Simplisimo soldador de puntos


En esencia la soldadura por  puntos  se usa intensivamente  en aplicaciones electrónicas  muy variadas destacando el ensamblaje de las células de baterías .La tecnología que hay subyacente    no es nada compleja, pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos  es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolo desde  allí , sus precios van entre los 300€ en adelante.

Puestos  a fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos , en  youtube  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos fabricados de forma casera usando casi siempre viejos transformadores de microondas dado  que son fácilmente obtenibles. A estos  transformadores  se les elimina el secundario de AT  y se rodea con   dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8mm).Obviamente se  debe  tener  cuidado extremos si se decide seguir por ahí, pues  trabajar incluso con las piezas de  un horno de microondas es extremadamente peligroso  sobre todo por el peligro de descarga del condensador de AT. Además el resultado obtenido  aparte de peligroso  (tenga en cuenta que esta conectado  a la red de c.a) , dado el tamaño del trasnformador,   el conjunto es muy voluminoso  ,ruidoso y dificil de controlar .

Veamos un diseño muy sencillo  cuyos resultado  de  soldadura del pulso simple son igual de buenas que muchos soldadores profesionales  pudiendo llegar hasta , 210A para ser exactos.

Soldador un punto

Este diseño destaca por su simplicidad al  usar  como elemento activo únicamente  un tiristor de potencia de al menos 100 Amp para controlar la descarga del supercondensador.

Por mayor simplicidad ,  incluso en esta configuración  se ha optado  por añadir una pequeña batería  unido a un pulsador normalmente abierto para cebar al tiristor   incluyendo ambos componentes en un pedal  para activar el circuito

Obviamente  al activar el pulsador haremos que el SCR  entre en conducion    permitiendo la descarga de  condensador sobre los electrodos desde el momento en  el que el pulsador se cierre.

Claramente este esquema se puede  mejorar  usado la misma tensión de referencia  , pero dado el poquísimo consumo  y que puede ir integrado en el interruptor de pie  no es una mala opción y desde luego el circuito es bastante sencillo de construir.

Los componentes básicos  necesarios:.

  •  Fuente de alimentación de sobremesa  de 15-16v .Su amperaje depende de los rangos de carga de los condensadores (sobre 5A max ). En el esquema falta la resistencia de carga del condensador en serie (puede ser una bombilla en serie )
  •  SCR de 220v/220Amp (tiristor).Sólo  se necesita uno a menos que desee agregar un segundo conjunto de condensadores y un interruptor de láminas para la soldadura de doble pulso, pero esa opción es  mucho más cara
  • Carga resistencia control – se usa una bombilla  en serie de las usadas en un automóvil como luz de niebla (sobre 5A máximo segundo ~ 40 cargas), lo cual hara  de resistencia  de carga de la bateria de condensadores. Hay personas que eoptan por una resistencia clasica de potencia, pero desde luego una bombilla incandescente es mucho mas simple y economica
  •  Pulsador de pie ( ON/off ) para activar el SCR  para  la  soldadura (yo usé la misma fuente de alimentación de 15v para el interruptor, que está muy bien con un trabajo tan pesado SCR.)
  • Cable de tierra trenzado  terminando en Cobre sólido presentando a un punto en los extremos ( debería esta aislado  por los que sólo asegúrese de que su mano no va a estar en peligro de convertirse en parte del circuito !)
  • Condensador de  aproximadamente ~ 21 + faradios capacidad ( por ejemplo puede usar 10F uno, dos 5F y un 1F  de los usados  en  coche  para audio ). Todos los condensadores van en paralelo y con cables de sección adecuados ( mejor  sobre barras de metal)

 

Nota :  Como nos comenta Joaquin , que este diseño tiene un pequeño inconveniente  debido a que al trabajar en corriente continua  el tiristor  , una vez disparado este queda asi hasta que desconectemos la fuente de CC,  por lo que muchos diseños  para controlar  el pulso ,  optan por usar  transitores para descebar el SCR

Versión doble pulso

Basada en  el  principio  de los soldadores  de un punto , la mejora  del  circuito anterior  consiste en primer lugar en hacer una descarga más pequeña para limpiar la superficie del material de impurezas tales como el petróleo y crear una soldadura débil. El segundo impulso con más energía hace  enlace final. Con el fin de tener un pulso estable durante la descarga  se necesita pues  un condensador  mas grande para el segundo pulso.

Por tanto ademas  de los componentes anteriores , necesitara además :

  •  Segunda fuente de alimentación de sobremesa @15-16v / 5A max usando
  • SCR  220v/220A  (tiristor)
  • Rele reed
  • Condensador de  aproximadamente ~ 21 + faradios capacidad ( por ejemplo puede usar 10F uno, dos 5F y un 1F  de los usados  en  coche  para audio ). Todos los condensadores van en paralelo y con cables de sección adecuados ( mejor  sobre barras de metal)  NOTA :para el primer SCR  se usaría  una capacidad muy inferior (por ejemplo un condensador de 1F)
  • Carga resistencia control – se puede  usar tambien  una bombilla  en serie de las usadas en un automóvil como luz de niebla (sobre 5A máximo segundo ~ 40 cargas), lo cual hara  de resistencia  de carga de la bateria de condensadores. Hay personas que eoptan por una resistencia clasica de potencia, pero desde luego una bombilla incandescente es mucho mas simple y economica

En el esquema anterior como vemos se añade un control del  circuito de descarga por condensador  basado en un tiristor  y un supercondensador. La demora entre un pulso y el siguiente se basa en el retardo producido  por el rele reed al detectar la elevada corriente generada en la primera descarga pues la natural inductancia producida por el pulso de soldadura  hará que los contactos del rele reed se cierren activando el segundo SCR

Al ser un circuito tan básico no hay manera de medir el retardo entre ambos pulsos  que es aproximadamente de 1/4 segundo. Evidentemente con un circuito de demora se podría demorar mucho mas la segunda chispa pero para propósitos  caseros este diseño de  circuito es mas que suficiente

Consejos

  • Cómo electrodos de soldadura   elija un alambre  macizo y limados por el extremo. Tenga en cuenta que son muchos los factores que afectarán a la calidad de la soldadura.
  •  Limpie todas las superficies de soldadura con un limpiador no residuo como alcohol de alto %. Debe optimizar el contacto metal a metal, por lo que debe ser libre de aceites y basura
    para mantener las puntas de soldadura limpia regularmente los presentar a un punto redondeado. El tamaño de este punto afectarán su soldadura: si es  demasiado grande un punto  no soldará completamente, y si es demasiado pequeño  probablemente soplara la punta antes de soldar  el material.
  •  Jugar con diferentes  voltaje y capacidad, utilizando los valores citados  como referencia.
  • En caso de soldar células asegúrese de aplicar la presión adecuada a ambos puntos de contacto y que usted suelda  dentro de la zona centro de la batería . Si se desvía  hacia  el borde exterior de la terminal positiva puede fácilmente romper la célula. No es particularmente peligroso, pero el líquido se derramará. Según las hojas de especificaciones de materiales  células a123 , no contienen productos químicos tóxicos o peligrosos.
  •  Siempre use protección para los ojos, voy tirando chispas en tu rostro durante horas!
  •  Se recomienda la ventilación

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Supercondensadores en lugar de baterías


A diferencia de los condensadores ordinarios, las baterías almacenan energía en una reacción química, y debido a esto, los iones se insertan realmente en la estructura atómica de un electrodo. A diferencia de un condensador, los iones simplemente “se adhieren”. Esto es importante, porque almacenar energía sin reacciones químicas permite que los súpercondensadores se carguen y descarguen mucho más rápido que las baterías y debido a que los condensadores no sufren el desgaste causado por las reacciones químicas, también duran mucho más tiempo.

Normalmente si  descargamos nuestra batería del coche a menudo e intentamos arrancar nuestro coche una vez mas ,esto  causará más daño a la batería del coche y eventualmente  no cargará de nuevo , hasta que llegue un tiempo rodando otra vez. Sin embargo esto no es cierto para super condensadores: por ejemplo un condensador del tamaño de una batería de célula D, tiene una capacidad de aproximadamente 20 microfarads. Pero si tomamos un superconensador  de tamaño similar, tiene una capacidad de 300 Farads. Lo que esto significa que para la misma tensión, el supercondensador  podría en teoría almacenar hasta 15 millones de veces más energía. Sin embargo, un condensador típico de 20 microfaradios sería capaz de manejar hasta 300 voltios, mientras que un ultraconensador solo soporta  2,7 voltios pues si se usa un voltaje más alto, el electrolito dentro del supercondensador comienza a descomponerse. Por este motivo en realidad un super condensador tiene la capacidad de almacenar alrededor de 1.500 veces la energía de un condensador de tamaño similar. Esto sería algo que usted tendría que tener en cuenta en sus intentos de almacenar energía en un capacitor.

 

Con los coches eléctricos, por ejemplo, los súper capacitores proporcionan la potencia o “impulso” necesarios para la aceleración, mientras que una batería proporciona rango y recarga el supercodensador  rodando. También suelen ir por el nombre de “Boost Capacitors” o “Boostcap” simplemente porque ese es su uso normal en la industria. La línea de productos Maxwell incluso tienen el nombre de ultracondensadores BOOSTCAP®, y estos son los que normalmente encontraría si está buscando grandes condensadores.

Mientras que algunos vehículos eléctricos están utilizando súper caondensdores  para la aceleración,estos  dispositivos también aparecen en cientos de otras aplicaciones, desde estaciones base de teléfonos celulares hasta despertadores de sistemas de audio.

Sustituto de uan batería convencional

Supercondensadores son muy eficaces en la aceptación o entrega de un repentino aumento de la energía, por lo  que les convierte en una buena alternativa para una batería de 12v coche convencional.

Si le gusta usar supercondensadores en lugar de su batería de automóvil, podrían proporcionar energía durante las paradas (luces de marcha, radio, aire acondicionado, etc.) ” pero también suministrarán energía para el arranque y luego se recargarán durante el próxima Intervalo de viaje .

Entonces, ¿dónde puedo realmente comprar un condensador de +12 voltios para reemplazar una batería de coche?
En realidad esto es lo que tendría que hacer:conseguir 6 ultracondensadores  pea conectarlos  en serie, pues normalmente tienen cerca de 2.5 voltios cada uno,así que 2,5 voltios x 6 = 15 voltios totalmente cargado (se podría hacer con sólo 5 super condensadores que le dan 12.5 voltios, pero no es recomendable, pues se necesitan los voltios adicionales para estar allí y además el alternador pondrá hacia fuera más de 12.5 voltios cuando está cargando de todos modos)

cap1.png

 

La mayoría de los automóviles tienen algunos componentes electrónicos que merman  la capacidad de la batería como la alarma del coche,así que si usted deja su coche durante una semana los supercondensadores   se podría haber mermado mucho la capacidad de este y no será capaz de arrancar e el motor. Con 14-15 voltios usted no tendrá ningún problema de arrancar el coche incluso si usted lo deja por 4-5 días.

Hay un metodo de detener la descarga :conectar  un simple panel solar (15-20€)  para recargar los supercondensadores , por lo que si eso se usa este , siempre siempre debería tenerlos completamente cargados y listo para arrancar su coche.

Otra aspecto  interesante para  reemplazar su batería de coche convencional  por  los condensadores es el peso ya que una batería normal de plomo ácido tiene un peso de alrededor de 14 kg  y la instalación de supercondensadores unos 11kg  ,lo que permitira  ahorrar peso( >3kg)   y con ellos ofrecer una  mayor autonomia ..

 

 

supercap.png

Resumidamente una batería de supercondensadoes  se cargará muy rápido y  probablemente durará toda la vida del coche  lo cual  permite ahorrar mantenimiento y dinero. También evitará la caída de voltaje al reiniciar el motor que podría estar causando que la electrónica se apague ( como por ejemplo el equipo de audio , el  navegador ,etc).

¿Qué pasa con las baterías de litio en su lugar?

Aquí hay algunas cosas que son buenas saber como que  Porsche AG, Stuttgart fue el primer fabricante de automóviles del mundo en ofrecer una batería de arranque con tecnología de iones de litio. Pesa menos de  6 kilogramos, o 10 kilogramos más ligero que la batería de plomo convencional de 60 Ah .
Ademas  pueden permaner cargadas por un año, sobrevivirán a 1000+ ciclos de la descarga y se pueden cargar completamente en 1-2 horas. Cuestan alrededor de $ 300-500.

Como vemos es cierto que la batería de litio tiene algunas ventajas sobre el uso de supercondensadores pero al igual que hablamos que  puede permanecer cargado durante un año, también hay que tener en cuenta la vida de la batería de litio (unos 3-5 años max). Como  hoy en día el costo es casi el mismo, hoy por $ 300 obtendrá 6 supercondensadores de  3000f faradios que en teoría debería durar más de 200 años ..

Mientras que las baterías más usadas hoy en día son baterías recargables de Li-ion, Li-Poly y de Fosfato de Hierro de Litio (LiFePO4). Las baterías de Li-ion y LiPo tienen una zona de seguridad por célula recomendada entre 3V (totalmente descargada) y 4.2V (totalmente cargada), aunque normalmente pueden descargarse hasta unos 2.8V sin ningún problema. La descarga por debajo de estos niveles puede causar daños irreversibles / irreparables.

Por lo tanto, estas baterías deben tener un mecanismo de seguridad incorporado, previniendo una descarga excesiva. Por el contrario, la sobrecarga también puede ser muy peligroso.

Las baterías Li-Po tienen un menor número de ciclos de recarga que el LiFePo4 (1000 = 0.2C, IEC Standard). La vida proyectada / estimada de una batería de iones de litio es de aproximadamente 3 años desde la producción.

Las baterías LiFePO4 presentan propiedades ligeramente diferentes. El LiFePO4 es un tipo de batería recargable de Li-Ion destinada a aplicaciones de alta potencia, tales como coches EV, eBikes, bicicletas eléctricas, herramientas eléctricas y hobby RC. Las baterías LiFePO4 tienen un voltaje de descarga más constante y se considera que ofrecen una mejor seguridad que otras baterías de litio.

Otras ventajas de las baterías recargables a base de litio incluyen la capacidad de una recarga mucho más rápida y mayores tasas de descarga que otras químicas mencionadas y usualmente un mayor número de ciclos de recarga (> 2000 ºC, estándar IEC), lo que significa una vida más larga cuando no está completamente descargado, pero su densidad de energía es inferior a la normal Li-Ion Li-Co LiFePO4 esperanza de vida es de aproximadamente 5-7 años.

Los supercondensadores por otro lado pueden hacer 10 millones de veces de carga / descarga, lo cual significa que  pueden cargarse / descargarse más de 20 veces al día durante 136 años de uso continuo,en clara contraposición con las baterias de Li-Ion / Ni-MH / Ni-Cd que pueden cargar entre  1000 – 2000 veces

Y por ultimo : para cargar completamente un supercondensador se  toma unos segundos en lugar de horas que se necesitan  para una batería de litio.

 

 

Mas información  en http://2600f-supercapacitor.blogspot.com.es/2013/03/super-capacitor-vs-car-battery.html

Nueva rom Android para Orange pi PC


Desde 2012 la Raspberry Pi ha ido  creciendo  de  gran popularidad, estando  hoy en día  posicionada como una de las placas de desarrollo de referencia. Uno de sus rivales clásicos en los últimos tiempos están siendo las Orange Pi, una placa con un diseño similar pero  basado  en  procesadores de Allwinne

Shenzhen Xunlong dispone de la  placa SBC  muy similar a la Raspberry Pi a falta de 1 conector  USB , pero con un coste   bastante inferior  en Aliexpres. Es ademas abierta y hackeable. La placa de desarrollo low cost compite abiertamente   con  otras tantas existentes  donde  la mas destacable es también la Banana Pi  ,  pretendiendo todas  ellas  competir  con la Raspberry Pi.

 

orangepi

 

Esta placa integra una CPU basada en ARM Cortex A7 Dualcore y Quadcore (en la versión más potente), una GPU Mali compatible con OpenGL y 1GB DDR3 RAM, posibilidad de direccionar hasta 64GB de almacenamiento mediante tarjetas o por un puerto SATA, conexiones para audio, conector CSI para cámara, HDMI, VGA, USB OTG, USB 2.0, alimentación, GPIOs, IR, AV, receptor de infrarrojos, Ethernet RJ45 10/100M, tres puertos USB 2.0, uno microUSB OTG, un micrófono, un interfaz CSI para cámara y un encabezado de 40 pines compatible con Raspberry Pi,etc

Sobre diferencias respecto  al original,ciertamente casi todas las placas SBC son bastante similares orientándose para ser clones  mas baratos  de  la Raspberry Pi. Es cuestión de gustos o necesidades, pues  como hemos visto no se pueden alegar diferencias sustanciales, excepto porque se basan en arquitecturas diferentes a la ARM (como las basadas en x86) de la cual se comenta tienden a calentarse mucho precisando normalmente de un radiador pasivo o si es posible mejor  activo (equipado con un miniventilador).

orange_pi

En cuanto a los sistemas operativos soportados, se encuentran Raspbian, Ubuntu, Debian, Android 4.4 y otras versiones del sistema de Google  descargable desde la pagina oficial .. Todos ellos pueden ser movidos por los chips de Allwinner y el hardware que entregan estas placas SBC (Single Board Computer).

 

Desde la pagina oficial hay una imagen para Android ,pero desgraciadamente no funciona, pero gracias a la comunidad que hay detrás de esta placa  se ha creado una nueva imagen que si es funcional  ,  la cual ademas intenta explotar al máximo el hw de esta placa.

Como el procedimiento de instalación de una imagen Android es ligeramente diferente a una imagen basada en Linux, vamos a ver como crearla.

Para crear la imagen necesitaremos los siguientes  elementos  software:

 

La  instalación de seta nueva ROM es sencilla :

  • Descargar  Android firmware http://sh.st/nJPLZ
  • Descomprimir el archivo con el winrar
  • Inserte una microsd en su PC
  • Abra Phoenix Suite, y seleccione el archivo de imagen que descargó y descomprimimos en los dos primeros pasos
  • Asegúrese que en disK aparece la unidad donde ha metido la sd ( si por error es otra unidad borraría su contenido)
  • Pulse  Format no Normal
  • Espere a que finalice el proceso
  • Chequee ahora el checkbox Startup!
  • Pulse  el boton  Burn!

 

 

phoenix.PNG

  • Tras unos minutos debería ver llegar hasta el final y concluir el proceso

phoenixfin

NOTA: si en este proceso del da  ERROR puede ser por la falta de capacidad  o por el tipo de memoria ( recomendable al menos una microsd HC de  16GB)

 

En la version del firmware  V1.2 incluye:

  • Librerías multimedia actualizadas
  • Actualizado mi librtmp personalizado en Kodi
  • Otras pequeñas …

Registro de cambios V1.1:

  • Todo lo anterior menos el kernel personalizado, no es necesario …
  • Basado en 202k4
  • Root actualizada
  • Busybox actualizado
  • Añadido Nano editor de texto. Abra Terminal y escriba nano
  • Añadido entorno Bash. Abrir terminal y tipo bash
  • Añadido soporte init.d.
  • Otras cosas pequeñas ….

Registro de cambios V1:

  • TWRP 2.8.7.0 (Thks Abdul_pt)
  • Kernel de tronsmart (julio) Configuración personalizada.
  • Xbox360 inalámbrico y soporte de cable.
  • Custom Kodi 14.2 CedarX Hw aceleración del código fuente zidoo (thks zidoo y kodi equipo) limpiar y eliminar todas sus protecciones!
  • ¡Actualizó todas las aplicaciones de Google!
  • Limpia todo lo que el dragón recurso eater spyware crap
  • Se agregaron algunas aplicaciones de preinstalación. Youtube, Terminal, Reboot, Explorador de archivos ES, AdAway …
  • Aumento de los búferes TCP
  • Se ha agregado un Nexus10 build.prop

Cómo construirse de forma segura un soldador de puntos


La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años ,pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel,  entre  sus miles de aplicaciones más.

 

Obviamente,   gracias a la evolución de la tecnología , los soldadores de puntos  actuales tienen  mejores capacidades para controlar diferentes aspectos del proceso, sobre todo con la introducción de las fuentes de potencia con inversor CC y control de circuito cerrado, cambio  de la polaridad de las fuentes de potencia de descarga capacitiva para poder equilibrar pepitas de soldaduras, además de la adición de instrumental de medición, así como también  la posibilidad de ajuste del desplazamiento de la fuerza de los electrodos, lo cual  ofrece a los usuarios  más herramientas para garantizar la calidad de la soldadura.

En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos  es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante.

puntos

 

Puestos  a fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos , en  youtube  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos (buscar por su traducción inglesa : “spot welder”), fabricados de forma casera usando siempre viejos transformadores de microondas (dado  que son fácilmente obtenibles).

A estos  transformadores  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8mm).

Obviamente se  debe  tener  mucho cuidado si se decide seguir por ahí, pues  trabajar incluso con las piezas de  un horno de microondas es extremadamente peligroso ,ya que  debe saber  que nadie  ha  sobrevivido a un contacto fortuito de alta tensión,  dado que  la potencia disponible de más de 1000W es suficiente para matar al instante (desgraciadamente para la humanidad en las horribles  sillas eléctricas se utilizan 1500V) ya que el alto voltaje dentro de un horno de microondas es  de 3400 Vrms. Como sabemos que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión(V2 / R) , al tension presente en un microondas es 5 veces más peligrosa que  la tensión de una línea aérea de 1500V de un tren ,claramente en contraste con los circuitos HV de muchos productos electrónicos de baja potencia, que no son letales.

Bajo mi opinión, todos estos argumentos son mas que suficientes  para no  tener en cuenta ese método, sobre todo porque existen otros métodos mucho  mas seguros de construir un soldador de puntos casero, de modo que NO recomiendo construir  un soldador de puntos   basándose en un transformador   de microondas, no sólo por el voluminoso espacio  que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo,  por  el  peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues esta muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya  carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy  peligroso ( si lo va hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo  a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose  de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una  resistencia de   1MΩ utilizando alicates aislados ).

Tenga en cuenta que algunos hornos de microondas de alta potencia utilizan un inversor de potencia HV electrónico en lugar de un transformador para ahorrar peso (de hecho esa es la tendencia actual ), obviamente,  en ese caso no serviría para semejante utilidad dicho componente…

Resumidamente hay dos formas de soldar con un soldador de puntos:

  • Soldadura por puntos de configuración en serie:Los electrodos están en el mismo lado. Es muy importante que la fuerza de ambos electrodos sea casi idéntica pues de lo contrario un lado será soldado mal.
  • Soldadura por puntos de configuración opuesta:Esta  técnica es la más utilizada consistiendo en que las piezas a soldar se sujetan entre los electrodos.

 

Los soldadores por puntos portátiles ligeros profesionales  ofrecen  una corriente de soldadura de al menos 4000 A, los cuales  permiten la soldadura de 2 hojas de acero de 1 mm . Un  soldador de punto casero normalmente puede ofrecer  1100A, que está bien para soldar pequeñas piezas electrónicas ( por ejemplo conectar baterías entre si con laminas de niquel  ) aunque se sabe que  hay personas que  han soldado 2 hojas de 0,75 mm con este tipo de soldadores de punto.

 

 

A continuación veamos varias  opciones  alternativas  y muy seguras que se alejan del uso del  típico transformador reciclado para realizar  un soldador de puntos casero:

 

CIRCUITOS BASADO EN  SUPERCONDENSADORES

 

Es la forma mas habitual de  y fácil de construir un soldador de puntos   a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan  durante  mucho tiempo y bajo mi criterio  estas configuraciones  son  mucho mas optimas y eficientes  que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura  tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración  es perfecta  , (es por eso  que hay personas que la llaman “soldadura fria” )

Como vemos en el siguiente circuito,  es principio es bastante sencillo usando 8  transistores Mosfet del tipo IRF1401 en configuración  paralelo para  controlar la descarga de un supercondensador de 1 Faradio de 15V  , el cual  almacena la energía  suficiente para producir la chispa que permita realizar   la soldadura por puntos.

Las resistencias de 1k  y 10K únicamente sirven para asegurar que pase a conducción los transistores  motivo  por el cual se usa un pulsador para conducir únicamente durante un breve espacio de tiempo:

 

 

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Otra opción, en lugar de usar transistores de potencia para controlar la descarga ,  es usar un tiristor de potencia de al menos 100Amp para controlar la descarga del supercondensador.

Esta configuración  conlleva que se necesita una pequeña batería  unido a a un pulsador normalmente abierto para cebar al tiristor  haciendo que este pueda conducir   permitiendo la descarga de  condensador sobre los electrodos .

Claramente este esquema se puede  modificar usado un red de resistencias similar  al el esquema anterior  para cebar al SCR, pero dado el poquísimo consumo  y que puede ir integrado en el interruptor de pie  no es una mala opción.

(Más información  en http://ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm)

 

 

Sobre este ultimo circuito también hay interesantes variaciones ,sobre todo controlando el tiempo de exposición de la puerta del tiristor, como por ejemplo con un circuito astable que proporcione el pulso adecuado.

Si le interesa el primer diseño ( quizás el mas simple) en el siguiente vídeo podemos ver el proceso de construcción del  primer montaje:

 

 

Esta configuración es muy típica para soldar la típicas  baterías de litio Panasonic ncr18650b ( las mismas baterías usadas por los vehículos  y placas solares de Tesla) , como podemos ver en el siguiente vídeo:

 

Este soldador ofrece un único pulso suficiente  para  la mayoría de las soldaduras , pero es posible construir otros mas avanzado basados   también en descarga capacitiva que  sea capaz de producir  doble pulso  emitiendo hasta  400 amps en 60 micro segundos  usando electrónica adicional como por ejemplo un Arduino…

 

SOLDADOR DE PUNTOS PORTABLE

Ahora vamos a ver cómo construir un soldador de arco pequeño para funcionar con una sola batería 3.7v . Otro condensador o uno más grande puede ser substituido y el voltaje fijado más bajo para aumentar el potencial total de los joules,  pero,  al parecer  con un condensador de  1000uf / 35v  es suficiente  para soldar  alambres de la plata, del níquel, del nichrome y del kanthal de  28-34 gr juntos.

Realmente cualquier fuente de alimentación antigua se puede sustituir por la batería usada , siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de la tensión de entrada para la placa usada (LM2577)

El costo de los componentes es de alrededor de $ 25.

Esta es simplemente una referencia de las piezas (con parte de digikey # ‘s), no dude en sustituir sus propios equivalentes:

  • Soporte de la mezcla: BH-18650-W-ND
  • Caja del Proyecto: 377-1165-ND
  • Interruptor Momentáneo: 507PB-ND
  • Resistencia: 3.6W-10-ND
  • Fusible: 507-1032-ND
  • ModuloLM2577;
  • Diodo: 1N914B-ND
  • Condensador: 399-6556-ND (es decir  un condensador de 1000UF 20% 50V )
  • Pinzas de cocodrilo liso de la mandíbula: 314-1018-ND

 

Como vemos, aparte del condensador de 1000UF ,el alma del circuito es el  LM2577 ,un ondulador dc-dc con  pantalla LED de 3 dígitos. Estas son sus principales características

  • Voltaje de entrada: DC 3-34V
  • Voltaje de la salida: CC 4-35V (ajustable)
  • Corriente de entrada: 3A (máx.)
  • Corriente de salida: 2.5A (máximo)
  • Tamaño (L x W x H): Aprox. 2,56 x 1,4 x 0,5 pulgadas / 6,5 x 3,5 x 1,2 cm

 

Método de ajuste: Conecte primero la potencia de entrada (3-34V), a continuación, utilizar un multímetro para monitorear el voltaje de salida y ajustar el potenciómetro.

En la siguiente imagen  vemos el esquema de funcionamiento  donde una vez mas vemos el circuito de carga del condensador con un pulsador  en la entrada  y  usando un diodo a la salida para impedir la corriente inversa .

 

 

 

La placa LM2577 tiene pastillas de soldadura en la parte superior, para todas las conexiones, llevar los cables de la parte posterior de la placa y soldar a la almohadilla. Algunas placas tienen IN / OUT y +/- marcadas en la parte posterior de la placa, otras no.

Con todo el cableado completo, puede probar y verificar que todo está funcionando como debería y ajustar el voltaje de la placa utilizando el potenciómetro. Enganchar los clips del cocodrilo a su multímetro y pulsar el botón momentáneo, usted debería ver el voltaje subir un poco y permanecer constante alrededor 12-14v que es donde las placas se fijan cuando usted las compra.

Usando un pequeño destornillador empiece a girar el potenciómetro mientras sostiene el interruptor hacia abajo. Si el voltaje no sube, lo está haciendo de manera incorrecta. Mantenga presionado el botón y girando el tornillo hasta llegar a 35v,lo cal permite  aproximadamente almacenar  0,6 julios  energía en el condensador. Toque los cables de alambre juntos y  causara una chispa (acción prevista) lo cual significa que ya puede empezar a soldar ( más info en http://www.instructables.com/id/Small-Welder-for-joining-Nichrome-and-Nickel-Wires/)

 

 

SOLDADOR DOBLE PUNTO

 

Basada en  el  principio  de los soldadores  de un punto , la mejora  del  circuito en primer lugar es hacer una descarga más pequeña para limpiar la superficie del material de impurezas tales como el petróleo y crear una soldadura débil. El segundo impulso con más energía hace  enlace final. Con el fin de tener un pulso estable durante la descarga de un condensador grande fue empleado.

El nuevo  diseño añade un Arduino UNO y un Driver de MOSFET MIC4451 para enviar las señales de control a los IGBT que deben controlar el circuito, entregando el pulso a los conductores utilizados para entregar la corriente alta de hasta 700 pulso amperios deben ser no más pequeños que el cable de filamento alto calibre 4. Un pedal momentáneo con audio jack de ¼” se utiliza para enviar la señal de control el microcontrolador.

Para mas información mire en http://www.instructables.com/howto/spot+welder+dual+pulse/

SOLDADOR BASADO EN EL USO DE UNA BATERIA DE 12V /45ah

 

Hay personas que optan en lugar de usar supercondensadores usar en su lugar Baterías de 12V de automóvil para generar la chispa. Con objeto de tener mas control se puede usar un relé de coche para controlar la descarga pero otros optan por electrónica mas sofisticada ,como por ejemplo usar un Arduino Nano.

Este soldador de puntos puede utilizarse para soldar  baterías 18650 . Se necesita un cargador   de 12V  y utiliza una batería de coche de 12V como fuente de corriente de soldadura. Normalmente una batería de 45Ah proporciona suficiente corriente para obtener buenas soldaduras con tiras de níquel de 0,15 mm. Si usa  tiras más gruesas de níquel tal vez necesite una  batería mas grande o  dos en paralelo.

La máquina genera un pulso doble, donde el primero es 1/8 del tiempo de la segunda. Tiempo del pulso del segundo pulso es ajustable mediante el potenciómetro y aparece en la pantalla en mS para que pueda ajustar exactamente el tiempo. Regulable de 1… mS de 20.

Ver el vídeo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo construirla.

 

 

 

 

Archivos de proyecto:

https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder

Aspectos generales  para la construcción de soldador por puntos

 

 

Brazos:El aislamiento entre las articulaciones del brazo debe ser  bueno y la fricción entre los brazos debe ser muy baja; Apriete el perno de tal manera que la fricción sea pequeña pero la holgura no sea demasiado alta.

Portaelectrodos :Los soportes de electrodos pueden hacerse de una abrazadera de tierra de radiador de latón rectangular de 20 mm de ancho. Taladre un agujero de 4 mm en el centro para el tornillo de montaje. Agrande el orificio para el cable de soldadura a 7mm.

Cable de soldadura:Utilice un cable de soldadura flexible 3AWG / 25mm 2 con una longitud de 140cm, esto permite 3 devanados. Un cable más grueso NO da una corriente de soldadura más alta.Dado que la fuerza del electrodo es crítica, los brazos de soldadura deben ser capaces de moverse libremente, no obstaculizados por la rigidez de los cables. Por lo tanto, los cables tienen una curva grande. No utilice el cable sólido, el cable de la soldadura es flexible y costará apenas $ 15 / m.

Electrodos de punto de soldadura:Es importante usar una barra de cobre puro. No latón o alambre eléctrico, que es suave recocido. Utilice una barra cuadrada con el mismo tamaño que la ranura del portaelectrodo o coloque la barra en el tamaño adecuado. Un diámetro de la punta adecuado es de 1.5mm. Para mantenerlo simple puede archivar la punta del electrodo en vez de redonda.
Soporte de electrodo soldador por puntos:Limpie periódicamente las puntas del electrodo de soldadura con papel de lija.

Abrazaderas de muelle:La fuerza del electrodo es un parámetro igualmente importante como los otros parámetros de soldadura tales como la corriente de soldadura y el tiempo de pulso.  Ajuste la fuerza del electrodo desplazando la posición de la abrazadera de resorte y mida la fuerza con una báscula de cocina

Palanca de maniobra:Utilicé una a placa  de materiales plásticos pero pueden producir un pitido en el aluminio.

 

Medición de corriente de soldadura

Puede determinar la corriente de soldadura midiendo el voltaje a través de una cierta distancia del cable de soldadura.
Para calcular la corriente de soldadura puede  usar la siguiente formula:
I = U * diámetro [mm2] / (0,0175 * longitud [m])
Para la medición de la corriente de soldadura, se unen dos cables a un cable de soldadura a una distancia de 44,5 cm. El voltaje en el cortocircuito es 0.34V; Por lo que la corriente de soldadura máxima = 0,34 V * 25 mm2 / (0,0175 * 0,445 m) = 1100A.

 

 

 

 

CONSEJOS

  • Asegúrese de tener una buena conexión en las abrazaderas, periódico de lijado con papel de 400 grano puede ser necesario.
  • Asegúrese de mantener los extremos del cable tan cerca de los clips como sea posible.
  • Si su cable tiene un revestimiento en él, arena ligeramente las puntas a soldar.
  • En lugar de intentar empujar los extremos del alambre juntos, trate de superponer los extremos de 1 mm para una articulación fuerte.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para solucionar problemas de su soldador, el mejor lugar para obtener respuestas está aquí: http://www.e-cigarette-forum.com/forum/modding-forum/367095-resistance-no-resistance-wire -welder.html

ADVERTENCIA:

La combustión de metal galvanizado puede liberar humos tóxicos de óxido de zinc. Este proyecto es extremadamente peligroso y no debe ser intentado sin la supervisión de un adulto y la formación adecuada. El uso indebido o el uso descuidado de herramientas o proyectos puede resultar en descarga eléctrica severa, paro cardíaco, lesiones graves, daño permanente al equipo y propiedades y / o muerte. El uso de este contenido de video es bajo su propio riesgo.

Como identificar los bobinados de un viejo transformador


El funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se resume en las famosas  ecuaciones de Maxwell las cuales afirman que al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético.

La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), aplicada al devanado primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), obtenida en el secundario, es directamente proporcional al número de espiras de los devanados primario (Np) y secundario (Ns)

formaul.png

La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espiras del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación (m) y  depende de los números de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario es el doble del primario, en el secundario habrá el doble de tensión que en el primario  (seria un transformador elevador  como en el caso de los transformadores de  AT).

Si usted es de los que guarda transformadores para nuevos proyectos o cualquier otro uso y desconoce  cual es su Primario  o Secundario   realmente no es demasiado complicado averiguarlo sin ningún tipo de medición previa , de forma segura y rápida . Por supuesto además también usando un polímero podrá  averiguar mas cosas .

Para el test  usaremos una configuración  con una bombilla incandescente o halógena  en serie con uno de los bobinados

Como no sabemos cual es el primario o cual es el secundario podemos probar con ambos con total seguridad pues al alimentar el transformador con esta lámpara pues  esta hará de limitador de corriente en ambos bobinados  sin dañar  estos.

Como bien sabemos si colocamos la tensión de red  directamente en el secundario de un transformador lo destruiremos , pero con esta configuración  serie no pasaría nada pues simplemente el bobinado  hará de resistencia inductiva encendiéndose   la lampara prácticamente  con toda su intensidad  lo cual es un indicio de  que ese el bobinado secundario (menos vueltas  y por tanto menos resistencia   y por eso  hay mayor luminosidad en la lampara conectada en serie con el )

En caso de colocar  la tensión de red   en serie con el otro bobinado ( primario )   no pasaría tampoco nada pues simplemente el bobinado  hará de resistencia inductiva encendiéndose   la lampara  muy poco   debido al  mayor numero de vueltas por tanto mayor  resistencia   y por eso  hay mucha  menor  luminosidad en la lampara conectada en serie con el  (incuso   podemos medir el voltaje de salida en el secundario   que sera proporcional al obtenido

Resumiendo  al conectar un bobinado cualquiera   con una bombilla  pueden pasar tres cosas:

  • Si el transformador esta en cortocircuito (o posee una espira en cortocircuito): la lámpara enciende con todo su brillo.
  • Si el transformador es funcional :  la lámpara enciende muy poco  en  el caso de conectarlo en el primario  y mucho si lo conectamos al secundario  , lo cual en ambos casos nos demostrara que  el transformador estará funcionando. Ademas  en le caso de alimentar el primario si mantenemos la conexión, podremos medir las tensiones de salida en el  otro bobinado (secundario ) que lógicamente estarán por debajo de la tensión  nominal pero de todos modos e nos dará una buena aproximación  del voltaje de salida
  • Si el transformador esa abierto: no se encenderá absolutamente nada la lampara

.

 

 

montaje serie
Como  vemos ,con un poco de practica hasta se pueden identificar si los bobinados son de primario o secundario de acuerdo a la intensidad de la lámpara.

Con ese método  usando  una lámpara de unos 25 W se podrán probar  transformadores de hasta 30 W, pero con bombillas de  100 W se podrían llegar a probar transformador de hasta 1000 W.

Físicamente hay algunos indicios que nos pueden  ayudar a distinguir los bobinados como por ejemplo  , la ubicación  y la separación de los terminales  , la cual  nos va a definir el tipo de bobinado:

  • Los más separados corresponden al primario (  red ) y suelen ir arriba
  • Los más juntos suelen ser la(s)  salida(s)

Asimismo , el grosor de los hilos también es un claro  identificador del bobinado:

  • El más fino : al bobinado de entrada
  •  El más grueso: el bobinado de salida

Como ejemplo  en la foto superior  claramente se aprecia la sección elevada de los bobinados lo cual es indicio que indica que corresponden  a  dos secundarios independientes divididos en dos secciones arriba y abajo.

 

 

En contraposición con la foto anterior , se aprecia que la sección  de los hilos es muy inferior a la anterior  y ademas van muy separados   y en otro lado  lo cual nos da indicios de que puede ser el primario

 

 

Respecto a las medidas , como hemos visto que el numero de espiras aumenta el valor de la resistencia , si medimos con un polímetro la resistencia de los bobinados   nos puede indicar claramente cual es cada bobinado :

 

  • Las  resistencias más bajas son para el secundario
  • Las resistencia  mas altas son para el primario
  • Excepto para los auto-transformador  no debe  haber continuidad entre primario y secundario
  • Puede haber varios secundarios para varias tensiones interconectados o  no entre ellos

 

 

!Ojo con la tensión pues en Europa es 220V y en América suele ser 110V , lo cual significa que un transformador  diseñado para trabajar con 110V  si lo conectamos a la red de 220 V lo quemaremos!(en cuanto la  frecuencia a pesar de ser diferente  pues en Europa es de 60hz y  en     Europa   50  Hz  para  el transformador  es indiferente ese valor)

¿Como determinar  si un transformador es de 220 o 110 V sin quemarlo en la prueba ? Pues una vez determinado el  primero usaremos un segundo transformador cuya salida sea  de 110V

  • En la salida de este conectan el primario del transformador dudoso.Si el transformador dudoso es de 110VCA no pasara nada ya que estaremos alimentando un transformador de 110VCa con 110VCA y tendremos a la salida los voltajes correctos.
  • Si el transformador dudoso es de 220 VCA y lo conectamos a 110VCA tampoco pasara nada, solamente que a la salida obtendremos la mitad de la tensión nominal.

 

 

Construyase su propio Ambilight en seis sencillos pasos


Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando una señal de video  entrante y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla  con  un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.
Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos una TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero   gracias  a la potencia de la Raspberry Pi  2 o 3  , una capturadora  de vídeo  y por supuesto , una tira de 50 leds WS2801  es bastante sencillo tal y como vamos a  ver a continuación.

En este  post  vamos a ver como es posible emular un sistema “Ambiligt”  donde el hardware que controlará  todo el sistema sera únicamente una Raspberry Pi 2  o 3  equipada con una distribución compatible ( Openelec)   y el software de control de  leds Hyperion. Además de controlar los leds, la combinación de la Raspberry Pi junto con Kodi constituye un excelente Media Center capaz de reproducir todo tipo de contenidos de audio, vídeo e imagen, de reproducir nuestra colección multimedia almacenada en el PC o en un disco externo, e incluso de reproducir directamente contenidos on-line si se posee  las  subscripción en el hogar  y por supuesto cuenta con la conexión  de suficiente ancho de banda como por ejemplo ftth.
Es importante ademas resaltar  que es  posible disfrutar de la emulación de  ambilight con fuentes de vídeo externas a la Pi  usando una económica  capturadora  de vídeo  que permitirá  que la emulación no solo funcione con el contenido multimedia que reproducimos desde la Raspberry Pi  , también  responderá a la señal de video externa que le introduciremos  procedente de una fuente externa de video como por ejemplo puede ser la señal de video procedente de un descodificador de Imagenio .
Para concretar  un poco  mas  en este montaje  necesitaremos los siguientes componentes:
  • Una Raspberry Pi 2 o 3
  • Un tarjeta microsd  de al menos 2GB   donde instalamos  el sw para la Raspeberry Pi
  • Fuente con salida microusb  para la Raspberry Pi (5V/1Amp)
  • Tira de leds con el chip WS2801
  • Fuente dimensionada para alimentar la tira de leds (5v /2amp debería bastar)
  • Capturadora de video usb USBTV007 o compatible
  • Caja para albergar la Raspberry-Pi 2

PASO 1: SELECCIÓN DE TIRA DE LEDS y ALIMENTACIÓN

Antes de empezar  con el montaje ,  la tira de  leds   RGB   direccionable es muy importante que ésta esté basada en el chip  ws2801 (LEDs WS2801). Existen tiras basadas en el chip WS2801   en formato “luces de navidad”, pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva pues es mucho mas sencillo instalarlas detrás de nuestro TV  pues  se pueden pegar directamente en la parte de atrás del tv  y no necesitan un engorroso cableado   y ademas  no nos  dará  ningún tipo de problemas  con la Raspberry Pi

Un ejemplo de tira  compatible con WS2801 es  esta  que puede comprarse en Amazon por menos de 27€

tira de leds.png

 

Un aspecto importante que no debemos  olvidar  es que para alimentar dicha tira de leds  WS2801 ,  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el número de leds que vayamos a adquirir , (lo normal seria  una fuente de  5v y 2A para  unos 50 leds)

Este tipo de tiras de leds  tienen que alimentarse  con una fuente de alimentación externa así que si pensaba alimentarlos con la propia Raspberry olvídese, ya que no va a tener los suficiente intensidad para ello  Para saber que fuente de alimentación necesita , tendría  que conocer el consumo .Dado que el voltaje de alimentación es de 5V  y el consumo viene indicado en vatios por metro, por ejemplo 8.64 watts por metro puede calcular la  intensidad necesaria  aplicando   la siguiente formula:

I (Amp) =P (Watts) / V (voltaje) ->  8.64/5 = 1.728 amperios. por tanto necesita una fuente de alimentación de 5V y 1.728 amperios (mejor 2 amperios para que vaya holgada)

Si se quiere ahorrar los cálculos visite http://www.rapidtables.com/calc/electric/Watt_to_Amp_Calculator.htm

Como regla aproximada  para 50 LEDs se necesitan al menos una fuente de  2 amperios ,para 100 leds 4 amperios, etc.

 

PASO 2 :CONEXIÓN RASPBERRY PI

Desde el punto de vista técnico usar un  conversor de niveles es lo correcto , pero es posible que muchas tiras de leds WS2801  a pesar de ser compatibles con niveles TTL , también sean tolerantes a 3.3V  y por tanto para conectar estas a la Raspberry Pi  2  o 3  no sea necesario por tanto este conversor , por lo que en una primera aproximación se podría prescindir de este circuito

Loas tiras de  LEDs  WS8201 tienen 4 conexiones:

  • Alimentación positiva de +5V DC
  • Tierra
  • Ddata
  • Clock

Los cables de alimentación van conectados a la fuente de alimentación  de  al menos 2 Amperios   y los cables de datos (data y clock) se conectan a los puertos GPIO de la Raspberry. Concretamente el cable data se tiene que conectar al pin MOSI y el cable clock se conecta al pin SCLK.  El negativo además de conectarse al cable de alimentación negativa de los leds debe conectarse a un pin  GND.

 

PASO3 : CONEXION CAPTURADORA

En el mercado existen multitud de capturadoras USB, siendo en general conocidas bajo la marca o  denominación de Easycap. A día de hoy, sólo dos tipos de chipsets son compatibles con el ambilight, por eso es importante seleccionar una capturadora de este tipo que internamente use uno de los siguientes chipsets:
  • STK1160 (el más antiguo)
  • USBTV007 (el más reciente).Se recomiendo adquirir el USBTV007 (también reconocido por Fushicai) porque funciona muchísimo mejor que el obsoleto STK1160.
Las últimas imágenes de OpenELEC son compatibles con ambos chipsets, pero deberemos certificarnos que efectivamente la imagen que tenemos en la Pi soporta el chipset de la capturadora conectada.
easycap.png
Acertar en la compra de la capturadora es el quid del éxito. Hay multitud de variantes, todas ellas conocidas genéricamente por EasyCap, pero no todas nos van a servir. La opción de ir por lo seguro es por ejemplo  adquirir la capturadora en la propia tienda de Lightberry (acertará al 100% porque ellos ya han seleccionado las que efectivamente valen para el ambilight , de hecho actualmente solo comercializan las USBTV007).

PASO 4: INSTALACIÓN DE LOS LEDS EN LA TV

Realmente lo mas sencillo es por optar por tiras adhesivas  WS2801 pues tienen la ventaja que la instalación es más discreta y queda mucho mejor. La desventaja es que seguramente tenga que cortar la tira  para  poder abarcar todo el perímetro de la televisión, lo cual  implica que una vez que haya cortado y pegado cada trozo, tendrá que soldar un conector a ambos lados para volver a unir los contactos de la tira  (aunque  si no quiere soldar la tira esta la opción de comprar tantos metros de leds en formato continuo y pegar esta por todo el perímetro de la TV doblándolas en las esquinas.

Una peculiaridad  de esta tiras ,es que ademas de que se pueden cortarse según la longitud que se requieran ( siempre por la linea de corte que separa cada bloque  chip+led rgb del siguiente) .Otro aspecto muy interesante  es que ,  también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas fácilmente sin soldar nada hasta completar la longitud total que  se necesite ( la cual normalmente sera el perímetro interior de su TV).

No debemos olvidar que esta tiras tienen una flecha que indican el sentido de la conexión de las tiras que debe respetarse escrupulosamente  sobre todo a la hora de conectar varias tiras entre si : es decir siempre empezaremos por la izquierda de la flecha con la conexión a la raspberry y seguiremos el orden de la flecha para interconectar las tiras que se precisen

conector.png

En todo caso , la distribución   mas  normal de montaje de la tira de leds  es pegar la tira horizontal mas grande  en la parte abajo   y seguir  hacia la derecha hasta continuar el perímetro de la TV como se ve en la foto siguiente:

 

PASO 5 :CREACIÓN IMAGEN OPENELEC

OpenELEC se construye desde cero específicamente para una tarea, para ejecutar Kodi pues sólo incluye el software necesario. Debido a esto  es pequeño (aproximadamente 150 MB), se instala literalmente en minutos, y, puede arrancar muy rápidamente en 5-20 segundos, dependiendo del tipo de hardware utilizado. Además, OpenELEC está diseñado para ser gestionado como un dispositivo: puede actualizarse automáticamente y puede gestionarse completamente desde la interfaz gráfica. Aunque funciona en Linux, nunca necesitará ver una consola de administración, un terminal de comandos o tener conocimientos de Linux para usarlo.
Para que nuestra Raspberry Pi funcione como un potente Media Center necesitamos una distribución de Kodi (antes XBMC), y adicionalmente,  el software para el control de los leds  ,que el ideal por prestaciones es el  Hyperion .Este sw puede instalarse  a partir de una imagen de OSMC o bien Openelec ,  pero otra forma mas sencilla y cómoda es  descargarnos alguna de las distribuciones ya existentes al efecto con el sw de Hyperion  ya preinstalado como puede ser la imagen de Lighberry basada en Raspbmc la cual ya  trae Hyperion preinstalado, el driver para la capturadora   y  por tanto  casi todo esta hecho.
En el caso de  disponer de una Raspberry Pi 2 o 3 descargaremos   OpenELEC 7 beta3 for RPi2 / RPi3

lightberry

Una vez descargada descomprimiremos el zip  recuperando la imagen que debería tener el formato   8gbsmallnew0518v2.img.   
Descargaremos e instalaremos  ( en caso de no tener instalado) el sw  SDFormatter con objeto de formatear a bajo nivel la tarjeta microsd.
sdfor
Asimismo, necesitamos  también la utilidad Win 32 Disk Imager que nos va a  permitir grabar de forma sencilla cualquier imagen en la tarjeta microSD:
win32
Tanto en el primer programa, como en este, es obvio que tendremos que cuidar en extremo  la unidad o  drive  /destino  que seleccionemos ,pues podríamos borrar el contenido de nuestra unidad flash usb , un disco externo, etc  , así que como recomendación, al ejecutar estas aplicaciones lo mejor  es extraer de forma segura todas las unidades removibles antes de usar ambos programas.

PASO 6 :CONFIGURACIÓN

Una vez terminada de  generar la imagen extraeremos la SD de nuestro PC  y la introduciremos en nuestra Raspberry Pi .
Una vez arrancada la Raspberry   lo primero es configurar Kodi para que se muestre en español. Para ello debe acceder a
SYSTEM > Settings > Appearance >International > Language , configurar el idioma en español de España y de esta forma ya veremos todos los textos y ayudas en español

También se pueden configurar add-ons, los skins, etc pero sobre todo puede ser interesante conocer  la dirección IP de la Raspberry Pi para conectarnos a esta  via ssh ,para lo cual nos iremos a Sistema–>Información del sistema  y tomaremos nota de la dirección IP ( por ejemplo la ip 192.168.1.54 ). Esta no servirá  para  conectarnos rro ssh ( por ejemplo con el programa putty)    con los siguientes datos:

  • Login as :root
  • [email protected]’s password:openelec
Una vez que ya hayamos configurado Kodi a nuestro gusto y comprobado que accedemos sin problemas a nuestros contenidos multimedia vía red o directamente conectados a uno de los puertos USB de la Pi, pasaremos a personalizar la configuración del Hyperion para  introducir la configuración de LEDS de nuestra instalación de Lightberry.
Para ello tenemos varias opciones,pero la más sencilla y rápida es, con la  Raspberry conectada a internet,  desplazarnos hacia el menú PROGRAMS/PROGRAMAS y ejecutaremos  la aplicación pre-instalada, Hyperion Config Creator  la cual nos permitirá configurar paso a paso la instalación de nuestra  Lightberry en nuestra TV   donde iremos definiendo:
  • Tipo de tira de leds: en nuestro casi   podemos elegir  Lightberry HD for Rasperry pi (ws2801)
  • Numero de leds horizontales ( deben ser idéntico numero de leds  en ambos lados)
  • Numero de leds  verticales   ( deben ser idéntico numero de leds  en ambos lados)
  • Donde comienza el primer led (Right/button corner and goes up)
  • Confirmación  de  que tenemos un capturadora de TV conectada

Una vez terminado el asistente de hyperion confi creator deberíamos ver el arco iris  así como la prueba de colores  , con lo  que deberiamos  haber  terminado de  configurar nuestra instalación , pero ¿como comprobamos si esta funcionando la capturadora?  
Pues usaremos simplemente el segundo menú disponible en  PROGRAMS/PROGRAMAS y ejecutaremos  la aplicación pre-instalada Hyperion  Grabber Screenshot.
Al ejecutar  esta  appp ,  simplemente nos preguntara sobre el tipo de señal de video (en nuestro caso PAL) y en el caso de que tengamos conectada sobre la entrada de video de la capturadora cualquier señal de video ( por ejemplo procedente de un descodificador de imagenio ) entones  si la imagen presentada no es negra  , es indicativo que esta funcionando la capturadora ,  con lo cual  en cuanto reinicie el servicio Hyperion    ya debería ver como cambian las luces en función de la imagen de la fuente de video  externa  ( en nuestro caso desde un descodificador )  ,

 

 

Antes de  terminar  destacsar que para la plataforma  Android existe una app que  permite controlar los leds que tengamos instalados  estableciendo un color  fijo   o  incluso aplicando efectos bastante vistosos. La puede descargar aquí: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hyperion.hyperionfree&hl=es

 

Si se decide a montar el circuito  lo normal es que le funcione a la primera  y a lo sumo tenga que hacer un mínimo ajuste en la secuencia RGB    ,pero si no le responde puede mirar este post que trata diferentes problematicas   , o directamente probar la tira de leds sobre un arduino

 

 

Fuentes:

https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki

http://lightberry.eu/

Necesitamos mas mujeres hackers


¿Por qué es tan difícil encontrar productos de superheroínas? En una charla de TED , el doctor , Christopher Bell, especializado en el estudio de la cultura popular   de los medios centrándose en las formas en que la raza, la clase y el género como se cruzan en diferentes formas de medios ,  desde su condición de  padre de una hija obsesionada con Star Wars, aborda la falta alarmante de superheroínas en los juguetes y productos comercializados para niños, y todo lo que eso significa para la forma en que les mostramos el mundo .

Hacker  en el mundo  hispano-hablante desgraciadamente aun conlleva una faceta peyorativa muy habitualmente  confundida  con personas que utilizan la tecnología para hacer el mal y lucrarse  en su provecho aprovechando vulnerabilidades o  agujeros de seguridad tal y como hacen los ciberdelicientes  (como es el caso de los script kiddies, crackers, piratas informáticos, etc)

Nada mas lejos de la realidad  pues para los anglosajones  un  hacker  es un  individuo que apoya procesos de apropiación social o comunitaria de las tecnologías poniendo  a disposición del dominio público el manejo técnico y destrezas alcanzadas personal o grupalmente. Ademas crea nuevos sistemas, herramientas y aplicaciones técnicas y tecnológicas para ponerlas a disposición del dominio público  y realiza  acciones de hacktivismo tecnológico con el fin de liberar espacios y defender el conocimiento común y abierto.

Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar referentes femeninos en el mundo de la tecnología  y en particular en el mundo del hacking?  Quizás tenga relación con  varios estudios, donde afirman que sobre  la edad de 11 años muchas niñas se sienten atraídas por la tecnología, las ciencias y las matemáticas pero lamentablemente  muchas  pierden el interés al cumplir los 15 años y desvían su interés profesional  hacia otras áreas del saber.

Ante este reto, desde Telefónica, a través de la unidad de Chief Data Office (CDO) liderada por el famoso hacker  Chema Alonso, que integra Aura -Inteligencia Cognitiva-, ElevenPaths -Ciberseguridad- y LUCA -Big Data-, reflexionan  sobre esta tendencia que parece repetirse en diversos ámbitos y que se han  propuesto “hackear”  apostando por la diversidad.

El video la verdad es que es muy emotivo y merece la pena verlo

Modernamente el movimiento hacker  o  el hacktivismo (fusión de hack y activismo) se considera el uso de técnicas en beneficio de fines sociales, ecológicos, humanitarios o de cualquier otra índole ,con repercusión o tendente a la defensa de los derechos humanos.

A raiz de esta tendencia aparecen precisamente   los famosos espacios  hacklab o hackerspace y los hackmeeting como eventos proclives  de diálogo de hackers.

Asimismo se considera  hacktivismo  la liberación de conocimiento (como podría  ser la misma Wikipedia o incluso muchos blogs tecnológicos) ,la cual trasciende incluso a la propia   información clasificada  que se considera debe estar  a disposición de la sociedad ( WikiLeaks o las filtraciones de Snowden).

Por tanto, el fenómeno hacker  tiene un importante componente de aperturismo y liberación de conocimientos e información que, a través del activismo de estos especialistas  o expertos (mujeres o hombres da igual ) ,los cuales  en general actualmente son ingenieros de diferentes disciplinas  , benefician con su actividad a la sociedad en general ,  por lo que en aras de  la diversidad , también  deben promoverse la inclusión de las mujeres en semejante colectivo para el bien de la humanidad.