Kindle keyboard no enciende

Si su viejo kindle no arranca , todo no esta perdido pues hay varios pasos que podemos seguir para volverlo a la vida. Y si todo falla se pueden comprar por poco dinero otro Kindle roto e intercambiar alguna de las partes para solucionar el problema.


Kindle  es el famoso lector de libros electrónicos (e-books)  de  Amazon  , el cual gracias a  su conectividad WiFI o   en algunos modelos 3G(llamada Whispernet, red  que funciona a través de la red de telefonía móvil de Sprint en Estados Unidos  o en  redes 3G o EDGE/GRPS en el resto del mundo) permite comprar, almacenar y leer libros digitalizados, creado por la tienda virtual Amazon.com

Asimismo podemos leer ibros y documentos propios mientras estos estén en archivo .MOBI .AZW3 o PDF para lo cual el propio Amazon cuenta con una herramienta que realizara la conversión  y entrega automática de contenidos a su lector  : simplemente tenemos que enviar al email asociado e nuestro kindle como anexo el documento que deseamos incorporar a nuestro kindle con el  asunto “convert“. 

En 2011, ya se habían vendido más de 4 millones de dispositivos y esta cifra no para  de  crecer   de modo   que  al   ser  tan numeroso   también debería ser   sencillas su reparación   con  la adquisición de piezas de reemplazo al menos en sus componentes mas críticos como pueden ser la batería  o la pantalla

En este post vamos  a tratar de solucionar  los problemas   que presentan unos  de   los mas populares  como son los de tercera generación: el  kindle Keyboard ( el kinde con miniteclado ) y kindle Graphite ( pantalla grande)

Kindle Keyboard
También llamado Amazon Kindle 3 fue lanzado en  27 de agosto de 2010. Cuenta  con pantalla de  6″ E-Ink Pearl, 600 x 800 píxeles . Esta  E-Ink Vizplex  le proporciona 16 niveles de grises.
 
El tamaño de este es de  190,5 × 121,9 × 8,5 milímetros  y pesa 247 gramos
 
En cuanto a la  memoria interna cuenta con  4GB no ampliables, de los cuales 3,3GB disponibles para libros.
 
Los formatos soportados son  AZW, TPZ, PRC, MOBI, TXT, PDF, MP3, AA, AAX , pero también esta soportado el formato de audo mp3 para poder escuchar su música favorita mientras disfruta de la lectura ( o también los audio-libros )
Por cierto, gracias al navegador experimental y su conectividad 3G o WIFI. puede  navegar  por Internet  de un modo básico ( por ejemplo para consultar la wikipedia)  .
Amazon Kindle - Wikipedia, la enciclopedia libre
Kindle DX Graphite

Este  lector fue  lanzado el 28 de julio de 2010 un poco antes del lanzamiento del modelo con teclado.

Cuenta con pantalla mayor de  9,7” E-Ink Pearl, 1200 x 824 píxeles. La tecnología E Ink Pearl tiene un 50% más de contraste, aumenta la velocidad de refresco en un 20% y disminuye el consumo.

Respecto a la memoria interna son también  4GB de los cuales quedan libres para almacenamiento 3,3GB  y  tampoco o tiene posibilidad de expansión.

Al tener una pantalla mayor el tamaño es de  264 × 183 × 10 milímetros  y el peso también (pesa  536 gramos)

Los formatos soportados son  AZW, TPZ, PRC, MOBI, TXT, PDF, MP3, AA, AAX   y  también esta soportado el formato mp3 para poder escuchar su música favorita mientras disfruta de la lectura

Gracias al navegador experimental y su conectividad 3G o WIFI también puede  navegar  por Internet  de un modo básico ( por ejemplo para consultar la wikipedia)  
 
 
 
 

AVERÍAS MAS TÍPICAS

Vamos a ver  las tres típicas averías  que puede presentar este fantástico lector empezando  por las mas evidente: carga de la batería , el formateo lógico ,el formateo físico o el mal funcionamiento   para  luego centrarnos en problemas hardware serios como son el cambio de batería, el cambio  de pantalla o el de la placa madre.

CABLE O CARGADOR EN MAL ESTADO

Si su Kindle no enciende, en primer lugar, lo mejor es verificar  que este   tiene la carga de batería suficiente para funcionar pues es  muy común que cualquier dispositivo electrónico no encienda   sencillamente porque no dispone de energía para funcionar .

Para ello debe utilizar preferentemente el cable cargador Amazon original para evitar daños potenciales .

  • En el momento que conecte el cargador Amazon a su  Kindle, en el mismo debe aparecer una luz led en color ámbar que indica que el mismo se encuentra en proceso de carga por lo que deberia aguardar a que el proceso de carga concluya (el indicador led de carga debe encontrarse en color verde).
  • Si al momento de conectar tu Kindle el indicador led no funciona, es muy probable que su cable de alimentación o la entrada de carga de su Kindle se encuentre dañada o que la batería haya llegado al final de su vida útil.

Ante la duda,  recomendamos que pruebe cargar su Kindle con un cable usb diferente al que tiene

 
 

FUNCIONAMIENTO INESTABLE

 

En e-readers Kindle 3ra generación o posterior ante   cualquier  duda de funcionamiento   inestable, lento  o anómalo , lo mas sensato    debería restablecerlo   a fabrica 

Para ello deberá realizar las siguientes acciones:

        • Vaya  a Inicio, seleccione Menú y después Configuración.
        • Seleccione de nuevo el Menú y después seleccione Restablecer dispositivo (dispositivos de nuevas generaciones) o Restablecer la configuración predeterminada (dispositivos de generaciones anteriores).

Este procedimiento borrará todos sus libros y requerirá que los vuelva a descargar a su Kindle, lo que, aunque no es desastroso, llevará tiempo. Además también perderá sus marcadores y configuraciones.

 RESET por SW

Muchas veces  debido a actualizaciones inacabadas  o manipulaciones  incorrectas  puede quedar el kindle en estado inestable  con serios problemas para encender o arrancar incluso  quedando una pantalla fija  que no cambia .

Asimismo puede suceder que  hayamos copiado  a la  memoria interna  ficheros de libros  en exceso ,  o con formato   incorrecto o incluso  corruptos lo cual puede acarrear problemas serios al arrancar el kindle   quedando en un estado inoperativo . 

Para sacar al kindle de este “estado congelado”, podemos  hacer lo siguiente:

      1. Mantenga el interruptor de encendido a la derecha durante 20 segundos y libere 
      2. Presione el botón Inicio (HOME)   durante 60 segundos: aparecerá una pantalla de “Reset”.
      3. Presione la tecla DEL en el teclado. Esto devolvió mi unidad a un estado estable, como si hubiera reiniciado o reiniciado el dispositivo.

 

Si no funciona el paso anterior , debe hacer un restablecimiento completo del dispositivo, que es el equivalente a limpiar y restablecer su Kindle. Este procedimiento borrará todos sus libros y requerirá que los vuelva a descargar a su Kindle, lo que, aunque no es desastroso, llevará tiempo. Además también perderá sus marcadores y configuraciones.

Estos  son los pasos a seguir:

        1. Mantenga el interruptor de encendido a la derecha durante 20 segundos. Lanzamiento.
        2. Para hacer un restablecimiento completo, escriba la palabra “reset” en la pantalla anterior después de seguir el paso 1. Advertencia: no hay vuelta atrás de esto una vez que escribe la palabra completa y no hay “¿Está seguro?”
        3. Presione el botón Inicio durante 60 segundos. Aparecerá una pantalla de “Reset”.
        4. Presione la tecla DEL en el teclado. Esto devolvió mi unidad a un estado estable, como si hubiera reiniciado o reiniciado el dispositivo.

 

HARD RESET 

Bueno si con reset por sw no ha sido suficiente  aquí está la  solución: hacer un reset físico a la placa madre , pues   si quitamos la cubierta trasera del Kindle, hay un par de terminales etiquetados como RESET; si completamos el circuito entre ellos, realizaremos un restablecimiento completo y el  Kindle volveria a modo fabrica!

Una advertencia: esto probablemente anula su garantía, perderá todos los datos de su Kindle y correrá el riesgo de romper algo, pero es mejor intentarlo    a que su Kindle  quede  completamente inservible ¿no cree? .

Para empezar quite la cubierta trasera del kindle con un destornillador pequeño , barra de agarre  o cualquier objeto puntiagudo como por ejemplo una púa de guitarra , una tarjeta de crédito, etc.

Son solo algunas pestañas que lo mantienen en su lugar, por lo que es fácil si tiene cuidado.

 

 

Con esto la cubierta se quita  finalmente  haciendo palanca con cuidado alrededor de los bordes con una barra de spudge.
 
Una vez soltada la tapa ,localice la etiqueta reset justo encima del interruptor de encendido
 

 

Ahora  puede cruzar los terminales con un  pequeño puente  o usando un simple destornillador  tocando ambos pads estañados . Con esto  si todo lo demás  no funciono  y la placa madre  no esta dañada,  ya debería  de haber resuelto  el problema  una vez que  vuelva  a intentar encender el   kindle 

 

REEMPLAZO DE LA PANTALLA   

Dado lo fácil   que es por accidente  se  nos rompa la pantalla  en instructables.com   nos explican en ingles como proceder  para remplazar la pantalla   nosotros mismos. Ademas si tuviese dudas  puede a ver el vídeo de YouTube realizado por el grupo PowerBookMedic que se puede encontrar aquí: http://youtu.be/6BhTqbslijc

En primer lugar, no  podremos cambiar la pantalla   si no contamos  con otras de reemplazo  para lo cual podemos acudir a  ebay  a personas   que  se les ha estropeado la placa madre o la batería   y  venden su viejo kindle para piezas de recambio.

Otra  opción son los famosos portales  orientales que nos deberían ofrecer  pantallas nuevas 100%fiables   y en muchas ocasiones mas económicas que las de segunda mano.

Obviamente  el modelo de pantalla que compre ,  dada la gran cantidad de generaciones  y  modelos que hay del kindle  en el mercado  debe coincidir exactamente   con el suyo .

En cuanto a las herramientas necesarias necesitaremos  conjunto de destornilladores electrónicos, tanto de cabeza plana como Phillips , así como herramienta de palanca de plástico suave también conocida como Spudger  para soltar la carcasa  ( hay  personas que utilizan púas de guitarra)

Bien,  lo primero sera comenzar con  el desmontaje sacando la cubierta trasera usando  una herramienta  de plástico que no dañe la carcasa. Este paso requiere una sorprendente cantidad de fuerza, pero sea valiente porque no está en peligro de dañar nada … todavía.

Ahora   sin la carcasa   lo primero seria retirar la vieja  batería

 

 Verá inmediatamente la gran batería negra que tiene la etiqueta “Amazon.com” junto con las otras exenciones de responsabilidad. Este es el primer componente que se debe quitar, que se mantiene en su lugar con 2 tornillos Phillips en la parte superior izquierda.

Lo siguiente es desconectar 4 cablezillos   de los altavoces internos

Desconecte 4 cables y alambres
Desconecte 4 cables y alambres
Desconecte 4 cables y alambres
 


 Desconecte ahora  4 cables que se originan en la pantalla y el teclado y están conectados a la placa lógica. También retire el cable de altavoz rojo y negro con enchufe blanco que se desengancha fácilmente. 

Algunos se mantienen en su lugar con una barra de bloqueo marrón. La barra de bloqueo se puede soltar con el destornillador de cabeza plana, pero a veces es más fácil hacerlo con el dedo. 

Cada cable simplemente se deslizará fuera del enchufe en el que están conectados con un poco de ayuda.

Ahora  retire el mecanismo de conexión a tierra y la tarjeta 3G . En caso de no  disponer de este modulo igualmente  ira  conectado una pieza negra  de platico de  las mismas medidas que el modulo 3g , lo que claramente significa  que  seria factible equipar a un kindle  solo con wifi  con conectividad 3g  mediante la conexión de este modulo 

Retire el mecanismo de conexión a tierra y la tarjeta 3G
 

Ahora  retire los 2 tornillos que sujetan la pequeña pieza de tierra hacia abajo y luego retire los 2 tornillos que sujetan la tarjeta 3G plateada hacia abajo.

A continuación, suelte el cable negro que está conectado a la tarjeta 3G. 

Quite ahora   los tornillos que sujetan la placa lógica o placa madre

Deshacer los tornillos que sostienen la placa lógica
Deshacer los tornillos que sostienen la placa lógica

 

 Empiece por quitar este componente negro con 4 tornillos en las esquinas. A continuación, busque aproximadamente 12 tornillos que sujetan la placa lógica a la placa central. Se asegurará de haberlos eliminado todos solo cuando pueda levantar la placa lógica. Esto requiere un poco de prueba y error y algunas curiosidades.

Finalmente quitaremos  Midboard donde va conectado el mini-teclado.

Quitar Midboard
 
 
 Ahora que la placa lógica está fuera, la placa intermedia está expuesta y se puede quitar. Esto también requirió algo de paciencia y experimentación, pero se puede quitar con el módulo de altavoz (negro) aún conectado. Es probable que el teclado se caiga en este paso. 


Preste atención a las perillas basculantes del interruptor de encendido / apagado, así como al volumen, ya que no están fijadas de forma permanente y pueden caerse sin que nadie se dé cuenta. 

Ahora   ya solo queda reemplazar la pantalla  por otra nueva   y seguir este procedimiento   justo de forma inversa

 

NOTA:  DEBE tener mucho cuidado durante este paso porque las pantallas de tinta electrónica son sorprendentemente delicadas. La parte posterior de la pantalla está hecha de una pieza de vidrio muy fina y cualquier par o torsión la romperá. Normalmente, la carcasa del Kindle evitará este tipo de daño, pero cuando sale como una pieza separada es extremadamente vulnerable.

 
 
 
 

Comenzando justo encima de uno de los botones para pasar la página, haga palanca para abrir la parte posterior del dispositivo con una herramienta de palanca o una herramienta de apertura de plástico similar.No intente hacer palanca directamente en los botones de paso de página pues esos dañaría los botones.

Si tiene problemas para obtener un espacio inicial para hacer palanca, pase el borde plano de la herramienta de palanca a lo largo de la junta de la placa de adelante hacia atrás hasta que se deslice en un espacio.

No inserte su herramienta demasiado, o puede dañar algunos de los cables flexibles de color naranja cerca de los bordes del dispositivo.

Cuando vuelva a instalar la cubierta posterior, primero deslice el borde inferior en su lugar y luego presione los lados y la parte superior hasta que todos los clips encajen en su lugar.

 
 

Desatornille los dos tornillos Phillips plateados de 4 mm que sujetan el conector de la batería y saque la batería de la carcasa comenzando por el extremo que estaba asegurado con los tornillos.Es posible que dos arandelas plateadas debajo del conector de la batería se suelten; no las pierda.

Cuando reinstale la batería, primero deslice el borde inferior en su lugar y asegúrese de que las dos pestañas de retención estén aseguradas, antes de atornillar el conector.

Reemplazo de la placa madre

Si todos los pasos anteriores han sido revisados  y tanto la batería como la pantalla estan buen estado probablemente se haya estropeado las placa madre 

Es evidente  que no  podremos cambiar la placa si no contamos  con otra de reemplazo  para lo cual podemos acudir a  ebay  a personas   que  se les ha estropeado la  batería  o la pantalla   y  venden su viejo kindle para piezas de recambio.

Otra  opción son los famosos portales  orientales que nos deberían ofrecer  pantallas nuevas 100%fiables   y en muchas ocasiones mas económicas que las de segunda mano.

Obviamente  el modelo de placa que compre ,  dada la gran cantidad de generaciones  y  modelos que hay del kindle  en el mercado  debe coincidir exactamente   con el suyo .

En cuanto a las herramientas necesarias necesitaremos  conjunto de destornilladores electrónicos, tanto de cabeza plana como Phillips , así como herramienta de palanca de plástico suave también conocida como Spudger  para soltar la carcasa  ( hay  personas que utilizan púas de guitarra)

Respecto al cambio   de la placa madre puede seguir los pasos  ya citados  para el cambio de la pantalla  , pero lógicamente  sin llegar a cambiar esta (que por cierto es el ultimo componente a reemplazar) 

 

 

 

En el caso que desee cambiar su Kindle   por no ser viable su reparación, debe saber   que por unos 89€ esta disponible  en amazon.es  la nueva  version con  luz integrada regulable y  una pantalla de 167 ppp y alto contraste en la que se lee como en papel impreso, sin ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol y  al mejor precio del mercado  con la garantía de una empresa líder en ventas online como lo es Amazon.es

 

 

Averías mas comunes en lavavajillas

Veamos algunas reparaciones de las fáciles, porque en las averías cuando el lavavajillas no coge agua, las posibilidades son muchas y a veces complicadas, mas que en las lavadoras, por el tiempo y la cantidad de partes a desarmar. Vamos a comenzar paso a paso a revisarlo como lo haría un especialista del servicio técnico. Los ejemplos que vremos í son para lavavajillas Bosch, Balay o Siemens; pero con un poco de sentido común puedes aplicarlo a cualquier otra marca, ya que los sistemas de lavado son muy parecidos entre si.


Hoy en día casi toda la mayoría de marcas de electrodomésticos de gama blanca   incluso de fabricación externa  nos proporcionan información sobre el tipo de fallo . Si nos centramos en  lavavajillas , por ejemplo Bosch  usan iconos (como un piloto del grifo para la entradas de agua),otras marcas  que implementan displays de 7 segmentos (como Beko,Benavent,etc) muestran  códigos de error del tipo e15, f4, e8,etc   o   simplemente otras marcas como Teka  usan códigos de error fijando  leds en determinadas combinaciones, errores todos ellos que probablemente si consultásemos el manual del aparato vamos a obtener información sobre el problema .

Una vez determinemos  el motivo  del error , en la mayoría de los casos  el fallo en nuestro electrodoméstico no está del todo claro, pues lo normal es que quizá nos esté dando información del fallo de manera muy general, por lo que es preciso entender  cual podría ser su causa   para intentar solucionarlo.

Por  todo  ello, si esta teniendo  tipos de fallos tan generales  vamos a intentar describir todas las causas posibles por las que un lavavajillas no funciona correctamente ( es decir  terminando con un código de error),  lo cual  probablemente conduzca a que el lavavajillas no lava bien o directamente no comience el ciclo de lavado.

Como hay pequeñas averías que se puede solucionar sin la presencia de un técnico, es  aconsejable tener también siempre cerca el manual de instrucciones de su lavavajillas para acudir a él si lo necesita en caso de duda. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL

Antes de comenzar, asegúrese que realmente es una avería relacionada con la entrada o salida  de agua. Si el lavavajillas da un error, compruébelo en el manual para ver si hace referencia a este tipo de problema. 

De forma general , en caso  de mal-funcionamiento de su lavavajillas  puede seguir los siguientes pasos:

        1.  Retire fuera de su sitio al lavavajillas y debes pongalo a funcionar desde el principio de un programa. Si se ha quedado parado a la mitad de un programa porque anteriormente se ha detenido mostrando un código de error, efectue un “reset” para anular el programa interrumpido y pongalo nuevamente a lavar desde el comienzo. Si no sabes como resetear el lavavajillas, nuevamente  que consulte el manual
        2. Una vez que arranque, primero hará un vaciado de 1, 2 o 3 minutos y luego se activará la electroválvula o el aquastop para dar paso a la entrada de agua. En este punto fíjese si escucha el agua entrando.Si no ha salido bien, pasamos a la siguiente comprobación.
        3. Además debemos revisar la conexión del lavavajillas con el desagüe para ver que no hay nada que lo obstruya pues puede que se haya restos de suciedad o si el lavavajillas es nuevo hay veces que se queda un tapón de seguridad que bloquea la entrada de agua y hace que no pueda entrar el agua en el lavavajillas.
        4. Si con todo lo anterior el piloto del grifo de agua sigue encendido, compruebe que la bomba de agua no está obstruida. La bomba se encuentra debajo del filtro del lavavajillas; para quitarla puede ayudarse con una cucharilla. Se recomienda utilizar guantes protectores a la hora de comprobar que no haya restos que la puedan obstruir.
        5. Si todos los dispositivos como válvula de entrada, bomba , aquastop, sensor de desborde, sensor de puertas son funcionales  probablemente   el causante de todos los problemas sea el modulo programador qeu es bastante frecuente  que se  estropee

Veamos pues las típicas averías de un lavavajillas que no necesitan la ayuda de un técnico que básicamente van a tratar los  problemas de entrada  y salida de agua al aparato:

QUEDA  AGUA EN EL INTERIOR DE LA CUBA

Un fallo típico en los lavavajillas es encontrarlo con agua en el interior al terminar el ciclo de lavado o directamente que no llegue a terminar y de un código de error al no poder quitar el agua. Si su aparato se encuentra en este estado hay varias comprobaciones que puede realizar antes de llamar al servicio técnico, e intentar la reparación usted mismo.

Vamos a revisar todas las posibles causas del problema:

      1. La manguera de desagüe doblada
      2. Un atasco en las tuberías de la vivienda o la manguera
      3. Una obstrucción en la bomba de desagüe
      4. Un fallo  del programador

En efecto si al terminar el ciclo de lavado queda agua en el interior  del lavavajillas tendremos que que confirmar que el tubo del desagüe y el filtro no están obstruidos,  lo cual  suelen ser la causa más habitual.

Es muy importante recordar que si tiene un lavavajillas con programador electrónico, como es el caso de la mayoría de los lavavajillas actuales,  se debe esperar a que el programa acabe del todo, porque si abre la puerta antes de tiempo el programa se paraliza y el desaguado final se puede interrumpir.

Cuando hay un fallo en la salida del agua, suele aparecer en algunos modelos con display  de 7 segmentos el código de error E-24

En este vídeo podemos  ver mucho mejor cómo actuar paso a paso si tiene problemas con la entrada de agua o con el filtro.

Comprobar obstrucción de tuberías o manguera

Otro caso relacionado con esto es que la manguera de desagüe este obstruída, o la obstrucción esté en el sistema de desagüe de la vivienda.

Para verificarlo puede quitarla de la conexión a la pared (o a la tubería debajo del fregadero) y ponerla en un cubo. Luego tiene que hacer un “reset” y el aparato anulará el programa actual y se pondrá a vaciar el agua para luego detenerse.

Así puede comprobar si está saliendo agua por la manguera:

    • Si se produce el desagüe del lavavajillas entonces el problema esta en las tuberías del sistema de desagüe de la vivienda
    •  Si no saliera agua, compruebe los filtros internos o la bomba.

Comprobar manguera de desagüe

Es importante que verifique que el tubo de desagüe no este doblado. Si ha movido el lavavajillas para limpiar el lugar, puede haber doblado la manguera al volver a colocarlo en su lugar. Para comprobarlo retire el lavavajillas de su lugar de encastre y observe si la manguera (la mas gruesa que va hacia la pared o el sistema de salida del agua) presenta algún pliegue.

Si nota algún doblez pronunciado trate de aplastarla suavemente con la mano para quitarlo, sin romper la manguera. Luego inicie un programa de lavado y cuando este lleno de agua, entonces tiene que resetear el lavavajillas (si no sabe como hacer un reset al lavavajillas, busque el manual correspondiente a su aparato y consulte como se hace).

Comprobar obstrucción en la bomba

Es  muy frecuente que el filtro de la bomba está obstruido o algún objeto está trabando la hélice de la bomba de vaciado. Preste atención al ruido que debería escucharse cuando la bomba se pone en marcha. Recuerde que en casi todos los modelos la bomba se pone en marcha al principio de cualquier programa de lavado.

Si no escucha  ni el mas mínimo sonido, tal vez esté bloqueada con algún objeto que haya podido pasar el filtro y llegar hasta la hélice (esta es una avería bastante común) por lo que debe desacoplar el filtro y verifícar su estado .

Afortunadamente esto lo puede hacer desde el interior del lavavajillas (donde va la vajilla). Puede ver un ejemplo para modelos Balay Bosch o Siemens en el siguiente vídeo:

Si no resuelve el problema con estas opciones entonces puede que tenga un fallo en la bomba de vaciado o en el programador ( el módulo de control electrónico).

Si finalmente el problema del lavavajillas está en la bomba de desagüe, lo mejor será cambiarla. No pierda tiempo limpiándola o engrasándola porque seguro volverá a fallar y otra vez tendrá que desarmar su lavavajillas.

desarme de bomba de vaciado Bosch averiada

Por ultimo ,también podría pasar  que no estuviese llegando corriente a la bomba , lo cual  apuntaría  a  un problema del programador ,lo cual por desgracia no es fácil de solucionar   por su alto coste,

NO ENTRA AGUA AL LAVAVAJILLAS

El problema anterior también se puede sufrir de modo inverso de modo  que si no entra agua en el lavavajillas debería comprueba que el grifo de entrada está abierto , que los filtros están bien o que el aquastop ( si lo equipa su lavavajillas ) están funcionando.

SUCIEDAD EN LOS  FILTROS de entrada de agua

En efecto una de la averías mas típicas  son lo filtros tanto de entrada como salida , así que es muy importante  QUE EL FILTRO  INTERIOR  DE LA ENTRADA  DE AGUA ESTE LIMPIO.

En efecto  muchas personas  se olvidan que en el extremo de la manguera de entrada de agua hay un pequeño filtro que debemos revisa , pero  !ojo! pues también puede complementarse ese primer filtro embutido en la manguera con un segundo filtro en el interior del propio lavavajillas donde enrosca la manguera.

Para su limpieza puede saque  los filtros y colóqueles debajo del grifo, o colocar la manguera directamente debajo del grifo por la parte donde se encuentra el filtro para eliminar la suciedad acumulada y que pudiera estar obstruyendo la entrada de agua.

Por supuesto, si  la obstrucción es considerable lo mas recomendable es  sumergir los filtros en vinagre durante un buen rato.

La manguera de entrada de agua está doblada o apretada

Un problema muy común es que las mangueras de la toma de agua del lavavajillas de la parte trasera estén dobladas u obstruidas.Por obvio que parezca a veces sucede que ha movido el lavavajillas para limpiar detrás y al volver a colocarlo, la manguera ha sido presionada por el aparato, o al empujarlo hacia atrás se ha doblado hasta cerrarse y ya no coge agua.

En esos casos saque el lavavajillas y vuelva a colocarlo con cuidado, asegurándose de que las propias mangueras no se queden dobladas o mal colocadas en la parte posterior.

Si las mangueras se encontraban en la posición correcta y persiste ,deberíamos comprobar  la presión y cantidad de agua que entra al lavavajillas,para lo cual  tenemos que cerrar la toma de agua, retirar la manguera y colocar un recipiente para comprobar que la velocidad del agua, Una vez comprobado, ciérrelo y vuelve a colocar la manguera en su lugar.

Si el grifo es muy antiguo puede que no esté bien conectado y por el lavavajillas no carga agua y se enciende el piloto para avisar, pero en muchos casos podría llegar a terminar el ciclo completo de lavado

 

 Aquastop o electroválvula de entrada averiada

 La mayoría de los lavavajillas actuales (y también  lavadoras)  disponen de un sistema antifugas de agua denominado AquaStop. Este sistema presente en muchos lavajillas  de marca  Bosch ,Siemens o Küppersbusch  bloquea la entrada de agua en el lavavajillas al detectar una fuga por el sensor de desborde  que se ubica en la parte inferior del lavavajillas , evitando de este modo que se produzcan inundaciones en su hogar. Además de esto, gracias a su doble electro-válvula, se evitan escapes de agua en su interior

Para  ubicar  el sistema AquaStop, fíjese donde esta conectada la manguera de entrada y desenrosque  la tuerca que está del lado mas cercano  a la entrada de agua de la vivienda ( cerrando lógicamente la llave de paso de agu). Deberá acceder a la manguerita interna que sale de la electroválvula y va hacia la cámara plástica chata que está a un lado del lavavajillas.

En algunos  aquastop puede que no tengan electroválvula interna y la manguera se conecte directamente a esta cámara plástica (llamada intercambiador de calor)

Si lo ha encontrado suelte el extremo que está conectado a esta cámara plana y póngalo dentro de algún recipiente del tamaño de un cubo pequeño. Ahora vuelva a comenzar un programa de lavado y después del vaciado inicial,de modo que  cuando el lavavajillas pase a la fase de carga, deberá ver si sale agua por la manguera: de esta forma nos aseguraremos que el aquastop, o la electroválvula, realmente está funcionando cuando recibe corriente.

Si saliese agua, entonces el problema estará mas adelante en el circuito del agua, y necesitaríamos revisar las obstruciones que puedan estar mas adelante en el intercambiador  o en el caudalimentro.

Si no saliese agua habrá que verificar si llega corriente al aquastop o la electroválvula:para ello desenchufe el lavavajillas antes de proseguir. Necesitará ahora  un multímetro o tester para medir la tensión que llega a los conectores, desenchufando la electrovalvula y conectando las puntas del tester a los conectores de la misma, enchufando el electrodoméstico, y poneiendo nuevamente a funcionar un programa de lavado: así cuando llegue el momento, podrás ver si llega corriente a los conectores.

Si no llegase corriente  al aquastopt, lo mas probable es que tenga una avería en el programador  o muchísimo menos frecuente un problema en el cableado.

Llegados a este punto lo deseable seria  cambiar el programador por otro en buen estado , pues es evidente que este no esta mandando las señales adecuados a los componentes del aparato , pero quizás  dado el alto coste de este  y la baja compatibilidad con otros modelos  , lo ideal seria antes  realizar comprobaciones en otros componentes del lavavajillas para estar seguro de no poner otro módulo y que vuelva a quemarse.

 

 

Resetear un  lavavajillas

La función Reset es una buena herramienta bien para cambiar de programa o para solucionar las pequeñas averías de las que hablamos en este artículo. También puedes saber exactamente cuáles son consultando el manual de instrucciones.

Un reset sirve para ‘formatear’ el lavavajillas y que vuelva a la configuración inicial, la que tenía cuando lo instalaron por primera vez. Para resetearlo solo tiene que pulsar la tecla de inicio durante aproximadamente tres segundos y ya debería  eliminar el estado del programa en  el que se quedo.

Otra  opción  si la anterior   no responde  , seria desconectarlo    de la alimentación general durante un instante   y probar

En caso de disponer memoria  flash el programador  ,  y no responda , es muy fácil   resetear este  en la propia placa: simplemente  conectaremos un hilo provisionalmente entre el pin RST  y  GND ( mucho cuidado porque el programador va alimentado directamente con la tensión de red) 

 

Si la función de reset no es suficiente   y  por ejemplo no actúa la bomba de agua  o la válvula de entrada de agua ( que comprobaremos con un polímetro), es habitual que  los triacs de potencia del programador se hayan quemado, lo cual es una lástima  porque  es un elemento reemplazable de bajo coste    cuyo valor es una  ínfima  parte con respecto al coste del programador , pieza  que al ser para cada modelo y marca distinta  suele tener un  coste prohibitivo.

En ocasiones  especialmente los tiristores o incluso triacs pues  se pueden reemplazar por otros equivalentes  en tensión  y corriente, de modo que esta forma podemos dar otra oportunidad  a  nuestro lavavajillas.

Por  ejemplo es habitual  encontrar el ACS108-6SA ( un triac que soporta 600V  y 0.8Amp )   para controlar la electro-valvula de entrada de agua , componente por cierto que  es muy susceptible de reeemplazar por otro nuevo equivalente.

Aparte de los triacs de potencia que veremos cerca de las conexiones de salida , para alimentar  el calefactor   y la bomba de potencia suelen levar relés de potencia, también susceptibles de averiarse por el paso de corriente 

OTROS COMPONENTES DEL LAVAVAJILLAS QUE PUEDEN DAR PROBLEMAS

El caudalímetro o rueda de aletas está averiado

El caudalímetro es la pieza que va después de la electro-válvula y sirve para “contar” la cantidad de agua que entra al aparato e informarle al módulo electrónico que detenga la carga porque ya está completa. En algunos modelos de los lavavajillas Bosch o lavavajillas Balay y Siemens se parece a una ruedecita o molinillo, en otros a una piececita cilíndrica, o puede ser una plaquetita pequeña en la cámara plástica chata al costado de la cuba de acero.

Si este recambio se estropea el agua entrará permanentemente y cuando se pase de nivel el lavavajillas activará el vaciado para evitar desbordamientos, y esto se repetirá indefinidamente. Carga y descarga, sin que comience a lavar.

El presostato o cámara de nivel esta sucia

Esta también puede ser una posibilidad que ocasione que “el lavavajillas no coja agua”. En realidad es parecido el efecto de la avería al del caudalímetro. El agua si entra, pero no llega a ser suficiente y ocasiona un mal funcionamiento.

Aquí comúnmente lo que tiene que hacer es quitar la cámara de nivel plástica al costado de la cuba y limpiarla bien por dentro. TEN MUCHO CUIDADO de no ponerlo “cabeza abajo” el presostato amarillo porque puede entrarle líquido o suciedad por el pequeño orificio de funcionamiento y tendrá que reemplazarlo o intentar recomponerlo.

 Manguera de recirculacion obstruida

También puede darse el caso de una obstrucción con piedras de cal que se forman en una manguera de recirculación, que va de la base plástica central inferior de la cuba de acero hasta la base donde está el presostato que menciono. podrías revisarla también. esto produce un “efecto rebote” del agua cuando entra y activa antes de tiempo el presostato indicando un falso nivel de llenado al módulo electrónico.

 El intercambiador de calor (la cámara chata) está obstruída

En algunos modelo de lavavajillas Bosch, Siemens o Balay el intercambiador de calor (por donde entra y circula el agua) tiene una pequeña piecita plastica (normalmente roja) a la entrada que hace una curva de 180º. Es estrecha y suele obstruírse con la cal, ya que en esta parte el descalcificador del aparato no llega a actuar. Tendrás que desmontar el intercambiador de calor y desconectarlo por completo. Luego lo llenas con bastante vinagre caliente, y lo dejas actuar bastante tiempo. Esto repetidas veces debería desatascarlo. Si no lo logras deberás reemplazar este recambio.

OTRAS ANOMALÍAS

No se disuelve la pastilla del detergente

Entonces lo más probable es que no sea el más adecuado para el programa que has elegido. Ponemos un ejemplo práctico: si vas a utilizar un programa rápido no te aconsejamos utilizar pastillas, porque la temperatura es menor y puede que no se disuelva de todo. Para estos casos te recomendamos usar detergente líquido. También es posible que haya algún objeto que impide al cajetín de la pastilla abrirse durante el lavado.

Si se forma mucha espuma en la cubeta es que estás utilizando más detergente del necesario o la tapa del abrillantador no está bien cerrada.

¿Por qué se cambia la duración del programa?

Esto es algo que puede ocurrir en los lavavajillas electrónicos. En el display se muestra un tiempo de duración al empezar el lavado, pero puede cambiar en función de la cantidad del lavavajillas o de la suciedad. Esto ocurre porque los lavavajillas Balay vienen equipados con un dispositivo llamado Aquasensor, que adapta la temperatura y el tiempo en función de lo turbia que esta el agua para conseguir los mejores resultados, pero ahorrando lo más posible.

 

Como reparar una bateria de portatil que no carga


Es frecuente que tras un largo periodo de inactividad  de un ordenador  portatil , quizás  mas prolongado de lo habitual,  desgraciadamente   la batería interna se niegue a  cargar.

Lo normal es que intentemos reanimarla  en  numerosos  intentos de cargas profundas,   teniendo  para ello  el  equipo  conectado al cargador  durante un periodo largo esperando que reaccione . En  ocasiones, desgraciadamente, esos intentos terminan siendo infructuosos obligándonos  finalmente a  reemplazar toda la batería ( es decir  el pack de celdas con su controlador BMS )   por uno nuevo.

Conseguir una batería nueva es  evidente  la  solución más rápida , pero  esto aparte  de tener un coste   monetario   y ambiental elevado, no siempre  es fácil , así que descartado   que el cargador  este  defectuoso ,  vamos a ver dos métodos para  intentar recuperar esas baterías.

 

MÉTODO CARGA  ALTA

A  veces  hay soluciones  sencillas que no involucran  demasiado coste   como puede ser  el caso de intentar solucionar el problema  de la carga  de una batería de un miniordenador o un ordenador portatil que por falta de uso ya no carga la batería interna y al que le pretendemos poner nuevamente en marcha.

 Lo cierto es que es que es relativamente frecuente  este tipo de averías que se presentan cuando por ejemplo estamos unos meses sin utilizar nuestro ordenador portatil  de modo que cuando intentamos arrancarlo no carga la batería llegando incluso a no reconocerla o ni siquiera poder arrancar  . 

De forma resumida  el problema , se debe   a que en vacío se van descargando las celdas internas del  pack de batería  hasta un punto en que el controlador BMS interno de carga de las celdas, cuando baja la tensión un cierto valor bloquea  también una posible carga  de aquella rama de carga , y dado que todos los packs de baterías están compuestos por celdas  normalmente 18650   asociadas  en serie  y paralelo para dar un determinado voltaje  y capacidad, dado que la  electrónica interna del  pack puede impedir la  carga (es  decir el controlador BMS),  una vez que se descargue más de lo normal,  ya  el proceso parece irreversible . Por ejemplo,  en el vídeo de mas abajo   podemos ver una  batería de 10.8 volts  que no  carga   y que por tanto vamos a  necesitar a proceder a  destapar para intentar repararla.

Desmontar un pack de baterías no es una tarea  sencilla  al carecer casi siempre de  ranuras  para separar los cuerpos  ya que normalmente van termo-selladas ambas partes. 

En caso de  que tenga alguna ranura por los laterales  podemos  ir
introduciendo  un destornillador plano  para evitar dañar la  electronica  y vamos  desplazándonos  para intentar separar ambos cuerpos  .

En muchos casos la  etiqueta tapa  de forma deliberada  el acceso así  que la debemos  desprender dependiendo del modelo de pack de baterías pues cada pack  más o menos se abre prácticamente de la misma manera. Intentamos pues  retirar esta  etiqueta con cuidado (  porque una vez reparada la volveremos a volver a pegar de nuevo  )  y deberíamos   proceder  con el destornillador  plano dándole poco a poco  abriendo el pack 

Hay personas que optan por utilizar un cuchillo un poco caliente  o incluso una mini-herramienta  para   ir abriendo despacio las dos partes del pack estas  ya  que debemos hacerlo con cuidado de no  romper la electronica o las conexiones internas .

Una vez que hayamos abierto el pack  veremos que  internamente hay  una pequeña placa electrónica, llamado controlador BMS,   que facilita la  carga de cada   rama de  celdas  impidiendo la carga en tres casos  muy concretos:

      • Cuando supere  cierto valor de temperatura  de la rama.
      • Cuando supere  el valor de tensión nominal.  
      • Cuando baje de un determinado valor  de tensión.

Vamos a proceder a INTENTAR   reparar  el conjunto  con una fuente variable ajustada   a 12v ( o si no se dispone de este de  cargador de 12 y de 500 o 1000 mA) . La tensión debe ser de 12V en este caso  dado que la tensión nominal de  este pack es de 10.8V  y para  cargar la tensión debe superar un par de  voltios  la tensión nominal.

Obviamente   deberemos observar con cuidado extremo  la polaridad  de los hilos que vamos    a usar para intentar reanimar el pack (en el cargador  el hilo que está marcado  con blanco  o  es  de color rojo es el  positivo de nuestro cargador y el otro  el negativo ).

En el pack de baterías   asimismo deberemos identificar  con un polímetro los extremos de la  batería  ( normalmente serán los extremos cercanos a ambos costados ).

Entonces teniendo claro  la  polaridad del pack de batería   y  de  la tensión de carga exterior  vamos  a intentar reanimar la  batería  aplicando tensión   durante   unos  5 segundos , haciendo una pausa,  volvemos a contar  1 2 3 4 5  ,etc , asi en total  4 veces 5 segundos  con 1 ó 2 segundos de por medio.

Con este método  le estamos dando una carga inicial a nuestro pack de batería  a modo e  pulsos eléctricos  , lo cual normalmente  deberíamos  poder  recuperarla.

 

En el siguiente video podemos ver el proceso en total

 

REEMPLAZO DE CELDAS

Lamentablemente  si el método anterior no ha servido es fácil de que una o varias celdas  estén  agotadas, lo cual por desgracia es una de la averías mas típicas. 

Normalmente  los pack de baterías de ordenadores portátiles se  componen de varias conjuntos de baterías, siendo lo normal tres o a lo sumo  cuatro para dar tensiones finales entre 10 y 16V

Teniendo abierto el pack   debemos identificar los puntos de unión de las baterías a la placa de carga ( normalmente tres o cuatro).

Con un polímetro comprobaremos las tensiones en dichos puntos  de forma consecutiva  ( el valor  debería   estar rondando los 2V dependiendo de marca  y modelo )

En este ejemplo vemos que la tensión en cada rama  es 2.9V , lo cual es un valor correcto

Este valor de 2.9 V  debería repetirse con cierta tolerancia en el resto de ramas. Lamentablemente puede que una o varias ramas no alcance este valor , como es en el ejemplo  que no lleva a los milivoltios , lo cual es un signo  clásico de avería en cortocircuito   y que por tanto deberíamos desechar

 
Identificada la rama debe riamos desoldar las baterías , pero  como normalmente va soldadas  con maquinas de soldadura por puntos  habrá que romper estas soldaduras de forma mecánica  por ejemplo con unos alicates de pinza 
 
 
Bien soltadas las celdas defectuosas podemos intentar hacerles una carga profunda a  estas por si se pudiesen salvar , pero en caso de no lograrlo nos tocara  reemplazarlas por otras nuevas de capacidad parecida  ,las cuales podemos soldar de forma convencional  limpiando muy bien las superficies por ejemplo limando  y aplicando pasta de soldar.
 
 
Una vez recompuesto el pack , ensamblaremos todo usando cinta de buena calidad   e intentaremos  cerrar el conjunto
 
La batería  ya debería estar completamente operativa !Enhorabuena acaba de arreglar su ordenador portatil!