Llega la revolución de los porteros automáticos


No siempre estamos cerca para oir la señal de llamada procedente del clásico telefono analógico del intercomunicador de una instalación comunitaria de portero automático (!y mucho menos por supuesto si estamos fuera de casa!). Además quizás sepa que hay nuevos sistemas de videoporteros de nueva generación, pero si hablamos de una instalación comunitaria no siempre es fácil convencer a los vecinos para cambiar el clásico portero automático con soporte de audio por uno nuevo con video y llamada por wifi, pues eso conlleva cambiar la red troncal , la placa de la centralita y por supuesto sustituir los porterillos por los nuevos videoporteros.

Es cierto que existen soluciones para reenviar el audio o el timbre de un porterillo o un interfono (como hemos visto en este blog) , siendo básicamente la mas popular la que se compone de un altavoz que hay que cablear hasta donde deseemos o otra muy común compuesta de un transmisor/receptor de RF (que tampoco es muy eficiente), pero la solución que vamos a ver ( Ring Interfono) , que acaba de salir al mercado, realmente «está a otro nivel» porque permite una serie de facilidades nunca vistas, y eso sin tener que cambiar la instalación comunitaria:

  • Contestar al interfono estés donde esté: da igual quién llegue a su portal, un amigo o el paquete que esperaba pues con el Ring Intercom, estará en casa aunque esté lejos. Reciba notificaciones en tiempo real cuando llamen al interfono de su edificio, hable con la persona que esté al otro lado y dele acceso al edificio, todo desde su móvil ( además todas las funcionalidades del Ring Intercom están disponibles sin suscripción, así que no tendrá que pagar ningún coste adicional ni comprometerse a nada).
  • Añadir funcionalidades a su interfono: hable con las personas que se encuentren en la entrada de su edificio permitiendo abrirles el portal desde su teléfono usando la app de Ring.
  • Conceda acceso a personas de confianza: La funcionalidad de verificación automática de invitados le permite enviar llaves de invitado a través de la app de Ring a los amigos y familiares que elija para que ellos mismos se abran el portal de tu edificio usando sus propios móviles. El propietario siempre tendrá el control sobre quién tiene acceso al edificio y cuándo. Defina si la llave de invitado es válida solo ciertos días u horas o haga que funcione de manera ininterrumpida, gestione el horario de acceso de cada persona, o revoque un permiso de acceso que haya concedido: todo esto en cualquier momento desde la app de Ring.
  • Verificación automática para entregas de Amazon: en efecto puede dejar que Amazon se ocupe de comprobar quién le lleva los paquetes de Amazon a su edificio. Si activa la verificación automática para las entregas de Amazon, el personal de reparto verificará su identidad a través de la app de entrega de Amazon antes de que se le conceda acceso temporal al edificio. El acceso temporal les permitirá entrar al edificio y dejar los paquetes dentro (Amazon trabaja con varios transportistas para garantizar que recibes tus pedidos lo más rápido posible y sólo los artículos enviados por Amazon son compatibles con la verificación automática).

Antes de continuar, destacar nuevamente que esta solución es perfecta para complementar el porterillo tradicional conectado a una instalación comunitaria pero quizás no sea la mas optima por ejemplo si vive en una vivienda unifamiliar con una instalación de audio porque quizás le convenga cambiar la instalación completa por el ring «normal » ( Ring Video Doorbell de Amazon), dispositivo destinado a sustituir al pulsador de timbre exterior, pero que tiene todas las mismas características comentadas anteriormente del Ring Intercom añadiendo soporte de video, resaltando además de requerir una instalación muchísimo més sencilla pues simplemente hay que fijarlo a la pared) .

La instalación

Antes de nada vamos a ver como se realiza  la instalación usando como base un viejo interfono de la marca Fermax 6201 tipo kit   que se vende en Amazon con el modelo de teléfono 80447 (la página web de ring dice que está soportado y compatible  por este dispositivo ring). El interfono solo cuenta con un solo pulsador  de llamada y es típicamente usado en edificios de apartamentos con un panel de muchos vecinos con muchos timbres y compartidos. Otros telefonillo similar a 5 hilos son los  Fermax 3391,pero existen infinidad de modelos similares cuya principal característica es el soporte de los mínimos hilos (Transmisión, Recepción y Timbre).

Lo primero a tener en cuenta, antes de lanzarnos a instalar este nuevo dispositivo es buscar el modelo instalado en la web del Ring Intercom donde citan una lista de compatibilidad. Dentro de los porteros automáticos hay multitud de tecnologías y formas. Si tiene un portero analógico de varios hilos, casí seguro que podrá hacer todas las funciones. Esto es abrir y atender la llamada remotamente, que cuando este cerca y llame, se abra automáticamente, incluso silenciar el timbre y que solo le llegue la notificación al telefono (muy útil por la noche o en barrios con jaleo nocturno).Pero….si tienes uno digital, o mixto como el Tegui M72, probablemente, no pueda disfrutar de todas las funciones.


Básicamente el punto de «mayor complejidad » por tanto es conectar el Ring intercom al telefonillo existente , pero lo bueno es que SOLO hay que conectar el ring intercom al telefonillo que hay dentro de casa , no hay que hacer nada en la placa que esta en la calle.

Lo primero que tiene que hacer al recibir el producto es dejar cargando la bateria pues el equipo se alimentara de esta. Como vemos en la foto la bateria tiene un indicador con luz verde y naranja . Cuando se apaga la luz naranja y se queda la de color verde esta completamente cargada ( puede tardar  más de 5 horas según como venga la bateria de cargada).


Una vez introducida la batería, necesitara descargar la aplicación ring en el teléfono explicando que quiere añadir un dispositivo. En este punto necesitara configurar los credenciales de su red wifi mas cercana y seguir el proceso.
Una vez introducidas dichas credenciales nos pide que digamos que dispositivo o modelo de telefonillo tenemos instalado y con esto, la app nos dirá el mazo de cables que tenemos que elegir  de los tres disponibles.

Procederemos en este punto a desmontar la tapa del porterillo ( según el modelo solo llevara un tornillo ) para conectar un pequeño mazo de cable que incluye que servirá para interconectarlo con el ring . Obviamente destacar que estos nuevos cables del mazo se conectan en paralelo con los antiguos manteniendo por tanto el cableado original .

Como ejemplo veremos el fermax 80447 ( uno de los mas usados ) y que usa el mazo de cables tipo A,que suele ser el mas usado, así que en ese caso los otros dos mas que son el B y el C  ya no los utilizaremos (puede ser que incluso que le sobre algun otro cable ,  pero eso no importa pues se lo dice el guiado de la aplicación).

Una vez conectados los colores del cable de ring suministrado con los números de telefonillo, pasa a un test de funcionamiento y de verificación de que puede llamar al timbre , establecer comunicación verbal y finalmente abrir la puerta.


Tenga en cuenta que NO nos debemos , en ningún caso que guiarnos por unir colores iguales ( los del mazo con los existentes en la instalación) . Solo haga caso a los colores del mazo enviado por ring y los números a los que tiene que conectarse pues no tienen el porque coincidir con los colores que utilizó el instalador del interfono en su dia.
En el caso del modelo fermax solo hay 5 cables importantes que son:

  • 4 llamada
  • 6 altavoz
  • 3 tierra/masa/ground
  • 2 micrófono
  • 1 apertura

Estos hilos como vemos en la imagen ya están numerados como 1,2,3 ,4 y 6 en la placa

Como vemos en la imagen los cablezilllos del mazo se conectan en paralelo observando con mucho cuiado el sentido de cada hilo: altavoz, microfono , llamada y tierrra:

Asi es como queda la instalación , donde podemos apreciar como se superpone los cablecillos del interfono con los cablecillos del mazo ( ojo por cierto con le orden de los hilos del mazo qeu puede variar segun el modelo del porterillo)

En las imágenes podemos ver los colores y a los números que tienen que ir (por supuesto deje puestos los que había originalmente).

Una vez hecho esto , conectaremos el mazo al ring, le añadiremos la bateria y ya podemos fijarlo a la pared

!Terminado!

Hemos visto pues que solo hemos tenido que retirar la cubierta frontal del auricular, introducir la marca y seguir las instrucciones de la app de Ring para conectar su Ring Intercom a nuestro interfono existente, de modo que cuando esté conectado, simplemente fijamos el Ring Intercom a la pared y volvemos a colocar la cubierta frontal del auricular y ya solo seguir las indicaciones de la app de Ring para comprobar que todo funciona correctamente. ¡Y listo! Ya podemos disfrutar de todas las ventajas de Ring partiendo de su viejo interfono.

El resultado final , bajo el punto de vista del que suscribe estas líneas es espectacular pues como comentábamos al principio tiene muchas funcionalidades «extra» como la llamada y apertura remota asi como incluso el poder autorizar a el repartidor de Amazon para que abra automáticamente cuando nos vaya a dejar un paquete

La aplicación en resumen está muy bien diseñada y robusta pues convierte un equipo analógico antiguo en un moderno interfono IP remoto.


Por cierto dado la evidente relación de la marca Ring con Amazon, este nuevo dispositivo se puede comprar desde la web al 50% de su valor inicial desde aqui

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Resumen soluciones iluminación residual


Por desgracia las nuevas lámparas leds tienen numerosas ventajas ( consumo muy bajo , mayor durabilidad, no producen apenas calor , etc ) , pero no están exentas de problemas pues en ocasiones se nos presenta problemas de parpadeo , iluminación residual o efecto estroboscópico , etc al sustituir una iluminación tradicional ( incandescente, halógena, etc) por una LED, simplemente quitando unas bombillas y poniendo otras directamente,  eliminando por ejemplo en caso de las lamparas halogenas el transformador que teníamos con nuestros halógenos. Siendo estos últimos los causantes del parpadeo de nuestra bombilla LED.

Cuando hablamos de iluminación LED, en lugar de transformadores necesitamos drivers o controladores, que tienen la misma función que un transformador, es decir, regular el flujo de electricidad asegurando que un LED o una serie de LEDs se alimentan siempre con el voltaje y la corriente adecuada, independientemente de las fluctuaciones que se presentan en la red eléctrica.

A diferencia de un transformador convencional, un convertidor ac/dc cierra el circuito cuando la bombilla se conecta y comienza a registrar consumo. Entonces, cuando colocamos una bombilla LED que consume menos potencia , tenemos una carga que no es suficiente para que cierre ese circuito, y es entonces el circuito entra en un bucle de abrir y cerrar el sistema, provocando el parpadeo de una bombilla LED. Un transformador ayuda a regular el consumo de luz y a obtener más eficiencia lumínica.

Los tipos de luminarias

Es  relativamente  frecuente  reemplazar las luminarias «de toda la vida»  basada en bombillas incandescentes, halógenas  o  fluorescentes(incluidas las compactas o «CFL» las cuales por cierto están en entre dicho por el peligro para nuestra salud si se rompe  el vidrio  al incluir  mercurio)   por las nuevas  luminarias basadas en LED  no solo por que son muchísimo mas eficientes desde el punto de vista energético: también porque tienen una durabilidad mayor (tienen una vida útil de hasta 50,000 horas  si excluimos el convertidor ca/cc para alimentarlas) , no producen calor, ocupan mucho menos espacio,  y un sinfín de otras ventajas ,que a modo de resumen vamos a ver:

  • Lo mas destacado es su efecto sobre la Salud  y medio ambiente pues la luz producida a través de la tecnología led no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, lo que ayuda a evitar riesgos de salud. Otro aspecto  a destacar es que diferencia  de las bombillas compactas «de bajo consumo»( que por cierto emiten luz ultravioleta) , las iluminarias de leds  no contienen   mercurio , el cual es un metal muy  toxico , por lo que se deben tener cuidados especiales al momento de desechar la bombilla. Ademas  las lámparas con led producen una pérdida mínima por calor y ahorran energía, lo que ayuda enormemente a la protección del medio ambiente y a reducir las emisiones de CO2 . Por cierto ademas son reciclables y no contaminan el medio ambiente.
  • Eficiencia energética :sin duda  todos nos sentimos atraídos por su eficiencia energética , y es fácil entenderlo puesto que  las luminarias basadas en  l< tecnología led consumen aproximadamente un 80% menos energía eléctrica que una luminaria tradicional. Es cierto que las CFL’s cuando están nuevas  pueden aproximarse a la eficiencia (según la calidad  de la luminaria) , pero estas van perdiendo rendimiento lumínico con el paso del tiempo.En comparación con una bombilla incandescente de 60 vatios que ofrece alrededor de 800 lúmenes de luz puede gastar más de  300€ al año  ,un CFL utiliza menos de 15 vatios y sólo gasta 75€ de electricidad al año y una lampara LED de pot en lúmenes similar   consume  menos de 8 vatios de potencia, con lo que los costos anuales bajan a 30€  con una esperanza de vida de 50.000 horas ( o  posiblemente más ).
  • Fácilmente controlables con dimmers  o reguladores  a gran diferencia de  las basadas en fluorescentes o del tipo CFL  donde no es tan sencillo
  • Como hemos visto, aspecto interesante  de los leds  es su mayor eficiencia lumínica, llegando a tener hasta 150 lúmenes por watt en las lámparas de alta eficiencia y de 80 lúmenes por watt en las comunes. Con esto se optimiza el uso de la luz emitida y se reduce el consumo de energía y la contaminación. En consecuencia, las lámparas LED tienen un mayor rendimiento luminoso útil (en porcentaje de lúmenes por watt).
  • Respeto  a la durabilidad  de  las  lámparas basadas con Leds , esa   es otra gran ventaja pues  tienen una vida útil de hasta 50,000 horas al igual que los convertidores ac/dc para alimentarlas ( en caso de que sean de calidad )  . Esto en parte  es debido a que los Leds no contienen partes mecánicas ni filamentos. Los Leds en si no dejan de funcionar; sólo se va reduciendo su capacidad lumínica y es por eso que tienen que ser reemplazados en un lapso de 30.000 a 50.000 horas dependiendo del caso. Gracias a su vida útil de hasta 50,000 horas, las lámparas de LED evitan que se tengan interrupciones de luz o iluminación y evitan que se tengan que estar reemplazando constantemente, por lo que ofrecen un excelente ahorro en cuestiones de mantenimiento.
  • Por ultimo destacar  mayor calidad cromática de la luz emitida  gracias a que el índice de rendimiento cromático (CRI)  en la tecnología led se suele tener un CRI <90, contra un CRI de los focos comunes de 44, lo cual nos da como resultado colores más puros, nítidos, vivos y profundos. Las lámparas LED vienen en una amplia versatilidad de colores que no necesitan de filtros para que se puedan apreciar.

Es evidente  pues como la iluminación basada en la tecnología  de  leds   tiene indudables ventajas frente   a todos otros   sistemas de iluminación anteriores como son le tradicional basado en luminarias incandescentes, las luminarias halógenas , las luminarias CFL o los tubos incandescentes  .

A modo de resumen  esta   imagen  aclara muy bien  las diferencias entre los diferentes sistemas de iluminación:

Vistas las grandes ventajas de la iluminación basada en la tecnología led , es lógico pensar en ciertos inconvenientes,  como puede ser la escasez  de ciertos modelos de  luminarias en algunos  formatos poco  habituales ( aunque esto es cada vez mas relativo) y  un   coste mayor relativo  de las luminarias, que  no realmente cierto puesto que , a parte de que éste tiende a bajar,   es claramente compensado  por la gran durabilidad de estas , etc

En  este apartado  hay también  un  aspecto algo problemático  , que es también  común   en menos frecuencia existente a los sistemas de iluminación basados en CFL , que   es  el de la llamada  corriente residual,  un efecto por el que se  quedan casi encendidas de forma tenue después de pulsar el interruptor para apagarlas.

Inicialmente puede parecer muy molesto sobre todo en habitaciones dedicadas al descanso   llevando  incluso   a personas  a volver  a  sistemas tradicionales ,   pero como vamos   a ver es resoluble  y no es algo tan misterioso como se ppuede  pensar   pues simplemente responden a una instalación  eléctrica  inadecuada  para este tipo de luminarias.

Este efecto se produce porque las luminarias de tipo LED son muy sensibles a la corriente, observamos que podemos cambiar una Bombilla convencional de 60W  por una LED de 5W ., lo  cual  quiere decir que la tecnología LED necesita muy poca corriente para proporcionarnos una alta intensidad Lumínica. Por lo mencionado anteriormente, si en nuestra instalación tenemos algo que produzca alteración en la corriente, nos encontraremos con que la Bombilla LED es inestable, produciendo destellos o no apagándose en su totalidad.

Si en una  vivienda hay colocados  interruptores con piloto de señalización, un interruptor con temporizador o en los circuitos de conmutados, se produce una pequeña corriente de retorno a las lámparas que ocasiona el problema mencionado.

Veamos las posibles causas de este efecto indeseado  y sobre todo como podemos resolverlos

Interruptores de corte  mal instalados

Normalmente las luminarias  en instalaciones monofásicas  ( que es la instalación habitual en nuestras viviendas)    se alimentan por dos hilos: la fase y  el neutro  de modo   que  todos  los  interruptores deberían cortar la fase cuando los accionamos   y no el neutro

Este  error de montaje  en  instalaciones con luminarias   convencionales  no conlleva ninguna anomalía   pero en caso de alimentar  a   luminarias del tipo  LED si que puede ser molesto ( según el driver ) , pues puede  hacer que  queden parcialmente encendidas cuando pulsamos el interruptor para apagarlas,

Es  fácil entender que esa leve iluminación se debe  que una pequeña derivación que hace que fluya corriente desde la fase hacia tierra  pasando por nuestras luminarias LED, puesto  que con  muy poca  corriente  un LED puede empezar  a lucir, y de ahi el misterio de las luces que no se apagan nunca.,

La solución en este caso  no es tan  sencilla (es decir cambiar el neutro por la fase  )  pues no siempre esta accesible  a todo el mundo y ademas sobra decir el peligro que puede conllevar , pues no todo el mundo tiene los suficientes conocimientos de electricidad   para cambiarlo  , pues se  precisa   desmontar el interruptor y  normalmente la caja  de conexiones para  localizar      los dos hilos que van  a la luminarias

Desgraciadamente como  no siempre están ambos hilos  en la caja del interruptor pues de hecho  lo normal  es que estén las 4 conexiones  en una caja de conexiones  previas , es en la caja de conexiones  donde   habrá que hacer el  doble cambio   en caso de tener  los dos cables  ahí    En caso de dudas con un destornillador buscapolos de 1€ podemos asegurarnos cual es la fase

Si no consigue resolver el problema o le parece muy compleja o peligrosa , otra solución  muy sencilla es optar por  poner un  justo antes del portalámparas un relee tal y como describimos al final de este post

Interruptores con neón de señalización

Es bastante común encontrarnos con interruptores que cuentan con una pequeña lamparita de neón que nos permite encontrarlo en la oscuridad de modo  que cuando esta apagado al luz del testigo se enciende  y al encenderlo esta se apaga.

Internamente el  piloto no es mas que una pequeña lampara de neón  con su correspondiente resistencia   imitadora  conectando el conjunto  en paralelo con el contacto del interruptor. Dada la configuración, el piloto queda  en serie con la bombilla LED que intentamos apagar cuando el interruptor abierto , permitiendo que fluya una mínima corriente hacia la bombilla LED que lleva a que se quede iluminada de forma tenue.

Las soluciones a este problema podrían ser:

  1. Anular el neón del interruptor ( en muchos mecanismos   el neon es enchufable por  lo que bastara quitarlo por  presión)   o sustituir el interruptor por uno normal.
  2. Instalar una pequeña resistencia en paralelo con la bombilla LED de forma que se evacue ahí la potencia. Ésta solución tampoco nos ahorrará ese pequeño consumo pero se apagará la luz completamente al pulsar el interruptor.
  3. Si estamos instalando dicroicas LED a 230V en sustitución de halógenos a 12V y hemos eliminado el transformador, podemos dejarlo conectado sin carga a la salida, de esta forma la corriente residual iría al transformador y no a la bombilla, apagándose la luz completamente al pulsar el interruptor
  4. Instalar un condensador en paralelo con la luminaria  para lo cual habrá que seguir los siguientes pasos:
    1. Desconecte la corriente del cuadro de distribución de corriente alterna para trabajar seguro.
    2. Quite el embellecedor de la luminaria objeto del cambio a tecnología LED.
    3. En la ficha de conexión de la lampara  conecte   un condensador de 470nF 400v (podemos encontrarlo bajo diferentes nombres  0.47uF / 470nF 474J 400v)
    4. Vuelva a colocar el embellecedor de conexión. Listo.

Si no consigue resolver el problema o le parece muy compleja o peligrosa , otra solución  muy sencilla es optar por  poner un  justo antes del portalámparas un relee tal y como describimos al final de este post

Corrientes de retorno por neutro

Este es el caso menos común de todos. Es posible que algunos de los electrodomésticos de nuestra casa produzcan corrientes de retorno por el neutro, que aunque son muy pequeñas, al pasar por nuestros super-eficientes luminarias con  LEDs pueden hacer que se queden medio encendidas incluso con el interruptor apagado.

Para  solucionarlo de forma eficaz podría bastar  sustituir los interruptores unipolares  por unos interuptores bipolares que corten a la vez  tanto  la fase como  el neutro al pulsar el mecanismo. En caso de no encontrar estos interruptores o no querer cambiar la instalación , otra opción muy sencilla es optar por usar un rele  alimentando por 220 v   con dos  circuitos para situarlos  justo en el lado de la luminaria

Un ejemplo de rele  Modelo LY2J que admite 220VAC  con capacidad de contactos de hasta 10A  y que se puede comprar por 8.89€ en Amazon 

El esquema de conexiones para Modelo LY2J    es bastante sencillo ,  pues consiste simplemente  intercalar en el cable que alimente a la luminaria  los contactos normalmente abiertos del relé  para que se cierren estos cuando se alimente la bobina   y den paso  para encender la luminaria.

Obviamente el circuito se completa con la conexión de la bobina ( contactos 7 y 8)  hacia el cable de alimentación

Es decir ,,conectaremos los terminal 7 con el 3  a la fase, el 8 con el 4 al neutro ( o viceversa)   y luego conectamos la luminaria a lo contactos 5  y 6  ( no importa el orden) . Con este sencilla idea nos evitaremos  manipular la instalación original  y  resolveremos de una vez el problema  de una forma bastante sencilla y económica este molesto problema .

Uso de un condensador

Puede  que al realizar una pequeña instalación en la que hacemos uso de luminaria basada en diodos  LED nos hayamos  topado con un curioso fenómeno  que al pagar esta   queda una levísima  iluminación que solo se  advierte claramente si nos quedamos a oscuras.

Naturalmente, debido a que existen numerosos tipos de lámparas, será necesario probar experimentalmente el valor justo.

Por cierto,  hay personas  que precisamente buscan potenciar   el fenómeno de la luz residual de los leds   por ejemplo, conectando una resistencia de algunos K en paralelo con los interruptores de alimentación de 12V en modo tal que quede una débil luz en el ambiente para permitir de ver cuando todas las luces están apagadas. Es un sistema realmente cómodo. 

Tal y como hemos hablado con las lamparas de sobremesa , muchas veces el problema se debe a que los interruptores no cortan por completo los dos hilos ( fase  y neutro ) de la instalación ya que suelen ser monopolares . Ademas  para empeorar al situación en algunas y instalaciones esta conectado el neutro en lugar de la fase al interruptor (o incluso hay instalaciones con fase y fase en lugar de fase o neutro como debería  ser )

Por último hay personas que optan   por conectar  un condensador  de .47uf en paralelo con lo podriamos llamarlo polos de la lampara, asi este absorbe la corriente residual y antes de completar su carga se descarga por el cambio de ciclo,

Es  una solución interesante aunque podría  tener un problema: la reactancia del capacitor es Xc = 1 / (2 * Pi * f * C ) = 1 / (2 * 3,14 * 50 * 0,00000047) = 6772 ohms. Por lo tanto, la potencia disipada por el capacitor será P = V * V / R = 7,15 Watts. Es decir, tendríamos un consumo extra de 7 Watts que se pierde en el condensador

Soluciones antiparpadeo especificas

Por último existen soluciones especificas como son los nuevos dispositivo anti-parpadeo para dispositivos LED, siendo estos dispositivos ideales para resolver los problemas de parpadeo en productos LED que se quedan encendidos cuando se corta el interruptor. Estos dispositivos absorben las tensiones parásitas de la línea que llegan al dispositivo led siendo eficaces en el 99% de los casos.

Se trata de un módulo que se coloca a la salida del interruptor y en paralelo con la iluminación LED evitando los molestos parpadeos producidos por los interruptores, sobre todo aquellos que incorporan un pequeño piloto de luz .

Suelen de ser de reducidas dimensiones ocupando poco espacio, siendo ligeros y resistentes por lo que es recomendable incluir este módulo en las instalaciones eléctricas LED que utilicen interruptores que requieran una carga mínima, como los interruptores clásicos, táctiles, reguladores o interruptores con piloto, entre otros.

Regleta IoT para ahorro de energía



En este proyecto el autor utlizaba interruptores de alimentación de red en su lugar de trabajo para encender / apagar / apagar y encender de forma remota hosts y otros equipos. Estos son equipos bastante caros que generalmente tienen una interfaz basada en web o de línea de comando para administrar el equipo remoto. En su casa, tiene dos tomas de corriente a las que están conectados varios dispositivos. Pensó que sería genial si tuviera algo como el interruptor de alimentación de red en sui casa por las siguientes razones:

1. Contaba con dos Raspberry Pis que a veces cuelgan y tienen que encenderlas y apagarlas. Hacerlo a la antigua usanza es bastante tedioso.

2. Hay algunos dispositivos, como el televisor, el decodificador de cable, la barra de sonido, etc., que se ponen en modo de espera cuando no se usan activamente. Aunque están en modo de espera, todavía obtienen algo de energía. el autor necesitaba una forma de apagarlos cuando no se usa para ahorrar energía.

3. Hay otros dispositivos que no tienen un modo de espera y necesitan ser encendidos para usarlos y apagarlos más tarde.

Componentes

  • Chip microcontrolador: ATMEGA1284P-PU
  • Módulo ESP8266 ESP-01
  • Pantalla LCD ILI9341 TFT Touch SPI
  • Registro de desplazamiento 74HC595 x 3
  • Módulo de relé de 8 canales x 2
  • Módulo de relé de 4 canales o dos módulos de relé de 2 canales
  • Tira de LED WS2812B
  • Oscilador de cristal de 8 MHz
  • Resistencias
  • Condensadores
  • Breakaway encabezados macho y hembra
  • Tomas dc hembra
  • PCB
  • Módulo de fuente de alimentación de 220 V CA a 5 V CC 2 amperios
  • LM1117 3.3v LDO regulador de voltaje
  • Regletas de enchufes
  • Recintos
  • Fuente de alimentación de 220v a 5v 40 amperios

El circuito

El circuito no es complicado. El ATMEGA1284P (con el cargador de arranque Arduino) se utiliza para enviar datos a los tres registros de desplazamiento 595 conectados en serie. Las salidas de los registros de desplazamiento están conectadas a los relés. Dependiendo de los datos enviados a los registros de desplazamiento, los relés individuales se pueden activar o desactivar. Los relés se utilizan para encender o apagar los enchufes de las tomas de corriente.

Un módulo ESP8266 está conectado al Arduino a través del puerto serie. El módulo ESP8266 recibe comandos a través de WiFi y los envía al Arduino. También hay disponible una pantalla táctil LCD que muestra los estados de los enchufes individuales y a través de los cuales también se pueden controlar los enchufes.

Los archivos Kicad del circuito se pueden encontrar en la carpeta power_strip_kicad

Preparar las tiras de alimentación

Modificar las tiras de potencia es bastante sencillo. Como se puede ver, ambas regletas tienen interruptores para cada toma.

Generalmente, el cable de línea se conectará a un extremo de los interruptores y el otro extremo de cada interruptor se conectará al orificio de línea de cada toma. Esta conexión entre el cable de línea y los interruptores debe eliminarse. Los cables deben soldarse a cada uno de los interruptores. También es necesario soldar un cable al cable de línea que proviene de la red eléctrica.

La idea es que el cable de línea se conectará al terminal central (COM) del relé. Los terminales COM de todos los relés también estarán conectados entre sí. Y los cables de cada uno de los interruptores se conectarán al terminal NO (normalmente abierto) de cada relé. Por lo tanto, cuando el relé se apaga, el circuito se abrirá y el zócalo se apagará. Cuando se enciende el relé, el circuito se cerrará y el zócalo se encenderá

Código

El boceto de Arduino para el chip ATMEGA1284 y el código fuente para el firmware del módulo ESP8266 se pueden encontrar en: https://github.com/tangophi/IoT-Power-Strip

El firmware de los módulos ESP8266 se basa en el sdk abierto ESP8266. En lugar del SDK, Arduino IDE también se puede utilizar.

La idea general es que el módulo ESP8266 se suscribe a los siguientes temas de MQTT:

/ board3 / OnCommand

/ board3 / OffCommand

/ board3 / ResetCommand

La aplicación de teléfono inteligente NetIO envía mensajes de socket a la instancia de nodo rojo en la frambuesa pi. Lo que a su vez envía mensajes apropiados a los temas MQTT. Cuando el ESP8266 recibe estos mensajes, envía cadenas JSON al Arduino a través del puerto serie UART. Y cuando el Arduino recibe estas cadenas, enviará los datos apropiados a los registros de desplazamiento para encender / apagar los relés. Cuando se recibe un comando de reinicio, apagará el relé y lo volverá a encender después de 5 segundos. El Arduino también actualizará la pantalla LCD con los estados de los enchufes.

Cuando la pantalla LCD se usa para controlar los zócalos, el Arduino enviará el estado modificado del zócalo al módulo ESP8266. El módulo wifi enviará esta información al agente MQTT y la instancia de nodo rojo se actualizará. Y la aplicación NetIO consultará periódicamente la instancia de nodo rojo para conocer los últimos estados de los sockets y actualizará la aplicación en consecuencia. El Arduino también enviará periódicamente los estados de todos los sockets.Añadir consejo Hacer pregunta Comentario Descargar

Se utilizan en este proyecto o dos Raspberry Pis, un concentrador USB con alimentación, un proyecto Ambilight y algunos otros proyectos de 5v. La alimentación de cada uno de ellos requería adaptadores de fuente de alimentación individuales de 220v a 5v. Para deshacese de estos adaptadores, se optó por una fuente de alimentación de 40Amps 5V. Y lo conecté a 8 tomas de corriente CC hembra en una caja de plástico. Cada una de estas tomas de CC está controlada por un relé

Montaje / Instalación

Como se puede ver en las imágenes, se utilizaron cuatro cajas de plástico para instalar la placa de circuito y los módulos de relé.

* Se utilizo un cortador de cartón para hacer un agujero en la tapa de un gabinete para que se ajuste a la pantalla LCD.

* Se utilizó un taladro para hacer 8 agujeros en otro recinto para que se ajusten a las tomas CC hembra.

Luego se trataba de conectar el cable de línea de cada regleta a los terminales COM de los relés y los cables de cada interruptor al terminal NO de cada dispositivo.

Para el primer módulo de relé, se conecta el terminal positivo de la fuente de alimentación de 5v 40A a los terminales COM del relé. Luego conectar el terminal NO de cada relé al terminal positivo de las tomas de CC. También se usan algunos condensadores entre los + y – de cada jack solo para suprimir / evitar cualquier ruido

Aplicación para teléfonos inteligentes

La aplicación para teléfonos inteligentes se creó con el Editor de diseño de NetIO en

http://netio.davideickhoff.de/editor

Una vez que la aplicación está diseñada, la aplicación NetIO debe descargarse a su teléfono inteligente. Tenga en cuenta que esta es una aplicación de pago, pero no cuesta mucho. Cada vez que se presiona un botón / interruptor / control deslizante en la aplicación, enviará un mensaje a través de los sockets al cuadro Rpi que se está ejecutando en el nodo rojo. La aplicación de nodo rojo procesará los mensajes y luego enviará mensajes MQTT a la placa de la regleta de alimentación de IoT.

Para que la aplicación del teléfono inteligente funcione, debe estar en la misma red que la placa de la tira de alimentación de IoT. Es posible usar la aplicación de teléfono inteligente desde fuera de la red local. Si el ISP permite conexiones entrantes, es solo cuestión de reenviar el puerto del zócalo en el enrutador. Si el ISP no permite conexiones entrantes, entonces se puede usar VPN como solución alternativa

Con la aplicación de teléfono inteligente, es posible encender / apagar / restablecer cualquiera de los enchufes. Con la pantalla táctil LCD, es posible encender / apagar cualquier enchufe. Además, el estado de cada una de las tomas se actualiza periódicamente tanto en la pantalla como en la pantalla LCD

Para obtener más detalles sobre cómo encajan las distintas piezas, puede visitar este segundo instructable en https: //www.instructables.com/id/IoT-Wall-Outlet-wi … Ese instructable es sobre otro proyecto de automatización del hogar y tiene descripciones detalladas sobre cómo otra placa IoT en una casa está controlada por node-red y la aplicación de teléfono inteligente. El proyecto de regleta IoT también utiliza las mismas instancias de nodo rojo y MQTT.

La razón por usar un chip ATMEGA1284 es por tener una pantalla LCD táctil. También era bastante posible hacerlo con un Arduino Pro Mini, pero la memoria no es suficiente para esas necesidades. Por lo tanto, utilizó el chip ATMEGA1284.Si no necesita la pantalla LCD, puede usar un Arduino y un módulo ESP8266 o simplemente un módulo ESP8266 ESP12.

Fuente https://www.instructables.com/id/IoT-Power-Strip/

Actualizacion Smart for two


Con el paso de los años, es muy frecuente que el sonido del radio-cd del smart for two empiece a dar multiples problemas (chasquidos, ruidos extraños, poca fidelidad , zumbidos,etc. ) , por lo que si queremos identificar el problema, debemos dilucidar si el problema es por el propio radio-cd o es por los propios altavoces.

Para poder determinar la causa de un sonido malo antes de cambiar los altavoces directamente en primer lugar deberemos decidir si la causa es el propio radio cd por lo que debemos proceder a sacarlo de su encastre para probarlo externamente con otros altavoces que sepamos que no tienen problemas.

Actualmente casi todos los autorradios traen un conector estándar ISO 10487 (International Organization for Standardization). La radio cd del Smart for two , no es una excepción por lo que en primer lugar deberemos sacarla del encastre , para lo cual, primero quitaremos con cuidado la botonera inferior que va a presión ( donde va el interruptor de las luces de emergencia) y quitaremos el tornillo central inferior de la radio(torx de 25). Acto seguido quitaremos el embellecedor superior ( va a a presión por lo que nos podemos ayudar de desmontadores de plástico). Finalmente quitaremos los cuatro tornillos torx de 25 de ambos lados y ya podremos sacar el radio cd, que no es es ni mas ni menos que una radio cd en formato 2 din

Si damos la vuelta al autoradio veremos tres conectores : dos de 8 pines y uno en la parte superior de 20 pines divida en tres secciones.

conector ISO 10487

El cuerpo A se utiliza para la alimentación, el B para los altavoces y el C para diferentes dispositivos externos asociados al autorradio.

Algunos autorradios más avanzados pueden traer el cuerpo D, que se utiliza para la conexión de sistemas de navegación GPS. En este caso el Smart en modelos superiores a 2010 , la radio-CD si que cuenta con este aunque no este conectado nada .

Estos son las descripciones del Conector A (Alimentación):

  • Pin 1. SVC (Speed Controlled Volume) – rojo/amarillo :  Entrada de señal de velocidad del vehículo para controlar el volumen. La señal se toma del sistema de control de crucero o del sensor de velocidad del vehículo.
  • Pin 2. Silenciado (mute) – marrón: Elimina el sonido al poner este terminal a masa. Se conecta al manos libres
  • Pin 3. NC (no conectado): Algunos fabricantes lo utilizan para funciones extra.
  • Pin 4. Entrada 12V permanentes – amarillo: Conexión directa, a través de fusible, a la batería para mantener los ajustes de la memoria del autorradio
  • Pin 5. Salida 12V (150 mA máx) conmutados (remote) – azul o azul/blanco: Cuando se enciende el autorradio, alimenta la antena electrónica o  activa el relé de alimentación de la etapa de potencia.
  • Pin 6. Entrada 12V de iluminación – naranja/blanco o amarillo/negro: Para iluminar la pantalla al encender las luces del vehículo
  • Pin 7. Entrada 12V conmutados – rojo: Alimentación tomada después de la llave de contacto.
  • Pin 8. Masa – negro o marrón: Se conecta al negativo de la batería (chasis del vehículo).

NOTAS:

  • Los pines 1 y 3 pueden estar intercambiados en algunas marcas de vehículos
  • Los pines 4 y 7 pueden estar intercambiados en algunas marcas de vehículos
  • Algunos vehículos  Volkswagen usan el pin 5 como 12 V permanentes (pin 4), por lo que hay que hacer la modificación para conectarlo al pin 4 del autorradio

Estos son las descripciones del Conector B (Altavoces)

  • Pin 1. – azul : trasero derecho  ( + )
  • Pin 2. – azul/negro:  trasero derecho ( – )
  • Pin 3. – gris: delantero derecho  ( + )
  • Pin 4. – gris/negro: delantero derecho( – )
  • Pin 5.  verde : delantero izquierdo  ( + )
  • Pin 6. – verde/negro:  delantero izquierdo ( – )
  • Pin 7. – marrón: trasero izquierdo  ( + )
  • Pin 8. – marrón/negro:  trasero izquierdo( – )
altavoces en ISO B
Figura 3: Altavoces en conector ISO B
ESTOS SON LAS DESCRIPCIONES DEL CONECTOR C1 ( SALIDAS A AMPLIFICADOR O ECUALIZADOR )
  • Pin 1. – salida de línea izquierda trasera
  • Pin 2. – salida de línea derecha trasera
  • Pin 3. – masa de salidas de línea
  • Pin 4. – salida de línea izquierda delantera
  • Pin 5. – salida de línea derecha delantera
  • Pin 6. – salida 12 V conmutados (máx. 150 mA)
ESTOS SON LAS DESCRIPCIONES DEL CONECTOR C2 ( CONTROL REMOTO )
  • Pin 7. – recepción de datos
  • Pin 8. – transmisión de datos
  • Pin 9. – masa (chasis)
  • Pin 10. – salida 12 V conmutados (máx. 150 mA)
  • Pin 11. – entrada de control remoto
  • Pin 12. – masa de entrada de control remoto
ESTOS SON LAS DESCRIPCIONES DEL CONECTOR C3 ( CARGADOR DE CD )
  • Pin 13. – entrada de datos del bus
  • Pin 14. – salida de datos del bus
  • Pin 15. – salida de 12 V permanentes hacia el cargador de CD
  • Pin 16. – salida de 12 V conmutados hacia el cargador de CD (máx. 300 mA)
  • Pin 17. – masa de la señal de datos
  • Pin 18. – masa de la señal de audio de cargador de CD
  • Pin 19. – entrada de línea izquierda del cargador de CD
  • Pin 20. – entrada de línea derecha del cargador de CD

Una vez que saquemos la radio-cd podemos alimentarla externamente a través del pin4 (+12V) y pin 8 ( GND) para comprobar que arranca el aparato.

Ahora podemos conectar dos altavoces de buena calidad en el conector B

Pin 3. – gris: delantero derecho  ( + ).
Pin 4. – gris/negro: delantero derecho( – ).
Pin 5.  verde : delantero izquierdo  ( + ).
Pin 6. – verde/negro:  delantero izquierdo ( – ).

Si el sonido es malo , ya sabemos que el problema es del propio radio cd, por lo que podemos plantearnos en sustituir el radio cd por otro por ejemplo mas avanzado que sea de formato 2DIN.

Añadiendo un receptor bluetooth

Si hemos desmontado el Radio-cd , y este funciona correctamente un modo interesante de añadirle mucha funcionalidad es conectarle un receptor bluetooth, lo cual lo haremos a través de la sección C1

Estas son las características del equipo :

– Plug & Play
– Bluetooth: 5.0
– Rango: 5 ~ 10 m
– Nombre de Bluetooth: Jierui-BT 5908
– Función a través de dispositivos habilitados para Bluetooth
– No hay limitaciones funcionales de la radio del automóvil.
– Le permite conectar una fuente de audio externa y combine su teléfono con nuestro módulo Bluetooth y elija AUX desde su radio.
– Puede disfrutar de la música de tu teléfono a través de los altavoces del automóvil.

La versión Bluetooth 5.0, también es compatible con 3.0 /2.0, se ajusta a WMA, WAV, FLAC. Esta version Adecuado para Smart Fortwo 450, CrossBlade y Smart Roadster.

Inserte este elemento en la radio posterior y luego conecte el cable rojo a 12V +, el cable negro al suelo.

Haga coincidir su teléfono o almohadilla al módulo Bluetooth y elija AUX desde su radio, puede usar su teléfono para reproducir música a través de los altavoces del automóvil.

Solución casera económica

No todos los conectores , por muy extraño que podemos imaginar pueden ajustarse al conector C del Smart, por lo en muchos casos, lo mas sencillo es conectar directamente soldados los tres cables de audio al conector c. Para hacer mas sencilla la soldadura, dado que el conector esta bastante hundido, una labor que nos puede ayudar es usar cables rígidos enrollados sobre los terminales del conector y luego para que no se suelte con las vibraciones , usar varios puntos de soldadura

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es smart2.jpg
Una vez soldados los tres cables rígidos ( recuerde que el centro es la masa), lo ideal es unirlos a un cable coaxial estéreo para evitar acoples . Obviamente podemos usar cables reciclados por ejemplo de unos viejos auriculares con un jack de 3 1/2″.

Podemos conectar el jack de 3 1/2″ a cualquier fuente de audio ( por ejemplo un smartphone) ,pero dado su precio y características podemos usar un trasmisor bluetooth con salida de audio y un extensor en cuello de cisne para salvar la distancia desde el conector del mechero hacia la consola central del Smart,

Obviamente conectaremos el Jack de audio a la salida Aux del receptor bluetooth y por supuesto conectaremos dicho receptor al enchufe del encendedor del Smart. Este transmisor FM Bluetooth tiene 3 puertos de carga: Un puerto de carga PD USB-C (tipo C) de 18 W emite 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A máx. capaz de cargar dispositivos compatibles al 50% en solo 30 minutos; Un puerto USB de 5V/2.4A de carga común; Y en la parte superior, hay un puerto de unidad USB que también se puede utilizar como puerto de carga. La carga mientras escuchan música.

El modelo Goigrn usa tecnología de cancelación de ruido CVC, el ruido y el eco, se reducirá eficazmente; El chip Bluetooth 5.0 avanzado garantizará siempre una estable conexión y una rápida transmisión. Este transmisor Bluetooth coche le brindará siempre llamadas de manera muy nítida y una transmisión de la música en alta fidelidad mientras conduce. Este receptor tiene una «gran» pantalla LCD de 2.0, en la que se mostrará la frecuencia FM( aunque esto no nos va a servir ya que lo conectaremos por el conector de audio) , y también podrá ver el nivel del voltaje de la batería de su automóvil. Simplemente presionado el botón “CH” 3S para apagar el transmisor, no tendrá que enchufar o desenchufarlo cada vez que encienda, o y apague su automóvil. (Nota: los puertos de carga funcionarán incluso estando apagado)

Por cierto ,podemos usar ASISTENTE DE VOZ y además solo tendrá que presionar el botón de llamada para responder/volver a marcar/colgar/rechazar llamadas; Podrá cambiar sin problemas entre llamadas entrantes y música. Usar Siri/Google asistente su teléfono para hacer llamadas telefónicas, obtener indicaciones para conducir.

Y para terminar , este receptor tiene un diseño que iluminará el interior de su coche de manera muy moderna, e innovadora, y que cumplirá con sus todas sus expectativas ya que tiene 9 bonitos colores diferentes de iluminación, gracias a esta luz, podrá encontrar los botones con mayor precisión y rapidez en la oscuridad, por lo que siempre conducción segura estará garantizado. (Nota: si usted lo prefiere, podrá apagar la luz)

Por cierto , si le interesa este receptor por unos 15€ podemos conseguirlo en Amazon.

Cambio de altavoces

En caso de que el sonido sea correcto , es evidente que el problema es de envejecimiento de los propios altavoces , por lo podemos volver a colocar el radio cd en el coche y sustituir los altavoces por otros de mejor calidad.

Un ejemplo de altavoz cumple estas características;

  • Coaxial de 2 vías con pico 300 W/potencia RMS de 30 W
  • Respuesta de frecuencia: 35 – 22.000 Hz
  • Tweeter compensado de poliéster imídico
  • Imán de ferrita para woofer y imán de neodimio tweeter

Unos altavoces compatibles con el orificio con las especificaciones anteriores y que incluye la rejillas, y de muy buena calidad , pueden ser los altavoces de la marca JVC modelo CD-J620, altavoces de 2 vías de 16cm.

Es cierto que para desmontar los viejos altavoces originales , lo correcto seria desmontar la puerta al completo, pero afortunadamente hay una manera fácil de hacerlo sin desmontar nada sacando el altavoz averiado por la parte delantera como podemos ver en el siguiente video

Extensión inalámbrica casera para el timbre de casa


Pensemos en personas de cierta edad  o simplemente personas que normalmente hacen su vida en alguna habitación de su vivienda que esta alejadas donde se encuentra el timbre de la puerta de acceso de la vivienda

Por ejemplo pensemos también que   esas personas están escuchando a un volumen alto la radio, su reproductor musical o simplemente están viendo la TV a un volumen alto y  suena el timbre de casa: en algunos casos , por no decir en la mayoría de los ocasiones evidentemente no lo van a oír, por lo que se hace necesario de algún modo sencillo  extender el sonido  del timbre de la cocina hasta otra sala sin necesidad de cables por ejemplo con un emisor inalámbrico dentro del timbre de la casa y un receptor-timbre  auxiliar para situarlo  donde más la convenga.

Además, por cierto, esta solución emisor-receptor  inalámbrica que vamos a proponer también es aplicable a los  timbres de los porteros automáticos con llamada zumbador convencionales de entrada a la vivienda compartiendo el receptor   variando únicamente la conexión del transmisor que deberá ser diferente, básicamente porque las  tensiones de disparo son muy diferentes   (220v de los timbre de la casa  frente   a los 8v a 24v de los porteros  automáticos ).   Precisamente esta solución  permite por ejemplo usar  melodías diferentes para  diferenciar  una llamada  de otro  en un mismo receptor, pero cuidado porque esta solución en caso de querer implementarla en un portero automático, NO servirá para sistemas con llamada electrónica aunque si funcionara perfectamente en porteros automáticos con llamada por zumbador si sustituimos la fuente de 220v 5vDC por un sencillo puente de diodos de 24V y un regulador 7805.

Uso en Timbre del Hogar

El conjunto transmisor y timbre inalámbrico se adaptan a la perfección a su cometido de conseguir que el timbre del portero electrónico con llamada por zumbador o el timbre de la vivienda se oigan donde sea necesario (por ejemplo en el comedor, en la terraza, en el dormitorio, etc.).

Observe  que vamos a adaptar  un circuito comercial para una finalidad concreta ( un timbre de casa inalámbrico) para conectarlo al timbre de acceso a nuestra vivienda y por tanto que se alimenta de la red de c.a.  de 220V por lo que debe extremar las precauciones

Como base vamos a usar un modulo recptor/emisor de buena relacion calidad precio modelo Electra Line 59199 de Timbre inalámbrico Timbre de Puerta, con Enchufe 10 A, 36 melodías Ajustable, Blanco que podemos comprar por unos 14€

Estas son algunas de las características:

  • Wireless.
  • Con el enchufe 10A.
  • 36 melodías ajustables.
  • 80 metros de alcance.
  • Incluyendo las baterías.

En el caso de necesitar extender el timbre de la vivienda vamos a necesitar reducir la tensión del timbre 220V AC en unos 5V DC para hacer funcionar el transmisor, el cual esta alimentado en origen con una pila compacta de 12V.

Obviamente al alimentar el emisor no basta para activar la señal que envía el transmisor, por lo que para que al alimentarlo envíe dicha señal, cortocircuitaremos los contactos del pulsador para que se ponga el trasmisor inmediatamente a enviar la señal de llamada en cuanto este alimentado el circuito emisor.

Empezaremos desmontado cualquier fuente conmutada de 220V/ 5V de las usadas para los cargadores USB dado que prescindiremos del enchufe al ir conectado estos hilos en paralelo con las conexiones del timbre, por lo que precisamente soldaremos un para de hilos justo en esas dos conexiones ( donde harían contacto los extremos del enchufe de AC)

Seguidamente dejaremos el capuchón frontal para proteger la electrónica, y cubriremos por ejemplo con cinta americana el lado opuesto de la placa para evitar cualquier contacto accidental con este

Ahora toca modificar el emisor para alimentarlo directamente con la fuente que hemos preparado soldando directamente los dos hilos de salida de 5v DC a los correspondientes del emisor ( cuidado no confundir los hilos pues quemaríamos el circuito)

Como toque interesante para ayudar la descarga de la fuente una vez haya dejado de pulsarse el timbre, podemos conectar una carga de 4 leds rojos en serie para intentar cortar el transmisor en cuanto se haya dejado de alimentar este

Otro aspecto a destacar, son los hilos del pulsador que deberemos cortocircuitar para activar la emisión ( hilos blanco y naranja en la imagen).

Solo nos queda colocar ambos componentes en el interior del timbre de la forma mas compacta posible , eso si aislando muy bien ambos componentes por ejemplo con cinta americana

Y una vez ubicadas ambas partes en el interior del timbre solo queda conectar los hilos de la fuente en paralelo con las conexiones AC del timbre ( mucho cuidado con los contactos accidentales pues podemos tener prsente uan fase aunque no se haya pulsado el timbre )

Finalmente un opción si no hay demasiado espacio es ubicar la fuente en el interior del timbre y el emisor fuera en un lateral

Uso en un portero automático

Vamos a describir para usar esta misma idea en un portero automático con llamada por zumbador, En efecto conseguiremos tener un segundo tono de llamada por ejemplo en un Urmet 1130. Sólo necesitamos desoldar la batería y el switch que se pasara por alto cortocircuitamos sus terminales como hemos hecho en la solución anteior.

En la imagen vemos el pequeño emisor que introduciremos en el telefonillo o en el propio timbre .  En este caso, los cables negro y azul se conectarán en paralelo con el timbre mecánico.  El cable blanco es para la antena emisora  que lógicamente, no se conecta a ningún sitio.

Respecto al resto de la electrónica montaremos un puente de diodos de 24V AC y 12DC, un pequeño regulador de tensión ( por ejemplo un 7805) a la salida DC del puente .

Cómo convertir su impresora 3D en un plotter en dos pasos


Un plotter o trazador es un dispositivo que puede dibujar texto e imágenes en papel con un utensilio ( por ejemplo un bolígrafo). 

Si pensamos en en el hardware necesario , podemos pensar que un buen atajo puede ser una vieja ( o no) impresora 3D pues estas ya incluyen todo el hardware y la electrónica que necesitamos: sólo hay que encontrar la manera de adjuntar un utensilio de dibujo y cómo decirle que dibuje.

En realidad como vamos a ver es mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar, asi que en esta publicación de blog, aprenderá cómo puede hacer su propio dibujo de impresora.

Ejemplo del primer dibujo de su impresora 3D! 

Convertir una impresora 3D en una impresora 2D

Quizás se pregunte cuál es la utilidad de convertir una impresora 3D en algo que pueda dibujar imágenes 2D en un papel. Después de todo, las impresoras convencionales hacen eso desde hace varias décadas, ¿no es eso un paso atrás?

Pues , un plotter le permitirá dibujar con bolígrafo, lápices de colores, crayones, marcadores e incluso una pluma (básicamente todo lo que pueda dejar marcas en un papel). Pero no solo eso, incluso podemos dibujar en diferentes materiales, como cartón o vidrio. También puede ser creativo con tipos de tinta únicos, como dorada, plateada o que brillan en la oscuridad

Una utilidad innegable para los electrónicos es ayudar en la fabricación de circuitos impresos pues normalmente el diseño de la pcb se realiza calcando el diseño en la parte del cobre y luego hay que volver hay que repintar el diseño con un rotulador edding ( Además incluso puede ayudar en el taladrado con un cnc los orificios para los componentes)

Paso 1 – Colocación de un utensilio de dibujo

Desea montar de manera confiable un bolígrafo en el cabezal de la impresora y asegurarse de que la punta del bolígrafo quede un poco por debajo de la boquilla. Empecé diseñando una pequeña parte de este propósito. Se sujeta al cabezal de la impresora utilizando un pequeño tornillo M3 para fijar el bolígrafo en él:

Puede conseguir el modelo en thingiverse aquí . Debe adaptarse a cualquier impresora Creality Ender-3 o CR-20, y posiblemente a otras impresoras Creality. También es personalizable, por lo que puede modificar las dimensiones (si desea colocar un marcador más grande o necesita un ajuste más ajustado con la impresora).

Para otras impresoras, deberá diseñar su propio mecanismo de montaje (cuando lo haga, comparta un enlace en los comentarios). Si bien también es posible usar tornillos para montar el bolígrafo, personalmente prefiero el mecanismo de recorte, ya que me permite cambiar entre los modos de impresora 3D y trazador muy rápido, y también cambiar los bolígrafos muy rápido.

Paso 2 – Calibración

Una vez que haya montado correctamente su lápiz en su impresora, es hora de calibrarlo. Deberá adjuntar una hoja de papel a la cama de la impresora:

Bolígrafo montado, papel adjunto, ¡listo para su comando!

A continuación, deberá encontrar la altura correcta para imprimir. Se recomiendo usar Repetier Host pen lugar del clasico Cura, pues Repetier Host hara todo mucho más fácil ).

Antes de comenzar, asegúrese de que la plataforma de la impresora esté nivelada y que tanto la boquilla como la plataforma de la impresora estén frías.

Después de ubicar su impresora, vaya a la pestaña «Control manual» dentro de Repetier y mueva el cabezal de impresión hacia arriba hasta que la punta del bolígrafo esté por encima del papel. Luego, mueva su eje X / Y al borde de donde desea que esté su dibujo. Finalmente, mueva el eje Z hacia abajo en incrementos de 0,1 mm, hasta que vea que la punta del bolígrafo toca el papel. A continuación, puede mover un poco la X / Y y comprobar que el bolígrafo realmente deja un rastro en el papel. Cuando termine, observe los valores X / Y / Z que aparecen en la línea superior:

Calibración de la posición de su lápiz en Repetier Host.

En mi caso, los valores fueron 47 para X, 40 para Y y 14,6 para Z. Usaremos estos valores en breve cuando generemos el archivo GCode para imprimir.

Paso 3: elegir qué imprimir y generacion del gcode

Esa es una dificil pues existen infinitass opciones. Sin embargo, deberá obtenerlo en formato vectorial, por lo que si usa Google Imágenes, agregue el texto type:svg al final de su consulta de búsqueda. También puede convertir imágenes JPEG y PNG a SVG , pero sugeriría comenzar con algo que ya viene como un vector para simplificar las cosas.

Cuando se comenza un proyecto asi seguro que se piensa en el tiempo para conseguir el hardware correcto, pero se sorprenderalo rápido que se hace funcionar la parte del hardware. Sin embargo, el software es otra historia completamente diferente; como siempre, el software es donde reside la verdadera complejidad .

 Además de Repetier Host mencionado anteriormente, también necesita obtener Inkscape (que, por cierto, ¡también es útil si desea crear arte de PCB !).

Dentro de Inkscape, cree un nuevo archivo y vaya al menú Archivo → Propiedades del documento (Acceso directo: Ctrl + Shift + D). Luego, establezca el tamaño del documento un poco más pequeño que el tamaño de la cama de impresión y asegúrese también de usarlo mm para las unidades.

Una vez que haya establecido el tamaño, puede importar cualquier archivo SVG que desee o simplemente dibujar un texto con la herramienta Texto:

Cuando termine, con el texto aún seleccionado, haga clic en el menú Ruta → Objeto a ruta (Mayús + Ctrl + C). Esto convertirá el texto en una serie de puntos conectados por líneas, lo cual es necesario para alimentar la impresora. Puede agregar más elementos como espirales y formas de estrella, repitiendo la operación «Objeto a ruta» para cada uno:

Al imprimir, los objetos no se rellenarán, por lo que es posible que desee eliminar su color de relleno y establecer su color de trazo en negro (o el color de su lápiz), para obtener una representación más precisa del resultado final. Seleccione todos los objetos (Ctrl + A) y luego elimine el relleno y aplique color negro para el trazo (Ctrl + Shift + F):

Establecer el color de la pintura de trazo en negro

Cuando esté satisfecho con el resultado, es hora de generar el GCode para la impresora. Usaremos una extensión llamada «Gcodetools», que viene incluida con Inkscape (si no, tiene una versión anterior y necesita actualizar).

Comenzaremos definiendo los puntos de orientación, que le dicen a la impresora cómo mapear las líneas en la pantalla en el papel. Vaya al Menú de extensiones → Gcodetools → Puntos de orientación  y después de asegurarse de que el modo “2 puntos” esté seleccionado, haga clic en Aplicar y luego en Cerrar . Ahora debería ver dos nuevos elementos de texto agregados en la parte inferior de su dibujo:

Estos son los puntos de orientación. Cada punto es una lista de coordenadas X, Y, Z que especifica la ubicación de destino de ese punto en el sistema de coordenadas de la impresora. Debe editarlos para que coincidan con la X / Y que encontró en el paso de calibración y establecer la Z (la tercera coordenada) en 0.

Edite el texto en el punto izquierdo y actualícelo para que contenga las coordenadas X / Y que encontró. En mi caso lo fue (47; 40; 0). Para el punto correcto, agregue 100 al valor X, copie el Y / Z del primero, por ejemplo (147; 40; 0):

A continuación, necesitamos generar una herramienta y configurar su velocidad. Este paso es opcional, pero si no lo hace, su impresora se dibujará realmente muy lento. Vaya al menú Extensiones → Gcodetools → Biblioteca de herramientas  y seleccione «predeterminado» en «Tipos de herramientas»:

Haga clic en Aplicar y luego en Cerrar, y debería ver un rectángulo verde con muchas configuraciones agregadas a su dibujo:

Puede alejar este rectángulo (junto con todos los valores) para que no se sobreponga en su dibujo. Luego, desea editar el texto y cambiar los valores de «Alimentación», «Alimentación de penetración», «Alimentación de paso» para establecer la velocidad de movimiento de la impresora al dibujar. Yo uso 4500 para todos ellos (la unidad es mm / min, por lo que este valor corresponde a 75 mm / seg).

¡Finalmente estamos listos para generar el GCode! Seleccione todos los elementos en su dibujo (Ctrl + A) y vaya a Extensiones → Gcodetools → Ruta a Gcode…

Allí, vaya a la pestaña Opciones y establezca «Escala a lo largo del eje Z» en 1, y «Desplazamiento a lo largo del eje Z» al valor Z que encontró en el paso de calibración, menos uno (encontré 14.6, así que lo configuré aquí a 13.6):

A continuación, vaya a la pestaña Preferencias y establezca el nombre del archivo de salida y la ruta del directorio cuando desee que se guarde. También puede configurar la altura segura Z en un valor más bajo, para acelerar la impresión (yo uso 5):

Finalmente, cambie a la pestaña Ruta a Gcode , configure la Función de profundidad en 1y haga clic en Aplicar. Tardará unos segundos y es posible que muestre una advertencia acerca de que no se han seleccionado rutas, que puede ignorar con seguridad. Debería ver una nueva capa en la parte superior de su dibujo, mostrando los movimientos del cabezal de impresión en el archivo Gcode generado:

En este punto, sugiero abrir el archivo .gcode en un editor de texto y verificar que se vea legítimo, especialmente que los valores Z coincidan con el valor de calibración que encontró:

¡GCode generado! Tenga en cuenta que el valor Z es 14.60000 aquí

También sugiero editar la primera linea G00 y agregar F4500 al final, de lo contrario, su impresora podría hacer que el movimiento inicial del cabezal sea realmente lento:

¡Eso es! Estás listo para imprimir. Cargue su archivo Gcode en el host de Repetier y debería ver su dibujo en la pantalla:

Diga su oración, haga clic en el botón «Iniciar impresión» y … ¡disfrute del espectáculo!

Fuente :https://urish.medium.com/

Como cambiar el disco duro de su portatil y no morir en el intento


Tal vez  se le haya pasado por la cabeza cambiar el disco duro de su portatil   pensando simplemente en ampliar la capacidad de  este,tal vez porque esté dando  fallos en algún sector  o quizás   por una razón más importante : para mejorar  el rendimiento  de este  sustituyendo  el disco convencional por uno SSD, pues si es así es una tarea que recomendamos desde blog, y en este post vamos a intentar aclarar como hacerlo.

Las siglas SSD significan solid-state drive y en español se le denomina dispositivo o unidad de estado sólido.  Básicamente, un SSD hace lo mismo que un HDD (hard drive disk o disco duro)que  es la forma de almacenamiento de datos estándar desde hace muchos años ,pero la tecnologia es radicalmente distinta, pues en un disco solido actual no hay partes móviles ( utiliza hay chips de memoria NAND Flash ) reduciendo así el riesgo significativo  de averías ,eliminando  el ruido  y disminuyendo el consumo de energía  significativo siendo actualmente  la manera más eficiente de  actualizar un viejo ordenador.

De  hecho un disco SSD , puede acelerar el funcionamiento de un ordenador de varias maneras:

  1. El tiempo de inicio o de arranque del sistema operativo se reducirá significativamente.
  2. Ya no tendrá que esperar varios  minutos para que Fussion360 o su  programa de diseño abra; con un SSD solo deberá pestañear aproximadamente dos veces.
  3. Cuando guarde y abra documentos no habrá lag.
  4. Copiar y duplicar archivos será una tarea menos tediosa y con una espera reducida.
  5. Son  más fiables y duraderos que un disco duro.
  6. Al incorporar  una memoria Flash no incluye piezas móviles, por lo cual las probabilidades de avería son menores que los de una unidad mecánica.
  7. La ausencia de estas piezas permite un funcionamiento más silencioso sin acumulación de temperatura.
  8. Su resistencia a sacudones y vibraciones las hace adecuadas para portátiles y otros dispositivos informáticos móviles.
  9. En general, el sistema será más rápido.

Por supuesto  no están exentos de puntos menos positivos donde destacaría  la durabilidad de sus células de memoria y  sobre todo  el precio/GB  que es ligeramente superior al de los discos convencionales ,pero esta cuestión economica se ve claramente  superada con su rendimiento:

  • Si bien los discos duros pueden alcanzar velocidades de transferencia secuencial de datos cercanas a los 200 MB/s. Los SSD hace ya bastante tiempo que dejaron atrás estas tasas. El hecho es que, algunos dispositivos sólidos son capaces de alcanzar actualmente más de 4 GB/s de tasa de transferencia de archivos.
  • Otra importante diferencia entre un SSD y un HDD está en las operaciones aleatorias o IOPS. Si bien las unidades mecánicas pueden llegar hasta los 100 o 200 IOPS, las unidades sólidas pueden alcanzar las 80.000 o 90.000 IOPS con facilidad.
  • Gracias a los modernos  controladores  les permiten alcanzar velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s,  es diez veces más rápido que un disco duro convencional, lo cual le permite ofrecer un mayor rendimiento, potenciar la multitarea y agilizar el funcionamiento del sistema.

Los discos de estado sólido pues  mejoran drásticamente la capacidad de respuesta de su actual sistema con velocidades de arranque, carga y transferencia óptimas en comparación con las de los discos duros mecánicos. 

 Pero..¿  si es tan ventajoso porque no cambiamos directamente el disco actual por uno SSD? , pues la mayoría de las veces los usuarios no solemos cambiar por el engorro de tener que instalar todo el so,aplicaciones , datos etc  en el nuevo disco…pero  hay una facil  opción  para evitar  ese trabajo  y que consumirá solo  unos minutos  y es ni más ni menos que CLONAR el disco viejo en el nuevo.Veamos  ahora  los tres simples  pasos  a seguir;

 

 

Primer paso: adquirir un disco nuevo SSD

 Los discos SSD se presentan con múltiples dimensiones y capacidades, desde 120 GB 1,92 TB, para ofrecernos todo el espacio que necesitamos para aplicaciones, vídeos, fotos y otros archivos importantes. Además, podrá sustituir su disco duro o un SSD más pequeño por una unidad lo suficientemente grande como para que quepan todos sus archivos. Estos SSD  se  diseñan para las cargas de trabajo típicas de los ordenadores portátiles y de sobremesa. 

Es importante  para clonar un disco  es que el disco original   debería tener una capacidad  menor o igual  al  nuevo  que vamos a cambiar ,porque  en caso contrario no podremos clonarlo por falta de espacio.

Es cierto que hay determinados programas de clonación que permiten que aunque el disco original  sea mayor  que el nuevo , si este está ocupado en una capacidad  inferior  a la del nuevo disco   , permita hacer la copia , pero por regla general deberíamos adquirir un disco SSD de igual o superior capacidad al original ( nunca menor)

Y ahora una obviedad :además de la capacidad  no debemos olvidar el fabricante del SSD  siendo la marca Kingston una clara referencia de discos de buena relación calidad /precio que sin duda nos proporcionará mayor fiabilidad y durabilidad que otras marcas con productos ligeramente mas económicos.

 

Segundo paso:Preparación del disco nuevo SSD

Para clonar el disco lo mas rapido  y facil es conectar  un  adaptador sata a usb   conectado el disco nuevo.

Aunque en la foto  usamos un adaptador Conceptronic IDE/SATA con alimentador externo lo cierto es que hay adaptadores SATA /USB muy económicos.

Conectaremos el disco nuevo al adaptador , conectaremos la alimentación externa ( si es que lo tiene)    y finalmente conectaremos mediante un cable usb a nuestro ordenador. 

 

En este paso, es fácil que una vez conectado el disco nuevo al pc ,  en caso de ser  un disco nuevo no nos reconozca windows  la partición, para lo cual por si el  sw de clonación   no lo permite es interesante creala ( aunque luego eliminará esta  creando normalmente en windows )

En efecto  , podemos  facilitar el reconocimiento de esta nueva unidad   creando una simple partición  desde el propio windows  accediendo al administrador de discos de windows  , donde sí nos  aparece la unidad , simplemente pinchamos  con el  ratón  con el botón derecho sobre el disco vacío ( aparecerá sombreado o en gris )   y  desde ahí podremos crear  una nueva partición y asignarle un nombre de letra a la unidad.

 

Tercer  paso :Clonación del disco

Macrium Reflect Free Edition se presenta como una de las utilidades de clonación de discos más rápidas disponibles. Esta solución de clonación sólo es compatible con los sistemas de archivos de Windows, pero lo hace bastante bien y tiene una interfaz de usuario muy amigable. Tambien Macrium Reflect 7,pone a nuestra disposición una versión gratuita enfocada en el proceso de clonación, pero aparte permite también programar copias de seguridad, entre otras funciones.

Por supuesto, la versión premium cuenta con muchas otras funciones que pueden resultarnos de gran utilidad, pero si nuestro cometido es únicamente realizar una copia de nuestro disco duro podemos hacerlo sin ningún problema desde la versión gratuita.

En realidad el uso de este programa muy sencillo, pues una vez instalado  uan vez nos aparezcan las dos unidades ( arriba la que vamos a copiar ) y abajo el nuevo disco, simplemente pulsaremos  en texto  «Clones  this Disk» que aparece abajo del disco  origen.

 

En este momento nos aparecerá una nueva ventana  donde deberemos seleccionar  todas las particiones  si es un sistema Windows , para que el disco nuevo arranque sin problemas al cambiar el antiguo  por el nuevo.

 

 

Una vez seleccionadas las particiones y seleccionado el disco nuevo abajo pues m daremos al botón «next»

 

 

Y con esto empezará la copia del contenido de todas las particiones seleccionadas sobre el nuevo disco.

Ultimo paso: sustituir el disco

Ahora una vez clonado el disco debemos  localizar la bahía donde se alberga el disco duro del portátil. Por regla general en la gran mayoría de ellos, se puede acceder al disco duro sin tener que «destripar» completamente el portátil, son una bahía a la que podremos acceder desde la zona inferior del equipo retirando entre uno y cuatro tornillos o incluso ninguno  según el modelo . De hecho en tapas sin tornillos  ( típicas de ordenadores HP)  simplemente  quitando la bateria y   deslizando la tapa hacia el lado de la batería  quedará accesible la bahía del disco .

Desgraciadamente , esto no pasa en todos los portátiles y, de hecho, pasa cada vez menos, puesto que ahora los fabricantes intentan integrarlo todo de manera que el polvo no entre por ningún hueco. Por ello, es posible que si no existen las cubiertas que tengamos que desmontar toda la parte inferior del portátil.

Ahora debemos realizar el proceso inverso colocando el nuevo disco duro o SSD en la carcasa metálica ala que debemos atornillar a esta Luego, insertamos con cuidado la carcasa en el portátil, haciendo coincidir los puertos SATA para que queden conectados para, acto seguido, atornillar la carcasa donde estaba.

!El trabajo  ya esta hecho !. solo queda volver a colocar la tapa,poner la bateria y probar que arranca el ordenador con el disco nuevo. Es interesante  destacar que según el sw de clonación  y la capacidad del nuevo disco ,puede que quede espacio libre sin definir por lo que más sencillo es ir al administrador de discos y crear una partición de datos sobre esa parte y así si se estropease la partición primaria  al menos los datos quedarían a salvo sobre esa particion.   

Otros programas de clonación

Sin duda,el   programa presentado puede ser una excelente opción gratuita  que   funciona realmente para realizar el proceso de clonación de disco duro, bien en un HDD o en un SSD.  pero hay otras opciones  para ayudarnos a realizar la clonación de nuestro viejo disco duro, bien porque queremos tener un respaldo en caso de un eventual fallo, porque deseamos migrar a un disco de mayor tamaño o porque queremos actualizarnos tecnológicamente usando un SSD.

Por ello a continuación le mencionaremos una serie de alternativas para que pueda hacerlo cómodamente

Mini Tool Partition Wizard-Para Particionar Disco Duro

Este software  es un clásico en la administracion de sisetmas  permitiendosno  hacer la clonación que deseemos en sistemas  Windows Con su versión gratuita podrá optar por funcionalidades variadas aparte de “clonar”, podrás crear copias de seguridad o respaldos. Cuenta con la posibilidad de crear particiones del disco y sin duda de forma segura para proteger al máximo tus archivos valiosos.

Esta es sin duda una herramienta bastante sencilla de utilizar. Su sencilla interfaz y claridad de las opciones a disposición hacen que podamos realizar nuestro proceso sin mayor dificultad. Tan simple como copiar y pegar particiones de un disco a otro. Sencillo, ¿verdad?

 Clonezilla

Clonezilla es una de las mejores herramientas para llevar a cabo nuestro proceso de clonación de disco de manera fácil y rápida. Puede que esta aplicación no tenga la interfaz más cómoda o atractiva pero garantiza la realización del proceso de forma correcta. ¿Lo mejor? Puede ejecutarlo a través de un CD o una memoria USB sin tener que instalar el software en su ordenador.

Clonezilla  como vemos es un software súper potente con el que no solo podrás clonar un solo disco, sino que tendrás la posibilidad de clonar 40 discos en simultaneo. Además, podrás utilizarlo desde un dispositivo externo como un CD o pendrive. Sin embargo, este es para usuarios más avanzados.

 EaseUS Partition Master

Sirve para  migrar a un disco de mayor tamaño o porque quieres sustituir tu viejo disco duro mecánico por un SSD que le proporcione mayor velocidad a su ordenador. Esta herramienta es muy sencilla y resulta bastante similar a GParted, pues consiste igualmente en copiar y pegar particiones de un disco a otro.

Con este programa podrás tener un disco clonado de manera sencilla y directa. Una herramienta ideal cuando está migrando información desde su HDD a tu SSD. Su información no sufrirá daños, ni se copiará incompleta, porque el software está optimizado para hacer los mejores clones de tus datos. Además, cuenta con dos alternativas con las que podrás hacer un respaldo y la otra con la que podrás recuperar archivos perdidos por accidentes o cualquier otra eventualidad.

Con su versión gratuita podrá tener unos buenos resultados, brindándote tranquilidad al momento de proteger tus archivos.

 

 Acronis Disk Director

Este programa resulta ideal para llevar a cabo el proceso de clonación, añadido a eso también podrás gestionar el disco, creando o formateando particiones entre otras varias funciones que esta herramienta pone a nuestra disposición.

Su version gratuita cuenta con solo 30 días. Sin embargo, si lo que deseas es hacer una clonación en particular Acronis le funcionará. Reduce las funciones de tu PC para evitar ralentizar el proceso y es sencillo de utilizar. Clona y haz copias de seguridad para proteger tus datos más importantes con este programa. No sufrirá de interrupciones porque el software está totalmente optimizado para gestionar bien el procedimiento del clonado

Además, podrás configurar el programa de manera que la clonación suceda de forma automática sin tener que preocuparse por no saber qué hacer.

clonar disco duro a ssd acronis

 

DriveImage XML-Clonar Unidad De Arranque

Esta herramienta es bastante amigable para aquellas personas que no dominen bien este tipo de procedimientos. Con el programa podrás clonar tu disco de una manera exacta y, además, escoger dónde quieres ubicar los elementos copiados. Ya no tendrás que preocuparte porque se te borraron los archivos de tu ordenador porque fácilmente las podrás recuperar y el software es compatible con Windows.

Podrá comprimir sus archivos con la intención de optimizar el espacio que tienes y protegerlos para mayor control, seguridad y tranquilidad.

 

 Aoemi Backupper-Standard 5.8

Este software es de fácil manejo y con el podrás clonar sus disco duro con seguridad. Su versión gratuita ofrece un listado de posibilidades para hacer clonación, recuperación o copias automáticas. Podrá clonar no solo el disco completo, sino sus particiones y también restaurar carpetas o archivos que en algún momento se perdieron.

Recibirá notificaciones de lo que resultó en tus copias de seguridad y cuenta con la alternativa de comprimir los archivos o colocar comentarios para saber de qué son

No se preocupe si no sabe nada sobre clonación de discos duros, este programa es muy sencillo de utilizar. Podrá hacer clonaciones fáciles tan solo copiando las partes de tu disco duro y pegando. Cuenta con la posibilidad de ajustar el tamaño de los archivos sin que se presente ninguna complicación en el proceso.

Entonces, bien sea que cambies de disco o desea pasar los datos a un disco sólido no será necesario formatear y perder los datos.

De todos los programas que hemos mencionado el mejor para personas que están aprendiendo a clonar es el Aomei Backupper Standard 5.8. Un programa sencillo de usar y eficiente para pasar datos a tu nuevo SSD. Podrá gozar de una alternativa con copiado inteligente para clonar particiones del disco que se utiliza en ambiente

 HDClone-De Miray Software

Este programa creado por Miray Software permite hacer clonaciones exactas de tu disco. Bien sea porque quieres pasarlo a un formato SSD o ya tu disco se ha quedado sin espacio. Conservarás todos tus datos y tendrás la alternativa de clonar archivo por o archivo y parte por parte de tu disco para un procedimiento organizado que permita tener datos resguardados y seguros.

Sin duda una buena herramienta para tener un registro fiel de todos los datos que queramos.

clonar disco duro a ssd windows 7

 

¿Cual es un programa favorito gratuito  de clonación ?¿conoce alguno que le haya dado buen resultado? Amigo lector  desde estas líneas estaremos encantados de compartir su experiencia

 

 

Seguricasa2020 is Live



Dado la proliferación  de ocupación de segundas viviendas  se nos antoja  vital monitorizar los accesos  a  nuestra segunda vivienda  sobre todo para estar al tanto de cualquier acceso no autorizado y emprender las medidas necesarias. Además ,dada la gran dependencia del suministro de corriente alterna,  también es necesario  tener constancia de cualquier caída o reposición que haya en el suministro  de corriente alterna que es necesario estar  informados   para realizar acciones correctivas como por ejemplo reponer   elementos de maniobra o protección pues todos sabemos las consecuencias de tener cortes prolongados de red : posibles  perdidas de alimentos por la falta de refrigeración, fallo en sistemas de alarmas, fallos en  automatismos como riego automático, climatización ,etc

Normalmente sistemas capaces  de monitorizar accesos,  así como también  el estado de suministro eléctrico  con la complicación que eso conlleva ( sin red también deben ser capaz de enviar notificaciones) requieren un hardware muy costoso

Afortunadamente  la solución que proponemos que proponemos escapa del planteamiento clásico  al no  necesitar ningún hardware especial, por lo que es terriblemente sencilla, pues simplemente requiere  un viejo  terminal  android  y por supuesto  una  app que pueda gestionar tanto el acceso como el estado de la red

En el siguiente vídeo podemos ver esta solución en funcionamiento:

 La solución que proponemos es única, pues no es necesario adquirir ningún hardware adicional, ya que se basa en un smartphone  con Android con Android 7  o superior que quizás tengamos olvidado  en un cajón , para pasar gracias a la aplicación Seguricasa2020 , a  gestionar tanto los accesos, como los cortes de red del suministro eléctrico de una vivienda o local.

Es importante añadir  una tarjeta  SIM al smarthone , pues  no siempre se tiene conectividad en una segunda vivienda   y además en caso de falta de red al  tener batería el smartphone  gracias  a la conectividad  2G8/3G o incluso los SMS’s podrá seguir enviando las notificaciones.

Resumiendo  los elementos necesarios  son los siguientes:

  • Smartphone Android con SO Android 4.1 (Yelly Bean) o superior.
  • Tarjeta SIM (puede ser de Prepago).
  • Cargador de ca  original  en buen estado ( pues debera estar permanentemente conectado).
  • Es importante destacar que si se desea almacenar las notificaciones de SMS o e-mail, el terminal debería contar al menos con 128MB de espacio en la SD externa para almacenamiento de logs.
  • Sistema para fijar el smartphone a la pared  o  belcro autoadhesivo
  • Un trozo de cartón duro  fijado solidario a la puerta de acceso que tape parcialmente el sensor de presencia del Smartphone al abrirse.

PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN SEGURICASA2020

Veamos a continuación los pasos   a seguir  para  instalar una alarma de accesos y falta de red de corriente alterna  con notificaciones  con sms y email

PASO 1: SELECCIÓN DE TERMINAL

El   montaje  requiere  simplemente un Smartphone con SO Android  que puede ser reciclado o en desuso. También es importante destacar que   si se desea almacenar las notificaciones de SMS o e-mail, el terminal debería contar al menos con 128MB de espacio en la SD externa para almacenamiento de logs.

El terminal Android debe tener SO Android 7  o superior y no  es fundamental  que tenga  la pantalla  perfecta ( o la batería)  ya que la interacción con el terminal solo será necesaria para configurar cuales van a ser las notificaciones  y los destinatarios de estas ( es decir este terminal puede ser perfectamente reciclado  o incluso en mal estado ) .

PASO 2: INSTALACIÓN DE LA APP SEGURICASA2020

Esta aplicación  al estar albergada en la appstore de Amazon  requiere tener la app de Amazon AppSore  instalada   en el terminal Android donde    vayamos a instalar la app   (y desde ahí buscaremos  la app seguricasa2020 ) .

Hay un detalle importante  si no tiene instalada  la tienda de apps de Amazon en su terminal ,  y es que dado que al ser ambos ( Amazon y Google ) competidores,  esta  tienda de aplicaciones de Amazon no se puede instalar directamente desde el propio Google Play , pero es tan popular   que  bastara buscar en Google  «Appstore de Amazon»   para poder instalar esta   mediante descarga directa desde los servidores de amazon, y luego si cuenta con alguna app de amazon instalada como Alexa o Amazon compras debería usar las credenciales de amazon sin necesidad de volverlas a introducir.

También podemos  buscar la app  desde el propio Amazon ( pero asegúrese que busca  en la Appstore para Android  y no en el resto de departamentos pues no lo encontrará)  En la url de Amazon , seleccionaremos «Appstore para Android»   y   buscaremos  «Seguricasa2020» .

Si estamos validados en Amazon, dado que la app es gratuita , podremos descargarla directamente a nuestro terminal ( si este    cuenta con Android 7  o superior)

 Una vez que haya aparecido el icono de seguricasa2020, pulsaremos  para  instalarla ( y por cierto que el texto este en ingles pues la aplicaion esta en español)

Si   la app de AppStore de Amazon la tenemos instalada y hemos seleccionado el destino correcto,  la instalación de esta app se hará  de  forma automáticamente en su terminal , pero en caso de no tener la app de aplicaciones de Amazon los hariamos desde la Appstore de Amazon.  

Encenderemos el terminal  y buscaremos si se ha instalado la app . En caso de no haberse instalado automáticamente ( si no ha registrado ese terminal en Amazon)    para  instalar esta app  simplemente nos  iremos a  la app  de Amazon AppStore  , buscaremos Seguricasa2020   e  instalaremos bien   la aplicación “Seguricasa2020 ”  en su versión gratuita   sin restricciones capaz de  enviar a notificaciones  por email o SMS  ( o bien su versión de  premium de pago de 0,5€ que carece de publicidad ).

PASO 3: SIM

El siguiente paso  es insertar la SIM  en el terminal si es que vamos  a enviar SMS o emails estando sin suministro eléctrico  , ya que normalmente cuando no haya red eléctrica tampoco solo tenemos tener wifi. Dependiendo de lo que deseemos (sms o emails ) necesitaremos  un plan mas o menos ajustado ,pero en general con una tarjeta pre-pago debería ser suficiente.

PASO 4: FIJACIÓN MECÁNICA DEL TERMINAL

Ahora  lo siguiente debería ser fijar el terminal  a un extremo de la puerta si es que vamos a usarlo  también para notificar los acceso a la vivienda o local. Por ejemplo un belcro auto-adhesivo pegado en la parte de atrás del terminal  puede ser un sistema perfecto  , aunque en el mercado  obviamente también existen soportes  para  fijar el terminal de forma vertical de una manera muy simple.

Simple mente necesitaremos un cartón grueso de buena calidad de unos 5 cm de ancho por unos 20 cm:

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El cartón lo cortaremos para que cubra con holgura el sensor de proximidad del terminal ( suele estar en la parte superior)

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Debemos cortar el cartón de modo que pueda cubrir el sensor

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No es necesario que exceda  , simplemente debe rebasar la anchura del terminal

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Como se ve en la imagen lo doblaremos por la mitad en ángulo de 90 grados.

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Ahora fijaremos el cartón a la hoja de la puerta cerca de la bisagra de modo que al abrir la puerta el cartón oculte el sensor del terminal

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Seguidamente colocaremos belcro  auto-adhesivo sobre ambos lados del terminal tanto en el marco de la puerta como en el propio terminal

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Fijaremos seguidamente el terminal con el belcro al marco de la puerta:

IMG_20170713_215058[1].jpg

Fijado el terminal   ya solo nos quedaría comprobar    que  al abrir al puerta este  tape el sensor de proximidad del terminal tal y como se ve en la fotografía siguiente:

Una vez fijados el terminal  y el cartón es hora de conectar  la alimentación  por medio del cargador original  o en su defecto cualquier cargador con salida micro-usb (tenga en cuenta que el cargador debe permanecer siempre enchufado de modo que pueda ser motorizado  el estado de la red eléctrica por lo que este  debería ser preferentemente el original  o por lo menos de buena calidad ).

!Ya esta  todo preparado !, así que arrancaremos  la aplicación  Seguricas2020 y  podemos  configurar  todos los  parámetros de notificaciones como vamos a ver  a continuación.

En el siguiente vídeo  podemos ver  mas claramente el funcionamiento de todas estas opciones comentadas.

 

PASO 5 :CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Una vez ahí, pulsando sobre el ítem, se mostrara el submenú de configuración de la aplicación estando  la pantalla está divida por seis secciones claramente identificadas:

  • Avisos por SMS.
  • Avisos por email.
  • Números de teléfono para SMS.
  • Correo electrónico destino.
  • Usuario Gmail para envíos.
  • Fichero de log.

Avisos por SMS.

La conectividad a internet de los terminales de última generación junto con el crecimiento exponencial tanto de las redes sociales como los de servicios de mensajería no han frenado la expansión de los mensajes SMS a nivel comercial.

Está claro que  los nuevos métodos de comunicación han tomado la delantera en lo que se refiere a las comunicaciones personales y grupales  ,pero a cambio han dejado a los mensajes SMS cómo líderes absolutos  de las comunicaciones de empresas como bancos,  empresas de transporte público, empresas de telecomunicaciones , compañías de seguros, hospitales ,otras instituciones públicas y un largo etcétera las cuales han adoptado los mensajes SMS como método para enviar notificaciones, confirmar transacciones, recordar citas, etc.

Pulsando en cualquiera de las tres opciones de este submenú automáticamente se enviaran   un SMS al número que se defina ante las siguientes circunstancias:

  • Corte de suministro de corriente alterna mediante la el suministro de tensión externa al terminal ( opción “Cortes de electricidad”)
  • Aperturas o  cierres de la puerta   ocultando el sensor de presencia(opción “Aperturas puerta”)
  • Al iniciar por primera vez la aplicación Seguricasa (opción “Al iniciar esta app”).

 

Avisos por e-mail.

Estar dado de alta en una cuenta de correo electrónico, hoy en día es una realidad pues todos los usuarios de la red disponen de una dirección de correo electrónico y lo utilizan diariamente.

En la actualidad, el uso del correo electrónico, se puede dividir en diferentes ámbitos como académico, laboral y personal, por lo que es muy interesante  también poder avisar  por e-mail ante cualquier evento de acceso  o anomalía en el suministro de corriente alterna desde el Core de esta aplicación.

Los avisos por e-mail en esta aplicación son personalizables mediante esta sección  por lo qeu clicando en cualquiera de las tres opciones del submenú de avisos por  e-mail, automáticamente se enviaran   un email a la cuenta de correo electrónico que se defina ante las siguientes circunstancias:

  • Corte de suministro de corriente alterna mediante la el suministro de tensión externa al terminal (opción “Cortes de electricidad”).
  • Aperturas o cierres de la puerta ocultando el sensor de presencia (opción “Aperturas puerta”).
  • Al iniciar por primera vez la aplicación Seguricasa (opción “Al iniciar esta app”).

Número de teléfono para envíos SMS

Complementando el submenú de avisos por SMS ’s se incluye esta sección, donde   se definirá el número de teléfono al que se deseen dirigir los mensajes de texto.

Tenemos que definir sobre todo el número del Teléfono hacia el que quieren dirigirán los SMS ‘s ante los eventos que se deseen auditar chequeados en   el submenú de avisos por sms’s.Opcionalmente,   también se puede asignar una cadena de texto en la opción Usuario que nos permita por ejemplo identificar el número de teléfono que hayamos asignado.

Es interesante destacar que si no informamos del número de teléfono destinatario de los SMS ‘s y clicamos alguna opción de SMS, nos saltara un error de número no definido.Si introducimos el numero o el nombre de usuario en esta sección, para volver a la pantalla principal, pulsar el botón volver del terminal o simplemente pulsa el botón cerrar de esta pantalla.

Correo electrónico destino

Complementando el submenú de avisos por mail, se incluye esta sección donde   se definirá la cuenta de correo electrónico al que se deseen dirigir los mails.

Tenemos que definir el correo electrónico destino hacia el que quieren dirigirán las e-mail ante los eventos que se deseen auditar chequeados en   el submenú de avisos por e-mail

Clicaremos en la copión E-mail y sobre la caja de texto cumplimentaremos el destinatario donde se dirigirán el e-mail ante los eventos que se deseen auditar chequeados en   el submenú de avisos por e-mail.

Es interesante destacar que si no informamos de la cuenta de correo y clicamos alguna opción de envíos de correos, nos saltara un error de mail no definido.

Para volver a la pantalla, el botón volver del terminal o simplemente pulsa el botón cerrar de esta pantalla.

Usuario Gmail para envíos

Complementando el submenú de avisos por mail, en esta sección   se definirá la cuenta de correo electrónico de Gmail desde donde se enviaran los mails.

Obviamente se podría haber definido otro tipo de servidor  de correo saliente, pero  por simplicidad dado que los usuarios de Android están obligados a tener una cuenta vinculada a una dirección de correo de Gmail para instalar nuevas aplicaciones en su terminal , este es el  candidato ideal como  servicio de envió de e-mails.

Dada la facilidad de envíos de correos electrónicos ante las circunstancias definidas, tenemos que definir el correo electrónico origen desde donde se dirigirán las e-mail ante los eventos que se deseen auditar chequeados en   el submenú de avisos por e-mail

La cuenta de Gmail pues se cumplimentara en la opción “cuenta” mediante el formato establecido completo (es decir con el formato [email protected]).

Para volver a la pantalla principal, basta pulsar el botón volver del terminal, o simplemente pulsar el botón cerrar de esta pantalla.

Dado que usaremos la cuenta de Gmail, para poder enviar correos desde esta cuenta, necesitamos cumplimentar en el apartado “Clave” la password de la cuenta de Gmail.

Como vemos en la pantalla anterior al cumplimentar la password de la cuenta de Gmail se ocultara su contenido tanto cuando estamos cumplimentándolo como cuando los revisamos pudiéndolo actualizar o eliminar en cualquier momento desde esta opción.

Es interesante destacar que si no informamos de la cuenta de correo y clicamos alguna opción de envíos de correos, nos saltara un error de mail no definido.

Para volver a la pantalla principal   pulsar el botón volver del terminal o simplemente pulsa el botón cerrar de esta pantalla.

Fichero de log

Es importante destacar que   si se desea almacenar las notificaciones de SMS o e-mail, el terminal debería contar al menos con 128MB de espacio en la SD externa para almacenamiento de logs.

Si deseamos registrar los logs de aviso por email o por SMS, simplemente necesitamos apuntar en el apartado “Carpeta” el nombre del fichero que deseamos usar para registrar todos estos eventos en el root de la microsd.

Para volver a la pantalla principal   pulsar el botón volver del terminal o simplemente pulsa el botón cerrar de esta pantalla.

En la pantalla principal ( mostrada mas abajo)  se ha modificado respecto a la version anterior  para mostrar de forma mas clara la información del nivel de carga de la batería ( debería estar al 100% porque se supone lo deberíamos dejar permanentemente enchufado al cargador USB) ,  la tensión y la temperatura  de la batería  y  lo mas importante: 

  • Presencia de suministro de ca  : en el apartado Tensión red podemos ver si esta o no alimentándose el terminal con el cargador usb  y de ahí inferir si hay o no red
  • Estado puerta: en este apartado podemos ver  si el sensor esta tapando ( puerta abierta) o no el sensor de proximidad del terminal

 

 

¿Meadow es el sucesor de Netduino?


La compañia Wildernesss Labs tras comprar  en 2016   Netduino y trabajar en secreto dos años  en  2018,  sacaron vía crowfounding  (en Kickstarter)  su proyecto estrella: Meadow , una  plataforma IoT estándar de .NET de pila completa   que  intenta combinar lo mejor de todos los mundos,  pues tiene el poder de RaspberryPi,  el factor de computación de un Arduino y la capacidad de administración de una aplicación móvil. ¿Y la mejor parte? funciona con .NET Standard completo en hardware de IoT real

Existe una brecha cada vez mayor entre los desarrolladores y las empresas que desean construir hardware conectado y la capacidad de hacerlo. Meadow intenta  cerrar esa brecha y permite a los diez millones de desarrolladores de .NET crear experiencias de hardware realmente interesantes con la misma facilidad con la que crean aplicaciones web o móviles en la actualidad.

Meadow  permite a los desarrolladores ejecutar aplicaciones completas de .NET Standard 2.x en un microcontrolador e incluye un conjunto de controladores de hardware y API en la parte superior que hace que el desarrollo de hardware sea plug and play.   Sin embargo, Meadow no se limita a los desarrolladores .Net, intentando  abrir el desarrollo de hardware a desarrolladores de todo tipo, poniendo especialmente foco en el ambiente empresarial .

Meadow IoT Kickstarter

 

Microordenador vs Microcontrolador: las Raspberry Pis son ordenadores completos  y los Ardunios son pequeños dispositivos (en su mayoría) de una sola tarea.  Es quizás  una exageración tener Ubuntu en un ordenador solo para encender un dispositivo así que por lo general, es deseable  que los dispositivos de IoT ocupen desde el punto de vista del  hardware como del sw  lo menos posible a si que  puede ser una buena  idea que  nuestro core de IoT corra  un sistema  operativo mas estable en cuanto a cortes o interrupciones  ( como lo haría en un microcontrolador pero con muchísima mas potencia del calculo).

Meadow  en principio  ha sido diseñado para ejecutarse en una variedad de microcontroladores, y la primera placa se basa en la MCU STM32F7 (insignia de STMicroelectronics) con coprocesador ESP-32 e   implementando. WiFi, BLE, 32 MB de RAM, 32 MB de Flash. 25 puertos GPIO, PWM, I2C, SPI, CAN, UART y cargador de batería LiPo integrado, todo ello en el factor de forma Adafruit Feather.

Lo interesante pues es que el factor de forma Feather sirva  como placa de desarrollo o incrustarlo. Es realmente un gran diseño   basada en  MCU STM32F7 en un bajísimo factor de forma  y con  casi tantos puertos GPIO (25) tanto  analógicos como digitales como estamos acostumbrados en Arduino o Netduino.

En el sitio de  Meadow Kickstarter dicen que se está ejecutando en Mono Runtime y admite la API .NET Standard 2.0 lo  cual  significa que probablemente ya sepa cómo programarlo  pues  la mayoría de las bibliotecas de NuGet son compatibles con .NET Standard, por lo que una gran cantidad de software de código abierto debería «simplemente funcionar» en cualquier solución que admita .NET Standard.

En términos de NanoFramework y TinyCLR; si bien esos son grandes esfuerzos, son significativamente diferentes a Meadow. Ambos esfuerzos se basan en .NET MicroFramework. Como tal, no son compatibles con .NET completo. No hay genéricos en ninguno de ellos, por ejemplo, ni hay soporte para las bibliotecas estándar .NET. 

 

Funciones empresariales

Meadow  incluye soporte para actualizaciones seguras por aire (OTA), lo que permite que las instalaciones de campo de IoT se gestionen de forma remota; una característica clave para las implementaciones empresariales de IoT.

Meadow abrirá todo un nuevo conjunto de posibilidades para el desarrollo de cosas conectadas. Y como funciona con un dispositivo de  ultrabaja energía, podrá colocarlo en todas partes. Las instalaciones de baterías, energía solar e incluso energía a través de Ethernet (POE) se convertirán en algo común, lo que significa que para muchos de estos dispositivos, el acceso físico será limitado, por lo que la administración centralizada es un requisito absoluto.

Además de las actualizaciones de OTA, Wilderness Labs tiene planes para el monitoreo de campo básico, informes de fallas y análisis para asegurarse de que los dispositivos Meadow funcionen in situ.

Y debido a que Meadow usa .NET, las empresas pueden usar equipos existentes e inversiones de código para construir IoT, en lugar de tener que contratar nuevos desarrolladores que se especialicen en hardware. Es una propuesta de valor similar a la que sus creadores hicieron en Xamarin; había desarrolladores existentes que querían hacer dispositivos móviles, así como muchas inversiones existentes en código empresarial los cuales fueron habilitados en una plataforma completamente nueva ( Microsoft adquirió Xamarin por más de 400 millones de dólares, en gran parte por su valor en el mercado empresarial).

Seguridad 

Otro aspecto importante del aspecto Meadow se intenta centrar en la seguridad. Meadow presenta consideraciones de seguridad básicas, desde la seguridad a nivel de hardware y las actualizaciones seguras, pero Wilderness Labs también se compromete a enviar componentes de software destinados a facilitar la seguridad desde una perspectiva de UX. No es suficiente tener actualizaciones seguras por aire (OTA ) , firmware firmado, revocación de certificados terciarios, etc., pueso la seguridad debe llegar hasta el final.

El pirateo del bot Mirai funcionó porque muchas de estas cámaras de seguridad conectadas tenían nombres de usuario y contraseñas predeterminados, asi  que no es una cuestión   banal.

En este nuevo enfoque enviaran componentes que puede ingresar y brindar una experiencia de usuario fantástica y fácil para cambiar esas cosas, así como orientación y educación para el desarrollador para ayudar a la gente a comprender cómo aprovechar las funciones de seguridad en la pila Meadow.

Inteligencia artificial en IoT

Recientemente, Pete Warden, director de TensorFlow en Google, escribió que la mayor parte de la inteligencia artificial se realizará en microcontroladores , y Meadow es la primera plataforma de desarrollo de microcontroladores que cumple con esa promesa, permitiendo ejecutar visión artificial a través de TensorFlow y otros paquetes de inteligencia artificial de alto nivel localmente en chip.

Se espera que la IA desempeñe un papel clave en IoT con la visión artificial y otros algoritmos de aprendizaje profundo que se ejecutan en imágenes y otros datos de sensores en la fuente para agilizar la recopilación de datos y permitir que los dispositivos tomen decisiones en el campo. Sin embargo, Meadow es la primera plataforma de microcontroladores de IoT que se enfoca específicamente en casos de uso de IA.

Mercado emergente

Se espera que el mercado global de IoT supere los USD $ 1 billón / año para 2025 , y se prevé que gran parte de ese dinero se gaste en herramientas, plataformas y servicios para desarrolladores. Y ese mercado está listo para la disrupción, mientras que los microcontroladores están preparados para convertirse en la forma dominante de computación , con un estimado de 75B de ellos in situ y conectados para 2025, casi todo el desarrollo de microcontroladores hoy en día se realiza en lenguajes de bajo nivel como C / C ++ , y las herramientas no han cambiado mucho desde la década de 1980.

Una de las cosas que ha frenado a IoT hasta ahora es la barrera de entrada; existe una variedad fantástica de nuevos dispositivos informáticos que pueden hacer todo lo que puede hacer una computadora en miniatura y más; sólo cuestan unos pocos dólares, pueden funcionar con una batería de tipo botón durante años y, sin embargo, programarlos es un trabajo duro durante los años 80 ”, comentó Bryan.

Diferencias con Neduino

Hardware

Si bien Meadow está diseñado para ejecutarse en una variedad de microcontroladores de 32 bits, su primera placa se basa en el chip STM32F7 de STMicroelectronic con 32 MB de almacenamiento flash y 16 MB de RAM , el sucesor del chip STM32F4 muy popular que se encuentra en varias placas de desarrollo de microcontroladores, incluido Netduino. La serie F7 es dos veces más poderosa pero usa la mitad de la energía de los chips F4 e incluye una serie de características interesantes, como un códec JPEG integrado para manejar transmisiones de video y cámara, así como un acelerador de gráficos 2D para proporcionar UX en un variedad de pantallas.

También están trabajando en una placa basada en ESP32 que traerá características y conectividad de alta gama a un mercado de bajo precio. Esperaremos con ansias el día en que pueda incorporar una placa Meadow basada en ESP32 en productos por menos de $ 10.

Una gran diferencia con Netduino es  que la placa Meadow F7 está diseñada para ser compatible con el factor de forma Adafruit Feather  ( claramente diferente  a Natduino que se diseño para tener el mismo factor de forma que Arduino ). Además incluye un conector de batería y un cargador integrado, por lo que puede funcionar fácilmente con una batería o conectarse a un panel solar para uso indefinido mediante recarga solar. Aisimismo por diseño, el F7 también está destinado a ser integrable por defecto.

Lo interesante pues es que el factor de forma Feather sirva  como placa de desarrollo o incrustarlo. Es realmente un gran diseño   basada en  MCU STM32F7 con coprocesador ESP-32 e   implementando. WiFi, BLE, 32 MB de RAM, 32 MB de Flash. 25 puertos GPIO, PWM, I2C, SPI, CAN, UART y cargador de batería LiPo integrado  en un bajísimo factor de forma  y con  casi tantos puertos GPIO (25) tanto  analógicos como digitales como estamos acostumbrados en Arduino o Netduino.

Software

Meadow ejecuta un puerto personalizado de Mono sobre un NuttX muy modificado (un µRTOS). De ahí proviene el  soporte estándar .NET. No se basa en Netduino de ninguna manera. Es una pieza de tecnología completamente nueva que han desarrollando desde cero durante los últimos dos años. Existe alguna relación con el  proyecto Netduino.Foundation  pues  han portado Netduino.Foundationa Meadow, y obteniendo todo el atractivo de la última versión de C # y .NET completo para crear una API aún mejor para todos esos controladores.

El proyecto se inició porque .NETMF había desaparecido y no había ningún progreso real allí ni la comunidad pudo participar realmente en él. Es cierto que se inició como un spin-off de .NETMF pero, aparte del motor de ejecución y una buena parte de mscorlib, todo el  código se escribió desde cero.

Han mejorado muchas cosas,  actualizándolo en lo que respecta al sistema de compilación, Wilderness Labs lo ha hecho verdaderamente portátil para los RTOS de CMSIS,  han reelaborado el motor de depuración y han agregado varios objetivos de referencia para MCU con diferentes conjuntos de funciones.

TODO el código es completamente de código abierto ( como el de Netduino ) . Desde el código nativo, a las bibliotecas de clases hasta la extensión de Visual Studio. Dos años de trabajo pueden parecer que el proyecto todavía está en él ‘Es una infancia, pero están orgullosos de que esto se ejecute en SoC SMT32 (de la serie L0 a H7) y, sí, también en ESP32. Hay NuGets funcionales y totalmente utilizables para GPIO, I2C, SPI, Serial, ADC, PWM, Wi-Fi, Networking (con soporte SSL / TLS) y otros.

Es cierto que no admiten bibliotecas .NET completas. En su lugar, han seguido prácticamente la API de .NET UWP para que se pueda reutilizar una gran cantidad de código sin demasiado trabajo pues en el   mundo del IOT cada línea de código importa, se debe considerar cada ciclo de CPU, cada mA que el sistema drena de la batería y así sucesivamente: es decir todo lo que podamos hacer más eficiente es importante.

Conclusión

Tras dos años en el mercado Meadow  es una plataforma  con mucho futuro  pero con mucho  recorrido  para crecer

Es como vemos bastante interesante, pero hay algunas cosas nos  impiden retroceder:

PROS

 

  • La  placa Meadow F7 está diseñada para ser compatible con el factor de forma Adafruit Feather e incluye un conector de batería y un cargador integrado, por lo que puede funcionar fácilmente con una batería o conectarse a un panel solar para uso indefinido mediante recarga solar .Ademas por diseño, el F7 también está destinado a ser integrable por defecto. Lo interesantes pues es que el factor de forma Feather sirva  como placa de desarrollo o incrustarlo.  .
  • Hay muchas variables en este sistema. Si podemos elegir entre tener genéricos o código en C # usando una herramienta increíble como Visual Studio, no lo deberíamos pensar dos veces y lo  ideal  seria optar por lo último. En general, es genial que haya más opciones disponibles que permitan a los desarrolladores de .NET codificar para IoT y sistemas integrados utilizando su lenguaje favorito;NET para codificar para IoT y sistemas integrados utilizando su lenguaje favorito;NET para codificar para IoT y sistemas integrados utilizando su lenguaje favorito
  • También hay cierta fragmentación en el espacio de .NET IoT, lo que significa que tenemos varias soluciones pequeñas, pero ninguna que sea utilizada por muchos desarrolladores. Un esfuerzo común, dirigido por .NET Foundation, habría sido un mejor enfoque.  Nano Framework está en el camino correcto, pero  todavía está en su infancia. Al final, el no compromiso de Microsoft con IoT / .NET Micro Framework es ahora un gran problema, ya que habría sido la plataforma perfecta y natural para el desarrollo de IoT basado en Azure ;

CONTRAS

  • Con 50$  al cambio , es extremadamente cara en comparación con Arduino, Raspberry Pi y otras ofertas similares.
  • Hay un esfuerzo para portar .NET a varios chips SDT y ESP32: https://nanoframework.net/ .  pues  no olvidemos  que se puede obtener una placa de desarrollo ESP32 por menos de 10 $ ( y menos) 
  • Es bueno recordar el fracaso del AGent smartwatch  también en quickstarter  patrocinada por Secret Labs ( los fundadores de Netduino). La idea era muy buena pues ya en 2013  este reloj  pretendía ser un reloj  inteligente con tinta electronica  y con el soporte .Net. Este  proyecto  desgraciadamente  precipito la caída de Secrets LAbs y con ello la de Netduino que fue comprado por Wilderness Labs. 

 

 

 

 

 

 

Fundada en 2016, Wilderness Labs es el fabricante de placas Netduino y el creador de Meadow. Para obtener más información, puede encontrar su blog en blog.wildernesslabs.co .

Porqué debería desconectar la lavadora o el lavavajillas cuando no lo este usando


Aunque siempre se dice que lo que se hace uno mismo manualmente  debería  resulta mejor en todos los sentidos, los expertos indican que lavar a mano es menos ecológico y económico que hacerlo en el lavavajillas   básicamente por dos  razones:

      • Cuando  lavamos a mano gastamos mucha más agua casi sin darnos cuenta
      • Al lavar a mano no conseguimos una higiene tan efectiva pues el agua en el electrodoméstico alcanza temperaturas superiores a las que soporta lavando a  mano, favoreciendo la desinfección total. 

Un razonamiento muy similar podemos  usar para las las lavadoras, así que  es evidente que estos dos electrodomésticos   son muy importantes en el día a día de nuestro hogar,   pero,   ¿Sabemos cuál elegir? Y, una vez lo tenemos en casa, ¿lo cuidamos para  que dure el máximo tiempo  posible ?¿sabemos sacarle el máximo partido? ¿estudiamos la forma de  que consuma el mínimo posible ? ¿Colocamos  bien los cubiertos y las ollas? ¿Usamos  sal siempre? ¿Lo limpiamos frecuentemente?..

Amigo lector  todas estas preguntas intentaremos  responderlas en este  post

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En primer lugar  empezamos por la adquisición del electrodoméstico  en el caso de que estemos decidiendo la compra de una lavadora o lavavajillas   deberíamos comprender  que  su eficiencia energética es vital  para  optimizar el consumo eléctrico global para ello desde la aplicación de la Directiva Europea  2010/30/EU, los electrodomésticos más comunes tienen la obligación de mostrar una etiqueta energética con los datos más representativos de su consumo, así como un indicativo de su calidad energética.

La información mostrada en la etiqueta energética para lavadoras   o lavavajillas indica:

      • Clase de la eficiencia energética: se representa por una letra y un color. La diferencia entre una clase A+++ y una F, para una lavadora de similares características, puede suponer un ahorro energético de hasta el 50%.
      • El consumo energético  lo largo del año , el  cual puede suponer unos 20-50 € al año (sólo en consumo eléctrico).
      • En el caso de los lavadoras  también se publica  la eficiencia del centrifugado, también expresado con una letra, lo cual tendrá un impacto director sobre el uso  de la secadora pues necesitara  más tiempo para que la ropa seque.
      • El ruido: a tener muy en cuenta sobre  todo si  tiene el electrodoméstico( especialmente las lavadoras )  dentro o cerca de habitaciones en las que suele estar. A partir de 65-70 dB el ruido comienza a ser molesto.

Por tanto,  la compra de un electrodoméstico  mas eficiente ( es decir que exhiba la etiqueta A++ o mejor A+++) siempre debería  salir  mas rentable sobre todo a largo plazo, por una parte, un porque un aparato mas optimizado debería  dura más y por supuesto consumir menos energía (como hemos visto); y por otra, también también debería limpiar de manera más efectiva. 

 

CONSUMO FANTASMA

El consumo en stand-bye, también llamado fantasma  , se refiere a la forma en que la energía eléctrica es consumido por aparatos electrónicos y eléctricos mientras  estos están apagados pues  están diseñados para consumir algo de energía en modo de espera.

 

Esto solo ocurre porque algunos dispositivos afirman que están «apagados» en la interfaz electrónica, pero en realidad están en un estado diferente al de desconectarse en el enchufe o desconectarse del punto de alimentación, lo que puede resolver el problema de la alimentación en espera por completo. Para  no hacer tener  que desenchufar el electrodoméstico   , por ejemplo con un  simple adaptador con interruptor  seria  lo suficientemente efectivo y no seria necesario desconectar  de la red dicho dispositivo, evitandonos así un consumo inútil de electricidad cuando no lo estemos usando

Por ejemplo una  lavadora normal   puede consumir  del orden de  1,6 W de energía en modo de espera , lo cual se traduce en el funcionamiento de una bombilla LED de 5 W durante todo un año durante 8 horas por noche / día, 

 Ademas, y esto es lo mas importante, no solo esta el  consumo eléctrico   inútil cuando el aparato no se esta usando  : también , siempre que este conectado a la red eléctrica, se  esta agotando la vida de la parte  electronica , debido  a  que  el carísmo modulo de control    electrónico  (es decir el programador )  esta conectado permanentemente al suministro de ac , con lo que lógicamente , esto  va en merma de su vida útil, incluso aunque no lo estemos usando.

Como ejemplo  en la siguiente imagen de mas abajo   vemos un programador  real de un lavavajillas moderno, donde claramente en la parte izquierda se ve la toma directa de AC y mas abajo la fuente integrada en la propia placa , lo cual obviamente  indica que al estar esta conectado permanentemente no solo esta consumiendo electricidad sino también esta expuesto a calentamiento de sus componentes  y con ello acortando la vida de la placa ( y con ello la del electrodoméstico pues actualmente es una de las partes mas caras   de adquirir en caso de avería)

 

A continuación veamos algunos consejos que nos pueden ayudar a optimizar el uso de los lavavajillas :

Revisar los filtros

Para limpiar el lavavajillas o también las lavadoras  lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante. Por lo general en estas instrucciones  nunca se  habla de deba hacerse un lavado mensual con el aparato vacío para mantenerlo en buen estado ,pues  cuando por ejemplo  lavamos los platos, la máquina ya se lava a sí misma. Asimismo  tampoco es necesario lavarlo con un vasito de vinagre, pues es un desinfectante que no hace daño, pero tampoco hace falt”.

Lo que sí que debemos hacer es controlar que los filtros y difusores estén limpios, retirando los residuos que puedan ir a parar allí: films transparentes, trozos de comida, un palillo…

También podemos limpiar el interior de la cuba con un paño, pero nunca usar productos abrasivos como la lejía o el amoníaco, que podrían dañar el electrodoméstico y hasta puede llegar a perforarlo,  Está prohibidísimo el uso de estropajos metálicos porque rascan y rayan el acero inoxidable y pueden llegar a oxidar el lavaplatos y provocar una avería grave.

 

Prelavar los platos con agua antes de meterlos en el lavavajillas

No tiene sentido retirar los restos de comida de la vajilla metiéndola debajo del chorro antes de entrar en el lavaplatos porque gastaremos el doble de agua, aunque  está claro que resulta imprescindible que los platos entren en la máquina lo más desbrozados posible (por ejemplo usando espátulas de goma para rascar la grasa muy difícil )   porque el lavavajillas puede con las manchas, y con la grasa, pero no es una trituradora de residuos, si estos entran, se acumulan, tendremos mal resultado  y lo pueden obturar

Usar sal de lavavajillas

En zonas como la cuenca mediterránea donde el agua lleva mucha cal, es obligatorio añadir sal descalcificadora al lavavajillas en el orificio indicado para hacerlo. Si no lo hacemos, la resistencia  también  se cubrirá de cal, se calentará más de lo debido, perderá efectividad,  consumirá mucha más energía eléctrica y se acabará estropeando. 

 En el caso de vivir en zonas donde la dureza del agua es mucho menor (la mineralización es más débil), no será necesario añadir sal. Además, siempre la  efectividad de los detergentes será mayor cuanto menos dura sea el agua.

Las marcas en forma de gotas que quedan en vasos y copas de cristal después del lavado no son solamente restos de cal, como muchas veces pensamos.

Adaptar a mis necesidades  y el número de lavados

Evidentemente hemos de utilizar el sentido común y no estar muchos días con los platos sucios dentro del aparato  teniendo en cuenta  la importancia de colocarlos limpios de residuos.

El mejor consejo es que cada cual adapte el lavado de platos a sus circunstancias y necesidades, teniendo en cuenta que siempre será más sostenible, eficiente y económico llenarlo dentro de los límites establecidos, que usarlo medio vacío.

Programas ECO

Los  famosos  programas de lavado con más alta temperatura, consumen más energía. Para evitarlo podemos utilizar los llamados Eco, “que consiguen el mismo efecto de limpieza con menos intensidad de calor y agua, alargando el tiempo que dura el lavado”.

Uso del abrillantador 

Aunque se llame así, abrillantador tiene dos funciones básicas, además de dejar la vajilla con un punto brillante.

        • La primera es reducir la cantidad de agua que nos queda sobre los platos acelerando el proceso de secado al final del lavado, “algo que se nota especialmente en los lavavajillas industriales que limpian la vajilla en tan solo 2 minutos con una presión de agua y una temperatura muy potente”
        • En segundo lugar, neutraliza el efecto del detergente si hubiera  quedado algún residuo en el aclarado. También combate las marcas de agua y en algunos casos crea una especie de film protector que hace que los platos luzcan un punto brillantes. De ahí el nombre, aunque en países latinoamericanos, lo llaman secante.

Por tanto para un lavado perfecto siempre deberiamos tener abrillantador en la maquina 

 Colocación  de los cubiertos

Cuando hablamos de distribución de los elementos en el lavavajillas hemos de seguir la disposición del fabricante. Hay que colocar los cacharros más grandes en la bandeja inferior del lavavajillas porque es el lugar con mayor espacio disponible  cuidando eso si que las palas  de los rociadores  tanto superior como inferiores  puedan girar libremente.

Precisamente, la importancia del agua (junto con el detergente) es crucial para un buen lavado. Por ello deberemos asegurarnos de que los utensilios no se apelotonen, que uno no cubra a otro impidiendo su lavado colocando los cubiertos en su cubilete con el mango hacia abajo para lograr un correcto lavado de las partes más sucias del cubierto y que dejen circular el agua, algo fundamental en el lavado. 

Copas

Los vasos y copas se pueden poner en el lavavajillas  siempre que estén espaciados y no se muevan porque podrían romperse topando unos con otros. En el caso de las copas  de cristal fino es aconsejable no introducirlas, y optar por el lavado a mano porque al ser de cristal delicado corren más riesgo de romperse.

Las marcas en forma de gotas que quedan en vasos y copas de cristal después del lavado no son solamente restos de cal: son restos de minerales del agua que podemos evitar utilizando agua osmótica libre de cal y mineral ( lo cual no suele estar presente  en todos los hogar para el lavado)

Ojo  con el detergente para lavar platos a mano

Tampoco  es nada aconsejable que en el lavavajillas entre detergente destinado a lavar los platos a mano pues cada uno está concebido para su función específica y no tienen nada que ver el uno con el otro  pues  generaría  mucha espuma y eso dificultaría el proceso de lavado.

Si nos damos cuenta del error y abrimos la puerta en pleno lavado para corregirlo, no perjudicamos al electrodoméstico, aunque tampoco es recomendable abrir y cerrar continuamente. Se pierde temperatura y tenemos un coste más alto en ese ciclo de lavado. En principio, lo peor que puede pasar si abres sin cuidado cuando está funcionando es que te mojes o te quemes con el agua que va a salir”.

 

Un último consejo: si va a tener parada una temporada la máquina (lavadora o  lavavajillas  )  por un viaje o unas vacaciones, es preferible dejar la puerta un poco abierta para que estas puedan airearse   y por supuesto dejándolas desconectadas tanto de la red eléctrica como del red de suministro de agua.