Ayuda se me ha roto la pantalla de mi movil Doogee


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En este post vamos a ver  como cambiar tanto la pantalla como el sensor capacitivo de  un Doogee Y100 Plus    aunque el procedimiento general es bastante parecido al modelo Doogee Valencia2 Y100 Pro u otros modelos similares no solo del fabricante Doogee  sino incluso de otros modelos de otros fabricantes pues la mecánica es bastante parecida  en todos los casos cuanto al procedimiento para el desmonte del terminal , reemplazo del sensor con el tft   y luego el posterior reensamblado de todos sus componentes

 

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En la imagen  esta  la evidencia: el terminal no solo presenta  desperfectos en la en sensor capacitivo del frontal  , el cual  incluso podría  reemplazarse de forma  separada , sino que además, también  presenta  zonas de la pantalla sin imagen ,lo cual es claramente un signo de que también  la pantalla TFT debe ser reemplazada pues presenta graves  problemas de deformaciones en el tft.

Afortunadamente , todo tiene solución en esta vida , y  aunque pueda parecer una gran  contrariedad que ambas partes se hayan estropeado, lo cierto es que lo ideal es reemplazar  ambas  partes simultáneamente( el TFT con el sensor capacitivo )   ya que suelen venir  pegadas de fabrica  de modo que suele ser muy difícil separarlas  para cambiar alguna de estas, como por ejemplo el sensor capacitivo ya  que al estar mas expuesto es el que mas sufre por las caidas y las rayaduras.

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Como es evidente que necesitamos sustituir ambas piezas ,lo primero es buscar  un reemplazo de ambas partes averiadas en alguno de los macropotrales chinos  como por ejemplo aliexpress.com, bangood, dealextreme,etc , teniendo muy claro de adquirir el modelo exacto para  nuestro terminal pues en incluso en versiones parecidas puede haber diferencias

Desmontando el terminal

Comience por retirar la funda  asi como las  carcasas  del teléfono  y retirar la placa posterior mediante una pequeña punción entre el conector micro usb  y parte de atrás  de plástico. Si tiene problemas, se recomienda una herramienta de levantamiento de plástico o en su defecto una púa de las usadas para tocar acordes.

 

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Después de que la parte posterior plástica del teléfono se haya quitado, ahora conseguimos la primera mirada de la batería.Para quitar la batería, utilice la uña de un dedo o una herramienta de levantamiento de plástico en la pequeña ranura en la parte inferior de la batería

Retire ambas tarjetas de sims (media y derecha) y tarjeta micro SD (izquierda)La batería es una batería de 3,8V Li-Ion, con una tasa de 2200mAh.

Nota:No debemos olvidar extraer todas las tarjetas  SIM ‘s   y por supuesto la micro-sd ( si contamos con esta)  pues si las dejamos en la carcasa al intentar al extraer la tapa interior    corremos el grave riesgo de romperlas

Identificación

Bajo la batería se puede ver la etiqueta de identificación, que muestra el modelo de teléfono, las bandas del teléfono se puede conectar también y 2x IMEI.

Este teléfono tiene sims dual, lo que explica los dos números IMEI 2x. Tenga en cuenta que se ha censurado los números IMEI en la imagen por razones de privacidad.

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 Empezamos

Observe que tenemos una serie de tornillos philips  por toda la periferia del terminal

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Retire ahora  con cuidado  los 12 tornillos Phillips con un destornillador de cabeza Phillips de 1,8 x 40 mm  con mucho cuidado de no perder ninguno. Una vez desenroscado cada tornillo se puede usar un imán o un destornillador imantado  para extraer cada tornillo con objeto de no perder nada

Hay normalmente un tornillo verde o blanco que  tiene un adhesivo vacío que lo cubre. Si usted quita esta etiqueta usted anulará su garantía, pero ya sabe que una rotura de pantalla o sensor no esta cubierta por la garantía porque normalmente este tipo de problemas suelen ocurrir por caídas accidentales o fortuitas   hechos que nunca estarán cubiertas en las condiciones de la garantía .

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Utilize una herramienta de arrastre de plástico  para separar cuidadosamente la cubierta de plástico posterior (el primer marco medio) del segundo marco medio. Si no dispone de herramientas de desmonte también puede servir una púa de guitarra,el filo de una navaja  o incluso las uñas..

Se recomienda comenzar en la parte inferior y poco a poco trabajar  con su herramienta de extracción  a partir de ahí.

 

Cable de  antena y placa madre 

A continuación tendremos que quitar el cable de la antena para lo cual puede  utilizar un par de pinzas, levantando con cuidado el cable del conector. Puede haber cinta que lo sostenga allí que puede eliminar  también.

Hay personas que  quitan el otro extremo del cable de la antena pero en realidad no es fundamental.
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Ahora volvemos nuestra atención a la  placa  principal donde necesitamos desconectar 2 cables de cinta   : el del digitalizador y el de la pantalla TFT.
En primer lugar lo más probable es que haya cinta que cubra los conectores, la cual debería quitar o con un par de pinzas.
Ahora podemos ver el conector del TFT  a la derecha .Usando un par de pinzas levante el pequeño brazo que sostiene el cable en el conector. ! Tenga cuidado con sus pinzas pues  el brazo del conector es muy frágil !.Utilizando de nuevo las pinzas (herramienta muy útil) tire con cuidado del cable del conector.
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Ahora debemos repetir  este paso para el  conector del digitalizador  que esta en la parte superior a la izquierda.

Utilizando de nuevo las pinzas  tire con cuidado del cable del conector usando un par de pinzas para levantar el pequeño brazo que sostiene el cable en el conector. ! Tenga cuidado con sus pinzas pues  el brazo del conector es muy frágil !.
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Botonera de volumen y botón de encendido

 Ahora necesitaremos soltar  la plaquita de pulsadores de encendido  y el volumen del marco principal . Utilizando la lengüeta negra marcada en la imagen, tire de los contornos  con  cuidado e intente sacar  la placa soltando el recubrimiento negro usando para ello  las pinzas , intentando alejar  del marco de plástico medio. Tenga mucho cuidado porque el PCB es muy frágil.
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La placa  principal se sostiene sobre el chasis  por dos  tornillos de cabeza  ancha de  40mm. He marcado estos dos tornillos en  la foto.

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Extracción de la placa principal 

 No trate de quitar la placa principal todavía, porque todavía hay otro cable adjunto por debajo el cual debe  extremarse la precaución pues es muy frágil.
Levante lentamente la placa principal de la parte superior del teléfono y gírela hacia arriba. Ahora debe ver el conector. Este conector es el mismo que los otros dos en la parte superior de la placa principal. Desconecte el conector del mismo modo que lo hizo antes.
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Pasos intermedios en otros terminales diferentes al Doogee y100

  • Si no necesita reemplazar la cámara trasera o frontal, puede hacerlo ahora.
  • Para quitar la cámara frontal, desconecte la cámara de la tarjeta . El conector es el mismo que el otro conecta en la placa base.
  • Para quitar la cámara trasera, desconecte la cámara de la tarjeta . El conector es el mismo que el otro conecta en la placa base.
  • Encontrará el receptor auricular en el segundo marco medio. .

Eliminación de Pantalla

Ahora ya estamos finalmente en la etapa final de quitar el bloque de la pantalla.Voltear el marco medio hacia atrás de modo que usted está mirando ahora en la parte delantera del teléfono de nuevo. Ahora necesitaremos usar un secador de pelo o una pistola de calor para calentar los bordes del teléfono para aflojar el pegamento que está sosteniendo en la pantalla y los botones delanteros, al marco medio .Una vez que el pegamento se ha calentado lo suficiente usted debe ser capaz de obtener una herramienta de plástico entre la pantalla de vidrio y el marco de plástico medio.

Lentamente y con cuidado, mueva su herramienta de arrastre alrededor del teléfono hasta que la pantalla se haya liberado desde el marco medio. Encontrara  que normalmente  el pegamento que sostiene la pantalla al marco medio no es fuerte,  lo cual  es bueno para poderlo soltar.

Hay muchas personas ,en las que se incluye un servidor,  que optan  si se va a desechar esta parte , con cuidado con  una navaja hacer presión  por el hueco interior  y luego intentar levantar el cristal por un lado  y desde ahi con sumo cuidado ir bordeando todo el perímetro hasta sacar por completo  todo el conjunto .

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Ahora debería estar a punto de reemplazar la pantalla con otra. El vidrio con la pantalla y el digitalizador son todos una pieza ,  lo cual  significa que las tres partes tendrán que ser reemplazadas si uno de ellos falla. Esto se está convirtiendo en la norma con la mayoría de los móviles de hoy.

Montaje

Nos toca ahora el proceso inverso ,por lo que primero  antes de continuar  primero deberíamos  comprobar que  el remplazo es el correcto al menos   a nivel de conectores y de dimensiones

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Antes de nada se deben  quitar las protecciones interiores pues al pegar por la parte posterior  puede ser un martirio sacarlas

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Nos toca echarle un poco de pegamento suave (yo he usado  pegamento para textiles  o calzado)  por los bordes  es introducir los dos cables por la canaladuras marcadas en la foto, la cuales están  practicadas sobre el propio armazón

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Esperaremos unos 15 minutos  para que seque un poco el pegamento , y luego fijaremos ambos componentes de modo que coincidan perfectamente

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Ahora toca conectar la placa madre  por lo deberemos empezar por el conector interior.

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Una vez ajustado el conector , llevaremos la placa a su posición correcta  horizontal  y una vez ajustada , atornillaremos con los dos tornillos correspondientes.

Acto seguido presentaremos los dos cables de cinta en sus conectores  y perfectamente alineados colocaremos la palanca de reten con un cuidado extremo (son muy frágiles)

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Tampoco debemos olvidar el cablecillo de antena que va por el lateral izquierdo .

Y ahora ya solo nos queda poner la tapa y atornillar todos los tornillos philips

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Finalmente colocaremos la micro-sd,la sim ,la batería  y por supuesto la tapa: debería lucir nuestro terminal como nuevo pues en efecto eso es lo que hemos hecho

!Muchísima suerte  si decide a reemplazar su pantalla rota de su terminal por otra nueva!

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Como fabricar un pantalla para nuestra Raspberry Pi


Hoy en día hay  soluciones de muy bajo coste para poder reusar gran parte de las pantallas TFT presentes  en nuestros gadgets como ordenadores porttatiles , tabletas ,teléfonos ,dvd’s portatiles , etc     donde  probablemente el resto de electronica  ya no funcione ,  pero que gracias a estos adaptadores podemos seguir usando con un coste ínfimo al menos la pantalla  para otras finalidades, como por ejemplo en este caso como  pantalla  para nuestra  Raspberry Pi

De una manera muy económica pues podemos darle un nuevo uso a esta pantalla de cualquier tableta o incluso viejo portatil con muy poco dinero(sobre los 12€)

En el ejemplo veremos como aprovechar la pantalla de una vieja tableta con la placa madre estropeada  usando  esta pequeña controladora  , que es compatible con los modelos AT070NT90 AT070NT92 AT070NT94   , lo  cual responde a  una pantalla de 7 pulgadas con conector de  50PIN (800*480) LCD

Como vemos la placa necesaria  dependerá fuertemente del modelo de TFT que vayamos a usar para lo cual nos guiaremos por el modelo que suele ir marcado en una pegatina en la parte trasera del TFT .

Una vez conocemos el modelo de nuestra pantalla, podemos a buscar nuestra controladora en portales como  EBAY o ALIEXPRESS, ya que son baratas y los vendedores especifican bien que pantallas son compatibles con su controladora.

Este tipo de adaptadores suelen llevar las siguientes conexiones

  •  Entrada VGA
  •  Entrada AV
  • Entrada HDMI, apoyo versión HDMI1.2
  •  Imagen Inversa
  • Alimentacion DC:voltaje de entrada: 4.5 V-12 V
  • 6PIN, 7 Extra alta tensión de a bordo
  • salida LVDS, 6/8/6 doble/doble 8 LVDS (sólo para 3.3 V Pantalla Lcd)
  • botones de tecla interruptor y ajuste del panel
  • luz de fondo Led de energía
  • Conexion  de entrada TTL
  • Conexion entrada LVDS

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En cuanto al conexionado  es bastante sencillo pues se reduce a conectar el  mini-teclado de funciones básicas con el cable que suelen incluir , la salida LVDS de la placa  con el cable de cinta hacia al adaptador LVDS   y de ahi al cable de cinta saliente de la pantalla LCD  y finalmente alimentaremos el circuito con +12vDC

 

 

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Obviamente según el modelo de Raspberry Pi  donde vayamos a conectar  usaremos las entrada de vídeo compuesto o la conexion HDMI

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Respecto al aspecto estético podemos usar  metacrilato,madera  o  impresión 3D . De hecho este es el enlace gratuito  para fabricar nosotros mismos  la carcasa en 3D para un modelo generico de 7″  : http://www.thingiverse.com/thing:1260046
Lo mas interesante de este proceso descrito   es que también es válido para reutilizar pantallas de portátiles o cualquier pantalla que tengamos ofreciéndole así una magnifica segunda oportunidad.

Simple conversión de un radioreloj en un cronómetro


Probablemente  todos tenemos entre nuestros viejos  que guardamos en el baúl de los recuerdos  el famoso  típico radio reloj  de dígitos grandes luminosos    que se conectaba a la red c.a.   y que nos hacia posible despertarnos hace algunos años de una manera relativamente efectiva .

Es evidente con el gran despliegue de Android que  ha inundado  completamente el mercado , es fácil entender que ha dejado de tener tantos sentido estos viejos equipos  conectados permanentemente a la red  básicamente por su poquísima versatilidad  ,gasto energético ,  y sobre pero sobre poca flexibilidad ya que hoy en día es posible   tener en un terminal Android   todas las  facilidades clásicas  de esos viejos dispositivos mas muchísimas otras  que hace unos años eran impensables  y que sin duda no  acaban mas que empezar hasta  llegar  al autentico despertador  inteligente que sea capaz de despertarnos  cuando corresponda sin tener que intervenir en este..

Si tarde  o temprano  sabemos que  sustituiremos nuestro viejo despertador  por un  smartphone , ¿que podemos hacer con nuestro viejo reloj?

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Ademas de reciclar sus componentes  o utilizarlo como simple radio ( si es que contaba con esta función ) otra posibilidad es usarla como cronometro, por ejemplo para saber el tiempo  que se esta dedicando a una tarea, para controlar el tiempo que se esta sentado, para saber el tiempo  que se esta trabajando  y un largo etcétera.

¿Pero como podemos añadir la funcionalidad de cronometro a un reloj que en principio no tiene esa funcionalidad?

Pues sencillamente utilizando el modo de uso de cualquier reloj  de ponerse a cero justo al conectarse a la  alimentación de corriente alterna  dado que de esta forma tendremos un contador  en horas  y minutos   hacia adelante que se iniciara justo en  el momento que lo conectemos.

Obviamente esta  función  tiene su engorro pues habría que enchufar o desenchufar el aparato cada vez que se desee controlar una actividad  así que lo deseable seria saber la forma de automatizarlo de alguna manera ¿verdad?

Pues una manera muy sencilla de  facilitar la conexión real del aparato es conectando en serie con el cable de alimentación un simple conmutador roscado en unos de los dos hilos .

Para ello simplemente con el aparato obviamente  desenchufado  , desmontaremos este  ( suelen llevar 4 o 5 tornillos por la tapa de atrás) y una vez quitada la tapa  , seguiremos el cable de alimentación de ca ( suele terminar en un pequeño  transformador de ca como en la izquierda superior de la imagen, ) ,  de modo que lo cortaremos por UNO  de los  lados de modo que cortemos  SOLO uno de los hilos de alimentación ( suelen ser azul o marrón : pues CORTAMOS SOLO UNO DE ESTOS ) , con objeto  de  poder conectar en serie un  simple interruptor.

 

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Una vez cortado el cable de alimentación por  uno de los lados soldaremos a ambos lados los dos extremos del cable.

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Con objeto de fijarlo mecánicamente haremos un orificio por la parte de atrás   para lo cual la manera mas sencilla es simplemente perforar con el mismo soldador un breve incisión donde deseemos colocarlo y luego con una lima redonda lo perfeccionaremos

Finalmente  ya  solo  nos queda meter el interruptor por el orifico   y roscarlo y ya tendremos listo nuestra pequeña modificación que nos permitirá arrancar el “cronometro” improvisado con un simple radioreloj.

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Y por cierto, si no lo desea usar como cronometro, tampoco le viene mal añadirle  un interruptor pues eliminaremos un consumo absurdo cuando no estemos usando el dispositivo.

Construyase su propio despertador Android


Es increíble lo rápido que ha cambiado la tecnología en tan sólo unos años  permitiéndonos  hacer cosas  hoy en día que en otras épocas hubiera parecido utópicas .

Un  claro ejemplo  de cosas  que hoy podemos hacer es convertir  viejos smartphones desfasados  con  poca memoria o algún tipo de problema  (  batería sin autonomía , falta de cobertura,etc)  en potentes  despertadores digitales con funciones  años luz avanzadas respecto  a sus antiguos modelos convencionales como  por ejemplo  programar  los días que queremos despertarnos, el tono , la progresión ,la melodía , el modo , etc  o incluso funciones  simultaneas como  reproducción de podcast, mp3, spotify,etc.

En este sentido hemos visto  en este blog como sin soldaduras podemos convertir  un smartphone en un despertador  usando dos simples soportes usados para guiar cables.

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Otra vía   de re-conversión de un smartphone  mucho  mas intrusiva pero quizás  mas espectacular  puede venir por capturar tanto los tres  cables de power, volumen  arriba y volumen abajo así como la salida de altavoz para meter todo el conjunto en un simple contenedor reciclado

Como ya muchos intuirán,en este caso, una vez que se realice la conversión será  más  difícil volverlos a su estado natural ,así que lo ideal seria  que el  teléfono con android a usar le fallase algo (pero que lógicamente que al menos la pantalla le funcione)pulsaores

 

En este caso la intervención pasa por desmontar el teléfono y capturar los cables de los botones power , vol+y vol-  los cuales en muchos casos van en una plaquita  aparte unidos a la placa madre con un cable de cinta

Como pretendemos montar los pulsadores en otro lugar, lo mejor es utilizar otra plaquita con al menos tres pulsadores que podamos recuperar de algún equipo antiguo   o bien usar una placa de puntos y soldar en esta tres pulsadores normales para montaje .

Una vez dispuesta la placa con los tres pulsadores ,lo siguiente es soldarle dos cables a cada pulsador que luego llevaremos a la placa de pulsadores del teléfono

pulsadores

En cuanto al altavoz que también nos interesaría extender, este afortunadamente  suele ser mas sencillo, pues son dos cablecillos sencillos que suelen ir en la parte superior del teléfono  claramente identificables . Capturados dichos  cables conectaremos a estos dos cables algo mas largos que soldaremos a  un altavoz externo de mas calidad de 4 ó 8 ohmios 0.5W o superior .

En cuanto a la colocación marcamos la circunferencia del altavoz en la parte trasera de la caja y a ese circulo practicamos orificios equidistantes  y pegaremos con la pistola  caliente el altavoz dentro de la caja, así como  la botonera para que los pulsadores salgan y puedan ser usados desde el exterior.

 

 

altavoz

Ahora toca el paso mas delicado,pues  debe tener mucha precaución al soldar todos los cables, sobre todo los de encendido y volumen porque el cobre esta sobre una delgada lamina de plástico que si se calienta en exceso se estropeara,así que lo mejor es  calentar el mínimo tiempo posible, colocar el cable e intentar enfriar rápidamente  para intentar bajarles la temperatura de inmediato.

solar

 

Ahora cerramos la caja  y comprobamos que todos los pulsadores reaccionan

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Sofware 

En ambos modos descritos ,podemos usar el sw del propio teléfono pues Android por defecto en todas su versiones integra  reloj analógico o digital  y despertador , pero lo cierto es que también podemos usar  aplicaciones o mas elaborados: todo dependerá de la version de Android que el teléfono implemente

Si dispone de versiones modernas de Android puede  optar por Timely  para resultados muy elaborados .Timely es el hermoso Reloj Despertador para Android, con una impresionante experiencia de usuario y revolucionaria integración con la nube para copias de seguridad y sincronización de tus alarmas con múltiples dispositivos.

Configurar una alarma nunca ha sido tan fácil :sólo se desliza el dedo desde el borde de la pantalla y establezca la hora deseada arrastrando la barra. Presione para hacer ajustes de 5 minutos.

Incluye sonidos de alta calidad, hechos a mano . Tambien cuenta con la innovadora característica Smart Rise transforman el despertar por las mañanas en un exquisito deleite.

Otra opción es   usar desafíos con las alarmas para asegurarse de que se  ha levantado realmente cuando apags una alarma. ¿Cree que presionar botones no es suficiente lujo? De la vuelta a su teléfono para callarlo. Además, Timely reconoce cuando levanta el teléfono y reduce la intensidad de la alarma bajando el volumen.

 

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Otra app  muy interesante es Glimmer , el cual también  le despertará suavemente activando la pantalla 30 minutos antes de la alarma con la pantalla más oscura y aumentando poco a poco el brillo.

Durante el aumento del brillo puede sonar una alarma de canto de pájaros, y si no se despierta 1 minuto después de la hora de alarma, se reproduce un sonido alto para asegurar que no se duerme.

También deja que el teléfono compruebe los mensajes de correo electrónico durante la alarma activando internet y silenciando las notificaciones (así cuando se levantes no tendrá que esperar para saber qué hay de nuevo 🙂

Si duerme en una habitación oscura realmente se despertarás con la luz, y si el teléfono está orientado hacia usted, no despertará a su pareja

 

Es de destacar que en caso de que su terminal no soporte algunas de las dos  magnificas  app mencionadas aun así   hay  otras  opciones como por ejemplo Table Clock que visualiza  un  reloj con números grandes, totalmente con figurable en color tamaño y datos a mostrar en la pantalla.

Para terminar ,ademas de contar un app de reloj-despertador  existen otras  utilidades que nos facilitar la interación  con el dispositivo como son:

  • Screen rotation para que la pantalla principal la podamos ver en horizontal.
  • Floating Soft Keys para poder olvidarnos de los botones táctiles y así poder taparlos usandolos desde la misma aplicación directamente en la pantalla.
  • Ivoox  para  quien le encante la radio porque permite  descargar y escuchar programas ya emitidos siempre que quieran.
  • Spotify
  • Google Music
  • etc

 

Nueva vida para su viejo disco duro por 5€


Es habitual cambiar el viejo duro de un ordenador  portatil por uno del tipo SSD pues  gastan muchísima menos energía , no hacen ruido y sobre todo  mejoran el rendimiento del equipo de forma espectacular   ya que la velocidad de acceso a este es increíblemente mas rápida que un disco tradicional.

Puede que el viejo disco que haya quitado a su ordenador este en un cajón porque probablemente habrá pensado que no merece la pena ponerle una caja, pero con la bajada de precios de hw  por sólo 5€ en Amazon  es posible comprar una caja de aluminio de calidad

También podría ser que haya  jubilado un antiguo portátil por avería  (y, no pueda arrancarlo,) así que una buenísima opción es optar por una caja para conectar el disco duro a su nuevo portátil como si de un pincho USB se tratara !y así de simple funcionara y  no necesitará nada más para recuperar su datos  y darle un nuevo uso!.

 

La caja para disco duro de la que hablamos es  del fabricante TooQ  y es el  modelo 2510B siendo especifica para discos  de 2.5″ SATA   ( y el líder de ventas en Amazon)y   como es habitual en este tipo de cajas no necesita alimentación adicional

Esta caja es compatible  con usb 2.0 ( de ahí su precio ) pero desde  luego  para datos o backup es mas que suficiente o incluso para reproducir contenido multimedia.

Incluso sirve para   conectarlo a su televisión para utilizarlo como grabador( si esta dispone de esa posibilidad) . En este caso es totalmente compatible y graba perfectamente con una velocidad alta de transmisión.

La  caja esta  totalmente adaptada al disco duro,  llevando un cable usb, dos tornillitos de sujeción,manual de instalación  y un pequeño destornillador para apretarlos.

En realidad la instalación es bastante sencilla, una vez que desembale el paquete, sólo tiene  que seguir los 5 siguientes  sencillos  pasos:

1º-Tiene que quitar la tapa de plástico  del lado del conector que viene sin atornillar

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2-Ahora enfrente la pequeña plaquita del controlador  de la caja  con su disco SATA  procurando que coincidan ambos conectores

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3º-Conecte el disco a la placa del adaptador

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4º Ahora meta con cuidado el conjunto atornillando con los dos tornillitos que incluye en una bolsita de plástico   usando  el destornillador philips que trae el propio  kit

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5º-Conecte ahora el cable usb mediante el único extremo libre usb que lleva el cable y el extremo que lleva dos conectores a un conector del ordenador

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A continuación os mostramos alguna  de las  características de esta caja:

Altura: 1,2 cm
Altura de la unidad de almacenamiento: 9,5 mm
Altura del paquete: 4 cm
Ancho: 7,1 cm
Ancho del paquete: 13 cm
Cables incluidos: USB
Capacidad máxima: 0,75 TB
Color del producto: Negro
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Conexión USB: Si
Género del conector USB: Femenino
Hot-swap: Si
Indicadores LED: Si
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Manual de usuario: Si
Materiales: Aluminio
Número de unidades de almacenamiento compatibles: 1
Peso: 80g
Peso del paquete: 234g
Profundidad: 13,8 cm
Profundidad del paquete: 17,4 cm
Sistemas de archivos soportados: ext2, FAT32, HFS, NTFS
Sistemas operativos compatibles:  Windows 2000/XP/VISTA/Win7 , MAC OS 9.X +  , Linux, Ubuntu
Tamaño de la unidad de almacenamiento: 6,35 cm (2.5″)
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: Unidad de disco duro
Tornillos incluidos: Si
Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbit/s
Versión USB: 2.0

 

Sin duda es una buena opción para dar una  nueva vida a un disco que tenga sin uso .Personalmente lo he probado  y ha cumplido mis expectativas en cuanto a relación calidad/precio

¿Y usted tiene algun disco de 2 1/2″  en desuso y no sabe que hacer con el? Pues por sólo 5€  ya sabe que puede volverle a dar un oportunidad …

 

Construcción de un mando a distancia universal usando un viejo smartphone


Los smartphones cada vez aglutinan más y más funciones, asi  no es de extrañar que con el paso del tiempo se puedan hace  un uso de estos diferente, en parte  gracias a las numerosas aplicaciones disponibles. También,  como hemos visto en este blog,  existen otros usos que vienen condicionados  por el hardware incluido en el propio teléfono

El puerto IRDA (puerto de infrarojos ) incluido en algunos terminales nos puede servir , entre otras cosas para, cambiar el canal de la televisión ,subir del volumen de Home Cinema o incluso cambiar la temperatura de nuestro aparato de aire acondicionado. ..pero ¿qué pasa si nuestro terminal no dispone de soporte para el mando a distancia? Pues que si queremos disfrutar de esta utilidad  se  puede  usar un accesorio o bien construirnoslo nosotros mismos

La función de telecontrolar los aparatos electrodomésticos pues se basa en rayos infrarajos. Su terminal puede funcionar bien si tiene un proyector infrarajo incorporado o en el caso de no disponga de este instalando un telemando infrrajo externo:la solución pasa por adquirir un adaptador accesorio que cumpla las funciones citadas anteriormente. Este tipo de productos están disponibles en numerosas tiendas de complementos, en Amazon (7€),  además de las populares “tiendas chinas”.

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Si dispone de un  par de diodos de infrarojos y un jack de 3 1/2″ stereo , otra opción es construírselo uno mismo pues únicamente tendrá que soldar los diodos en anti-paralelo  ( es decir el ánodo de uno con el cátodo del otro y viceversa )   y conectar  ambos terminales  al lado R y L del jack  ,por lo que la masa se puede eliminar del jack. Tan solo faltara cerrar el conjunto con  manguera termo-retractil ,aplicar calor y ya estará listo nuestro nuevo puerto de infrarrojos:

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Una vez que tengamos el accesorio de puerto infrarojo conectado al jack de audio de nuestro smartphone ( en caso de no disponer de este puerto) , lo siguiente es buscar  una aplicacion para controlar éste

Una  aplicación interesante es  Genio de Telemando  disponible gratuitamente en Google Play -permitiendo   usar su teléfono móvil para telecontrolar los aparatos electrodomésticos infrarrojos. La base local de datos incluida en esta app  almacena más de 8 mil telemandos que puede usarlos.

aire acondicionado

Algunos  tipos de aparatos electrodomésticos  que pueden ser telecontrolados con esta app:

  • Aire acondicionado
  • Televisión
  • Decodificador digital/Satélite
  • Retroproyector
  • Network TV Box
  • DVD
  • Altavoz
  • Ventilador
  • SLR Camera (Single Lens Reflex Camera)
  • Interruptor,etc

 

Ademas recientemente a la app original se ha asociado una capacidad más grande de códigos de control remoto de la base de datos ,la cual  apoya más de 6000 marcas de aparatos electrodomésticos en el mundo, lo cual a efectos constituye un almacenamiento total de más de 250,000 de telemandos;

Como vemos una vez configurada el equipo . La interfaz de usuario es concisa y  es facíl de manipular.

 

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Esta app destaca como vamos en ver que no necesita registro alguno pudiendo funcionar perfectamente desconectada de la red.

 

También destaca  una app denominada ZaZaRemote, disponible tanto para Android como para iOS . Para configurarla los principales puntos donde actuar son Device setting, en el que marcaremos la opción Smart-ZaZa, 250 ms para el ajuste de Macro Key sending gap y 100% en ZaZa Max Volume. Posteriormente tan solo es preciso registrar una cuenta en el apartado de Cloud, que podrá encontrar en la zona inferior de la interfaz de la app para iniciar el servicio.

Consejos para reutizar fuentes de alimentación


Las fuentes de alimentación están en todas partes en casi todos los  dispositivos electrónicos de hoy en dia . Ademas,con la llegada de fuentes de alimentación conmutadas,el costo de los suministros de alta corriente se ha reducido radicalmente. Pero no todas las fuentes de alimentación son iguales.Desde  este post se pretende  echar un vistazo superficial a lo que normalmente hay dentro de una fuente comercial , y como podemos  usarla  en otras aplicaciones

¿Qué electrónica  hay en una fuente?

Sin describir los cálculos que  hay  detrás de cómo seleccionar valores de los componentes, el siguiente  es un circuito de ejemplo básico de lo que hay dentro de una fuente conmutada  moderna  ( es decir un convertidor AC-DC).

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La alimentación de CA de la línea se rectifica y se almacena en un condensador de gran  capacidad para alisar por encima de los niveles de línea pico. A partir de esta fuente de corriente continua, se genera un señal de alta frecuencia (> 20 kHz) de conmutación para conducir el primario de un transformador. La tensión del secundario se rectifica y pasa de nuevo a través de un aislador óptico para proporcionar información de la regulación para el regulador de conmutación.

Las   partes del circuito  son las  siguientes:

  • Fusible – Evita los incendios
  • X e Y caps – Nombrado por su forma en el circuito, estos proporcionan alta frecuencia de maniobras de chasis para el control del ruido.
  • Estrangulador de modo común – Cancela el ruido de modo común en los cables de entrada
  • Puente de diodos -convierten la CA en CC
  • Tapa del lado Primaria – Suaviza rectificados CA en utilizable DC en un alto voltaje
  • Circuito integrado de gestión de la energía, o una colección de componentes discretos que actúan para cambiar el lado primario del transformador – PMIC
  • Transformador – Proporciona aislamiento y reduce de escala de la energía hasta el voltaje deseado
  • Diodo lado Secundaria – rectifica de nuevo a DC
  • Acoplamiento  – Proporciona información sobre la tensión de salida para el proceso de toma de decisiones del PMIC

También, a veces se  habla de  los componentes laterales primarias como la “parte alta” y secundaria como “parte baja”.

 

A continuación vamos a ver algunos ejemplos   de fuentes comerciales   usados para diversos fines:

1-Ejemplo Fuente  Netgear

Eche un vistazo a la etiqueta de fuente de alimentación más cercana. Es de esperar que tenga una serie de marcas en él que indican a qué normas se atiende. Políticamente, cada país es un poco diferente y por lo tanto tiene diferentes ideas de las cuales las normas son relevantes, por lo que, naturalmente, un producto con una base de clientes en todo el mundo va a tener muchas de estas marcas (eche un vistazo por ejemplo a la fuente de su oedenador  portátil).  Por ejemplo  si el producto está destinado para América,  sólo tienen una marca UL.

 

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Aquí hay un suministro de algún producto de Netgear. Reconocemos la marca FCC (F con anidada Cs), Underwriters Laboratories (UL círculo), y doble aislamiento (cuadrados anidados) marca.

2-Ejemplo fuente MW

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Este es el sello de un suministro MeanWell  Establecen la adhesión a la Conformidad Europea (CE), RU (que se ha registrado componente UL para Estados Unidos y Canadá), y esta extraña marca CCC  parece ser UL para China.

En este sitio  web enumera diversas marcas . Es   evidente  que algunas marcas    podrían  simplemente imprimir el logotipo en la etiqueta,pero  hay una enorme multa involucrada si los gobiernos lo detectan aunque  si el producto viene de algunos proveedores desconocidos  puede ser difícil   buscar el culpable .

Desgraciadamente una practica común que usan algunos fabricantes  es imprimir el logotipo “CE” con la “C” y “E” espaciados más juntos, lo que se conoce como una de las Exportaciones de China y no tiene nada que ver con lo que llamamos la CE.

3-Ejemplo  fuente doble

Esta es nuestra 12V / 5V fuente de alimentación. A juzgar por los comentarios, los clientes les encanta este suministro pues cuesta  sólo $ 9.95. ¡Echemos un vistazo!

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Esta primera imagen muestra la etiqueta. Los cuadrados anidados indican doble aislamiento y por lo tanto requiere ninguna tierra del chasis. El recinto es todo de plástico. ¡Oh, no, que “C” y “E” están demasiado juntos!.

 Con un poco de  maña  metiendo   sobre las grietas un destornillador la línea de pegamento suele ser fácil abrir la caja!   Note la retención de ‘L’ en forma de la toma IEC. Evita que la fuerza de empujar el zócalo hacia adentro al instalar el cable de la línea, y es una buena idea.

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Realmente no hay mucho en esta fuente de alimentación. Sin filtrado de línea está presente, pero sí tenemos un fusible. La gran tapa a la izquierda tiene una clasificación de 400V por lo que este suministro debe ser bueno a nivel mundial, como lo indica 100-250VAC entrada nominal en la etiqueta. A la derecha se puede ver un par de diodos (uno es A-220 lleno), con dos tapas de salida, uno para cada tensión. Estos casquillos de salida solamente se han valorado 10 y 16 V, que está en la especificación, pero no es el mejor. He visto suministros rotos con salidas salvajes y gorras soplado, así que no estoy sorprendido. Especificación de tapas de alta calidad con un margen sólido contribuye directamente al precio.

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Aquí podemos ver cómo la salida del transformador es por cable. Tiene tres terminales secundarios, uno de los cuales está conectado a algo así como un plano de tierra, comunes a todos los casquillos electrolíticos y la salida.Asumiendo que esto es un punto de los bobinados del grifo, los otros dos terminales son bobinas a los raíles de 12V y 5V. Cada uno tiene un solo diodo de modo que durante las fases positivas y negativas, las obras de flujo de transmisión en los carriles de salida alternativas para equilibrar la carga.

Observe la ranura debajo del optoacoplador. Esto vendrá de nuevo más tarde. Es para evitar la fuga de electrones a lo largo de la superficie de la máscara de soldadura de reducir el estancamiento de alto voltaje de la región de aislamiento, que puede ser visto como el área bajo el transformador que está libre de cobre. También a caballo entre esta ranura es una tapa diseñada para proporcionar una ruta para el ruido de alta frecuencia de vuelta al cable neutro de la alimentación.

Observe también  que  el lado primario del transformador en realidad tiene dos bobinados, entonces notado que hay algunos diodos y un par de transistores asociados a enrollar el extra. Estos forman un oscilador que impulsa los NMOS energía 4N60, ​​que es salir por la tapa mayor del lado primario.

Con todo, este circuito o es bastante limpio, pero no tiene demasiadas  buenas característica sobre todo porque o tiene los reguladores en el lado secundario, por lo que la carga por uno de los carriles de salida, probablemente, haga   cosas inesperadas  lo cual no lo hace recomendable para alimentar   sistemas valiosos ( por ejemplo en un disco duro valioso, pues  podría volver a regular la salida, o suministrar cargas tolerantes con él.

4-Adaptador USB Google

Vamos   a ver un pequeño adaptador de salida de Google USB

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Una buena técnica para abrirlo  es usar  una sierra    en la parte de la unión  de pegamento, luego apriete aparte las mitades con un destornillador de punta plana.

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Desde la parte superior sólo podemos ver un par de cosas:

  • En la parte alta, hay dos tapones (400 V nominal), un 3N4 marcados TO-92 (probablemente un MOSFET de alta tensión) y un par de resistencias. Sin fusible, así que espero que el 10ohm marcada resistencia en línea con los actos de terminales de línea como un PTC (coeficiente de temperatura positivo) dispositivo para protegernos de los incendios.
  • En la parte baja, no hay nada más que un par de tapas y un puerto USB visible. No hay red de realimentación.

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Siguiendo el flujo de energía, la línea se encuentra primero un puente rectificador y luego llena los dos tapones de almacenamiento. Esta vista revela un circuito similar a la de alimentación de salida Molex, en que tiene devanados adicionales y un diodo para algunos de desviación del lado de alta circuitería / bobina de medición. En lugar de dos transistores discretos para un oscilador, esto conlleva un SOT23-5 IC, que es probablemente un PMIC de algún tipo.Observe que en la parte baja, hay un diodo adicional y dos resistencias – eso es todo. No hay camino de realimentación de modo regulación debe ocurrir de otra manera: la regulación del lado primario.

La regulación del lado primario es el acto de regular la salida del devanado secundario sólo medir y manipular el lado de alta tensión del transformador.

 

5-Tipo de la fuente Li Shin Internacional Laptop-

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Veamos   ahora   una fuente de3,3 A a 12 V    de Li Shin Internacionales .Por lo general, se usan para el suministro de portátiles, pero funcionan muy bien en el voltaje correcto. Se utiliza tornillos para el caso, y hasta se dispara  la lista de UL de plástico, que es una buena señal.

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La primera cosa que se ve es  el tamaño de ese casquillo del lado de alta en esta oferta. Es tan grande que lo utilizaron como un lugar para poner su sello de fabricación de procesos, un problema común al espacio en la placa es un bien escaso. La siguiente cosa que noté es la caja azul grande con la etiqueta e1. Este es el tope X. Abajo en el nivel de la superficie se puede ver una, gorro con forma de guisante verde (más tarde decidí que trata de un dispositivo de fusible como protección), que es una gorra Y, además de algunas secciones vacías donde otras tapas podría ser colocado – casquillos provisionales Y. Esto me dice que la empresa tiene al menos los trabajadores que han hecho ensayos de ruido de línea antes y le dio un tiro. Como mejor de los casos, se presentaron y pasaron sus pruebas de emisiones sin necesidad de rellenar los componentes adicionales.

En declaraciones a la calidad, este tiene dos 16V 1.000 tapas uF en el lado de baja tensión, y es una fuente de 12V 3.3A. Nuestra oferta de producto Molex tenía un solo 16V 1000 casquillo uF para un suministro de 12V 2A, sin embargo, el volumen de casquillo era aproximadamente la mitad. En volumen, este suministro tiene cuatro veces la tapa por menos de dos veces la corriente (es probable que estas tapas que tienen más aislamiento y electrolitos,  duren mucho más tiempo).

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En la parte trasera, hay una placa adicional utilizado como un plano escudo. ¡Buenas noticias! Ellos no tendrían que pagar por esta sin razón. Es posible que hayan realizado una prueba de emisiones radiadas, fracasado, y encontró que este escudo fue la solución. Este producto muestra evidencia de realmente ser capaz de cumplir con las normas de EMC.

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Bajo el PCB el diseño se vuelve más clara.

La parte izquierda :

  • Los dos pines exteriores de la ruta enchufe IEC a las diversas posiciones Y capitalización, que se acoplan de nuevo a la tierra del chasis.
  • El guisante verde es el componente más a la izquierda superior, y se puede ver a interrumpir el circuito en serie por lo que no debe ser una tapa de Y, pero en realidad un dispositivo de protección-fusible como de algún tipo.
  • Los cuatro pines en un cuadrado son el estrangulador de modo común.
  • Usted puede encontrar la tapa de X a través de dos de los terminales del modo común.
  • Después de que el estrangulador de modo común, las cuatro clavijas en línea son el puente rectificador.
  • A continuación viene la tapa de alto voltaje.

La mitad:

  • Justo al lado de la tapa de alto voltaje que hay un MOSFET a lo largo del borde inferior.
  • Hay una alta impedancia del grifo para el SOIC-8 IC, el PMIC para el suministro – conseguirlo cargada y conmutación antes de que el auto-alimentación está operativa.
  • Cerca de la parte superior, la amplia espaciados cuatro pines de un opto-aislador se puede ver, que abarca la región de aislamiento.
  • El transformador tiene cuatro terminales de alta secundarios. Dos de los terminales están asociados con el MOSFET de conmutación, mientras que los otros dos tienen una gorra y solo diodo – un suministro para el PMIC una vez empezada.

La parte derecha:

  • Los dos pines de salida del transformador se encuentran cerca de la mitad del lío.
  • Existe un despoblado SOIC-8 huella, probablemente por una segunda opción de voltaje de salida.
  • Un A-220 cerca del borde superior rectifica la salida de CA a CC.
  • Tapas de salida son a lo largo del borde derecho.
  • El lado de accionamiento del opto se puede ver en la parte superior, con algunas resistencias de polarización.
  • El PCB escudo está conectado a la conexión a tierra de CC.

El PCB escudo conecta la salida de CC a tierra todo el camino de regreso a la tierra del chasis. Para esta oferta, probablemente destinado a un ordenador portátil, esto significa que la carga estática – y otras faltas a la caja del ordenador portátil – con seguridad se deben colocar de nuevo al sistema de tierra del edificio está siendo utilizado en la medida que el lado de salida del transformador es aislado. desde el lado de entrada, el chasis está todavía aislado de la red eléctrica.

6-Fuente alimentación tiras de led

He aquí un suministro cuyas  especiaficaciones  nos  se cumplen  en  la realidad . La etiqueta  afirma que puede ofrecer 20 A de corriente a 5 V.

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Una vista desde arriba – el diseño es limpio y ordenado. En general, la energía fluye desde la parte inferior izquierda, arriba y alrededor en forma de U, entonces la parte inferior derecha.

El circuito comienza con un fusible, X gorra-estrangulador común, otro tapón de X, puente de diodos y condensadores de alta secundarios. Este suministro utiliza dos tapas de 200V en serie, pero no entiendo cómo funciona todavía. Hay un interruptor 115-230V selector de voltaje de la línea que juega con el puente. A lo largo del borde de esta sección de alta tensión, Y tapas pareja al chasis a través de una barrera de enrutado de salida, como en algunos de los otros suministros.

El PMIC es el DIP de 8 pines en la parte superior derecha, un TI 3845. Controla el interruptor (en el disipador de calor superior) y obtiene información de la regulación de vuelta. Al igual que algunos de los otros, hay un repuesto bobinado del transformador para alimentar el PMIC.

Después de que el transformador es todo rectificación, almacenamiento, y la retroalimentación.

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La parte inferior revela el trozo de tierra del chasis (terminal tercer tornillo de la derecha) que todas las tapas Y vienen a, y ranurados / perforado barrera de aislamiento, aunque esos agujeros podrían ser de alguna noción de la refrigeración por aire. En la parte baja, la corriente se incrementa por lo que muchos de los rastros tienen la máscara de soldadura se abrió para la soldadura adicional. Esto puede disminuir la resistencia de estos vestigios, como se ha explicado y probado por Dave de EEVblog en Episodio 317 – PCB Estañado mito que revienta.

También es ó interesante que ponen serigrafía en el lado no-componente, pero no por razones estéticas! Si se fija bien hay líneas negras trazadas entre algunos de los pasadores( para ayudar en el proceso de soldadura de ola para evitar puentes).

Mucho se puede determinar a partir de mirar el diseño y la identificación de los componentes de marca, pero no le dice mucho acerca de lo bien que la oferta está en la generación de DC. En realidad no es en el ámbito de aplicación de este artículo, pero yo quería tocar en unas pocas cualificaciones clave de una fuente de alimentación. El fabricante los probó en la fábrica, pero ¿cómo rigurosa eran?

  • Regulación de carga :¿Qué tan bueno es el suministro a controlar su tensión de salida para diferentes cargas y condiciones de entrada?¿La salida de tensión del cambio de alimentación con diferentes cargas?Esto se puede medir mediante el uso de la ley de Ohm para determinar las resistencias que pueden probar cualquier gradiente de cargas dentro de la gama de la oferta.
  • Salida Ripple :Los interruptores de alimentación a la alta frecuencia lo que la salida deben tener alguna ondulación. ¿Cuánto cuesta? Son los componentes aguas abajo capaz de tratar con esa ondulación?Esto se puede medir con un osciloscopio y se presenta en unidades de tensión o como un porcentaje. Establecer el alcance de acoplamiento de CA con el gatillo en cero, y usar los cursores para obtener un valor de pico a pico.
  • Respuesta transitoria:Si la carga cambia de repente, lo que ocurre con la regulación? ¿Cuánto tiempo dura la oferta tarda en recuperar el control de la salida?Use un interruptor de bajo rebote para cambiar en una carga cerca de rating. La tensión se hundirá, provocando que el PMIC para aumentar el ciclo de trabajo / frecuencia. La salida puede sobrepasar la tensión objetivo, causando un aumento potencialmente dañinos en la línea. Esto puede ser capturada con un osciloscopio.
  • Eficiencia:El objetivo es hacer que el suministro de 100% eficiente, pero eso no es realista. De hecho, la eficiencia sólo puede ser clasificado en un pico, y en otros puntos de operación podría ser sustancialmente menor. Esto es importante porque potencia extra perdido en el dinero los costos de suministro, y lo más importante, genera calor.A la eficiencia del suministro de energía se mide dividiendo la potencia de salida por la potencia de entrada, sobre el rango de carga de funcionamiento del suministro.
  • Frecuencia de conmutación:¿Qué frecuencia usa el suministro para generar la salida? ¿Se fijó en un rango, o salvajes dependiendo de la carga?Establecer un experimento para medir el rizado de salida, y hacer un gráfico de la frecuencia frente a la carga, o frente a la tensión de entrada, o lo que se espera que las condiciones de la oferta para operar dentro.
  • Proyección Ambiental:¿Funciona el suministro de energía a todas las temperaturas está clasificado para? Una cosa común que ocurra a temperaturas extremas es que una fuente de alimentación dejará de subir. Puede que funcione, una vez en marcha, pero nunca se iniciará. ¿Ha tenido un dispositivo que funciona en interiores finos, pero no se enciende mientras que el frío? A pesar de que funciona a temperatura ambiente, algún componente probablemente ha fallado.

Esto puede estar fuera de la esfera de la afición para la mayoría, pero la prueba es válida. Se realiza mediante la ejecución de todas las demás pruebas dentro de una cámara ambiental a diversas temperaturas.

Usted puede empezar a ver que el número de pruebas requeridas para calificar una cosa se pone exponencialmente mayor al agregar parámetros para modificar. Fuentes de alimentación de alta calidad pueden haber pasado por meses de pruebas antes de ser calificados.

 

Fuente  aqui