Socorro mi impresora 3d no imprime


Su impresora 3D debe fundir y extruir muchos kilogramos de plástico durante su vida útil  lo cual  es muchísimo trabajo para una máquina que se mueve en los tres ejes con una  “pesada” carga ( la cabeza de extrusora ) pues para hacer las cosas más complicadas, todo este plástico debe salir de la extrusora a través de un pequeño agujero que es tan grande ( o tan pequeño más bien )  como un  grano de arena.

Inevitablemente, puede llegar un momento en que algo vaya mal con este complejo proceso hasta que finalmente  el extrusor ya no sea  capaz de empujar el plástico a través de la boquilla. Estos atascos suelen ser debidos a que algo dentro de la boquilla está bloqueando el plástico para su libre extrusión. Si bien esto puede ser desalentador la primera vez que sucede, vamos a analizar varios pasos de fácil solución para liberar una boquilla atascada pues tarde o temprano nuestra querida impresora 3D dejará de extruir filamento por la boquilla por los nos resultara una misión casi imposible imprimir una pieza en 3D  por insignificante y pequeña que sea

 

 

En este problema es muy común, y el más grave  en que nos enfrentamos  con impresoras 3D, pero afortunadamente, también es relativamente sencillo de resolver. Hay varias causas posibles para  que el extrusor de  una impresora no extruye el plástico  ,   pero lo importante es solucionarlo cuanto antes  metodos  para resolver el problema:

Volver a cargar  filamento nuevo 

Es  lo más obvio ¿verdad ?.  Si el filamento  no se mueve, lo siguiente que se  debería  hacer es descargar el filamento,verificando que el extrusor se calienta a la temperatura apropiada para  luego empujar el filamento hacia el extrusor hacia afuera  haciendo uso de la  palanca y extraerlo rápidamente (es posible que necesite aplicar alguna fuerza adicional si el filamento no se mueve). Una vez que el filamento se elimine, utilice un par de tijeras para cortar la parte fundida o dañada del filamento.  A continuación, vuelva a cargar el filamento (  recuerde cortar en inglete a 45º  para que entre más  fácil )  y vea si es capaz de extruir con la nueva sección de filamento sin daños.

Si no consigue resolver el problema no  se preocupe  todavía  puede solucionarlo  así que no pierda la esperanza  y por favor siga leyendo.

Empujar manualmente el filamento a la extrusora

Una de las primeras cosas que usted puede intentar cuando no extruye material , es empujar  el filamento para  que entre  en la extrusor. Hay dos métodos;

  • Manualmente empujando el filamento en la parte superior  y haciendo uso de la  palanca 
  • También se puede hacer abriendo el Panel de Control de su impresora  y calentando su extrusora a la temperatura adecuada para su plástico y a continuación, intente extruir  una pequeña cantidad de plástico: a medida que el motor del extrusor está girando, utilice ligeramente las manos para ayudar a empujar el filamento en el inicio del cabezal de  la extrusora

Tanto de  forma manual como por software ,en muchos casos, esta fuerza adicional será suficiente para hacer avanzar el filamento más allá del área problemática.

 

 

Observe que muchas impresoras  justo en la cabeza del extrusor tienen una pestaña  con un gran muelle : ese es precisamente el  que debemos  pulsar  para  intentar meter manualmente el filamento en la cabeza del extrusor

 

Cebado de la boquilla

La mayoría de las extrusoras tienen  problemas de fugas de plástico cuando se mantienen a una alta temperatura  debido a que el plástico caliente que  queda dentro de los conductos de la  boquilla tiende a exudarse fuera de la punta, lo que crea un vacío dentro de la boquilla donde el plástico se ha drenado lo que a la larga  con el paso del tiempo tenderá a quedar bloqueado  y no salir 

Para solucionar este problema, deberíamos  asegurarnos de cebar su extrusor justo antes de comenzar una impresión de modo que la boquilla esté llena de plástico y lista para extrudir. Una forma común de hacer esto en el programa  Cura es mediante la inclusión de una  falda o soporte ( círculo alrededor de su pieza)  lo que  no solo servirá para mejorar la adherencia de la pieza, sino   que en el proceso, cesará el extrusor con plástico.

Si necesita cebado extra, puede aumentar el número de contornos de falda en la pestaña Experto de Cura o también en caso de  usar  el  programa Easyprint de Geetech, cuando una vez se esté conectado  a la impresora,    usar la orden  de calentar la boquilla  para derretir el plástico manualmente   y así intentar expulsar el plástico empujando manualmente si es necesario con el filamento .

 

 

Limpieza de la boquilla

Si su impresora extruía correctamente al principio de su impresión, pero de repente dejó de extruir, por lo general sólo hay algunas cosas que podrían haber causado este problema  pero básicamente si ha seguido los pasos anteriores , es un claro indicio de que  el extrusor esta obstruido, por lo que deberemos proceder a su limpieza  para liberar el canal de extrusión

En primer lugar quitaremos el filamento ( si es necesario cortándolo )

,

Acto seguido procederemos a desmontar el motor del ventilador de la extrusora  , el cual suele ir acompañado de un pequeño radiador de aluminio  unido solidario a este

Ya podemos quitar el motor del extrusor   y nos quedar la base donde apoya el motor del extrusor , el radiador , el inyector  y el ventilador. En el caso de la Prusa de geetech esta pieza  va sujeta por abajo con dos tornillos ayen

Una  buena forma  de intentar liberar el exceso de mataerial es  calentar el extrusor manualmente  y después intentar limpiar la entrada de este por ejemplo con una llave allen introduciendo esta s por la abertura donde va el filamento

 

 

 

Si no se desatora podemos  desmontarla al completo  y meter una llave más fina a lo largo del tornillo de la boquilla

 

 

Si no conseguimos liberar  filamento por la cabeza todavía podemos quitar la boquilla e intentar limpiar por ese lado con una llave allen ese otro lado

Si   a pesar de todo  sigue sin extruir el filamento , es señal que la boquilla ha terminado su vida útil  por lo que o bien la limpiamos con herramienta    o bien  podemos  reemplazar esta por una nueva del mismo diámetro de abertura  que suele  rondar los 0.3mm

No es un pecio excesivo lo  que sopone una boquilla nueva , asi que sil legado a este punto se calienta el filamento , esta libre el canal   pero no sale por la punta , lo ideal es cambiar esta 

   

Una vez colocada   la nueva punta , procederemos a seguir el paso descrito pero en orden inverso:   colocaremos el soporte , colocaremos el motor con el extrusor , el radiador   y el  ventilador 

Obviamente volveremos a introducir el filamento,  en la apertura superior y forzaremos el calentamiento de la boquilla. Pasado unos minutos   iremos empujando el filamento hacia abajo hasta que poco a poco  vaya saliendo material por la boquilla, lo cual es señal de que se ha liberado la obstrucción

 

 

Una vez  hayamos cambiado la boquilla , si es diferente fabricante , deberemos reajustar la altura de la cama  para que vuelva a funcionar por completo( normalmente esto se ajusta variando el ajuste del fin de carrera del eje z)

 

Hay  otros errores que pueden ocurrir menos “graves” pero  que pueden ocurrir generando un mala  o nula impresión; 

  • La distancia entre la boquilla y la cama es demasiado estrecha.Si la boquilla está demasiado cerca de la cama, no habrá suficiente espacio para que el plástico salga de la extrusora. El agujero en la parte superior de la boquilla está esencialmente bloqueado para que no pueda salir plástico. Una manera fácil de reconocer este problema es si la impresión no extruye el plástico para la primera capa o dos, pero comienza a extruir normalmente alrededor de la 3ª o 4ª capas.La resolución de este problema pasa por el  ajuste  por excelencia de   casi todas las impresora:  el de la cama caliente ,  donde deberemos ajustar los cuatro tornillos en las 4 esquinas de la cama caliente   girando los tornillos para que quepa aproximadamente el grosor de un pedazo de papel A4 de tal manera que roce un poco pero que no se rompa o pase con facilidad  .
  • La boquilla se encuentra muy lejos de la cama , es el mismo problema anterior pero a la inversa , lo cual impedirá una impresión deficiente  porque literalmente se imprime sobre el “aire” sin soporte en determinadas zonas , lo cual solo puede generar problemas  normalmente desembocando en el temido estropajo cuando se deja desatendido el proceso y al no adherirse a la cama el filamento  , termina generando un revoltijo de plástico inútil
  • El filamento es mordido por el engranaje de accionamiento;Las impresoras de bajo coste domésticas utilizan un pequeño engranaje para empujar el filamento hacia adelante y hacia atrás. Los dientes de este engranaje muerden en el filamento y le permiten controlar con precisión la posición del filamento.Sin embargo si nota un montón de virutas de plástico o parece que haya alguna sección que falte parte, entonces es posible que el engranaje del extrusor esta quitando demasiado plastico. Ademas una vez que sucede esto el engranaje no tendrá nada que agarrar cuando trate de insertar el filamento en la boquilla  lo cual hará muy dificil la impresion
  • La impresora no se pega a la cama;Es muy importante que la primera capa de la impresión esté fuertemente conectada a la plataforma de construcción de la impresora para que el resto se pueda construir sobre esta base. Si la primera capa no se pega a la plataforma de construcción, creará problemas más adelante. Hay muchas formas diferentes de hacer frente a estos problemas de adhesión de la primera capa, por lo que examinaremos varias causas típicas a continuación y explicaremos cómo abordar cada una de ellas.
  • La plataforma no esta nivelada: normalmente todas la  impresoras utilizan 4 tornillos para regular la posición de la cama. Si tiene problemas para que su primera capa se pegue a la cama, lo primero que debe verificar es que la cama de su impresora es plana y nivelada. Si la cama no está nivelada, un lado de su cama puede estar demasiado cerca de la boquilla, mientras que el otro lado está demasiado lejos. Conseguir una primera capa perfecta requiere una cama de impresión de nivel.
  • El filamento ha desmontado el engranaje de accionamiento ; Durante una impresión, el motor del extrusor está constantemente girando tratando de empujar el filamento en la boquilla para que su impresora pueda mantener la extrusión de plástico. Si intenta imprimir demasiado rápido o intenta extruir demasiado plástico, este motor puede acabar mordiendo y afilando el filamento hasta que no queda nada para que el engranaje impulsor se agarre. Si su motor de extrusión está girando, pero el filamento no se mueve, entonces esta es la causa más probable. 
  • Motor del extrusor sobrecalentados:el motor del extrusor tiene que trabajar increíblemente duro durante su impresión. Se encuentra girando constantemente hacia adelante y hacia atrás, empujando y tirando de plástico hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento rápido requiere un poco de corriente, y si la electrónica de la impresora no tiene enfriamiento suficiente, puede causar que la electrónica del controlador del motor se sobrecaliente. Estos conductores de motor suelen tener un corte térmico que hará que el conductor deje de funcionar si la temperatura es demasiado alta. Si esto sucede, los motores del eje X e Y girarán y moverán la boquilla del extrusor, pero el motor del extrusor no se moverá en absoluto. Muchas impresora incluye un ventilador de refrigeración para enfriar la temperatura del motor del extrusor. También puede apagar la impresora y dejar que la electrónica se enfríe.
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No reconoce ningún puerto Com el sw de su impresora 3D


Es posible que su  impresora no reconozca el puerto COM virtual   y por tanto no pueda comunicarse con ella.

Si investigamos  en el Administrador de dispositivos de Windows  probablemente nos aparezca  FT232R  USB UART  y al hacer doble click  nos encontraremos que no esta disponible el controlador o que  hay un problema  con esto , todo ello   incluso habiendo instalado el IDE de Arduino o cualquier otro sw de impresión como Cura  o el EasyPrint ( estos programas ya suelen instalar dicho driver).

Para  actualizar el driver  podemos intentar hacerlo con Windows Upadate pero  esto probablemente no corregirá el problema lamentablemente

La solución  mas sencillas y rápida  para solucionar el problema instalar  el ftdi ft232rl driver  para windows 10, es decir instalar el driver VCP del fabricante ftdichip

Controladores VCP

Los controladores del puerto COM virtual (VCP) hacen que el dispositivo USB aparezca como un puerto COM adicional disponible para la PC. El software de aplicación puede acceder al dispositivo USB de la misma manera que accedería a un puerto COM estándar.

Los controladores VCP actualmente disponibles del fabricante ftdichip  son compatibles  con los  siguientes s.o:

Es decir para ambiente Windows  , para actualizar el driver  y que el sw de impresión nos reconozca la impresora  seguiremos lo siguientes pasos

  1. Nos iremos a  al siguinte url en el caso qeu nuestro equipo tenga W10 : https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
  2. Descargaremos el sofware ( es un archivo zip comprimido)
  3. Lo descomprimimos en una ruta de nuestro pc
  4. Ejecutaremos el archivo de instalación
  5. Enseguida  en el explorador de dispositivos ya nos debería aparecer el puerto COM 
  6. Ya podemos  iniciar el sw de impresión donde  nos debería aparecer el puerto  para conectarnos a la impresora

Esta version por cierto incluye la siguiente versión del sistema operativo Windows: Windows 7, Windows Server 2008 R2 y Windows 8, 8.1, Windows server 2012 R2, Windows Server 2016 y por suspuesto la mas reciente de Windows 10. Además, como Windows 8 RT es un sistema cerrado que no permite Instalación de controladores de terceros Nuestro controlador de Windows 8 no admitirá esta variante del sistema operativo. Debe usar la compilación de Windows RT para esta plataforma.

También incluye las siguientes versiones de los sistemas operativos basados ​​en Windows CE 4.2-5.2: Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 SE, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6.5

Ya no es compatible  al 100% con   Windows XP, Vista, Server 2003, Server 20082012-04-13   , Windows 98 / ME25-11-2004 , Windows 98 / ME2004-03-12 ,etc   aunque exite  Certificado WHQL y También disponible como ejecutable de configuración  (esta es la versión final de FTDI antes de que Microsoft dejara de certificar los controladores para estas versiones de Windows).

Mas información en https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Problemas con eje z en impresoras 3D tipo Prusa


La Geeetech prusa i3 Pro W es unos de los modelos de impresora 3d  caseras  mas conocidas del mercado ( la version «w», se diferencia de las otras por su marco de madera de 6 mm, para dar a la impresora, mas estabilidad a la hora de trabajar con ella ). 

El precio de la impresora 3D Geeetech prusa i3 Pro W, es de lo mas económico que se pueden encontrar online ( en Amazon por unos 149€) , en parte motivado porque viene  en kit ,lo que implica horas de montaje, y luego hay que calibrarla, lo cual quizás nos pueda  desanimar bastante pues  puede llevarnos unas 6 horas como mínimo y  ademas debemos añadir tiempo extra del proceso de calibración.

En el caso de la Geetech Prusa i3 W el manual viene bastante bien explicado , lo cual podemos ( y debemos complementar con el  canal de youtube donde técnicos del propio fabricante  explican paso a paso como montarla en una serie de 20 vídeos muy completos, que sin duda nos  ayudaran en el montaje). 

Antes de  profundizar en los problemas de ajustes de esta impresora, lo primero es asegurarnos de  que hemos montado correctamente  la impresora  asegurándonos  que todos los tornillos  y tuercas están afianzados  y no existe holgura ni ninguna parte suelta   que nos pueda malograr el funcionamiento   del conjunto , así que no es mala idea repasar los 20 pasos que nos propone el fabricante por si hemos omitido algo

 

En el primer vídeo vemos vemos el montajes de uno de  las  barras con sus rodamientos para el eje Y (como podrá adivinar tenemos que hacer lo mismo para la segunda barra)

Es importante la colocación de las dos barras sobre el soporte  y que este perfectamente paralelas ambas tablillas, por lo que debería  tratar de mantener paralelas las varillas de rosca y las cuatro piezas de madera paralelas. El eje Y debe ser un rectángulo, es decir, las varillas en ambos lados deben ser paralelas, por lo que es la placa frontal y trasera. De lo contrario, causará obstrucción para el cinturón más tarde. Puede usar un calibrador digital para medir.

 

En el siguiente vídeo podemos ver paso a paso el montaje de este conjunto de  las cuatro  varillas con junto el ensamblaje del motor del eje y:

    En este paso veremos como montar la pieza horizontal   de grandes dimensiones  donde descansara la cama caliente  que ademas  estará dotada de movilidad.

En realidad este paso es muy sencillo  y lo veremos de forma muy parecido en otros pasos similares del montaje

Y ahora  toca  colocar todas al piezas anteriores junto a la plataforma que albergara la cama caliente

 

En este paso  nos centraremos en los interruptores de fin de carrera ( en esta impresora son 3) .  Internamente los usados en esta impresora   contiene  interruptores normalmente abiertos (NA), de modo que  al actuar sobre ellos  en la palanquilla abrirán el circuito al que estén conectados

En este  video simplemente se monta el tope final en la placa de soporte trasera del eje Y , con un tornillo M2.5 x 16mm, arandela M2.5 y tuerca hexagonal M2.5.

 

En  esta nueva fase simplemente se trata de montar el esqueleto de la impresora

 

Para alojar los dos motores   del eje  z, los cuales  van a trabajar en paralelo,   en este paso  vamos a dotar a la estructura anterior de dos pequeños soportes donde irán los otros dos motores :

Ahora  para mantener la placa  refrigerada  ,fije el ventilador en la parte posterior izquierda del bastidor con 4 tornillos M3 x 20, arandela M3 y tuercas M3. Tenga cuidado con la dirección del ventilador pues el lado con la etiqueta debería ir  hacia afuera.

Por cierto, el ventilador suministrado hace machismo ruido, por lo que perfectamente es recomendable reemplazarlo por uno similar de otro fabricante cuyo modelo sea menos ruidoso ( por ejemplo sirven los usados para refrigerar las Raspberry Pi que suelen ser de las mismas medidas  y mucho menos ruidosos)

En este paso se trata de montar por fin la estructura que soportara  la cama caliente  al resto de estructura de la impresora

En este paso se trata de montar el interruptor de fin de carrera del eje z ( es decir el eje profundidad  o altura), el cual por cierto es uno de los pocos ajustes que podremos hacer gracias a un tornillo de ajuste 

Ahora toca montar lso dos motores  que se moverán al unisono para mover el eje  Z

Ahora se trata  ahora de añadir a los   motores un acoplador o husillo para poder después conectarle un eje  en forma de varilla roscada

Los pasos a seguir son los siguientes:

  •  Fijar los dos acoplamientos en ambos del eje del motor.Tenga en cuenta:La apertura de ambos extremos, uno es de 5 mm, otro es de 8 mm, conectar el orificio de 5 mm. al eje del motor.
  • Atornille firmemente el tornillo de la pieza de 5 mm en la parte superior del lado plano del eje del motor; puede ver el límite en el interior del acoplamiento.
  • Haga lo mismo con el acoplamiento del eje del motor derecho de acuerdo con los pasos anteriores.

 

 

 

Ahora toca montar el tope final y el gatillo de tope

Montaje del extremo intermedio del eje X

 Montaje del carro del extrusor

Ahora se trata de acoplar el resto de ejes X y Z al cuerpo de la Impresora. 

Aqui vemos el montaje  del soporte superior del eje Z

Ahora toca  añadir la correa dentada del eje X

Ya entramos en la parte sencilla de montar el panel de control con el LCD y el lector de tarjetas SD  ,el cual por cierto  se puede colocar aparte  gracias a la longitud de los dos cables de cinta si así lo  desea

Una de las ultimas partes es  colocar la cama caliente ,la  cual nos deberíamos asegurar qeu quede completamente horizontal aunque posteriormente se hará  un ajuste mas exhaustivo

La fuente de 12V  se coloca en un lateral , siendo lo único complejo no equivocarnos en las conexiones , porque si nos equivocamos  si que podemos malograr la impresora, así que tenga un cuidado muy especial en este punto

 

Por ultimo  toca fijar la placa de control con todas sus conexiones:

 

 

Observe que en la placa  lleva 4 zócalos para  los   drivers de los controladores de los motores paso  a paso, los  cuales suelen venir ajustados de fabrica .
 
Normalmente los drivers vienen preajustados de fabrica , asi que no es necesario realizar este paso, tanto es que de hecho no deberíamos andar tocando el potenciómetro que tiene el driver del eje Z así sin más ya que hay que hacerlo mientras se mide el voltaje de referencia del driver o mejor, la intensidad que manda al motor. Si se va a girar acerlo con un destornillador no conductor porque se  puede destruir  el driver.
 
En caso de tener problemas podríamos probar  los drivers uno a uno por separado la intensidad que demanda, la cual  debería tener un valor de 0,2A para cada motor, recordando que el driver del eje Z debe de tener 0,4A ya que lleva conectados dos motores en paralelo y sumando la intensidad que demanda la resistencia interna de nuestra placa, esta suele estar entre los 0,04A y 0,1A, 
En caso   de no estar ajustados dichos drivers ,si tuviésemos problemas para regular la intensidad que pasan por los drivers, localizamos un pequeño tornillo en la placa, se trata de un potenciómetro que podemos regular a mayor o menor resistencia.
 

Para saber como conectar el driver a la ramps, debemos fijarnos en la placa donde pone la configuración del bobinado que debemos conectar del motor paso a paso.
Si no conocemos los cables del motor que corresponden a cada bobina del motor podemos comprobar con el polímetro continuidad entre los extremos de los 4 conectores que tiene, también con un Led conectado entre dos de los cuatro cables y girando el eje del motor cuando se encienda tenemos localizados los pares de bobinas.
 
 Una vez tenemos localizadas las dos bobinas del motor bipolar paso a paso conectamos el motor a la ramps donde se une a las patillas correspondiente del driver:
 

 

 
 
 
En resumen ,mas abajo vemos  el conexionado  completo de  este modelo .  En el esquema general no se conecta los fines de carrera Xmax, Ymax y Zmax pues este modelo no cuenta con ellos
Tampoco se conecta el segundo extrusor  y toda la electrónica relacionada ( motor del extrusor , termistor   y calentador)
Y por ultimo tenemos un ventilador fijo ( el de refrigeración de la placa) y uno controlado por pulsos para el primer extrusor

esqeumanew.png

 

 

 

Una vez concluido el montaje, antes de intentar la primera impresión, es vital que la impresora esté correctamente calibrada. Si se salta o se apresura este paso, esto puede producir frustración   y probablemente ademas  podrá  tener errores en las impresiones más tarde, así que  es importante tomarse el tiempo para asegurarse de que la máquina está correctamente configurada.

Como el proceso de montaje es bastante largo como se puede apreciar en los vídeos anteriores , debemos ser muy ordenados y meticulosos  a la hora de ensamblar las diferentes piezas, pues el esfuerzo debería compensar el resultado ya que  una vez terminado es una impresora 3d que funciona muy bien.  

El Software suministrado por Geetech  es el EasyPrint , el cual  esta diseñado para impresoras  de Geetch ,pero por supuesto , una vez ajustada la impresora, puede usarse  el famoso programa  Cura de Ultimaker

Para el ajuste de la impresora y primeras  pruebas de   la Geeetech prusa i3 Pro W , lo idea es usar es el  prograna  EasyPint  pues no va a permitir hacer los primeros ajustes  de los motores de lso tres ejes x,y , z  de un modo muy cómodo  como vamos a  ver mas adelante

Cada impresora lógicamente tiene  su propio procedimiento de calibración pero hay una lista de puntos clave que deben ser abordados:

  • El marco es estable y correctamente alineado.
  • Las varillas están correctamente alineadas
  • Las correas  están tensas.
  • La rueda motriz gira suavemente
  • La cama esta nivelada con relación a la trayectoria de la extrusora.
  • El filamento rueda libremente desde el carrete, sin causar demasiada tensión en el extrusor.
  • La corriente para motores paso a paso se ajusta al nivel correcto.
  • Los cables están correctamente conectados
  • Los acoplamientos y las poleas se fijan firmemente
  • Los ajustes del firmware son correctos incluyendo: velocidades de movimiento del eje y aceleración; control de temperatura; topes finales; direcciones del motor.
  • La extrusora se calibra en el firmware con los pasos correctos por mm de filamento.El punto respecto a la velocidad de paso de la extrusora es vital. No puede esperar que la máquina producirá con precisión una cantidad fija de filamento cuando se le indique que lo haga. Demasiado resultará en gotas y otras imperfecciones en la impresión, muy poco resultará en lagunas y la mala adherencia entre capas.

 

EsasyPrint

 

EasyPrint 3D es el software de impresión 3D  oficial  para configurar   y tambien para usar  la Prusa I3 W  Este programa es muy  fácil de usar y esta desarrollado por GEEETECH  siendo es capaz de convertir un modelo 3D digital en instrucciones de impresión para su impresora 3D gracias a que incluye el modulos de slicing junto con el propio control de la impresora.

Se  puede descargar desde el sitio oficial  http://www.geeetech.com/forum/viewforum.php?f=43

Estos son los parámetros específicos para la impresora la Prusa I3 W  :

printer.PNG

Ademas  estos son  los parámetros recomendados para la impresión 3d con este modelo

parameters.PNG

 

Esta es la configuración recomendada por el fabricante pera el  material en el caso de usar PLA ( el cual es que mejores resultados da con esta impresora):

 

material

 

Programa Ultimaker Cura

Al ser  la Prusa I3 W  una impresora con código libre es posible usar otros programas diferentes tanto para el slicing como a la  propia impresión  3D ,  diferentes del recomendado  por el fabricante (EasyPrint ) como por ejemplo el  famoso sw de cura, el cual es un programa más elaborado y con idioma español

Puede parece descabellado usar otro sw, pero  es fácil percibir con la practica que el sw oficial EasyPrint es lamentablemente  un producto en proceso de depuración lo cual normalmente se traduce en muchas piezas mal impresas o  que tenemos desechar  por interrupciones o cuelgues de propio programa ( aunque ha mejorado bastante en su  ultima version este .

Este  programa es ligeramente mas complejo que usar  el EasyPrint 3D , ahora bien una vez configurado su manejo es también muy sencillo  (y todo el interfaz esta traducido  en Español a diferencia del EasyPrint3d que esta en chino y en ingles únicamente)

El cura necesita configurarse para este modelo de impresora ya que aparece la Prusa I3  pero no la Prusa I3 W,, por lo que debemos  cambiar algunos ajustes  que vamos a describir

En primer lugar , si disponemos de un equipo con W10 64 bits  con al menos dos núcleos , descargaremos  el sw de Cura desde su sitio oficial https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

Para poder realizar la descarga nos piden unas pocas preguntas en ingles  pero al responderlas , en  pocos segundos estaremos descargando el sw

Una vez instalado el sw , ejecutaremos este  y nos  iremos a la sección de los ajustes

Estos son los ajustes de la impresora Prusa I3 W,:

 

ajustes2.PNG

Y estos son los del extrusor:

 

ajusters3.PNG

 

Usar el programa Cura puede ser una buena idea sobre para las impresiones   problemáticas  gracias a los soportes ya  que no están implementados en el  EsayPrint y son decisivos a  la hora de  imprimir piezas con muchos voladizos o huecas   .Ademas   la posibilidad de girar las  piezas para acomodarlas en  la cama caliente  y con ello mejorar la sustentación  en un determinado plano   puede ser determinante  a la hora de lograr una pieza bien impresa. Personalmente  he impreso piezas que solo lo he logrado llevarlas  con éxito cuando las he girado en una determinada posición, labor que es fácilmente realizable con el programa Cura.

No obstante  solo una puntualización : no desistale el easyprint  aunque le funcione el Cura, ya que aun este programa nos puede  ser muy útil    para re-calibrar la impresora ,forzar el calentamiento del fusor para eliminar  atasques en la boquilla, cambiar de filamento  y un largo etcétera, tal y como  vamos a ver a continuación.

 

 

Primeros  Ajustes con  EasyPrint 3D

Es relativamente  habitual que en el momento de hacer las primeras pruebas con los modelos tipo Prusa, cuando intentamos mover el eje Z ( el eje  que mueve en altura la boquilla de impresión )   con  el programa de control  EasyPrint de Geetech  para comprobar su correcto funcionamiento  y linealidad , se queden ambos motores “como bloqueados generando vibraciones    y ruidos muy intensos    que desde luego no son un buen presagio de un buen funcionamiento    y que  nos deben hacernos percatar de que debemos hacer algunos ajustes

Para ajustar correctamente la impresora 3d  ,por tanto, lo recomendable es usar el programas EasyPrint 3D , que es el software de impresión 3D diseñado para los productos Geeetech

Estos son los pasos para su primera configuración :

  • Instalar EasyPrint 3D  si   aun no lo ha instalado .Puede desacargarlo de : http://www.geeetech.net/firmware/EasyPrint.msi
  • Una vez finalizada la instalación, encuentre el icono EasyPrint 3D. Haga doble clic en él para iniciar el software.easyprint1
  •  A continuación, puede elegir el idioma inglés en Config –> Language.( lamentablemente solo  esta disponible en idioma ingles o Chino)
  • Haga clic en el menú Printer (Impresora) y, a continuación, seleccione el puerto COM correspondiente. El puerto COM se refiere al puerto que se puede utilizar para conectar la impresora y su ordenador   que es  USB que aparece en el administrador de dispositivos.En caso de que no pueda encontrar el puerto COM, asegúrese de que el interruptor de encendido de la impresora está encendido y el cable USB está bien conectado con el ordenador.
  • Haga clic en el menú Impresora  y, a continuación, seleccione el tipo de impresora adecuado: Pro W.
  • Hacer clic en el botón Conectar  situado en la parte superior derecha. Se puede observar el estado en tiempo real de la impresora en la parte inferior de la interfaz de software.
  • Antes de continuar actualizar tanto  la ultima version del EasyPrint  desde el menú de  Help–>Software Upgrador como el propio  firmware de la impresora en el menú de Help–> Firmware Upgrador

 

Prueba de movimiento de ejes  X e Y con EasyPrint 3d 

Actualizado  todo  el software ,  ahora  ya nos podemos ir al menú de Control   del programa     donde comprobaremos  el correcto funcionamiento de los ejex X e Y ,pulsando respectivamente sobre  los botones X+  y X-  así como Y+ e Y- .

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los  dos  ejes X o Y  , esto puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  la  placa principal ,  por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión.                          esqeumanew.png
    • Si no se  parasen alguno de  los dos motores puede ser  sinónimo de mala conexión  de los finales de carrera de los ejex X o Y , por lo que es vital  estén bien conectados estos . Si duda usted  incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento: al accionar la palanquilla de  cada switch debería oírse un “click”  y por supuesto cerrar el circuito  ( recuerde que las conexiones correctas son las de los extremos  ignorando el centro como se ve en la imagen inferior )                                                                                                                                              findecarrera.PNG
    • Si el movimiento en algunos de los ejes  es irregular, debe  asegurase de que las correas  para ambos ejes  están tensadas  y correctamente colocadas 

 

AJUSTES EJE Z

 Este es  uno de lso ejes que mas problemas puede dar  precisamente por  la falta de alinealidad   de las varillas verticales  con sus dos respectivos motores que deben moverse en perfecta sincronía

Para ajustar este eje  nos iremos al menú de Control    del Easy Print    para comprobar  el correcto funcionamiento deL EJEX  Z pulsando respectivamente sobre  los botones Z+  y Z-  .

 

Algunos problemas que nos podemos encontrar:

    • Si no reacciona en alguno de los ejes puede ser síntoma de estar mal conectados los motores correspondientes  a  cada eje por lo que antes de continuar debería revisar  su correcta conexión    , asegurándonos sobre todo que los dos motores están  en configuración paralela                                                                                                                                     esqeumanew.png
    • Si no se  paran los motores puede ser  sinónimo de mala conexión  del  final de carrera de los eje z, por lo que es vital que este bien conectado . Si duda, incluso puede probarlos con un polímetro su correcto funcionamiento 
    • En caso de ruidos  ,movimientos imprecisos , falta de fueza , desalinealidad entre las varillas  y en general movimiento deficiente del eje z, ese desfase  es debido a que uno de los motores está perdiendo pasos respecto al derecho por lo que debería comprobar si el giro del husillo izquierdo va más duro que el derecho.Si es así es posible que no tenga bien alineado el eje Z, por lo que debe tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                       Si aprecia una diferencia,por muy pequeña  que sea  se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • En caso de persistir las vibraciones, deberíamos desmontar  los husillos ( la pieza que une el eje de cada motor con la varilla  roscada)  pues probablemente esta muy por encima del eje del motor impidiendo transmitir toda la potencia a la varilla. Una buena idea para volver a ajustar precisamente los husillo es colocar una galga ( por ejemplo una llave allen pequeña)   entre el husillo  y el bastidor  de  modo   que esa distancia sea exactamente en los dos motores y luego asegurar  que la muesca del motor esta justo debajo del tornillo  pequeño  alen y luego apretar todos los demas   .                                                                                                        Una vez ajustados los husillos como  posible que no tenga bien alineado el eje Z debe volver a tomar como referencia una parte fija de la máquina (el chasis) y medir en cada extremo ( lógicamente deberían medir exactamente igual en ambos lados) .                                                                                                                                                                                                                            Si aprecia una diferencia, se puede corregir rotando el motor del eje Z que corresponda con la mano (motores apagados) hasta que consiga que el eje X esté completamente horizontal.                                       
    • Si todo lo  anterior falla y seguimos teniendo vibraciones  pruebe a desconectar las varillas y mueva los motores en solitario: así puede analizar mejor el movimiento y el sentido de giro ( incluso  también podría probar también a intercambiar la conexión en la ramps).;                                                    
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RESUMEN

Lo primero al abrir la caja te das cuenta lo bien que lo tiene todo pensado Geeetech para esta impresora. Se trata de un Kit de montaje donde montas la impresora absolutamente desde 0, con todas las piezas por separado, la infinidad de tornillos, la placa, cables, partes metálicas, herramientas y un largo etcétera. Todo embolsado y con un número en cada bolsa con una lista donde dice de que se trata cada número, una cosa muy buena sobretodo por los tornillos al haber tantas medidas diferentes. A la hora de montarla, yo con cierta experiencia tardé unas 4 horas aprox.. lo mejor de todo es seguir el vídeo que tienen en Youtube ya que lo hacen paso a paso, te dicen que tornillos usar y demás.. 

Sorprende mucho que pese a sera una DIY tiene cosas muy muy buenas, como unos tensores de correas, un ajustador para el tope de Z, una placa GT 2560 con drivers intercambiables para poder montar unos 2208 y hacerla silenciosa, unas piezas para la cama y el carro para agarrar la correa bien y sin necesidad de bridas. Todo eso son mejoras que por ejemplo que una A8 no tiene y es de agradecer, ya que  facilita mucho la vida a la hora de montarla.

Lo del marco de madera del modelo analizado (Geeetech prusa i3 Pro W)no es ningún problema porque realmente el resultado es bastante   robusto .Ahora bien, el montaje no es  tan trivial como cuenta  el fabricante . Afortunadamente con los vídeos y el manual del propio  fabricante se puede solucionar bien, aunque hay que andar  con mucho cuidado  por el tema de la construcción simétrica ( nada que no se pueda arreglar desarmando y poner al otro lado). 
La instalación eléctrica, lleva su rato, pero se consigue.   
No debemos olvidar   la instalación de driver, software y demás… que no tiene nada que ver con “instalar y darle a imprimir”
 
Y una vez con todo listo esta,  el tema de los primeros ajustes  , tema que es especialmente importante si queremos obtener resultados aceptables, por lo que en este post hemos querido centrarnos en posibles problemas de ruidos o mal funcionamiento  y como corregirlos.
 
Resumidamente pues este tipo de  impresora tipo Prusa , son  bastante compactas, se montan sin demasiada complicidad y con un buen ajuste del eje X (que esté calibrado) y otro buen ajuste de la cama, son fáciles ponerlas a imprimir. Ademas desde la pantalla además vemos que tiene un Firmware personalizado donde podemos tocar diferentes opciones como aceleraciones, jerk y demás, que son cosas avanzadas pero que se agradecen cuando vayamos aprendiendo.
 
! Esperamos  que con estas ideas  amigo lector   hayamos intentado   ayudar algo en caso de que se  haya  encontrado con este tipo de problemas  y este post le  haya resultado  útil !  
 
 
 
 

Algunos recursos adicionales 

Tres sencillos trucos para imprimir sin problemas con su impresora Prusa i3


Es  vox populi  y un sentir casi generalizado que la mayoría de  aficionados a la impresión  3D del mundo que decide autoconstruirse o montarse una impresora en kit , tras un periodo largo de ajustes , cuando se consigue resolver todos los problemas que estas impresoras plantean terminan por cambiar estas  por modelos ya montados mas avanzados.

Desde estas lineas precisamente intentamos centrarnos en tan solo cuatro puntos    que pueden ser relevantes para solucionar  los problemas de impresión mas comunes para  intentar   revertir esta tendencia para que  cada vez sea mas accesible esta tecnología a todo el mundo

 

Actualmente una de las impresoras 3d mas económicas pero al mismo tiempo fiables es la famosa impresora Geetech  Prusa I3W, la cual por cierto es la elección preferida por los clientes de Amazon ( cuesta menos de 200€ en forma de kit), siendo una de las mas vendidas en consecuencia .

El montaje de la Prusa I3 W ciertamente es bastante laborioso pero no es  tan complicado como podrida pensarse ( unas 10 horas aproximadamente o dos tardes ) siendo un ejercicio estupendo para compartir con los pequeños  un menor,  sobre todo cuando se trata de ensamblar piezas móviles o conectar bloques de madera entre si .Por cierto en este blog están precisamente los links de los videos de montaje paso a paso,

Una vez hecho el montaje mecánico, hay que cablear ,colocar la electrónica  ,ajustarla e instalar el sw  de EasyPrint3d con el pc. Se supone que es “plug and play” pero hay personas  que tienen  que  buscar el driver de Arduino e instalarlo.

Podríamos decir que la calibración y configuración es lo que más tiempo lleva para conseguir una impresión óptima, aunque  eso sólo ha de hacerse una vez ( al menos en teoría).

Hay tan solo tres puntos  que pueden ser muy  útiles mucho para estabilizar las impresiones en 3D  con la Geetech Prusa I3w  pero   que pueden ser aplicables a cualquier  otra impresora 3d auto-construida  o en forma de  kit

Estos son resumidamente  los 3 puntos importantes  a incidir  para tener una cierta seguridad a la hora de imprimir en 3D   con este tipo de impresoras:
  • Reemplazar las palometas de ajuste de la cama caliente por tornillos de ajuste superiores , para  lo  cual  se necesitara imprimir cuatro esquineras  para albergar las tuercas). Ajustar la cama caliente con la técnica del folio muy a menudo
  • Olvidarse del programa original (easyPrint) y usar el programa Cura preocupándose especialmente por los soportes y de como se imprimirá la pieza ( he impreso piezas que solo lo he logrado cuando las he girado en una determinada posición)
  • No olvidar la laca antes de cada nueva impresión ( y eliminar el sobrante con un cutter al terminar)

1-Colocar   esquineras para la cama caliente

En condiciones anteriores ,para nivelar la cama tenemos que girar el tornillo desde arriba y sujetar la tuerca de ala inferior con la otra mano, o sostener el tornillo desde arriba y girar la tuerca de ala abajo. Con esta pequeña parte, solo necesitará una mano para nivelar la cama de tu impresora 3D , y lo mejor es que se puede  de forma muchísimo mas  precisa y fiable dado que las palometas tienen menor angulo de giro y con el tiempo tienden a girarse.

Para  esta mejora , tendremos que descargar   este diseño  de esquinera especial para los modelos  Prusa : https://www.thingiverse.com/thing:179430 que es compatible  perfectamente con  la Geetech Prusa I3w

Imprima esta parte pequeña 4 veces ( para las  cuatro esquinas de la cama caliente) , eliminando con sumo cuidado los soportes especialmente el de las oquedades para las tuercas exagonales que sustituirán  a las palometas

 

Como fabricar circuitos impresos con una impresora 3d


Posiblemente  la primera vez que piense en adquirir una impresora 3D, es probable que piense que únicamente tienen  el propósito de generar piezas en 3d,pero lo cierto es que son maquinas polivalentes, que como vamos a ver, gracias a que son capazes de posicionarse en el espacio en los tres ejes ,  la verdad es   que cualquier impresora 3D puede imprimir placas de circuitos impresos y hacer muchas otras tareas.  

Tener en efecto una impresora 3D ofrece una infinidad de posibilidades, eso sin duda. De hecho es muy común usarla no solo para imprimir piezas tridimensionales, sino también montarle otros cabezales como un láser o una herramienta como una pequeña Dremel para hacer algún gravado. Otro uso bastante interesantes es para crear placas PCB usando la impresora 3D pues simplemente con ponerle un rotulador indeleble en lugar del fusor, podemos pintar las pistas sobre una placa PCB para luego seguir con el proceso del atacado químico.
Además, este proceso es ideal ya que hay que hacer una modificación muy sencilla a la impresora ( ya ue es reversible  )  y es algo que éste tipo de máquinas puede hacer con mucho detalle sin añadir presión mecánica a la estructura.
A continuación os dejo un vídeo sobre cómo se realiza todo el proceso, así como el resultado.

Comienzo del proceso

En efecto como vamos a ver , si está interesado en convertir su impresora en un trazador para PCB, podemos lograrlo  si bien cada impresora y software de rebanado son ligeramente diferentes, por lo que es probable que los componentes de montaje requieran un poco de pensamiento creativo para que funcione en su propia configuración.

Ya  que se supone tenemos la impresora 3d montada , calibrada y en funcionamiento ,  todo empieza con adaptar  rotuladores permanentes con punta que puede encontrar en cualquier papelería . Lo ideal  es  que se sean de calidad   (por ejemplo los modelos lumicolor STAEDTLER ) con  un ancho de punta establecido de alrededor de 0.4 mm . La razón de usar estos  marcadores es que estos modelos   pueden resistir sobre  un trozo de placa  de cobre la acción del cloruro férrico que puede utilizar para atacar las partes no impresas. 

Una vez consiga el marcado la siguiente parte es averiguar cómo montar el lápiz en la máquina.La idea es  concentrarse en usar los  tornillos que fijan el ensamblaje del extrusor al sensor de fuerza incluido en el carro del extrusor de la impresora.

Algunos puntos importantes que , influyen  en todo el diseño es  la cantidad de fuerza que se aplicaría a la punta de la pluma. La montura necesitaba un movimiento vertical para que la punta de la pluma no solo se aplastara por la fuerza de la cama presionando sobre ella, (así como el espacio de maniobra que tiene  el bolígrafo en su montura). Si el lápiz tiene una pequeña cantidad de oscilación angular o en el eje X o Y, entonces las líneas dibujadas serán menos precisas ya que el diseño se traza, limitando la precisión final de la herramienta.

La solución puede venir  con un riel lineal en miniatura que se mecanice con precisión hasta el punto en el que no se puede detectar ninguna oscilación del riel y es lo suficientemente suave como para que el peso del soporte para el marcado  lo baje por su propio peso, sin embargo, siempre hay alternativas, pues  una búsqueda rápida de “Riel lineal en miniatura” en banggood  basatara , si bien es un poco largo así que necesitara cortarlo (aparte de eso, las dimensiones del riel parecen un candidato razonable para el diseño)

Asimismo es necesario  diseñar el soporte del marcador en 3D   para sujetarlo con un ajuste perfecto cuando se le presiona, con los orificios adecuados para los tornillos para montarlo en el riel lineal y luego posteriormente en el soporte de montaje.( atención cuidado con  el ensamblaje del extrusor sin usar pues de  desconectarlo provocara el apagado de la máquina con errores de sensor  y además, una de las mejores maneras de acortar la vida útil de los conectores eléctricos es hacer y romper las conexiones una y otra vez).

Engañar a su impresora 3D  para usarla como plotter

A estas alturas, tenemos un bolígrafo pegado a la   impresora 3D  de modo que se hace necesario  averiguar exactamente cómo se va ” a engañar a la máquina”  para usarla como plotter

Una  primera idea puede venir con diseñar  el pcb como  un modelo 3D y hacerlo de una o dos capas de grosor., de esa manera, cuando la máquina intente imprimir la pieza, en realidad hace que el lápiz trace toda el área de superficie que se haya diseñado. Sin embargo, con esta idea hay un pequeño problema , ya que con la configuración de corte estándar, el extrusor simplemente se mueve sobre los huecos, pero con el lápiz en su lugar, dejará una línea que rastrea estos movimientos. 

Revisando  la configuración de la cortadora ( sliccer) , existe  una función de elevación Z utilizada para minimizar el extrusado para los  fugas. Si se establece el valor en un valor lo suficientemente alto como para que la punta del lápiz se elimine de la superficie de la parte donde hay “espacios” es suficiente ,Asimismo al hacer propio perfil de corte para el plotter, también es interesante ajustar todos los ajustes de temperatura en la extrusora y la cama caliente a temperatura ambiente,ya que no es necesario calentar en este proceso. Por ultimo  es necesario cambiar  el diámetro de la boquilla a 0,3 en la configuración para que coincida mejor con el diámetro de la punta del lápiz. ( se debe seleccionar  un valor un poco más pequeño para garantizar que haya  superposición en las líneas dibujadas en grandes áreas de relleno (esEs posible que esto genere un problema en el que la línea de tinta nueva se redisuelva y dañe parte de la línea anterior, pero es difícil que ocurra)

Con los perfiles de rebanado establecidos,  para resumir los ajustes  importantes:

> LIFT Z (configurado como 5mm +) 

> Temperaturas bajas (de lo contrario, usted calentará su cama y la extrusora por nada) 

> Cambie el diámetro de la boquilla a su criterio (menor valor, mayor resolución de trazado … hasta un punto)

Posicionamiento de su placa 

La posición de su trama es bastante importante cuando usa su plotter  pues necesitamos saber dónde va a comenzar la máquina a dibujar nuestra trama de modo que coloquemos  nuestra placa  con revestimiento de cobre en esa posición. 

Para ello puede seguir unos sencillos pasos:

  1. Haga un cuadrado del mismo tamaño (o un poco más grande) que su  placa
  2.  Elija una ubicación para él en su software de corte, si tiene una cuadrícula que le ayude a usar coordenadas x / y fijas
  3. Coloque el cuadrado en la cama de impresión (puede que quiera cubrirlo con papel o cinta adhesiva cuando haga esto)
  4. Coloque y asegure su tablero revestido de cobre a la cama de impresión usando el cuadrado trazado como guía
  5. Coloque su trama verdadera en la misma posición que su trama de guía cuadrada
  6. Esperemos  que lo hayas hecho bien y comiences a trazar! (Se recomienda realizar pruebas en seco si no está seguro de su precisión)

Traze su PCB

Lo siguiente que debe hacer es solucionar cualquier problema en la configuración de la trama o en el soporte de su pluma, verificando  si hay defectos y, cuando tenga tiempo, intentar ajustar su configuración para eliminarlos.Pero honestamente, si su trama se desprende de la impresora de manera limpia, es posible que desee inspeccionar sus huellas y rellenar los orificios o cortar cualquier cortocircuito en la tinta de la pluma con la mano.

Lo mejor es que una vez que se sintoniza este proceso, es limpio, seguro y relativamente rápido. Por lo general, a los errores les sigue algo de acetona, lana de alambre y, a continuación, la repintación en la cama para otra grieta.

Grabar su PCB

Ahora una vez impreso las pistas toca  el ataque químico , el cual para bien o para mal sigue siendo para aficionados  el cloruro férrico puesto que no es peligroso  y ataca  con bastante precision  y suficientemente  rápido las partes no pintadas 

Esta  tinta resiste muy bien al grabador, pero parece romperse cuando las pistas son  muy delgadas , pero para resolver el problema  hay personas que les gusta retocar  el PCB después de grabar como una forma de pantalla de seda, 

 

En siguiente vídeo se ve todo el proceso completo  ideado por KdogGboii

Via Instructables.com

Cómo conseguir gratuitamente Fusion 360


Es cierto que existen programas de  diseño de  piezas en 3d  gratuitos de mucha calidad como el sw Blender ( antes de pago  y ahora gratuito ) o del famoso OpenScad, programa del que hemos hablado en este  blog en varias ocasiones, pero hoy vamos a hablar Fusion 360 , una herramienta del famoso fabricante AutoDesk  destinado a ser a ser  software 3D CAD / CAM con capacidades profesionales, pero  de modo más amigable con el usuario que otros programas profesionales de modelado en 3D de cuerpo sólido incluso del  propio AutoDesk

Este sw  es muy completo , pues en contraposición de otros  programas abarca todo el proceso de planificación, pruebas y ejecución de un diseño 3D , siendo por elllo  uno de los mejores programas de diseño 3D para especialistas en diseño 3D e ingeniería . Además, es capaz de simular la construcción de los componentes diseñados, así como las tensiones a las que se enfrentarán una vez que se ponen a su uso.

Por  supuesto  cuenta  con potentes herramientas paramétricas y herramientas analíticas de malla que se adaptan a la mayoría de los retos en el diseño industrial.

Fusion 360 tiene un excelente soporte para la impresión 3D, aunque si bien es cierto que  se pueden  tratar con el famoso programa Cura  . Los modelos  que tratemos también se pueden importar directamente en Autodesk Printing Studio, que guía cómodamente al usuario hacia  un archivo imprimible en 3D. Incluso puede encontrar las herramientas necesarias para reparar la malla, si es necesario, y una vista previa del proceso de impresión.

En el siguiente vídeo podemos ver un ejemplo de la potencia de este programa

Por cierto , el ejemplo  que podemos ver en el vídeo , se puede descargar desde  https://gallery.autodesk.com/fusion360

Este programa es de pago par su uso profesional , pero afortunadamente  existe una licencia gratuita tanto para su uso no profesional  para los aficionados  como para su uso en educación. Veamos los pasos a seguir para  obtener un acopia legal gratuita de este estupendo programas lider en modelado de piezas en 3d:

Instalación Fusion 360

En primer ligar   tendrá que registrase en la web de Autodesk  ,  si es que  aun no tiene cuenta en AutoDesk

Ahora nos iremos  al   apartado de descarga de  la versión gratuita de 30 días   desde el sitio web de Autodesk o el sitio web de Autodesk Education.

Nos pedirá aun logados en la web algunos datos básicos  como el nombre , e-mail  y un teléfono  y en seguida  podemos empezar a descargar el sw

Una vez descargado ejecutaremos el instalador  . Para activar la licencia de nueva empresa o la licencia educativa, debe

  • Las licencias de nueva empresa o aficionado gratuitas permiten acceder a Fusion 360 con una suscripción anual tras finalizar el período de prueba. Puede usar este tipo de licencia si la suya es una pequeña empresa con ingresos inferiores a 100.000 $ al año (o una cantidad equivalente). También puede usarla si es un aficionado que usa Fusion 360 para fines no comerciales.
  • Las licencias educativas pueden tener dos versiones. La licencia educativa que se muestra en la primera sección siguiente es una licencia individual. Para las instituciones educativas, puede que sea mejor utilizar la instalación para clases en grupo. Si es docente o administrador y desea instalar Fusion 360 en su centro educativo, visite la segunda sección para obtener instrucciones sobre la instalación para clases.

Cuando inicia Fusion 360, se muestra un reloj de cuenta atrás de una versión de prueba. Desea saber cómo seleccionar la opción de licencia de nueva empresa o aficionado gratuita o de licencia educativa gratuita.

Botón para suscribirse en Fusion 360

Para activar la licencia de aficionado,  nueva empresa o la licencia educativa (individual):

  1. Seleccione el contador de versiones de prueba en la barra de herramientas superior de Fusion 360.
  2. En el siguiente cuadro de diálogo, indique para qué desea utilizar Fusion 360. La opción “Continuar” estará disponible tras seleccionar un uso principal.Imagen añadida por el usuario
  3. Después de hacer clic en “Continuar”, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente. Haga clic en “Comprar ahora” para comprar Fusion 360. Esta acción le dirigirá al sitio web de Fusion 360.Para registrarse y obtener una licencia gratuita, haga clic en la opción para descubrir si cumple los requisitos.Imagen añadida por el usuario
  4. Después de hacer clic en la opción para descubrir si cumple los requisitos, verá la pantalla siguiente. Seleccione el tipo de licencia que desea solicitar.

Imagen añadida por el usuario

Después de seleccionar el tipo de licencia, Fusion 360 le solicitará la información adecuada. Si seleccionó una licencia individual o de aficionado, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:

Imagen añadida por el usuario

Tras rellenar la información necesaria, podrá hacer clic en el botón Continuar. De este modo, se completará el proceso de registro para obtener una licencia personal o de aficionado.

Si seleccionó la licencia de nueva empresa en el paso 4, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:

Imagen añadida por el usuario

Tras rellenar la información necesaria, el botón “Continuar” se mostrará en azul, lo cual le permitirá completar el proceso de registro para obtener una licencia de nueva empresa.

Después de completar los procedimientos para estudiantes o nuevas empresas, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente. De este modo, podrá ver la licencia que ha registrado y, si hace clic en la opción para comenzar a utilizar Fusion 360, se abrirá el programa de nuevo.

Imagen añadida por el usuario

!Enhorabuena  ya puede disfrutar de este programa sin ninguna limitación temporal

Si no le convence este programa , hay  otros  programas gratuitos de modelado. Algunos programas de modelado en 3d  mas famosos :

Y  en esta lista , veremos  varios enlaces de bibliotecas de objetos en formato stl:

Microscopios para su uso en electronica


Es un hecho cierto que los componentes electrónicos son cada vez mas pequeños , habiéndose prácticamente generalizado el uso de las versiones de estos componentes en formato SMD ( cuyas  siglas en ingles corresponden a ” dispositivo de montaje superficial” ) . Estos componentes, aunque benefician al factor de forma donde se inserta la placa de circuito impreso  , por desgracia por su pequeño tamaño muchas veces son realmente difíciles de reparar, ajustar  o mejorar   a simple vista .

Ante el problema de no poder ver con  visión directa estos montajes , lo primero que se nos ocurre siempre es el uso de lentes de aumento con diferentes graduaciones para poder llegar a ver con detalle nuestros montajes, pero desgraciadamente estas al ser de graduaciones fijas tienen un alcance limitado y no suelen ser compatibles con la mayoría de las gafas correctoras, pero afortunadamente también , existen muchas soluciones comerciales disponibles siendo lo mas habitual el uso de Microscopios USB

Desgraciadamente muchos de estos microscopios de bajo coste no suelen estar a la altura sobre todo para el uso en electrónica y normalmente el resultado suele ser un poco decepcionante, no por los mecanismos de la lente y las distancia focales que suelen ser adecuados, sino por el tipo de sensores CMOS que llegan como máximo a alcanzar las resoluciones de 640 por 480 y con características de la luz muy pobres, razón por  la que muchos usuarios optan por fabricarlos por si mismos con cámaras de mayor calidad o optan por soluciones mas profesionales.

 

Microscopios con pantallas LCD incorporadas

Gracias al abaratamiento de los componentes hoy en día es ya es posible para un aficionado  conseguir  un microscopio electrónico  con sensor de 3.6MP    y pantalla LCD HD de 4,3 pulgadas y  aumento de 600X  por un precio  muy razonable  de unos 57€ ,  Obviamente no hablamos de una solución profesional ( no espere poder ver bacterias como anuncia )  , pero   para  su uso en electrónica  es mas que suficientes   e ideal   al integrar todos los componentes  en un único dispositivo lo cual es  una gran ventaja

En  el caso del modulo KKmon ( uno de los mas asequibles ) cuenta con  8 LED de alto brillo ajustable,, sensor  CCD de  3.6MP CCD  que le proporciona una imagen clara y le ayuda a ver objetos pequeños fácilmente con la lente microscópica profesional. Ademas gracias a la  batería de litio incorporada, puede funcionar  6 horas continuamente sin alimentación exterior.

En  este caso del modulo KKmon  la pantalla LCD es de 4.3 pulgadas, lo que le permite ver instantáneamente todas sus observaciones en detalle  con  resolución 1080P / 720P / VGA aunque muchos usuarios se les antoja algo pequeña teniendo en cuanta  las necesidades actuales

La distancia más cercana entre la lente del microscopio y el objeto es 15 mm y los tiempos de aumento serán más cortos a medida que aumenta la distancia

 

Como se ve en la imagen este tipo de microscopios “low cost” con pantalla , como “extra”  suelen llevar  un soporte  y estructura de metal para ayudar a apoyar el microscopio, lo cual lo hacen mucho mas robusto que otras soluciones mas sencillas 

Esta es  una opción  desde luego para quien disponga de presupuesto de las mejores

 

Microscopio económico con sensor de 2MP

Hay   un refinamiento  de la solución anterior , pero sin pantalla , lo cual abarata  bastante el costo del microscopio  perdiendo la funcionalidad de portátil , pero a cambio gracias a un ordenador, ofrece una ventaja adicional de  poder ampliar  la imagen a un tamaño bastante mayor que soluciones con pantallas integradas , y estos son los microscopios digitales USB

Un modulo razonable muy económico es el Microscope01  que nos ofrecen en Amazon  por  unos  22€  .  Este modulo admite resoluciones de :1600 x 1200 (2 mega píxeles), 1280 x 960 (1,3 mega píxeles), 800 x 600, 640 x 480  y en  vídeo de 1600 x 1200 (2 mega píxeles), 1280 x 960 (1,3 mega píxeles), 800 x 600, 640 x 480  siendo la velocidad de fotogramas máximo de 30 por segundo con brillo 600 Lux.

El modelo es  un  potente microscopio  con zoom digital (100X-200X, 50X-400X, 50X-500X, 50X-600X, 800X, 1000X.)  continuo de 6 niveles  mas que suficiente para nuestras necesidades en electrónica

Este microscopio digital USB 2.0  cuenta con brazo flexible ( de platico duro  ) contando con dos ajustes  en altura  y en ajuste fino (zoom) ,siendo la observación continua con el zoom  muy cómoda con una sola mano.

Como no podía ser menos lleva 8 luces LED blancas integradas , Esta iluminación es ajustable ( en el propio cable usb)  lo cual  hace que las imágenes ampliadas se vean claras y brillantes; permitiendo ver el detalle más pequeño en alta resolución directamente en su pantalla de ordenador.

Los drivers incluidos  solo se incluyen  para  Windows XP/2000/Vista/Win7/Win8 32 y 64 bits pero se incluye un potente sw llamado ampcamp para manipular tanto el vídeo como la imagen capturada . Por cierto ,se puede forzar con un botón en el propio cuerpo de Snap).

El rango de enfoque  manual  es desde  10 mm (3,94 pulgadas) hasta a 250 mm (9,84 pulgadas) lo cual no permite colocar lo que necesitemos sobre la base  y poder soldar/desoldar  sobre esta sin que el microscopio nos  interfiera

 

 

 

Por cierto   si adquiere   este económico modulo     !no olvide quitar  la tapa transparente del objetivo!( al ser transparente no se aprecia que sea un guardapolvo , pero al estar puesta esa tapa  reduce  la calidad de la imagen)

 

Soluciones casera basadas en  webcams recicladas

Una cámara web normal tiene dos partes :

  • La parte PCB con el sensor CMOS (exactamente en el PCB se ha montado un sensor CMOS en él que recibe la imagen de la lente y se proyecta una imagen muy pequeña en el CMOS . )
  • La otra parte es la lente que recibe la imagen de la parte frontal y la hace que sea muy pequeña en el otro lado de manera que se puede proyectar en el sensor CMOS .

Samaddon  observo que invirtiendo la lente del  objetivo  y  reinstalándo la  en el sensor CMOS  se consigue  un gran resultado. La recolocación se hace de forma que  la parte más pequeña de la lente reciba la forma de imagen exterior y la parte opuesta   más grande se proyecte  en el sensor  CMOS  de modo que dicha parte más pequeña de la lente amplifica  la imagen  a un gran escala

Entendido el concepto ,ahora hay  tres  factores en los que la calidad de la imagen depende  :

  • Distancia del objeto bajo observación:  desde el exterior o el lado más pequeño de la lente :este es el factor más importante , si la distancia será más la imagen se invierte y si va a ser demasiado cerca de la imagen será borrosa . Así que es importante mantener una distancia perfecta puede usted ajustar de acuerdo con usted para obtener una buena imagen.
  • Luminosidad :Debe haber una luz adecuada para ver el objeto de esto es también un factor importante cuanto menor sea la luz lo peor es la calidad de la imagen .
  • Calidad de la cámara: cuanto mejor sea la calidad del sensor c-mos de la cámara mejor sera de la imagen.

 

Solución casera  con una webcam de bajo coste

Para  conseguir este cometido partiendo de  una webcam  normal ,  se  pueden seguir los siguientes pasos:

  • Abrir la carcasa de la cámara y sacar el PCB de ella con el objetivo , ya que puede ocurrir que el objetivo y los CMOS no están unidos entre sí por medio de tornillos pueden ser unidas por la propia carcasa :con esto ya tiene la placa de circuito impreso  y la lente de la carcasa . Observe la lente cuidadosamente en busca de hilo para que se puede atornillar la lente hacia fuera de la carcasa secundaria sensor CMOS o si no hay un hilo allí, así tal vez sólo puede llevarlo a cabo desde el sensor CMOS o podría ser sostenida por tornillos. Ahora saque la lente y quite la cubierta de la lente en su caso
  • Usted verá que la parte más pequeña de la lente se enfrenta a la captura de la imagen más grande desde fuera del sensor y CMOS. Ahora tenemso que invertir la posición del objetivo para que este la  parte más grande frente al sensor CMOS y ahora fije  firmemente a la carcasa invertida o si usted no tiene ninguna carcasa interior  péguela  con pegamento caliente y pinte con negro ésta  para que la luz no se salga
  • Para contener el conjunto dado que no servirá la carcasa original ,mida todos los cuatro lados (normalmente sera  un cuadrado ) ,traze las marcas en un vaso de plástico transparente y  corte estos con un cuchillo caliente en caso de utilizar plástico transparente o con una hoja de sierra especial. Luego  tome 4 varillas cilíndricas  (pueden servir recambios usados) y corte cuatro patas para la carcasa..Ahora que ha cortado las patas  haga cuatro agujeros en las cuatro esquinas de la diapositiva transparente y ajustada al diapositivas con las patas con 4 tornillos.Entonces  si tiene agujeros en la placa de circuito impreso apriete estos también con tornillos  , o  si no tiene ningún agujero pegue la placa con pegamento caliente o algo sin hacer ningún daño a los PCB.
  • Puede conectar a su ordenador y probarlo poniéndolo cerca de cualquier objeto alguno y a  continuación, podrá ver una vista ampliada de ese objeto. 

Solución casera  con una webcam lifecam de Microsoft

La solución de usar  una web-cam  normal e invertir la lente adolece de  problemas  con la ubicación de nuestros componentes,  pero sobre todo ofrece  baja  resolución, motivo por el cual lo ideal es usar una web cam de calidad HD o mejor Full-HD como por ejemplo el modelo Lifecam de Microsoft .

Es  tan popular  este modelo , que de hecho  existe un kit   que se puede comprar para este cometido , pero la lente cuesta  $50  y cuenta con  un único  distancia focal fija asi  que una  opcion   mas económica s pasa por reciclar un viejo microscopio de juguete  y adaptar la cámara  a este , trabajo realizado por Spectrhz

Para esta tarea primero desmontaremos el microscopio y retiraremos la lente.

La lente se llevara al interior de un tubo de cobre que se montara en una base de plástico. Quitaremos el plástico base de latón y gracias a la impresión 3d   imprimiremos  una nueva base que vaya justo en el cuerpo de la lifecam con la lente original quitada.

Las  piezas necesarias se pueden descargar directamente en  thingiverse aquí

El resultado debería aparecerse al  de la siguiente imagen

 

 

La lifecam tiene una reproducción del color excelente con buen bordes definidos y una tasa de actualización rápida  así  que si cuenta con una cámara , un microscopio  y una impresora 3d  ( y por supuesto tiempo para ensamblarlos)  es una buena idea 

 

En caso contrario de no  desear reciclar viejas web cams,   el  modelos  Microscope01  que nos ofrecen en Amazon  por  unos  22€   es  una opción  mas que interesante  si se sopesa que integra  zoom digital continuo de 6 niveles admitiendo resoluciones de hasta 2 mega píxeles en  imagen o en video ( con la velocidad de fotogramas máximo de 30 por segundo )  de  modo  que   con este modelo  ya tendríamos un  potente microscopio  con resolución   mas que suficiente para nuestras necesidades en electrónica