Alexa es el servicio de voz de Amazon y el “cerebro” que hay detrás de millones de dispositivos como el Amazon Echo. La gente usa Alexa para controlar dispositivos domésticos inteligentes millones de veces al día.
De Arduino , hemos hablado muchas veces es este blog , es una plataforma de electrónica de código abierto basada en hardware y software fácil de usar destinada a cualquier persona que realice proyectos interactivos.
La comunidad de fabricantes de Arduino (estudiantes, aficionados, artistas, programadores y profesionales) se ha reunido en torno a esta plataforma de código abierto, sus contribuciones se han añadido a una cantidad increíble de conocimiento accesible que puede ser de gran ayuda para principiantes y expertos por igual.
En este concurso invitan a cualquier aficionado o profesional a trabajar con estos líderes de la industria para visualizar y construir el futuro de los hogares inteligentes.
En el vídeo nos explican en que consiste el reto
En este concurso, Hackster ha reunido a Alexa y Arduino, un líder en hardware de código abierto.
Invitan a crear un proyecto que visualice el futuro de los hogares inteligentes. Aquí hay algunas ideas potenciales para comenzar:
Automatización de la temperatura ambiente
Control de iluminación personalizado
Sistemas de seguridad y timbre
Entretenimiento y comida para mascotas
Control y gestión de jardines
Transmisión multimedia en dispositivos
Monitoreando casi todo
Si no tiene un dispositivo Amazon Alexa, puede usar Echosim.io para probar virtualmente sus habilidades de Alexa. Use la API Alexa Smart Home para crear fácilmente capacidades, toque las API de autoservicio, la documentación, las plantillas y las muestras de códigos que lo guiarán rápidamente hacia la publicación de Habilidades. Use el Servicio de voz de Alexa para integrar Alexa en su producto usando el SDK y las API.
Aquí tiene los premios que puede ganar:
Mejor ganador general de habilidades de Smart Home en Alexa: $ 14,000 en efectivo, paquete de Kickstarter: Fondo promocional de videos y marketing, certificación Dragon Innovation, una sesión de entrenamiento en Kickstarter de 60 minutos (lleve su proyecto al producto)
La mejor habilidad y artefacto para interiores Smart Home de Alexa: $ 8,000 en efectivo + 60 minutos de entrenamiento en Kickstarter
Mejor habilidad al aire libre de Alexa Smart Home Skad & Gadget: $ 8,000 en efectivo + 60 minutos de entrenamiento en Kickstarter
Comodines y aditamentos caseros de Smartcard de Alexa: $ 6,000 en efectivo + 60 minutos de entrenamiento en Kickstarter
Mejor integración y gadget de servicio de voz de Alexa: $ 8,000 + 60 minutos de entrenamiento de Kickstarter
NOTA: Hackster solo realiza premios en efectivo a través de PayPal.
Calendario del concurso :
La presentación del proyecto se abrió el 21 de noviembre de 2017 a las 8:01 a.m. PT
Fecha límite para envío de proyectos 24 de febrero de 2018 a las 11:59 p.m. PT
Los ganadores se anunciaran el 12 de marzo de 2018 a las 11:59 p.m. PT
Veremos que por unos 40€ es posible mejorar nuestro monitor o TV con el sistema ambiligt ,el cual extiende la pantalla a los bordes con tonos que parecen contunuar fuera de la pantalla
Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual analizando las señales entrantes y produciendo una luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla un resultado bastante atractivo , el cual además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.
Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos un TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero recientemente con la aparición de placas con suficiente capacidad computacional, se puede emular gracias al uso por ejemplo de una Raspberry Pi . Aun mas sencillo y facil es hacerlo a través una placa Arduino UNO (o incluso Arduino nano), un ordenador,y una tira de 50 leds para iluminar una televisión de 47 pulgadas..!Y todo sin tener que soldar nada!.
Antes de empezar con el montaje , la tira de leds RGB direccionable es muy importante que este basada en el chip ws2801 (LEDs WS2801) pues el menos no nos dará ningún tipo de problemas usando una Placa Arduino, siendo ademas la mas utilizada para este tipo de montajes.
Existen tiras basadas en el chips WS2801 en formato “luces de navidad”,pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva.
Una peculiaridad de esta tiras ,es que se pueden cortar según la longitud que se requieran , así como además que también es posible ampliarlas gracias a los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo unirse entre ellas hasta donde se necesite.
Asimismo, para alimentar dicha tira también necesitaremos aparte una fuente de alimentación dimensionada para el números de leds que vayamos a adquirir , como puede ser una fuente de 5v y 2A (para 50 leds)
La tira de leds por simplicidad la conectaremos a una placa Arduino UNO , el cual puede adquirirse en Amazon por menos de 10€
Arduino UNO comparado a la versión anterior, usa el Chip alternativo Atmega 16U2 8U2, lo que quiere decir una tasa más alta de transferencia y memoria.Ademas esta versión cuenta con la interfaz SDA y SCL .
Los datos de LED y las líneas de reloj los conectaremos a la salida SPI de Arduino,es decir los datos SPI salen del pin digital 11 y el reloj es el pin digital 13.
Los LED deben ser alimentados externamente fuera de la linea de +5V de Arduino 5V, pues podrían estropear el regulador de este . La masa o tierra, por el contrario, si debe ser conectada a la masa de Arduino.
Normalmente las tiras de leds WS01 ,suelen tiene 6 cables : tres de ellos lo conectaremos los pines (11,13 Y GND) del Arduino, y los otros dos conectaremos a la fuente de 5V.
La forma de conectarlos todo esto es según el siguiente esquema :
El cable VERDE proveniente del pin SD de la tira de leds al pin 11 del Arduino Uno.
El cable ROJO proveniente del pin CK de al tira de leds al pin 13 del Arduino Uno.
El cable NEGRO proveniente del pin GND de la tira de leds al pin GND del Arduino Uno.
El cable AZUL proveniente del pin +5V de al tira de leds lo dejaremos sin conectar
El cable Rojo grueso en paralelo con el azul proveniente de la tira de leds a la conexión +5v de la fuente auxiliar
El cable NEGRO en paralelo con el negro proveniente del pin GND de la tira de leds al GND de la fuente auxiliar
Conectamos pues la tira de leds por un lado a una fuente de 5V /2amp . y por el otro a Arduino , por uno de los extremos y las otras 2 o 3 tiras con los adaptadores macho hembra adecuados a continuación siguiendo la flecha de las tiras haciendo un rectángulo que rodeara nuestro monitor o TV . Evidentemente en uno de los extremos de inicio es donde haremos las conexiones y todas la demás se harán por medio de los conectares .
Hemos de tener cuidado ya que uno de los extremos de la tira de luces es pues para conectar la primea tira al arduino y a la fuente :de esta forma, en cada extremo quedan sueltos los cables opuestos (normalmente el cable rojo es el positivo y el azul el negativo.) que conectaremos también entre si para dar alimentación a los leds ( aunque los conectores también den energía ya que llevan las 4 conexiones incluida los 5v y GND)
SOFTWARE EN EL ARDUINO
Para gobernar , la tira de leds la conectaremos a un Arduino que ademas hará de “puente” entre el ordenador host y la tira basado en WS2801 . Los datos de LED se transmiten, y no se almacenan en búfer, lo que significa que si hay mas código en Arduino podrían generar demoras debido a la RAM limitada del Arduino,pero no obstante el algoritmo ejerce cierto esfuerzo para evitar las pérdidas de buffer
El protocolo de cierre WS2801, basado en retardo, podría desencadenarse inadvertidamente si el bus USB o la CPU está desbordada con otras tareas. Este código almacena datos entrantes en serie e introduce pausas intencionadas si hay una amenaza del buffer lleno prematuro.
El costo de esta complejidad es algo que reduce el rendimiento, pero la ganancia es muy buena evitando la mayoría de los fallos visuales incluso aunque finalmente una función de carga en el bus USB y host CPU, quede fuera de control.
Ahora toca cargar el sketch para lo cual descaremos el código Adalight para las luces aqui
Descomprimireos el archivo y añadimos los archivos que acabamos de descargar en la carpteaMis documentos/Arduino y ng
Arrancaremos el software de arduino y configuramos en el ide la placa Arduino en Herramientas –>Placa Arduino Uno ( o la placa que tengamos) sin olvidar el puerto de comunicaciones
Iremos a File>Sketchbook>Arduino> Adalight y uan vez cargado el sketch debemos ajustar el numero de leds (88 en nuestro casoo) que tengamos en la instalación así como la velocidad máxima (500000 )
#define NUM_LEDS 88 // Max LED count
#define LED_PIN 11 // arduino output pin – probably not required for WS2801
#define GROUND_PIN 10 // probably not required for WS2801
#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness
#define SPEED 500000 // virtual serial port speed, must be the same in boblight_config
Ahora ya podemos compilar el software( botón primero que pone un v de verificar).
Si no ha habido errores ahora podemos subir el sw pulsando el botón de Upload( flechita a la derecha en el software de Arduino.
Al contrario de lo que sucede con el sketch LedlIght donde se iluminan las luces de 3 colores rojo, verde y azul si todo ha ido bien, si tenemos conectadas los leds al arduino y a la fuente externa, cuando carguemos este código dentro del Arduino solo lucirá el primer led de la cadena lo cual significará que estamos en buen camino.
El código dentro de Arduino es no volátil, así que no se borrará aunque desconecte la tarjeta.
Sw en el PC
Una vez tenemos el sw de Adalight en un Arduino, toca instalar el programa de captura que envíe las señales correspondiente a nuestro Arduino
Entre los programas de captura ambibox es el mejor especialmente con windows 10, ya que no solo tiene la capacidad para capturar su escritorio sino de poner un fondo personalizable, convertir la tira en luces psicodelicas en función del audio,fondo variable automático ,plugins, etc
Se puede encontrar aqui, tanto el software como el add-on para XBMC.
Una vez descargado , durante la instalación se puede seleccionar la opción de instalación completa ,marcando ademas la opción de descarga e instalación de playclaw.
Empezamos la configuración, pulsamos sobre el botón de mas ajustes :
En la parte inferior ,como vemos seleccionaremos como Device Adalight , elegiremos el puerto de comunicaciones ( el mismo al que este conectado el Arduino) y en el numero de zonas, coloremos el numero de leds total que tengamos instalados ( en el ejemplo 88).
Asimismo no olvidar orden de colores,lo cual podemos obtener fijando un color mediante el selector de Mode:Static Background ,pinchando en el color ( aparecerá la paleta),pinchando en el check de Use baclight y seleccionando en el combo order of colors la opción adecuada hasta que el color de los leds sea similar al de paleta ( en mi caso es BGR)
En este programa no olvidar en salvar cada cambio en “Save Setting” pues si no lo hacemos perderemos cualquier cambio que hagamos
Con las nuevas opciones ya podemos avanzar en la configuración de nuestra instalación para lo cual seleccionaremos en Mode :Screen capture
Acto seguido configuramos la ubicación de los leds, pulsando sobre SHOW AREAS OF CAPTURE y sobre el asistente de configuración,elegimos si queremos una instalación de 3 lados o 4. También es importante la cantidad de leds que tenemos en cada lado de la TV especialmente horizontal o verticalmente.
Marcamos asimismo el orden de los leds, de izq->der o de der->izq.
Con esto ultimo ya tenemos nuestro software listo para funcionar
.
Este programa además tiene unas opciones muy interesantes, en esta pantalla:
Podemos configurar muchos parámetros de cada led, aplicar correcciones de color y gamma ,brillo ,etc
También podemos activar un servidor web para controlar el software desde el teléfono
El siguiente paso es instalar el add-on para el XBMC.Para ello Lo descompriremo y lo ponemos en la ruta:”Users/Username/AppData/Roaming/XBMC/addons”
Ahora en el apartado de add-on ( en el menú de la izquierda ) se puede configurar un poco el comportamiento, aquí cada cual que lo puede personalizar a su gusto.
Una solución para que funcione a pantalla completa es usando el software playclaw.
Para ello, se pueden es crear 2 perfiles dentro de ambibox, uno para el escritorio y otro para XBMC.
En este ultimo el sistema de captura que elijo es playclaw de modo que cuando se inicie un video en XBMC dará la opción de elegir que perfil cargar, de modo que se puede elegir el perfil XBMC y asi cuando se salga de XBMC se puede vplber al perfil de escritorio.
Por supuesto se debe tener corriendo el software playclaw para que esto funcione.
Por ultimo hay un modo que haya las delicias de los que les guste la música : el modo Color music , el cual permite modular las luces en función de lo que se este escuchando por el canal de sonido principal.
Obviamente si queremos que las luces acompañen a la imagen de video de la pantalla principal el modo de captura de pantalla elegido sera [Software] Screen capture y el Método Windows 8 ( aunque tengamos Windows 10 instalado en nuestro equipo)
Para terminar dejamos dos test de vídeo , que a pantalla completa, nos pueden servir para testear si nuestro sistema responde correctamente.
Antes de querer emular el ambilight con una tira de led basada en el chip WS2802 , es muy interesante que probemos nuestra composición de leds en un entrono controlable como puede ser con un Arduino Uno. Obviamente este paso es aun mas relavante si hemos detectado animalias con los leds que en este post vamos a solucionar
Es muy frustrante adquirir una costosa tira de leds WS2801 ( ni importa que sea SMD o en formato “luces de navidad”) , adherirla y fijarla con mucho esmero a nuestro TV o monitor ,siguiendo cuidadosamente los muchísimos tutoriales que hay en Internet (por ejemplo para simular con esta el famoso sistema ambilight ), y al final no conseguimos obtener nada quizás porque nuestro hardware esta mal conectado (o tenemos algo estropeado) o bien no hemos configurado el sw ,o una mezcla de ambas cosas.
Antes de abandonar veamos con la ayuda de una placa Arduino Uno conectada a nuestro PC , vamos a ver algunas pautas que seguro nos resuelven el misterio:
En primer lugar usaremos una placa Arduino UNO , para lo cual usaremos sólo tres cables para conectar a uno de los extremos de la tira de leds a Arduino . Las conexiones estandarizadas que haremos sea cual sea la modalidad de la tira de leds son las siguientes:
CK de la tira WS2801 al pin GPIO 13(reloj del SPI)
SD de la tira WS2801 al pin GPIO11 (SPI MOSI).
GND de la tira WS2801 al GND de Arduino
+5v de la tira WS2801 a una fuente de alimentación aparte de mínimo 2Amp ,5VDC
En algunas tiras formato “luces de navidad” el hilo azul es GND , el . Verde es CK y amarillo es SD ,y el cable rojo es +5V , pero esto no es norma porque las tiras SMD suelen tener un cable rojo para CK, otro verde para SD , el negro para GND y un violeta para +5V , lo cual como vemos no sigue para nada la pauta anterior
Aunque no es necesario también se puede utilizar un Arduino Mega, conectando reloj del SPI al pin 52 , conectando SD al pin 51 SPI MOSI y por supuesto las masas.
Es importante destacar que los cables extra rojo y azul son para conectar 5V DC de al menos 2 Amp ( en función del numero de leds que vayamos a conectar) lo cual no deberíamos extraer de la placa Arduino sino de una fuente auxiliar DC de 5V no olvidando de unir ambas masas ( la de Arduino y de la fuente externa).
En el siguiente esquema podemos ver claramente este montaje.
Para probar la tira de leds necesitamos si aun no lo tenemos dos herramientas :
El IDE de Arduino :Si no lo tiene ya instalado , descargar el Arduino IDE (entorno de desarrollo integrado) de la Web de Arduino. Seleccione la versión del software para su tipo de computadora: Windows, Mac o Linux Es un poco diferente para cada uno de los tres sistemas operativos.
El IDE de Processing:A continuación, descargue el IDE de processing del sitio de procesamiento.Descomprima el fichero y cópielo al directorio c:\archivos de programa\ . Es importante que descargue la versión processing 2.2 pues la versión 3.0 con el codigo Adalight tendra errores con él.
El IDE de Arduino y Processing son muy similares pero son dos programa muy distintos para diferentes funciones como vamos a ver
Descargar Adalight ZIP
Por último, visite la página Adalight en Github y descargue el archivo ZIP. El botón de descarga está cerca de la parte superior izquierda de la página:
Después de descomprimir el archivo ZIP, necesitará mover algunos archivos en su lugar.
Si ha ejecutado el Arduino o el IDE de processing debería haber dos correspondientes carpetas llamadas “Arduino” y de “Procesing” dentro de su carpeta personal de “Documents” (o “Mis documentos” en Windows). En ese caso, mover el contenido de la Arduino y procesando carpetas desde el archivo ZIP de Adalight en las carpetas correspondientes de documentos.
Si las carpetas de Arduino y Processing todavía no existen en el sistema, puede copiar estas desde el archivo ZIP de Adalight a la carpeta de documentos.
Los otros archivos y carpetas en el archivo ZIP pueden ser ignoradas ya que son para usuarios avanzados y no son esenciales para su uso.
Salga del Arduino y Processing si se están ejecutando pues las carpetas recién instaladas no serán visibles hasta la siguiente vez que inicien estos programas.
Programar Arduino
Para probar la tira de leds en caso de que no lo tenga instalado deberá instalar el IDE de Arduino.Si no lo tiene instalado el IDE de Arduino conecte la placa Arduino al ordenador con un cable USB A-B. Cuando conecta por primera vez, Windows los usuarios le pedirá que para instalar a un controlador.
Iniciar el IDE de Arduino. Después de un momento, debería ver una ventana azul y blanca simple con algunos botones.
En el menú archivo , seleccione Sketchbook, y elegir LEDstream. .
En el menú herramientas , seleccione la placa luego Arduino Uno (o tipo de cualquier placa Arduino que está usando).
En el menú herramientas , seleccione el Puerto Serial y luego el puerto correspondiente a su placa de Arduino.
Haga clic en el botón de subir cerca de la parte superior izquierda de la ventana:
Después de que el código sea cargado, si los LEDs están conectados correctamente conectados y la fuente de alimentación está conectada, todos los LEDs deben encenderse en una secuencia primero todo todos en flash rojo, luego verde y después en azul aproximadamente un segundo cada uno, y luego se apagan todos. Se trata de un diagnóstico que indica el LED Arduino están trabajando correctamente y ahora están en espera de datos de que se envíen desde nuestro ordenador con otro sw.
Gracias a que el Arduino almacena el programa en memoria no volátil, sólo necesita hacer este proceso de carga una vez, no cada vez que desee utilizar Adalight.
Si los LED no parpadean, asegúrese de que el cableado coincide con la página anterior, y que la fuente de alimentación está conectada.
Si persiste el error deberíamos probar la salida digital de los pines 11 y 13 por si estuviesen defectuosas, para lo cual conecte dos leds normales entre GND y los pines 11 y 13 y cargue en Arduino el siguiente código de ejemplo:
void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT);//10 ok 11 ok }void loop(){digitalWrite(13,HIGH); digitalWrite(11,LOW);delay(1000);
digitalWrite(13,LOW); digitalWrite(11,HIGH);
delay(1000);
}
Al subir el código anterior en nuestro Arduino , ya deberían parpadear ambos leds , lo cual sera un claro indicio que la placa Arduino esta bien:
Una vez hayamos probado que la placa Arduino esta correcta con el simple test anterior, lo que nos queda es volver a cargar el sketch de probar LedStream cargado inicialmente pues hay evidencias de que algún (o algunos) modulo(s) mal que esta bloqueando el resto de módulos
En el caso de que sólo los primeros pocos LEDs respondan y ,el resto permanece apagado o parpadea aleatoriamente o incluso no se encienda ninguno, tendrá que estudiar cual de los módulos esta mal .
Dentro de cada píxel hay una pequeña placa de circuito con el CI WS2801 el led RGB y algunos componentes adicionales . Si no funciona el primer píxel apretar las conexiones donde el cable de cinta se une a la placa e intente comprobar la conexión ,Si no funcionase , puede recortar ese modulo , conectando las conexiones al siguiente píxel y seguir la dirección de conexión ( en el montaje SMD llevan una flecha que indica claramente el orden de conexiones)
Si consigue que algunos leds funcionen pero aún así algún led posterior parpadea ,y fallan después todos los siguientes en la cadena ,también es muy posible que ademas haya algún otro chip defectuoso más , así que el proceso anterior lo deberá repetir cortando el led asignado a ese IC defectuoso y restituyendo las conexiones soldando cablecillos entre el modulo anterior y el siguiente .
Obviamente este proceso tendrá que repetirlo hasta que el test de leds ejecutado desde el sketch de ledstream haga que se enciendan completamente todos los ledss de un color en las tres secuencias.
Ejecutar el Software de Processing
Este paso debe realizarlo solo cuando el test de ledStram muestre la secuencia de arranque de rojo, verde y azul apagándose todos después.
Inicie el programa Processing ejecutando el archivo “C:\Program Files\processing-2.2.1-windows64\processing-2.2.1\processing.exe”. Después de un momento, debería ver una ventana simple de blanca y gris muy similar al IDE de Arduino.
En el menú archivo , seleccione carpeta de bocetos, y seleccionar el último primero: Colorswirl.
Es muy importante anotar el numero de leds( en el ejemplo 88) tras el primer import:
import processing.serial.*;int N_LEDS = 88; // Max of 65536
Haga clic en el botón Ejecutar cerca de la parte superior izquierda de la ventana: si el Arduino esta arrancado con el sketch (LedStram ) y por supuesto conectada la tira de leds a este y alimentada con la tensión de 5V se debería ver un arco iris colorido de animación sobre los LED.
Si no pasa nada , entonces usted tendrá que editar el código alrededor de la línea 26, buscando esta declaración:
myPort = serie new (this, Serial.list() [0], 115200);
Necesitaremos cambiar el código que abre la conexión serie con el Arduino. Una ruta es a través de ensayo y error: tratar Serial.list() [1], entoncesSerial.list() [2]y así sucesivamente, volver a arrancar el programa cada vez para ver si funciona.
Para un enfoque más científico, añadir una nueva línea de código antes de ejecutar el sketch:
println(Serial.list());
Cuando se ejecuta, muestra una lista de todos los puertos serie o dispositivos. Si sabe que dispositivo o puerto COM corresponde al Arduino, puede cambiar la línea original para incluir estos datos.
Por ejemplo, ahora se puede leer:
myPort = serie new (this, “COM6”, 115200);
Obviamente esto será diferente en cada sistema, por lo que dependerá de cada situación..
Si aun tiene dudas ,otra manera de localizar el nombre del puerto, es en el IDE de Arduino, pues el puerto seleccionado se ve en el menú Tools→Serial Port antes de programar el chip.
Una vez conseguido este efecto sobre los leds , este resultado es sinónimo que absolutamente todos los leds son direccionables por lo que ya puede usar su conjunto de tiras de leds para cualquier aplicación con la certeza de que ya le debería funcionar.
Si planea organizar los LEDs de manera similar a los ejemplos entonces tendrá nada más que cambiar el software. Si utiliza un diseño diferente, necesitará realizar algunos ajustes en el código para identificar su distribución concreta
Como nota ultima :Antes de montar los LEDs detrás del monitor o TV , nunca se olvide de ejecutar el software con los LEDs sueltos en su escritorio para confirmar que todo funciona. !Esto ahorrará tiempo y angustia en el raro evento que un led vuelva a estar mal tenga que sustituirlo!.
Para todos aquellas personas que desean regalar algo especial a a aficionados o a apasionsdo por la tecnologica seguro que con alguno de estos regalos tecnológicos
En la actualidad se pueden encontrar todo tipo de artilugios tecnológicos a cualquier precio y para todos los gustos, pero a veces queremos llegar más lejos construyendo nosotros mismos muestras propias creaciones . En esta linea, tanto para potenciar nuestra creatividad ,como ayudarnos en nuestros proyectos hemos pensado en una lista de regalos tecnológicos que quizás puedan servir de inspiración .
Raspberri Pi 3
Actualmente es una de las placas mas potentes que existe (incluso mucho mas que Arduino y todos sus clones) gracias a su potente chipset Broadcom a 1.2 GHz con procesador ARM Cortex-A53 de 64 bits y cuatro núcleos,coprocesador multimedia de doble núcleo Videocore IV, memoria de 1 GB LPDDR2 y Bluetooth v4.1 así como sus conexiones :
Ethernet,
HDMI
VGA
CSI,
USB ( 4 puertos)
Esta nueva versión integra un chip que la dota con conectividad Wifi y Bluetooth 4.1 de bajo consumo y cuenta con administración de energía mejorada que permite trabajar con más dispositivos USB,Permite usar más energía a los puertos USB. Podrás conectar más dispositivos a los puertos USB sin necesidad de usar hubs USB alimentados. También al no necesitar usar adaptadores WiFi por USB, tendrá más energía disponible en los puertos.
Para empezar a usar esta estupenda placa tendremos que crear la imagen del SO en una SD como describimos en este post. En cuanto a periféricos ,podemos conectar un ratón o teclado convencional con conexión usb , o la mejor opción ,optar por un mini teclado y ratón inalambricos a 2.4GHz que se pueden comprar por 15€ .Esta opción alimentada por baterías de litio , simplificará las conexiones al usar un sólo puerto usb para el dongle y nos permitirá interactuar con la RPIII con mayor libertad.
En cuanto a la alimentación podemos usar un cargador de móvil convencional siempre que suministre al menos 1Amp (5VDC) y si se pregunta por la caja , aunque se puede comprar lo mejor es construirnosla nosotros mismos ,al puro estilo maker.
La RPI como podemos ver en este blog , permite desde crear un ordenador económico con Pixel (Debian) hasta un emulador de juegos clásicos ,un NAS, un hub domótico ,aplicaciones de IoT o el centro multimedia definitivo. Sale por 40 euros.
Kuman K11 Arduino
Para aquellas personas que opte por Arduino , exite un Kit de iniciación para Arduino con 31 componentes donde se incluye como no podia ser otra manera el corazón :na placa compatible con Arduino UNO R3.
Ademas por supuesto ,si le e gusta puede ir ampliando con más componentes. El precio del kit básico incluido el Ardunino Uno R3 cuesta 46 euros.
Los componentes que incluye este kit son los siguientes;
UNO R3 + cable USB x1
Desarrollo Junta de Expansión x1
Mini tabla de pan x1
Placa de pan 830 Point Solderless x1
Caja de componentes SMD x1
LED (rojo) x5
LED (amarillo) x5
LED (verde) x5
Buzzer activo x1
Buzzer pasivo x1
Mini botón x4
Displays LED de siete segmentos (1 dígito) x2
Interruptores de bola x2
LDR (Resistencia dependientes de la luz) x3
Potenciómetro x1
Sensor de temperatura LM35 x1
Sensor de llama x1
Sensor infrarrojo x1
Resistencias de 220 ohmios x8
Resistencias de 1k ohmio x5
Resistencia de 10k ohmios x5
Cabezal de 40 pines x1
Hembra de 4pcs los 20cm al cable femenino x1 de Dupont
Cables de puente x20
Batería 9V x1
Clip de batería de 9V x1
Control Remoto IR x1
1602 Módulos LCD x1
Servomotores SG90 9G x1
Tarjeta de conductor ULN2003 x1
Motor paso a paso 5V x1
Caja de almacenaje x1
Este es un Super Starter Kit actualizado, desarrollado especialmente para aquellos principiantes que estén interesados en Arduino con componentes de alta calidad, pues como vemos, incluye un conjunto completo de componentes electrónicos útiles para Arduino conteniendo todos los componentes que necesita para comenzar su aprendizaje de programación para Arduino .
Es perfecto para las personas que desean iniciarse en el mundo del arduino o tengan alguna asignatura en sus estudios, ya que tiene una gran variedad de accesorios que le permiten “trastear” en el increíble mundo de Arduino ( la verdad no he visto que fuera necesario comprar nada mas). Todos los componentes ademas están organizados en una caja de plástico con separadores ,lo cual se agradece para tenerlo todo recogido.
Los tutoriales detallados incluyendo la introducción del proyecto y el código fuente, contactando con el vendedor, aunque en este humilde blog, o en Internet, encontrará miles de ejemplos para sacarle el máximo partido a este kit.
Memoria diminuta
Si su televisor o centro multimedia tiene capacidad para reproducir contenido desde una memoria USB, este modelo de Sandisk es USB 3.0 para una transferencia rápida de archivos desde su ordenador, y a la vez muy pequeño para que pase desapercibido en el puerto de su televisor.
El modelo de 64GB sale por unos 17€ ,pero las hay de 128 GB por 30€. ( o de capacidades inferiores de 16GB o 32GB rondando los precios entre 6€ y 10€)
SSD de 120 GB
Gracias a un disco sólido se puede ampliar la vida útil de un ordenador y maximizar la inversión actual al sustituir la unidad de disco duro convencional ( que podrá seguir usando gracias a una económica caja ) por una unidad de estado sólido (SSD) Kingston.
Esta es la forma más rentable de mejorar de manera espectacular la capacidad de respuesta del sistema mejorando machismo el tiempo de arranque y en general el rendimiento ya que el tiempo de acceso a disco es espectacularmente mejor que en los discos convencionales.
Este modelo incluyen una controladora LSI SandForce optimizada para memoria Flash de nueva generación con la que ofrecen el súmmum de la calidad y la fiabilidad de dos marcas líder de SSD. Al estar constituidas por componentes de estado sólido y no tener piezas móviles, son resistentes a los golpes y las caídas. Las unidades de estado sólido Kingston están respaldadas por soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad Kingston
Este modelo de SSD con una capacidad de 120GB ( mas que suficiente para contener Windows 10) o de 2.5 pulgadas para potenciar su PC o para incluirlo en un NAS, sale por por poco dinero: 48 euros.
Kit de herramientas
Ya sea para montar la última gráfica que le ha llegado ,así como para cambiar la pantalla rota de su smarthone ,la verdad es que uno nunca sabe cuándo necesitará un set de herramientas tan completo pues incluye diferentes puntas para diferentes propósitos: puntiaguda para alta precisión, curvada para exactitud ergonómica y redondeada para levantar componentes más pesados
Son perfectas para tareas que requieran coger, sujetar, extraer y/o apretar con componentes .Incluye capa protectora contra la ESD para evitar dañar los componentes electrónicos sensibles
De iFixit y cuesta 55 euros. quizás un poco alto pero es sabido que esta marca destaca por su alta calidad ,asi que deberíamos sopesar esta importante característica pues a veces nuestras herramientas no están a la altura de lo que esperamos de ellas.
Clon de hromecast
La manera más sencilla y con más compatibilidad para ver contenido en un televisor controlando la fuente desde un smartphone. El original de Google cuesta sobre los 40€ pero hay muchas versiones clónicas que hacen prácticamente la misma función , por muchísimo menos coste como por ejemplo el MiraScreen que cuesta sólo 14 euros.
Este dispositivo soporta compartir Pantalla pudiendo usar Airplay, miracast o DLNA (DLNA: Estándar) y la conectividad apoyada es Wi-Fi: 802.11b / g / n inalámbrica de 2.4GHz WiFi 150Mbps y lleva antena externa WiFi para proporcionar 10M cobertura
La salida de vídeo es hasta 1080p HDMI de salida soportando los formatos :
El consumo de energía ultra bajo, consumiendo pocas mA y es portátil compacto para facilitar su transporte.
Hay personas que lo usan en el coche pues muchos reproductores de coche cuentan con soporte HDMI, de esta forma desde un teléfono inalámbrico podemos conectarlo a la pantalla del coche convirtiendo su coche al instante en vehículo inteligente. Otras utilidad de est dispositivo es el E-learning, reunión de negocios pues nos liberamos de las ataduras de cable, siendo las reuniones en inteligentes y eficientes. Tambien son perfectas para disfrutar de la gran pantalla como Ver películas, jugar, crear su propio cine exclusivo,ver fotos juegos ,etc .
Por cierto el mando a distancia se hace desde el propio Teléfono ,Labtop o Tablet PC.
Sable electrónico Kylo Ren
Para terminar para los mas pequeños ( o no ) , para practicar de cara a nuevos juegos de Star Wars o simplemente porque quiere ser como un niño con zapatos nuevos. Este sable se ilumina y lo componen diferentes piezas teniendo el mismo aspecto que la película.Incluye daga de luz simulando clásicos sonidos y luces. Es ademas combinable con otros sables Master Jedi (se venden por separado)
Analizamos paso a paso como es posible construir una replica de un droide
Para los amantes de Star Wars, si se tienen las ganas y el tiempo suficiente también es posible crear su propia versión de un BB8 en tamaño real usando materiales reciclados.De hecho debido a la limitación de materiales, el autor recurrió a su ingenio usando muchos materiales que encontró a su alrededor como por ejemplo desodorantes roll-on como rodamientos de bolas, de lona como fibra de vidrio, bolas de Navidad como el ojo & etc ..).
Puede parecer poco ortodoxo pero haciendo uso de estos materiales el enfoque en la construcción del proyecto no requiere impresoras 3D, CNC o fresadoras.
El androide puede ser controlado por cualquier smartphone y ademas también habla . El diseño del conjunto además el autor decidió limitarlo a $ 120, para que sea más barato que el juguete esfero .
Mas concretamente el autor uso para el cuerpo del droide los siguientes materiales:
Pelota de playa inflable ( diámetro: 50 cm)
Antiguo Periódico
Llanura de tela de lona
2 botellas de cola blanca ( a.k.a pegamento Elmer )
1 Botella de Woodglue
Negro, gris y naranja ( mandarina ) pintura de aerosol
Roll-on Desodorantes
Y para la cabeza de BB8 los siguientes:
Espuma de poliestireno de la bola ( diámetro: 300 mm / 12 pulgadas )
Bola de Navidad ( tamaño de un ojo BB8 )
Una antena de WiFi ( Prop solamente)
Paños Percha
Roll-on Desodorantes
Negro, gris y naranja ( mandarina ) pintura de aerosol
Super pegamento
Imanes de neodimio
Por supuesto también hará falta de una mínima electrónica para gobernar el droide :
Arduino Uno
Pololu Dual VNH5019 Motor Shield
2x Pololu (19:1) 37D Metal Gearbox
Módulo Bluetooth HC05
Pack de 4 Cell batería de litio ( 2x )
Interruptor,jack DC , cable s , estaño para soldar,tec
Aparte de ser muy espectacular BB8 también tiene un diseño muy interesante de construcción de modo que uno no puede dejar de preguntarse cómo funciona este droide
Realmente tomó un poco de ingeniería avanzada y una mente creativa para inventar una cosa así. La idea de cómo funciona el mecanismo, implica en gran medida los conceptos de la física y la electrónica. Todo es cuestión de mantener simpre estable el centro de gravedad. El diseño BB8 original que se utilizó forma la película, utiliza un diseño de rueda de hámster. Básicamente, hay un robot de dos ruedas rodando dentro de una esfera. La cabeza se mantiene pegada gracias a la presencia de imanes.
Para el cuerpo el autor coloco tiras de papel de periódico en la superficie de la pelota de playa con su mezcla de pegamento.Básicamente es como una enorme piñata utilizando la pelota de playa como molde para el papel maché.
Para acelerar el proceso adema se puede utilizar un secador de pelo para acelerar el proceso de secado.O tal vez encender un ventilador eléctrico para el papel maché y dejar secar durante la noche.
Sobre el papel ya seco se pude poner fibra de vidrio o lienzo normal en lugar de la fibra de vidrio.El lienzo se endurece muy bien y funciona como un buen papel maché.(Cartón tela)
Para el proceso de alisado se hace con una multiherramienta con el accesorio de lijar y una lata de masilla de madera cuidadosamente aplicándolo sobre la superficie exterior del cuerpo de BB8 usando un aplicador de metal para hacer el trabajo.La masilla llena los vacíos.Cualquier exceso de masilla será eliminada después del proceso de lijado.
Una vez seca la masilla el autor lijo la superficie del cuerpo del BB8 utilizando un grano grueso (100-400 grit) de papel de lija.
Lijado el cuerpo utilizando videos e imágenes de la red como nuestra referencia dibujo formas circulares mediante el uso de una brújula.Mientras que las líneas rectas que cae sobre la superficie curva del cuerpo pueden ser rastreados con cinta métrica de sastre. Una vez perfilado el autor pintó el cuerpo de BB8 con 3 colores diferentes de pintura en aerosol: blanco, gris y naranja.
Respecto a la cabeza, mide 30 cm de diámetro.Básicamente se trata de una cabeza semicircular con un borde biselado, un poco fuera de la mediana. Se pude utilizar un contenedor de basura como una plantilla, a continuación, utilizar un marcador para marcar su recorte y una sierra para cortar la pelota de espuma de poliestireno en la mitad (casi la mitad).Puede reducir el peso de ahuecamiento la parte interna de la pelota o mediante la fusión / quema de la espuma de poliestireno usando un soplete o un encendedor.Una vez aplicada masilla el autor también pintó la cabeza de BB8 con 3 colores diferentes de pintura en aerosol: blanco, gris y naranja.
BB8 tiene dos antenas: Una es una antena inopertiva de WiFi caliente pegada a la cabeza.Por la otra antena, se utilizó un alambre sólido blanco.
BB8 tiene un mecanismo magnético que mantiene la cabeza erguida. Él tiene una interna y externa.En este diseño, el autor ha pegado en caliente de cuatro desodorantes roll-on (como improvisadas rodillos) en una placa de madera redonda. A continuación se adjunta un servo con dos grandes imanes que se le atribuye.La placa está montada a la base con cuatro árboles de madera alargados.
Mecanismo
Se utiliza una madera MDF de 1/4 del grosor de la base del mecanismo robótico dentro del cuerpo de BB8.
En cuanto a la batería es una de 4 celdas construida en base de cuatro baterías 18650 (3.7v 2000 mAh) de iones de litio en serie.18650 baterías recargables son muy baratos y comunes hoy en día.Hizo dos conjuntos de éstos y los conectó en paralelo que dan un total de 14,4 V (4,000mAh)
Ya solo queda montar la caja de engranajes de metal junto con los soportes en la plataforma de MDF / madera utilizando tuercas y tornillos .
Gracias a una aplicación de teléfono a través de Bluetooth se envían caracteres cada vez que se pulsa un botón.El módulo Bluetooth recibe los datos mientras que el Arduino interpreta y procesa estos datos.El Arduino envía señales al blindaje del conductor del motor para dar una señal de ir por la conmutación de los motores.
Solo nos queda montar el Arduino a la plataforma, enchufar el controlador del motor Escudo encima del Arduino,conectar los cables del motor izquierda a M1A y M1b,conectar los cables del motor derecho de M2A y M2B y finalmente las baterías Ion-Litio
Para terminar tenemos que conectar el modulo de bluetooth al escudo de Arduino:
Y solo queda programar Arduino . Antes de cargar el código / programa para la placa Arduino Uno, asegúrese de instalar el controlador de biblioteca de Pololu motor.También, por favor no se olvide de desconectar las líneas TX-RX del módulo Bluetooth desde el Arduino.Esto se hace para evitar que el módulo Bluetooth de interferir con el Arduino durante el proceso de programación.
No sabe cómo instalar una biblioteca de Arduino?Encontrar las instrucciones aquí!( Haga clic en mí ).
El autor ha usado una aplicación de teléfono llamada ‘Arduino Bluetooth RC Car’. Es una aplicación muy fácil de usar.
Cómo usarlo:
Descargar la aplicación de la forma de Play Store / itunes.
Poner en marcha la aplicación
Abra la ventana de configuración (icono de llave inglesa)
Toque; conectar.
Seleccione HC-05 (El nombre del módulo Bluetooth)
La luz roja cambiará a verde una vez que se establece la comunicación BT.
!Y con esto ya estaría listo el droide!
Si quiere ver el proceso completo puede ver el siguiente vídeo de construcción de droide:
Es un proyecto grande pero todo está explicado gracias a Instructables y el vídeo anterior de YouTube . Si cree que no es posible, en el siguiente vídeo puede verlo en acción:
Para las personas que tengan problemas de espacio o no necesiten tantos pines surge Trinket, que en muy poco espacio incluye toda la funcionalidad de un Arduino pero sólo con 5 pines
En muchos proyectos ocurre que no es necesario utilizar muchos pines o se necesita una placa lo más reducida en tamaño posible, de modo que Adafruit ha diseñado el Trinket, que es la primera placa programable con el IDE de Arduino que utiliza un ATtiny85.
Este pequeño microcontrolador está lleno de sorpresas con sólo 9gr de peso y medidas 12 x 7,5 x 1 cm
No se deje engañar por su pequeño tamaño pues Trinket,tiene 8K de memoria flash, 512 bytes de SRAM y 5 pines I/O incluyendo pines PWM. Puede funcionar a 8 y 16 MHz modificando su oscilador por software.
Se puede programar directamente desde el entorno IDE de Arduino haciendo una simple modificación (ver documentación), aunque tenga en cuenta que debido a que tiene un microcontrolador diferente no es 100% compatible, sino que hay algunas variaciones, como por ejemplo la cantidad de pines disponibles. Por todo lo demás es una placa a un precio muy reducido llena de posibilidades para su proximo proyecto.
Otra peculariedad es que como incluye los pines sin soldar,puede soldar cables directamente sobre los pads o montar los pines.
Oscilador interno de 8MHz, puede ajustarse por software a 16MHz
USB bootloader con LED indicador. Puede programarse con un USBtinyISP para que pueda programar con AVRdude (con una simple modificación de configuración) y / o el IDE de Arduino (con algunas modificaciones sencillas de configuración)avrdude o desde el IDE de Arduino (con una simple modificación)
Conexión Micro-USB para alimentación y programación (no tiene puerto serial)
5.25K bytes disponibles para el programa (2.75K los utiliza el bootloader)
Alimentación: 5V ( disponible también en 3V)
Regulador interno 3.3V a bordo o regulador de potencia 5.0V con capacidad de salida de 150 mA y ultra-bajo de deserción. Se puede alimentar hasta con 16V
Incluye protección de polaridad, protección térmica y limitador de corriente
LED a bordo de energía LED verde y rojo pin # 1 LED
Botón de reposición para entrar en el gestor de arranque o reinicio del programa.No hay necesidad de desconectar / reconectar el tablero cada vez que desea restablecer o actualizar!
5 GPIO – 2 compartidos con la interfaz USB. Los 3 pines IO independientes tienen 1 entrada analógica y 2 de salida PWM también. Los 2 pines IO compartidos tienen más de 2 entradas analógicas y una salida PWM más.Hardware I2C / SPI capacidad de ruptura y sensor de interconexión.
Pulsador de RESET
Soporte I2C / SPI
Funciona con la mayoría de librerías básicas de Arduino
Dimensiones: 31 x 15.5 x 5 mm
Peso: 1.85 gramos
Hay dos versiones del Trinket, : 3V y 5V. Ellos son casi idénticos, pero hay ligeras diferencias en la asignación de señales: uno tiene un pin de salida 3V en la parte inferior derecha, el otro tiene un pin de salida de 5V vez.
Vamos a empezar con los mejores pasadores BAT + y USB + y GND
BAT + es el pin de entrada de la batería +. Si desea encender la Trinket de un adaptador de alimentación o batería o panel solar o cualquier otro tipo de fuente de alimentación, conecte el pin + (positivo) aquí! Se pueden conectar hasta 16 V DC. Si usted tiene una Trinket de 3V, querrá al menos de entrada 3.5V para conseguir una buena salida de 3.3V. Si usted tiene una Trinket 5V, se sugiere 5,5 V o superior. Esta entrada está protegida contra polaridad invertida.
USB + es el pin de salida USB +. Si desea utilizar la energía de 5V USB para algo, como la carga de una batería, o si necesita más de 150mA de corriente (este pin puede suministrar 500 mA + de puertos USB) o para detectar cuando la Trinket está conectado a USB, esta patilla tener 5V en él si y sólo si su enchufado en algo a través del conector mini-B
GND es el terminal de tierra común, que se utiliza para la lógica y el poder. Está conectado con el suelo USB y el regulador de potencia, etc. Este es el pin que querrá utilizar para cualquier y todas las conexiones a tierra
A continuación vamos a cubrir los 5 pines GPIO (General Purpose Entrada Salida). Todos los pines GPIO pueden utilizarse como entradas digitales, salidas digitales, para los LED, botones e interruptores, etc. Ellos pueden proporcionar hasta 20 mA de corriente. No conecte un motor u otro componente de alta energía directamente a los pines! En su lugar, utilizar un transistor para alimentar el motor de corriente continua de encendido / apagado
En un Trinket de 3V, el GPIO son 3.3V nivel de salida, y no debe ser utilizado con entradas 5V. En un Trinket de 5V, el GPIO están 5V nivel de salida, y se puede utilizar con entradas de 3V, pero puede dañar los dispositivos electrónicos que se 3V de entrada solo
Los 3 primeros pines están completamente “libres”, no son utilizados por la conexión USB para que nunca tenga que preocuparse por la interfaz USB interferir con ellos en la programación:
GPIO # 0 – este está conectado a PB0 en la ATtiny85. Este perno se puede utilizar como una salida de PWM, y también se utiliza para los datos I2C, y la entrada de datos SPI.
GPIO # 1 – esto está conectado a PB1 en la ATtiny85. Este perno se puede utilizar como una salida de PWM, y también se utiliza para la salida de datos SPI. Este perno también está conectado al LED a bordo (como pasador 13 en un Arduino regular).
GPIO # 2 – esto está conectado a PB2 en la ATtiny85. Este perno se puede utilizar como una entrada analógica (conocido como analógica A1), y también se utiliza para el reloj I2C y el reloj SPI.
Los próximos 2 pines también se utilizan para la programación USB. Esto significa que cuando la placa está conectada a un ordenador y en modo de arranque o en el medio de la carga de un nuevo programa, que se utilizan para el envío de datos a / desde el ordenador! Es posible compartir estos pines si se tiene cuidado. El mejor uso de estos contactos es como salidas a cosas como LEDs, o ideas para cosas como botones y sólo asegúrese de no presionar los botones mientras está conectado a USB. No queríamos mantener estos pines del tablero pero le recomendamos no utilizarlos a menos que esté seguro de que los necesite, ya que podría tener que desconectar las conexiones de reprogramar la Trinket!
GPIO # 3 – esto está conectado a PB3 en el ATtiny85. Este pin se utiliza para la programación USB, pero también es una entrada analógica conoce como analógica A3 Este perno tiene un pull-up 1.5K a 3.3V incorporado en el Trinket, para comm USB lo que puede ser difícil de utilizar para entrada analógica o digital.
GPIO # 4 – esto está conectado a PB4 en el ATtiny85. Este pin se utiliza para la programación de USB, pero también se puede utilizar como una salida analógica PWM y una entrada analógica conocida como Analog A2
Tenga en cuenta la numeración de los pines analógicos: Pin 2 es analógica 1, Pin 3 es analógica 3, Pin 4 es analógica 2. Para el Uno, los términos A1, A2 y A3 se asignan para usted. Para la ATtiny85, no lo son. Así que para el pinMode llama, utilice el número de pines (estarcido sobre la Trinket), para analogRead, utilice el número analógico.
Las últimas dos pines están en la parte inferior del tablero. En primer lugar es el pin de resetRst. Esto está directamente conectado con pin de reset del ATtiny85 y también el botón de reinicio que se encuentra justo al lado de él. El pin de reset se utiliza para entrar en el gestor de arranque y poner a cero el tablero en caso de que desee reiniciarlo. También es posible utilizar este pin para reprogramar el gestor de arranque o eliminar por completo el cargador de arranque si tiene un programador AVR como un AVR dragón, MKII o USBtinyISP. Si desea volver a programar el tablero cuando su en un recinto o caja, o de otro modo difíciles de alcanzar, alambre de un simple botón desde el pin RST al suelo y presione para entrar en el gestor de arranque durante 10 segundos. El LED # 1 pulsará para hacerle saber. El botón de reinicio no se puede utilizar como un GPIO, pero creemos que su mucho más útil como un botón de reinicio adecuado!
Por último tenemos el pin de salida del regulador. Hay un mini-regulador de potencia a bordo que se llevará hasta 16V DC de la conexión BAT + o USB y regular hacia abajo a una constante de 3,3 V o 5,0 V DC por lo que es seguro para usar con sus sensores y LEDs. En una Trinket de 3V, esta salida será de aproximadamente 3.3V. En una Trinket de 5V, la salida será 5V por lo tenga en cuenta en caso de que desee cambiar uno con el otro. Puede consumir hasta 150mA de salida de este pin. Si necesita más corriente, es posible que desee obtener directamente desde el USB + pasador, que suministra 5V 500 mA desde un ordenador o adaptador de pared
Ya que conocemos los pines del Trinket , nos toca antes de empezar instalar los drivers. Si está utilizando Windows, antes de enchufar su tablero, tendrá que instalar un controlador posiblemente. Haga clic a continuación para descargar el instalador de controladores desde la pagina de Github( controlador de Windows para instalar los controladores adecuados para su placa . )
Descargue y ejecute el instalador
Ejecutar el instalador! Como nos agrupamos los conductores SiLabs y FTDI así, tendrá que hacer clic a través de la licencia
Seleccione los controladores que desea instalar:
De forma predeterminada, instalamos el 32u4 Pluma,Pluma M0,Flora y conductores Gemma / USBtinyISP Trinket / Pro / Trinket.
También puede, opcionalmente, instalar el Arduino Gemma (diferente de la Adafruit Gemma!), Conductores HUZZAH y Metro
Haga clic en Instalar para continuar la instalación
Para Mac OS X o Linux no es necesario instalar ningún controlador.
¿Cómo iniciar el gestor de arranque?
Antes de intentar cargar el código de la placa que debe estar en el modo de arranque. Eso significa que su escucha para un sketch o un programa que se enviará a ella
Cuando la placa está en modo de arranque, el LED rojo se enciende . Una vez que el LED rojo se detiene pulsante, se debe presionar el botón de reinicio para volver a entrar en modo de arranque
La placa a debe estar conectada a un ordenador mediante un cable USB para entrar en modo de arranque. Puede entrar en el modo de arranque pulsando el pequeño botón en el tablero con la uña. El gestor de arranque ‘tiempo fuera’ después de 10 segundos, por lo que volver a entrar en el modo de arranque simplemente vuelva a presionar el botón!
!No presionar y mantener pulsado el botón de reinicio, y asegúrese de presionar y soltar!
Configuración con Arduino IDE
Lo más probable es, es si adquiere un placa Trinket, que quiera programarla con el IDE de Arduino. Tenga en cuenta que la Trinket no es un completo compatible con Arduino, que utiliza un chip diferente (menor) que el Uno, Mega, Leonardo o de vencimiento. Sin embargo, hay muchos pequeños bocetos y bibliotecas que funcionan muy bien. Algunos ni siquiera puede necesitar otros que los números de pin nada.
A pesar de que la placa Trinket tiene un conector USB, no tiene una capacidad de “consola serie”, por lo que no se puede utilizar de serie para enviar y recibir datos a /desde un ordenador!
Cuando esté listo para cargar, asegúrese de que el “programador” en el menú Herramientas se establece en USBtinyISP!Configuración Arduino IDE
Sólo tiene que seguir los pasos de los pasos de la guía de configuración Adafruit Arduino IDE para agregar fácilmente el apoyo a la Trinket, Gemma, Pro Trinket y más al IDE de Arduino.Cuando haya terminado de instalar el gestor de IDE y tabla de poner en volver a esta página para continuar con la guía de la Trinket.Ejemplo de Hello World ( Parpadeo de un led)Después de instalar el IDE Arduino con soporte para tablas de Adafruit puede cargar un parpadeo ejemplo simple para probar la carga de la Trinket funciona como se espera LED. Abra el IDE de Arduino y reemplaze el código de sketch con el código del led intermitente:
Si está utilizando Linux puede que tenga que ser “root” de ejecutar el programa de Arduino para tener acceso al puerto USB (o añadir excepciones udev)
En el siguiente ejemplo de parpadeo se enciende un LED durante un segundo y luego se apaga durante un segundo , ejecutándose en un bucle indefinido.
/*
Blink
*/
int led =1;// blink ‘digital’ pin 1 – AKA the built in red LED
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup(){
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop(){
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
}
Para subir el código a la placa trinket siga los siguientes sencillos pasos:
Seleccionar la placa adecuada desde el menú Herramientas-> Placa ->Adafruit Trinket 8Mhz
Seleccionar USBtinyISP desde el Herramientas- > Programador –>UsbtinyISP
A continuación, seleccione USBtinyISP desde Tools-> Programmer submenú
Enchufe la placa , asegúranadose de ver pulsante el LED verde encendido (potencia bueno) y el LED rojo.
Pulse el botón si el LED rojo no está latiendo, para entrar en modo de arranque.
Haga clic en el botón Upload (o seleccione Archivo-> Cargar)
Si todo va bien debería ver lo siguiente (no hay mensajes de error de color rojo) y, por supuesto, el LED rojo de la Trinket parpadeará de encendido / apagado una vez por segundo
¿Algo salió mal? Si obtiene el mensaje de error avrdude: Error: No se pudo encontrar el dispositivo USBtiny (0x1781 / 0xc9f)
Eso significa que el gestor de arranque no estaba activo. Asegúrese de presionar el botón de la Trinket para activar el gestor de arranque antes de hacer clic en el botón Cargar.
Si se obtiene una gran cantidad de texto en rojo, errores y también una advertencia sobre Verificación frustrada, compruebe que ha actualizado el archivo anterior avrdude.conf – si no actualiza la descripción de la ATtiny85 en el archivo de configuración mediante su sustitución, el IDE no sabrá que ser paciente con el gestor de arranque de la Trinket y tendrá muchos errores de carga
En Linux si obtiene el mensaje de error “usbtiny_receive: error al enviar mensaje de control: Error de protocolo (esperado 4, conseguido -71)”
Estos por lo general pueden ser ignorados y no deben interferir con la carga del programa. Desafortunadamente núcleo de Linux USB es un poco raro que comunica con el procesador ATtiny85 en la Trinket / Gemma y puede causar estos errores. Si una carga falla, inténtelo de nuevo ya que probablemente es un problema intermitente.
Programación con Arduino IDE
Una vez que haya recibido el ejemplo básico de parpadeo para trabajar, puede probar algunas de las otras funciones de Arduino y bibliotecas. Vamos a ver más ejemplos de código con pinMode () , digitalWrite () y digitalRead ()
pinMode()
Puede utilizar pinMode () para realizar entradas y salidas en cualquiera de los pines digitales 0 # a través de # 4
digitalWrite también funciona bien, y también se puede utilizar con pinMode (INPUT) para activar la resistencia pull-up en un perno
Por ejemplo, para establecer digital # 0 como entrada, con un pull-up interna, y luego comprobar si se está tirando a tierra a través de un botón o interruptor y encender el LED rojo cuando se pulsa:
/*
Button
Turns on an LED when a switch connected from #0 to ground is pressed
#define SWITCH 0
#define LED 1
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup(){
// initialize the LED pin as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
// initialize the SWITCH pin as an input.
pinMode(SWITCH, INPUT);
// …with a pullup
digitalWrite(SWITCH, HIGH);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop(){
if(! digitalRead(SWITCH)){// if the button is pressed
digitalWrite(LED, HIGH);// light up the LED
}else{
digitalWrite(LED, LOW);// otherwise, turn it off
}
}
analogRead ()
Usted puede leer un voltaje analógico de digital # 2 (llamada analógica 1), digital # 3 (llamada analógica 3) y digital # 4 (llamadaanalógica 2)
Por ejemplo, para leer un voltaje analógico en el pin # 2, que llamarían analogRead (1) para leer un voltaje analógico enanalogRead pin # 4 de llamadas (2)
Esto es un poco confuso porque los pines analógicos están numerados de manera diferente que los pines digitales!
analogWrite ()
Hay algunas salidas PWM en la Trinket, puede llamar analogWrite () en digital # 0, # 1 y # 4.
Por ejemplo, para pulsar el built-in LED lentamente, subir este código:
Asegúrese de que está utilizando la última IDE Trinket para que pueda acceder a las capacidades de PWM pin de 4. Si no está utilizando la última IDE es necesario añadir manualmente las funciones como la siguiente en init y escribir valores analógicos al pin # 4. Sin embargo, si usted tiene la última IDE que incluye correcciones para hacer el pin # 4 se puede utilizar con la función de analogWrite Arduino!
/*
Pulse
Pulses the internal LED to demonstrate the analogWrite function
*/
int led =1;// pulse ‘digital’ pin 1 – AKA the built in red LED
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup(){
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop(){
for(int i=0; i<256; i++){
analogWrite(led, i);// PWM the LED from 0 to 255 (max)
delay(5);
}
for(int i=255; i>=0; i–){
analogWrite(led, i);// PWM the LED from 255 (max) to 0
delay(5);
}
}
I2C
Puede utilizar I2C con la Trinket! Si usted tiene nuestra v1.6.4 bordo gestor de paquetes o posterior (esa es la versión del paquete de soporte de Trinket, no IDE) y luego alambre trabajará en ATtiny85
En los tablones de la Trinket, el pin # 0 es la SDA (datos del bus I2C), el pin # 2 es SCK (reloj I2C).
Sabemos también las siguientes bibliotecas funcionan:
Adafruit NeoPixel – Control de hasta ~ 150 Neopixels a través de una Trinket!
SoftwareSerial – construido en la biblioteca SoftSerial puede (al menos) transmitir datos en cualquier pin digital.
Más como lo hacemos más pruebas y verificación!
La velocidad de reloj de 16 MHz por sólo Trinket de 5V!
El ATtiny85 se especifica solamente para funcionar a 16 MHz cuando se alimenta a 5V – que significa que oficialmente sólo se puede ejecutar la Trinket de 5V a 16 MHz.
Sin embargo, la serie AVR es bastante indulgente para el overclocking, por lo que puede ser capaz de ejecutar la Trinket de 3V a 16 MHz. Tenga en cuenta que esto todavía está overclocking, el código puede funcionar escamosa o nada en absoluto! Overclocking no debe dañar el AVR, pero aun así, recomendaría quedarse con 8 MHz sólo para la versión de 3V, y 8 o 16 MHz sólo en la versión 5V. soluciones de compromiso en potencia
La duplicación de la velocidad aumentará el consumo de energía sólo un poco. A las 8 MHz, la corriente extraída es alrededor de 9 miliamperios. Esa cifra incluye el LED de alimentación verde, que consume alrededor de 3 mA de modo que sea 6mA para el propio microcontrolador.
A los 16 MHz del sorteo es 12mA total. Restando el LED verde de corriente, que significa 9mA para el propio microcontrolador.
Cómo activar el reloj de 16 MHz
En AVR-GCC :Podemos activar el reloj 16MHz ‘en el software’ simplemente pidiendo el chip para ajustar el reloj preescalar. Si está utilizando prima avr-gcc, ejecutar esta como la primera línea en main ()
clock_prescale_set (clock_div_1);
Es posible que tenga que añadir # include al archivo de modo que se reconocen los comandos. A continuación, asegúrese de compilar el código con F_CPU = 16000000 IDE Arduino:Usando el modo de 16 MHz es muy similar cuando se utiliza el IDE de Arduino. Agregue la línea siguiente a la parte superior de su boceto Arduino (como la primera línea)
#include <avr / power.h>
Luego, en la configuración () – añadir lo siguiente como primera línea de la función:
si (== F_CPU 16000000) clock_prescale_set (clock_div_1);
A continuación, seleccione la Trinket de 16MHz en el menú Herramientas> Junta. Su código se compila y ejecuta a 16 MHz!
Gestor de arranque de la reparación
El ATtiny85 no tiene una sección-cargador de arranque protegido. Esto significa que es posible sobrescribir accidentalmente el cargador de arranque (o incluso si desconecta la Trinket durante la carga que podría tener dificultades a partir de entonces)
Se puede utilizar un Arduino UNO para reprogramar el gestor de arranque en su Trinket (o Gemma). Este cargador no se ha probado para funcionar con cualquier otro tipo de Arduino.
Conectar:
Trinket VBAT + pin de Arduino 5V (o simplemente el poder que a través de un cable de la batería o USB)
Trinket GND pines a GND Arduino
RST Trinket para Arduino # 10
Trinket # 0 pinr para Arduino # 11
Trinket # 1 pin de Arduino # 12
Trinket # 2 pines de Arduino # 13
En un Gemma, pinzas de cocodrilo funcionan bien. la clavija de Reset se encuentra debajo del MiniUSB Jack. Puede que tenga que soldar un cable de forma temporal. Por otra parte, a veces sólo puede mantener pulsado el botón de reset mientras se ejecuta el boceto (tipo “G” para comenzar) y que podría funcionar. Soldar un alambre funciona mejor.
A continuación, descargar, descomprimir y ejecutar el boceto Trinketloader, escoger el que se adapte a su versión Arduino!
Descomprimir y abierto en el IDE de Arduino, seleccione la ONU y el puerto serie a la placa Arduino UNO que está subiendo demasiado y subirlo a la ONU.
Abre la consola serie a 9600 baudios y cuando se le dice que haga, pulse el botón de miniatura de la Trinket (o Gemma) o escribe en G en la consola de serie y haga clic en Enviar
Debería ver lo siguiente, la fusibles, firmware quemado y verificados! Se requiere de 2 segundos
El equipo liderado por Dimitris Platis usa una placa Arduino MEGA a la que conectaron diferentes sensores, entre ellos tres de ultrasonidos (dos en la parte delantera y uno en la trasera), otros tres de infrarrojos o un giroscopio estratégicamente colocados en el chasis del coche de radiocontrol
El vehículo es una creación de la Universidad de Gotemburgo de un estudiante llamado Dimitris Platis asi como de su equipo de Makers – Yilmaz Caglar, Aurélien Hontabat, David Jensen, Simeón Ivanov, Ibtissam Karouach, Jiaxin Li y Petroula Theodoridou – que en conjunto utilizan el nombre del equipo de Pegaso.El trabajo del equipo es impresionante, utilizando licencia GPLv3 , y una completa documentación . De hecho el proyecto está maduro para que otros fabricantes interesados usen esta tecnología en sus propios del proyecto.
Originalmente, las direcciones de asignación de clase Platis ‘sugeria utilizar una placa computadora, una webcam, y un elaborado paquete de software de simulación llamado OpenDaVinci, y un chasis estéticamente poco atractivo, todo lo cual no era del entusiasmado de estos makers.Así, él y su equipo decidió volcar los componentes propuestos y resolver el conjunto de problemas usando su propio enfoque.
He aquí un resumen del proyecto.
El diseño de la electrónica dentro del coche debe ser muy familiar para cualquiera que haya usado Arduino al prototipo de un proyecto.El Arduino MEGA conecta con tres sensores ultrasónicos, dos de los cuales están montados en la parte delantera del coche y uno en el parachoques trasero.Tres IR sensores también se conectan e a la MEGA y se despliegan de una manera similar.Un giroscopio y 9 tableros de medición inercial grado de libertad completan el paquete de sensores, pero se colocan dentro del chasis del vehículo.
Direcciones de dirección se transmiten de un procesamiento Android bordo visión teléfono en funcionamiento y se transmiten a través de Bluetooth, y el control electrónico de velocidad (ESC)maneja la aceleración del coche (no se muestra).
Este vehículo * no * utiliza un protector de motor (sólo un ESC) o la biblioteca Smartcar Core.La biblioteca Smartcar Core, fue utilizado en un vehículo diferente (que a su vez de hecho utiliza un escudo de motor), de otro grupo de estudiantes, “.
Por último, y que tampoco se muestra en el diseño, se usa un microcontrolador ATtiny85 que está programado con su propio boceto para manejar el control de LEDs para tales cosas son como romper, torneado, y la iluminación de la calzada.
El código aprovecha AndroidCar.h, una biblioteca hecha a la medida por el equipo de Pegaso, y los datos del sensor encuestas en el coche, que se envía a través de Bluetooth para el teléfono móvil a bordo.
La API se encarga de la transmisión de comandos de dirección de cómputos del teléfono y altera la posición del servo.Para conocer más sobre el API, eche un vistazo a los Smartcar Core ejemplos bocetos.Para obtener documentación sobre el código que encola el código de Arduino con el teléfono Android, que desea comprobar el Android-Car-duino repositorio.Y para un enfoque global de la adaptación de este conjunto de bibliotecas para su propio vehículo este wiki es para usted.
La información de dichos sensores es enviada a un smartphone con Andorid, que con ayuda de un software que analiza esos datos, envía en tiempo real las instrucciones adecuadas vía bluetooth al control de velocidad y la dirección del vehículo. Dependiendo de dicho software, el coche RC puede también moverse sin cambiar de carril o detectar y esquivar de forma muy precisa obstáculosque se encuentre en su camino, como podemos ver en el vídeo siguiente.
Los responsables del mismo son unos estudiantes de la Universidad de Gotemburgo que forman el grupo Team Pegasus, y que ofrecen su proyecto con licencia GPLv3 para que pueda hacerlo suyo y personalizarlo o mejorarlo si así lo desea.
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Obviamente este proceso tendrá que repetirlo hasta que el test de leds ejecutado desde el sketch de ledstream haga que se enciendan completamente todos los ledss de un color en las tres secuencias.