Miniportatil basado en una Raspberry Pi 3


 

Raspberry Pi es una computadora en miniatura que permite la realización de muchos proyectos  como podemos ver a largo de  este humilde  blog

Dado que  todas  las versiones disponibles comercialmente, se venden  directamente con la PCB , por tema de abaratar costos sin carcasa alguna, esta placa se presta en  integrarla en cualquier tipo de receptáculo  casero que se nos ocurra.

Como ejemplo de carcasa ,   vamos a ver como convertir esta  en  una computadora nano de la gama UMPC (PC Ultra-Mobile) con ayuda  de  diferentes componentes localizables en el mercado .
Sin duda  este proyecto  es un ejercicio de integración de  diferentes  componentes del comercio, permitiendo un ejercicio avanzado de diseño de caja técnica, por lo que debe tener especial precaución, pues los cambios propuestos pueden ser fatales para su hardware ( su creador, de hecho, destaca que este proyecto se propone “tal cual” sin ninguna garantía de éxito en la realización y en su funcionamiento).

Para llevar a cabo este proyecto, su autor   ha usado  los siguientes componentes:

Preparación de la Raspberry Pi

A fin de que  todo el equipamiento mencionado  quepa en un espacio mínimo   incluyendo  la propia placa de la Raspberry Pi , es de destacar que  la RP es demasiado ancha, lo cual obligaría a hacer el cuerpo de mucho mayor que el que se propone, por lo que la idea es quitar algunos conectores de la  propia PCB  para que este  ocupe el mínimo espacio posible .

Antes de simplificar la Raspberry Pi,se debe  descargar  e instalar una imagen del sistema operativo en una tarjeta microSD y confirmar que el sistema se inicia correctamente. Si se niega a ejecutarse en este estado, se puede solucionar problemas y reemplazar la placa si es necesario dado que la garantía lo cubre , esta es su última oportunidad … una vez modificada, no se sabe si una falla fue de fábrica o como resultado de su trabajo en la placa ,  y dado que  la alteración física de Raspberry Pi es una operación que anula la garantía  y no reemplazan o reembolsan tarjetas modificadas asi que  ! pruébelo primero  al aire   con todo el equipamiento : TFT, teclado  y sección de energía  antes de empezar con el ensamblaje!

Vamos  a   ver seguir  las instrucciones propuestas por Adafruit para el uso del escudo a Kippah , de modo  que el resultado previo de adaptacion de la RP 3  l debería quedar como en la siguiente imagen , donde se  puede apreciar que se han sustituido los conectores usb dobles  por sencillos de bajo perfil de tipo USB A, eliminado el conector hdmi  e incluso se acortan  el  conector del GPiO (para que, al montar el Adafruit Kippah, el conjunto no supere los 8,5 mm de grosor ) , ya que la idea es hacer al máximo estrecho la placa , ya que su espesor marcará el grosor del equipo final:

Desmontar la Raspberry Pi es un desafío adicional, incluso si tiene experiencia previa en la desoldadura. La soldadura sin estaño requiere temperaturas más altas, y con ello el peligro  sustancial de que esta placa absorba mucho calor. ¡Si aplica demasiado calor  romperá rastros o delaminará el tablero!

raspberry_pi_hotspots.jpg

El desoldado sin estaño ya es difícil, pero algunos puntos en el tablero son particularmente desafiantes.Están conectados al plano de tierra, que se convierte en un gran disipador de calor.

Tenga mucho cuidado al derretir estos … quedarse demasiado tiempo y toda la tabla se pone incómodamente caliente!

El proceso de conversión se hace un poco más fácil simplemente no tratando de salvar las partes que se eliminan. No dude en sujetar los cables, o desmantelar por completo las carcasas de los puertos metálicos. Cualquier cosa para acceder mejor al área que intentar desoldar  déjelo perder .

El proceso debe adaptarse a sus habilidades y herramientas particulares disponibles. Incluso con una gran cantidad de herramientas, es bastante lento y puede tomar un par de horas.

USE GAFAS DE SEGURIDAD cuando recorte partes.Muchos trozos pequeños y afilados están a punto de ir volando a todas partes.

Retirada de las carcasas de los puertos

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Desmontar las carcasas metálicas alrededor de los puertos Ethernet y USB puede ayudar a reducir la masa térmica general al desoldar y facilita el acceso a algunos pines. Pero están desintegrados en el proceso y no pueden ser rescatados.

Si sigue esta ruta, tenga cuidado con los condensadores C97, C99 y C100 cuando desconecte los puertos USB. ¡No los corte fuera de la placa!

Desoldadura de puertos

raspberry_pi_vise.jpg

Un tornillo de banco es esencial. Esto deja ambas manos libres … una para sostener un soldador, la otra para herramientas de palanca y desoldadura. Además, el plano de tierra de la placa puede calentarse bastante y no debe manipularse.

raspberry_pi_flushcut.jpg

La eliminación de piezas a menudo requiere un movimiento de balanceo;calentando un extremo mientras se abre el otro, alternando los lados. Cortar alfileres al ras con la superficie de la tabla reduce la cantidad de balanceo necesario … Despejarán las vías antes.

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Aunque tengo una herramienta de reflujo de soldadura que debería, en teoría, ser capaz de calentar todas las clavijas para extraer la pieza … en la práctica no estaba teniendo suerte, y volví a mi confiable soldador, calentando, haciendo palanca y meciéndome. Usa lo que tengas y te funcione bien.

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Es muy problemático quitar  los LED del puerto Ethernet, pues  la carcasa de plástico se ablanda y se deforma antes de que la soldadura se derritiera. Bien entonces, dejé que se deforme, levante lo suficiente para cortar las patas de los LED. Los pines restantes se desoldaron con la técnica heat-pry-rock.

Finalmente, ¡boop! ¡Libertad!No se preocupe por los restos que quedan en el tablero … lo limpiaremos más tarde.

raspberry_pi_usb-grapple.jpg

Los puertos USB también requieren una gran cantidad de ataque. En lugar de tratar de desoldar las clavijas y sacar la carcasa del tablero, la carcasa se desmontó y los pasadores se recortaron del lado del componente, y la chatarra se limpiará más tarde.

raspberry_pi_pluck.jpg

Los restos tristes de los puertos se borran. A medida que cada pin se calienta desde la parte inferior, se desprende con pinzas desde el lado del componente.

Limpieza de sobrantes

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Después de eliminar todos los pines, la mayoría de las vías todavía están conectadas con soldadura. Utilice el soldador y una herramienta de desoldado al vacío para eliminarlos.

Unos pocos agujeros pondrán una lucha … principalmente los pines de tierra. A veces es útil agregarsoldadura (preferiblemente el tipo con plomo) a un agujero y calentarlo completamente antes de usar la herramienta de vacío.

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Los agujeros son claros, pero todavía hay muchos restos de soldadura en la placa … esto puede acortar las vías y causar caos, incluso si no está utilizando los puertos correspondientes.

La mecha de soldadura se calienta debajo de la punta del soldador y se frota en las áreas para limpiar … ¡esto absorbe la soldadura como una toalla de papel! Haz esto en ambos lados del tablero.La aplicación de fundente de soldadura líquido primero (ya sea con pincel o con aplicador de bolígrafo) hace que este proceso sea un poco más suave y más limpio.

Es posible que tenga que volver a revisar r algunos agujeros con el succionador de soldadura.

Instalación de conectores USB de bajo perfil

Antes de continuar, puede dejar que la placa se enfríe, inserte una tarjeta microSD y pruebe si todavía se inicia. Sin puertos USB, no podrá conectar un teclado y apagarse limpiamente, por lo tanto, no lo haga con una tarjeta que contenga datos irremplazables.

Si el sistema no arranca … o si se inicia, pero el LED rojo de encendido parpadea, desconecte la alimentación y revise su trabajo de desoldadura para ver si hay conexiones con puente, o detritos conductivos que pueden haberse dispersado en otras partes del tablero.

raspberry_pi_newports1.jpg

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Puede instalar uno o dos puertos USB de bajo perfil, según sus necesidades. A diferencia de los viejos puertos apilados, estos son de una sola altura, por lo que dos es el máximo.

Estos deberían aparecer directamente en los puntos antiguos. Use la hilera exterior de agujeros, más cerca del borde de la tabla.La otra fila permanecerá despoblada.

Voltee la tabla y suelde los cuatro pasadores y las dos pestañas de soporte de la carcasa metálica. Una vez que la soldadura se haya enfriado, puede recortar estos cerca del tablero para que quede plano.

Una vez que se haya enfriado por completo, intente conectar un monitor e iniciar el sistema desde una tarjeta microSD. Si el trasplante fue un éxito, debería poder conectar un teclado USB e iniciar sesión.

El LED rojo “PWR” debe estar fijo. Si está parpadeando, hay un componente eléctrico corto o dañado en alguna parte

Las modificaciones anteriores  reducirán bastante el espesor de la placa de la raspberry  Pi ,pero todavía se puede imprimir algo mas  el grosor resultante  con las  siguientes modificaciones adicionales:

Acortando el encabezado GPIO

raspberry_pi_profile.jpg

Con la (s) toma (s) USB de una sola altura instaladas, el encabezado GPIO es ahora la parte de mayor perfil en la placa. Esto se puede acortar un poco manteniendo la funcionalidad completa …

raspberry_pi_gpio1.jpg

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raspberry_pi_gpio2.jpg

raspberry_pi_gpio3.jpg

El borde del soporte de plástico del cabezal se puede levantar ligeramente utilizando cortadores a ras.¡Ten cuidado de no cortar los alfileres!

Luego puede trabajar a lo largo del borde con un destornillador pequeño para levantar esta pieza.

Su experiencia puede ser diferente. Con un Pi, el soporte de plástico arrancó limpiamente. ¡Con otro, esta parte debe ser completamente “mordisqueada” !

raspberry_pi_gpio4.jpgraspberry_pi_gpio4.jpgraspberry_pi_gpio5.jpg
raspberry_pi_gpio6.jpg

Use una pieza de repuesto del encabezado de una sola fila como plantilla para recortar los pines GPIO. Haga cuña este pin hacia abajo entre las filas de GPIO, luego recorte a lo largo del borde de plástico.

Cuando haya terminado, el encabezado GPIO será un par de milímetros más corto, aproximadamente en línea con los conectores de video en el borde opuesto. Todo lo que esté conectado a esto (cables de cinta, sensores HAT de Pi, etc.) se quedará un poco más bajo ahora.

raspberry_pi_no-gpio.jpg

O bien, si no prevé utilizar el encabezado GPIO en absoluto (o solo necesita unos pocos pines y puede conectarlos directamente), se puede desoldar y eliminar por completo.

Extracción de piezas adicionales

Si se necesita un ahorro de peso, muchos de los puertos y tomas pueden eliminarse con éxito, siempre que la funcionalidad correspondiente nunca más se necesite para su aplicación (no hay vuelta atrás con la mayoría de estas piezas).

  • Encabezado GPIO
  • Puerto HDMI
  • Puerto de video / audio compuesto
  • Conector de pantalla FPC
  • Conector de cámara
  • Conector de alimentación micro USB (si está regulado + 5 V en su lugar se alimenta a los pines apropiados en el encabezado GPIO).

La mayoría de estas partes tienen aproximadamente la misma altura, por lo que no tiene sentido eliminar un subconjunto como medida de ahorro de espacio. Pero para otras aplicaciones como drones por ejemplo , cada gramo cuenta … se vuelven locos.

Si se eliminan todas las opciones de visualización, entonces el sistema solo se puede administrar de forma remota (por ejemplo, ssh a través de WiFi). Si todos los puertos USB también se han eliminado, entonces la única manera de iniciar sesión directamente en el sistema es con un cable de consola serie conectado a los pines correspondientes en el encabezado GPIO.

A veces es más fácil tener un segundo Raspberry Pi sin modificaciones para las tareas de administración. Mueva la tarjeta microSD a este sistema, inicie y realice la configuración que sea necesaria, luego apague y vuelva a colocar la tarjeta en la placa reducida.

Montaje del teclado

Antes de proseguir es  preferible agregar un radiador en los procesadores de la tarjeta para un mejor enfriamiento.

Empareje  el teclado del bluetooth, parametrice la conexión WIFI y verifique que todo funcione.

Ahora nos pondremos con el teclado(Atención, esta intervención anula la garantía)

Desarme el teclado, desolde  la batería  que integra  (peligro de cortocircuito) para desacoplar la placa electrónica. Recupere la platina, el diafragma de goma y la tapa.

Cablee la cubierta para el suministro en 3,7 voltios tomados por la placa  a Adafruit Kippah ( es la qeu se usara tambien paa conecetar la pantalla TFT)

Coloque la membrana y la máscara   y las teclas en carcasa impresas y esta parte ya esta casi lista es espera del ensamblado final

Sección de energía

En este proyecto se usa   el  ¡PowerBoost 1000C como a fuente de alimentación! Con un circuito integrado  cargador de batería permite  compartir la carga,  manteniendo alimentado el mini portatil  incluso mientras recarga la batería! Este pequeño módulo convertidor elevador de CC / CC puede alimentarse con cualquier batería Li -on / LiPoly de 3.7V y convertir la salida de la batería a 5.2V CC para ejecutar sus proyectos de 5V.

La salida es de 5.2V en lugar de una 5.0V recta para que haya un poco de “espacio libre” para cables largos, alto consumo,o  la adición de un diodo en la salida si lo desea, etc. La tension de 5.2V es segura para Raspberry Pi   a vez que previene el deterioro de la corriente durante el consumo de corriente alta debido a la resistencia del cable USB.

El PowerBoost 1000C tiene en el corazón un convertidor elevador TPS61090 de TI . Este chip convertidor elevador tiene algunos extras realmente agradables, como detección de batería baja, interruptor interno de 2 A, conversión síncrona, excelente eficiencia y operación de alta frecuencia a 700 KHz. ¡Mira estas especificaciones!

  • La operación síncrona significa que puede desconectar la salida completamente conectando el pin ENable a tierra. Esto apagará completamente la salida
  • 2 Un interruptor interno (~ 2.5A limitación de pico) significa que puede obtener 1000mA + de una batería LiPoly / LiIon de 3.7V. ¡Solo asegúrate de que tu batería pueda manejarlo!
  • El LED indicador de batería baja se ilumina en rojo cuando el voltaje cae por debajo de 3.2V, optimizado para el uso de la batería LiPo / LiIon
  • Resistencias de datos “iOS” de carga a bordo de 1000 mA. Suelde el conector USB y puede conectar cualquier iPad, iPhone o iPod con una tasa de carga de 1000 mA.
  • Desglose completo de la batería, los pines de control y la potencia de salida
  • 90% + eficiencia operativa en la mayoría de los casos (ver hoja de datos para gráficos de eficiencia) y baja corriente de reposo: 5mA cuando está habilitado y LED de alimentación encendido, 20uA cuando está desactivado (potencia y LED de batería baja apagados)

Para que esto sea aún más útil, incluiye  un cargador inteligente de carga compartida Lipoly en el otro lado. El circuito del cargador se alimenta desde una toma microUSB, y recargará cualquier batería LiIon o LiPoly de 3.7V / 4.2V a una velocidad máxima de 1000mA.

Hay dos LED para monitorear la tasa de carga, uno amarillo le dice que está funcionando, uno verde se ilumina cuando está listo.

Como el cargador de batería incorporado tiene carga compartida, cambiará automáticamente a la alimentación USB cuando esté disponible, en lugar de cargar / drenar continuamente la batería. Esto es más eficiente, y le permite cargar y aumentar al mismo tiempo sin interrupción en la salida, por lo que está bien para usar como un “UPS” (fuente de alimentación no interrumpible).

Solo tenga en cuenta que la tasa de carga es 1000mA máx. Y hay cierta ineficiencia durante la etapa de refuerzo, así que asegúrese de que el adaptador USB que está utilizando para cargar es de alta calidad, puede suministrar 2 A y tiene cables de alimentación gruesos ¡Siempre debe tener un LiPo conectado para administrar los picos de carga, no es opcional!

Precaución: observe las precauciones de uso y manipulación de las baterías de iones de litio que pueden incendiarse y explotar en caso de manipulación incorrecta
Instale el amplificador de potencia Adafruit y un interruptor en la tapa de la batería. Conecte el conjunto de acuerdo con las instrucciones de operación propuestas por Adafruit para su módulo.

Pantalla:

En el prototipo se usa a pantalla TFT de 5.0 ” con resolución es, 800×480  con interfaz de 40 pines y con luz de fondo LED. Es ideal para cuando necesita mucho espacio para gráficos. Estas pantallas se ven comúnmente en productos electrónicos de consumo, tales como televisores en miniatura, GPS, portátiles juegos, pantallas de automóviles, etc. Un conector de 40 pines tiene 8 pines paralelos rojos, 8 verdes y 8 azules, para una capacidad de color de 24 bits.

Este tipo de  pantallas de “reloj de punto de píxel sin procesar”  no tienen  controlador SPI / tipo paralelo ni ningún tipo de RAM. Se supone que la pantalla debe actualizarse constantemente, a 60 Hz, con un reloj de píxeles, sincronización V, sincronización H., etc. Hay algunos procesadores de gama alta como el que se utiliza en el BeagleBone que puede admitir de forma nativa dichas pantallas TTL RGB. Sin embargo, es extremadamente raro que un microcontrolador pequeño lo admita, ya que necesita hardware dedicado o un procesador muy rápido como un FPGA. No solo eso, sino que la retroiluminación requiere un convertidor elevador de modo de corriente constante que puede alcanzar hasta 24V en lugar de nuestras otras pantallas pequeñas que pueden apagar la retroiluminación de 5V

Normalmente este tipo de  pantallas TFT no incluyen un cable muy extenso , de modo que se necesita  un cable de paso de 40 pines y de 0,5 mm una estrecha gama  y un  panel de extensión para permitir la conexion. Estas placas de extensión FPC de 40 pines tienen dos conectores flexibles de 40 pines (ambos de tipo de contacto inferior) y un cable de extensión para agregar ~ 22 cm (cable de 20 cm más placa de 2 cm).

Ahora conectado el extensor , puede doblar  la cinta como se muestra en la imagen pues el cable de cinta no se puede cortar ya que en un extremo cuenta con un conector especial que habrá que conectar en el adaptador Kippah de Adafruit .

Una vez plegado el cable de cinta , pegue la pantalla en el marco impreso con pegamento de contacto, dejando la cinta unos 3 cm para conectarlo a la Rspberry Pi 3.

Para conectar la pantalla TFT  a la Raspeberry Pi sin el uso de un decodificador HDMI   el autor ha  usado el adaptador    DPI Kippah de Adafruit . Esta placa similar a un HAT  y  encaja en una Raspberry Pi B +, A +, Pi 2, Pi 3 o Zero y con una pequeña configuración de software, le permite tener lo que normalmente saldría del puerto HDMI en una pequeña pantalla plana.  No es técnicamente un HAT debido a la falta de EEPROM a bordo, pero tiene la misma forma que un Pi HAT y es una especie de cubierta, por lo que lo llama kippah.

Comparado con escudos HDMI, no tiene el costo o gasto adicional de un codificador / decodificador HDMI. Y obtiene una agradable pantalla en color ultrarrápida de 18 bits  funcionando muy bien con  pantallas de 5 “y 7” a 800×480. Esta pantalla es “nativa” por lo que obtiene todas las capacidades de aceleración de gráficos, actualización instantánea, etc. que obtendría de una pantalla HDMI

El truco de esta placa es que este complemento incorpora casi todos los pines disponibles en la Raspberry Pi y esos pines están codificados, no se pueden mover ni reorganizar . Los pines utilizados son GPIO 2 a 21 inclusive. Eso significa que no obtiene los pines UART RX / TX (sin cable de consola) y no obtiene los pines I2C de usuario estándar, los pines EEPROM I2C o pines SPI de hardware. Puede usar los pins # 22, # 23, # 24, # 25, # 26 y # 27, y los puertos USB también pueden usarse.

La otra pega es que esta pantalla reemplaza la salida HDMI / NTSC , por lo que no puede tener el DPI HAT y el HDMI funcionando a la vez, ni puede ‘voltear’ entre los dos. Además, no hay PWM disponible, por lo que no puede tener control de luz de fondo de precisión a menos que de alguna manera arme un generador PWM externo con un 555 o algo así.

Instale el soporte del monitor LCD: el pivote de la bisagra está hecho de un filamento de plástico para imprimir.

Montaje en la carcasa:

Instalada  la batería en la carcasa, pase los cables de alimentación a través de la arandela de  cable. Suelde  los hilos  procedentes de la batería que a los pines en  almohadilla de la Raspberry de 5V y GND. Soldar también dos hilos de alimentación del teclado en la placa de alimentación proporcionada por el tablero Adafruit: GND y 3.3V.

Monte la placa de Adafruit en la Raspberry Pi . Instale la tarjeta SD, conecte la pantalla e instale el conjunto en la ranura.

Instale firmemente el soporte del teclado.

Todo debería funcionar la primera vez que encienda  el interruptor de alimentación.

Para aquellos que no tengan  una impresora 3D, las partes de plástico de este kit se pueden pedir en Shapeways:https://www.shapeways.com/shops/modular_designs

Para aquellos que SI tienen una impresora 3D,el diseño  se puede descargar desde thingiverse  

El autor uso los siguientes parámetros a la hora de imprimir las piezas;

Marca de impresora:Zortrax

impresora:Zortrax M200

apoyo:

relleno:Max

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Pushing usando Parse desde Netduino a Xamarin.Forms


Parse es un proveedor BaaS (Backend as a service) que, entre su conjunto de características, ofrece un servicio de notificaciones Push . Se usa  ese servicio para enviar las notificaciones push a nuestros  dispositivos. Es bastante sencillo comenzar, en primer lugar, crear una nueva aplicación, tomar las claves (para ambas REST API y .NET), escribir  un código y empezaré a enviar pushes.

Configurando el Netduino

Se puede utilizar  un simple interruptor de contacto magnético(es decir un rele reed)  para detectar cuándo la puerta se abrió o se cerró, en el código se verá algo así como var doorPort = new InputPort(... y un bucle infinito en el que reside la lógica “principal”). while el netduino lee el estado actual del sensor, lo compara con un estado previo y, si hay algún cambio, envía la notificación de inserción utilizando mi biblioteca parse-dotnetmf .

La biblioteca parse-dotnetmf

Para consumir las funciones REST Api de Parse de un Netduino 3, se puede í crear una biblioteca de clientes para facilitar las cosas , esta biblioteca actualmente solo admite el envío de notificaciones push o Parse, pero puede ampliarse fácilmente para admitir todas las demás funciones también , es fácil de usar simplemente cree un cliente var pc = new ParseClient("AppId", "Api Key"); y luego envíe una notificación push así: pc.SendPushToChannel("Hey!"); .

Esta biblioteca está muy inspirada en la biblioteca MicroTweet2 de Matt Isenhower. Utiliza la clase HttpWebRequest , no requiere dependencias adicionales y cabe fácilmente en un tablero de Wi-Fi Netduino 3.

Configuración de la aplicación Xamarin.Forms

Hay algunos pasos que debe seguir para implementar Parse Push en su aplicación Xamarin, le recomiendo que siga los tutoriales que ya existen en el sitio web de Parse. Voy a hacer un resumen rápido de lo que hice (además de tratar de crear mi propio complemento).

En primer lugar, para Windows Phone no hay pasos obligatorios que no sean seguir este tutorial , por otro lado, para Android tendrás que hacer dos cosas:
1. Marque este tutorial pero haga solo la parte de AndroidManifest.xml .
2. Compruebe la muestra en GitHub , en particular la implementación de la clase ParseApplication en el proyecto de Android.

El complemento CrossParse

Como sabemos, cuando queremos ofrecer experiencias específicas de la plataforma desde una aplicación Xamarin.Forms podemos usar o crear un complemento que nos permita resumir las funcionalidades de cada plataforma para interactuar con cada plataforma a través de una API común.

Tratar de hacer un complemento para manejar todas las interacciones con Parse push o resulta que no es tan fácil como se puede pensar al principio, pues  los Componentes Xamarin de Parse para cada plataforma ya son compatibles con las notificaciones push, pero no existe una capa de abstracción que pueda usarse con formularios, sin mencionar que hay algunos pasos especiales necesarios para cada plataforma que debe gestionar explícitamente en cada proyecto específico de plataforma como por ejemplo crear la clase ParseApplication extra en el proyecto de Android, por ejemplo).

Por lo tanto, este complemento no es tan útil o, pero aún ayuda proporcionando la capa de abstracción mencionada e instalando los nugets de Parse por ti. Con este complemento, puede suscribirse / darse de baja de los canales y gestionar las notificaciones mientras el usuario se encuentra en la aplicación. Realmente esperemos que Parse lance un complemento para formularios pronto, ya que es bastante fácil de hacer dado que ya tienen los componentes.

El autor ha realizado un video donde mostra cómo funciona el sistema:

Enlaces

No pretendemos desde este blog  crear una publicación llena de enlaces, así que aquí están los enlaces a los complementos GitHub repos (y su respectiva página NuGet):

Potente plotter con Arduino


 

En el post de hoy vamos a ver  un fantástico proyecto de JuanGg  de  un plotter de pluma capaz de imprimir en hojas de papel A4.

El plotter está diseñado para ser similar al plotter Aritma Amagrap y , para ser tan compacto y robusto como sea posible, así como confiable.

Se controla mediante un Aduino con un blindaje grbl, que acciona los motores x e y, y un solenoide utilizado para levantar o bajar el bolígrafo en respuesta al código g-code generado en inkscape y enviado a través del controlador grbl.

El resultado como podemos ver en el gif animado es realmente espectacular  mas aun sabiendo que  todas las piezas excepto los ejes se  han impreso en una impresora 3d

Para entender como funciona el plotter , el diseño de  la idea general fue dibujada en papel.

Luego, fue diseñado en la computadora con FreeCAD, y después de cuatro versiones y algunos de prueba y error, el diseño final se completó. Algunas funciones se agregaron después de la compilación para algunos agujeros para el cableado, etc.

Dependiendo de su impresora 3D , se pueden perforar algunos agujeros para que los tornillos se ajusten. Se usan grandes tolerancias, por lo que no se requiere lijado.

  • impresora:  P3 Stell
  • resolución:0.3 mm
  • relleno:20%

Todas las piezas impresas importantes se pueden descargar gratuitamente desde thingiverse  para después  imprimir  cada una

Aquellas piezas  que terminan en x1 se necesita una sola pieza y si  termina en x2 debe imprimirse dos veces :

 

Steel_shaft_6mm.stl
Last updated: 08-28-17

 768 9kb

 

Bearing_13x4x5_x4mm.stl
Last updated: 08-28-17

 756 32kb

 

Print_Right_Frame_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 760 254kb

 

Print_Left_Frame_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 755 277kb

 

Alu_Round_Profile_12_mm.stl
Last updated: 08-28-17

 757 9kb

 

Alu_square_profile_8_mm.stl
Last updated: 08-28-17

 752 1kb

 

Print_Paper_guide_b_x2_one_mirrored.stl
Last updated: 08-28-17

 759 30kb

 

Alu_square_profile_10_mm_b.stl
Last updated: 08-28-17

 752 1kb

 

Print_Up-down_lever_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 750 19kb

 

Print_Switch_support_plate_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 751 52kb

 

Print_Pen_lever_x1_.stl
Last updated: 08-28-17

 749 35kb

 

Print_Papper_roller_lever_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 751 17kb

 

Alu_15x2_mm_profile.stl
Last updated: 08-28-17

 748 2kb

 

Print_X_axis_carriage.stl
Last updated: 08-28-17

 756 70kb

 

Print_Papper_roller_end_lever_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 753 11kb

 

Print_Left_Frame_Y_bearing_support_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 749 71kb

 

Alu_square_profile_10_mm.stl
Last updated: 08-28-17

 754 3kb

 

Print_Papper_roller_support_x2.stl
Last updated: 08-28-17

 751 37kb

 

Print_Electronics_support_plate_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 Perfiles metálicos:
Para  construir el plotter se e necesitan dos tubos de latón de 6 mm de diámetro de 30 mm de largo, de 0,5 mm de espesor, para actuar como rodamientos entre el carro x y los ejes de acero.

Ademas de los tubos se necesitan  los tornillos (y sus tuercas)siguientes;

  •  1 M4x20 mm
  • 1 M4x40 mm
  • 15 m3x12 mm
  • 4 m3x30 mm
  • 10 M2.5x8mm
  • 8 tornillos de madera 2×10
  • 2 tuercas de mariposa M4 (opcional)

Electrónica:

El corazón del circuito es un  Arduino UNO al que hay conectado 1 escudo CNC arduino (con controladores)

Ademas de un pc para generar y enviar el g-code al plotter se requieren  los siguientes componentes:

  • Circuito de mosfet para accionar el solenoide con el pasador del eje (ejemplo incluido)
  • 1 switch de  parada
  • 1 Power Switch
  • 1 conector de la toma
  • 1 LED rojo
  • Resistencia de 1 470 ohmios
  • Alambres asorted
  • Cable USB

Actuadores y demás elementos :

La maquina solo tiene dos ejes en cuya intersección se colocara el soporte para el elemento que se use para pintar

Por tanto se requieren  :

  • 2 motores paso a paso NEMA 17 x 35 mm.
  • 1 solenoide con resorte de 12 v (puede usarse alguno de una impresora antigua)
  •  Miscelaneos:
    •   Rodillos de papel de una impresora antigua (también puede imprimirlos usted mismo),
    • Lija papel para pegar en el alumno de 12 mm.
    • 4 rodamientos de bolas 4mmID 13mmOD 5mm de espesor
    • Tubo de rociado de calor
    • Lazos de cable
    • Correa y polea de 6 mm de ancho
    • 6 x 12 mm de muelle

 

Como vemos es muy completa la lista de materiales no impresos ( tornillos, varillas…) en las instrucciones, pero  de todas formas, aunque esta diseñado para esas formas y materiales, no creemos que hubiera ningún problema en usar varillas de latón o perfiles de madera, por ejemplo. Todo se puede conseguir en una tienda de bricolaje o en internet y si no, se podría hacer alguna ” chapucilla” y adaptarlo

 

Mejoras Xiaomi Mijia


A finales del 2016  apareció de la mano de  Xiami   un novedoso patinete  eléctrico :el Xiaomi Mijia. Al igual que con todos los productos de Xiomi, el scooter de inmediato atrajo la atención de un público más amplio gracias a su diseño exitoso tal vez minimalista  y sobre todo por sus muy buenas características técnicas donde destacaríamos su relación calidad/precio  y sus prestaciones excepcionales donde destaca su sistemas de frenada regenerativa y una especie de ABS.

Los datos técnicos mas destacados son los siguientes:

  • Velocidad de 25 km / h
  • Autonomía de 30 km
  • Bateria 280 Wh, LG M26 10s3p;
  • Ruedas de 8,5 pulgadas (neumáticos de caucho inflables con la cámara);
  • Potencia de 250 vatios (nominal), 500 vatios (máximo);
  • Plegable;
  • 12,5 kg de peso;
  • Peso máximo del usuario de 100 kg;
  • Clase de protección IP54.

La  verdad  es que con una impresora 3d   no hay limite para la imaginación, de modo que si juntamos por un lado una maquina excelente,  y por otro lado la posibilidad de mejora   y customización  gracias en parte a las posibilidades que ofrece la impresión en  3d ,  las   mejoras se  hacen factibles.

Veamos  algunas de estas mejoras :

Mejora en el mecanismo de plegado.

Muchas personas hacen referencia a los pocos problemas que da esta maquina excepto que con cierta regularidad se han  de apretar los tornillos que sujetan el mecanismo de su plegado para evitar un exceso de “juego” de las piezas así como de un “molesto” ruido. Este problema  se puede corregir con una pieza impresa 3d  diseñada por Cerega que sirva  para  amortiguar el juego de dirección. Esta pieza   se puede descargar desde Thingiverse e imprimir en una impresora 3d o bien pedirla desde la propia pagina en cargándola directamente por medio de impresión bajo demanda,

Esta pieza  esta disponible en  3 tipos de almohadillas  de 0,4 mm, 0,6 mm y 0,8 mm. Si tiene un modelo para trabajos sólidos, usted mismo debe cambiar las configuraciones.

amortiguador.png

 

 

Protector luz trasera

Una mejora interesante es un protector de cableado de la luz trasera  pues a la larga el polvo y la suciedad pueden impedir el funcionamiento de esta útil  funcionalidad

La  pieza ha sido diseñada  por  Aminokislota y    se puede descargar desde Thingiverse e imprimir en una impresora 3d o bien pedirla desde la propia pagina encargándola directamente por medio de impresión bajo demanda.

backlight.png

 

En el siguiente vídeo podemos ver  los dos accesorios en acción;

 

 

 

Otras mejoras

También  hay algunas cosas útiles que permitan   que el  Xiaomi  sea más agradable o al menos más conveniente.

Algunas de las mas típicas son las siguientes:

  • Lo primero que  viene a la mente es conseguir un buen soporte de manillar para su smartphone con el objetivo  que su teléfono muestre la velocidad, la dirección, la batería restante y la distancia mientras está montando. Hay muchos  diferentes  básicamente  para bicicleta que puede adaptarlos  . Un buen montaje es difícil de encontrar, pero al menos no son caros y puede experimentar con ellos hasta encontrar el perfecto.
  • En segundo lugar un extensor de manillar puede ser necesario debido a la estrecha longitud del manillar de la scooter y con el control del acelerador más la campana del anillo ya montada, no hay mucho espacio para trabajar. Al agregar el extensor del manillar le permitirá por ejemplo instalar  una cámara de acción y
  • Los últimos son un conjunto de neumáticos de goma maciza sin cámara  pues así se olvidara de los pinchazos .Lo negativo con los sólidos es que sentirá cada bache y crack en la carretera, pero al menos no habrá miedo a pinchar los neumáticos  y tener que arrestar el scooter hasta casa.

Simple scanner 3d


Los premios Formlabs Design, impulsados ​​por Pinshape, celebran todos los años  los diseños de los principales contribuyentes de la comunidad de impresión en 3D. Estos  diseños compiten en  tres categorías:  arte y del diseño, modelo funcional superior, y modelo educativo superior.
Precisamente el modelo “The $ 30 3D Scanner” obtuvo el premio de Top Functional Model premiando a su autor Daveyclk por su diseño.  Este diseño  puede ser totalmente impreso en 3D  funcionando mediante el uso de un teléfono inteligente para llegar a tomar un número de imágenes  suficientes  para que  juntandolas  todas,  a través de un proceso llamado fotogrametría, poder reconstruir la pieza scaneada.

En efecto este diseño impreso en 3D  que puede  descargar gratuitamente en thingiverse.com , permite  convertir un  iPhone  o un terminal Android en un escáner 3D portátil barato  gracias al software AWESOME Autodesk Remake https://remake.autodesk.com

La idea en efecto es utilizar  la cámara de su  smartphone  para tomar imágenes de una  pieza mientras gira la mesa de forma controlada  donde se coloca la pieza . Esta facilidad   se consigue en caso de un Iphone mediante el uso de los auriculares que se suministraron  junto con el teléfono dado que los controladores de volumen activan la cámara remotamente, tomando 50 imágenes para cada rotación completa de la mesa giratoria.

En cuanto a un  teléfono Android,también debería servir ( no en todos los modelos) pues  la mesa giratoria está diseñada para activar la cámara de un teléfono para que tome 50 imágenes por vuelta completa  para después  utilizar estas fotos con Autodesk Remake para crear la exploración 3D

En caso de encontrar el plato giratorio  demasiado grande para una impresora 3d convencional, puede reducirse en el 80% del tamaño original,  pero obviamente la pieza a escanear deberá ser mucho más pequeña

scanner3d

Archivos necesarios  para imprimir el escáner

Todos los ficheros están disponibles para descargar gratuitamente en thingivese.com

Para construir el scanner 3d  necesitará imprimir en su impresora 3d  los siguientes ficheros:

  • V2_chassis_cog_cover.stl
  • V2_cog.stl
  • V2_crank_handle_1.stl
  • V2_crank_handle_2.stl
  • V2_crank_wheel.stl
  • V2_iphone_cradle.stl (esto también está bien para otros teléfonos es sólo el nombre)
  • V4_Main_Chassis_1.stl (Actualizado el 15/05/17 para permitir la iluminación y conectores USB C para que encajen)
  • V2_Main_Chassis_2.stl
  • V3_Main_Chassis_3.stl
  • V2_Main_Chassis_4.stl
  • V2_Main_Chassis_combined.stl (actualización V6, utilice esto es usted tiene una impresora lo suficientemente grande como para imprimir la base como una pieza)
  • V2_stopper.stl (esto es opcional y se utiliza para asegurar el volumen de los auriculares en su lugar)
  • V2_Turn_Table.stl

Si usted encuentra que V2_Turn_table.stl es demasiado grande para su impreosra 3d, puede descargar esto como 3 partes separadas:

  • V3_Turn_Table_Split_1.stl
  • V3_Turn_Table_Split_2.stl
  • V3_Turn_Table_Split_3.stl

También hay una nueva versión de la cubierta de diente con una brida para ayudar a mantener la mesa giratoria en su lugar cuando se utiliza con objetos ligeros. Esto tendrá que ser pegado en el lugar

Respecto al pago $ 30 por todos estos diseños es gratis,  los $ 30 se refieren a un costo aproximado del filamento PLA  para imprimir  todas las piezas mencionadas.

Una vez tenga impresas las piezas mencionadas ,es momento de ensamblar estas para componer el  plato giratorio.

Es importante que debe  deslizar el controlador de volumen de los auriculares,  como en la flecha  roja de la imagen.

Haciéndolo así  se mantiene en su lugar mediante un tapón como parte del diseño.


¡Ignore el relleno expuesto! la impresión falló alrededor con la impresión media de la impresora

Hay un agujero para la toma de auriculares, coloque éste a través y conéctelo en su teléfono.

La base del teléfono se puede quitar en caso de que necesite mover el teléfono más lejos para objetos más grandes.

Por si se decide a construirlos ,en el siguiente vídeo podemos ver el montaje completo :

Una vez construido  y ensamblado el scanner , una vez que tenga todas las imágenes (cuantas más mejor para la precisión)  para el modelado en efecto es deseable el software Autodesk Remake ( hay una version de prueba gratuita disponible).

Hay otros paquetes de software de fotogrametría disponibles, por lo que vale la pena echar un vistazo. Asimismo  hay opciones de Opensource disponibles, usando VisualSFM, Meshlab y Blender. 

Típicos problemas de impresión en 3d (2ª parte)


Hoy vamos a continuar con nuestro post  anterior  sobre  soluciónes de problemas  comunes de impresión 3D”, y proporcionar soluciones prácticas para los aficionados a la impresión 3D!

10: Extrusión excesiva

Sobreextrusión significa que la impresora suministra más material de lo necesario. Esto produce un exceso de material en el exterior del modelo impreso.

La causa de esta anonalia se debe a que normalmente, el multiplicador de Extrusión o el ajuste de Flujo en su software de corte es demasiado alto

Solución de problemas de la impresora 3D: Sobreextrusión

  1. Multiplicador de extrusión. Abra su software de corte y compruebe que tiene seleccionado el multiplicador de Extrusión correcto.
  2. Ajuste de flujo. Si todo parece correcto, entonces disminuya la configuración de Flujo en el software de su impresora.

Lista de verificación del problema de impresión en 3D: Extrusión excesiva

  • Compruebe que tiene los ajustes correctos del multiplicador de extrusión
  • Disminuya la configuración del flujo del filamento

extrusor

11: Desplazamiento  de capas

Las capas inferior y superior se desplazan de modo que se obtiene un efecto de paso a través de la impresión.Normalmente es bastante sutil, pero estas imágenes muestran una impresión con un efecto más pronunciado.

Hay una variedad de razones para cambiar las capas, y estos pueden ser tan simples como alguien golpear la impresora durante el proceso de impresión! Los problemas de capa de desplazamiento más complicados pueden ser las varillas dobladas o desalineadas, o incluso la boquilla que se acopla en la impresión y que provoca un ligero cambio de posición de la plataforma.

Solución de problemas desplazamiento de capas

  1. Compruebe que la impresora está sobre una base estable. Coloque la impresora sobre una base estable y en un lugar donde evite ser golpeado, pocked y generalmente jugueteado con. Incluso un pequeño empujón de la impresora puede desplazar la base de impresión y causar problemas.
  2. Compruebe que la base de impresión esté segura. La mayoría de las impresoras 3D utilizan algún tipo de base de impresión desmontable. Aunque esto es útil cuando se trata de eliminar impresiones, y por supuesto evita daños a la impresora, también significa que con el tiempo clips y tornillos pueden trabajar sueltos. Asegúrese de que cuando vuelva a instalar la plataforma de impresión está recortada o atornillada firmemente en su lugar para evitar cualquier deslizamiento o movimiento.
  3. Tenga cuidado con las capas superiores deformadas. Si está imprimiendo una impresión de alta calidad, las capas superiores pueden deformarse fácilmente si se enfrían demasiado rápido. A medida que las capas se deforman y pueden causar una obstrucción de la boquilla a medida que se mueve, en la mayoría de los casos la impresión se liberará de la plataforma, pero si no los potentes motores paso a paso pueden empujar la impresión y la plataforma alrededor. Si sus impresiones están sufriendo de deformación en las capas superiores tratar de reducir la velocidad de los ventiladores ligeramente.
  4. Impresión demasiado rápida para su máquina. Es posible acelerar los tiempos de impresión de su máquina aumentando la temperatura y el flujo. Sin embargo, mientras que esto puede dar lugar a que el filamento fluya en la calidad correcta el resto de la máquina puede luchar para mantenerse al día. Si oye un clic durante la impresión esto podría ser una señal de que la impresora va a ayunar. Si oye un clic el primer puerto de llamada es para comprobar que el filamento no se desliza, antes de echar un vistazo a la velocidad real de la impresora. Para ajustar la velocidad de sus impresoras, abra su software de corte y cambie la velocidad de impresión.
  5. Revise las correas. Si las capas todavía están cambiando entonces es hora de comprobar las correas. Una comprobación rápida es simplemente ir alrededor de todos los cinturones y pellizcar los dos juntos. La tensión en cada correa debe ser la misma, si no entonces usted necesitará ajustar la posición de la correa para igualar la tensión de la correa. Con el tiempo las correas de goma se estiran (a menudo se puede decir si lo hacen, ya que van a empezar a deslizarse en las poleas de accionamiento), si hay un poco de juego en los cinturones, entonces es el momento de reemplazarlos por otros nuevos. Sobre los cinturones apretados también puede ser un problema, pero esto suele ser sólo un problema si usted ha construido la máquina usted mismo. Algunas impresoras como el Prusa i3 tienen tornillos tensores de correa que le permiten ajustar fácilmente las tensiones de la correa.
  6. Compruebe las poleas de accionamiento. Éstos son los conectados generalmente directamente a un motor de pasos oa una de las barras principales que acciona el cabezal de impresión. Si gira con cuidado la polea, verá un pequeño tornillo. Sosténgase en la barra y agarre el cinturón adherido y luego tire de la correa e intente forzar la polea a girar. Usted debe encontrar que no hay deslizamiento entre la polea y el paso o la barra, si hay apretar el tornillo sin cabeza y vuelva a intentarlo.
  7. Compruebe que las varillas estén limpias y déles un poco de aceite. Con el tiempo los escombros pueden acumularse en las varillas lo que significa que en algunos puntos a lo largo de su longitud causan más fricción que otros, lo que a su vez puede afectar el libre movimiento de la cabeza y de nuevo causar el desplazamiento de la capa. Una rápida limpieza y re-aceite de las varillas por lo general resuelve el problema.
  8. Varillas dobladas o desalineadas. Si usted ve la cabeza de impresión vacilar en ciertos puntos, entonces podría ser que una de las varillas se ha convertido ligeramente doblado. Por lo general, puede decir apagando la máquina para que no haya energía pasando por los steppers y luego mueva el cabezal de impresión a través del eje X e Y.Si sientes resistencia, entonces sabes que algo está mal. Comience por ver si las varillas están alineadas, si son entonces quitar las barras y rodarlos sobre una superficie plana. Si alguno está doblado entonces será bastante obvio.

Lista de comprobación del problema de impresión 3D: Desplazamiento de capas

  • Compruebe que la impresora está sobre una base estable.
  • Compruebe que la base de impresión esté segura.
  • Tenga cuidado con las capas superiores deformadas.
  • Impresión demasiado rápida para su máquina.
  • Revise las correas.
  • Compruebe las poleas de accionamiento.
  • Compruebe que las varillas estén limpias y déles un poco de aceite.
  • Varillas dobladas o desalineadas.

 12: Boquilla Bowden bloqueada

Usted inicia un trabajo de impresión pero lo que intenta, nada sale de la boquilla. La extracción del filamento y la reinserción no funcionan.

La causa de esta anonalia   puede ser una pequeña pieza de filamento que se ha dejado atrás en la boquilla después de cambiar carretes, a menudo porque el filamento se ha roto al final. Cuando se carga el nuevo filamento, la pieza de filamento antiguo que queda en la boquilla no permite que el nuevo filamento sea empujado a través.

Alternativamente, una acumulación de plástico fundido en el extremo de la boquilla ha endurecido y necesitará una extracción manual. Los filamentos especializados, baratos o antiguos son una causa común.

Solución de problemas de la impresora 3D: Boquilla Bowden bloqueada

  1. Desbloquear con una aguja. Si tienes suerte, entonces el desbloqueo puede ser un proceso rápido y fácil.Comience por eliminar el filamento. A continuación, utilice el panel de control para seleccionar el ajuste de la “boquilla de calentamiento” y aumentar hasta el punto de fusión del filamento atascado. En el caso del Ultimaker 2, vaya a Mantenimiento> Boquilla de calentamiento. Para PLA fijar la temperatura a 220 C. Una vez que la boquilla alcanza la temperatura correcta, utilice un perno pequeño para despejar el agujero (teniendo cuidado de no quemarse los dedos). Si su boquilla es 0.4mm entonces usted necesita un perno que sea más pequeño; un kit de limpieza aerógrafo funciona perfectamente. También vale la pena conseguir un cepillo de limpieza de latón para eliminar cualquier acumulación de filamentos en y alrededor de la boquilla.
  2. Empuje el filamento viejo a través de otro. Si usted encuentra que la boquilla todavía está bloqueada, entonces usted puede ser capaz de empujar el filamento a través de otro poco de filamento. Comience por retirar el filamento como antes y luego retire el tubo de alimentación del cabezal de impresión. Calentar el extremo caliente a 220 C para PLA y luego usar otro pedazo de filamento empujar esto a través de la parte superior para tratar de forzar el filamento atascado en la boquilla hacia fuera. Por lo general, si el nuevo filamento no ha tenido éxito en el desbloqueo, entonces la presión adicional que puede ejercer a mano podría hacer el trabajo. Sin embargo, no presione con fuerza para doblar las varillas horizontales de la impresora.
    Una vez que el final se aclare utilice una aguja para empujar a través de la boquilla y un cepillo para limpiar cualquier exceso de filamentos.
  3. Desmonte y reconstruya el hotend. En casos extremos cuando la boquilla permanece bloqueada, necesitará hacer una pequeña cirugía y desmantelar el extremo caliente. Si nunca has hecho esto antes, entonces es una buena idea tomar notas y tomar fotografías para que sepas dónde encaja todo cuando vuelvas a montar. Comience por retirar el filamento, luego consulte el manual de su impresora para ver exactamente cómo desmontar el extremo caliente.

En el caso del Ultimaker 2, todo es bastante sencillo. En todo momento durante este procedimiento, tenga en cuenta que el extremo caliente se calienta, por lo que se aconseja un par de guantes a prueba de calor (por ejemplo, guantes de soldador).

Para el Ultimaker 2, mueva el cabezal de impresión al centro de la impresora. Desatornille los cuatro tornillos en la parte superior del cabezal de impresión y deje que el extremo caliente y los ventiladores cuelguen.
Aumente la temperatura del extremo caliente a 220 C (para PLA) y espere a que el extremo caliente alcance la temperatura. Una vez que la impresora alcanza la temperatura correcta apague la alimentación.

Sujetando la carcasa del ventilador de plástico use un par de pinzas a través de la parte superior de la boquilla para agarrar el filamento y el extracto.

Utilice una aguja para empujar todo el camino a través y luego un cepillo de limpieza de latón para eliminar cualquier exceso de filamento.

Apague la impresora y déjela enfriar.

Una vez que esté completamente fresco, vuelva a montar, encienda y cargue un nuevo carrete de filamento.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: Boquilla Bowden bloqueada

  • Calentar la boquilla y limpiar con una aguja y un cepillo de limpieza de latón
  • Retire el tubo de alimentación e intente empujar el filamento a través con otro pedazo de filamento
  • Desmontar el extremo caliente y ver si se puede extraer el bloqueo del filamento

13: Filamento encajado

El carrete del filamento todavía parece lleno, y cuando usted comprueba allí parece ser filamento en el tubo de alimentación, pero nada está saliendo de la boquilla. Esto es más un problema con las impresoras de alimentación de Bowden que la alimentación directa, ya que el filamento está oculto, por lo que las roturas no siempre son obvias inmediatamente.

Las causa de esta anonalía  pueden ser  por una serie de problemas, pero principalmente el filamento viejo o barato. Aunque la mayoría de los filamentos como PLA y ABS duran mucho tiempo, si se mantienen en las condiciones equivocadas, como en la luz directa del sol, entonces pueden volverse frágiles. Luego, una vez introducido en la impresora, no hay ningún ajuste que pueda ayudar.

Otra cuestión es el diámetro del filamento, y esto puede variar según el fabricante y el lote. A veces, si el tensor loco es demasiado apretado, entonces algunos filamentos que todavía tiene una buena cantidad de vida dejada en ella puede encajar bajo la presión.

Solución de problemas de la impresora 3D: Filamento a presión

  1. Retire el filamento. Lo primero que debe hacer es quitar el filamento de la impresora de la manera habitual. En el caso de Ultimaker seleccione Mantenimiento y Cambio de Material. Como el filamento por lo general se han encajado en el interior del tubo tendrá que quitar el tubo de la extrusora y hotend. Luego caliente la boquilla y saque el filamento.
  2. Intente otro filamento. Si después de recargar el filamento sucede otra vez, utilice otro filamento para comprobar para ver si no es apenas el filamento quebradizo viejo que debe ser dispuesto apagado.
  3. Afloje la tensión del tensor. Si el nuevo filamento encaja, compruebe que el tensor del tensor no está demasiado apretado aflojándolo completamente. A medida que empiece la impresión, apriete hasta que no haya deslizamiento del filamento.
  4. Revise la boquilla. Compruebe que la boquilla no esté bloqueada y que la limpie bien.
  5. Compruebe el caudal y la temperatura. Si el problema persiste, compruebe que el hotend se está calentando ya la temperatura correcta. También compruebe que el caudal del filamento está al 100% y no superior.

Lista de verificación del problema de impresión en 3D: Filamento a presión

  • Compruebe que el filamento no ha pasado lo mejor
  • Compruebe el diámetro del filamento
  • Ajuste la tensión del tensor
  • Compruebe que el extremo caliente esté despejado y alcance la temperatura correcta
  • Ajuste el caudal al 100%

14: Filamento pelado

El filamento pelado o deslizante puede ocurrir en cualquier punto del proceso de impresión, y con cualquier filamento.El resultado es que no se extruye ningún filamento desde el extremo caliente que lleva su impresión a un extremo abrupto.

La causa de esta anonalia  esta en el bloqueo, tensión del tensor flojo, temperatura incorrecta del extremo caliente, estas son sólo algunas de las causas comunes, pero todas son generalmente fáciles de corregir. El resultado del problema es que la tuerca moleteada o engranaje dentado en el extrusor es incapaz de tirar o empujar el filamento a través de la impresora. A medida que el motor gira los dientes pequeños en el engranaje que normalmente agarre y alimentar el filamento a través del sistema, en lugar desgaste hasta que no haya más agarre, y el engranaje y filamento deslizamiento.

Solución de problemas de filamento pelado

  1. Ayuda a alimentar el sistema. Si el filamento acaba de comenzar a deslizarse, por lo general se puede decir por el ruido y la aparición de virutas de plástico, a continuación, aplicar una cierta presión suave al filamento para ayudarlo a través del sistema. Esto a menudo ayudará a que la máquina vuelva a imprimir suavemente.
  2. Ajuste la tensión del tensor. Comience por soltar la polea, introduzca el filamento y apriete hasta que deje de deslizarse. Los filamentos varían en diámetro, así que aunque el rodillo absorberá alguna diferencia de diámetro, algunos filamentos requerirán un ajuste fino.
  3. Retire el filamento. En la mayoría de los casos tendrá que quitar y reemplazar el filamento y, a continuación, volver a alimentar a través del sistema. Una vez que se ha retirado el filamento, corte el filamento por debajo del área que muestra signos de deslizamiento y luego vuelva a introducirlo en el sistema. Si el filamento se ha roto, se puede pasar lo mejor posible. Pruébelo de nuevo y si vuelve a encajar y se encuentra el filamento aparece frágil desechar y utilizar otro filamento.
  4. Compruebe la temperatura final caliente. Si acaba de insertar un nuevo filamento a medida que se inicia el problema, compruebe que tiene la temperatura correcta.

Lista de comprobación del problema de impresión 3D: Filamento pelado

  • Ayuda a alimentar el sistema
  • Ajuste la tensión del tensor
  • Quitar el filamento
  • Compruebe la temperatura final caliente

 15: Relleno roto

La estructura interna de su impresión falta o está rota.La causas de esta anomalia en realidad  son  varias para la erradicación de la estructura interna. El más común es la configuración incorrecta en el software de corte, pero también puede ser debido a una boquilla ligeramente bloqueada.

Solución de problemas de relleno roto (Broken Infill)

  1. Compruebe la densidad de llenado. En su software de corte verifique la densidad de relleno. Un valor de alrededor del 20% es normal; cualquier menos de esto y es probable que tenga problemas. Para impresiones más grandes, es posible que desee aumentar esto para asegurarse de que el modelo tiene suficiente soporte.
  2. Velocidad de relleno. La velocidad a la que se imprime el relleno puede tener un efecto importante en la calidad de la estructura. Si el relleno está buscando semana, entonces disminuya la velocidad de impresión de relleno.
  3. Cambie el patrón. La mayoría de software de corte le permite cambiar la estructura interna. Puede tener un patrón de cuadrícula, o triángulo, panal, y más. Intente seleccionar una opción diferente.
  4. Revise su boquilla. Puede ser que haya un ligero bloqueo en la boquilla. Mientras que el bloqueo no afecta la impresión de las paredes exteriores más gruesas, debido a que hay menos flujo para la estructura interna, el filamento se queda atrapado.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: Broken Infill

  • Compruebe y ajuste la densidad de llenado
  • Disminuir la Velocidad de Infill
  • Pruebe un patrón de relleno diferente
  • Revise que su boquilla no tenga obstrucciones

 16: Fantasma en  la estructura interna

La impresión final parece fina, pero un contorno de la estructura de soporte interno se puede ver a través de las paredes de la impresión.

El problema con las imágenes fantasmales ocurre debido a que el recubrimiento infiltra en el camino del perímetro.Este efecto es más visible cuando la impresión tiene paredes delgadas. Los problemas son causados ​​por la superposición de la estructura de relleno con la línea perimetral cuando está siendo colocada. Aunque este fantasma es un problema es en realidad una parte importante del proceso de impresión, ya que ayuda a la estructura interna de enlace con eficacia a las paredes externas. Afortunadamente es muy fácil de superar.

Otra causa de las imágenes fantasma es que usted ha establecido un grosor de pared incorrecto en relación con el tamaño de la boquilla que está utilizando. En condiciones de impresión normales, el tamaño de la boquilla debe estar directamente relacionado con el tamaño de la boquilla, por lo que si tiene una boquilla de 0,4 mm, entonces el grosor de la pared debe ser múltiplo, 0,4, 0,8, 0,12 y así sucesivamente.

Solución de problemas de  Ghosting de la estructura interna

  1. Compruebe el espesor de la carcasa. Asegúrese de que el valor que ha seleccionado para el grosor de la carcasa es un múltiplo del tamaño de la boquilla.
  2. Aumentar el espesor de la carcasa. La solución más fácil es aumentar el espesor de la cubierta. Doblando el tamaño debe cubrir cualquier solapamiento causado por el relleno.
  3. Utilice el relleno después de los perímetros. La mayoría de software de corte le permitirá activar impresiones de relleno después de perímetros.
    • En Cura abrir los ‘Configuración de expertos’ y en la sección Infill marque la casilla junto a ‘Infill imprime después de los perímetros’
    • En Simply3D, haga clic en “Editar ajustes de proceso” y luego seleccione “Capa” y en “Configuración de capa” seleccione “Fuera de entrada” junto a la “Dirección de esquema”.
  4. Compruebe la plataforma de impresión. Compruebe alrededor del modelo y si usted ve que el efecto es más prevalente en un lado que el otro, el efecto podría ser debido a la calibración. Si es así, ejecute el proceso habitual de calibración.
  5. Úsalo a tu favor. Dependiendo del tipo de modelo que está imprimiendo, puede utilizar la orden de impresión interna y de shell para su ventaja. Cuando quiera una impresión de alta calidad con un buen acabado superficial donde la resistencia real del modelo no sea importante, seleccione la impresión desde el exterior. Si, no obstante, la fuerza de la impresión es primordial, seleccione Imprimir desde dentro hacia afuera y doble el grosor de la pared.La razón de la diferencia en la fuerza es que cuando se imprime desde el Exterior-en eliminar la pequeña cantidad de solapamiento que causa el problema de fantasmas, pero esto también significa que la estructura real no creará la misma fuerza de enlace entre el interior y la estructura externa debido a la falta de superposición.

Lista de comprobación del problema de impresión en 3D: Fantástico de la estructura interna

  • Compruebe el espesor de la carcasa.
  • Aumente el grosor de la pared.
  • Utilice el relleno después de los perímetros.
  • Revise la plataforma de impresión y vuelva a calibrar si es necesario.
  • Úsalo a tu favor.

17: Intervalos entre el relleno y el muro exterior

Al mirar la parte superior o inferior de la impresión, se puede ver un pequeño espacio entre el relleno y las paredes del perímetro exterior.Las brechas entre el perímetro y las capas superiores solían ser un problema común, pero como la precisión de la impresora ha mejorado y el soporte para diferentes materiales se extiende, ahora es menos un problema de lo que era.

Sin embargo, la nueva ola de materiales avanzados es mucho menos tolerante que los gustos de PLA y ABS, y estamos empezando a ver un ligero resurgimiento del problema.
Las lagunas son causadas por el filamento utilizado para el relleno y las paredes exteriores no muy reunión de unión y es una solución relativamente fácil.

La causa más obvia del problema es que la superposición de intercalación no está establecida o está establecida en “0”. Esto significa que el software de corte está diciendo a la impresora que no permita que las dos partes de la impresión se cumplan.

Otra cuestión podría ser el orden en el que se han establecido los perímetros de relleno y exterior a imprimir. Si está imprimiendo el perímetro primero para una impresión de alta calidad, entonces generalmente hay poco o ningún solapamiento que puede causar de nuevo el problema.

Solución de problemas de la impresora 3D: espacios entre el relleno y la pared externa

  1. Compruebe la superposición de relleno. Este es, con mucho, el problema más común y es realmente fácil de resolver. En su software de rebanado, localice la opción ‘Infill Overlap’ y aumente el valor.
    • En Cura por defecto esto se establece en 15% por lo que aumentar a 30%.
    • En Simplify3D encontrará la opción en ‘Editar ajustes de proceso> Infill> Outline Overlap’ nuevamente aumente el valor. Este ajuste está directamente vinculado a la anchura de la extrusión, por lo que el% de valor será un% de lo que sea el ancho de la extrusión. Al ajustar este ajuste siempre manténgalo por debajo del 50% o comenzará a ver los efectos de la superposición en el perímetro exterior de la impresión.
  2. Imprimir relleno antes del perímetro. Si está imprimiendo con una pared externa relativamente delgada, la estructura del relleno puede mostrarse a través. Si esto sucede, puede cambiar el orden en que la impresora establece las capas de relleno y perimetral. Por ejemplo, en Cura compruebe si tiene “Impresión de relleno después de los perímetros” marcada.
  3. Aumentar la temperatura final caliente. Algunos de los últimos materiales avanzados como el XT-CF20 son un poco menos tolerantes cuando se trata de propagación debido a las fibras de carbono que forman parte de su estructura. Al imprimir con estos materiales puede encontrar que un ligero aumento de 5-10º en la temperatura caliente hace toda la diferencia.
  4. Reduzca la velocidad. Bueno, por lo que puede estar en un apuro para obtener la impresión, pero la impresión a velocidades más altas puede causar todo tipo de problemas si la impresora no está perfectamente calibrado. Si necesita imprimir rápidamente, puede evitar las brechas disminuyendo la velocidad de la capa superior.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: brechas entre el relleno y el muro exterior

  • Compruebe la superposición de relleno.
  • Imprimir relleno antes del perímetro.
  • Aumentar la temperatura final caliente.
  • Reduzca la velocidad.

18: Bordes no integrados

Faltan partes de la impresión o la impresión final es débil y se desmorona a pesar de que la calidad exterior de la impresión parece buena. Secciones de la impresión parecen completamente diferentes de la vista previa de impresión o la impresión final tiene errores de geometría que no tienen sentido.La causa de esta anonalia es  el borde no múltiple de las impresiones difusas o extrañas. Los bordes no-múltiple son los bordes de modelos que sólo pueden existir en el espacio 3D y no en el mundo físico.

Por ejemplo, si usted tiene dos cubos en el mundo real y trata de superponerlos directamente, es físicamente imposible ya que las sólidas paredes externas impiden que los dos objetos se intersecten.

En el mundo 3D puede simplemente cruzar los dos, que todavía existen como objetos individuales, pero el software que utilizamos también les permite cruzarse en el mundo virtual.

Para conseguir que los dos impriman correctamente los objetos necesitan ser combinados de modo que cualquier pared interna sea quitada y un objeto con una sola cavidad interna no dividida sea dejado.

Otra causa común es si usted tiene un objeto tal como un cubo y suprime una de las superficies. Usted esencialmente tiene un objeto con un agujero, podría parecer una forma con cinco lados, pero sólo existe en el espacio virtual 3D, esta es la geometría sin forma física.

Aunque se pueden ver las paredes exteriores en el software, las paredes que se encuentran con el agujero sólo tienen dimensiones en dos ejes. La tercera dimensión que vemos como el espesor de la pared es sólo ilustrativa y no tiene una dimensión física real. Cuando se trata de cortar el modelo el software lo hace mejor y en muchos casos se reparará el agujero, sin embargo en los modelos más complejos los efectos pueden ser interesantes por decir lo menos.

Solución de problemas de bordes no incluidos

  1. Utilice el último software de corte. La mayoría de los últimos motores de rebanadora son compatibles con la fijación automática de bordes sin colectores, pero es una buena práctica asegurarse de que sus modelos estén correctamente formados e impresos.
  2. Arreglar en horrible en Cura. En Cura abrir Configuración de Expertos y asegúrese de que en ‘Fix Horrible’ que tiene Combinar todo (Tipo-A) marcado.
  3. Fijar ‘No-colector’ en Silmplify3D. En Editar ‘Configuración del proceso’, haga clic en la pestaña ‘Avanzado’ y seleccione ‘Curación’ junto a ‘Segmentos sin colector.
  4. Utilice la vista de capa. En su software de corte utilice la vista de capa para comprobar a través del modelo para que pueda ver dónde aparecen los problemas. Una diapositiva rápida a través de las capas a menudo resaltará un problema fácil de arreglar.
  5. Utilice el software para solucionar problemas. Una de las maneras más fáciles de fijar modelos con bordes no-colectores es usar software; Tanto Blender como Meshmixer tienen características incorporadas que le permitirán destacar rápidamente los problemas con sus modelos y arreglarlos antes de cortar.
  6. Combinar objetos. Realmente es mejor arreglar sus modelos 3D antes de importarlos en su software de corte.Para ello, asegúrese de que cuando tiene dos objetos que se cruzan o se superponen, elija la función booleana adecuada para interseccionar, combinar o restar.

Lista de comprobación del problema de impresión en 3D: bordes no integrados

  • Mantenga actualizado su software de corte.
  • “Fix Horrible” (en Cura).
  • “Fix Non-manifold” (en Simplify3D).
  • Utilice la vista de capa para comprobar si hay errores.
  • Utilice software como Blender o Meshmixer para solucionar problemas.
  • Combinar objetos.

19: Model Overhangs

Usted carga su impresión en su software de corte y todo se ve bien. Se encuentra que algunas partes del modelo de impresión absolutamente bien, mientras que otras partes terminan como un lío . Aceptar esto puede parecer obvio y el tema de los salientes se ve a menudo como un error de  impresión en 3D. Pero es sorprendente la frecuencia con la que incluso las impresoras 3D con experiencia se ven afectadas por un problema de proyección.

¿Qué está causando este problema de impresión en 3D?

El proceso de FFF requiere que cada capa se construya sobre otra. Por lo tanto, debe ser obvio que si su modelo tiene una sección de la impresión que no tiene nada por debajo, entonces el filamento será extruido en el aire fino y sólo terminará como un lío filoso en lugar de una parte integral de la impresión.

Realmente el software de la rebanadora debe destacar que esto sucederá. Pero la mayoría del software de la rebanadora apenas nos dejará ir adelante e imprimir sin destacar que el modelo requiere cierto tipo de estructura de la ayuda.

Solución de problemas de la impresora 3D: Model Overhangs

  1. Agregar soportes. La solución más rápida y sencilla es agregar soportes. La mayoría de software de corte le permitirá hacer esto rápidamente. En Simplify3D, haga clic en Editar configuración de proceso> Soporte> Generar material de soporte; puede ajustar la cantidad, el patrón y la configuración. En Cura simplemente haga clic en el tipo de soporte de la configuración básica.
  2. Crear en soportes de modelos. Soportes generados por el software puede ser intrusivo por lo que la creación de su propio en su aplicación de modelado es una buena alternativa. Se necesita un poco más de habilidad, pero puede permitir algunos resultados fantásticos.
  3. Crear una plataforma de soporte. Cuando se imprime una figura, los brazos y otras extrusiones son las áreas más comunes que causan problemas. El uso de soportes de la cama de impresión también puede causar problemas ya que a menudo tienen que abarcar distancias verticales bastante grandes; para las estructuras que se suponen para ser quitado fácilmente y frágil, esta distancia es primera para causar problemas. Creación de un bloque sólido o pared bajo los brazos etc y, a continuación, la creación de un soporte más pequeño entre el brazo y el bloque puede ser una gran solución.
  4. Ángulo de las paredes. Si usted tiene un reborde de estilo de estante entonces una solución fácil es inclinar la pared a 45º de modo que la pared se apoye realmente y elimine la necesidad de cualquier otro tipo de soporte.
  5. Romper la parte aparte. Otra manera de mirar el modelo es romperlo aparte y en lugar de imprimir en una sección hacer dos. Con algunos modelos esto le permite voltear lo que sería un saliente y hacer en su lugar lo convierten en una base. El único problema con esto es que entonces usted tiene que encontrar una manera de pegar las dos partes de nuevo juntos.

Lista de comprobación del problema de impresión 3D: Model Overhangs

  • Añadir soportes
  • Crear en soportes de modelos
  • Crear una plataforma de soporte
  • Ángulo de las paredes
  • Separar el modelo e imprimir piezas más pequeñas
  • Ahora todos los problemas potenciales que podrían aparecer durante la impresión se enumeran aquí.Esperamos que estos dos puestos harán su proceso creativo más suave y fascinante!

 

vía all3pd.

Típicos problemas de impresión 3d


¿Frustrado con la fabricación de filamentos fundidos? En este breve post veremos una  guía de solución de problemas de impresión en 3D más comunes y sus soluciones.

Usted ha comprobado su modelo, visto innumerables sitios en Internet de como otras personas  resuelven sin problema todas las contingencias que se le puedan ocurrir , pero cuando lo intenta usted , simplemente no se imprime. ¿Qué es lo que sigue saliendo mal?

Este artículo le ayudará a diagnosticar rápidamente sus problemas de impresión 3D y encontrar la solución con esta mini-guía de solución de problemas de impresión 3D que debería permitirle descubrir cómo y cuándo ocurren estos problemas de impresión en 3D y los pasos que puede seguir para evitarlos en el futuro.

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 Problemas mas  comunes de impresión en 3D

Si no sabe el origen de su problema de impesión, puede hacer referencia a los siguientes 19 problemas mas comunes :

  1. Deformación
  2.  Pie de elefante
  3.  Más problemas de primera capa
  4. Desalineación de la capa
  5. Capas faltantes
  6. Grietas en objetos altos
  7.  Almohada
  8. Encordado
  9.  Bajo extrusión
  10.  Sobreextrusión
  11. Cambio de capas
  12. Boquilla Bloqueada Bowden
  13. Filamento a presión
  14. Filamento pelado
  15. Relleno roto
  16. Fantasma de la estructura interna
  17. Intervalos entre el relleno y el muro exterior
  18. Bordes no incluidos
  19.  Modelos salientes

1: Deformación

En la base del modelo, la impresión se curva hacia arriba hasta que ya no está nivelada con la plataforma de impresión. Esto también puede dar lugar a grietas horizontales en las partes superiores.

Warping es común ya que es causado por una característica natural del plástico. A medida que el filamento ABS o PLA se enfría empieza a contraerse muy ligeramente; el problema de la deformación surge si el plástico se enfría demasiado rápido.

Solución de problemas de la impresora 3D: Warping

  1. Utilice una plataforma de impresión calentada . La solución más fácil es usar una plataforma de impresión calentada y ajustar la temperatura a un punto justo debajo del punto de fusión de plástico. Esto se denomina “temperatura de transición vítrea”. Si obtiene esa temperatura, entonces la primera capa permanecerá plana en la plataforma de impresión. La temperatura de la plataforma de impresión es a menudo establecida por el software de corte. Usted encontrará normalmente la temperatura recomendada para su filamento impreso en el lado del empaquetado o en el carrete.
  2. Aplique pegamento. Si usted todavía encuentra su impresión que levanta en los bordes entonces aplica una cantidad minúscula de pegamento del palillo uniformemente en la cama para aumentar adherencia.
  3. Pruebe con un tipo de plataforma diferente. Cambie su cama de impresión por una que ofrezca mejor adherencia. Fabricantes como Lulzbot utilizan una superficie de impresión PEI (Polyetherimide) que ofrece una excelente adherencia sin pegamento. XYZPrinting suministra una cinta con textura en la caja con algunas de sus impresoras, básicamente una gran hoja de cinta adhesiva, y nuevamente añadiendo esto funciona excelentemente, aunque sólo con plataformas de impresión no calentadas. Las impresoras Zortrax 3D tienen una cama de impresión perforada, los modelos se sueldan a esta superficie eliminando completamente el problema.
  4. Nivele la plataforma de impresión. La calibración de la plataforma de impresión puede ser otra causa, pasar por el proceso de calibración para comprobar que la cama está nivelada y que la altura de la boquilla es correcta.
  5. Aumentar el contacto. Aumentar el contacto entre el modelo y la cama es una solución fácil y la mayoría del software de impresión tiene la opción de añadir balsas o plataformas.
  6. Ajuste los ajustes avanzados de la temperatura. Si todo lo demás falla, tendrá que echar un vistazo a la configuración de impresión avanzada tanto en la impresora como en el software de impresión. Intente aumentar la temperatura del lecho de impresión en incrementos de 5 grados.
    En el software del cortador echar un vistazo a la refrigeración del ventilador, esto se suele establecer para que los ventiladores de enfriamiento cambien a plena potencia a una altura de alrededor de 0,5 mm, trate de extender esto a 0,75 para dar a las capas de base un poco más de tiempo para enfriar de forma natural.
    Incluso si su impresora tiene una plataforma de impresión calentada, siempre se recomienda utilizar pegamento y calibrar regularmente el nivel de la cama.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: Warping

  • Utilice una plataforma de impresión calentada
  • Añadir pegamento adhesivo a la plataforma de impresión
  • Cambiar de vidrio a una cama de impresión adhesiva
  • Calibrar la cama de impresión
  • Agregar plataformas o balsas
  • Ajuste la temperatura y los ajustes del ventilador

2: Pie de elefante

La base del modelo se ve  ligeramente abultada hacia fuera, también conocido como “pie de elefante”

Este efecto desagradable también puede ser causado por el peso del resto del modelo presionando hacia abajo las primeras capas cuando las capas inferiores no han tenido tiempo para enfriarse de nuevo en un sólido – sobre todo cuando la impresora tiene una cama caliente.

Solución de problemas de la impresora 3D: Elephant Foot

  1. El equilibrio correcto. Para detener el pie de elefante que aparece en sus impresiones 3D, las capas de base del modelo necesitan ser enfriadas lo suficiente para que puedan soportar la estructura anterior, pero si aplica demasiado enfriamiento a las capas base puede crear deformaciones. Conseguir el equilibrio a la derecha puede ser complicado, comience por bajar la temperatura de la plataforma de impresión por intervalos de 5 grados, (dentro de +/- 20 grados de la temperatura recomendada). Si su espesor inferior / superior se ajusta a 0,6 mm, arranque el ventilador después del ventilador a una altura ligeramente inferior.
  2. Una base de nivel. Más a menudo que no la mayoría de los problemas de impresión se puede remontar hasta el nivel de la plataforma de impresión. Cada impresora tiene una técnica ligeramente diferente para nivelar la plataforma de impresión. Empiece por usar el procedimiento recomendado por los fabricantes de impresoras. A continuación, imprima un cubo de calibración y observe cómo se coloca el filamento. De la impresión del cubo usted debe poder ver si el filamento se está colocando uniformemente, si la boquilla está demasiado cerca de la plataforma de la impresión y raspando a través del filamento fundido o demasiado alto y haciendo el filamento a blob.
  3. Levante la boquilla. Simplemente aumentar la altura de la boquilla ligeramente puede ayudar a menudo, pero tenga cuidado demasiado alto y no se pegue a la plataforma.
  4. Chaflanee la base. Si todo lo demás falla, entonces otra opción es achaflanar la base de su modelo. Por supuesto, esto sólo es posible si usted ha diseñado el modelo usted mismo o si tiene acceso al archivo original. Comience con un chaflán de 5 mm y 45º y experimente para obtener el mejor resultado.

Lista de comprobación del problema de impresión 3D: Pie de elefante

  • Balancear la temperatura de la plataforma de impresión y la velocidad del ventilador
  • Nivele la plataforma de impresión
  • Compruebe la altura de la tobera
  • Chaflán la base del modelo

3: Más problemas de primera capa

La primera capa no se adhiere correctamente, y algunas partes se sueltan. Hay líneas no deseadas en la parte inferior.

Estos problemas de impresión en 3D son signos típicos de que el lecho de impresión no se ha nivelado correctamente.Si la boquilla está demasiado lejos del lecho, la superficie inferior a menudo muestra líneas no deseadas, y / o la primera capa no se adhiere. Si la boquilla está demasiado cerca, las gotas pueden ser el resultado.

También es importante: el lecho de impresión debe estar lo más limpio posible. Las huellas dactilares en la placa pueden evitar que la primera capa se pegue a la placa.

Solución de problemas de la impresora 3D: Más problemas de primera capa

  1. Nivele la cama de impresión. Cada impresora tiene un proceso diferente para nivelar la plataforma de impresión, algunos como los últimos Lulzbots utilizan un sistema de nivelación automática extremadamente confiable, otros como el Ultimaker tienen un enfoque práctico paso a paso que le guía a través del proceso de ajuste y luego está el Prusa i3 que requiere habilidad y determinación.
  2. Ajuste la altura de la boquilla. Si la boquilla es demasiado alta entonces el filamento no se pegue a la plataforma, a la baja y la boquilla realmente comenzará a raspar la impresión.
  3. Limpie la plataforma de impresión. De vez en cuando es una buena idea dar a la plataforma de impresión de vidrio una buena limpieza, especialmente si se aplica pegamento. La grasa de sus huellas dactilares y la acumulación excesiva de depósitos de pegamento pueden contribuir a la no adherencia de la plataforma de impresión.
  4. Añada pegamento. La aplicación de una capa delgada de pegamento a la plataforma de impresión ayudará a añadir un poco más de adhesión si lo hace esto asegúrese de dar a la cama una limpieza a intervalos regulares como la sobre aplicación de pegamento puede tener el reverso del efecto deseado.
  5. Hoja con textura para camas de impresión en frío. En las plataformas de impresión en frío, una solución común es aplicar una película adhesiva o una hoja que aumente las propiedades adhesivas de la plataforma de impresión.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: Más problemas de la primera capa

  • Nivele la plataforma de impresión
  • Compruebe la altura de la tobera
  • Limpie la plataforma de impresión
  • Añadir pegamento
  • Hojas texturizadas para plataformas frías

 4: Desalineación de la capa

Algunas capas en el centro de los objetos han cambiado debido a que ñas correas de la impresora no están bien apretadas ,la placa superior no está sujeta y oscila alrededor independientemente de la placa inferior.o una de las varillas en el eje Z no esya perfectamente recta.

Solución de problemas de la impresora 3D: Desalineación de la capa

  1. Revise las correas. Comience por comprobar cada uno de los cinturones están apretados, pero no demasiado apretado. Usted debe sentir un poco de resistencia de los dos cinturones como pellizcarlos juntos. Si usted encuentra que la sección superior de la correa es más apretada que la parte inferior entonces esto es una muestra segura del fuego que necesitan un tweak y aprietan.
  2. Compruebe la placa superior. Compruebe la placa superior y todas las barras y accesorios en la parte superior de la impresora y asegúrese de que todo está apretado y alineado.
  3. Compruebe las barras del eje Z. Muchas impresoras utilizan varillas roscadas en lugar de tornillos de plomo y aunque estos hacen el trabajo que tienen una tendencia a doblar con el tiempo. No se preocupe por el desmontaje de su impresora para ver si son rectas, simplemente use el software como ‘Printrun’ para mover el cabezal de impresión hacia arriba o hacia abajo. Si una de las varillas del eje Z está doblada, verá al instante.Desafortunadamente, es casi imposible enderezar con precisión una barra una vez que está doblada, pero en la parte superior, es una buena excusa para reemplazar las viejas varillas roscadas para tornillos de plomo.

Lista de comprobación del problema de impresión 3D: Desalineación de la capa

  • Compruebe la tensión en las correas
  • Compruebe que no hay movimiento en la placa superior
  • Asegúrese de que las varillas del eje Z estén rectas

 5: Capas faltantes

Hay vacíos en el modelo porque algunas capas se han saltado (en parte o completamente).

Este problema se debe  a que a la impresora no se le proporcionó la cantidad de plástico necesaria para imprimir las capas omitidas. Esto se denomina subextrusión (temporal). Puede haber habido un problema con el filamento (por ejemplo, el diámetro varía), el carrete de filamento, la rueda de alimentación o una boquilla obstruida.

La fricción ha causado que la cama se atasque temporalmente. La causa puede ser que las barras verticales no están perfectamente alineadas con los cojinetes lineales.

Existe un problema con una de las varillas o cojinetes del eje Z. La varilla podría estar distorsionada, sucia o había sido engrasada excesivamente.

Solución de problemas de la impresora 3D: capas que faltan

  1. Comprobación mecánica. Es una buena práctica darle a su impresora 3D una vez más de vez en cuando y la aparición de huecos en su impresión en 3D siempre es una buena señal de que ahora es el momento de darle a su impresora 3D amor y atención. Comience por comprobar las varillas y asegúrese de que están todos sentados en cojinetes o clips y no han aparecido, desplazado o se mueve, incluso ligeramente.
  2. Comprobación de alineación de varillas. Asegúrese de que todas las varillas están todavía en perfecta alineación y no se han desplazado. A menudo puede decir desconectando la alimentación (o deshabilitando los steppers) y moviendo suavemente el cabezal de impresión a través del eje X e Y. Si hay alguna resistencia al movimiento entonces algo está mal y es generalmente bastante fácil decir si esto es debido al desalineamiento, a una barra ligeramente doblada oa uno los cojinetes.
  3. Rodamiento desgastado. Cuando los cojinetes van suelen hacerle saber acerca de ello mediante la creación de un ruido audible. También debe ser capaz de sentir un movimiento irregular en la cabeza de impresión y cuando la impresión de la máquina parece que está vibrando ligeramente. Si este es el caso, desenchufe la corriente y mueva el cabezal de impresión a través de las X e Y para localizar la región del cojinete roto.
  4. Compruebe si hay aceite. Lubricar las articulaciones es fácil de olvidar, pero mantener todo bien engrasado es esencial para el buen funcionamiento de la máquina. Aceite de máquina de coser es ideal y se puede comprar para casi cualquier mercería a un precio relativamente barato. Antes de ir a aplicar liberalmente sólo comprobar que las varillas están limpias y libres de suciedad y residuos de impresión, una rápida limpieza de las varillas antes de aplicar una capa fresca de aceite es siempre una buena idea. Cuando todas las varillas se ven limpias sólo un poco sobre un poco, pero no demasiado. A continuación, utilice la impresión como Printrun para mover la cabeza a través de los ejes X e Y para asegurarse de que las varillas están uniformemente cubiertas y moviéndose suavemente. Si agrega un poco de aceite demasiado no se preocupe sólo limpie algunos con un paño sin pelusa.
  5. Extrusión bajo. La cuestión final podría ser la subextrusión y encontrar la solución para esto puede ser engorroso.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: capas que faltan

  1. Revise la mecánica y asegúrese de que todo esté apretado
  2. Compruebe la construcción y la alineación de la impresora
  3. Escuche los cojinetes desgastados y las varillas dobladas
  4. Añadir un poco de aceite para mantener las cosas funcionando suave

 6: Grietas en objetos altos

Hay grietas en los lados, especialmente en modelos más altos. Esto puede ser uno de los temas más sorprendentes en la impresión 3D, ya que tiende a manifestarse en grandes impresiones, y por lo general mientras que usted no está buscando.

El problema  en efecto ocurre en las capas más altas donde el material se enfría más rápido, porque el calor de la cama de impresión calentada no alcanza esa altura. Debido a esto, la adhesión en las capas superiores es menor.

Solución de problemas de la impresora 3D: grietas en objetos altos

  1. Temperatura de la extrusora. Comience por aumentar la temperatura del extrusor; un buen comienzo sería aumentarlo por 10ºC. En el lado de su caja del filamento usted verá las temperaturas finales de funcionamiento del calor, intento para guardar el ajuste de la temperatura dentro de estos valores.
  2. Dirección y velocidad del ventilador. Comprueba tus fans, asegúrate de que están encendidos y apuntados al modelo. Si se trata de reducir su velocidad.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: grietas en objetos altos

  • Compruebe la temperatura final caliente y suba a intervalos de 10 grados
  • Compruebe la posición y la velocidad de los ventiladores de refrigeración

7: Almohada

La superficie superior de la impresión muestra protuberancias desagradables o incluso agujeros.

Las dos causas más comunes son el enfriamiento inadecuado de la capa superior y que la superficie superior no es lo suficientemente gruesa.

Solución de problemas de la impresora 3D: Almohada

  1. Tamaño del filamento. Más común con filamento de 1,75 mm. La almohada es un problema que puede afectar a todas las impresoras 3D, sin embargo, es mucho más común en aquellos que usan filamentos de 1,75 mm en 2,85 mm.
  2. Compruebe la posición del ventilador. Normalmente, el enfriamiento es el problema, comience comprobando sus fans. A medida que empiece la impresión, los ventiladores de las impresoras se ajustarán a bajas o apagadas, después de que se hayan impreso las primeras capas, deben ponerse en acción. Compruebe que los ventiladores alrededor del hotend comienzan a girar, entonces como los finales de la impresión comprueban que los ventiladores están todos buenos y trabajando. Si todo parece bien, sólo verifique que la dirección de los ventiladores es correcta y que están empujando aire fresco hacia su impresión y no en otra parte.
  3. Ajuste la velocidad del ventilador en G-Code. Otra cuestión de enfriamiento ocurre cuando se aplica cada capa superior sucesiva de plástico fundido. Como cubre la estructura de soporte interna necesita ser enfriada rápidamente para evitar caer en los agujeros entre los soportes. La velocidad de los ventiladores se puede ajustar en el G-Code, un código G común para Fan On es M106 y M107 Fan Off. A continuación, sólo tiene que la velocidad del ventilador al máximo para las capas superiores.
    Un ejemplo sería para una impresora de cubo de 1 cm x 1 cm a una altura de capa de 0,1 mm. El G-Code en este caso salida a través de CURA para el Prusa i3, podemos mirar a través del código y ver que hay 97 capas.Sabiendo que tenemos un ajuste de “Grosor del fondo / superior” de 0.6mm podemos mirar de nuevo a LAYER: 91 luego en la línea después de agregar M106 S255. M106 ajusta el ventilador que va y S255 lo fija a la explosión completa.
  4. Aumentar el grosor de la capa superior. La solución más fácil es aumentar el grosor de la capa superior. La mayoría de las aplicaciones le permitirán hacer esto en la sección avanzada, bajo el ajuste ‘Bottom / Thickness’.Usted está apuntando por lo menos 6 capas de material normalmente y hasta 8 para boquillas y filamentos más pequeños. Si, por lo tanto, la altura de la capa está ajustada a 0,1 mm, ajuste el parámetro “Grosor del fondo / superior” en 0,6 mm. Si el efecto de la almohada aún existe, aumente a 0.8mm.

Lista de comprobación del problema de impresión 3D: Almohada

  • Ir grandes y aumentar el tamaño del filamento
  • Asegúrese de que los ventiladores estén a la velo-
  • Ajuste manualmente la velocidad del ventilador
  • Aumentar el grosor de la capa superior

8: Encordado

Hay cadenas antiestéticas de plástico entre las partes del modelo.Este problema es debido cuando el cabezal de impresión se mueve sobre un área abierta (también conocido como movimiento de desplazamiento), y ha filtrado algo de filamento desde la boquilla.

Solución de problemas de la impresora 3D: Encordado

  1. Habilitar Retracción. Retracción es un factor importante cuando se trata de calidad de acabado y se puede habilitar a través de la mayoría de software de corte. Su función es bastante simple y funciona retrocediendo el filamento de nuevo en la boquilla antes de que la cabeza se mueva. La idea es que evita que el filamento fundido se arrastre detrás de la cabeza creando cadenas finas en su estela.
  2. Activación de retracción con un solo clic. La mayoría de las aplicaciones como Cura ofrecen una opción de activación de un clic, esto utiliza un conjunto de parámetros predeterminados y en su mayor parte es perfectamente adecuado. Sin embargo, si quieres unas cuantas opciones más a menudo hay más botones de configuración. Aquí puede ajustar el recorrido mínimo de la cabeza antes de activar la retracción.
  3. Mínimo recorrido (mm). Reducir el recorrido mínimo suele ser la solución más rápida para encordar si la retracción estándar no está haciendo el trabajo. Suelte el valor en 0.5mm hasta que se detenga el encordado. La activación de la retracción aumentará la velocidad de impresión.
  4. Simplemente cortarlos. Esta no es la solución más elegante, pero simplemente tomar un escalpelo a las cuerdas es muy a menudo la solución más rápida y fácil, y tiene el beneficio de que no aumenta los tiempos de impresión.

Lista de verificación del problema de impresión 3D: Encordado

  • Habilitar la retracción
  • Ajustar el recorrido mínimo antes de iniciar el retroceso
  • Simplemente limpie la impresión con un bisturí

 9: Bajo extrusión

La subextrusión es cuando la impresora no puede suministrar el material necesario (o tan rápido como sea necesario).La subextrusión resulta en capas delgadas, en capas con espacios no deseados o en capas que faltan por completo 

A este problema hay varias causas posibles:

  • El diámetro del filamento utilizado no coincide con el diámetro fijado en el software de corte
  • La cantidad de material que se extruye es demasiado baja debido a la configuración defectuosa del software de la rebanadora. Alternativamente, el flujo del material a través de la extrusora está restringido por la suciedad en la boquilla.

Solución de problemas de la impresora 3D: Bajo extrusión

  1. Compruebe el diámetro del filamento. Comience con el problema más simple, ¿ha establecido el diámetro de filamento correcto en el software de corte. Si no está seguro acerca del diámetro, el valor junto con la temperatura recomendada suele estar impreso en la caja.
  2. Mida el filamento. Si usted todavía no está recibiendo los resultados que desea y el flujo de filamentos es el problema, a continuación, utilice un conjunto de pinzas para comprobar el diámetro del filamento. Usted debe ser capaz de ajustar los ajustes de diámetro del filamento con precisión en la configuración del software de la rebanadora.
  3. Compruebe la cabeza. Después de imprimir, la mayoría de las impresoras sacarán el cabezal de impresión de la base de impresión. Compruebe rápidamente que la boquilla esté despejada de una acumulación de filamentos y suciedad.
  4. Establezca el multiplicador de extrusión. Si no hay desajuste entre el diámetro real del filamento y el ajuste del software, compruebe que el ajuste del multiplicador de extrusión (o el caudal o compensación de flujo) puede ser demasiado bajo. Cada aplicación de rebanador manejará esto ligeramente diferente, pero el principio es aumentar el ajuste en pasos de 5% y luego reiniciar el proceso de impresión.
    En Simplify3D abra el cuadro de diálogo Editar configuración de proceso y vaya a la pestaña Extrusora – el valor multiplicador de Extrusión de 1,0 corresponde al 100%; En Cura abra la pestaña Material y aumente el ajuste de Flujo (puede que necesite activar la configuración de Flujo a través del cuadro de diálogo Preferencias).

Lista de verificación del problema de impresión 3D: Bajo extrusión

  • Compruebe el diámetro del filamento
  • Utilice calibradores para medir el diámetro del filamento
  • Compruebe que el extremo caliente esté despejado
  • Ajuste el multiplicador de extrusión a intervalos del 5%