¿Cuándo cambiar la batería de tu iPhone?


Si la batería de su iPhone parece que dura cada vez menos, y tiene unos años tu smartphone, es evidente que por numero de cargas/descargas la batería es muy probable que haya perdido parte de su capacidad original ( a pesar de la aparente calidad de esta). En esta tesitura es probable que, amigo lector, te cuestiones si deberías cambiar la batería o «aguantar» un poco mas .. Es por eso que en este post voy a intentar dar algunas pautas para intentar ayudar en esa decisión..

En efecto, si tienes un iPhone SE (o cualquier iPhone), la referencia técnica es clara: cuando la salud de la batería baja del 80%, conviene plantear el reemplazo. A partir de ese punto la degradación empieza a afectar de forma perceptible a la autonomía y al rendimiento.

Puedes comprobarlo en Ajustes → Batería → Salud y carga de la batería → Capacidad máxima.

Además del porcentaje, hay síntomas que indican desgaste avanzado: necesidad de cargar varias veces al día con uso normal, apagados inesperados aunque marque batería disponible, caídas bruscas del porcentaje o sobrecalentamiento. Si detectas hinchazón o separación de pantalla, el cambio es urgente por seguridad.

Si estás entre 80% y 85% y el teléfono aún cubre tu jornada, puedes esperar. Por debajo del 80%, lo razonable es planificar el cambio.

Precio de cambiar la batería en Apple (España)

En el servicio oficial de Apple, el coste habitual fuera de garantía se mueve aproximadamente entre 79 € y 109 € IVA incluido, según modelo.

En los modelos antiguos y el iPhone SE (1ª, 2ª y 3ª generación), suele rondar los 79 €. En gamas como iPhone 7 o iPhone 8 puede estar entre 79 € y 99 €. En modelos más recientes como iPhone 12, iPhone 13 o iPhone 14, el rango habitual es 99–109 €.

Si tienes AppleCare+ y la batería está por debajo del 80%, el reemplazo puede estar cubierto sin coste adicional.

¿Por qué parece que la batería oficial dura menos?

No hay evidencia de que una batería oficial dure menos que una buena compatible de igual capacidad. Lo que suele ocurrir es lo siguiente:

Primero, Apple instala baterías con una capacidad equivalente a la original. Sin embargo, con los años, iOS y las aplicaciones consumen más recursos. Aunque la batería sea nueva, el sistema puede demandar más energía que cuando el teléfono salió al mercado.

Segundo, algunas baterías de terceros anuncian mayor capacidad (más mAh). Si esos datos son reales, pueden ofrecer algo más de autonomía inicial. El problema es que la calidad y la veracidad de esas cifras varían mucho según fabricante.

Tercero, tras cambiar la batería o actualizar el sistema, el iPhone realiza tareas en segundo plano y recalibraciones. Durante los primeros días la autonomía puede no reflejar el comportamiento estable. Lo cierto es como se ve en la imagen de mas abajo cualquier abultamiento , olor , arrugas en el envoltorio, etc. queda claro que es necesario reemplazarla.

Oficial Apple vs alternativas

El servicio oficial ofrece batería y electrónica original, integración total con el sistema, lectura completa de salud y ciclos, y ausencia de mensajes de “pieza desconocida”. También mantiene estándares altos de seguridad y control térmico.

Las alternativas pueden ser más económicas e incluso ofrecer algo más de capacidad nominal. Sin embargo, la calidad es muy variable y pueden aparecer avisos del sistema indicando que no se puede verificar si la batería es original.

La decisión depende del valor actual del teléfono. Si tienes un modelo que aún conserva valor —por ejemplo un iPhone 11, iPhone 12 o un iPhone SE de 2ª o 3ª generación— suele compensar optar por servicio oficial por seguridad y fiabilidad. Si el dispositivo es antiguo y su valor de mercado es bajo, puede tener sentido una alternativa de calidad en un servicio técnico de confianza.

Caso concreto: batería al 73%

Con un 73% de salud estás claramente por debajo del umbral recomendado. En términos prácticos significa que has perdido alrededor de un 27% de la capacidad original. Es habitual en ese punto notar menor autonomía, necesidad de varias cargas diarias o incluso limitaciones de rendimiento bajo picos de consumo.

Desde un punto de vista técnico, es un momento adecuado para sustituirla. Según el modelo exacto, los años, pantalla, estado general, etc. se podria afinar si en tu caso compensa claramente el servicio oficial o si una alternativa tiene más sentido económico.

Cómo reciclar tu router HGU de Movistar como punto de acceso WiFi + switch Ethernet (guía completa)


router

Si tienes un router HGU de fibra óptica de Movistar (MitraStar GPT-2741GNAC, Askey RTF8115VW u otros modelos similares) acumulando polvo en un cajón, ¡no lo tires! Se puede reutilizar de forma muy efectiva como punto de acceso WiFi (AP) y switch Gigabit, perfecto para:

  • Ampliar la cobertura WiFi en habitaciones lejanas.
  • Obtener puertos Ethernet adicionales para conectar decodificadores de Movistar TV, Smart TVs, consolas, PCs o incluso un NAS.
  • Resolver el clásico problema del «deco sin WiFi» en zonas sin cableado directo.

Esta configuración por un solo cable Ethernet es la más estable, rápida y sencilla, con velocidades Gigabit completas y sin interferencias inalámbricas. Personalmente amigo lector lo he probado y estoy muy satisfecho con el resultado porque por un lado he reaprovechado un dispositivo que estaba ocupando espacio acumulando polvo y por otro lado he resuelto el problema de la conectividad wifi en ciertas estancias sin tener que adquirir nuevos dispositivos reaprovechando el hardware que ya tenía.

Por qué esta solución es la mejor (y qué NO hacer)

Ventajas del modo cableado (AP + switch):

  • Rendimiento máximo: 1 Gbps por todos los puertos, sin pérdida.
  • Múltiples conexiones: 4 puertos LAN libres para decodificador + otros equipos.
  • Roaming WiFi transparente: Si pones el mismo SSID, dispositivos cambian automáticamente.
  • Compatibilidad Movistar TV: Soporta multicast/IGMP para IPTV sin problemas.
  • Distancia: Hasta 100m con cable Cat5e/Cat6.

Qué NO intentar con el HGU:

  • Modo cliente WiFi puro (WiFi principal → Ethernet HGU → deco): No soportado nativo. WDS existe pero reduce velocidad 50%, inestable para TV.
  • Para inalámbrico: videobridge oficial o PLC (ver final)

Requisitos previos

  • Cable Ethernet Cat5e o superior (5-10€ en Amazon/AliExpress).
  • Acceso al router principal (IP, rango DHCP).
  • 15 minutos + herramientas básicas (pincho para reset).

Guía paso a paso: del cajón al AP funcional

Paso 1: Reset de fábrica (borra todo)

  1. Localiza el botón reset (agujero trasero del HGU).
  2. Con un clip/pincho, presiónalo 10-15 segundos hasta que parpadeen LEDs (luz roja/azul).
  3. Espera reinicio completo (~2 minutos). El HGU vuelve a fábrica.

¿Por qué reset? Elimina configs raras de Movistar y evita bloqueos.

Paso 2: Conexión física

  1. Apaga router principal y HGU.
  2. Cable Ethernet: puerto LAN cualquiera del principalpuerto LAN del HGU (usa Eth1 si prefieres; NO WAN).
  3. Enciende solo el HGU primero.
  4. Conecta tu PC/laptop al HGU por:
    • Cable Ethernet (cualquiera de los puertos libres).
    • O WiFi temporal (SSID/contraseña de pegatina).

Paso 3: Acceso a la interfaz web

  1. Abre navegador (Chrome/Firefox): http://192.168.1.1.
  2. Credenciales (pegatina inferior):
    • Usuario: admin o 1234.
    • Contraseña: «Datos de acceso al router».
  3. Si pide cambio contraseña, hazlo (anótala).

Problema común: Si no carga, chequea cable/PC en mismo puerto.

Paso 4: Configuración de red LAN (lo esencial)

El HGU debe integrarse en la red del principal sin conflictos.

4.1. Cambiar IP a fija (evita duplicados)

  • Menú: Red LocalConfiguración Red Local (o Advanced Setup → LAN).
  • Cambia Gateway/IP del HGU a algo fuera del DHCP principal: Router principalIP recomendada HGU192.168.1.1192.168.1.2192.168.0.1192.168.0.2
  • Máscara: 255.255.255.0.
  • Aplica/Guardar. HGU reinicia; reconecta con nueva IP (ej. 192.168.1.2).

4.2. Desactivar servidor DHCP

  • Menú: DHCP Settings (en LAN o Services).
  • Marca Deshabilitado.
  • Aplica. Ahora solo el principal reparte IPs.comunidad.movistar+1

Truco: Si no ves opción, busca en Advanced → LAN → DHCP Server.

Paso 5: Configurar WiFi (extensión inalámbrica)

  • Menú Wireless (2.4GHz y 5GHz por separado):
    • SSID: Igual al principal (ej. «MiRedWiFi»).
    • Contraseña: Misma WPA2/WPA3.
    • Canal: Auto o manual (elige 1/6/11 en 2.4GHz para menos interferencias).
  • Desactiva «Red de invitados» si molesta.
  • Activa y guarda.

Reinicia HGU. Tu red ahora tiene «roaming» seamless.

Paso 6: Verificación y uso

  1. Desde router principal: ping 192.168.1.2 (debe responder).
  2. Conecta decodificador/PC a cualquiera de los puertos LAN libres del HGU.
  3. Chequea en app router principal: aparecen los dispositivos.
  4. Prueba velocidad: Gigabit en cables, WiFi según distancia.

Para deco Movistar: Funciona directo; soporta IPTV multicast.

Uso avanzado: más allá del deco

  • Encadenar switch: Otro puerto LAN HGU → switch 8 puertos.
  • NAS/Pi-hole: Conecta tu Raspberry Pi por cable al HGU.
  • VLANs? No necesario; todo en misma LAN.

Si el cable es imposible: alternativas rápidas

  1. Videobridge Movistar (~20€ usado): WiFi 5GHz → 2x Ethernet. Perfecto para deco.
  2. PLC Gigabit: Powerline vía enchufes (TP-Link AV1000).
  3. Router neutro barato (TP-Link ~30€) con modo cliente WiFi.

TRUCO:

Como hablamos de un router de fibra y no vamos a conectar la fibra ( solo un cable ethernet) , en el frontal va a lucir un led rojo indicando la falta de conexión por fibra, lo cual no es transcendente en nuestro caso, así que para que no nos moleste podemos pegar encima de este led un poco de cinta aislante negra y ya no nos estorbara nada ese piloto y queda mas completo nuestro pequeño truco.