I3-Mega.jpg
Anet-A8.jpg
Monoprice2.jpg
Monoprice1.jpg


El módulo 3D WiFi   también es compatible con impresoras 3d controladas por las siguientes placas:

Arduino-Mega-R3.jpg
Iduino-Mega-R3.jpg
Rumba.jpg.

Carastericticas del 3D WiFi  

  • Alimentación: 5V DC
  • Corriente de trabajo: 150mA (en promedio), 500mA (pico)
  • USB 2.0 de velocidad completa
  • Soporte de tarjeta TF: SDSC, SDHC (<32G); CLASS2, CLASS4
  • WIFIFrecuencia: 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M)
  • Potencia de transmisión: 802.11b: + 20 dBm / 802.11g: +17 dBm / 802.11n: +14 dBm
  • Sensibilidad de recepción: 802.11b: -91 dBm (11 Mbps) / 802.11g: -75 dBm (54 Mbps) / 802.11n: -72 dBm (MCS7)
  • Antena: antena PCB a bordo
  • Modo Wi-Fi: Estación / SoftAP 
  • Estándar WLAN: 802.11 b / g / n /
  • Mecanismo de seguridad: WPA / WPA2
  • Tipo de cifrado: WEP / TKIP / AES
  • Protocolo de red: IPv4 、 TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT
  • Tamaño: 49.37 * 25.87 * 16.5mm
  • Tamaño de empaquetado: 52.44 * 28.94 * 17 mm

 

Aplicación EasyPrint 3D

EasyPrint 3D se desarrolló como una aplicación de impresión 3D, estando orientada tanto para principiantes en impresión 3D como para profesionales experimentados, con el objetivo de llevar la tecnología de impresión 3D a nuestra vida diaria. Usa  un interfaz de usuario simple y elegante  proporcionando un flujo de operación fácil y una experiencia de usuario receptiva.

EasyPrint 3D viene con cuatro características principales:

  • Monitorizacion en tiempo real: con EasyPrint 3D, un colaborador considerado, le resultará conveniente monitorear el estado de su impresora y el progreso de la impresión en tiempo real cuando está ocupado completando su trabajo, haciendo footing, comprando o visitando amigos.
  • Control remoto: al conectar su impresora con EasyPrint 3D, puede dirigir el control remoto sobre el proceso general de impresión. Le permite elegir un modelo 3D favorito de la tarjeta SD y la galería de aplicaciones en la nube. Solo unos pocos clics en su teléfono para configurar su máquina, obtener una vista previa del archivo de modelo, calibrar y nivelar su impresora, modificar la temperatura de la extrusora y el semillero y la velocidad de impresión, y comenzar a imprimir. Durante la impresión, recibirá de inmediato una notificación cuando se corte la energía. En este caso emergente, la impresora se detendrá y guardará el estado de impresión en tiempo real de inmediato. Cuando encienda la impresora la próxima vez, aparecerá un mensaje emergente para que usted elija reanudar la impresión anterior o iniciar una nueva.
  • Cloud slicer: esta característica le permite transformar archivos .stl en comandos g.code en su palma de la mano. Eficiente y conveniente.
  • Una galería en la nube de modelos en 3D: esta galería en la nube cubre 9 categorías de modelos 3D GRATIS, que incluyen arte, moda, hogar, pasatiempos, educación, partes de impresoras 3D, dispositivos, juguetes y herramientas. El desarrollo de una galería de nubes de este tipo surge de nuestra idea: compartir y desarrollar. En la próxima versión, puede tener acceso a un gran volumen de modelos 3D gratuitos compartidos por aficionados a la impresión en 3D de todo el mundo.

Veamos a continuación los pasos para configurar el modulo 3D WiFi :

  • Descargue la aplicación EasyPrint 3D aquí e instálela siguiendo las instrucciones o también puede descargar la aplicación EasyPrint 3D en Google Play y App Store.
  • Abra la aplicación EasyPrint 3D. Haga clic en el botón [Iniciar sesión] en la interfaz [Me] para finalizar su registro.
Inicia sesión.jpg
  •  Para principiantes, haga clic en [Cuenta] para registrarse. Ingrese su propia información de cuenta.(Nota: no hay espacio en el nombre de usuario. Para usuarios extranjeros, seleccione “Inglés” para la dirección de su servidor).
15 register.jpg   16 register.jpg  17 register.jpg
  •  Haga clic en [Registrarse ahora] y aparecerá una interfaz emergente para que revise su correo electrónico.
20 register.jpg
  •  Haga clic en OK y revise su correo electrónico.
  •  Inicie sesión con la información de su cuenta.

Enlazar la impresora 3D a la aplicación EasyPrint 3D

  • Inicie sesión y enlace la impresora. En [Me] – [Mi impresora 3D], finalice el proceso de encuadernación siguiendo las instrucciones de la aplicación.
  •  Haga clic en [Mi impresora 3D].
13 Me.jpg
  • Haz clic en el botón “Comenzar para enlazar”.
21 empezar a bind.jpg
  • Haga clic en el botón en la imagen de abajo para ingresar el número de serie manualmente.
Image021.jpg   22 número de serie.jpg
  • Haga clic en “Siguiente” y aparecerá la siguiente imagen para informarle que el proceso de encuadernación es exitoso.
Image024.jpg
  • Luego verá la siguiente interfaz, que muestra que la impresora está fuera de línea.
Imagen026.jpg
  • !Ese es todo el proceso de unión.! 

En el siguiente punto, terminaremos las configuraciones de Wi-Fi paso a paso.

Configuración de Wi-Fi

Los procedimientos de configuración detallados son los siguientes:

  •  Conecte su impresora 3D al puerto USB del módulo WiFi 3D con su cable USB para la transmisión de datos. Use el cable de alimentación para conectar el módulo WiFi 3D con su adaptador para encenderlo.
33 (1) .png
  • Compruebe si los tres indicadores luminosos están encendidos: Wi-Fi, USB, fuente de alimentación de izquierda a derecha en orden. Inserte la tarjeta TF en la ranura.
11- (1) .png
  •  Presione prolongadamente el orificio etiquetado con “establecer” con un alfiler, hasta que la luz de Wi-Fi se apague y parpadee rápidamente. Afloje el pin y el Wi-Fi 3D entrará en el modo de configuración. Nota: Si no afloja el pin, la luz parpadeará lentamente para entrar en el modo de reinicio.
  • Abra la aplicación EasyPrint 3D y haga clic en “Imprimir”. En la página de la ventana emergente, haga clic en el ícono “Wi-Fi” para ingresar al modo de configuración de Wi-Fi, como se muestra en la imagen a continuación.
Image032.jpg Image034.jpg Imagen036.png
  • Haga clic en [Siguiente] para comenzar a detectar el Wi-Fi integrado en la impresora. Si se detecta la conexión Wi-Fi, podría ver la siguiente imagen.
Imagen038.png
  • Si no se detecta, aparecerá un mensaje emergente “La impresora no se detectó Wi-Fi”. Haga clic en [Aceptar] y nuevamente haga clic en [Siguiente] para volver a detectar.
Imagen040.jpg
  •  Después de detectar el Wi-Fi integrado en la impresora, haga clic en [Siguiente] y elija un punto de acceso Wi-Fi, como se muestra en la imagen a continuación.
  • Haz clic en [Siguiente]. Si el punto de acceso Wi-Fi necesita una contraseña, la interfaz mostrará el cuadro de entrada de la contraseña de Wi-Fi.Simplemente ingrese la contraseña correcta y luego haga clic en [OK], como se muestra en la imagen a continuación. (si no es necesario ingresar la contraseña, continúe con el siguiente paso).
Image044.png

 

  • Cuando logre conectar la red Wi-Fi, la interfaz mostrará que la configuración ha finalizado. Haga clic en [Aceptar] y la interfaz mostrará que la impresora está en línea.
Imagen046.png Image048.jpg


Hasta aquí, la configuración entre la aplicación y su impresora ha finalizado. Ahora puede imprimir y controlar la impresión a través de la aplicación EasyPrint 3D.

  •  Haga clic en [Siguiente] para comenzar a detectar el Wi-Fi integrado en la impresora. Si se detecta la conexión Wi-Fi, podría ver la interfaz de “Configuración” en su teléfono.
Imagen036.png Image051.png
  • Haga clic en el botón de Wi-Fi para conectar la zona activa “Geeetech-Printer”, como se muestra en la imagen.
Image053.png
  • Haga clic en el botón [Siguiente] en la imagen de abajo.
Image055.png
  •  Ingrese el nombre WLAN y la contraseña de su router. Haga clic en [Aceptar] para conectar su Wi-Fi.
Image057.png
  • Cuando logre conectar el Wi-Fi, la interfaz mostrará que la configuración ha finalizado, como se muestra en la imagen a continuación.
Imagen046.png
  • Haga clic en [Aceptar] y la interfaz mostrará que la impresora está en línea.
Image048.jpg


Hasta aquí, la configuración entre la aplicación y su impresora , de modo  que ya ha finalizado todos los ajustes oportunos. Ahora puede imprimir y controlar la impresión 3d con el modulo  3D WiFi  a través de la aplicación EasyPrint 3D.

 

Resumiendo en el siguiente vídeo podemos ver  todos los pasos de configuración de este modulo 3D WiFi    con la  aplicación easyprint3d:

 

 

 

 

 

Cómo continuar una impresión 3D parada


Las impresoras 3D constituyen  una de las herramientas de prototipado mas rápidas y baratas que existen hoy en día , lo cual se hace evidente no solo en las aplicaciones  industriales sino también   para aplicaciones para los  aficionados por su gran versatilidad, por ejemplo ,( para contener  nuestros diseños  de forma mucho  eficiente que con el mecanizado manual ) y desde luego por sus resultados  profesionales.

Todavía hay muchas mejoras en lo que respecta a  tecnología de impresión 3d  pues suele ser habituales fallos de alineamiento que terminan malogrando la impresión como la  falta de filamento, obtrusión en la boquilla de impresión , cuelgue de la impresora , etc, pero sin duda aunque ,  todos esto fallos citados son muy importantes , quizás una  de las  graves , es que  dado que muchas veces se  usa  memoria no volátil en los trabajos de impresión en 3d que  hacen qeu  si se apaga accidentalmente o incluso se quite la tarjeta SD., que estos  trabajo NO  se pueden reanudar   (incluso estando casi  acabados), lo cual genera  bastante fustracción porque nos obligara a repetir el largo proceso de impresión con el consiguiente gasto  de energía, material(filamento)  y sobre todo mucho  tiempo  para volver a repetir la pieza

Trabajos previos

Ante el problema de reanudar una impresión detenida , debemos saber que el tiempo puede correr en nuestra contra, pues una vez se haya enfriado la placa de la estructura ( la cama caliente), el objeto dejara de tener adherencia a la placa , así que si cuando la placa esté todavía caliente, tenemos que asegurar que el trabajo de impresión no se mueve, por lo que deberíamos sacar una cantidad generosa de cinta  adhesiva  y colocarlo  sobre el borde de la impresión en 3d a la placa para que no se vuela si pretendemos intentar seguir con la impresión

Ahora , una vez fijada la pieza a la placa  para reanudar la impresión a donde estaba, tenemos que averiguar donde se paró. Hay dos formas de saber esto,aunque  estamos seguro de que sólo va a hacer una de estas formas;

  1. Encontrar la altura en mm y medir la altura con una cinta métrica.
  2. Contar cada monocapa impresa dado que es visible al ojo humano, pero como muy tedioso y largo de  hacer (no vale la pena)

Dado lo tedioso y largo que puede llegar a ser realmente contar  las capas individuales, sólo vamos a emplear una técnica aseada para encontrar el número de capas( es decir la opción  primera). 

  • Midamos la altura del objeto impreso desde la placa hasta la capa superior ( por ejemplo 35mm)
  • La altura de cada capa es de 0,15 mm por capa usando filamento y boquilla standard, también se puede encontrar la altura de cada capa en el ajuste de impresión que se tiene en el gcode. Por defecto la unidad es mm por capa.
  • Para calcular cuántas capas aparecen dividiremos la altura del objeto hasta donde consiguió imprimir entre 0.15m , es decir en el ejemplo seria 35mm/0.15=233,3333333333 capas

 

Reanudar la impresión

En primer lugar, vamos a verificar  la altura de la capa es la calculada cuando se detuvo ( en el ejemplo de  233 capas ).  Abra el sw que utilice de Sliceing ( de cortado )  como por ejemplo el famoso sw de  Ultimaker Cura

Ahora si suponemos  usamos  el programa Cura  , nos vamos al menu Ver ,  u seleccionamos Vista de  Capara y tenemos que usar el deslizador de capa  hasta llegar  hasta la capar  que nos interese ( en el ejemplo hasta la capa 233th) . Si se ve la misma con el programa Cura  tal  como lo tiene físicamente , entonces es probablemente que el resultado sea correcto o alrededor de esa altura. (  claramente es difícil decir precisamente puesto que sólo obtendrá una resolución de 1mm que es alrededor 7 capas).

 

 

 

 

Ahora a  continuación, busque el fichero  con extensión .gcode  generado con el programa Cura . Cuando lo tenga ubicado ábralo con  un editor de texto  ASCII  (no utilice el Bloc de notas) como por ejemplo con los  famosos programas gratuitos  Textpad  o el Notepad ++.

Podrá observar que es un archivo enorme por lo que podría tomar  tiempo recorrerlo razón por la que se recomienda usar programas de edición de texto avanzado  comos  Textpad  o el Notepad ++  ( y no el bloc de nota de Windows )

 

Observe  que el gcode de cada linea usa la cabera  “; LAYER: X  ( donde x es el numero de linea  a al qeu va referida ) y termina en ;TIME_ELAPSED:xxx.xxx ( indica aproximadamente el  tiempo necesario de impresión para esa capa)

Ahora necesitaremos retocar el fichero eliminando todo el g-code comprendido desde la capa 0  hasta la capa calculada  ( es decir, en el ejemplo  todas  las líneas en el medio entre las  capa: 0 y; capa: 233.) 

 

 Una vez quitadas las lineas, tambien es interesante actualizar la linea  referida al conteo global de capas  (LAYER_COUNT:cccc  donde  cc= MAX -h)  y luego   guardar el nuevo archivo con un nuevo nombre de archivo por si acaso borramos el  original. 

Ahora  como una comprobación  , arranque   el programa Cura ( o el sw que utilice  ) , abra el nuevo fichero  gcode   y vea con  la vista preliminar  la impresión flotante  que debería ser la porción que  falta de imprimir

Si su estimación de altura de la capa no es completamente exacta va a ver la impresión en el aire, o puede que colisione con capas antiguas : obviamente deberá cancelar la impresión inmediatamente  y  necesitará volver a reajustar el archivo de gcode en consecuencia (sumando o restando capas) hasta llegar a la cantidad justa para terminar el trabajo