Solidaridad tecnológica frente al coronavirus

Ante la grave pandemia que nos azota , surgen soluciones tecnológicas que buscan mitigar la falta de material sanitario mediante tecnologia 3d, corte láser , cnc, etc


Ante las crisis  graves  que han ocurrido a lo largo de la historia    se han  ido  repitiendo  una y otra vez que se  consigue aflorar   lo mejor ( y también  lo peor ) del ser humano ,   y desgraciadamente ahora  estamos ante una nueva  desastrosa situación del coronavirus  como pandemia global,  que ha conseguido que profesionales, makers, aficionados   , personas de diferentes ámbitos  ,  así como   empresas,organizaciones, etc   estén trabajando  la mayoría de forma altruista  en mitigar  los efectos de la carencia de material sanitario   mediante  técnicas  modernas como la impresión 3d, corte cnc , electronica embebida ,etc 

En esta linea , que  se ha hecho eco toda la prensa, la mayoria de los s esfuerzos se centran  es   lograr un respirador artificial barato open source   que sea  utilizable  durante   esta grave situación pues este dispositivo se ha convertido en una pieza clave en las UCI básicamente porque se prevee que no va  a haber suficientes suponiéndo  un enorme  reto para los médicos de todo  donde desgraciadamente ante la ausencia de estos en algunos países se ven en los dilemas morales de decidir a quien colocárselo.

Estos respiradores caseros  son muy importantes  en esta pandemia,  pero   hay muchos mas frentes abiertos   en esta comunidad  de solidaridad  tecnológica pues    hay otros grupos  para construir gafas de protección , mascarillas , pinzas desechables , piezas de repuesto para material sanitario, maquinas dispensadores de gel , etc , todos ellos   dispositivos   o herramientas  que podemos  fabricar gracias a la impresión 3D o técnicas modernas como el CNC

Este es el foro que pretende  centralizar toda la ayuda   https://foro.coronavirusmakers.org/     , el hashtag de Twitter #CheapVentilators para conocer los equipos de otros países y a la cuenta @AIRE_Covid19 donde publicarán toda la información del proyecto español.

También  hay un sitio web: https://coronavirusmakers.org/index.php/es/  con  información general filtrada

Asimismo es posible contactar via Telegram  en las diferentes grupos de trabajo que se han asignado , siendo el grupo principal de Telegram https://t.me/coronavirus_makers

Respiradores  artificiales

El funcionamiento de los respiradores artificiales modernos está condicionado por una sensorización muy   compleja  que permite ajustar la mezcla aire-oxígeno, generar alarmas , etc.   función que obviamente no se va a poder solucionar  con una solución “sencilla” que sea open  source pues se busca  dispositivos que puedan fabricarse rápido y de forma distribuida usando,  impresión 3D , corte CNC , etc   y electronica convencional  para construir algo  que   pueda  ayudar la falta de respiradores comerciales

Actualmente en el foro  respecto a los respiradores  hay  tres líneas de trabajo:

    • Estudiar la línea de suministro de las máquinas de respiración, comprobando si de verdad hay una rotura de stock y eliminar los cuellos de botella que pudieran aparecer . 
    • Adaptación de máquinas actuales para ser utilizadas como respiradores; por ejemplo, las máquina CPAP o BIPAP , usadas contra la apnea del sueño que utilizan miles de personas todas las noches .
    •  Crear máquinas de respiración artificial basándose en   maquinas mas “simples” ,por ejemplo el balón de tipo Jackson Rees   dotándoles  de una “inteligencia” que les permita funcionar de forma autónoma. En ese sentido  se estaba trabajando sobre dos  modelos , uno  iniciado por el Mit   en el 2010 y  otro por la Universidad Rice en Houston. Muy resumidamente se basan subyacentemente en usar diseños clásicos probados   eliminando la necesidad de  tener a un sanitario dedicado exclusivamente a esa tarea pues es un desperdicio de recursos si podemos tener una máquina capaz de hacer ese trabajo sin cansarse y de una forma eficiente  y autónoma.

Obviamente por su bajo precio  y alto potencia  se están  abordando  diseños que utilizan material médico desechable y ampliamente disponibles para liberar manos de médicos y/o enfermeros en situación de emergencia.

En este caso, en lugar de asistir el facultativo con un  sistema respiratorio manual tipo de bolsa, se busca generar un sistema mecánico que le permita liberarlo de esta tarea para atender a otros enfermos en la misma sala. Estos modelos no disponen por el momento de los parámetros avanzados de los respiradores modernos. Se está explorando esta posibilidad, pero requerirá mucho más tiempo.

En todo  caso queda clara la dificultad de tratar unos pulmones con Covid-19, que requieren de una gran complejidad pero gracias a las aportaciones de personal sanitario  explican que ante problemas de  respiradores avanzando los respiradores pueden ser sencillos los primeros días pues estos pacientes son muy fáciles de ventilar en general.

Por tantos estos diseños que están surgiendo,  pueden ser muy buenos para los primeros días aunque no tengan  sofisticación y permitan respiraciones espontáneas:es decir ventilación controlada por presión, a una frecuencia respiratoria entre 12-30 y con posibilidad de PEEP hasta 20 con monitorización del volumen corriente y volumen minuto. Eso ayudaría en las primeros días  (que son los peores )  con la esperanzar de que mas adelante  se buscaría alternativa con respiradores actuales sofisticados , ya que  llegado el momento no habrá para todos en las fases iniciales y algo  tan relativamente sencillo como los antiguos ventiladores con estas  nueva mejora  podría salvar vidas

Mascarillas caseras

Dados los problemas para conseguir mascarillas hay muchas opciones para fabricarlas nosotros mismos   siendo la mas famosa la  Mascarilla DIY con Goma EVA como filtro

En un grupo de Facebook un chico de Eslovenia se creó un diseño de una mascarilla para usar como filtro un filtro HEPA ( por ejemplo los usados en aspiradoras convencionales )  y de hecho este diseño ,dada la situación, como son dificiles de conseguir, desde Taipei dijeron que han usado goma EVA como filtro, asi que se he rediseñado y los he subido a Thingverse.

La goma EVA hay que cortarla en cuadrados de 77 x 77 mm para la de hombre y de 68 x 68 para mujer. Recomiendan que para que ajuste mejor a la cara, que se caliente un poco  el plástico en el microondas para amoldarla.

Ademas antes de usarla se debería limpiar todos sus componentes con alcohol isopropilico.

Hay dos tamaños para mujer y para hombre y los  ficheros estan disponibles en  https://www.thingiverse.com/thing:4223817

 

Ese diseño no es único , pues  en thinginverse  podemos encontrar muchos  mas , pero en este lo llamativo de este ultimo ,  es lo sencillo del filtro

 

 

Gafas de Protección

Se busca  intentar suplir una posible  carencia de gafas de protección para uso hospitalario  

Hay muchos disponibles  y otros nuevos que están apareciendo  usando materiales sencillos como pantallas ( por ejemplo  con encuadernadores de papelería)

Válvulas

Unos makers italianos han impreso en 3D una válvula que se les había averiado en un hospital de Milán (hemos pedido a uno de los Fablabs de Milan, para saber si tienen el STL): https://www.3dprintingmedia.network/covid-19-3d-printed-valve-for-reanimation-device/

 

 

Mas ideas

Hay muchísimos mas ejemplos de dispositivos   y diseños que nos pueden ayudar en el día a día   a sobrellevar esta grave pandemia , desde soportes para pomos de puertas, abridores de puerta con el  pie,  dispensadores automáticos de productos de desinfección   y un largo etcétera

Para inspirarnos basta buscar “coronavirus” en el repositorio thingiverse.com

 

Amigo lector , si tiene  alguna idea o sugerencia siéntase  libre de compartirla con esta comunidad  y por supuesto si tiene ganas de colaborar participe   en el foro en español del coronavirus  !MUCHO ANIMO QUE JUNTOS LO VAMOS A SUPERAR!

 

 

 

Como calibrar una impresora 3d y no morir en el intento

Veremos algunos aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de buscar piezas impresas en 3D que sean file-dignas con el diseño original


En este pequeño post   vamos   a  ver  un resumen  de como calibrar   nuestra impresora 3d para  obtener piezas   impresas  fieles a  las medidas  en las que fueron diseñadas.

Existen muchos tipos  de ajuste en una impresora 3d  todos  ellos muy importantes  a la hora de intentar obtener buenos resultados.

 

Nosotros hemos resumido los ajustes  en cinco grandes bloques:

1-Ajustes iniciales

Son todos los ajustes de los fines de carrera , poleas  y correas  que dispone una impresora 3d.

Normalmente estos ya vienen hechos de fabrica   o bien documentados en los  manuales de la impresora .

 

 

Suelen ir  destinados a   las pruebas iniciales  paro que luego la impresora   pueda crear una pieza correctamente por lo que normalmente  estos ajustes se hacen una vez  y no se vuelven a hacer  a no ser que hay alguna anomalía como por ejemplo desalineación de capas a la hora de imprimir  ocasionadas por una mala fijación de la polea del eje x .

2-Ajuste del eje z

Es necesario ajustar el eje z que es por el que se mueve el propio extrusor  para que al desplazarse el extrusor no se produzcan variaciones de altura entre la punta de este y la cama .

Para empezar, se debe comprobar que la altura en ambos lados sea la misma, midiendo  con un calibre desde un punto de la guía del eje z a un punto fijo de la impresora 3D. Para igualarla en las Prusas ( que llevan dos motores en el eje Z) , se gira manualmente el motor del lado que se necesita ajustar, sujetando del otro lado para que no gire  de modo que finalmente las distancias para ambos ejes coincidan .

Si no hacemos esto, y debido a que los motores del eje z están conectados en paralelo, al hacer girar uno, generaría electricidad y giraría el otro.

2-Ajustes de la alineación  de la cama

Este es el paso mas conocido por todo el mundo para el ajuste de una impresora 3d, dada la frecuencia con la que se debe realizar

Lo ideal es que la cama este perfectamente alineada de modo que la punta del noozzle este a la mitad del diámetro de salida, lo que significa que si  la impresora 3D tiene un nozzle de 0.6mm, la altura ideal sería 0.3mm.

Si queremos ser purista para que esta distancia sea exacta se puede utilizar una galga de .3 ,   pero como no se suele disponer  de este  en su ausencia  se puede usar un folio de papel doblado en este caso por la mitad

Debido a que la mayoría de las impresoras 3D utilizan un nozzle de 0.4mm, se  suele emplear un folio de papel de 80g que tiene un espesor aproximado de 0.2mm.

Realmente,  como vemos en la imagen el ajuste de los 4 tornillos de la cama es mucho mas sencillo  si usamos esquineras impresas  en 3D para evitar el ajuste de las palometas por bajo  pues en su lugar se hace por arriba consiguiendo  con ello muchas mas precisión.

 

El ajuste de la cama es bien sencillo:

      • Introducimos el folio entre la punta del extrusor y la base, y hacemos bajar el eje z hasta la altura del “home”(<Prepare-AutoHome> ) .
      • Debemos ajustar ahora los cuatro tornillos de la cama de modo que el folio en las 4 esquinas no esté completamente libre, ni quede tirante, si no que cuando se note rozar el folio de papel con el nozzle (boquilla).
      • Para ajustar esta distancia se gira el tornillo hacia un sentido o hacia el otro, en función de si se necesita subir o bajar la base.

No olvidar que este proceso tendrá que realizarse en las proximidades de los tornillos de nivelación de la propia base las veces necesarias hasta conseguir la altura ideal y normalmente se debe repetir cada cierto numero de impresiones.

 

3-Ajustes del desplazamiento

El flow  o flujo es la cantidad (volumen para ser más precisos) de filamento que transcurre por el extrusor en función de los parámetros de impresión seleccionados para realizar un modelo. El cálculo del flow lo realiza automáticamente el fw de la impresora en función de los Pasos/mm que establece el fabricante  .

Para  una correcta calibración es  necesario comprobar que este valor es correcto: es decir si  las medidas a recorrer por los ejes x,y,z corresponden con los desplazamientos  de la propia impresora  por lo que lo interesante es comprobar  cuántos Pasos/mm utiliza su impresora 3D para comprobar si son consistentes  con los movimientos reales que realiza.

      • Esto está reflejado en el fw de Marlin   dirigiéndonos a “Control>Motion>Xsteps/mm.” .
      • Para comprobar  que es consistente se  hacen dos marcas en el filamento, separadas 20 mm y 25 mm del inicio del extrusor.
      • Se mueve el filamento 20 mm desde la pantalla de control en el apartado de movimiento.
      • A continuación, se comprueba si el desplazamiento que realiza el motor del extrusor es el correcto.
      • En caso de no ser así, se mide con un calibre el error para poder corregirlo y con todos los datos anteriores y utilizando la siguiente fórmula obtenemos los Pasos/mm correctos para el motor del extrusor.

Fórmula Pasos/mm del extrusor

      • Al finalizar el cálculo, sólo hay que modificar los Pasos/mm en la pantalla de control “Control>Motion>Xsteps/mm” y guardar los nuevos datos.

 

 

 

4-Ajustes del  Flujo

Todos los programas  de laminación 3D disponen de un apartado donde modificar la cantidad de flujo (ratio del flujo) ya que las densidades cambian entre los distintos materiales que existen en el mundo de la impresión 3D FDM/FFF .

Este ratio es muy importante a la hora de conseguir tanto el acabado superficial deseado como las dimensiones reales del diseño CAD, porque en caso contrario, será muy complicada la fabricación de piezas que van encajadas entre sí o conectadas con otras.

Antes de explicar el ajuste del parámetro de ratio de flujo, hay que comprobar siempre el estado del nozzle, que no presente un desgaste abusivo de la punta ni que tenga suciedad tanto interna como externamente.

Asimismo debemos comprobar que la temperatura de extrusión sea la recomendada por el fabricante del filamento, porque en caso de no cumplir esta recomendación, la calibración del flujo será ineficaz y nunca se conseguirá un buen resultado.

Por último repetimos una vez que la base de la cama debe estar bien nivelada y calibrada para que el modelo impreso no presente desviaciones dimensionales en el eje paralelo a la base de impresión (eje z).

Para ajustar el parámetro del ratio de flujo  hay al menos dos métodos:

METODO1

Podemos  realizar la prueba del cubo para ajustar el parámetro del ratio de flujo. Esta prueba consiste en imprimir un cubo hueco y sin la cara superior, para comprobar que el espesor de las caras laterales se corresponde con las del diseño.

Estos son los pasos  a seguir:

1- Podemos usar un cubo de calibración del flow, por ejemplo un cubo con un espesor de cara lateral de 0.80 mm, diseñado por 3D_MaxMaker que se puede descargar en Thingiverse. Los parámetros de impresión son: nozzle de 0.40 mm, ancho de capa 0.80 mm (para crear dos capas exteriores y que la medida sea más precisa) y ratio del flujo del 100 %.

2- Si con ratio del flujo al 100 % el cubo queda sobredimensionado al utilizar PLA con ratio de flujo del 100 % (recomendado 90 % para PLA) hemos obtenido una medida de 0.88 mm, claramente sobredimensionada. Para corregir esta desviación aplicaremos la siguiente fórmula:

Fórmula para calcular el flujo necesario para cualquier material

Obtenido el nuevo ratio de flujo (90 %) sólo queda modificar el parámetro en el software de laminación 3D que se utilice, en nuestro caso el Cura 3D.

3- Si la pieza no es correcta modificar el ratio del flujo al 90 % y volveremos imprimir el cubo para comprobar que las medidas obtenidas con el nuevo ratio del flujo son las correctas.

 

 

MÉTODO 2

La solución consiste en controlar el ‘flujo’ del material extruido haciendo algunas pruebas y midiendo con cualquier tipo de herramienta de calibración.Podemos  realizar la prueba del cilindro   y anilla para ajustar el parámetro del ratio de flujo.

Esta prueba consiste en imprimir un cilindro  y una corona para comprobar que el cilindro encaja perfectamente dentro del anillo   para comprobar que el espesor de las caras laterales se corresponde con las del diseño.

En realidad   este método es aplicable para fabricar piezas de ensamblaje  reduciendo el flujo de algunas piezas para evitar el ‘crecimiento horizontal‘, siendo  la mejor solución  ajustar la ‘expansión horizontal’ para lograr un buen ajuste en las piezas que requieren ensamblaje.

Si no  tenemos  una herramienta de calibración  esta puede ser  una solución ( un cilindro simple y un anillo que debe encajar).

Estos son los pasos a seguir:

      1. Use esta pieza como prueba para ajustar su configuración al imprimir piezas de ensamblaje.
      2. Ahora   haremos  una impresión fácil y rápida. Imprimir -> Prueba ->
      3. Ajustaremos nuevamente   el flujo    y volveremos a imprimir la pieza
      4. Repetiremos  nuevamente hasta obtener el valor de flujo correcto.
      5. Ojo ,reducir demasiado flujo por debajo del 75% de aprox puede causar problemas de subextrusión. Combine el control de flujo con el parámetro ‘Expansión horizontal’ para obtener el resultado que necesita.

 

Como hemos comentado antes, la densidad de los materiales que se utilizan en la impresión 3D no es la misma, con lo que para cada material y fabricante es recomendable hacer este ajuste pues cada filamento de color / marca / fabricante imprime mejor con diferentes flujos.

Al realizar este simple proceso de corrección todas las impresiones 3D que se realicen ganarán tanto en calidad superficial como en proporcionalidad dimensional.

En resumen, el flow se trata de unos de los parámetros más olvidados en la impresión 3D FDM siendo este uno de los más importantes para lograr piezas exitosas y fieles al diseño  original.

Reparar una batería de bicicleta

Veremos una solución económica para cambiar las baterías de una bicicleta eléctrica


En efecto ,progresivamente toda batería ,sea de la tecnologia que sea  termina perdiendo capacidad hasta el punto que llega el momento en que tenemos que desecharla porque no es eficiente ni practico contar con esta , sobre todo  si esta tiene que suministrar potencia a un medio de movilidad personal y  esta no cumpla con su cometido.

En este post vamos   a  ver que podemos hacer  con   una batería de nicd de 24V 8000maH  que ha perdido por completo su capacidad , y que necesitariamos por tanto repararla o  reemplazarla 

Veamos en primer lugar que tecnologías están disponibles   de baterías  para luego tras  analizar  como esta compuesta ,  sospesar  un remplazo o reparación de esta  teniendo siempre en cuenta   ventajas y desventajas del uso  de un tipo de batería u  otro

 

Baterías de Nicd

Las baterías de NiCd (níquel-cadmio ) son  batería recargables cuyo uso se extendió hace bastantes años en el el ámbito   doméstico e industrial , por ejemplo en los primeros  robots de limpieza, pero  que hoy han quedado prácticamente  en desuso

Este  tipo de batería  cada vez se usa menos primero a cambio de la tecnología de  de NiMH , debido a :

      • Alto coste  por célula
      • Efecto memoria
      • El alto precio del cadmio en su composición
      • El uso del Cd  representa un peligro para el medio ambiente
      • Densidad energética 50–150 W·h/L
      • Durabilidad (ciclos): 2000 ciclos

Sin embargo las baterías de Nicd  poseen algunas ventajas:

    • Sobre el NiMH, como por ejemplo los ciclos (1 ciclo = 1 carga y descarga) de carga, que oscilan entre los 1000 y 1500 ciclos (+ vida).
    • En condiciones estándar, dan un potencial de 1,25 V (tensión de trabajo nominal 1,2 V).
Resumiendo:
Voltaje de célula nominal: 1.2 V
Eficiencia carga/descarga: 70–90 %
Durabilidad (ciclos): 2000 ciclos
Densidad energética: 50–150 W·h/L
Potencia específica: 150 W/kg
Energía específica: 40–70 W·h/kg
Velocidad de autodescarga (%/mes): 10 %/mes

 

Baterías de NiMh

Las baterías de níquel-metal hidruro o de níquel-hidruro metálico (Ni-MH)  utilizan un ánodo de oxihidróxido de níquel (NiOOH), como en la batería de níquel cadmio, pero cuyo cátodo es de una aleación de hidruro metálico.

Cada pila de Ni-MH puede proporcionar un voltaje de 1,2 voltios y una capacidad entre 0,8 y 2,9 amperio-hora.

Esta tecnologia tiene varias ventajas:

      • Posee una mayor capacidad de carga (entre dos y tres veces más que la de una pila de NiCd del mismo tamaño y peso)
      • ​ Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria, en el que en cada recarga se limita el voltaje o la capacidad (a causa de un tiempo largo, una alta temperatura, o una corriente elevada), imposibilitando el uso de toda su energía.
      • Su densidad de energía llega hasta los 100 Wh/kg, y los ciclos de carga de estas pilas oscilan entre las 500 y 2000 cargas.
      • Menor precio al no contener Cd
      • Mas respetuosas con el medio ambiente al no contener Cd

Estas baterías son superiores  a las de niCd pero aun adolecen de  una mayor tasa de autodescarga que las de NiCd (un 30% mensual frente a un 20%), lo cual relega a estas últimas a usos caracterizados por largos periodos entre consumos (como  mandos a distancia,  luces de emergencia, etc), mientras que son desplazadas por las de NiMH para consumos continuos.

Resumiendo: 

Eficiencia carga/descarga: 66%​
Voltaje de célula nominal: 1.2 V
Durabilidad (ciclos): 500–2000​ ciclos
Energía específica: 60–120 W·h/kg
Potencia específica: 250–1,000 W/kg
 

No obstante, en 2005 se desarrolló una variante de baja autodescarga (low self-discharge, LSD) para estas pbaterias : LSD-NiMH , las cuales presentan una tasa de autodescarga mucho menor, lo que permite almacenarlas durante largos períodos de tiempo sin dañar la batería por desuso y pudiendo utilizarse de forma inmediata cuando sea requerido.

 

Baterías de Ion litio

Las batería de iones de litio, también denominadas baterías Li-Ion emplean como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo.

Las propiedades de las baterías de Li-ion, :

      • Elevada densidad de energía debido a la ligereza de sus componentes,
      • Elevada capacidad energética
      •  Resistencia a la descarga,
      •  Poco efecto memoria ​
      •  Capacidad para funcionar con un elevado número de ciclos de regeneración,

Este tipo de tecnlogia    ha permitido diseñar acumuladores ligeros, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de gran consumo como por ejemplo a la movilidad personal .

Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas temperaturas, que pueden resultar en su destrucción por inflamación o incluso explosión, requieren, en su configuración como producto de consumo, la inclusión de dispositivos adicionales de seguridad  así como comtroladores  de carga  específicos, resultando en un coste superior que ha limitado la extensión de su uso a otras aplicaciones.

 

Baterías  de Gel de Pb

La  baterías  de plomo, también denominadas batería de ácido-plomo son  un tipo de batería a húmeda muy común en vehículos  como batería de arranque, aunque también se utilizan como batería de tracción de vehículos eléctricos como por ejemplo carretillas ,  vehículos de transporte ,etc. Suelen proporcionar una tensión de 6 V, 12 V u otro múltiplo de 2, ya que la tensión que suministra cada celda es de 2 V pudiendo  suministrar unas intensidades de corriente relativamente grandes, aunque no obstante  adolecen de un peso mayor respecto a otros tipos de baterías ( y por lo tanto una densidad energética menor)

Aunque su utilización y forma más conocida es la batería de automóvil, este acumulador tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo en energía solar.

La  evolución de las baterías de Pb  son las  baterías de gel , que se componen de un electrolito gelidificado (de ahí su nombre) con lo cual nunca puede haber ningún tipo de derrame si se volcase la batería por accidente, como si podría ocurrir con una batería de ácido-plomo convencional  (por tanto gracias a ello, se pueden colocar en cualquier posición y orientación). Al igual que las AGM, las baterías de gel vienen en un envase sellado que no requiere de mantenimiento ya que el gas de su interior se recombina evitándose la pérdida de agua.
 

Una batería de gel tiene una vida útil de 12 años, superior a los 8-9 años de las baterías AGM y mucho mayor que las clásicas baterías  monoblock, la cual es de 4-5 años,con lo cual una batería de gel es una buena inversión para aquellas personas que no quieren realizar un desembolso económico tan grande como para poner baterías estacionarias (opzs, topzs, ropzs, opzv…) 

 
Esta mayor vida útil se consigue gracias al grosor de sus placas y a la alta densidad de su material activo en forma de gel que permite obtener un mejor rendimiento que otras baterías pues al disponer de unas mejores placas y rejillas favorece una mejor resistencia a la corrosión y un funcionamiento óptimo con el paso de los años.

Las baterías en formato gel ofrecen   las siguientes  ventajas:

      • Permite un elevado número de ciclos de carga y descarga durante mucho tiempo
      • Permite descargas profundas hasta el 80% sin afectar a su vida útil.
      • Autodescarga muy baja, lo cual  supone una gran ventaja donde no haya un control diario de su funcionamiento.
      • Buena tolerancia a las altas y bajas temperaturas ya que gracias a la densidad de su electrolito, dispone de una buena resistencia a congelarse y soportará temperaturas mucho más bajas que baterías como las AGM, smonoblock o las estacionarias OPZS. 

 

Una vez conocidas las tecnologías disponibles, analizaremos una batería real de una bicicleta eléctrica con  batería agotada de tecnologia Nimh   para   ver que podemos hacer para volver a usar el dispositivo alimentada  por esta.

 

Desmontaje de una batería de bicicleta elctrica

Veamos  que se esconde tras una carcasa de  una batería convencional  de una vieja bicicleta City Mover

En primer lugar desmontaremos  la carcasa  cuidando de no cruzar  ni romper ningún hilo

Tras abrir la carcasa  toca  separar el bloque de baterías  del resto  de componentes 

Como vemos separando el bloque de baterías  solo hay dos conectores ( el de carga  y el salida hacia la bicicleta) , el panel de medida   y el interruptor  

Bien centrémonos  en el bloque de batería de 24v 800maH  de tecnologia NiMh

Una vez levantados los  aislantes que cubren las 20  células de Nimh, las cuales  están conectadas en serie  ,   configuración que nos da una salida  de  1.2×20=24v 

 

Es interesante  observar  la presencia de un fusible de protección en serie de 10Amp  de los usados en automoción

También en serie con el circuito  encontramos un controlador de temperatura del motor SENSATA YS11A95A-C7 7A 250V serie YS11

Por ultimo hay una pequeña NTC conectada entre masa  y un pin de salida hacia el cargador

¿ Tiene solución esta batería?  Pues  si tiene unos cuantos años   esta batería   y la medida  con un voltÍmetro de cada  celda  de forma individual no llega a los 0.8-0.9V a lo sumo ( recordemos debería ser de 1.2v) ,  tenemos que  pensar   que las celdas han acabado su vida útil  y necesitaran ser reemplazadas..,   pero por lo contaminante  del Cd  usado en su composición  y  el   alto precio que tenemos que pagar por ellas  creemos no es una opción a  considerar

Bien ¿que opciones podemos evaluar?

OPCION 1

Pues una opción es   una batería de Litio  de un voltaje  y capacidad similar .En concreto para el ejemplo que estamos viendo   las especificaciones de la batería elegida son las siguientes:

        • Tensión nominal: 24V
        • Voltaje de salida: 16.5-25.2 V
        • Capacidad de la batería: 10Ah
        • Dimensiones: 68x100x112mm
        • Peso total: 2kgr
        • Circuito interno de la protección
        • Peso de la batería: cerca de 1825g
        • Embalaje: PVC azul
        • Celdas de la batería dentro: Células grandes modelo 18650.
        • Ciclos de vida: Más de 1000 veces
        • Descarga de la batería :La corriente de pico máxima: 36A/Corriente máxima de funcionamiento: 18A

La mejora en cuanto a  dimensiones y peso suelen ser considerables , tal y como se puede ver en la siguiente imagen donde aparecen ambas baterías  , donde se aprecian prácticamente  que por una tercera parte doblamos la capacidad con una batería de Litio:

IMG_20170714_230525[1]

Con esta solución ,  ahorraremos mucho peso debido a la mayor densidad energética, pero a cambio la vida de la batería  no es  tan  alta como la solución 2  que vamos a ver   que  ademas es de un pecio significativamente menor

OPCION 2

El problema de las baterías  de litio de la opción 1 ,  es su  relativo alto  coste ( entre 100 €y 250€  según  donde se compre  )  y la  relativa baja durabilidad  de estas baterias.

Otra  opción mas económica es usar baterías de Gel  pues este tipo de batería es de  menor coste (unos 14.99€ cada bateria en su version de 7ah  que es la capacidad mas similar)    y ofrece un rendimiento alto con una durabilidad mucho mayor.

El electrolito de ácido sulfúrico se encuentra absorbido por los separadores y placas y  éstas a su vez inmovilizadas. Están diseñados utilizando la tecnología de recombinación de gas que elimina la necesidad para la adición regular de agua mediante el control de la evolución de hidrógeno y oxígeno durante la carga.

La batería está completamente sellada y hermética y por lo tanto es libre de mantenimiento, permitiendo ser utilizada en cualquier posición. En el caso que accidentalmente la batería sea sobrecargada produciendo hidrógeno y oxígeno, unas válvulas especiales unidireccionales permiten que los gases salgan al exterior evitando la sobrepresión en su interior.

Resumiendo estas  son las características principales de esta bateria

      •  Tecnología AGM para una eficiente recombinación de los gases, hasta el 99% y libres de mantenimiento o de añadir agua
      •  Sin restricciones para el transporte aéreo, cumplimiento con la IATA/ICAO provisión especial A67
      •  Puede ser montado en cualquier posición
      •  Plomo diseñado por ordenador con rejilla de aleación de calcio-estaño para una alta densidad de energía
      • Larga vida de servicio, tanto en aplicaciones en flotación como cíclicas
      • Libres de mantenimiento
      •  Baja auto-descarga

Bien ,si elegimos esta opción de dos baterias en serie  de gel de 12v 7aH     por  unos 30€  el conjunto podemos  sustituir la vieja batería de NiCd  , teniendo ademas la posibilidad de mejorar la capacidad   y por tanto la autonomía del vehículo  por ejemplo usando de 12v de  gel  pero 10Ah o de 12H

 

En realidad el montaje no puede ser mas sencillo :

1-Uniremos  las dos baterías por uno de los costados  para lo cual simplemente podemos  usar cinta de doble cara  de buena calidad (  o pegarlo con un adhesivo)

2-Colocaremos dos baterias en serie  de gel de 12v 7aH      de   modo que  las  conexiones  de ambas  baterías  queden  a un mismo lado 

3-Conectaremos  en serie ambas baterías (es decir el polo + de una batería  con el negativo  de la otra  con  un cable  en el que interconectaremos un portafusible).

3-Es importante no olvidar el fusible en serie con el circuito pues esto nos evitara problemas  posteriores.

4-Finalmente conectaremos  en el polo +  de una batería   y el polo negativo a un conector  macho por ejemplo (reciclado de un alimentador de un viejo router de ADSL). Mucho cuidado de no confundir el polo positivo   y el polo negativo  a la hora de  soldar los hilos al conector.

5-Conectaremos un conector  hembra en la bicicleta  ( por ejemplo reciclando el conector  externo de un viejo router de ADSL). Mucho cuidado de no confundir el polo positivo   y el polo negativo  a la hora de  soldar los hilos al conector.

6-Colocaremos  las baterías  en el hueco de la bicicleta . enchufaremos ambos conectores y  !a probar la bicicleta!

 

 

 

Software de impresion 3d

Slic3r es un motor de corte 3D de software libre para impresoras 3D. Genera código G a partir de archivos CAD en 3D. Una vez terminado, se envía un archivo de código G apropiado para la producción de la pieza u objeto modelado en 3D a la impresora 3D para la fabricación de un objeto físico.


Para todo el mundo que empieza en el mundo de la impresión 3d  se le abren cuatro opciones  principalmente:

      1. El propio software  del fabricante
      2. Cura de Ultimaker
      3. Slicr3r
      4. Simplify 3d ( de pago)
      5. etc

Ante este gran abanico ,mejor por simplicidad  y garantía de éxito  lo mas recomendables es usar el propio sw recomendado  por el  fabricante de la impresora 3d ( por ejemplo, para las impresoras del fabricante Geeteech es el Easyprint)  para  familiariarizarse con los aspectos básicos del laminado 3D, luego  idealmente  empezar usar  el sw de Cura,pero  quizás si quiere tener más control sobre sus impresiones 3D  (!y sin pasar por caja!) , puede comenzar a usar Slic3r  y  una vez que tenga experiencia, podrá decidir si quiere comprar un programa se supone profesional como es Simplify3D, el cual  brindará mayor precisión en el trabajo con soportes.

Si nos vamos  por tanto a las opciones gratuitas si comparamos Slicr3r  con  Cura  en la mayoría  de los aspectos  Cura supera   a Slic3r:

      • Cura 3D permite rotar las piezas con el ratón manualmente y a su gusto, algo que Slic3r debe mejorar.
      • El acabado final de las capas son un poco mejores cuando se hace el laminado con Cura que con Slic3r.
      • Cura permite crear mejores soportes que Slic3r y permite trabajar con voladizos (overhangs) más extremos que Slic3r.
      • Cura permite crear piezas con impermeabilidad más consistente que Slic3r.
      • Es más fácil usar Cura que Slic3r, ya que permite trabajar con el modelo de forma simple.
      • A veces  se tarda más en lograr los ajustes correctos con Slic3r.
      • Cura ofrece actualizaciones de forma más periódica que Slic3r
      •  Slic3r tiene  limitaciones para piezas superiores a 10Mb donde podemos tener problemas al hacer el código ya que puede quedar el programa sin responder. Si se observa que el programa se cierra inesperadamente, o calcula y a la mitad se cierra, seguramente es problema del .stl o su gran tamaño.
      •  Con Slicr se recomienda trabajar con piezas corregidas con el software netfabb basic y con piezas de tamaño pequeño.

 

No obstante ,  el programa  Slic3r  en algunos puntos  sobresale frente a Cura, por ejemplo:

        • Cuenta con muchas opciones de configuración que permiten un ajuste fino y un control total. Mientras que los usuarios que no tienen mucha experiencia regularmente necesitan sólo algunas opciones, el software Slic3r es utilizado principalmente por usuarios con conocimientos avanzados.
        • El código base de Slic3r incluye más de 1000 pruebas de unidad y regresión, recopiladas en 6 años de desarrollo.
        • Slic3r permite crear una primera capa inferior perfectamente plana y fácil de remover de la cama, sin necesidad de modificar tantos parámetros de la primera capa( quizas Cura engine se mejore en versiones siguintes).
        • Algunos piensan que la interfaz de usuario de Slic3r suele ser más amigable que el  de Cura .
        • Slic3r  permite un mayor control manual sobre la impresión de las piezas
        • Este sw tiene funciones muy potentes como la detección de puentes (bridge detection)  respecto a las que ofrece Cura.
        • Un ejemplo de las ventajas de usar Slic3r es el corte de grandes piezas o diseños de gran tamaño. Al colocar una pieza muy grande en Slic3r, esta se corta en varios trozos diferentes para que entren en tu impresora 3D y luego las exportas en stl. Esta actividad la realiza sin mayores complicaciones.
        • Hay muchos programas para impresora 3D que pueden hacer esto, pero no existe ninguno que lo haga de manera tan eficaz y sencilla.

 

Como   en otras entradas  hemos tratado tanto del sw de  Cura como del propio EasyPrint  vamos a ver en este post los parámetros esenciales del programa Slic3r, así como algunos trucos y consejos que pueden hacer que una impresión reluzca o que falle ya  que en caso  de decidirnos   por  Slicr3r, su correcto uso es importante, ya que de él dependen la mayoría de parámetros de nuestra maquina y extrusor, así como las capacidades de la misma .Por ejemplo, definiendo alturas de capa, velocidades, soportes, temperaturas, etc de nuestra futura pieza, de estos dependerán también los tiempos de producción y el consumo de material.  Incluso toda esta parametrizacion es tan importante que cada parámetro puede diferir de la maquina, aun siendo un mismo modelo o base, así que  es mejor  ajustar los parámetros en entornos no muy alejados de los orientativos, pero no ceñirse a los mismos.

 

 

Descarga e instalación del sw:

1.Para ello abriremos el navegador de internet, y nos dirigiremos hacia la pagina web siguiente: http://slic3r.org/

2.A la edición de este manual, la versión más reciente es la 0.9.7. Al entrar en la web clicaremos en la pestaña de” download now”.

Seleccionamos el sistema operativo y descargamos el paquete necesario para hacer funcionar el programa tanto en 32bit (versión x86) como 64bit(x64).

3.Empezara la descarga del paquete seleccionado en un archivo comprimido (.rar) Al finalizar dicha descarga descomprimiremos el contenido del archivo al lugar donde deseemos tener el programa(p.ej el escritorio).

4.Slic3r es un programa autoejecutable (.exe) y no requiere de instalación previa antes de su utilización. Una vez descomprimido el contenido en el escritorio, seleccionaremos el archivo Slic3r.exe

5.La primera vez que ejecutemos el  software nos aparecerá el configuration wizard.

 

 

Configuración inicial:

 

1.Nos aparece la primera imagen del menú inicial de configuración  tras instalar el programa  y ejecutarlo por primera vez.Si no apareciese el menú inicial de configuración, en Slic3r ir al menú desplegable de  Help/Configuration Wizard

2.Pulsamos en “Next”.   En esta pestaña seleccionaremos el firmware que controla nuestra máquina,el cual por defecto tanto  en la PRUSA 3D como en la BCN 3D   se carga el firmware Marlin asi que pulsamos en “Next”.

3.En esta pestaña aparece el tamaño de nuestra base. Introducimos las dimensiones de la base en mm. Tanto la PRUSA 3D como la BCN 3D utilizan diferentes bases pero del mismo tamaño en x,(por defecto es de 200x200mm para ambas máquinas) .Cuando tengamos las medidas introducidas, pulsamos en Next

4.En esta pestaña aparece el parámetro de diámetro de la boquilla. Se debe introducir el diámetro de la boquilla en mm.  Ojo porque según  la impresora este puede variar ( por ejemplo en la Prusa  i3 W es de 0.3mm)   Cuando tengamos el tamaño introducido, pulsamos Next.

5.En este apartado debemos introducir el diámetro del filamento . Se recomienda consultar la documentación del fabricante del filamento . Posteriormente pulsamos en Next.

6.Ahora se debe introducir la temperatura de la boquilla, el cual como sabemos puede diferir del material que utilizamos .De nuevo es interesante revisar la información que debería ofrecer el fabricante del filamento . Una vez introducidos, pulsamos en Next. Estos  son algunos  valores orientativos:

Material

Temperatura ºC

Pla no translucido

190‐195

Pla translucido

165

ABS

210‐230

                    7.En la ventana siguiente aparece la configuración de la temperatura de la cama caliente . Al finalizar pulsamos en Next. Estos  son algunos  valores orientativos:

Material

Temperatura ºC

Pla no translucido

55‐60 con kapton, 70 sin kapton

Pla translucido

55‐60 con kapton, 70 sin kapton

ABS

90 con kapton, 110 sin kapton

Hemos finalizado la configuración básica del programa .Si fuese necesario , puede cambiar algunos parámetros extras para poder empezar a imprimir  en el  apartado de Configuración Avanzada.

 

Veamos ahora  como p rsonalizar  las difrentes opciones de configuracion en Settings->Print Settings

 

Print settings-Layers and perimeters:

Nombre del parámetro

Función y valor óptimo

Layer height:

Este parámetro nos configura la altura de capa. A mayor altura de capa, menos tiempo y menos gasto de material, pero menos resolución. Para el PLA  de 3mm se recomienda utilizar alturas de capa que van desde los 0,25mm a los 0,4mm.Para el PLA 1,75mm se pueden reducir un 20% estas alturas.

En ABS se puede llegar a reducir la altura de capa a 0,15mm o inferior. Lo recomendable es entre 0,15mm i 0,3mm. No se recomienda trabajar con ABS a 0,4mm, dado que es mucha altura para este tipo de material.

First layer height:

Este parámetro configura la altura de la primera capa de la impresión. Se expresa en % o en mm. Normalmente se recomienda que la primera capa sea inferior en altura, así se asegura una mejor adhesión a ella. Por defecto para uso normal se puede dejar en 100% o se puede introducir entre un 90%‐100%

Perimeters(mínimum):

En este apartado se configura el número de perímetros que ha de tener la pieza. Hay que tener en cuenta que Slic3r modifica este número a más perímetros si detecta que hacer infill en algunas zonas es difícil. Por defecto se puede dejar perfectamente a 3 perímetros. Si se desea un poco mas de estructura externa de la pieza se puede aumentar a 4.

Randomize starting points:

Esta opción obliga a Slic3r a empezar cada capa en un lado o posición diferente de la pieza. Así se elimina el exceso de rebaba si siempre se empieza en el mismo punto cada capa. Se recomienda su uso.

Generate extra perimeters when needed:

Esta opción permite a Slic3r crear más perímetros en espacios donde hacer relleno o infill es complicado. Se recomienda su uso

Solid Layers(Top/Bottom)

Aquí seleccionamos el número de capas solidas que queremos que nuestra pieza tenga. Si por ejemplo escogemos 3/3, nuestra pieza tendrá al inicio 3 capas solidas i por la parte superior 3 capas solidas. La función de estas capas solidas es dar una base y acabado solido y duro. Si se seleccionan más capas solidas se gastará más material pero nuestra pieza tendrá más robustez y dureza cuando trabaje por las capas inferior y superior.

Print settings-Infill:

Infill tiene su traducción directa al castellano como  “relleno”. En este apartado se trabajan todos los parámetros del relleno de las piezas.

Nombre del parámetro

Función y valor óptimo

Fill density:

En este parámetro tenemos que introducir el % de relleno que deseamos. Para piezas meramente decorativas se puede optar por un 40%(0.4). Para piezas con resistencia mecánica se recomienda un 70% o más(0.6)

Se recomienda trabajar alrededor del 60% para la mayoría de piezas. Hay que tener en cuenta que a menor porcentaje de infill menos material se consumirá y más rápida ira la construcción, a cambio obtendremos menos resistencia y piezas más huecas.

A más % de relleno, mas material se consume y más lenta va la construcción, a cambio obtenemos una pieza mucho mas solida. Datos curiosos: Para hacer piezas completamente huecas utilizaremos un infill del 0%, y para obtener piezas solidas 100%.

Fill pattern:

Aquí se configura el patrón de relleno con el que se desea rellenar toda la pieza a excepción de la capa superior e inferior. Tenemos diferentes maneras de rellenar según la geometría de nuestra pieza. Se recomiendan los infill rectilíneo para piezas normales y concéntrico para geometrías con círculos o circulares.

Top/bottom fill patern:

Aquí se configura el patrón de relleno con el que se desea rellenar la capa superior e inferior.

Tenemos diferentes maneras de rellenar según la geometría de nuestra pieza. Se recomiendan los infill rectilíneo para piezas normales y concéntrico para geometrías con círculos o circulares.

Infill every:

Este parámetro nos define cada cuantas capas es necesario hacer infill. Si seleccionamos 2 tendremos capas de relleno cada

2 capas. Se recomienda altamente el uso de 1 para este parámetro, es decir que cada capa genere relleno.

Solid infill every:

Este parámetro define cada cuantas capas se hace un relleno solido. Se recomienda un 0 para este parámetro si se buscan piezas con resistencia normal o media, y un valor diferente si se desea una resistencia extra. Hay que tener en cuenta que una capa solida consume más material y tiempo que una pieza normal. Si introducimos un 5, cada 5 capas tendremos una solida, tardará un poco más y consumirá más material, pero tendremos más resistencia.

Fill angle:

Aquí podemos configurar el ángulo con el que deseamos obtener el infill. Si introducimos un 45, nuestro patrón de relleno trazará las líneas a 45º. Se puede introducir casi cualquier valor, pero 45º es óptimo para la programación del software.

Solid infill threshold área:

Este parámetro obliga a Slic3r a generar infill solido para aéreas menores del valor especificado. Se recomienda el valor por defecto (70).

Only retract when crossing perimeters:

Esta función, si esta activada, hace la función “retract” del extrusor solo en el momento que dos perímetros se cruzan entre ellos. Por defecto y su valor óptimo es desactivado.

Print settings-Speed:

En este apartado se tratan las velocidades de impresión de todas las partes características de una pieza.

Nombre del parámetro:

Función y valor óptimo:

Perimeters:

Aquí se configura la velocidad de impresión de los perímetros. Para impresiones con acabados buenos se recomiendan velocidades de perímetros alrededor de los 40mm/s. Se puede llegar de forma estable a velocidades de 70mm/s .

Para pruebas de velocidad las maquinas tienen el límite en los 250mm/s

Small perimeters:

Este parámetro solo afecta a perímetros con radios inferiores a 6,5mm. Para estos radios se escogen velocidades más lentas que los perímetros normales. Así se pueden trazar de forma correcta.

De no ser así estos perímetros nunca quedarían bien definidos. Se recomiendan velocidades de alrededor de un 20% más lentas que para los perímetros estándar. Se pueden expresar en %(seria optimo un 80%) o en mm/s que se tiene que calcular. Si se observa que los perímetros pequeños no salen correctamente, reducir la velocidad de los mismos.

External perimeters:

Este parámetro solo afecta a los perímetros más externos de la pieza, es decir, los que nosotros vemos. Se puede modificar dicha velocidad para hacer que vaya más lento y que su acabado visual sea mejor. Se recomienda de un 90% a un 100%

Infill:

Aquí se determina la velocidad de relleno. Para piezas convencionales sin geometrías raras se recomienda un 150% de la velocidad de los perímetros. Para piezas raras o complejas, introducir un 120% o 130% de la velocidad de los perímetros. Se tiene que introducir en mm/s

Solid Infill:

Es la velocidad del infill de las capas solidas. Se recomienda dejar este valor al mismo que el infill normal.

Top solid infill:

Este parámetro hace referencia a la velocidad del infill de la capa superior. Se acostumbra a reducir el valor de la velocidad para obtener un mejor acabado visual de la misma. Se recomienda poner un 10% o un 20% menos que la velocidad del solid infill.

Support material:

Velocidad a la que se imprimen las estructuras del material de soporte. Se puede dejar el valor óptimo, y si se observa que al realizar las estructuras no son óptimas, reducir la velocidad a 40mm/s o 50mm/s.

Bridges:

La velocidad con la que se fabrican los puentes. El software slic3r interpreta los puentes como partes donde debe cerrar o unir dos partes de material separadas por un trozo al aire. Se acostumbra a realizar los puentes a una velocidad rápida para eliminar la posible forma de catenaria del material. Con 70mm/s suele funcionar correctamente. Si se observa falta de material, reducir la velocidad. Si se observa el material en forma de catenaria, aumentar la velocidad. Se recomienda que las geometrías no tengan puentes muy largos ya que si no es inevitable tener la geometría de catenaria. Si se quiere mejorar el acabado de los puentes se puede utilizar un ventilador de capa*( Ver manual : Instalación de un ventilador de capa)

Gap fill:

Parámetro que controla la velocidad de relleno en zonas de pequeño infill. Este infill característico de las zonas pequeñas es característico por crear un zigzag pequeño. Se recomiendan valores bajos dado que a altas velocidades de este parámetro pueden aparecer vibraciones excesivas y resonancias que nos harían perder definición.  Entre 10mm/s y 20mm/s

Travel:

El parámetro de travel nos define la velocidad en vacío de la maquina. Este parámetro se puede aumentar hasta 150mm/s con seguridad. Es la velocidad de traslado cuando la maquina no imprime.

First layer speed:

Este parámetro nos permite definir un % de velocidad para la primera capa. Esto nos ayuda a poder hacer que la primera capa vaya, por ejemplo, un 30% más lenta que de normal. Al ir la capa más lenta, nos aseguramos una adhesión perfecta y un mejor “primer” acabado.  Se recomienda un 50% a un 70%. Si se observa que la primera capa no se pega correctamente a causa de la alta velocidad, reducir hasta un 30%.

Print settings-Skirt and brim:

Cuando empezamos una impresión siempre habremos observado como un  borde alrededor delimitando la zona de impresión parámetro que Slic3r lo conoce como Skirt. Esta delimitación se utiliza para la limpieza de la boquilla antes de la impresión. Más vueltas siempre mejor, dado que estará más limpia la boquilla antes de empezar.

En las nuevas funciones de Slic3r también ha aparecido otro parámetro especial que nos crea un borde extra en las piezas para que no se despeguen. Lo llamamos Brim.

Nombre del parámetro:

Función y valor óptimo:

Loops:

Este parámetro nos configura el número de vueltas alrededor delimitando el área de impresión que se realizaran. Para piezas que ocupen más del  50% de la superficie de impresión se recomiendan 2 vueltas. Para piezas pequeñas este número debe aumentarse considerablemente, alrededor de 4 o 5. A más vueltas, más limpia la boquilla.

Distance from object:

Esto nos defina la distancia o separación del skirt de las piezas de la impresión. El valor de 6mm es óptimo si se modifican el número de vueltas, aumentándolo para piezas pequeñas. Si no se modifican las vueltas, este número ha de aumentarse para piezas pequeñas hasta 12 mm si la base lo permite.

Skirt height:

Esto nos determina la altura del skirt, expresado en número de capas que tiene que tener en altura. Se recomienda que solo realice el skirt en la primera capa, así que dejamos un 1

Minimum extrusión Length:

Este parámetro contrarresta los anteriores. Aquí solo tenemos que definir la cantidad de material que consideramos que debe extruir antes de empezar la pieza en mm y el calcula el numero de loops que debe hacer. Si están los anteriores bien configurados, no se utiliza.

Brim width:

Aquí configuraremos que distancia han de tener los bordes extras del Brim para que obtengamos una adhesión extra. Recordad que estos mini pies después deben ser retirados. Se recomienda de 1mm a 3mm.  Se introduce un 0 si la pieza es plana y su adhesión ya es buena de por sí.

Print settings-Suport material:

Las estructuras de soporte son usadas para  fabricar piezas con voladizos o elementos flotantes que de no ser por estos nunca se podria imprimir. Siempre hay que configurar este parámetro pensando en que posteriormente debe ser retirado mediante un cúter o algún elemento cortante.

Estas son las opciones disponibles:

  • Generate support material: Activando esta opción le permitirá a Slic3r decidir si tiene que hacer soportes o no y donde hacerlos.  Slic3r crea el mismo y calcula dichos soportes. Si tenemos piezas con elementos flotantes o voladizos, se recomienda activarlo. Recomendamos que tenga esta opción activada.
  • Overhang threshold: Este parámetro nos permite configurar a partir de que ángulo de pared Slic3r creará soportes . Aquí se puede definir a partir de cuantos grados queremos que Slic3r cree los soportes. Normalmente funcionara bien con un valor de 45 grados en la mayoría de los casos.
  • Enforce support for the first: Se puede forzar a que se genere material soporte durante las capas que necesitara, independientemente de los ángulos que haga la pieza. Esto es muy útil para piezas que tienen una base muy pequeña o que cuentan con poca estabilidad.
  • Raft layers: El raft es una “cama” de material que se hace para que repose la pieza, normalmente para mejorar la adherencia o para piezas donde la capa inferior no es plana. Aquí puede definir cuantas capas de Raft quiere o necesita hacer.
  • Pattern: Nos permite escoger el patrón de andamio para los soportes. Se recomiendan la nueva generación de estructura de panel de abeja si se requieren crear planos flotantes, dado que es más resistente, pero más difícil de retirar. Sino, como valor correcto como norma general es el rectilíneo.Por tanto en esta opción puede elegir el tipo de estructura de los soportes. Para piezas con puentes grandes o voladizos se recomienda la estructura de panal de abeja porque es mucho más resistente; para las piezas restantes con el relleno rectilíneo es suficiente y más fácil de retirar.
  • Pattern spacing: Aquí se define el espacio entre las líneas de la estructura del soporte, mientras menos distancia más rígido es el soporte pero tendrá más dificultad para retirarlo. Los valores frecuentes son de 2 a 4 mm en función de la pieza.
  • Pattern angle: Permite definir el ángulo de rotación entre las distintas capas horizontales del soporte, es decir define el ángulo con el que quiere realizarse el andamio. Como el soporte lo va a retirar después, no es un parámetro que influya demasiado. Este se puede configurar entre 0 o 45 grados indistintamente. En la mayoría de casos no tiene mucho sentido su modificación, así que se recomienda dejarlo en 0º
  • Interface layers: Aquí puedes definir cómo hacer la unión entre el soporte y la pieza. En este parámetro se definen cuántas capas de unión deseas colocar. Para las piezas en las que quieras un acabado especialmente bueno, puedes escoger unas capas de unión diferentes para poder desprender mucho mejor el soporte de la pieza sin perder acabado superficial.
  • Interface pattern spacing: Aquí puedes marcar la distancia entre las líneas del relleno de esta parte de unión entre la pieza y el relleno.

Print settings-Output options:

La mayoría de los parámetros están en función experimental, y para impresiones cotidianas no tienen utilidad alguna. Para los curiosos, ahí va su explicación.

Nombre del parámetro:

Función y (valor óptimo en fase beta)

Complete individual objects:

Esta opción es una novedad que tiene su sentido teórico pero poca facilidad de aplicación. Nos permite realizar impresiones secuenciales, es decir, imprimir toda una pieza de golpe, después ir a otra pieza y así sucesivamente. La idea es de mejorar la perdida de material si una pieza falla y todas las demás se ven afectadas. El problema aparece en la segunda o n piezas siguientes a la primera: las colisiones con el extrusor en el momento de imprimir la segunda pieza con la primera.

Extruder clearance :

Esto nos permite definir que radio de espacio tiene el extrusor para trabajar en impresión secuencial sin que tenga impactos con otras piezas.

Verbose G‐code:

Si activamos esta opción nos explicara cada paso del g‐code comentado al lado. Esto nos es practico si queremos estudiar cuales son los pasos de la lógica del software, ya que si abrimos el g‐code con el notepad sabremos que significa cada línea.

No se recomienda si se va a imprimir desde tarjeta SD dado que el archivo g‐code ocupara más espacio de lo normal.

Output filename format:

Formato del nombre de los g‐code. Por defecto esta introducido que nos salga con el mismo nombre que el .stl. Recomiendo no cambiar dicha opción, dado que es muy práctica.

Post‐processing scripts:

Totalmente para desarrollo. Nos permite incorporar nuestros scripts para post‐trabajar el gcode.

Print settings-Multiple Extruders:

Trabajar con múltiples cabezales nos puede permitir imprimir en varios colores y con diversos materiales en una sola pieza.

En este apartado se nos permite escoger cada extrusor (en caso de utilizar múltiples cabezales) hará cada parte de la pieza.

Print-Settings -Advanced

El programa Slic3r se estructura en bastantes opciones que tienen que ver el espesor del extrusor, el Overlap , el Flow   así como otras opciones ( XY Size Compensation    y Resolution).

De esta parte solo se puede decir una cosa, cuidado. Son parámetros nuevos y la mayoría en fase bastante verde que no nos aportaran de momento nada nuevo. Se suele  recomendar corregir el parámetro de extrusión width‐ First Layer‐ y ponerlo de 200% a 100%.

 

Ahora vemos otras opciones de Settings-Filaments

 

Filament Settings:

Aquí introduciremos los parámetros del material que utilizamos. La mayoría se configuran con el wizard inicial, pero por si no lo has seguido puedes volver a configurarlo por aquí. Filament:

Nombre del parámetro:

Función y valor óptimo:

Diameter:

Se debe introducir el diámetro de nuestro material. Si se observa que no saca suficiente material en el momento de la impresión debemos observar que realmente hemos puesto bien este valor, y en su defecto corregir o poner un diámetro más pequeño. Para los materiales de 3mm de RepRapBCN se encuentra como óptimo 2.93mm

Extrusion multiplier:

El ratio de vueltas que da el engranaje pequeño del motor respecto el grande. Este parámetro está definido ya en el firmware de la maquina, así que nunca se debe modificar por Slic3r: Dejar el valor en 1.

Extruder (Temperature)

Nos permite escoger la temperatura de fusión del material y a la cual fijaremos nuestro extrusor. Se recomienda ir al apartado 6 de Configuración inicial de este manual. Para el valor de primera capa utilizar el mismo valor que en el resto.

Bed(Temperature)

En este apartado se define la temperatura de la base. Para su valor óptimo mirar punto 7 de configuración inicial de este manual. Se recomienda siempre la 1 capa subir 5 grados del resto de las capas.

Cooling:

En este apartado se deben incluir los parámetros para el ventilador de capa que se sitúa en el carro del extrusor y dirige aire a la capa y la pieza. Así se consigue que la pieza se solidifique antes y, al hacer una capa superior, no haya errores de que la capa inferior no esté dura.

Debe estar marcado el enable cooling, aunque no tengamos ventilador instalado para que funcionen los parámetros indicados más abajo.

Así, de este apartado solo comentar que, independientemente de tener ventilador o no, podemos configurar:

Nombre del parámetro:

Función y valor óptimo.

Slow down if layer print is below :

Su función es disminuir la velocidad en la impresión de la capa si el tiempo de impresión de esta es menor del tiempo indicado. Esta función es muy útil si tenemos piezas muy pequeñas o cúpulas. Se recomienda un valor de 5 segundos.

Min print speed:

Velocidad mínima de impresión. Juntamente con el parámetro superior, cuando la capa es más rápida que el tiempo indicado, se reduce a la velocidad indicada aquí. El valor de

10mm/s es correcto.

Printer settings:

Aquí se definen la mayoría de parámetros característicos de la maquina.

General:

Parámetros del tamaño de la base y firmware.

Nombre del parámetro:

Función y valor óptimo

Bed Size:

Definimos el tamaño de la cama o base. Este parámetro ya ha sido definido en el configuration wizard, para las maquinas PRUSA 3D y BCN 3D es 200x200mm

Print center:

Aquí escogemos donde centraremos la impresión. Por defecto y como óptimo es una impresión centrada en la base, por lo tanto 100x100mm

Z offset

Este parámetro nos define la altura inicial que tiene la impresión. Si la máquina está bien calibrada a 1 decima el extrusor de la base este parámetro tiene que ser 0. Si por ejemplo observamos que la impresión sale muy levantada de la base, este parámetro nos permitirá definir un Z origen más bajo.

G‐code flavor:

Seleccionamos nuestro firmware.  Para  las impresoras de RepRapBCN es Marlin.

Use relative distances:

Siempre tener la opción desactivada.

Extruders

Definimos el numero de cabezales que tiene nuestra maquina. Por defecto será 1.

Custom G­code:

En esta parte no hay parámetros propiamente dichos. Aquí se pueden configurar g‐codes para que se ejecutan al inicio de la impresión y al final de la misma. Se ha añadido el código que se apague el bed al finalizar la impresión: Simplemente se trata de tener lo mismo que hay en pantalla.

Extruder 1:

Aquí se definen parámetros de los extrusores. Como se ha introducido que solo tenemos un extrusor, solo nos aparecen valores para un solo extrusor.

Nombre del parámetro:

Función y valor óptimo:

Nozzle diameter:

El diámetro del agujero de nuestra boquilla. Para el Greg’s Extruder, Miniextruder o hotend V5 el agujero es de 0,5mm

Extruder offset:

Solo si tenemos un doble extrusor o mas cabezales. Se tratará con más detalle en el futuro manual del doble extrusor.

Length(Retract):

Este parámetro hace referencia a la cantidad de material que el extrusor tira hacia atrás cuando el mismo pasa de imprimir a dejar de imprimir y moverse. Para el Greg’s Extruder este parámetro es 2mm.

Lift Z:

Aquí introducimos la altura que sube el extrusor cuando cambia de pieza que está imprimiendo. Para piezas con una pequeña base o muy altas o con mucho detalle se recomienda usar 0,3mm. Para impresiones normales 0,2 o 0,15mm es óptimo.

Speed:

Velocidad a la que el extrusor hace el retract del material. Se recomienda un valor alto para hacer el vacio de la boquilla rápido y limpio. Una velocidad entre 30mm/s y 50mm/s es correcta.

Extra Length on restart:

Dejar este parámetro siempre a 0. Nos indica la cantidad de material que el extrusor debe tirar de nuevo cuando cambia de pieza y hace retract. Este parámetro no funciona bien y acostumbra a sacar excesivo material al nuevo inicio. Dejar en 0 .

Minimum travel after retraction:

Este parámetro nos indica el recorrido mínimo que el extrusor tiene que hacer para detectar que tiene que hacer todas las funciones comentadas anteriormente o hacer un retract en términos técnicos.  Si por ejemplo introducimos 5mm, si el extrusor debe desplazarse 6mm hará retract y si debe desplazarse 4 no hará

nada diferente. Es recomendable situar este parámetro entre 5 y 7 mm

Length2

Parámetro solo utilizado en doble extrusor. Más detalle en el futuro manual de doble extrusor.

Extra length2

Parámetro solo utilizado en doble extrusor. Más detalle en el futuro manual de doble extrusor.

Guardar y cargar configuraciones:

Una vez realizada una configuración, estas se pueden guardar para volverlas a utilizar en un futuro.

La forma más sencilla de hacerlo es dirigiéndonos al menú file‐export config. Ahora la guardamos y le ponemos un nombre que nos sirva para identificarla en un futuro y nos pueda servir para más piezas.

Para cargar una configuración ya guardada anteriormente, menú file‐import config.

Finalizar la creación del g­code:

Una vez ya definidos todos los parámetros, cargado la pieza .stl y ajustado todo lo necesario, solo nos queda darle en la pestaña plater‐ export g‐code y esperar a la creación del código.

Ejemplo  de uso

  • Identifique  el modelo de impresora a usar. Algunas empresas proveen los perfiles de impresión recomendados para iniciar en Slic3r de sus modelos de impresoras, las cuales son descargables en línea. Esta opción facilita las cosas, pero siempre tendrá que ajustar parámetros de acuerdo a cada caso. Si los fabricantes de su impresora no brindan esta opción, se puede comenzar con la configuración inicial provista en el manual de Slic3r y luego probar con los diferentes parámetros hasta llegar a su configuración ideal.
  • Añada el archivo de configuración recomendada para Slic3r de su impresora  en “File / Load Config”. Normalmente vienen en 3 tipos: alta, media y baja: esto se refiere a la calidad de la impresión.Si su impresora no posee perfiles de impresión para Slic3r, entonces procede a configurar los parámetros estándar de acuerdo al manual.
  • Desde la pestaña “Plater” pulsa en “Add”  y elija el archivo (.stl * .obj, * .amf * .pov) a importar o arrastra el archivo a la base de impresión. Una vez importado verás la proyección 3D sobre la base.
  • Modifique los parámetros para definir cuántas copias del modelo deseas imprimir a la vez o añade otros archivos para imprimir diferentes objetos en 3D a la vez.
  • Cuando las piezas tengan la posición deseada pulsa en “Export G-Code…”. Escojae el nombre del archivo y listo. Ya tendrá un archivo G-Code correctamente configurado y listo para enviarlo a la impresora 3D.

Como ver Netflix en zonas difíciles

Veremos como poder ver contenidos sin cortes con nuestra Raspberry Py gracias al excelente conectividad de esta frente a los dongle ( bien por cable o por wifi+)


Hoy en día es muy habitual que los TV integren funciones inteligentes gracias a la conectividad  inalámbrica , lo cual permite  entre otras cosas disfrutar de servicios de streaming de vídeo  como por ejemplo Netflix.  En caso de no disponer de Tv inteligentes , también han surgido dongles  económicos  que permiten  ofrecer funciones  inteligentes  a los  TV   convencionales que no lo eran a través del puerto hdmi y  alimentación  usb de 5v que puede tomarse incluso del propio TV ,    como por ejemplo el popular  Amazon Fire TV  Stick 

En efecto con un Amazon Fire TV  Stick   se puede controlar una  TV, barra de sonido y receptor compatibles con los botones específicos para encender el dispositivo, silenciarlo y ajustar el volumen  así como reproducir y controlar contenido gracias al micrófono incorporado en  el mando que permite comandos por voz con  Alexa.

Con este dongle podemos disfrutar de contenidos favoritos de Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, RTVE A la carta, Movistar+ ,etc o incluso navegar por internet  o ver nuestras redes sociales favoritos

Ademas el Fire TV Stick integra el asistente  Alexa ofreciendo así  el mayor número de funciones de voz en reproductores en streaming:  se  puede ver el vídeo en directo de cámaras compatibles, consultar la información del tiempo, atenuar las luces y reproducir música en streaming.

Desgraciadamente  no siempre tenemos buena conectividad  wifi  por lo que puede ocurrirnos que si usamos conectividad wifi   asociada  al propio dongle  ( tenga en cuenta que en esas medidas la antena no puede tener mucha ganancia ), puede que se nos corte  totalmente   o de forma intermitente  la visualizacion de contenidos  o incluso  se vean mal o pixelados en determinados momentos algunos  contenidos por una conectividad deficiente

Hay una solución un tanto engorrosa en caso de disponer de un el Fire TV Stick  que  consiste  mediante un cable OTG usar un adaptador usb a ethernet  de Amazon , pero hasta la fecha  Amazon no ha especificado cual es el modelo que necesitaría, así   que intentando dar una solución al problema de los cortes  de nuestra red inalámbrica wifi convencional  vamos a dar un enfoque distinto donde usando   en lugar de un dongle nuestra Raspberry Pi   una conexión por cable   o mediante un adaptador wifi+ ( por ejemplo un videobridge que usa la banda 4G que es mas estable y menos saturados)  siendo incluso interesante usar  versiones antiguas que quizás ya no usemos dándoles así un uso interesante ( en este post de hecho usaremos unas Raspberry version 2)

 

Instalación de Raspbian  en la Raspberry Pi desde un ordenador con Windows

Los Sistemas Operativos para la Raspberry Pi están empaquetados en imágenes de disco (archivos IMG casi siempre). Lo que llamamos instalación del sistema operativo, en realidad, no es más que trasladar por completo esa imagen de disco al interior de una tarjeta microSD,para lo cual hay varias formas, como  por  instalando NOOBS, que es un mini sistema operativo que hace de cargador de otros. El proceso es tal vez más intuitivo, pero sinceramente, solemos usar un único sistema operativo por lo que no vemos mucha utilidad a tener un cargador para varios, asi  que creo sinceramente la  forma mas eficiente es usando un software clonador de la imagen a la SD , sofware que por cierto existe tanto para  Mac como  para Windows  .

Como  vamos a instalar el sistema operativo Raspbian a modo de ejemplo,( aqunue  podria  instalar otro si lo desea),la última versión de Raspbian está disponible en https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

 

 

Una vez tenga descargado  y descomprimida la imagen, puede  seguir los  siguientes pasos:

  • Inserte la MicroSD en tu ordenador utilizando para ello un Adaptador a SD si fuera necesario.
  • Descargue el programa   sd car formatter desde su site oficial  https://www.sdcard.org/downloads/formatter/  (vaya a downloads y elija el so del ordenador donde vaya a instalar el sw)
  • Instale el programa   siguiendo las  instrucciones del  programa de instalación
  • Ejecute  el programa
  • Ahora  en select card  tenga mucho cuidado  de no confundir   la  unidad  donde  hayamos insertado la tarjeta   SD y pulseFormat.
  •  Cuando haya concluido salga del programa   y   descargue el programa Win32DiskImager
  • Una vez descargado  ábralo pinchndo en el icono del programa
  • En la ventana emergente busque  y seleccione la imagen de Raspbian que descargo desde la pagina oficial.
  • En “Device” selecciona la letra que su sistema haya asignado a su MicroSD. Puedes comprobarlo en “Equipo”( NO CONFUNDIRLA CON OTRA UNIDAD;ASI QUE ASEGÚRESE MUY BIEN DE QUE ES LA UNIDAD CORRECTA).
  •  En la parte inferior, pinchamos en “Write”.
  •  Aceptamos el proceso y damos permisos de usuario si se nos requieren.
  • Cuando haya terminado, nos saldrá  un mensaje emergente indicándonos que el proceso ha terminado
  • Ya  podemos extraer (con seguridad) la tarjeta  pues  ya tenemos preparada nuestra microSD para conectarla  a nuestra Raspberry Pi 2 y empezar a configurarla.

 

 

Instalación de Netflix

Hacer que Netflix se ejecute en su Raspberry Pi requiere algunos pasos diferentes, ya que el software necesitará obtener una versión de la biblioteca DRM para que pueda transmitir videos.

Puede utilizar los sistemas operativos que empaquetan Kodi, como OSMC, ya que estos mismos pasos deberían funcionar siempre que tenga acceso a la terminal(de hecho si en lugar  de instalar Rasbpian estuviese usando una distribución como OSMC como Kodi ya estará instalado puede  saltarse los siguintes pasos) ,  pero nosotros por simplicidad  haremos uso del sistema operativo Raspbian   tal y como hemos visto en el primer aparatdo.

Antes de que Netflix funcione en la Raspberry Pi, tendremos que hacer algunas cosas, entre otras cosas actualizar todos los paquetes ya instalados en su Pi.(  de hecho hacer esto ultimo asegura que cualquier paquete desactualizado no termine rompiendo esta miniguia).

Para actualizar todos sus paquetes, continúe y ejecute los siguientes dos comandos:

sudo apt update 

sudo apt upgrade

 

Una vez que el proceso de actualización se haya completado, ahora podemos continuar e instalar Kodi en la Raspberry Pi.

La razón por la que estamos usando Kodi es que actualmente es la forma más confiable de acceder a Netflix en la Raspberry Pi.

Los métodos del navegador web para acceder a Netflix parecen romperse a menudo y pueden ser difíciles de configurar y mantener pero Kodi también está bastante bien optimizado para Raspberry Pi.

Para instalar Kodi y todos los paquetes que necesitamos, ejecute el siguiente comando

 sudo apt install kodi kodi-peripheral-joystick kodi-pvr-iptvsimple kodi-inputstream-adaptive kodi-inputstream-rtmp

 

Verá que estamos instalando varios otros paquetes junto con Kodi. Estos paquetes adicionales son necesarios para que el complemento Kodi Netflix funcione correctamente en nuestra Raspberry Pi. 2.

Una vez procesado el comando  necesitamos instalar algunos paquetes adicionales para acompañar nuestra instalación de Kodi. Estos paquetes contienen el “pip” del administrador de paquetes de Python, así como algunos extras que necesitamos para ejecutar el complemento Kodi Netflix.

Ejecute el siguiente comando para instalar los últimos paquetes que requerimos:

 sudo apt install build-essential python-pip python-dev libffi-dev libssl-dev libnss3

A continuación, instalaremos los paquetes de Python que requiere el complemento de Netflix para Kodi. Podemos instalar estos paquetes de Python en nuestro Pi haciendo uso del administrador de paquetes pip ,para lo cual use el siguiente comando para instalar todos los paquetes Python necesarios:

 sudo pip install setuptools wheel pycryptodomex

Con todos los paquetes requeridos ahora instalados, hay una última cosa que debemos hacer:necesitamos descargar el repositorio CastagnaIT , el cual  nos permitirá instalar el complemento de Netflix para Kodi y actualizarlo automáticamente.

Podemos descargar la última versión del repositorio directamente desde el GitHub del proyecto ejecutando el siguiente comando:

 wget https://github.com/castagnait/repository.castagnait/raw/master/repository.castagnait-1.0.0.zip

Una vez que el complemento del repositorio ha terminado de descargarse, puede continuar con Netflix trabajando en su Raspberry Pi.

Agregar el repositorio para Netflix en Kodi

Ahora desde  Kodi  veremos cómo utilizar todos los paquetes que acabamos de instalar para ejecutar Netflix en su Raspberry Pi.

  •  El primer paso es iniciar Kodi en su Raspberry Pi. Puede hacerlo haciendo clic en el icono del menú de inicio en la esquina superior izquierda, pasando el cursor sobre “ Sonido y video ” y luego haciendo clic en ” Kodi “.

 

  •  Para comenzar, necesitaremos cambiar la configuración de Kodi para permitir la instalación de fuentes desconocidas. Si no cambiamos esta opción, no podremos instalar el complemento de Netflix. Para hacer esto, necesitamos abrir la página de configuración dentro de Kodi. Si está utilizando el tema predeterminado, el botón para acceder a esta página es el símbolo de la tuerca  en la parte superior de la barra lateral.  Dentro de este menú, debe hacer clic en ” Sistema ” (System)en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ir a la configuración del sistema Kodi. Ahora que estamos en la página de configuración del sistema, debemos ir y hacer clic en ” Complementos ” (Adds-ons) en la barra lateral.  Luego, haga clic en la opción ” Fuentes desconocidas “(unknown sources) recibiendo algunos mensajes de advertencia. Es importante destacar  que es seguro ignorar estas advertencias siempre que solo instale complementos de fuentes confiables por lo que cambiar esta opción nos permitirá instalar el repositorio que descargamos en nuestra Raspberry Pi en la sección anterior.  Una vez que haya habilitado ” Fuentes desconocidas “, presione la tecla ESC para volver a la página de configuración principal.

 

  •  Ahora que volvimos a la página de configuración principal, continúe y haga clic en el botón de menú “ Complementos “(adds-ons). Este botón nos llevará a la página de configuración de complementos y nos permitirá instalar el repositorio CastagnaIT desde el cual podemos descargar el complemento de Netflix para nuestra Raspberry Pi. Una vez en la página de configuración ” Complementos “, haga clic en la opción ” Instalar desde archivo zip “(install from zip file)  para continuar.   Con el cuadro de diálogo ” Instalar desde archivo zip ” ahora abierto, haga clic en ” Carpeta de inicio “(home folder) , ya que es donde descargamos el repositorio. Seleccionar carpeta de inicio. Desplácese hasta la parte inferior del siguiente cuadro de diálogo, luego haga doble clic en el archivo llamado “repository.castagnait-1.0.0.zip ” para instalar el repositorio.

 

  • Ahora que hemos configurado el repositorio, podemos proceder a instalar el complemento de Netflix en nuestra Raspberry Pi y también configurar cualquier otra cosa que necesitemos. Con el repositorio requerido ahora instalado en nuestra Raspberry Pi, podemos seguir adelante e instalar el complemento de Netflix a través de la interfaz de Kodi. Haga clic en la opción ” Instalar desde el repositorio “(install from repository)  en la página ” Complementos ” para continuar.
  •  En este menú, busque la opción ” Repositorio CastagnaIT ” y selecciónela para abrir el repositorio. Cargar repositorio CastagnaIT 3. Ahora que estamos dentro del repositorio CastagnaIT, ahora podemos ubicar e instalar el complemento de Netflix. Para encontrar el complemento de Netflix, debemos abrir la categoría ” Complementos de video “(Video add-ons).

 

  • Abra la única entrada en esta página, el complemento ” Netflix “. Podremos comenzar el proceso de instalación en la siguiente pantalla. Seleccione el complemento de Netflix para instalar . En esta pantalla, haga clic en el botón ” Instalar “ en la esquina inferior derecha. Instalar el complemento de Netflix 6. Antes de que comience la instalación, se le preguntará si está de acuerdo con la instalación de algunos complementos adicionales. Como el complemento de Netflix se basa en todo esto para funcionar, la única opción real es seleccionar ” Ok “.

 

  • El proceso  de instalar componentes adicionales puede llevar un poco de tiempo, ya que necesitará instalar estos complementos adicionales en los que se basa el complemento de Netflix por lo que deberá aceptar esta instalación. Con el complemento de Netflix  instalado en la Raspberry Pi, hay un par de cosas más que tendremos que hacer antes de estar listos para abrirlo:
    •  Para empezar, debemos seguir adelante y habilitar el complemento ” Adaptive Inputstream “. Podemos habilitar este complemento yendo primero a la página ” Mis complementos “. ,entrando en la categoría ” VideoPlayer Inputstream “. En esta pantalla, continúe y abra el complemento ” InputStream Adaptive “. Este complemento es en lo que se basa el complemento de Netflix para transmitir datos de video desde los servidores de Netflix a su Raspberry Pi. Seleccione InputStream Adaptive 10. En esta pantalla, haga clic en el botón “ Activar ” para activar el complemento Adaptive InputStream.Con el complemento InputStream Adaptive ahora habilitado, finalmente podemos seguir adelante y ejecutar el complemento de Netflix.
    • Regrese al menú principal para la siguiente sección. Ejecutando Netflix en la Raspberry Pi 1. De vuelta en el menú principal, haga clic en ” Complementos ” en la barra lateral. Una vez que la página ” Complementos ” esté abierta, continúe y haga clic en ” Netflix ” para abrir el complemento de Netflix. La primera vez que abra el complemento de Netflix, se le pedirá que ingrese sus datos de inicio de sesión. El complemento necesita estos detalles para iniciar sesión en Netflix. Ingrese sus datos para continuar usando Netflix en su Raspberry Pi.  Ahora dentro del complemento de Netflix, continúa y elige un programa que quieras ver. La primera vez que vea un programa, deberá ejecutar el proceso de instalación de los módulos DRM que el complemento requiere para funcionar. Sin estos módulos DRM, el complemento no podrá transmitir el contenido de video desde Netflix. Estos módulos son la misma razón por la que los navegadores web de Raspberry Pi luchan por lidiar con Netflix.
    •  Cuando se le notifique que se requiere Widevine CDM , haga clic en el botón ” Instalar Widevine ” para comenzar el proceso de instalación. Instalar Widevine CDM . Luego verá otra notificación que indica que debe tener al menos 3.1GB de espacio libre en disco. La razón de esto es que el instalador debe obtener Widevine CDM de una imagen de ChromeOS. Hay algunas razones legales por las que no podemos descargar el Widevine CDM directamente. Haga clic en el botón ” ” para continuar con el proceso de instalación.  Antes de que su Raspberry Pi pueda comenzar el proceso de obtener los archivos necesarios para usar Netflix, primero deberá aceptar un EULA de Google. Haga clic en ” Acepto ” para aceptar el EULA y continuar con el proceso de descarga.  . Ahora verá un mensaje que indica que el complemento deberá usar herramientas con permisos de root para poder extraer el archivo requerido de la imagen de ChromeOS. Para continuar con este proceso, haga clic en el botón ” Acepto “y espere a que finalice el proceso de descarga y extracción. Este proceso puede llevar algo de tiempo por lo que si alguna vez parece que la barra de progreso está atascada, dele más tiempo al programa para que se ejecute, ya que tiene que extraer un solo archivo de una imagen grande.  Una vez que se haya completado el proceso de Widevine, ahora ya si por fin podrá ver los videos que desee directamente desde Netflix a su Raspberry Pi.

 

En adds-ons->Netflix   ya  puede  disfrutar sus programas de televisión exclusivos de Netflix como por ejemplo  “Los informáticos”y todo desde nuestra vieja  Raspberry Pi  2  ya que  Netflix se ejecuta con éxito en Kodi

El interfaz sobre Kodi es ligeramente diferente al que estamos acostumbrados  pues su  funcionalidad se basa en el uso de teclado o de un ratón  ( o mejor un mando inalámbrico que englobe ambos ) , pero con un poco de practica tampoco no nos  costara demasiado hacernos con el control y disfrutar de nuestros contenidos favoritos

Esperemos que en este punto ahora pueda ver Netflix con éxito en su Raspberry Pi, sea el modelo que sea.

Ha llegado el sustituto de los fusibles y es un componente de toda la vida

Usos innovadores o poco habituales de uno de los componentes electronicos mas sencillos : las resistencias tradicionales


Seguro que querido lector  se han cuestionado porque  en algún circuito  comercial   en la serigrafía  marcaba un componente como   un fusible  pero en su  lugar se ha colocado  una resistencia de muy bajo valor (ente 0.5 y 10 Ohms)   y de baja disipación ( 1/4 Watio  o  menos)  ocupando  el mismo  lugar del fusible.

Lo primero que se nos ocurre,es contradictorio , pero en cierta forma tiene sentido, pues una resistencia muy baja realmente actúa  casi como un fusible común, siendo ademas también muy  fácil de sustituir  (si va soldado ) , pero,  ademas, existen 2 motivos  de peso para usar resistencias como fusibles, en equipos electrónicos:

        • En primer lugar  motivos intrínsecos al propio  diseño en las nuevas fuentes de alimentación 
        • En segundo lugar  , y no menos importante,por la  economía de medios

Veamos   mas  detalladamente de lo que estamos hablando:

Razones basada en el nuevo diseño de fuentes de baja potencia 

En las  nuevas fuentes “no aisladas de baja potencia”  cuyo diseño estudiamos en un post anterior , se de la circunstancia de que en el momento de conectarlas  al suministro eléctrico de c.a.   tienden a generar un alto flujo de corriente por fracciones de segundo, comportándose casi como un corto-circuito, circunstancia  que puede quemar  perfectamente los fusibles convencionales  razón por la que justificaría  usar resistencias como fusibles “especiales”.

Precisamente estas  fuentes de alimentación no aisladas de baja potencia  de las que ya hemos hablado en este blog  son las que se usan  intensivamente por sus dimensiones  y bajo pecio en cargadores de teléfonos móviles, rectancias, fuentes conmutadas de baja potencia y fuentes de iluminación LED, etc . 

 

Todas estas nuevas fuentes de alimentación como se ve en el diseño anterior,  ya no usan el voluminoso y caro transformador , usando en su lugar a la entrada de corriente alterna condensadores en corriente alterna, razón por la que se  las conoce como “no aisladas” porque usan y rectifican la tensión alterna  procedente de la red de suministro a corriente continua  directamente, razón por lo que  todos sus componentes deben soportar esos grandes valores de voltaje :220-380v AC.

 

Como esta tensión se aplica a un puente de diodos  y de ahí a un condensador, precisamente por causa de estos condensadores electrolíticos que se usan a la salida del puente de diodos  filtrando las AC , como  manejan altos valores de tensión; arriba de 140v y hasta 360v , debemos saber que cuando estos condensadores electrolíticos están descargados completamente, tienen una resistencia interna muy baja , lo cual hace  que  se comporten como como si estuvieran en “corto circuito”  en el momento de arranque , lo cual debido a la  gran intensidad en algunos casos podría  fundir un fusible convencional , intensidad que por cierto  sera mayor   cuanto  mas grande sea el voltaje que maneje el condensador ( y en las fuentes no aisladas, los condensadores son de 160 volts como mínimo  hasta 450 volts )

 

Un componente que actué como “amortiguador”  que impida el corto circuito por esos breves instantes  mientras el condensador se carga y alcanza el umbral para dejar de consumir mucha corriente, y al mismo tiempo permita pasar la tensión necesaria, para que el todo el circuito funcione estable,lo  cumple precisamente  las resistencias de bajo valor , si bien en en fuentes conmutadas de voltaje de potencias altas y medias,  se usa también las NTC.

Pasar por alto el corto circuito temporal, en un condensador descargado, e instalar solo un fusible, lo fundirá tarde o temprano debido a un “falso positivo”,  abriendo el circuito e impidiendo el flujo de corriente completamente, aun estando todos los componentes en buen estado .

Ademas sin el uso de esta resistencia,  el condensador se degradará mas rápido, así que esta mas que justificado  el eso de estas resistencias.

Algunos argumentarían que se puede poner un fusible antes de esta resistencia “anti corto circuito”, como en la versión con fuentes de voltaje conmutadas de mayor potencia, pero  bien calculada, la resistencia actuará de ambas maneras.

Para terminar ,no  obstante puede ser justificado  la configuración “fusible-resistencia amortiguadora” en circuitos de media potencia  ( no  en fuentes de baja potencia donde  si se podría fundir)  ,pues  en fuentes de alimentación no aisladas de grandes potencias, usar un fusible y resistencias en los condensadores electrolíticos  filtraran los  altos voltajes protegiendo así el circuito   por lo que   según los diseños  y la corriente que pueda circular la solución puede venir  de la asociación de ambos componentes 

 

Economía y reducción de costos de producción.

Para los fabricantes de equipos que requieran este tipo de fuentes no aisladas con condensadores de voltajes altos y potencias bajas, u otro tipo de circuitos donde sea factible el uso de una resistencia en lugar de un fusible, les resulta muy beneficioso minimizar costos  (por pequeños que sean) ademas sin sacrificar la calidad por lo que  prefieren perfeccionar y mejorar estas resistencia-fusible ya que  su uso esta cada vez mas demandado resultando un 40% o 50% mas económico montar resistencias  en lugar usar  fusibles.

Respecto a la naturaleza de estas resistencias de bajo valor aunque para la mayoría de los casos y fabricantes de circuitos, una resistencia común de carbón de bajo valor óhmico es mas que suficiente, algunas veces se requieren diseños de resistencias especialmente pensadas para esta función de fusible, componentes conocidos  como: “FUSISTORES”

Fusistores

   Un tipo de protección interesante de fusistor (fusible + resistor)  se encuentra en algunos aparatos de consumo como televisores, fuentes de alimentación , etc , consiste en colocar una resistencia  de bajo valor (que como hemos visto no cambia la corriente en el circuito) en serie con las principales líneas de alimentación.

Cuando la corriente supera un cierto valor, esta resistencia se sobrecalienta y el calor generado por el terminal que se propaga fundiendo el material de soldadura que tiene un sistema de resorte, como se muestra abajo. 

Hay fabricantes que ofrecen el conjunto  resistencia+fusible encapsulado a  un bajo costo como alternativa a las soluciones tradicionales para aplicaciones que requieren protección contra sobretensiones.

Existen  tres  combinaciones de serie de resistencias / fusibles de resistencia fusible:

  • FRN :Resistencias de metal / carbono, son en esencia  resistencias fusible bobinada
  • FKN :resistencias fusibles recubiertas de cemento. Ideales para aplicaciones de suministro de energía en telecomunicaciones, militares y mercados industriales que requieren un reemplazo para las resistencias de composición de carbono dentro del diseño del circuito
  • FSQ :robustas resistencias con recubrimiento de cemento y bobinado de alambre

Este tipo de componente es usada en  aplicaciones de Telecomunicaciones,electrodomésticos ,protección contra impulsos de arranque,protección contra rayos,protección de entrada para pequeñas fuentes de alimentación y cargadores de baterías,etc

En resumen  ,tanto en fuentes aisladas con características especiales, así como en otros circuitos que las requieren  debemos ser muy cuidadosos  con estas resistencias especiales , pues hay fabricantes de equipos electrónicos que usan fusistores  singulares  de este tipo y si son remplazarlas con una común de carbón, puede poner en riesgo el circuito

 

 

 Shunt

Existen otro tipo deuso de las  resistencias  de muy bajo valor óhmico y  que se pueden encontar en muchos circuitos electrónicos complejos  (especialmente en electronica de potencia) ,  y que muchas veces,  a ojos de inexpertos, aparentan estar ahí para actuar como fusibles.

 

Pero lo cierto es  que esto no es verdad  pues se colocan en circuitos complejos y grandes, básicamente  para que puedan ser usados para  mediciones de corriente y voltaje y no para actuar  como fusibles, pues las características de las resistencias Shunt, impide que se dañen o fundan ante una tensión o corriente alta, lo cual es completamente contrario al de una resistencia fusible .

 

Como vemos  en la imagen anterior , aunque parezcan otra cosa, simplemente este shunt  no es mas que  una  resistencia que se usa para medir corriente .Los tornillos grandes son para conectar los cables principales de alimentación del circuito (quedando en serie con el circuito a alimentar) y los tornillos pequeños son para conectar los hilos que van al  equipo de medida o circuito de control  correspondiente.

 

Precisamente debido a la complejidad, sofisticación , tamaño ultra reducido, costo y difícil manipulación o desarme de muchos circuitos actuales, es muy práctico poder revisar y dar diagnósticos exactos a dichos circuitos y equipos.,y para hacer algo fácil esta labor, los diseñadores e ingenieros agregan estas resistencias SHUNT, y de este modo puedan tomarse mediciones muy precisas que con algunos cálculos,  se conoce certeramente si en el circuito existe flujo de corriente adecuado, valores de voltajes correctos o si de plano ese circuito no está siendo alimentado,pero recuerden: este tipo de resistencias no actúan como fusibles.pues como todos los componentes electrónicos ,( aunque  en raras ocasiones)  puedan dañarse su función principal es ayudar a verificar y obtener mediciones precisas en equipos de alta complejidad y difícil maleabilidad por tamaños ultra reducidos o todo  lo  contrario de  demasiado grandes.

 

 

La NASA pone a disposición sus modelos 3D gratuitamente

Compartimos en este post un enlace a un repositorio donde la NASA pone a disposición de todo el publico sus modelos en 3D


Como seguramente sabrá querido lector Thingiverse es un sitio web dedicado a compartir archivos de diseño digital creados por los usuarios  iniciandose  en noviembre de 2008 por Zach Smith como un sitio asociado a MakerBot Industries, una compañía de fabricación de kits de impresoras 3D DIY( posteriormente en 2013, Makerbot y Thingiverse fueron adquiridos por Stratasys).

 Al proporcionar principalmente diseños de hardware de código abierto gratuitos con licencia bajo la Licencia Pública General de GNU o las licencias Creative Commons, los usuarios eligen el tipo de licencia de usuario que desean adjuntar a los diseños que comparten. Se pueden usar impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras y muchas otras tecnologías para crear físicamente los archivos compartidos por los usuarios en Thingiverse.

Thingiverse es ampliamente utilizado en la tecnología DIY y las comunidades Maker, por el Proyecto RepRap y por los operadores de Impresoras 3D y MakerBot. Numerosos proyectos técnicos utilizan Thingiverse como repositorio para la innovación compartida y la difusión de materiales de origen al público. Muchos de los archivos de objetos tienen fines de reparación, decoración u organización. 

De hecho de los  25,000 diseños cargados en Thingiverse en noviembre de 2012 en 2015  ya había   más de 100,000 en junio de 2013, cifra que paso a a 400,000 en el 19 de julio de 2014 ,   cifras desde  luego nada despreciables .

 

 Git hub como repositorio de modelos en 3d

Hay sitios como Thingiverse  típicos para descargar diseños  en 3D para todos los gustos  , necesidades y utilidades ,  pero  como vamos a ver en este post   existen otros sitios  muy diferentes   donde   hay muchos mas modelos 

Si cuenta con una  impresora 3D le gustara  saber que se han liberado recientemente  la mayoría de modelos de sus naves y otras estructuras  aerospaciales fabricadas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration), es  decir , la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial.

Todos  los ficheros los han dejado en su  sitio de github en la carpeta  3D Resources. Allí   encontrará una creciente colección de modelos 3D, texturas e imágenes del interior de la NASA.

Todos estos recursos son de descarga y uso gratuitos.

 

 

En cuanto  las Pautas de uso este es un pequeño resumen ( mas info en http://www.nasa.gov/audience/formedia/features/MP_Photo_Guidelines.html )

El material de la NASA no se puede usar para indicar o implicar el respaldo de la NASA o de ningún empleado de la NASA de un producto, servicio o actividad comercial, ni se puede usar de ninguna manera que pueda inducir a error.

También es ilegal reclamar falsamente los derechos de autor u otros derechos sobre el material de la NASA (la NASA de ninguna manera será responsable de los costos, gastos, reclamos o demandas que surjan del uso del material de la NASA por parte de un destinatario o sus distribuidores. Tampoco indemniza ni retiene a los usuarios inofensivos del material de la NASA, ni libera a dichos usuarios de la infracción de derechos de autor, ni otorga derechos de uso exclusivo con respecto al material de la NASA.

Asimismo el material de la NASA no está protegido por derechos de autor a menos que se indique lo contrario. Si tiene derechos de autor, se debe obtener el permiso del propietario de los derechos de autor antes de su uso.

Si no tiene derechos de autor, el material de la NASA puede reproducirse y distribuirse sin más permiso de la NASA. Si una persona o talento reconocible aparece en material de la NASA, el uso con fines comerciales puede infringir un derecho de privacidad o publicidad. El permiso debe obtenerse de la persona o talento reconocible si el uso propuesto del material de la NASA podría verse como una explotación comercial de esa persona. Sin embargo, si el uso previsto del material de la NASA es principalmente para fines comunicativos, es decir, libros, periódicos y revistas que informan hechos de importancia histórica (usos de los medios protegidos constitucionalmente), generalmente se considerará que dichos usos no infringen tales derechos personales.

Algunos materiales audiovisuales de la NASA pueden incorporar música o material de archivo, que tiene derechos de autor y licencia para el trabajo particular de la NASA. Cualquier edición o alteración del trabajo puede no estar cubierta por la licencia original y, por lo tanto, requeriría el permiso del propietario de los derechos de autor.

 

Los ficheros 

 

El objetivo de este repositorio de Github  es proporcionar una ventanilla única para modelos 3D, imágenes, texturas y visualizaciones. Ofrece   la Nasa  estos activos para su uso, gratis y sin derechos de autor. La NASA reconoce que ese  sitio de Github es tan bueno como el de los colaboradores que lo han  hecho  posible ,precisamente  por eso están tan  interesados en el feetback que se les pueda dar de opiniones y comentarios que suministran uan cuenta de correo : [email protected]

Citan algunos de  los muchos autores que han contribuido a las colecciones de Recursos 3D:

      • Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA – Simulador del Sistema Solar
      • Michael Carbajal. Sede de la NASA
      • Centro de Investigación Ames de la NASA
      • Brian Kumanchik, Christian López. NASA / JPL-Caltech
      • Centro Espacial Johnson de la NASA
      • Corporación DigitalSpace
      • Ojos en el sistema solar. NASA / JPL-Caltech
      • Doug Ellison / NASA-JPL
      • Christopher M. García. NASA / JPL-Caltech
      • Christian A. Lopez. NASA / JPL-Caltech
      • Kevin Lane. NASA / JPL-Caltech
      • Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA
      • Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA
      • NASA Johnson Space Center – Manual de educadores espaciales
      • Chris Meaney. NASA
      • Ball Aerospace
      • Dana Berry. Misión NASA / Kepler
      • NASA / JPL-Caltech
      • Christopher M. García, Christian A. López. NASA / JPL-Caltech
      • Carlo Conti 

Y no vamos a demorarnos mas, el repositorio  de la NASA  especifico esta en   el  siguiente enlace : https://github.com/nasa/NASA-3D-Resources/tree/master/3D%20Models

 

 

Resumidamente  en el gigantesco repositorio  de Github , estos son algunos de los modelos  que podemos descargar :

  • 70-meter Dish 
  • ACRIMSAT2 R, renombrado como CYGNSS files para borrarlo
  • special chara…
  • ATLAST
  • AcrimSAT 
  • Advanced Composition
  • Advanced Crew Escape Suit 
  • Aeronomy of Ice in the Mesosphere 
  • Agena Target Vehicle From NASA 3D
  • Apollo 11 – Landing Site
  • Apollo 12 – Landing Site 
  • Apollo 14 – Landing Site
  • Apollo 15 – Landing Site
  • Apollo 16 – Landing Site
  • Apollo 17 – Landing Site
  • Apollo Lunar Module
  • Apollo Soyuz
  • Aqua (A) renombrado como  CYGNSS 
  • Aqua (B)
  • AquariusAres 1 (A)
  • Ares 1 (B)
  • Argo
  • Asteroid Vesta – East Globe Hollow
  • Asteroid Vesta – West Globe Hollow
  • Asteroid Vesta
  • Astronaut Glove
  • Astronaut
  • Atmosphere-Space Transition Region Explorer
  • Aura (A)
  • Aura (B)
  • Aura (C)
  • Aurora 7 o
  • Base Station
  • Beam Waveguide Deep Space Station Antenna
  • Bennu
  • CALIPSO
  • CNOFS
  • CYGNSS (.blend)
  • Canadarm
  • Cassini (2017)
  • Cassini (A)
  • Cassini (B)
  • Cassini Assembly
  • Cassiopeia A
  • Chandra (.blend)
  • Chandra
  • Clementine
  • CloudSat (.blend) o
  • CloudSat
  • Cluster II o
  • Constellation-X
  • Cosmic Origins Spectrograph
  • Crawler
  • Crew Lock Bag 
  • CubeSat (2017)/CubeSat
  • CubeSat – 1 RU Generic 
  • CubeSat – 2 RU Generic
  • CubeSat – ICECube
  • CubeSat – MiRaTa
  • Curiosity (Clean)
  • Curiosity (Dirty)>
  • Curiosity Landing Site with QR
  • Curiosity Rover Path
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Por cierto en este repositorio , llama la atencion    que  han quitado todos los modelos de MACOSX  y aunque algunos   modelos son de 6 años o así ,    hay algunos muy recientes como  el Wide Field Infrared Survey  Telescope de hace  casi un mes