Socorro no me funciona el descodificador de Movistar+


 Recientemente a muchos usuarios abonados a la famosa plataforma Movistar +  les esta ocurriendo un extraña avería que no terminan de comprender, que   como vamos a ver nada tiene que  ver con el descodificador que se haya averiado  o que tenga una falta de conectividad.

La avería  se manifiesta  con que  el descodificador Movistar+ aparentemente empieza a cargar el firmware, pero al cabo del un rato cuando  termina  de cargar  se queda sin imagen con el piloto en azul después de aparecer los cinco bolitas de carga no iniciando por tanto la famosa plataforma líder de televisión. En esta casuística , si pulsamos el botón del muñeco de ajustes entonces nos aparecen las opciones de configuración del descodificador , pero si elegimos las opción de video por hdmi, no se consigue que se vea nada por la TV.

Bien ,en este caso lo normal suponiendo que este alimentado el descodificador  y este  suscrito  al servicio , lo normal seria seguir los siguientes pasos:

  • Resetear el router introduciendo un alfiler en el agujero de reset en la parte de atrás del descodificador .
  • Comprobar la  conexión ethernet.
  •  Comprobar la conexión con el TV.

Bueno , pues si  no conseguimos  con el procedimiento anterior solucionar el problema podemos sospechar que el descodificador  o la TV se han estropeado, pero  no se desanime querido lector pues hay un motivo que lo explica: una actualización del fw de los descodificadores  que hace que el descodificador cuando esta conectado por hdmi  a la TV  solo saque salida de video compatible con TV   relativamente modernos ( es decir con resolución  FULL-HD o superiores como  la resolución 4k o 8K ) y no TV con resoluciones mas bajas como HD o   HD-READY ( aunque este conectado por hdmi).

Cuanto mayor número de píxeles se consigue una mejor definición de las imágenes. En el caso de Full HD, las pantallas cuentan con 1920 píxeles horizontales y 1080 píxeles verticales, pero en cambio las pantalla con resolución HD Ready cuentan con 1280 píxeles horizontales y 720 píxeles verticales.

El estándar HDMI (High-Definition Multimedia Interface)   ha sido mejorado sucesivamente en distintas versiones, y los dispositivos son diseñados de modo que sean compatibles con una u otra versión de HDMI , siendo por tanto  una norma de video, cifrado sin compresión apoyada por la industria para que fuese  el sustituto de las anteriores normas de video análogico (RCA ,euro-conector, jacks de 3,5″,etc )  permitiendo el uso de vídeo digital de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable.

Esta norma es  independiente de los varios estándares DTV como DVB (-T,-S,-C), que no son más que encapsulaciones de datos del formato MPEG. Tras ser enviados a un decodificador, se obtienen los datos de vídeo sin comprimir que  se codifican en formato TMDS para ser transmitidos digitalmente por medio de HDMI.  

La última versión de HDMI a día de hoy es la versión 2.1, pero hay otras normas anteriores:

  • HDMI 1.0: fue la primera versión lanzada en 2002 y que era básicamente como unir DVI con audio en una única conexión..
  • HDMI 1.1: añade el soporte para DVD Audio.
  • HDMI 1.2: permite el uso de resoluciones y configuraciones personalizadas  dando más flexibilidad a los fabricantes.
  • HDMI 1.3: soporta la transmisión a resolución 2560 × 1440 a 60 Hz y el uso de Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. 
  • HDMI 1.4: soporta 4K a  24 Hz y la posibilidad de actuar también como un conector de red Ethernet. 
  • HDMI 2.0: es el más extendido hoy en día y añade soporte para 4K a 60Hz, hasta cuatro streams de audio, y soporte para HDR dinámico.
  • HDMI 2.1: la última versión permitiendo hasta 8K a 120 Hz.

Como puede ver amigo lector  aunque el TV tenga conexión hdmi al descodificador  esto no es sinónimo de que el TV  soporte la máxima resolución , y eso es justo lo que esta  ocurriendo con algunos TV LCD  o LED no tan modernos   con soporte hdmi 1.0, 1.1 o 1.2  pues la  nueva salida de  video  entregada por  el descodificador no lo están soportando estos TV.

¿Bien , y como podemos  ver entonces con el mismo desco sin cambiar de TV? Pues amigo lector   me  temo que tendrá que desconectar la conexión hdmi  reemplazándola por una de  AV, dado que afortunadamente todos descodificadores de Movistar +  cuentan con una salida de AV en formato de jack de 3,5.

 

Respecto a las conexiones de este jack, la masa  o GND es el de  mas arriba , el siguiente es la salida de video compuesto   y los dos últimos los dos canales de audio.

Puede   hacerse  usted  mismo el cable con jack  y tres RCA’s hembra  con cable coaxial de tres cables   o conseguir el cable  ya montado   para transmitir señales de video compuesto y audio estéreo con  tres conectores RCA , dado que es el formato de entrada que casi  todos los TV suelen tener ( también hay adaptadores de RCA  a euro- conector en caso de que su TV no disponga de conectores RCA). 

 

Por cierto el color de las  funda de los conectores   RCA  no es casual reservándose  el color  amarillo para la señal de video compuesto  , el color  blanco  para el canal izquierdo   de audio y el color rojo para el canal derecho de audio

 

 

Este cable se puede conseguir en tiendas de electronica o en Amazon

 

 

Nueva vida para un panel LCD


Por desgracia es habitual que tanto en los ordenadores portátiles como los ordenadores del tipo de todo en uno ( he incluso otros dispositivos) , se  termine estropeando la placa madre, el  procesador   o una combinación de ambos,dejando sin uso la pantalla interna simplemente porque va integrada en dicho equipo. 

Si nos centramos en los ordenadores, la placa base y el procesador son dos de los componentes de hardware más importantes dentro de un PC  (sea del  tipo ) ,dado que las diferentes partes  de hardware  que hay dentro de un  PC se comunican entre sí a través de los circuitos de la placa base.

Lamentablemente ,tanto la placa base como la CPU  de ordenadores portátiles como los ordenadores del tipo de todo en uno  pueden ser muy caros de reemplazar, por lo que llegado a este punto   dado los  altos costes de reparación  que en la mayoría de los caso supera  a un ordenador nuevo , lo normal es que se termine  desechando  el equipo completo aprovechando,  en el mejor de los casos ,los módulos de memoria  o el disco y desechando desgraciadamente el resto ¿pero y si pudiésemos reutilizar mas partes? 

 

 

Averías en la placa madre

El diagnóstico de una placa base o CPU defectuosa no es una ciencia exacta, ya que ambos componentes de hardware presentan síntomas similares cuando fallan. En la actualidad es muy raro que un procesador falle, pues este componente implementa multitud de medidas de seguridad para evitar problemas, aunque no es imposible que se haya estropeado, por  lo que  lo más seguro es que el fallo se deba a la placa base, aunque no se puede dar nada por seguro sin hacer antes las correspondientes comprobaciones.

La placa base incluye multitud de elementos electrónicos, muchos de ellos  extremadamente sensibles al calor o a una subida repentina de la tensión eléctrica, por lo que es uno de los componentes que se estropean más a menudo.

Para diagnosticar una posible avería  de la placa base o el procesador puede seguir una serie de pasos muy sencillos:

  • En  primer lugar apagar el ordenador y desconectar el cable de alimentación.
  • Vuelva a conectar el cable de alimentación  en otra toma de ca  que sepa que hay suministro eléctrico (por ejemplo  probando el enchufe  con  una lámpara)  y luego intente encenderlo
  • Si no arranca,  intente escuchar al altavoz interno para intentar dlilucidar la secuencia de pitidos que la placa base produce cuando el sistema detecta un problema con un componente de hardware crítico.
  • Consulte en otro ordenador según el modelo de placa base   la documentación oficial  del fabricante para averiguar segun esa  secuencia qué dispositivo es responsable del código de sonido,
  • Si tiene una pulsera anti-estática colóquesela, de lo contrario toque una superficie metálica desnuda, como el chasis del ordenador para descargar cualquier posible energía estática, la cual podría dañar sus componentes.
  • En caso de que no  haya vídeo ni señal de audio  ,lo ideal seria desmontar las parte extraibles como el   disco , memorias , etc  para comprobar  si hay al menos señal de video o se producen señales de audio: si al volver a colocar el hardware en cuestión vuelve a  perderse el video  es posible que deba reemplazar ese componente.
  • Si el problema persiste desconecte el cable de alimentación y todos los componentes periféricos conectados retire todo el hardware del PC, excepto la placa base, la CPU, la fuente de alimentación y siga estos pasos:
    • En primer lugar revise el chip de video aflojando para ello y quitando los soportes que sujetan el disipador de calor y el ventilador de la GPU a la placa base.Gire el disipador de calor hacia adelante y hacia atrás para debilitar el sello que lo une a la parte superior del procesador.Extraiga el disipador de calor: si está demasiado caliente para tocar por más de un par de segundos, la GPU podría sobrecalentarse con el uso prolongado.La actualización de la pasta térmica     y la limpieza profunda del  disipador de calor mejorará la refrigeración y puede  detener los apagones repentinos del sistema.
    • Si no mejora el funcionamiento , toca probar testear la refrigeración de la  CPU. Libere la palanca que asegura la CPU a la placa base. Levante la CPU de la placa base y verifique que la superficie del componente no esté doblada o rota, lo que indicaria que se debe reemplazar.Igualmente que con la GPU , la actualización de la pasta térmica     y la limpieza profunda del  disipador de calor mejorará la refrigeración  y podría resolver el problema. Para volver a colocar el procesador en su lugar, alinee con cuidado  el triángulo situado en el borde del procesador con el triángulo en la ranura del procesador para colocarlo de nuevo. Coloque la CPU en su zócalo y luego presione hacia abajo la barra para bloquear el componente en su lugar.
  • Vuelva a conectar el cable de alimentación y presione el botón de encendido. Verifique la luz indicadora de encendido y escuche si gira el ventilador del sistema. Si la luz indicadora permanece apagada y el ventilador del sistema no se enciende, es posible que la fuente de alimentación esté defectuosa .En caso de tanto los ordenadores  portátiles  y los All In One esta fuente suele ser externa    y de una única tensión DC , por lo que revise con con polímetro  si esta  esta sacando la tensión  de trabajo que indica en la rotulación de la  misma placa ( suele rondar entre los 13 y los 25V DC). Obviamente si no hay tensión reemplace la fuente de alimentación
  • Si con todas la medidas  anteriores el ordenador se niega a encender, la placa base puede tener la culpa  por lo que debería revisar en  la placa base  verificando que no haya chips dañados, condensadores dañados, rastros quemados o grietas o fracturas).

 

En el caso de ordenadores  portátiles   y ordenadores ALL in  ONE  ,si la placa base ha sufrido daños físicos, lamentablemente  debería ser reemplazada por una  exactamente del mismo modelo, lo  cual  normalmente suele suponer de un coste muy elevado,  que no suele  ser  compensar , pues ademas  muchos resellers  suelen ofrecer placas de segunda mano  que  por supuesto no ofrecen una garantía total como en el caso de una placa nueva  .

 

Reusar  un panel de LCD

Si decide  no arreglar su ordenador por un coste excesivo  , ademas de aprovechar memorias, unidad dvd, discos y fuente   , hay un componente que no se suele caer  : la pantalla integrada  pues casi siempre suelen llevar  una conexión LVDS con la placa  madre , lo cual no es un conexión estardar que podemos usar para otros  fines

Vamos  a ver como este tipo de pantallas integradas  en ordenadores  portátiles   y ordenadores ALL in  ONE ,las cuales por cierto suelen ser de muy buena calidad . a pesar de tener conexiones  LVDS  puede conectarse  a  otras fuentes con un adaptador  y de este modo darle una segunda vida  a la pantalla de su viejo ordenador

 

En primer ligar separaremos  la pantalla del resto del cuerpo del ordenador  portatil o all in one ( en el ejemplo es una panatalla de 17″ procedente de un ordenador portatil Acer).

 

Ahora tendremos que quitar el marco frontal qeu cubre el panel  lcd, para lo cual suelen usarse embellecedores   que ocultan los tornillos   o bien directamente van a presión . En el caso de no lleva tornillos  no olvide que  existen herramientas de plástico para no dañar las partes , aunque si no tenemos mucho interés en el marco con una navaja con cuidado puede obtener el mismo resultado

Ahora toca    desmontar   las conexiones internas  como son las dos antenas de la placa wifi o las conexiones de  la web cam  .

Como se ve en la imagen ,en algunos casos como el del ejemplo todos los cables va integrados en un cable especial  que tendremos que desechar porque  es cable propietario  y  NO nos servira  para conectarlo a un adaptador LVDS con salida standard

Para  nuestro proyecto tampoco  nos servirá el panel de plástico posterior pues así aligeramos el tamaño del conjunto .

Por ultimo , tan solo  nos  queda eliminar también el inversor  para alimentar la retro-iluminación del panel lcd  pues  es muy complejo  alimentar con CFFL el que lleva incluido `pues usa varias señales de control que no puede manejar   nuestra nueva placa de control .

Observe por  cierto que entonces nos quedaría unicamente  tan solo dos cablecillos que salen del propio  panel , los cuales también tendremos que conectar al  adaptador.

 

Finalmente ya podemos desconectar el conector LVDS de la forma de cable que en principio vamos a  desechar

 

Bien ya tenemos el panel LCD  , donde como habrá apreciado   usa únicamente dos conexiones: el LVDS  y la retroiluminación,  así que tendremos que adquirir un adaptador LVDS para el panel que tengamos ( en este caso  un panel de LG del tipo  LP 171WP4

Aqui hagamos una nota importante: nos debemos asegurar que el adapartador LVDS que compremos  es  compatible con  nuestro panel  , pues  no todos los paneles  usan los mismas conexiones ni tampoco la misma alimentación para el CFFL

Este modelo  es compatible  con el panel  mostrado LP171WP4:   njytouch M. NT68676.2 A HDMI DVI VGA Audio LCD Controlador Junta para LP171 W01 lp171 W01-a4 K1 lp171 W02-a4 1440 x 900   incluyendo  ademas  el inversor para el panel

Este adaptador pues  pues puede convertir un simple Panel LCD en una pantalla de trabajo gracias asu conexiones  HDMI, DVI, VGA Audio  admitiendo resolución 1440 x 900,con cable de 6bit Este  controlador  es exclusivo para  estas variantes del panel :

  • lp171 W01
  • lp171 W01-a4 K1
  • lp171 W02-a4

No nos debemos olvidar por cierto de la alimentación  pues necesitaremos usar un adaptador de alimentación de 12 V 4 A para alimentar todo el conjunto

 

Para  usar este adaptador seguiremos los siguientes pasos :

  1. Conectamos el panel de la placa de pulsadores ( sirve para ajustes)   a la placa principal del conversor
  2. Conectar un cable desde el conversor  al inversor CFFL ( es la placa pequeña)
  3. Conectar a la salida del CFFL el cable de retro-limuminacion del panel ( usa un mini-conector de dos pines)
  4. Conectar la salida del conversor con un cable LVDS a la entrada LVDS del panel LCD ( donde iba conectada  la forma de cable(
  5. Alimentar con 12v  al menos 3Amp el conjunto
  6. Conecte a una entrada  una señal de video
  7. DISFRUTE DE SU PANEL REUSADO

 

 

Samsung UE22ES500 no enciende


Llega el momento  de encender nuestra TV Samsung para disfrutar  de nuestra serie o programa favorito   y de repente el TV  no responde ¿que es lo que ha podido pasar? Pues en primer lugar paciencia, respire y analice algunos puntos ,en el orden que vamos a comentar a continuación, pues al fin al cabo, todo en este mundo tecnológico tiene solución ¿no cree? Veamos pues que podemos hacer

Lógicamente  probaremos  primero que el mando responde   circunstancia que podemos probar con cualquier cámara digital : cada  vez que pulsamos un botón del mando, debería verse el haz blanco de luz saliendo del led infrarrojo de la parte superior del  mando . Obviamente si ni responde al mando, también lo intentaremos  con el control manual  del propio TV ( botón OK)   por si fuese el receptor infrarrojo.

SI ninguna de ambas acciones  activa la TV , por supuesto descartamos lo mas obvio : que haya alimentación de ca en el enchufe y que el cable de alimentación esta en buen estado

Si  hay tensión de ca , el cable esta bien y el mando funciona  , hay un detalle importante que nos deberíamos  percatar:  el  pequeño led testigo ( normalmente  rojo) del estado de  stand-bye del TV , pues  estando  alimentado , en el caso de que este no luzca , es un signo inequívoco, , de que la fuente de alimentación  interna  se ha  averiado , así que nos tocara  desmontarla  para  intentar repararla  o reemplazarla por otra en bien estado

 

¿Qué puede estar pasando? Pues que la mayoría de  las fuentes de alimentación de TV de  Samsung se auto-protegen   normalmente con  un diodo Shotkey de  potencia .  el cual con el tiempo termina rompiéndose.  Este hecho  de hecho se puede constatar si enciende la TV y usa un multímetro de precisión  (aunque lo ideal es usar el osciloscopio) . Ahí vera un voltaje de 0 a 1V , pero si el polimetro cuenta con un detector de pulsos, vera que cada pocos segundos hace un intento de arranque dando los 5V de la línea de 5V y al momento vuelve a caer (con un multímetro normal no se vera pues es un pulso muy rápido) .Esta casuistica  es síntoma que esta intentando arrancar pero algo esta mal, en este caso el diodo.

En efecto, estamos pues ante un caso típico   de avería de muchos  TV Samsung, los cuales  se les funde el diodo Schottky a la salida del transformador  de alta frecuencia , por lo que cambiándolos se arregla . El motivo es complejo : no creo que los fabrican para que en unos años acaben fallando,  pero  si es cierto que  estos diodos trabajan cercanos al limite por lo que con el tiempo terminan averiándose   ,. quizás  en en intento de ajustar el precio al máximo para que la tele sea lo más barata económica posible y poner los componentes lo más justos posible.

No obstante , un diodo  roto no siempre se rompe por agotamiento  ya que muchos   componentes se queman por que otros han fallado, subiendo la tensión, saltando el varistor y a continuación el fusible ( y  cambiando el fusible  se vuelve a quemar, hasta que no cambie el varistor seguirá quemando fusible pero quizás después también por que la sobre tensión haya sobrepasado el varistor y haya estropeado algo más.)

 

Veamos con  claridad paso a paso que ha podido  haber  pasado:

 

Primero quitaremos la peana

Ahora quitaremos  los tornillos de la tapa

 

Destapada la tapa , ahora ya podemos ver claramente las partes que compone el TV: 

  • La placa madre  (a la derecha) , destacando  sus conexiones a la fuente , a los altavoces  y al LVDS( interfaz del panel LCD)
  • Altavoces , que se conectan directamente a la placa madre
  • Fuente de Alimentación , la cual proporciona alimentación  tanto  a la placa madre como a los leds de retroiluminacion del panel
  • Botonera con testigo de alimentación

 

 

Antes de desmontar la fuente volveremos  a probar :

  • Que el mando responde   circunstancia que podemos probar con cualquier cámara digital
  •  Intentaremos  accionar la TV desde la botonera por si fuese el receptor infrarrojo
  • Nos cercioraremos que haya alimentación de ca en la salida  del  cable de alimentación  con un polimetro
  • Comprobaremos que  el  pequeño led testigo(  normalmente  rojo ) del estado de  stand-bye del TV ,no luce

 

Si el resultado ha sido negativo ,dado que no hay señal de alimentación  es síntoma  de que la fuente de alimentación  interna  se ha  averiado , así que nos tocara  desmontarla  para  intentar repararla  o reemplazarla por otra fuente idéntica en bien estado.

En primer lugar desconectaremos  la alimentación  !por favor nunca trabaje con la fuente enchufada pues se arriesga mucho su integridad!

Antes de medir nada   , tenga cuidado con el  condensador del primario de la fuente de alimentación (en este caso el condensador marrón que hay arriba a la izda del conector de alimentación de ca) : en prevención de problema descárguelo,  por ejemplo conectando a este una pequeña bombilla incandescente de coche de 12V, Una vez descargado el condensador “gordote” es tiempo de investigar posibles elementos quemados incluyendo el fusible principal

En segundo lugar  revisaremos  todos los diodos de potencia  con un polímetro en modo prueba de diodos ( en un sentido deben conducir  y en sentido contrario deberían estar abiertos )

Es muy tipico  en TV samsung  que el diodo de potencia Schottky que va separado a la salida del transformador de alta frecuencia sea el responsable de muchas averísa ,  por los estudiaremos  eespecialmente estos pues  incluso soldados podemos   probar si tanto en una dirección como en otra de sobre  1 ohm de continuidad,  lo cual significaría que  el diodo esta  en cortocircuito,.

Normalmente  el diodo es un SR3150  que puede  sustituirse  por un SR5150  que son ambos de 150V  (pero en vez de ser de 3A es de 5A con los 150V igual), En otras ocasiones  suele haber un SR320 quiere decir que es de 3 Amperios y 20 Voltios.

En todo caso si no cuenta con ninguno de estos modelos   generalmente se puede  sustituir esos diodos por uno más “todo terreno” como es el  BY399, un diodo  Shotkey de 800v 3Amp  que de muy facil adquisición  y mucho mas económico que los citados. De todas formas si tiene algún diodo Schottky de 5A o de más de 20V también sirve. Mientras no sea de menos no hay problema. Un SR520, SR540 o incluso un SR560, lo importante es que sea Schottky y de más amperaje o voltaje( ! nunca de menos!). Piensese que ahí hay presente alta frecuencia y si el diodo fuese  normal se rompería al poco tiempo.

 

Ahora  tocaría  soltar los  dos  conectores de la fuente, quitar los tonillos que la unen al chasis  y finalmente sacar la placa

 

Ahora aplicando calor con cuidado en ambos lados de soldadura y usando una bomba desoldadora ,extraeremos el diodo averiado   que volveremos a soldar en su lugar   ( no  equivocarse en el lado  y  hacerlo  conforme marca la serigrafia de la placa  ) 

 

Asegúrese que lo has soldado correctamente, que la franja blanca esta en el mismo sitio que la franja pintada en la placa  pues si lo has montado al revés puede provocar una buena avería.

Una vez colocado el diodo y soldado en su posición, volvernos a colocar tornillos y conectores  

Colocaremos la tapa  , conectaremos alimentación y cruzaremos los dedos

Si funciona !enhorabuena ! !ha arreglado el TV!