Primeros pasos imprimiendo en 3D con Print Studio

A pesar de todas sus promesas y ventajas, a la impresión en 3D no le faltan sus desafíos: flujos de trabajo confusos, problemas con modelos que puede provocar errores en los trabajos de impresión, etc. 


Una vez creado nuestro modelo en   con programas especializados como por ejemplo Autodesk Fusion 360, llega pues el momento querido de  imprimirlo para lo  cual deberemos  exportar a un archivo STL para imprimir, haciendo  clic con el botón derecho en cualquier componente o cuerpo en el navegador y seleccionando“Guardar como STL”. Puede guardar todo el diseño como un STL haciendo clic con el botón derecho en el componente de nivel superior en el navegador, o puede hacer clic con el botón derecho en un cuerpo y exportarlo por sí mismo

Ahora que nuestro modelo 3D está listo, ¡es hora de configurar la impresora y empezar a hacer!, si bien,  si está utilizando una oficina de servicios, todo lo que tiene que hacer es hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del modelo en el navegador de la izquierda en Fusion 360 y seleccione Guardar como STL en el menú. La oficina de servicios tendrá instrucciones para subir el STL a su plataforma.

Print Studio es una aplicación de corte gratuita ( slicing ) está fabricado por Autodesk y se incluye con Fusion, por lo  que se debería  instalar automáticamente cuando se instala Fusion 360  y que por cierto esta disponible  tanto para Mac como para  PC 

Este  programa de AutoDesk  cuenta con potentes funciones de preparación de la impresión en 3D.

  • Girar, cambiar el tamaño y colocar el modelo en la superficie de construcción.
  • Buscar y corregir automáticamente los errores de geometría 3D.
  • Generar y administrar los soportes de los modelos.
  • Optimizar los parámetros de las secciones.
  • Utilizar perfiles de impresión predefinidos o personalizados para optimizar la impresión en 3D.
  • Calcular el tiempo de impresión y los requisitos de material.
  • Enviar un archivo listo para la impresión a una impresora 3D conectada o guardar el archivo de impresión.
  • Supervisar y controlar los trabajos de impresión en impresoras 3D conectadas.

La importación de un modelo finalizado en Print Studio, así como el uso de las herramientas de preparación disponibles, permiten garantizar una impresión correcta. Esta preparación puede ahorrar tiempo y dinero, lo que ayuda a evitar la frustración derivada de las operaciones de impresión basadas en prueba y error. Aquí puede ver una instantánea de Print Studio con un modelo que está listo para la impresión.

 

Interfaz de Print Studio

La interfaz  de este programa  básicamente se desarrolla sobre nueve elementos

  1. Barra de preparación. Haga clic en los pasos del flujo de trabajo para preparar la impresión en 3D del modelo. Si se omiten los pasos del flujo de trabajo, Print Studio llevará a cabo esos pasos automáticamente.

  2. Impresoras. Conecte y administre las impresoras, o seleccione una impresora a la que se enviará el archivo más tarde.
  3. Configuración. Seleccione un material, un perfil de impresión predefinido, cree un perfil de impresión personalizado y ajuste la configuración avanzada de la impresora.
  4. Barra de herramientas vertical. Acceda a las herramientas de cada paso del flujo de trabajo.
  5. ViewCube. Utilice la herramienta ViewCube® de Autodesk® para manipular la vista del modelo de manera uniforme.
  6. Volumen de construcción. En ocasiones denominado volumen de la impresora, es el cubo blanco que sirve de guía visual, el cual indica el espacio de impresión disponible de la impresora seleccionada.
  7. Superficie de construcción. En ocasiones denominada base, representa la ubicación a la que se adhieren los modelos durante la impresión.
  8. Escena. Todo el espacio de trabajo de Print Studio, incluidos la plataforma de construcción y el área que la rodea, el contenido de construcción y el perfil de impresión seleccionado. Se puede guardar como un archivo 3PS.
  9. Navegador de objetos. Utilice el Navegador de objetos para ocultar y mostrar la superficie de construcción de la impresora en la escena. Enumera una lista de todos los modelos de la escena, lo que hace que trabajar con cada uno de ellos de manera individual sea más sencillo, y permite cambiar la longitud de las unidades de visualización con rapidez.

 

Para  imprimir un modelo 3d con Print Studo  cuyo fichero stl  ya hemos cargado , lo siguiente que tenemos que hacer es pasar el  modelo por un proceso de slicing o rebanado  en español.  El rebanador, también llamado software de rebanado, es un software utilizado en la mayoría de los procesos de impresión 3D para la conversión de un modelo de objeto 3D en instrucciones específicas para la impresora. En particular, la conversión de un modelo en formato STL a comandos de impresora en formato de código g en la fabricación de filamentos fusionados y otros procesos similares.

La rebanadora primero divide el objeto como una pila de capas planas, luego describe estas capas como movimientos lineales del extrusor de impresora 3D, láser de fijación o equivalente. Todos estos movimientos, junto con algunos comandos específicos de la impresora, como los que controlan la temperatura del extrusor o la temperatura del lecho, finalmente se escriben en el archivo de código g, que luego puede transferirse a la impresora.

Ahora que el modelo ha terminado, es hora de enviarlo a la segmentación. Seleccionaremos Impresión 3D en el menú Crear, luego haremos clic en el modelo y otra vez clic en Aceptar para enviarlo a Print Studio.   Antes de seguir debemos estudiar la orientación porque dependiendo de  como colocamos la pieza   así sera  el resultado ( y el tiempo de impresión) 

Las operaciones del modelo que están sobrehanging tienen que ser soportadas para poder imprimir. Esto significa que si una parte  compleja  de la pieza está orientado para que esté en la cama, el software de corte va a tener que hacer estructuras de soporte que endurecen los vacíos en esa parte . Sin embargo, si orienta el modelo de otra manera, no habrá necesidad de estructuras de soporte. Esto significa que esa cara compleja  estará intacta, lo que significa que no tendrá que limpiar ningún soporte de esa parte .

Print Studio tiene una variedad de modelos de impresora sin los que puede elegir en el selector de tipos. En el ejemplo elegimos el Dremel 3D Idea Builder .

Mover > Rotar

Haremos clic en la herramienta Mover en el menú de la izquierda y  actuaremos sobre el modificador de rotación para girar el modelo 180 grados . Hacemos clic en Centro y me mudo a la cama para asegurarme de que está en el lugar correcto, pero Print Studio aparentemente hace esto automáticamente.

Ajustes de impresión

Al bajar la línea en el menú superior, hacemos  clic en Reparar para asegurarnos de que nuestro modelo no tenga ningún error. Si no muestra ninguna, a continuación hacemos clic en Soportes, seguido de Vista previa. del programa calculará el corte para nosotros dándonos  un control deslizante para que pueda obtener una vista previa de la trayectoria de la herramienta sector por sector.Si nos  da un apoyo extraño hacia el lado que no creemos que vayan  a ser necesario,  volvemos a Soportes en la línea de tiempo en la parte superior y hacemos clic en Eliminar soportes.

Pre Visualizamos la trayectoria de herramienta de nuevo y si se ve bien finalmente, haremos clic en Exportar, guardaremos el archivo y lo pondremos  en la tarjeta SD para imprimirlo.

Notas sobre la configuración

Hay unos pocos  ajustes básicos a tener en cuenta. Aunque cada programa de corte tiene estos ajustes, y son importantes para obtener los resultados que desea, en Print Studio destacamos :

  • Seleccionar el tipo de material ( normalmente PLA  o ABS)  asi como si seccion (normalmente 1.75mm)
  • Porcentaje de llenado(Infill Percentage ): Esto es básicamente la densidad de la pieza. Cuanto mayor sea el porcentaje, más denso será el producto terminado. La cortadora creará un vaciado sólido para la superficie de la pieza, luego dependiendo del porcentaje de relleno, dibujará un patrón (generalmente hexagonal o “panal”) dentro de este vaciado para crear estabilidad estructural.

Un porcentaje que es demasiado bajo generalmente resultará en piezas que son fáciles de romper o incluso geometría incorrecta porque no hay suficiente material dentro para mantener las cosas juntas.

Un porcentaje más alto hará que una pieza más rígida que probablemente será más fuerte, pero utilizará más material. La impresión de piezas sólidas (100% relleno) utiliza un montón de material para piezas más grandes.

  • Balsas (rafts): Una balsa es una superficie delgada, plana y sólida que se construye en la parte inferior de la pieza. Estos son particularmente útiles en un par de casos.

Piezas pequeñas como nuestro sello a menudo necesitan balsas porque la superficie que está pegada a la plataforma de construcción no tiene suficiente compra. Como se puede ver en este gif, la fuerza del extrusor moviéndose en la parte superior fue suficiente para desalojar la pieza. La impresión de nuevo con una balsa mantuvo la pieza rígida porque tenía más superficie pegándola a la plataforma de construcción.

Las balsas también pueden ser útiles con piezas largas y delgadas. Estos a veces pueden deformarse en las dimensiones cortas debido a la enfriamiento rápida, por lo que tener una balsa tiende a evitar que esto sea un gran problema.

 

 

 

Preparación de la impresora 3D

Si está haciendo un montón de impresiones, es muy útil tener una superficie desechable que pueda reemplazar rápidamente. Una impresora 3D FDM construye un objeto pegando finas capas de plástico a la plataforma de construcción, y luego pegando capas sucesivas una encima de la otra por lo que bueno tener una capa extraíble “sacrificio” en la parte superior de la plataforma de construcción porque si la superficie se golpea en el proceso de impresión o limpieza, puede simplemente pelar y agregar otra capa cuando haga una nueva impresión.

Puede utilizar 3M ScotchBlue 2090 Painter’s Tape como superficie de construcción porque es lo suficientemente grande como para cubrir toda la cama- de esta manera no tiene que aplicar cuidadosamente varias tiras de cinta adyacentes entre sí para cubrir la plataforma de construcción, de la manera que lo haría si estuviera utilizando cinta de pintor de 2″.

Aplique la cinta: El primer paso es alinear la cinta en la cama para que no cubra las ranuras de los clips de plataforma construidos. Es muy importante suavizar la cinta para que no haya burbujas. Hay personas que usan una tarjeta de crédito para este cometido .

Arena con papel de lija de 220 grit: Esto elimina el acabado resbaladizo en la cinta, permitiendo que el filamento se pegue fácilmente a la cama. También puede utilizar una cinta de plataforma de construcción especialmente hecha y omitir el paso de lijado.

Limpie con alcohol isopropílico: Esto elimina el polvo de lijado y cualquier aceite de los dedos que aún pueda estar en la cinta. Tenga cuidado de no tocar la cinta una vez que la haya limpiado- obtener aceite de sus dedos en ella derrotaría el propósito!

Nivelar la plataforma  de impresión

Para muchas impresoras FDM,  la plataforma de compilación ( lo que normalmente llamamos “cama” )   debe estar nivelada para que las impresiones se construyan correctamente, lo cual para un uso casi constante, deberíamos hacer al menos una vez cada tres semanas. Si el filamento no parece estar pegado a la cama al principio de una impresión, es muy probable que la plataforma de construcción no esté nivelada, por lo que en ese caso eso es lo primero qeu tenemos que hacer.

En el caso de algunas impresoras   avanzadas con pantalla ,las instrucciones en la pantalla táctil son bastante sencillas, pero en todo caso básicamente, sólo tiene que poner un pedazo de papel entre la boquilla y la cama y ajustar los 4 tornillos de la cama  hasta que el hueco sea el  justo. El papel debe deslizarse fácilmente dentro y fuera en el hueco mientras tiene una cantidad muy pequeña de fricción.

En  algunas impresoras FDM como Printrbot Simple,la nivelación de la cama es automática, por lo que no hay necesidad de realizar ninguna nivelación manual.

 

Descarga / Filamento de carga

El filamento es el material plástico en spool que las impresoras 3D FDM utilizan para construir objetos. El filamento viene en una desconcertante gama de colores, opacidades y propiedades del material, pero lo normal es usar  PLA (ácido poliláctico). Está hecho con almidón de maíz, caña de azúcar, raíces de tapioca y almidón de patata. Esto significa que es biodegradable y no tóxico (aditivos de prohibición para el color). ABS es otra opción popular con las impresoras FDM de escritorio, pero es difícil trabajar con y requiere una plataforma de construcción con calefacción.

Viene en diferentes diámetros, así que asegúrese de que el filamento que compra coincide con el diámetro de su extrusor! (lo normal es que la boquilla sea de 1,75 mm) . Muchos fabricantes  venden su propio filamento en bobinas que encajan perfectamente en el husillo integrado en la máquina, por lo que normal es usar este  ya que estos suelen rondar en  precios paracidos

Ahora, ¡carguemos nuestro filamento!

Cargar el filamento

Para cargar filamento,si su impresora tiene pantalla  simplemente siga el menú de nuevo: el motor funcionará automáticamente durante unos segundos para cargar el filamento en el extrusor. Compruebe la boquilla y asegúrese de que haya salido un pequeño filamento antes de imprimir. Es posible que deba volver a pasar por el proceso de carga para asegurarse de que está totalmente lleno. Si el extrusor no está lleno cuando se inicia una impresión, es posible que el filamento no salga al principio de una impresión, lo que puede causar problemas con la impresión en la línea.

En caso de impresoras más antiguas , deberemos calentar el extrusor, para fundir los restos  de material, meter el  filamento por la boquilla de impresion  y mediante la palanca  apretaremos al mismo tiempo que empujamos hacia abajo hasta que salga por la boquilla material fundido

 

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Descargar el filamento

Tendrá que descargar el filamento cuando desee cambiar a un nuevo carrete. Para descargar el filamento en impresoras con pantalla  sólo tiene que seguir el menú. Calentará el extrusor si aún no está precalentado, luego le pedirá que presione el resorte de admisión del extrusor y tire del filamento hacia fuera.

En caso de impresoras mas antiguas seguiremos los pasos citados en cargar el filamento pero al revés ; calentaremos  el extrusor, para fundir los restos  de material, y sacaremos el  filamento por la boquilla de impresión   usando  la palanca del extrusor  (apretando al mismo tiempo que tiramos   hacia afuera hasta que salga completamente )

Por cierto para evitar atascos de filamento, empuje el filamento durante aproximadamente medio segundo y, a continuación, extráigalo: esto limpia el extrusor de cualquier nube de filamento sobrante, lo que puede crear atascos si deja sensatamente que el extrusor se enfríe de nuevo antes de cargar más filamento

 

Precalentar e imprimir

El precalentamiento es una buena manera de garantizar que el extrusor esté calentado y listo para ir obteniéndose  los  mejores resultados precalentando la máquina durante unos 5 minutos, luego cargando el archivo.

Cargar un archivo para imprimir es muy fácil con esta máquina en impresora con pantalla porque la pantalla táctil le da una vista previa del modelo! Simplemente haga clic en la tarjeta SD, seleccione el modelo de la lista y puntee Construir.

NOTA: En casi todas las  impresoras 3d   los archivos pueden fallar si no están en el DIRECTORIO PRINCIPAL de la tarjeta SD.,por lo  el uso de subcarpetas en una tarjeta SD hace que  aproximadamente la mitad de los archivos fallan, así que asegúrese de mantener todos los archivos  en el directorio principal.

Eliminación y Limpieza

Con la impresión terminada, todo lo que tenemos que hacer es sacar la pieza  de la cama recién impresa y ya hemos terminado. Esta parte es pequeña y si no tiene estructuras de soporte sera fácil de quitar- simplemente moverlo hasta que salga, a continuación, pelar la balsa de la parte inferior de la pieza.

Cuando las cosas se vuelven más complejas con balsas más grandes y estructuras de soporte, a veces una espátula de plástico es necesaria para sacar la parte de la cama, porque  a veces las estructuras de apoyo dejan restos en las superficies de la pieza.

Hay  personas que como herramienta para raspar las estructuras de soporte de los modelos era el abrelatas en mi Leatherman Multitool pues no es lo suficientemente afilado como para cortarse si se desliza y se pincha, y el extremo puntiagudo es ideal para cavar en las pequeñas grietas, lo que será necesario si ha impreso un objeto complejo que necesita estructuras de soporte para imprimir correctamente.

¿Que es Marlin?

Un resumen del proceso de modelado, rebanado e impresión de una pieza en 3d


 

What is Marlin?

Marlin es un firmware de código abierto  GRATUITO   para la familia RepRap de replicar prototipos rápidos mediante impresoras 3D derivado de Sprinter y grbl  que  se convirtió en un proyecto de código abierto independiente el 12 de agosto de 2011 con su lanzamiento de Github bajo licencia  GPLv3 

Desde el principio Marlin fue construido por y para los entusiastas de RepRap para ser un controlador de impresora sencillo, confiable y adaptable que “simplemente funciona”. Como testimonio de su calidad, Marlin es utilizado por varias impresoras 3D comerciales respetadas  como  Ultimaker, Printrbot, AlephObjects (Lulzbot) y Prusa Research   etc . Ademas Marlin también es capaz de cotrolar las  famosa maquinas CNC ,asi como grabadores láser ,  pues en realidad  en vez extruir material de diferentes propiedades , como lo haría  una impresora 3d,  son variantes de estas al haberse sustituido el extrusor por un láser o una multiherramienta de fresado , corte,etc.

Una clave de la popularidad del fw  Marlin es que se ejecuta en microcontroladores Atmel AVR de 8 bits de bajo costo siendo en su version  2.x   compatible con  placas de 32 bits,  chips  que como sabemos  son el núcleo  de la popular plataforma de código abierto Arduino/Genuino (de  hecho la plataforma de referencia para Marlin es un Arduino Mega2560 con RAMPS 1.4 y Re-Arm con rampas 1.4).

Como producto comunitario, Marlin tiene como objetivo ser adaptable a tantas placas y configuraciones como sea posible, de modo  que sea  altamente  configurable, personalizable, extensible y económico tanto para aficionados como para proveedores de modo  que una implementación  de  Marlin puede ser muy escueta por ejemplo  para su uso en una impresora sin cabeza con un solo hardware modesto pero que  pueda  ampliarse sus características habilitando  según sea necesario para adaptar Marlin a los componentes añadidos.

Resumidamente estas son las principales características:

  • Código G completo con más de 150 comandos
  • Suite completa de movimiento de código G, que incluye líneas, arcos y curvas Bézier
  • Sistema de movimiento inteligente con movimiento de mirada anticipada, basado en interrupciones, aceleración lineal
  • Soporte para cinemática cartesiana, delta, SCARA y core/H-Bot
  • Control del calentador PID de bucle cerrado con ajuste automático, protección térmica, corte de seguridad
  • Soporte para hasta 5 extrusoras más un estampado calefactado
  • Interfaz de usuario del controlador LCD con más de 30 traducciones de idiomas
  • Impresión de tarjetas SD y basadas en host con inicio automático
  • Compensación de nivelación de cama: con o sin sonda de cama
  • Avance lineal para extrusión a presión
  • Soporte para extrusión volumétrica
  • Soporte para mezcla y multiextrusoras (Cíclope, Quimera, Diamante)
  • Soporte para sensores de ancho/de ejecución de filamentos
  • Temporizador de trabajo de impresión y contador de impresión

FDM

Marlin Firmware se ejecuta en la placa principal de la impresora 3D, gestionando todas las actividades en tiempo real de la máquina coordinando los calentadores, motores paso a paso, sensores, luces, pantalla LCD, botones y todo lo demás involucrado en el proceso de impresión 3D implementando  el famoso  proceso de fabricación aditiva llamado Fused Deposition Modeling (FDM), también conocido como Fused Filament Fabrication (FFF). En este proceso, un motor empuja el filamento de plástico a través de una boquilla caliente que funde y extruye el material mientras la boquilla se mueve bajo control informático. Después de varios minutos (o muchas horas) de colocar finas capas de plástico, el resultado es un objeto físico.

El lenguaje de control para Marlin es un derivado del código G donde los comandos de código G le dicen a una máquina que haga cosas simples como “establecer el calentador de 1 a 180o” o “mover a XY a la velocidad F.” Para imprimir un modelo con Marlin, debe convertirse en código G utilizando un programa llamado “slicer”. Dado que cada impresora es diferente, no encontrará archivos de código G para descargar; tendrá que cortarlo  este el propio usuario  obviamente con unsw de slicing 

A medida que Marlin recibe comandos de movimiento, los agrega a una cola de movimiento para ser ejecutados segun las ordenes recibidas. La “interrupción paso a paso” procesa la cola, convirtiendo los movimientos lineales en pulsos electrónicos con precisión en los motores paso a paso. Incluso a velocidades modestas Marlin necesita generar miles de pulsos paso a paso cada segundo. (p. ej., 80 pasos por mm * 50 mm/s a 4000 pasos por segundo!) Dado que la velocidad de la CPU limita la velocidad con la que la máquina puede moverse, ¡siempre estamos buscando nuevas formas de optimizar la interrupción paso a paso!

Los calentadores y sensores se gestionan en una segunda interrupción que se ejecuta a una velocidad mucho más lenta, mientras que el bucle principal controla el procesamiento de comandos, la actualización de la pantalla y los eventos del controlador. Por razones de seguridad, Marlin realmente se reiniciará si la CPU se sobrecarga demasiado para leer los sensores.

 

Modelado

Mientras Que Marlin solo imprime código G, la mayoría de las segmentaciones solo cortan archivos STL.

Sea lo que sea que utilice para su cadena de herramientas CAD, siempre y cuando pueda exportar un modelo sólido, una segmentación puede “cortar” en código G, y el firmware de Marlin hará todo lo posible para imprimir el resultado final.

Antes de que Marlin pueda soñar con imprimir, primero necesitará un modelo 3D. Puede descargar modelos o crear los suyos propios con uno de los muchos programas CAD gratuitos, como FreeCAD, OpenSCAD, Tinkercad, Autodesk Fusion 360, SketchUp,etc.

Se necesita un alto grado de conocimiento para modelar objetos complejos como un cráneo T-Rex,pero otros objetos pueden ser bastante simples de modelar. Para obtener ideas y probar cosas, explore sitios como Thingiverse y YouMagine e imprima cosas por diversión.

Rebanar

Las segmentaciones preparan un modelo 3D sólido dividiéndolo en rodajas finas (capas). En el proceso se genera el código G que indica a la impresora con minuciosidad cómo reproducir el modelo. Hay muchas segmentaciones de datos para elegir, incluyendo:

Impresión

Marlin se puede controlar por completo desde un host o en modo independiente desde una tarjeta SD. Incluso sin un controlador LCD, una impresión SD independiente todavía se puede iniciar desde un host, por lo que el equipo se puede quitar de la impresora.

El software host está disponible para varias plataformas, incluyendo sistemas de escritorio, Raspberry Pi y tabletas Android. Cualquier dispositivo con un puerto USB y un terminal serie puede actuar técnicamente como host, pero tendrá una mejor experiencia de impresión utilizando software host diseñado específicamente para impresoras 3D.

Las selecciones actuales incluyen:

  • Pronterface es un anfitrión de código abierto de Kliment.
  • Repetier Host es un host de código cerrado de Repetier Software.
  • OctoPrint es un host de código abierto para Raspberry Pi por Gina H-u-ge.
  • Cura es un anfitrión de código abierto de Ultimaker. (ADVERTENCIA: Ya no puede seleccionar manualmente el puerto com y la velocidad, su impresora necesita ser detectada automáticamente por Cura)
  • Simplify3D incluye tanto un host como una segmentación de datos.

Muchas impresoras 3D se envían con una versión personalizada de Repetier o Cura. Si bien esto ayuda a asociar la marca de la impresora con una pieza complementaria de software, estas versiones suelen ser obsoletas y reciben pocas actualizaciones. Le recomendamos que descargue la última versión genérica de su software host preferido en su lugar.

exit status 1 using typedef-name ‘fpos_t’ after ‘struct’

Veremos como lograr qeu compile Marlin para su impresora 3d


Si está viendo  este página probablemente se deba que esta intentando actualizar el firmware Marlin  de su impresora 3d  desde el IDE de Arduino  y no lo logra.

Marlin es un firmware de código abierto para la familia RepRap de replicar prototipos rápidos, popularmente conocidos como “impresoras 3D”. Se deriva de Sprinter y grbl,y se convirtió en un proyecto de código abierto independiente el 12 de agosto de 2011 con su lanzamiento de Github. Marlin tiene licencia bajo la GPLv3 y es gratis para todas las aplicaciones.

Desde el principio Marlin fue construido por y para los entusiastas de RepRap para ser un controlador de impresora sencillo, confiable y adaptable que “simplemente funciona”. Como testimonio de su calidad, Marlin es utilizado por varias impresoras 3D comerciales respetadas. Ultimaker, Printrbot, AlephObjects (Lulzbot) y Prusa Research son solo algunos de los vendedores que envían una variante de Marlin. Marlin también es capaz de conducir CNC y grabadores láser.

Una clave de la popularidad de Marlin es que se ejecuta en microcontroladores Atmel AVR de 8 bits de bajo costo – Marlin 2.x ha añadido soporte para placas de 32 bits. Estos chips están en el centro de la popular plataforma de código abierto Arduino/Genuino. Las plataformas de referencia para Marlin es un Arduino Mega2560 con RAMPS 1.4 y Re-Arm con rampas 1.4.

Como producto comunitario, Marlin tiene como objetivo ser adaptable a tantas placas y configuraciones como sea posible  intentando ser configurable, personalizable, extensible y económico tanto para aficionados como para proveedores. Una construcción Marlin puede ser muy pequeña, para su uso en una impresora sin cabeza con solo hardware modesto. Las características se habilitan según sea necesario para adaptar Marlin a los componentes añadidos.

 

Marlin Firmware se ejecuta en la placa principal de la impresora 3D, gestionando todas las actividades en tiempo real de la máquina. Coordina los calentadores, pasos, sensores, luces, pantalla LCD, botones y todo lo demás involucrado en el proceso de impresión 3D.

Marlin implementa un proceso de fabricación aditiva llamado Fused Deposition Modeling (FDM), también conocido como Fused Filament Fabrication (FFF). En este proceso, un motor empuja el filamento de plástico a través de una boquilla caliente que funde y extruye el material mientras la boquilla se mueve bajo control informático. Después de varios minutos (o muchas horas) de colocar finas capas de plástico, el resultado es un objeto físico.

El lenguaje de control para Marlin es un derivado del código G. Los comandos de código G le dicen a una máquina que haga cosas simples como “establecer el calentador de 1 a 180o” o “mover a XY a la velocidad F.” Para imprimir un modelo con Marlin, debe convertirse en código G utilizando un programa llamado “slicer”. Dado que cada impresora es diferente, no encontrará archivos de código G para descargar; tendrás que cortarlos tú mismo.

A medida que Marlin recibe comandos de movimiento, los agrega a una cola de movimiento para ser ejecutados en la orden recibida. La “interrupción paso a paso” procesa la cola, convirtiendo los movimientos lineales en pulsos electrónicos con precisión en los motores paso a paso. Incluso a velocidades modestas Marlin necesita generar miles de pulsos paso a paso cada segundo. (p. ej., 80 pasos por mm * 50 mm/s a 4000 pasos por segundo!) Dado que la velocidad de la CPU limita la velocidad con la que la máquina puede moverse, ¡siempre estamos buscando nuevas formas de optimizar la interrupción paso a paso!

Los calentadores y sensores se gestionan en una segunda interrupción que se ejecuta a una velocidad mucho más lenta, mientras que el bucle principal controla el procesamiento de comandos, la actualización de la pantalla y los eventos del controlador. Por razones de seguridad, Marlin realmente se reiniciará si la CPU se sobrecarga demasiado para leer los sensores.

What is Marlin?

 

Instalación de Marlin en su impresora

Normalmente todas las impresoras 3d ya llevan el firmware instalado ( incluso las que vienen en kit )   pero   conviene estar al tanto de las actualizaciones   de  este   ( en cuyo caso habar  que seguir el procedimiento siguiente)  o puede que sea  necesario cambiarlo para añadir alguna funcionalidad extra como por ejemplo la autonivelación o el cambio de idioma

En todos estos casos normalmente estos son los pasos que se siguen:  

1. Instale Arduino en su PC.
Si su impresora es A10/A10M/A20/A20M, utilice Arduino 1.8.5 para finalizar la  carga; Si es Prusa I3 Pro B/W/X/C, por favor vaya por Arduino 1.0.1!! De lo contrario, es posible que reciba algunos errores durante la verificación.

Descargue Arduino 1.0.1 o Arduino 1.8.5  aquí: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw … s-anterior

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Arduino 1.8.5.jpg
Arduino 1.8.5.jpg (27.86 KiB) Visto 60177 veces


2. Conecte la impresora al PC con el cable USB.
3. Descomprima el  firmware.  Aquí  tomaremos el firmware para el extrusor dual I3 pro C, por  ejemplo el proceso para la serie A10/A20 es bastante similar, excepto el Arduino en una versión diferente.   Puede descargar el de su impresora aquí:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic … 10&t-17046

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4. Haga doble clic en el Marlin.ino, luego abrirá todo el firmware en el arduino.

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5. Seleccione el puerto Com adecuado.

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06.jpg (205.84 KiB) Viewed 189584 times


6. En Herramientas, en Board, seleccione Mega 2560 .

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7. Finalmente haga clic en la flecha para compilar y cargar el firmware en su impresora.

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Bien   es cierto que debería de compilar el sw  y nuestra impresora ya si estaría actualizada, pero lamentablemente  no siempre es así,  y desgraciadamente puede que  nos lance un error de que no se puede compilar  .

 

 

Por ejemplo en el caso de una Geetech Prusa i 3 W este es el mensaje que lanza el IDE de Arduino al intentar verificar el firmware: 

 

Arduino:1.8.10 (Windows 10), Tarjeta:”Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)”

In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\ConfigurationStore.cpp:1:

sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

#define X_MAX_PIN -1   sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN 28  In file included from sketch\Marlin.h:23:0,  from sketch\BlinkM.cpp:5:

sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

#define X_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition

#define Y_MAX_PIN 28 In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\thermistortables.h:4, from sketch\Configuration.h:792, from f:\Users\Carlos\Documents\Arduino\I3 ProW GT2560A+ with 3dtouch (1)\Marlin\Marlin.ino:33:sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined #define X_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition

#define Y_MAX_PIN 28 In file included from sketch\Marlin.h:23:0,  from sketch\Marlin_main.cpp:30: sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

#define X_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition

#define Y_MAX_PIN 28 In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:23:sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

#define X_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition

#define Y_MAX_PIN 28 In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\Sd2Card.cpp:20:

sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

#define X_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition

#define Y_MAX_PIN 28 sketch\Marlin_main.cpp:2667:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro [-Wliteral-suffix] LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME” “MSG_OFF”.”); ^In file included from sketch\Marlin.h:23:0,  from sketch\SdBaseFile.cpp:21:sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

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#define Y_MAX_PIN 28 In file included from sketch\SdFile.h:27:0, from sketch\cardreader.h:8, from sketch\Marlin_main.cpp:44:SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name ‘fpos_t’ after ‘struct’ struct fpos_t { ^~~~~~  In file included from sketch\Marlin.h:10:0,  from sketch\Marlin_main.cpp:30:c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: ‘fpos_t’ has a previous declaration here extension typedef long long fpos_t; ^~~~~~ sketch\Marlin_main.cpp: In function ‘void set_bed_level_equation_lsq(double*)’:

sketch\Marlin_main.cpp:998:36: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]  planeNormal.debug(“planeNormal”); ^

In file included from sketch\SdBaseFile.cpp:24:0:SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name ‘fpos_t’ after ‘struct’ struct fpos_t {  ^~~~~~

In file included from sketch\Marlin.h:10:0,  from sketch\SdBaseFile.cpp:21:c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: ‘fpos_t’ has a previous declaration here extension typedef long long fpos_t; ^~~~~~

sketch\SdBaseFile.cpp: In member function ‘void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)’:SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member ‘position’ in ‘* pos’, which is of non-class type ‘fpos_t {aka long long int}’ pos->position = curPosition_; ^~~~~~~~

SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member ‘cluster’ in ‘* pos’, which is of non-class type ‘fpos_t {aka long long int}’ pos->cluster = curCluster_; ^~~~~~~

sketch\SdBaseFile.cpp: In member function ‘void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)‘:

SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member ‘position’ in ‘* pos’, which is of non-class type ‘fpos_t {aka long long int}’  curPosition_ = pos->position; ^~~~~~~~

SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member ‘cluster’ in ‘* pos’, which is of non-class type ‘fpos_t {aka long long int}’ curCluster_ = pos->cluster; ^~~~~~~

In file included from sketch\Marlin.h:23:0, from sketch\SdFatUtil.cpp:20:

sketch\pins.h:2956:0: warning: “X_MAX_PIN” redefined

#define X_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1363:0: note: this is the location of the previous definition

#define X_MAX_PIN 24 sketch\pins.h:2957:0: warning: “Y_MAX_PIN” redefined

#define Y_MAX_PIN -1 sketch\pins.h:1369:0: note: this is the location of the previous definition

#define Y_MAX_PIN 28 Se encontraron varias bibliotecas para “LiquidCrystal.h”


Usado: C:\Program
exit status 1
using typedef-name ‘fpos_t’ after ‘struct’

Este informe podría contener más información con “Mostrar salida detallada durante la compilación” opción habilitada en Archivo -> Preferencias.

Bueno   , este error nos impide  actualizar el firmarware Marlin de nuestra impresora, pero  en las siguientes líneas veremos que lograr que compile el sw Marlin para nuestra impresora en particular puede ser un juego de niños

 

 

Tip1 : todo lo que necesita hacer es cambiar   todas las ocurrencias fpos_t a filepos_t

 

Para solucionar el problema  de  compilación, anterior sólo tiene que abrir ide Arduino con el firmware y hacer una búsqueda global y reemplazar.

Esto se hace haciendo Ctrl-F y selecciona la casilla de búsqueda de todas las pestañas. A continuación, buscar y reemplazar  fpos_t  por  filepos_t. Volver a compilar y estará todo listo. 

Se trata de un cambio en las nuevas versiones del software de Arduino IDE que está haciendo esto. Las versiones más recientes del firmware del Marlin tienen que la estructura  filepos_t   se llama así ,lo  que  no tendrá ningún efecto negativo en el firmware

sí que la raíz del problema con las nuevas versiones de Arduino es que ya definen un objeto denominado fpos_t en uno de los archivos globales instaladas con Arduino llamado stdio.h. Destacar en el el fichero stdio.h  ha sido un problema con muchos usuarios en línea de cambiar al nuevo Arduino y la compilación de los firmwares más antiguas basadas Marlin. Es por ello que las nuevas versiones de Marlin han pasado a utilizar filepos_t para el nombre de estructura en su lugar. Si se realiza  ese cambio a sus versiones de firmware publicadas, a continuación nadie más tendría los problemas que tenía con cargar el firmware original pero bueno sabiéndolo podemos poner el remedio.  

 

 

 

Tip 2

Si la solución  anterior  no le fue suficiente   alguien informó recientemente el mismo problema con Marlin y así  ha  solucionado el  problema

  • Herramientas > Tablero > Administrador de placas… > Arduino AVR Boards(haga clic en él) > seleccione 1.6.11 en el menú “Seleccionar versión” > Instalar
  • Una vez completada la instalación, haga clic en el botón “Cerrar”



El problema es causado por la nueva versión del compilador incluida con Arduino AVR Boards 1.6.12 y más tarde, es más exigente con el código malo que alguien escribió. Tendrá sin necesidad de actualizar a cualquier versión de Arduino AVR Boards por encima de 1.6.11 hasta que alguien solucione el problema en el código Marlin.
¿Está utilizando la última versión del firmware real de Marlin o es alguna versión anterior o una versión modificada no  estándar?

Socorro mi impresora 3d no imprime

Si su impresora 3d no extruye material , es probable que este atascada, asi que en este post veremos como podemos solucionar ese atasco para que nuestra impresora vuelva a deleitarnos imprimiendo esas piezas que tanto nos gustan


Su impresora 3D debe fundir y extruir muchos kilogramos de plástico durante su vida útil  lo cual  es muchísimo trabajo para una máquina que se mueve en los tres ejes con una  “pesada” carga ( la cabeza de extrusora ) pues para hacer las cosas más complicadas, todo este plástico debe salir de la extrusora a través de un pequeño agujero que es tan grande ( o tan pequeño más bien )  como un  grano de arena.

Inevitablemente, puede llegar un momento en que algo vaya mal con este complejo proceso hasta que finalmente  el extrusor ya no sea  capaz de empujar el plástico a través de la boquilla. Estos atascos suelen ser debidos a que algo dentro de la boquilla está bloqueando el plástico para su libre extrusión. Si bien esto puede ser desalentador la primera vez que sucede, vamos a analizar varios pasos de fácil solución para liberar una boquilla atascada pues tarde o temprano nuestra querida impresora 3D dejará de extruir filamento por la boquilla por los nos resultara una misión casi imposible imprimir una pieza en 3D  por insignificante y pequeña que sea

 

 

En este problema es muy común, y el más grave  en que nos enfrentamos  con impresoras 3D, pero afortunadamente, también es relativamente sencillo de resolver. Hay varias causas posibles para  que el extrusor de  una impresora no extruye el plástico  ,   pero lo importante es solucionarlo cuanto antes  metodos  para resolver el problema:

Volver a cargar  filamento nuevo 

Es  lo más obvio ¿verdad ?.  Si el filamento  no se mueve, lo siguiente que se  debería  hacer es descargar el filamento,verificando que el extrusor se calienta a la temperatura apropiada para  luego empujar el filamento hacia el extrusor hacia afuera  haciendo uso de la  palanca y extraerlo rápidamente (es posible que necesite aplicar alguna fuerza adicional si el filamento no se mueve). Una vez que el filamento se elimine, utilice un par de tijeras para cortar la parte fundida o dañada del filamento.  A continuación, vuelva a cargar el filamento (  recuerde cortar en inglete a 45º  para que entre más  fácil )  y vea si es capaz de extruir con la nueva sección de filamento sin daños.

Si no consigue resolver el problema no  se preocupe  todavía  puede solucionarlo  así que no pierda la esperanza  y por favor siga leyendo.

Empujar manualmente el filamento a la extrusora

Una de las primeras cosas que usted puede intentar cuando no extruye material , es empujar  el filamento para  que entre  en la extrusor. Hay dos métodos;

  • Manualmente empujando el filamento en la parte superior  y haciendo uso de la  palanca 
  • También se puede hacer abriendo el Panel de Control de su impresora  y calentando su extrusora a la temperatura adecuada para su plástico y a continuación, intente extruir  una pequeña cantidad de plástico: a medida que el motor del extrusor está girando, utilice ligeramente las manos para ayudar a empujar el filamento en el inicio del cabezal de  la extrusora

Tanto de  forma manual como por software ,en muchos casos, esta fuerza adicional será suficiente para hacer avanzar el filamento más allá del área problemática.

 

 

Observe que muchas impresoras  justo en la cabeza del extrusor tienen una pestaña  con un gran muelle : ese es precisamente el  que debemos  pulsar  para  intentar meter manualmente el filamento en la cabeza del extrusor

 

Cebado de la boquilla

La mayoría de las extrusoras tienen  problemas de fugas de plástico cuando se mantienen a una alta temperatura  debido a que el plástico caliente que  queda dentro de los conductos de la  boquilla tiende a exudarse fuera de la punta, lo que crea un vacío dentro de la boquilla donde el plástico se ha drenado lo que a la larga  con el paso del tiempo tenderá a quedar bloqueado  y no salir 

Para solucionar este problema, deberíamos  asegurarnos de cebar su extrusor justo antes de comenzar una impresión de modo que la boquilla esté llena de plástico y lista para extrudir. Una forma común de hacer esto en el programa  Cura es mediante la inclusión de una  falda o soporte ( círculo alrededor de su pieza)  lo que  no solo servirá para mejorar la adherencia de la pieza, sino   que en el proceso, cesará el extrusor con plástico.

Si necesita cebado extra, puede aumentar el número de contornos de falda en la pestaña Experto de Cura o también en caso de  usar  el  programa Easyprint de Geetech, cuando una vez se esté conectado  a la impresora,    usar la orden  de calentar la boquilla  para derretir el plástico manualmente   y así intentar expulsar el plástico empujando manualmente si es necesario con el filamento .

 

 

Limpieza de la boquilla

Si su impresora extruía correctamente al principio de su impresión, pero de repente dejó de extruir, por lo general sólo hay algunas cosas que podrían haber causado este problema  pero básicamente si ha seguido los pasos anteriores , es un claro indicio de que  el extrusor esta obstruido, por lo que deberemos proceder a su limpieza  para liberar el canal de extrusión

En primer lugar quitaremos el filamento ( si es necesario cortándolo )

,

Acto seguido procederemos a desmontar el motor del ventilador de la extrusora  , el cual suele ir acompañado de un pequeño radiador de aluminio  unido solidario a este

Ya podemos quitar el motor del extrusor   y nos quedar la base donde apoya el motor del extrusor , el radiador , el inyector  y el ventilador. En el caso de la Prusa de geetech esta pieza  va sujeta por abajo con dos tornillos ayen

Una  buena forma  de intentar liberar el exceso de mataerial es  calentar el extrusor manualmente  y después intentar limpiar la entrada de este por ejemplo con una llave allen introduciendo esta s por la abertura donde va el filamento

 

 

 

Si no se desatora podemos  desmontarla al completo  y meter una llave más fina a lo largo del tornillo de la boquilla

 

 

Si no conseguimos liberar  filamento por la cabeza todavía podemos quitar la boquilla e intentar limpiar por ese lado con una llave allen ese otro lado

Si   a pesar de todo  sigue sin extruir el filamento , es señal que la boquilla ha terminado su vida útil  por lo que o bien la limpiamos con herramienta    o bien  podemos  reemplazar esta por una nueva del mismo diámetro de abertura  que suele  rondar los 0.3mm

No es un pecio excesivo lo  que sopone una boquilla nueva , asi que sil legado a este punto se calienta el filamento , esta libre el canal   pero no sale por la punta , lo ideal es cambiar esta 

   

Una vez colocada   la nueva punta , procederemos a seguir el paso descrito pero en orden inverso:   colocaremos el soporte , colocaremos el motor con el extrusor , el radiador   y el  ventilador 

Obviamente volveremos a introducir el filamento,  en la apertura superior y forzaremos el calentamiento de la boquilla. Pasado unos minutos   iremos empujando el filamento hacia abajo hasta que poco a poco  vaya saliendo material por la boquilla, lo cual es señal de que se ha liberado la obstrucción

 

 

Una vez  hayamos cambiado la boquilla , si es diferente fabricante , deberemos reajustar la altura de la cama  para que vuelva a funcionar por completo( normalmente esto se ajusta variando el ajuste del fin de carrera del eje z)

 

Hay  otros errores que pueden ocurrir menos “graves” pero  que pueden ocurrir generando un mala  o nula impresión; 

  • La distancia entre la boquilla y la cama es demasiado estrecha.Si la boquilla está demasiado cerca de la cama, no habrá suficiente espacio para que el plástico salga de la extrusora. El agujero en la parte superior de la boquilla está esencialmente bloqueado para que no pueda salir plástico. Una manera fácil de reconocer este problema es si la impresión no extruye el plástico para la primera capa o dos, pero comienza a extruir normalmente alrededor de la 3ª o 4ª capas.La resolución de este problema pasa por el  ajuste  por excelencia de   casi todas las impresora:  el de la cama caliente ,  donde deberemos ajustar los cuatro tornillos en las 4 esquinas de la cama caliente   girando los tornillos para que quepa aproximadamente el grosor de un pedazo de papel A4 de tal manera que roce un poco pero que no se rompa o pase con facilidad  .
  • La boquilla se encuentra muy lejos de la cama , es el mismo problema anterior pero a la inversa , lo cual impedirá una impresión deficiente  porque literalmente se imprime sobre el “aire” sin soporte en determinadas zonas , lo cual solo puede generar problemas  normalmente desembocando en el temido estropajo cuando se deja desatendido el proceso y al no adherirse a la cama el filamento  , termina generando un revoltijo de plástico inútil
  • El filamento es mordido por el engranaje de accionamiento;Las impresoras de bajo coste domésticas utilizan un pequeño engranaje para empujar el filamento hacia adelante y hacia atrás. Los dientes de este engranaje muerden en el filamento y le permiten controlar con precisión la posición del filamento.Sin embargo si nota un montón de virutas de plástico o parece que haya alguna sección que falte parte, entonces es posible que el engranaje del extrusor esta quitando demasiado plastico. Ademas una vez que sucede esto el engranaje no tendrá nada que agarrar cuando trate de insertar el filamento en la boquilla  lo cual hará muy dificil la impresion
  • La impresora no se pega a la cama;Es muy importante que la primera capa de la impresión esté fuertemente conectada a la plataforma de construcción de la impresora para que el resto se pueda construir sobre esta base. Si la primera capa no se pega a la plataforma de construcción, creará problemas más adelante. Hay muchas formas diferentes de hacer frente a estos problemas de adhesión de la primera capa, por lo que examinaremos varias causas típicas a continuación y explicaremos cómo abordar cada una de ellas.
  • La plataforma no esta nivelada: normalmente todas la  impresoras utilizan 4 tornillos para regular la posición de la cama. Si tiene problemas para que su primera capa se pegue a la cama, lo primero que debe verificar es que la cama de su impresora es plana y nivelada. Si la cama no está nivelada, un lado de su cama puede estar demasiado cerca de la boquilla, mientras que el otro lado está demasiado lejos. Conseguir una primera capa perfecta requiere una cama de impresión de nivel.
  • El filamento ha desmontado el engranaje de accionamiento ; Durante una impresión, el motor del extrusor está constantemente girando tratando de empujar el filamento en la boquilla para que su impresora pueda mantener la extrusión de plástico. Si intenta imprimir demasiado rápido o intenta extruir demasiado plástico, este motor puede acabar mordiendo y afilando el filamento hasta que no queda nada para que el engranaje impulsor se agarre. Si su motor de extrusión está girando, pero el filamento no se mueve, entonces esta es la causa más probable. 
  • Motor del extrusor sobrecalentados:el motor del extrusor tiene que trabajar increíblemente duro durante su impresión. Se encuentra girando constantemente hacia adelante y hacia atrás, empujando y tirando de plástico hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento rápido requiere un poco de corriente, y si la electrónica de la impresora no tiene enfriamiento suficiente, puede causar que la electrónica del controlador del motor se sobrecaliente. Estos conductores de motor suelen tener un corte térmico que hará que el conductor deje de funcionar si la temperatura es demasiado alta. Si esto sucede, los motores del eje X e Y girarán y moverán la boquilla del extrusor, pero el motor del extrusor no se moverá en absoluto. Muchas impresora incluye un ventilador de refrigeración para enfriar la temperatura del motor del extrusor. También puede apagar la impresora y dejar que la electrónica se enfríe.

No reconoce ningún puerto Com el sw de su impresora 3D

Veremos como instalar el controlador del puerto USB en caso de que no lo reconozca pues tendremos que asegurarnos de configurar correctamente .Ademas tendremos que actualizar el software para que el ordenador reconozca la conexión.


Es posible que su  impresora no reconozca el puerto COM virtual   y por tanto no pueda comunicarse con ella.

Si investigamos  en el Administrador de dispositivos de Windows  probablemente nos aparezca  FT232R  USB UART  y al hacer doble click  nos encontraremos que no esta disponible el controlador o que  hay un problema  con esto , todo ello   incluso habiendo instalado el IDE de Arduino o cualquier otro sw de impresión como Cura  o el EasyPrint ( estos programas ya suelen instalar dicho driver).

Para  actualizar el driver  podemos intentar hacerlo con Windows Upadate pero  esto probablemente no corregirá el problema lamentablemente

La solución  mas sencillas y rápida  para solucionar el problema instalar  el ftdi ft232rl driver  para windows 10, es decir instalar el driver VCP del fabricante ftdichip

Controladores VCP

Los controladores del puerto COM virtual (VCP) hacen que el dispositivo USB aparezca como un puerto COM adicional disponible para la PC. El software de aplicación puede acceder al dispositivo USB de la misma manera que accedería a un puerto COM estándar.

Los controladores VCP actualmente disponibles del fabricante ftdichip  son compatibles  con los  siguientes s.o:

Es decir para ambiente Windows  , para actualizar el driver  y que el sw de impresión nos reconozca la impresora  seguiremos lo siguientes pasos

  1. Nos iremos a  al siguinte url en el caso qeu nuestro equipo tenga W10 : https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
  2. Descargaremos el sofware ( es un archivo zip comprimido)
  3. Lo descomprimimos en una ruta de nuestro pc
  4. Ejecutaremos el archivo de instalación
  5. Enseguida  en el explorador de dispositivos ya nos debería aparecer el puerto COM 
  6. Ya podemos  iniciar el sw de impresión donde  nos debería aparecer el puerto  para conectarnos a la impresora

Esta version por cierto incluye la siguiente versión del sistema operativo Windows: Windows 7, Windows Server 2008 R2 y Windows 8, 8.1, Windows server 2012 R2, Windows Server 2016 y por suspuesto la mas reciente de Windows 10. Además, como Windows 8 RT es un sistema cerrado que no permite Instalación de controladores de terceros Nuestro controlador de Windows 8 no admitirá esta variante del sistema operativo. Debe usar la compilación de Windows RT para esta plataforma.

También incluye las siguientes versiones de los sistemas operativos basados ​​en Windows CE 4.2-5.2: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6.5

Ya no es compatible  al 100% con   Windows XP, Vista, Server 2003, Server 20082012-04-13   , Windows 98 / ME25-11-2004 , Windows 98 / ME2004-03-12 ,etc   aunque exite  Certificado WHQL y También disponible como ejecutable de configuración  (esta es la versión final de FTDI antes de que Microsoft dejara de certificar los controladores para estas versiones de Windows).

Mas información en https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Problemas con eje z en impresoras 3D tipo Prusa

Haremos un repaso del montaje de la impresora Prusa I3W , una de la mas populares por su bajo precio y calidad centrándonos en los problemas que puede encontrase a la hora de ajustarla por primera vez


La Geeetech prusa i3 Pro W es unos de los modelos de impresora 3d  caseras  mas conocidas del mercado ( la version «w», se diferencia de las otras por su marco de madera de 6 mm, para dar a la impresora, mas estabilidad a la hora de trabajar con ella ). 

El precio de la impresora 3D Geeetech prusa i3 Pro W, es de lo mas económico que se pueden encontrar online ( en Amazon por unos 149€) , en parte motivado porque viene  en kit ,lo que implica horas de montaje, y luego hay que calibrarla, lo cual quizás nos pueda  desanimar bastante pues  puede llevarnos unas 6 horas como mínimo y  ademas debemos añadir tiempo extra del proceso de calibración.

En el caso de la Geetech Prusa i3 W el manual viene bastante bien explicado , lo cual podemos ( y debemos complementar con el  canal de youtube donde técnicos del propio fabricante  explican paso a paso como montarla en una serie de 20 vídeos muy completos, que sin duda nos  ayudaran en el montaje). 

Antes de  profundizar en los problemas de ajustes de esta impresora, lo primero es asegurarnos de  que hemos montado correctamente  la impresora  asegurándonos  que todos los tornillos  y tuercas están afianzados  y no existe holgura ni ninguna parte suelta   que nos pueda malograr el funcionamiento   del conjunto , así que no es mala idea repasar los 20 pasos que nos propone el fabricante por si hemos omitido algo

 

En el primer vídeo vemos vemos el montajes de uno de  las  barras con sus rodamientos para el eje Y (como podrá adivinar tenemos que hacer lo mismo para la segunda barra)

Es importante la colocación de las dos barras sobre el soporte  y que este perfectamente paralelas ambas tablillas, por lo que debería  tratar de mantener paralelas las varillas de rosca y las cuatro piezas de madera paralelas. El eje Y debe ser un rectángulo, es decir, las varillas en ambos lados deben ser paralelas, por lo que es la placa frontal y trasera. De lo contrario, causará obstrucción para el cinturón más tarde. Puede usar un calibrador digital para medir.

 

En el siguiente vídeo podemos ver paso a paso el montaje de este conjunto de  las cuatro  varillas con junto el ensamblaje del motor del eje y:

    En este paso veremos como montar la pieza horizontal   de grandes dimensiones  donde descansara la cama caliente  que ademas  estará dotada de movilidad.

En realidad este paso es muy sencillo  y lo veremos de forma muy parecido en otros pasos similares del montaje

Y ahora  toca  colocar todas al piezas anteriores junto a la plataforma que albergara la cama caliente

 

En este paso  nos centraremos en los interruptores de fin de carrera ( en esta impresora son 3) .  Internamente los usados en esta impresora   contiene  interruptores normalmente abiertos (NA), de modo que  al actuar sobre ellos  en la palanquilla abrirán el circuito al que estén conectados

En este  video simplemente se monta el tope final en la placa de soporte trasera del eje Y , con un tornillo M2.5 x 16mm, arandela M2.5 y tuerca hexagonal M2.5.

 

En  esta nueva fase simplemente se trata de montar el esqueleto de la impresora

 

Para alojar los dos motores   del eje  z, los cuales  van a trabajar en paralelo,   en este paso  vamos a dotar a la estructura anterior de dos pequeños soportes donde irán los otros dos motores :

Ahora  para mantener la placa  refrigerada  ,fije el ventilador en la parte posterior izquierda del bastidor con 4 tornillos M3 x 20, arandela M3 y tuercas M3. Tenga cuidado con la dirección del ventilador pues el lado con la etiqueta debería ir  hacia afuera.

Por cierto, el ventilador suministrado hace machismo ruido, por lo que perfectamente es recomendable reemplazarlo por uno similar de otro fabricante cuyo modelo sea menos ruidoso ( por ejemplo sirven los usados para refrigerar las Raspberry Pi que suelen ser de las mismas medidas  y mucho menos ruidosos)

En este paso se trata de montar por fin la estructura que soportara  la cama caliente  al resto de estructura de la impresora

En este paso se trata de montar el interruptor de fin de carrera del eje z ( es decir el eje profundidad  o altura), el cual por cierto es uno de los pocos ajustes que podremos hacer gracias a un tornillo de ajuste 

Ahora toca montar lso dos motores  que se moverán al unisono para mover el eje  Z

Ahora se trata  ahora de añadir a los   motores un acoplador o husillo para poder después conectarle un eje  en forma de varilla roscada

Los pasos a seguir son los siguientes:

  •  Fijar los dos acoplamientos en ambos del eje del motor.Tenga en cuenta:La apertura de ambos extremos, uno es de 5 mm, otro es de 8 mm, conectar el orificio de 5 mm. al eje del motor.
  • Atornille firmemente el tornillo de la pieza de 5 mm en la parte superior del lado plano del eje del motor; puede ver el límite en el interior del acoplamiento.
  • Haga lo mismo con el acoplamiento del eje del motor derecho de acuerdo con los pasos anteriores.

 

 

 

Ahora toca montar el tope final y el gatillo de tope

Montaje del extremo intermedio del eje X

 Montaje del carro del extrusor

Ahora se trata de acoplar el resto de ejes X y Z al cuerpo de la Impresora. 

Aqui vemos el montaje  del soporte superior del eje Z

Ahora toca  añadir la correa dentada del eje X

Ya entramos en la parte sencilla de montar el panel de control con el LCD y el lector de tarjetas SD  ,el cual por cierto  se puede colocar aparte  gracias a la longitud de los dos cables de cinta si así lo  desea

Una de las ultimas partes es  colocar la cama caliente ,la  cual nos deberíamos asegurar qeu quede completamente horizontal aunque posteriormente se hará  un ajuste mas exhaustivo

La fuente de 12V  se coloca en un lateral , siendo lo único complejo no equivocarnos en las conexiones , porque si nos equivocamos  si que podemos malograr la impresora, así que tenga un cuidado muy especial en este punto

 

Por ultimo  toca fijar la placa de control con todas sus conexiones:

 

 

Observe que en la placa  lleva 4 zócalos para  los   drivers de los controladores de los motores paso  a paso, los  cuales suelen venir ajustados de fabrica .
 
Normalmente los drivers vienen preajustados de fabrica , asi que no es necesario realizar este paso, tanto es que de hecho no deberíamos andar tocando el potenciómetro que tiene el driver del eje Z así sin más ya que hay que hacerlo mientras se mide el voltaje de referencia del driver o mejor, la intensidad que manda al motor. Si se va a girar acerlo con un destornillador no conductor porque se  puede destruir  el driver.
 
En caso de tener problemas podríamos probar  los drivers uno a uno por separado la intensidad que demanda, la cual  debería tener un valor de 0,2A para cada motor, recordando que el driver del eje Z debe de tener 0,4A ya que lleva conectados dos motores en paralelo y sumando la intensidad que demanda la resistencia interna de nuestra placa, esta suele estar entre los 0,04A y 0,1A, 
En caso   de no estar ajustados dichos drivers ,si tuviésemos problemas para regular la intensidad que pasan por los drivers, localizamos un pequeño tornillo en la placa, se trata de un potenciómetro que podemos regular a mayor o menor resistencia.
 

Para saber como conectar el driver a la ramps, debemos fijarnos en la placa donde pone la configuración del bobinado que debemos conectar del motor paso a paso.
Si no conocemos los cables del motor que corresponden a cada bobina del motor podemos comprobar con el polímetro continuidad entre los extremos de los 4 conectores que tiene, también con un Led conectado entre dos de los cuatro cables y girando el eje del motor cuando se encienda tenemos localizados los pares de bobinas.
 
 Una vez tenemos localizadas las dos bobinas del motor bipolar paso a paso conectamos el motor a la ramps donde se une a las patillas correspondiente del driver:
 

 

 
 
 
En resumen ,mas abajo vemos  el conexionado  completo de  este modelo .  En el esquema general no se conecta los fines de carrera Xmax, Ymax y Zmax pues este modelo no cuenta con ellos
Tampoco se conecta el segundo extrusor  y toda la electrónica relacionada ( motor del extrusor , termistor   y calentador)
Y por ultimo tenemos un ventilador fijo ( el de refrigeración de la placa) y uno controlado por pulsos para el primer extrusor

esqeumanew.png

 

 

 

Una vez concluido el montaje, antes de intentar la primera impresión, es vital que la impresora esté correctamente calibrada. Si se salta o se apresura este paso, esto puede producir frustración   y probablemente ademas  podrá  tener errores en las impresiones más tarde, así que  es importante tomarse el tiempo para asegurarse de que la máquina está correctamente configurada.

Como el proceso de montaje es bastante largo como se puede apreciar en los vídeos anteriores , debemos ser muy ordenados y meticulosos  a la hora de ensamblar las diferentes piezas, pues el esfuerzo debería compensar el resultado ya que  una vez terminado es una impresora 3d que funciona muy bien.  

El Software suministrado por Geetech  es el EasyPrint , el cual  esta diseñado para impresoras  de Geetch ,pero por supuesto , una vez ajustada la impresora, puede usarse  el famoso programa  Cura de Ultimaker

Para el ajuste de la impresora y primeras  pruebas de   la Geeetech prusa i3 Pro W , lo idea es usar es el  prograna  EasyPint  pues no va a permitir hacer los primeros ajustes  de los motores de lso tres ejes x,y , z  de un modo muy cómodo  como vamos a  ver mas adelante

Cada impresora lógicamente tiene  su propio procedimiento de calibración pero hay una lista de puntos clave que deben ser abordados:

  • El marco es estable y correctamente alineado.
  • Las varillas están correctamente alineadas
  • Las correas  están tensas.
  • La rueda motriz gira suavemente
  • La cama esta nivelada con relación a la trayectoria de la extrusora.
  • El filamento rueda libremente desde el carrete, sin causar demasiada tensión en el extrusor.
  • La corriente para motores paso a paso se ajusta al nivel correcto.
  • Los cables están correctamente conectados
  • Los acoplamientos y las poleas se fijan firmemente
  • Los ajustes del firmware son correctos incluyendo: velocidades de movimiento del eje y aceleración; control de temperatura; topes finales; direcciones del motor.
  • La extrusora se calibra en el firmware con los pasos correctos por mm de filamento.El punto respecto a la velocidad de paso de la extrusora es vital. No puede esperar que la máquina producirá con precisión una cantidad fija de filamento cuando se le indique que lo haga. Demasiado resultará en gotas y otras imperfecciones en la impresión, muy poco resultará en lagunas y la mala adherencia entre capas.

 

EsasyPrint

 

EasyPrint 3D es el software de impresión 3D  oficial  para configurar   y tambien para usar  la Prusa I3 W  Este programa es muy  fácil de usar y esta desarrollado por GEEETECH  siendo es capaz de convertir un modelo 3D digital en instrucciones de impresión para su impresora 3D gracias a que incluye el modulos de slicing junto con el propio control de la impresora.

Se  puede descargar desde el sitio oficial  http://www.geeetech.com/forum/viewforum.php?f=43

Estos son los parámetros específicos para la impresora la Prusa I3 W  :

printer.PNG

Ademas  estos son  los parámetros recomendados para la impresión 3d con este modelo

parameters.PNG

 

Esta es la configuración recomendada por el fabricante pera el  material en el caso de usar PLA ( el cual es que mejores resultados da con esta impresora):

 

material

 

Programa Ultimaker Cura

Al ser  la Prusa I3 W  una impresora con código libre es posible usar otros programas diferentes tanto para el slicing como a la  propia impresión  3D ,  diferentes del recomendado  por el fabricante (EasyPrint ) como por ejemplo el  famoso sw de cura, el cual es un programa más elaborado y con idioma español

Puede parece descabellado usar otro sw, pero  es fácil percibir con la practica que el sw oficial EasyPrint es lamentablemente  un producto en proceso de depuración lo cual normalmente se traduce en muchas piezas mal impresas o  que tenemos desechar  por interrupciones o cuelgues de propio programa ( aunque ha mejorado bastante en su  ultima version este .

Este  programa es ligeramente mas complejo que usar  el EasyPrint 3D , ahora bien una vez configurado su manejo es también muy sencillo  (y todo el interfaz esta traducido  en Español a diferencia del EasyPrint3d que esta en chino y en ingles únicamente)

El cura necesita configurarse para este modelo de impresora ya que aparece la Prusa I3  pero no la Prusa I3 W,, por lo que debemos  cambiar algunos ajustes  que vamos a describir

En primer lugar , si disponemos de un equipo con W10 64 bits  con al menos dos núcleos , descargaremos  el sw de Cura desde su sitio oficial https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

Para poder realizar la descarga nos piden unas pocas preguntas en ingles  pero al responderlas , en  pocos segundos estaremos descargando el sw

Una vez instalado el sw , ejecutaremos este  y nos  iremos a la sección de los ajustes

Estos son los ajustes de la impresora Prusa I3 W,:

 

ajustes2.PNG

Y estos son los del extrusor:

 

ajusters3.PNG

 

Usar el programa Cura puede ser una buena idea sobre para las impresiones   problemáticas  gracias a los soportes ya  que no están implementados en el  EsayPrint y son decisivos a  la hora de  imprimir piezas con muchos voladizos o huecas   .Ademas   la posibilidad de girar las  piezas para acomodarlas en  la cama caliente  y con ello mejorar la sustentación  en un determinado plano   puede ser determinante  a la hora de lograr una pieza bien impresa. Personalmente  he impreso piezas que solo lo he logrado llevarlas  con éxito cuando las he girado en una determinada posición, labor que es fácilmente realizable con el programa Cura.

No obstante  solo una puntualización : no desistale el easyprint  aunque le funcione el Cura, ya que aun este programa nos puede  ser muy útil    para re-calibrar la impresora ,forzar el calentamiento del fusor para eliminar  atasques en la boquilla, cambiar de filamento  y un largo etcétera, tal y como  vamos a ver a continuación.

 

 

Primeros  Ajustes con  EasyPrint 3D

Es relativamente  habitual que en el momento de hacer las primeras pruebas con los modelos tipo Prusa, cuando intentamos mover el eje Z ( el eje  que mueve en altura la boquilla de impresión )   con  el programa de control  EasyPrint de Geetech  para comprobar su correcto funcionamiento  y linealidad , se queden ambos motores “como bloqueados generando vibraciones    y ruidos muy intensos    que desde luego no son un buen presagio de un buen funcionamiento    y que  nos deben hacernos percatar de que debemos hacer algunos ajustes

Para ajustar correctamente la impresora 3d  ,por tanto, lo recomendable es usar el programas EasyPrint 3D , que es el software de impresión 3D diseñado para los productos Geeetech

Estos son los pasos para su primera configuración :

  • Instalar EasyPrint 3D  si   aun no lo ha instalado .Puede desacargarlo de : http://www.geeetech.net/firmware/EasyPrint.msi
  • Una vez finalizada la instalación, encuentre el icono EasyPrint 3D. Haga doble clic en él para iniciar el software.easyprint1
  •  A continuación, puede elegir el idioma inglés en Config –> Language.( lamentablemente solo  esta disponible en idioma ingles o Chino)
  • Haga clic en el menú Printer (Impresora) y, a continuación, seleccione el puerto COM correspondiente. El puerto COM se refiere al puerto que se puede utilizar para conectar la impresora y su ordenador   que es  USB que aparece en el administrador de dispositivos.En caso de que no pueda encontrar el puerto COM, asegúrese de que el interruptor de encendido de la impresora está encendido y el cable USB está bien conectado con el ordenador.
  • Haga clic en el menú Impresora  y, a continuación, seleccione el tipo de impresora adecuado: Pro W.
  • Hacer clic en el botón Conectar  situado en la parte superior derecha. Se puede observar el estado en tiempo real de la impresora en la parte inferior de la interfaz de software.
  • Antes de continuar actualizar tanto  la ultima version del EasyPrint  desde el menú de  Help–>Software Upgrador como el propio  firmware de la impresora en el menú de Help–> Firmware Upgrador

 

Prueba de movimiento de ejes  X e Y con EasyPrint 3d 

Actualizado  todo  el software ,  ahora  ya nos podemos ir al menú de Control   del programa     donde comprobaremos  el correcto funcionamiento de los ejex X e Y ,pulsando respectivamente sobre  los botones X+  y X-  así como Y+ e Y- .

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los  dos  ejes X o Y  , esto puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  la  placa principal ,  por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión.                          esqeumanew.png
    • Si no se  parasen alguno de  los dos motores puede ser  sinónimo de mala conexión  de los finales de carrera de los ejex X o Y , por lo que es vital  estén bien conectados estos . Si duda usted  incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento: al accionar la palanquilla de  cada switch debería oírse un “click”  y por supuesto cerrar el circuito  ( recuerde que las conexiones correctas son las de los extremos  ignorando el centro como se ve en la imagen inferior )                                                                                                                                              findecarrera.PNG
    • Si el movimiento en algunos de los ejes  es irregular, debe  asegurase de que las correas  para ambos ejes  están tensadas  y correctamente colocadas 

 

AJUSTES EJE Z

 Este es  uno de lso ejes que mas problemas puede dar  precisamente por  la falta de alinealidad   de las varillas verticales  con sus dos respectivos motores que deben moverse en perfecta sincronía

Para ajustar este eje  nos iremos al menú de Control    del Easy Print    para comprobar  el correcto funcionamiento deL EJEX  Z pulsando respectivamente sobre  los botones Z+  y Z-  .

 

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los ejes puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  cada eje por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión    , asegurándonos sobre todo que los dos motores están  en configuración paralela                                                                                                                                     esqeumanew.png
    • Si no se  paran los motores puede ser  sinónimo de mala conexión  del  final de carrera de los eje z, por lo que es vital que este bien conectado . Si duda, incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento 
    • En caso de ruidos  ,movimientos imprecisos , falta de fueza , desalinealidad entre las varillas  y en general movimiento deficiente del eje z, ese desfase  es debido a que uno de los motores está perdiendo pasos respecto al derecho por lo que debería comprobar si el giro del husillo izquierdo va más duro que el derecho.Si es así es posible que no tenga bien alineado el eje Z, por lo que debe tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                       Si aprecia una diferencia,por muy pequeña  que sea  se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • En caso de persistir las vibraciones, deberíamos desmontar  los husillos ( la pieza que une el eje de cada motor con la varilla  roscada)  pues probablemente esta muy por encima del eje del motor impidiendo transmitir toda la potencia a la varilla. Una buena idea para volver a ajustar precisamente los husillo es colocar una galga ( por ejemplo una llave allen pequeña)   entre el husillo  y el bastidor  de  modo   que esa distancia sea exactamente en los dos motores y luego asegurar  que la muesca del motor esta justo debajo del tornillo  pequeño  alen y luego apretar todos los demas   .                                                                                                        Una vez ajustados los husillos como  posible que no tenga bien alineado el eje Z debe volver a tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                                                                            Si aprecia una diferencia, se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • Si todo lo  anterior falla y seguimos teniendo vibraciones  pruebe a desconectar las varillas y mueva los motores en solitario: así puede analizar mejor el movimiento y el sentido de giro ( incluso  también podría probar también a intercambiar la conexión en la ramps).;                                                    
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RESUMEN

Lo primero al abrir la caja te das cuenta lo bien que lo tiene todo pensado Geeetech para esta impresora. Se trata de un Kit de montaje donde montas la impresora absolutamente desde 0, con todas las piezas por separado, la infinidad de tornillos, la placa, cables, partes metálicas, herramientas y un largo etcétera. Todo embolsado y con un número en cada bolsa con una lista donde dice de que se trata cada número, una cosa muy buena sobretodo por los tornillos al haber tantas medidas diferentes. A la hora de montarla, yo con cierta experiencia tardé unas 4 horas aprox.. lo mejor de todo es seguir el vídeo que tienen en Youtube ya que lo hacen paso a paso, te dicen que tornillos usar y demás.. 

Sorprende mucho que pese a sera una DIY tiene cosas muy muy buenas, como unos tensores de correas, un ajustador para el tope de Z, una placa GT 2560 con drivers intercambiables para poder montar unos 2208 y hacerla silenciosa, unas piezas para la cama y el carro para agarrar la correa bien y sin necesidad de bridas. Todo eso son mejoras que por ejemplo que una A8 no tiene y es de agradecer, ya que  facilita mucho la vida a la hora de montarla.

Lo del marco de madera del modelo analizado (Geeetech prusa i3 Pro W)no es ningún problema porque realmente el resultado es bastante   robusto .Ahora bien, el montaje no es  tan trivial como cuenta  el fabricante . Afortunadamente con los vídeos y el manual del propio  fabricante se puede solucionar bien, aunque hay que andar  con mucho cuidado  por el tema de la construcción simétrica ( nada que no se pueda arreglar desarmando y poner al otro lado). 
La instalación eléctrica, lleva su rato, pero se consigue.   
No debemos olvidar   la instalación de driver, software y demás… que no tiene nada que ver con “instalar y darle a imprimir”
 
Y una vez con todo listo esta,  el tema de los primeros ajustes  , tema que es especialmente importante si queremos obtener resultados aceptables, por lo que en este post hemos querido centrarnos en posibles problemas de ruidos o mal funcionamiento  y como corregirlos.
 
Resumidamente pues este tipo de  impresora tipo Prusa , son  bastante compactas, se montan sin demasiada complicidad y con un buen ajuste del eje X (que esté calibrado) y otro buen ajuste de la cama, son fáciles ponerlas a imprimir. Ademas desde la pantalla además vemos que tiene un Firmware personalizado donde podemos tocar diferentes opciones como aceleraciones, jerk y demás, que son cosas avanzadas pero que se agradecen cuando vayamos aprendiendo.
 
! Esperamos  que con estas ideas  amigo lector   hayamos intentado   ayudar algo en caso de que se  haya  encontrado con este tipo de problemas  y este post le  haya resultado  útil !  
 
 
 
 

Algunos recursos adicionales 

Tres sencillos trucos para imprimir sin problemas con su impresora Prusa i3

La impresión 3D no es una ciencia exacta pues tiene algo de arte, algo de intuición, y mucho de experiencia. Cuando uno se inicia en la impresión 3D, los errores de impresión son habituales, y uno acaba tirando la mitad de lo que imprime o cambiando de impresora sobre todo si es montada en kit.En este post hablamos sólo de tres trucos que deberían resolver muchos de los problemas de impresión 3d


Es  vox populi  y un sentir casi generalizado que la mayoría de  aficionados a la impresión  3D del mundo que decide autoconstruirse o montarse una impresora en kit , tras un periodo largo de ajustes , cuando se consigue resolver todos los problemas que estas impresoras plantean terminan por cambiar estas  por modelos ya montados mas avanzados.

Desde estas lineas precisamente intentamos centrarnos en tan solo cuatro puntos    que pueden ser relevantes para solucionar  los problemas de impresión mas comunes para  intentar   revertir esta tendencia para que  cada vez sea mas accesible esta tecnología a todo el mundo

 

Actualmente una de las impresoras 3d mas económicas pero al mismo tiempo fiables es la famosa impresora Geetech  Prusa I3W, la cual por cierto es la elección preferida por los clientes de Amazon ( cuesta menos de 200€ en forma de kit), siendo una de las mas vendidas en consecuencia .

El montaje de la Prusa I3 W ciertamente es bastante laborioso pero no es  tan complicado como podrida pensarse ( unas 10 horas aproximadamente o dos tardes ) siendo un ejercicio estupendo para compartir con los pequeños  un menor,  sobre todo cuando se trata de ensamblar piezas móviles o conectar bloques de madera entre si .Por cierto en este blog están precisamente los links de los videos de montaje paso a paso,

Una vez hecho el montaje mecánico, hay que cablear ,colocar la electrónica  ,ajustarla e instalar el sw  de EasyPrint3d con el pc. Se supone que es “plug and play” pero hay personas  que tienen  que  buscar el driver de Arduino e instalarlo.

Podríamos decir que la calibración y configuración es lo que más tiempo lleva para conseguir una impresión óptima, aunque  eso sólo ha de hacerse una vez ( al menos en teoría).

Hay tan solo tres puntos  que pueden ser muy  útiles mucho para estabilizar las impresiones en 3D  con la Geetech Prusa I3w  pero   que pueden ser aplicables a cualquier  otra impresora 3d auto-construida  o en forma de  kit

Estos son resumidamente  los 3 puntos importantes  a incidir  para tener una cierta seguridad a la hora de imprimir en 3D   con este tipo de impresoras:
  • Reemplazar las palometas de ajuste de la cama caliente por tornillos de ajuste superiores , para  lo  cual  se necesitara imprimir cuatro esquineras  para albergar las tuercas). Ajustar la cama caliente con la técnica del folio muy a menudo
  • Olvidarse del programa original (easyPrint) y usar el programa Cura preocupándose especialmente por los soportes y de como se imprimirá la pieza ( he impreso piezas que solo lo he logrado cuando las he girado en una determinada posición)
  • No olvidar la laca antes de cada nueva impresión ( y eliminar el sobrante con un cutter al terminar)

1-Colocar   esquineras para la cama caliente

En condiciones anteriores ,para nivelar la cama tenemos que girar el tornillo desde arriba y sujetar la tuerca de ala inferior con la otra mano, o sostener el tornillo desde arriba y girar la tuerca de ala abajo. Con esta pequeña parte, solo necesitará una mano para nivelar la cama de tu impresora 3D , y lo mejor es que se puede  de forma muchísimo mas  precisa y fiable dado que las palometas tienen menor angulo de giro y con el tiempo tienden a girarse.

Para  esta mejora , tendremos que descargar   este diseño  de esquinera especial para los modelos  Prusa : https://www.thingiverse.com/thing:179430 que es compatible  perfectamente con  la Geetech Prusa I3w

Imprima esta parte pequeña 4 veces ( para las  cuatro esquinas de la cama caliente) , eliminando con sumo cuidado los soportes especialmente el de las oquedades para las tuercas exagonales que sustituirán  a las palometas

 

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