Reconvertir un viejo sistema 5.1 averiado en un sistema 2.1 actualizado


En efecto aunque parezca increíble el mundo tecnológico avanza una barbaridad y en efecto puede que en ocasiones sea mucho mas «fácil» adquirir un sistema nuevo de sonido que reacondicionar o incluso reparar un viejo sistema de sonido.

La propuesta que les llevo en este post amigos lectores es volverle a dar uso a un viejo sistema dolby construido en torno a un viejo chip obsoleto e ineficiente TDA que esta averiado de un viejo sistema Philips 5.1 reconvirtiéndolo en un potente amplificador de audio 2.1.

Aspecto del resultado final

Del viejo sistema de sonido reciclaremos :

  • La caja del altavoz de bajos que suelen tener un buen aspecto,
  • El altavoz de bajos que suelen ser de calidad y va autocontenido dentro de la caja,
  • Los altavoces externos, siendo lo ideal usar solo 2 para cada canal , aunque podríamos conectar para cada canal dos altavoces en serie ( recuerde que si los conectamos en paralelo la impedancia bajaría a la mitad con lo que podríamos sobrecargar la etapa de potencia de audio así que no es buena idea) ,
  • Si la fuente del sistema es conmutada y funcional también podríamos usarla ( necesitamos una fuente dc entre 12 y24V).

Eso si ,necesitarnos hacer una mínima inversión (unos 12€)  para el nuevo amplificador,  con la ventaja de que toda la electrónica ya estará montada y probada, de modo que  sólo necesitaremos eliminar la vieja electrónica que va empotrada dentro de la caja de Graves , hacer las conexiones de  alimentación,   así como cablear los cables de los altavoces y ya tendremos otra vez el amplificador listo.

EMPEZEMOS CON EL AMPLIFICADOR

En esta ocasión ,vamos a ver una nueva version de amplificador 2.1  de la que hemos hablamos en otro posts   en el que que básicamente   solo hay que alimentar  con  corriente continua DC entre  12-24 V   con una fuente conmutada y  conectar tanto la entrada de audio como las tres salidas a sendos altavoces .

La potencia de salida de los canales  izquierda y derecha es 50WX2 (max) y la salida de subwoofer de 100 w (max), pero lo mas importante es que la eficiencia puede llegar por encima de 90% lo cual contrasta radicalmente con las viejas electrónicas de amplificación de hace unos años.

Los canales izquierdo y derecho de rango completo, con 24 v tensión de alimentación pueden  conducir altavoces de 3-16 ohmios (es decir  una gama muy amplia) y en el caso del  subwoofer si se alimenta el montaje con 24 v  puede conducir un subwoofer, único de  impedancia  entre 2-16 ohm  teniendo en cuenta que a menor impedancia de los altavoces podremos conseguir una mayor potencia de salida, pero consumirá mucho mas por lo que necesitaremos una fuente con capacidad de ofrecer mas intensidad.

Las características de este modulo son:

  •  Tensión de alimentación: DC  12-24 V
  • Chip: TPA3116 *
  • Tipo 2 Cadena de 3: Channels (canal derecha, canal derecha, subwoofer)
  • Potencia de salida: 50 *1 *2 RMS subwoofer    sobre  8 ohmios
  • Gama respuesta en frecuencia: 14-100 KHz
  • SNR 100dB de frecuencia: conmutación: 1,2 MHz
  • Tamaño PCB  100 cm *70 *%2F 30 mm **3,94 2,75 1,18in (la + W H)
    1 *2,1 canales bordo de amplificador de audio

Es interesante destacar que para alimentar este amplificador debemos usar un fuente conmutada entre 12 y 24V DC  de unos 18Amp   dada la gran intensidad necesaria,  pues sería mucho mas costoso, voluminoso e ineficiente  cubrir la alimentación con una fuente  convencional  regulada basada  en el clásico transformador con el puente de diodos , gran condensador  y el circuito   de regulación ( lo cual no es recomendable). Por supuesto podemos alimentarlo con tensiones o corrientes máximas menores pero el amplificador no entregará la máxima potencia.

A la hora de seleccionar la fuente ojo con reusar la vieja fuente del viejo sistema porque puede, como es el caso de la imagen ,puede que no incluya el puente de diodos y el condensador de filtro ( esa electrónica va incluida en la placa del amplificador). En este sentido puede ser clarificador usar un polímetro a la salida o simplemente ver la etiqueta de esta ( en este caso pone AC/AC lo cual quiere decir que solo incluye un transformador).

El amplificador de audio

Un amplificador 2.1 que podemos comprar ya montado   se  basa  en usar dos  CI:

  •  Un TPA3116D2 en modo maestro 400 kHz, BTL, ganancia si 20 dB, límite de potencia no implementado.
  • Un TPA3116D2 en Esclavo, ganancia del modo PBTL de 20 dB. Las entradas están conectadas para entradas diferenciales.

Es decir usamos dos CI   TPA3116D2 , uno para componer la salida estereo de 50+50W     para dos canales de audio  y un segundo  en configuración mono  para entregar un tope de potencia de 100W.

El esquema del montaje como vimos es el siguiente:

esquema.PNG

Por su tipo de alimentación, también esta placa es  muy adecuada para dispositivos que funcionan con baterías, tales como motocicletas, coches, coches eléctricos, o también para proyectos como es nuestro caso.

Actualmente la vieja versión de la que ya hemos tratado en este blog, ha dado paso a una versión similar pero con los conectores frontales de audio y con los mismos chips de audio TPA3116 , lo cual lo hace ideal para sustituir por ejemplo altavoces para el ordenador integrándolos en el subwoofer ( como es nuestro caso). El amplificador parece bien construido y duradero contando con dos entradas de sonido(una de ellas en placa) y tres salidas canal derecho, izquierdo y subwoofer.

Fuente de Alimentación

L a placa del amplificador contiene un condensador de filtro principal es 4700 uf 35 v, pero para la amplificación de potencia al usar un chip de limitación, este amplificador puede aceptar sólo desde 12v hasta 24 v DC de alimentación y así  el condensador  trabajará en buenas condiciones.

Dada las características  de estos CI, por tanto podemos alimentarlos  con batería 12 o 24V   o bien una fuente conmutada de 12-24V de al menos 15 Amp ( con un consumo  máximo típico 7.5 Amp). A la hora de hacer las  conexiones pues , solo necesitamos conectar la alimentación externa de 19V  de 6Amp    mayor o igual que 120W     bien por el jack de 5.5mm -2.1(2.5) con masa al negativo) o bien a la ficha de conexiones que hay justo al lado del conector de alimentación (mucho cuidado con equivocarse  de polaridad).

power.png

Sin duda una buena solución es optar por una vieja fuente de alimentación de ordenador portátil de 120W (recomendable al menos de 20V como por ejemplo las de ordenadores HP), pero nos puede servir perfectamente casi cualquier «cargador» de ordenador portátil pues además de estar aislados cabran sin dificultad dentro de la caja del altavoz de bajos (previo desmonte claro del altavoz).

Sobre la fuente de alimentación , como se pude ver, usamos una fuente de 20V de un viejo portátil HP  que conectaremos al jack izquierdo de la pcb  por medio de un nuevo jack.

Para mas comodidad, es interesante conectar un interruptor para apagar el amplificador, lo cual haremos interrumpiendo el suministro de ca del cargador y usando un interruptor con rosca para fijarlo a la parte de atrás.

Conexiones

La conexiones del circuito no pueden ser mas simples  ya que la placa en si mismo ya integra los controles individuales de los tres amplificadores  de forma individualizada, por lo que conectaremos cable paralelo rojo-negro paralelo a las tres salidas en  la regleta marcada como BASS, OUTL  y OUTR . Personalmente recomiendo estañar los cables de audio incluso aunque lo vayamos  a fijar a las tres regletas de salida de los altavoces.

salidas.png

Aunque pueda parecer poco relevantes , también aquí se debe respetar escrupulosamente la polaridad de las conexiones a los altavoces pues si uno se equivoca   los altavoces funcionaran en contra-fase  reduciéndose así la potencia de salida total.

Obviamente la conexión Bass será mucho mas corta porque es ahí donde conectaremos el altavoz interno del bafle de Bajos del viejo sistema de audio y que reciclaremos de este modo.

Respecto la entrada de audio es estéreo, por lo que bien usaremos un cable jack de 3 1/2″ a jack de 3 1/2″ estéreo  o bien con un conector   macho a jack de 3 1/2″ que hay junto al propio jack.

entradas

Respecto a los tres potenciómetros :

  1. El de la izquierda es el control de volumen estéreo (sólo para el ajuste de los canales izquierdo y derecho)
  2. El central es el control de volumen del Subwoofer
  3. El control de volumen derecho es global (para 3 canales de ajuste)

Estos potenciómetros al llevar tuercas pueden fijar la placa  a la propia caja del sistema de altavoces por la parte trasera, dado que esta tiene un peso mínimo, de modo que únicamente hay que hacer tres orificios para pasar por ahí los vástagos y atornillar por fuera sujetando de esta manera todo el conjunto.

Asimismo  practicaremos tres sendos taladros  para los tres potenciómetros  y un cuarto para un pequeño led indicador de funcionamiento cuyas conexiones irán  a la regleta de alimentación  con una pequeña resistencia limitadora .

Por ultimo queda ajustar  los botones de plástico (entran a presión pero si no aprietan simplemente deberemos abrir un poco el eje con un destornillador plano ) . 

Finalmente tan solo queda probar el amplificador restaurado conectando el jack de audio a una salida de audio como por ejemplo un ordenador, un smartphone , etc.

Obviamente esta idea de reacondicionar un viejo sistema de audio, también es exportable en otros contextos como por ejemplo si se dispone de un viejo bafle ( o bafles ) sin amplificador, por ejemplo también si queremos añadir audio interno en una caja de PC, en el interior de un TV, etc.

Amigo lector ¿se le ocurre alguna otra idea de donde podemos incluir un nuevo amplificador interno?

Como anular un sensor de movimiento de una luminaria


Los sensores de movimiento aplicados a las luces son extremadamente útiles en diversas situaciones, especialmente en lugares donde la luz suele estar apagada la mayor parte del tiempo, como pasillos, entradas de casa o rincones del jardín. Estos sensores tienen múltiples ventajas tanto desde un punto de vista práctico como de ahorro energético.

Por ejemplo, una persona que pasa frente al sensor puede tener las manos ocupadas y no necesita soltar nada para encender la luz, o si alguien entra en el jardín, el sensor activaría las luces sorpresivamente, ahuyentando a posibles intrusos. Sin embargo, hay momentos en los que queremos permanecer más tiempo en un lugar y deseamos que las luces estén encendidas sin tener que movernos para activarlas.

A pesar de su utilidad, los sensores de movimiento no vienen con un botón especial para mantener la luz encendida de forma continua. Tienen una opción para aumentar el tiempo de iluminación hasta 15 minutos, pero si deseamos una luz fija, es necesario instalar interruptores de pared dedicados para esta función.

¿Por qué no existe un botón en el sensor de movimiento para mantener la luz fija?

Aunque podría parecer una característica básica que deberían incluir, este tipo de botón anularía el propósito principal del sensor de movimiento. Los fabricantes se centran en las necesidades de la mayoría de los usuarios y no suelen incluir funciones adicionales como mantener las luces fijas, atenuarlas, etc.

Una solución práctica es añadir un interruptor conmutado al sensor de movimiento. Esto se puede hacer utilizando un interruptor de 3 puntos. Con este tipo de interruptor, es posible tener una bombilla que permanezca encendida de forma continua con una pulsación del interruptor, mientras que en la otra posición, la luz está controlada por el sensor de movimiento. También es posible utilizar dos interruptores convencionales para lograr un mayor control sobre el encendido y apagado de las luces.

Además, la mayoría de los sensores de movimiento tienen ajustes configurables, incluido el tiempo de duración de la luz encendida. Estos ajustes se realizan a través de pequeñas ruedas en el exterior del sensor, que permiten a los usuarios establecer el tiempo deseado. Si estas ruedas no son visibles en el exterior del sensor, es necesario desmontarlo para acceder a ellas y realizar los ajustes necesarios.

¿Y si deseamos anular el sensor?

Son muchas razones por las que puede nos interese anular el sensor de movimiento de una luminaria: porque ya no funciona o funciona de forma inesperada, porque ya no tenemos esa necesidad del automatismo, porque se dispara de forma inadecuada , etc.

Normalmente los sensores pueden ir aparte en una especie de cajita con el sensor sobresaliendo del resto del conjunto o bien también puede venir integrado en la electrónica del propio sensor.

Veamos el caso mas simple: el de que vaya en una cajita aparte, en cuyo caso estos son los pasos que deberíamos seguir:

  • Apagar la fuente de alimentación principal de la luz y aflojar la tuerca de seguridad del sensor con unas pinzas.
  • Cortar los cables que salen al detector y unir el vivo con el blanco, aislando el otro.
  • Añadir un interruptor conmutado que permita encender o apagar la luz manualmente, sin depender del sensor.
  • Poner el interruptor de la bombilla en la posición de apagado, evitando que la luz se active por el movimiento.

Bueno. ¿y si va integrado en la luminaria? Pues en ese caso vamos a tener que hacer un trabajo de ingeniera inversa por lo que lo primero que tendremos que hacer es desmontar la luminaria.

Normalmente los plafones van girados en bayoneta así que lo primero que haremos , es desconectar el suministro de ca , quitar el plafón, desconectar el suministro de la propia luminaria, y desmontar la placa central ( idealmente con un atornillador eléctrico)

Ahora con la electrónica a la vista vemos dos placas: la fuente ac/dc conmutada ( a la izda de la foto) y el sensor ( a la derecha)

Normalmente todos los sensores integrados a diferencia de los sensores externos llevan 4 Hilos ( alimentación DC normalmente de 12V) , señal de mando OUT y la referencia ( en nuestro caso marcada por 2C).

Si vamos a prescindir del sensor bastara con soltar el conector del sensor a la placa del fuente y si lo deseamos quitaremos el circuito del sensor del interior ( nos puede servir para otra aplicación).

Ya solo queda volver a colocar todo en su sitio

Liberado del sensor atornillaremos la placa, conectaremos la alimentación y colocaremos nuevamente el plafón y con esto habremos eliminado el automatismo del sensor de movimiento de la luminaria..