Reconvertir un viejo sistema 5.1 averiado en un sistema 2.1 actualizado


En efecto aunque parezca increíble el mundo tecnológico avanza una barbaridad y en efecto puede que en ocasiones sea mucho mas «fácil» adquirir un sistema nuevo de sonido que reacondicionar o incluso reparar un viejo sistema de sonido.

La propuesta que les llevo en este post amigos lectores es volverle a dar uso a un viejo sistema dolby construido en torno a un viejo chip obsoleto e ineficiente TDA que esta averiado de un viejo sistema Philips 5.1 reconvirtiéndolo en un potente amplificador de audio 2.1.

Aspecto del resultado final

Del viejo sistema de sonido reciclaremos :

  • La caja del altavoz de bajos que suelen tener un buen aspecto,
  • El altavoz de bajos que suelen ser de calidad y va autocontenido dentro de la caja,
  • Los altavoces externos, siendo lo ideal usar solo 2 para cada canal , aunque podríamos conectar para cada canal dos altavoces en serie ( recuerde que si los conectamos en paralelo la impedancia bajaría a la mitad con lo que podríamos sobrecargar la etapa de potencia de audio así que no es buena idea) ,
  • Si la fuente del sistema es conmutada y funcional también podríamos usarla ( necesitamos una fuente dc entre 12 y24V).

Eso si ,necesitarnos hacer una mínima inversión (unos 12€)  para el nuevo amplificador,  con la ventaja de que toda la electrónica ya estará montada y probada, de modo que  sólo necesitaremos eliminar la vieja electrónica que va empotrada dentro de la caja de Graves , hacer las conexiones de  alimentación,   así como cablear los cables de los altavoces y ya tendremos otra vez el amplificador listo.

EMPEZEMOS CON EL AMPLIFICADOR

En esta ocasión ,vamos a ver una nueva version de amplificador 2.1  de la que hemos hablamos en otro posts   en el que que básicamente   solo hay que alimentar  con  corriente continua DC entre  12-24 V   con una fuente conmutada y  conectar tanto la entrada de audio como las tres salidas a sendos altavoces .

La potencia de salida de los canales  izquierda y derecha es 50WX2 (max) y la salida de subwoofer de 100 w (max), pero lo mas importante es que la eficiencia puede llegar por encima de 90% lo cual contrasta radicalmente con las viejas electrónicas de amplificación de hace unos años.

Los canales izquierdo y derecho de rango completo, con 24 v tensión de alimentación pueden  conducir altavoces de 3-16 ohmios (es decir  una gama muy amplia) y en el caso del  subwoofer si se alimenta el montaje con 24 v  puede conducir un subwoofer, único de  impedancia  entre 2-16 ohm  teniendo en cuenta que a menor impedancia de los altavoces podremos conseguir una mayor potencia de salida, pero consumirá mucho mas por lo que necesitaremos una fuente con capacidad de ofrecer mas intensidad.

Las características de este modulo son:

  •  Tensión de alimentación: DC  12-24 V
  • Chip: TPA3116 *
  • Tipo 2 Cadena de 3: Channels (canal derecha, canal derecha, subwoofer)
  • Potencia de salida: 50 *1 *2 RMS subwoofer    sobre  8 ohmios
  • Gama respuesta en frecuencia: 14-100 KHz
  • SNR 100dB de frecuencia: conmutación: 1,2 MHz
  • Tamaño PCB  100 cm *70 *%2F 30 mm **3,94 2,75 1,18in (la + W H)
    1 *2,1 canales bordo de amplificador de audio

Es interesante destacar que para alimentar este amplificador debemos usar un fuente conmutada entre 12 y 24V DC  de unos 18Amp   dada la gran intensidad necesaria,  pues sería mucho mas costoso, voluminoso e ineficiente  cubrir la alimentación con una fuente  convencional  regulada basada  en el clásico transformador con el puente de diodos , gran condensador  y el circuito   de regulación ( lo cual no es recomendable). Por supuesto podemos alimentarlo con tensiones o corrientes máximas menores pero el amplificador no entregará la máxima potencia.

A la hora de seleccionar la fuente ojo con reusar la vieja fuente del viejo sistema porque puede, como es el caso de la imagen ,puede que no incluya el puente de diodos y el condensador de filtro ( esa electrónica va incluida en la placa del amplificador). En este sentido puede ser clarificador usar un polímetro a la salida o simplemente ver la etiqueta de esta ( en este caso pone AC/AC lo cual quiere decir que solo incluye un transformador).

El amplificador de audio

Un amplificador 2.1 que podemos comprar ya montado   se  basa  en usar dos  CI:

  •  Un TPA3116D2 en modo maestro 400 kHz, BTL, ganancia si 20 dB, límite de potencia no implementado.
  • Un TPA3116D2 en Esclavo, ganancia del modo PBTL de 20 dB. Las entradas están conectadas para entradas diferenciales.

Es decir usamos dos CI   TPA3116D2 , uno para componer la salida estereo de 50+50W     para dos canales de audio  y un segundo  en configuración mono  para entregar un tope de potencia de 100W.

El esquema del montaje como vimos es el siguiente:

esquema.PNG

Por su tipo de alimentación, también esta placa es  muy adecuada para dispositivos que funcionan con baterías, tales como motocicletas, coches, coches eléctricos, o también para proyectos como es nuestro caso.

Actualmente la vieja versión de la que ya hemos tratado en este blog, ha dado paso a una versión similar pero con los conectores frontales de audio y con los mismos chips de audio TPA3116 , lo cual lo hace ideal para sustituir por ejemplo altavoces para el ordenador integrándolos en el subwoofer ( como es nuestro caso). El amplificador parece bien construido y duradero contando con dos entradas de sonido(una de ellas en placa) y tres salidas canal derecho, izquierdo y subwoofer.

Fuente de Alimentación

L a placa del amplificador contiene un condensador de filtro principal es 4700 uf 35 v, pero para la amplificación de potencia al usar un chip de limitación, este amplificador puede aceptar sólo desde 12v hasta 24 v DC de alimentación y así  el condensador  trabajará en buenas condiciones.

Dada las características  de estos CI, por tanto podemos alimentarlos  con batería 12 o 24V   o bien una fuente conmutada de 12-24V de al menos 15 Amp ( con un consumo  máximo típico 7.5 Amp). A la hora de hacer las  conexiones pues , solo necesitamos conectar la alimentación externa de 19V  de 6Amp    mayor o igual que 120W     bien por el jack de 5.5mm -2.1(2.5) con masa al negativo) o bien a la ficha de conexiones que hay justo al lado del conector de alimentación (mucho cuidado con equivocarse  de polaridad).

power.png

Sin duda una buena solución es optar por una vieja fuente de alimentación de ordenador portátil de 120W (recomendable al menos de 20V como por ejemplo las de ordenadores HP), pero nos puede servir perfectamente casi cualquier «cargador» de ordenador portátil pues además de estar aislados cabran sin dificultad dentro de la caja del altavoz de bajos (previo desmonte claro del altavoz).

Sobre la fuente de alimentación , como se pude ver, usamos una fuente de 20V de un viejo portátil HP  que conectaremos al jack izquierdo de la pcb  por medio de un nuevo jack.

Para mas comodidad, es interesante conectar un interruptor para apagar el amplificador, lo cual haremos interrumpiendo el suministro de ca del cargador y usando un interruptor con rosca para fijarlo a la parte de atrás.

Conexiones

La conexiones del circuito no pueden ser mas simples  ya que la placa en si mismo ya integra los controles individuales de los tres amplificadores  de forma individualizada, por lo que conectaremos cable paralelo rojo-negro paralelo a las tres salidas en  la regleta marcada como BASS, OUTL  y OUTR . Personalmente recomiendo estañar los cables de audio incluso aunque lo vayamos  a fijar a las tres regletas de salida de los altavoces.

salidas.png

Aunque pueda parecer poco relevantes , también aquí se debe respetar escrupulosamente la polaridad de las conexiones a los altavoces pues si uno se equivoca   los altavoces funcionaran en contra-fase  reduciéndose así la potencia de salida total.

Obviamente la conexión Bass será mucho mas corta porque es ahí donde conectaremos el altavoz interno del bafle de Bajos del viejo sistema de audio y que reciclaremos de este modo.

Respecto la entrada de audio es estéreo, por lo que bien usaremos un cable jack de 3 1/2″ a jack de 3 1/2″ estéreo  o bien con un conector   macho a jack de 3 1/2″ que hay junto al propio jack.

entradas

Respecto a los tres potenciómetros :

  1. El de la izquierda es el control de volumen estéreo (sólo para el ajuste de los canales izquierdo y derecho)
  2. El central es el control de volumen del Subwoofer
  3. El control de volumen derecho es global (para 3 canales de ajuste)

Estos potenciómetros al llevar tuercas pueden fijar la placa  a la propia caja del sistema de altavoces por la parte trasera, dado que esta tiene un peso mínimo, de modo que únicamente hay que hacer tres orificios para pasar por ahí los vástagos y atornillar por fuera sujetando de esta manera todo el conjunto.

Asimismo  practicaremos tres sendos taladros  para los tres potenciómetros  y un cuarto para un pequeño led indicador de funcionamiento cuyas conexiones irán  a la regleta de alimentación  con una pequeña resistencia limitadora .

Por ultimo queda ajustar  los botones de plástico (entran a presión pero si no aprietan simplemente deberemos abrir un poco el eje con un destornillador plano ) . 

Finalmente tan solo queda probar el amplificador restaurado conectando el jack de audio a una salida de audio como por ejemplo un ordenador, un smartphone , etc.

Obviamente esta idea de reacondicionar un viejo sistema de audio, también es exportable en otros contextos como por ejemplo si se dispone de un viejo bafle ( o bafles ) sin amplificador, por ejemplo también si queremos añadir audio interno en una caja de PC, en el interior de un TV, etc.

Amigo lector ¿se le ocurre alguna otra idea de donde podemos incluir un nuevo amplificador interno?

Como añadir una salida analògica de audio a un TV que no lo incluye


Como posiblemente el lector haya notado , hoy en dia la mayoría de los nuevos televisores LED-OLED-AMOLED (y también videoconsolas, Apple TV, reproductor Blu-ray, etc. ) no cuentan con salida analógica de ningun tipo ( por ejemplo tipo jack, RCA , etc.) para conectar el audio de salida a un amplificador analógico o simplemente a unos auriculares.

Sin duda esto genera un gran problema para todos aquellos que necesitemos interconectar la salida de audio de nuestro TV a un equipo analógico de audio ( o incluso a unos simples auriculares). Para solucionar este problema , afortunadamente hau una sencilla y económica solución : optar por un adaptador digital a analógico para poder conectar la salida del audio del equipo a un sistema estéreo clásico o a unos auriculares.

En este post hablaremos del kit KOVCDVI DAC, que es realmente muy completo (la única falta es la imposibilidad de ajustar el volumen del audio excepto desde el estéreo).

A un coste muy bajo encontramos este económico conversor que tiene una entrada óptica, un conector para auriculares y también es Bluetooth. Viene además equipado con todos los cables que necesitamos de modo que nos podemos conectar inmediatamente y el resultado es realmente bueno: sonido de alta calidad con Bluetooth y cable óptico.

Por otro lado, también podemos conectar un Smartphone o tableta a través de Bluetooth, pero cuidado porque el bluetooth incluido es solo para recepción y no para emitir ( como por ejemplo para transmitir el audio hacía unos auriculares bluetooth) .

En cuanto a la alimentación del dispositivo , viene equipado con un simple cable USB que podemos conectar al Smart TV dado el bajo consumo del que cuenta ( menos de 100mA).

Estas son algunas de sus características:

  • Convertidor DAC actualizado: este convertidor Digital a Analógico está diseñado para señales de audio profesionales, puede convertir fácilmente la interfaz coaxial o toslink en una interfaz de audio analógica L / R RCA y un conector de audio de 3,5 mm. Perfecto para los dispositivos que carecen de salidas L / R RCA o jack de 3,5 mm.
  • Receptor Bluetooth 5.0 con antena: adopta la última tecnología de transmisión sin pérdidas de la versión 5.0 de Bluetooth y la antena dedicada de Bluetooth para una transmisión de señal estable. Mantenga presionado el botón de modo durante 3 segundos para usar el emparejamiento Bluetooth con dispositivos móviles para el transporte de audio, como teléfonos móviles, tabletas.
    Frecuencia de muestreo de 192 KHz alcanzada: Chip DAC de alto rendimiento integrado, el convertidor de audio digital admite una frecuencia de muestreo de 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz y 192 KHz; Flujo de bits entrante S / PDIF de 24 bits en los canales izquierdo y derecho.
  • Consumo de energía ultra bajo: el convertidor de audio digital a analógico está equipado con un puerto tipo C y viene con un cable de carga tipo C, compatible con un enchufe de 5 V 1 A (el adaptador de corriente NO está incluido); El material chapado en oro reduce la interferencia y fortalece la conexión. Adopta un indicador de estado personalizado, fácil de instalar y operar
  • Amplia aplicación: este convertidor DAC es adecuado para cine en casa, enseñanza, estructura de capacitación, salas de conferencias, tiendas de electrodomésticos y otros lugares donde necesite convertir audio digital a analógico, se adapta a PS3, PS4, X-box, reproductor de Blu-ray, HD DVD, sistemas de cine en casa, amplificadores AV.

Vemos como el KOVCDVI dotado de un Convertidor Digital a Analógico 192KHz ayuda a resolver el problema de conectar diferentes interfaces de audio a amplificadores analógicos.

Como vemos en la imagen incluye todo lo necesario para ponerlo en marcha:

Es decir :

  • 1 x Conversor digital-analógico (la caja de aluminio es de 64x64x22 mm)
  • 1 x cable AV
  • 1 x cable auxiliar de 3,5 mm
  • 1 x cable de carga tipo C
  • 1 x manual de usuario
  • 1 x Cable Toslink de audio óptico digital

Estas son algunas de sus especificaciones:

  • Audio de entrada de señal: audio digital coaxial / toslink
  • Audio de salida de señal: audio L / R
  • Conector de audio de entrada: toslink, 1 * RCA (coaxial)
  • Conector de audio de salida: 2 * RCA (L / R)
  • Frecuencia de muestreo: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz, 192 KHz

Este es el aspecto de la parte de trasera con el conector de alimentación USB tipo C (incluye el cable) , las entradas òptica y coaxial y el pulsador para cambiar la entrada (por defecto es òptica).

En cuanto a las conexiones con los demás dispositivos, no puede ser más sencillo : conectamos el cable óptico entre la entrada óptica del conversor y la salida óptica de la TV, el cable USB al conector USB a la TV (no debería ser problema conectarlo a un USB del TV dado a que el consumo de energía es de 0,5 vatios máx.) y la entrada de potencia del conversor y finalmente ya las salida del conversor las podemos conectar directamente a unos auriculares analógicos por medio de su jack de 3 1/5″ o bien mediante los RCA a la entrada de un amplificador de audio.

Conexión Bluetooth V5.0

Otra característica de este conversor es incluir un receptor (NO EMISOR) de bluetooth (viene con antena dedicada Bluetooth para una transmisión de señal estable) por lo que también podemos conectar un Smartphone o tableta a través de Bluetooth.

Obviamente como ya se ha comentado , dado a que el bluetooth incluido es solo para recepción, y no para emisión, solo podremos enviar el sonido de nuestra tableta al conversor y no viceversa ( como por ejemplo seria para transmitir el audio del conversor hacía unos auriculares bluetooth) .

Al ser compatible con dispositivos móviles para transporte de audio (como teléfonos móviles, tabletas), para conectar un smartphone o tableta desde este buscaremos en ajustes de Bluetooth el nombre FNZL.

¿Cómo conectar Bluetooth?

  1. Mantenga presionado el botón de modo durante 2-3 segundos para abrir el modo Bluetooth.
  2. Cuando la luz parpadea, significa que el Bluetooth está listo para repararse.
  3. Una vez conectado, la luz siempre está encendida.

En resumen este dispositivo cubre la necesidad de que por poco dinero (unos 15€ en Amazon España) extrae el audio de una toma HDMI para conectar altavoces de audio externos ( o auriculares ) con el clásico conector de 3,5 mm ( o RCA también).

Hay dos aspectos que parecen muy apreciables:

1) El producto viene con tres cables: un conector jack de 3,5 mm (entrada y salida), un cable Toslink y un cable coaxial spdif (a menudo, al comprar los tres cables por separado, gastaríamos más que este convertidor que cuesta sobre los 15€ en el momento de escribir esta reseña);

2) Conexión bluetooth: también existe esta posibilidad, conveniente para conectar teléfonos inteligentes y computadoras.

Las características superan con creces el precio de esta unidad. Fácil conexión a dispositivos analógicos a través de la RCA, y también es genial tener Bluetooth. Puente perfecto para dispositivos modernos y una unidad de amplificador estéreo más antigua.