Construir una consola retro con Orange Pi PC


RetrOrange Pi es un proyecto sin fines de lucro. Se compone de una configuración básica de Retropie con la mayoría de los núcleos de Libretro encima de una versión de Jessica Desktop de Armbian preinstalada incluyendo   ademas  OpenELEC .Mas especificamnte RetrOrangePi  es por tanto una distribución de juegos y medios basada en Armbian (Debian 8), es decir  Full Armbian 5.23 con versión de escritorio de Jessie con el núcleo 3.4.113 (backdoors fijados)  que es  compatible con dispositivos H3 / Mali , como por ejemplo la Orange Pi PC . Ha sido  desarrollado y mantenido por Stevie Whyte y Alerino Reis con la colaboración de Wang Matt.

Gran parte del software incluido en la imagen tiene licencias no comerciales. Debido a esto, vender una imagen RetrOrange preinstalada no es legal, ni incluirla con su producto comercial .

Las plataformas soportadas  por esta distribución son las siguientes:  Nintendo DS, Neo Geo Pocket, Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo, Nintendo, Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo Pocket Color, PC Engine (TurboGrafx), Playstation 1, Playstation Portable, Sega32x, SegaCD, SG-1000, Super Nintendo, Vectrex, ZxSpectrum

Ademas, recientemente se han incorporado  otras plataformas como Amiga (emulador FS-UAE, fullscreen ahora, sonido de disquete, lanzador),Atari 5200 ,Atari 8bit (modelos 400 800 XL XE) ,Coco / Tandy ,Colecovision (ColEm emu * Colección personalizada BlueMSX núcleo **),Creativision ,Daphne (emulador Philips Cdi),Dosbox (versión GLES) y Dreamcast (fijo reicast-joyconfig),OpenMSX (con soporte .dsk) ,PPSSPP (nueva versión 1.3 de repo odroid),TI99 / 4A (Texas Instruments) entre otras.

Retrorange Pi incluye además OpenELEC (Kodi Jarvis 16.1) con el apoyo de la CEC por Jernej krabec y  Kodi Krypton beta6 (populares reproductores multimedia  que sirven ademas para ver estaciones de TV por internet,ect )  ,  pero tenga cuidado ,pues si ejecuta cualquiera de ellos cada que arranque su OrangePi arrancará con Kodi/OpenELEC y no podrá volver a Emulation Station sin hacer una serie de pasos que pueden ser complicados para muchos usuarios.

kodi01 kodi02

Ademas también tenemos un escritorio Linux completamente funcional bajo el eficiente Xfce

Incluye  teclado en pantalla con fácil configuración wifi y control de almacenamiento con características adicionales añadidas por el equipo ROPi: configuración de visualización, OpenELEC / Desktop launcher y switcher de música de fondo integrado en el menú principal.

También soporta  Plug n ‘Play – USB roms autoload (lee desde / media / usb0) (buggy) entre sus muchas carasterictics

Instrucciones  de instalación

Lo primero  es descargar la imagen correspondiente  en su ordenador, segun la  placa  que tenga , descargue la última imagen del sitio oficial  http://www.retrorangepi.org/#download  .

Por ejemplo para Orange Pi PC el fichero descargado seria RetrOrangePi-3.0.1.Orangepipc.tar.gz

Para descomprimir la imagen,  si estamos en Windows  primero en un fichero tar lo mejor es usar  el  famoso descompresor 7-Zip

Para descomprimir el tar obtenido por el 7-zio    ahora si podemos usar el  Winrar  para obtener el fichero .iso

Para crear la imagen en la sd existen dos métodos  principalmente  , veamos el procedimiento tradicional:

  • Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD  de su ordenador comprobando cual es la letra de unidad asignada. Se puede ver fácilmente la letra de la unidad, tal como G :, mirando en la columna izquierda del Explorador de Windows.
  • Puede utilizar la ranura para tarjetas SD, si usted tiene uno, o un adaptador SD barato en un puerto USB.
  • Descargar la utilidad Win32DiskImager desde la página del proyecto en SourceForge como un archivo zip; puede ejecutar esto desde una unidad USB.
  • Extraer el ejecutable desde el archivo zip y ejecutar la utilidad Win32DiskImager; puede que tenga que ejecutar esto como administrador. Haga clic derecho en el archivo y seleccione Ejecutar como administrador.
  • Seleccione el archivo de imagen ISO  que ha extraído anteriormente
  • Seleccione la letra de la unidad de la tarjeta SD en la caja del dispositivo. Tenga cuidado de seleccionar la unidad correcta; si usted consigue el incorrecto puede destruir los datos en el disco duro de su ordenador! Si está utilizando una ranura para tarjetas SD en su ordenador y no puede ver la unidad en la ventana Win32DiskImager, intente utilizar un adaptador SD externa.retro
  • Haga clic en Write  Escribir y esperar a que la escritura se complete.
  • Salir del administrador de archivos  y expulsar la tarjeta SD.

Existe un procedimiento alternativo que permite usar diferentes funcionalidades en diferentes sistemas operativos en una única herramienta

  • Ir a etcher.io donde podemos descargar el software para cada sistema operativo
    pudiéndose e elegir aquí el sistema operativo que desea para Mac, linux o Windows
  • Una vez descargado el sw  instale en su equipo y  ejecute
  • Ahora seleccione la imagen ISO
  • Seleccione la unidad de tarjeta sd donde desee crear la imagen
  • Luego haga clic en flash, y la imagen será transferido a su tarjeta SD

etcher.PNG

 

Al finalizar de crear la imagen extraiga de su pc de  forma ordenadas

Coloque la sd en su Orange Pi PC ( o la placa que tenga)

El usuario y la contraseña predeterminados son:

user – pi
pass – pi
root – orangepi

Los emuladores ya están instalados (al menos los más comunes). Para agregar ROMs, simplemente coloque los archivos en la ~/RetroPie/roms/$CONSOLE , donde $CONSOLE es el nombre de la consola de destino, por ejemplo, snes o arcade.

Para usar la GUI, seleccione Desktop desde el menú EmulationStation, inserte la unidad USB con sus ROMs, cópielos en la RetroPie/roms/$CONSOLE (acceso directo en su escritorio).

Información importante:
 

  • En caso de que su placa no parezca arrancar, trate de reformatear su tarjeta SD con SDFormatter 4.0 por Trendy (con ajuste de tamaño )  pruebe con una fuente de alimentación diferente (real 2A) y  otra  sdcard (Original, class10 recomendado), y por último, pero no menos importante, asegúrese de estar conectado al televisor compatible con HDMI 720 (sin adaptadores DVI)
  • En el primer arranque se instalará automáticamente el sistema, cambiara el tamaño de la tarjeta SD y se reiniciara de nuevo asi que por favor tenga paciencia
  • Los emuladores ya están instalados , pero sólo aparecen en EmulationStation cuando se agregan roms.
  • Para agregar ROMs, simplemente coloque los archivos en la carpeta / home / pi / RetroPie / roms / $ CONSOLE, donde $ CONSOLE es el nombre de la consola de destino, por ejemplo, snes o arcade. Puede iniciar Desktop desde EmulationStation y conectar una unidad USB con sus ROMs. Las carpetas de Roms también son partes de samba.
  • Debido a nuestra configuración personalizada, no ejecute ‘sudo apt-get upgrade’. Puede romper algunas cosas.

 

 

Web oficial de RetroRangePiorange314.com/RetrOrangePi

Anuncios

Nueva vida al homestaion


Es habitual que al migrar el servicio ADSL  a FTTH  el operador  nos deje como medida de cortesía  , el viejo router de ADSL  en casa del cliente , así que probablemente el  viejo router haya quedado  en el olvido en un cajón sin saber muy bien que hacer con el. Asimismo  también hay personas que optan por comprar un router de mayor calidad al ofrecido  por el operador , por lo que es probable que se mantenga también el de su proveedor de Internet en casa .

Seguramente pues  todos tenemos en nuestra casa algún router viejo que ya no usamos para nada. Lo típico por ejemplo seria cambiar de ADSL  a FTTH , y el viejo ( tipicamente el Homestation ) ya no le encontramos ninguna utilidad  pues al cambiar  de tecnología, al pasar de ADSL a fibra óptica, el router antiguo queda inservible pues se  equiere otro  hardware mas moderno ( actualmente el novedoso  HGU que en  efecto  integra un router wifi , pero también un ONT y también un video-bridge).
En cualquier caso ,sea por el motivo que sea, es relativamente   habitual tener  en casa o en  la oficina un viejo router inalámbrico que ya no se está utilizando, sin saber muy bien que hacer con este,     ! así que es el momento de sacarle partido !
 
 Lo cierto es con estos routers  modernos  podemos hacer muchas cosas que nos sirvan en el día a día e incluso sustituir a otros dispositivos sin que nos cueste dinero. Una de las  funciones mas famosas es la de convertir nuestro viejo router en un servidor multimedia, pero también podemos usarlo como servidor de impresión , como   concentrador (o switch ) o incluso como repertidor wfi.

Concentrador (Hub)

La idea es que si no disponemos de un hub o concentrador a mano, podemos usar los 4 puertos (en realidad 3) de red del router para conectar más equipos.En la mayoría de hogares router principal  suele estar conectado a un equipo por cable, y el resto de aparatos (teléfonos, portátiles, netbook, ipad, tablets, etc) se conectan por wifi. Todos disfrutan de internet, pero puede que os haga falta conectar varios equipos por cable, para ampliar conectividad  en una pequeña oficina, o para jugar en red entre amigos, o incluso para crear una nueva red wifi, pues bien el modo de conexión es bastante sencillo :

  • Llevaremos a  cualquiera de las tomas del router secundario  una conexión ethernet proveniente del router prcincipal (*)
  • Alimentamos  el  router secundario
  • Automáticamente el router secundario  hará de  hub  y podremos conectar a los otros tres conexiones ethernet nuevos cables que lleven conectividad  a otras equipos
  • Podemos activar o  desactivar del modo habitual la wifi del router secundario  y por supuesto conectarnos a esta

(*)En el caso de que  la distancia fuera bastante grande  y no poder usar cable de red que  uniese ambos routers, podríamos utilizar dos  PLC ( “Power Line Communications” ) los cuales  al usar nuestra propia instalación eléctrica tiene la ventaja de que no está sometida a las interferencias de las redes WIFI de otros vecinos y equivale prácticamente a un cable de red ethernet convencional.

Repetidor WIFI

En algunos momentos  podríamos necesitar usar dos routers para ampliar la cobertura wifi  o por necesitar mayor numero de puertos ethernet  ,para lo cual  necesitaremos conectar ambos físicamente   bien por cable ethernet (caso anterior) o bien por wifi  .

Al usar dos routers  ambos deberán tener el mismo rango de red por ejemplo 192.168.1.X , siendo el Router principal  el que nos de acceso a internet  y debera estar en  modo routing (generalmente ya vienen así por defecto pero no está de más comprobarlo) y el router secundario sería el que pediría al principal los datos que necesitase para conectarse a internet o para conectarse a nivel local con las maquinas que estén conectadas al router principal y que deberemos cambiar a modo bridge y con el DHCP desabilitado.

En el caso  de querer conectar los dos router por  WIFI ambos deberán soportar WDS (Wireless Distribution System), que significa Sistema de Distribución Inalámbrico.

La  función WDS no es habitual en todos los routers WIFI (por ejemplo en el caso del famoso fabricante Zyxel,solo el modelo 660hw-t1 v3 lo es)   pero afortunadamente en los home-station    si  son compatibles con el modo ADB ,  aunque diferirá  el modo de cambiar la configuración  según el  fabricante del homestation (Amper o Adb)

Los  pasos a seguir son los siguientes a realizar en el router secundario si este es  el fabricado por Amper son los siguientes:

HOMESTATION AMPER( modelo ALPHA)

  1.  Accedemos a  la interfaz avanzada : http://192.168.1.1:8000  ( login 1234 pwd 1234)
  2. En el menú superior vamos Setup (aparece seleccionado por defecto) y en el menú de la izquierda vamos a Internet Setup.
  3.  En esa tabla central dejamos todos tal como esta, solo en la opcion WAN SETTINGS  y cambiamos la opción a bridge mode.                                               router1
  4.  En la opcion WAN cambiamos a 1483 bridged IP LLC presiona ADD/apply.router12
  5. Para que los cambios se validen en el menu Maintenance vamos a System Settings.
  6. Pulsamos en el botón Reboot para reiniciar.

 

HOMESTATION  ADB

Los  pasos a seguir son los siguientes a realizar en el router secundario HomeStation ,si este es el modelo Adb,  son los siguientes:

  1. Nos vamos al interfaz de administración avanzado : http://192.168.1.1/main.html 
  2.  Una vez accedamos nos vamos a Advanced Setup y en el menú que se despliega vamos WAN service, en esa pantalla seleccionamos todas las configuraciones (ppp0 y ppp1) activando los cuadritos de la casilla REMOVE una por una  y presionamos REMOVE para borrarlas.
  3. Presionamos ADD desde ahi llenando los   siguientes parametros   según se soliciten:VPI: 8, VCI: 32, DSL Link Type: EoA,  Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING,Service Category: UBR Without PCR – Select IP QoS Scheduler,Algorithm: Strict Priority .(El resto lo dejamos en predeterminado)
  4. Pulsamos  Apply/Save y quedaría guardada esta configuración.
  5. Presionamos  ahora  en el menú izquierdo el apartado “Advanced Setup  seleccionando  WAN Service  y en el panel de la derecha (WAN Service Setup)  pulsaremos   add.
  6.  En la opción  “WAN Service Interface Configuration” se seleciona  la opcion ” Layer2 Interfaceº” y luego NEXT.
  7. En la nueva pantalla con titulo “WAN Service Configuration” debe estar la opcion briging y en Enter Service Description cualquier nombre que aparezca es correcto. Pulsaremos   Next luego APPLY/SAVE y la configuración creada aparecerá en el panel WAN Service Setup
  8.  Nos vamos a a Advanced Setup -x> LAN”  verificando los siguientes parámetros:Groupname: Default,IP Address: 192.168.1.1, Subnet Mask: 255.255.255.0,“Enable IGMP Snooping” NO ,seleccionado, “Enable LAN side firewall” NO seleccionado
  9.  Ya estaria el router  en modo briging ahora se debe instalar un cliente PPPoE en el PC.

En ambos casos ya tendríamos  un repetidor secundario  wifi  funcionando inalmbricamente,  contando además de  cuatro tomas ethernet para conectar dispositivos  por cable

 

 

 

Servidor multimedia en el router

Tambien podremos utilizar para que, de forma inalámbrica o por cable, podamos acceder a él desde cualquier otro dispositivo conectado a nuestra red local y poder ver archivos de vídeo, música o cualquier documento. Desde nuestra televisión, si acepta conexión a la red, tendremos a nuestra disposición nuestras series favoritas o películas que tengamos dentro del router.

El requisito indispensable es que el viejo router tenga conexión por puerto USB como es el caso del famoso HomeStartion  y, evidentemente, un cargador conectado a la electricidad, ya que tiene que estar activo.

  • Enchufado a la corriente eléctrica y esperamos  funcionando correctamente (esperar un par de minutos, no justo cuando lo encendamos ya que como sabemos este tipo de aparatos tarda un poco), lo conectamos a un ordenador mediante cable de Ethernet y lo configuramos.
  • Para ello hay que buscar la configuración del servidor DHCP para deshabilitarla.
  • Una vez hecho esto, hay que conectar el router viejo nuevamente con un cable de Ethernet, pero esta vez al router principal, lo que nos permite navegar desde otro punto de la casa.
  • Una vez configurado el router tendremos que conectar un dispositivo de almacenamiento por USB, que puede ser un pendrive, disco duro externo, etc. Nuestro ordenador lo debemos conectar a la red que hemos creado con el antiguo router y escribiremos en la ventana de ejecución de Windows cmd y en la ventana de línea de comandos ipconfig y buscar donde ponga puerta de enlace predeterminada, que lo normal es que sea 192.168.1.1 o 192.168.1.2.
  • Nuevamente en la ventana de ejecución deberemos de escribir \\ seguido de la dirección de la puerta de enlace. Ahora nos aparecerán las carpetas llamadas usb_0_0, usb_1_0 y todos los que tengamos conectados.
  • Una vez tengamos seleccionado cuál es el puerto que vamos a utilizar como almacenamiento, tendremos que pulsar Windows + E y seleccionar la opción de agregar una ubicación de red. Pulsaremos dos veces a siguiente y posteriormente escribimos \\ (dirección de la puerta de enlace)\(nombre del disco duro).
  • Después de haber hecho este proceso, nos aparecerá una nueva ubicación de reden el ordenador que será el servidor multimedia creado.
  • Ahora ya podremos acceder a los archivos que metamos en la memoria, añadir o eliminar, desde cualquier dispositivo que se encuentre conectado a nuestra red local y configurado para ello.

Esta es una de las muchas utilidades que podremos darle a ese viejo router que tenemos en casa sin usar. Siempre que funcione correctamente y cuente con un puerto USB, podremos convertirlo en un servidor multimedia.

Servidor de impresión

Un Servidor de Impresión es un equipo o concentrador, o modernamente  un servidor, que conecta una impresora a la red lan interior , para que cualquier equipo pueda acceder a ella e imprimir trabajos, sin depender de otro ordenador para poder utilizarla, como es el caso de las impresoras compartidas.

Veamos  como convertir un  Home-Station modelo Observa  como servidor de impresión :

  1. En primer lugar debemos cambiar  la ip de acceso por defecto ( para que no haya colisiones con la ip del router principal)   y desactivar el DHCP
  2. En el caso de querer implementar una impresora de red , aparte de conectar la toma usb de la impresora a la toma usb del Home-Station , tan solo necesitaremos  ir al menú Advanced ->Network Tools –>Printer   y activar ( check enable )printer
  3. Observe  que la url( http://192.168.1.100:631/printers/Printer) sera la que necesitaremos para añadir la impresora de red desde nuestro ordenador.
  4. Asimismo es interesante   ,si se desea,  asociar un  nombre  que sugiera el tipo de impresora  a la que  nos conectaremos y finalmente pulsar Apply
cabon
Conexión a la impresora

Lo primero obviamente, es conectar la impresora al puerto USB del router y encenderla. En el equipo con Windows nos dirigiremos a Panel de Control – Impresoras y haremos clic en Agregar una impresora.

printer1

Seleccionaremos Agregar una impresora de Red y no esperaremos a que intente encontrarla, seleccionaremos directamente la opción La impresora no está en la lista .

En la siguiente pantalla pulsaremos la opción Seleccionar una impresora compartida por nombre  y  justo ahí   introduciremos los datos que configuremos  en el  paso anterior  (en el ejemplo  http://192.168.1.100:631/printers/Canon MG2550)

Después de intentar comunicarse con la impresora mediante la dirección http  que le hemos especificado, si la comunicación es correcta    , pedirá información adicional  de  marca  y  modelo .

Si en el equipo no tiene los drivers de la impresora puede  hacer clic en Usar disco e introducir el CD de la impresora en el equipo o en su defecto descargar los drivers desde la página web del fabricante seleccionando Marca y modelo directamente via windows update.

printercanon

 

Tras la instalación, podremos lanzar una página de prueba y comprobar que imprime correctamente.

 

printerprueba.PNG

 

En el caso de ser una multifunción, no es posible  escanear, sólo es posible imprimir.,pero para eso esta siempre la opción de desenchufar la impresora del Home-Sation  y volverlo conectar al pc para esa eventualidad

 

NOTA: Existen diferentes modelos de router Homestation, por lo que si no funciona de esta manera, recomiendo visitar el foro de Movistar,

Primeros pasos con Raspberry Pi 3


Con  más de ocho millones de unidades vendidas , incluyendo tres millones de unidades de Raspberry  Pi 2 , nadie duda  que Raspberry es una plataforma  muy exitosa ,  tanto, que de hecho la Fundación Raspberry Pi ha crecido desde tener  unos pocos voluntarios ,a llegar a más de sesenta empleados a tiempo completo, ! incluso  han enviado un Raspberry Pi a la Estación Espacial Internacional !

Quizás uno de los aciertos de esta placa,  y que explique tan tamaño éxito, es que esta placa en si constituye un ordenador completo que ejecuta un sistema operativo Linux ( aunque puede ejecutar otros ,  como por ejemplo Windows 10 Core)  ,  que ademas es muy versátil  ( pues puede ser utilizado para aprender a programar  o hacer cosas que hacemos en ordenadores convencionales como escribir textos, navegar , dibujar ,etc ) ,  y sobre todo , gracias a sus expansiones y puertos de E/S ,  es también capaz de intereactuar con el medio que nos rodea   (como por ejemplo monitorizando  el estado de sensores, activando luces o motores , etc),   lo cual lo hace ideal para cualquier proyecto de IoT 

Raspberry Pi 3 es un  ordenador del tamaño de  una tarjeta de crédito desarrollado por la Fundación Raspberry Pi  para promover la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas.  Dado  el gran éxito de esta innegable iniciativa  ,  varias generaciones de  Raspberry  PI’s han sido liberados desde el  2012.

La primera generación, la Raspberry  pi,  fue lanzada en febrero de 2012, a  los daos años en febrero de 2015,  ya apareció  la versión 2  y finalmente en febrero de 2016 salio al mercado  la versión  3, rondando todas un precio  por debajo de los  $ 35 en el mercado americano.

También  han desarrollado un modelo más sencillo  en noviembre de 2015: la Raspberry Pi cero, con un tamaño más pequeño y limitado ,pero con posibilidades de E/S  y un coste ridículo de  sólo cinco dólares.

Desde 2016  tenemos disponibles la Raspberry Pi 3 Modelo B, la última placa de la familia de Raspberry Pi, una placa 10 veces más potente que la original (es decir la primera versión) ,  donde   lo mas destacable,  es que se ha añadido   conectividad inalámbrica integrada tanto por wifi (soportando los estándares  802.11 b/g/n) ,  como  por  Bluetooth ( versión 4.1).

Hablando de conectividad, la nueva placa  incorpora el chip BCM2837 junto el chip inalámbrico “combo” BCM43438  , lo cual  ha permitido  adaptar la funcionalidad inalámbrica en casi el mismo factor de forma de los modelos anteriores como el Raspberry Pi Modelo B + 1 y Raspberry Pi 2 Modelo B ( es decir aproximadamente del  tamaño de una tarjeta de crédito). De  hecho,  el único cambio  fisico, ha sido  que la posición de los LEDs los  han trasladado al otro lado de la ranura de la tarjeta SD para hacer espacio para la antena.

Ademas,para Raspberry Pi 3 Modelo B , Broadcom  ha apoyado un nuevo SoC, el  BCM2837, el cual  conserva la misma arquitectura básica que sus predecesores BCM2835 y BCM2836, por lo que todos los proyectos y tutoriales que se basan en este  hardware de la Raspberry  Pi continuarán funcionando.

broadcom

Comparable con el modelo  anterior (Raspberry pi 2 model b  ) , esta nueva placa   destaca  por usar un procesador   de  64  bits : un  ARM Cortex-A53  de  cuatro núcleos  a una velocidad de reloj  de 1,2 GHz  en lugar de un  Quad-Core Cortex A7 de 32 bits  a 900 MHz de su antecesor ( Raspberry Pi  2 modelo B), por lo  que vemos que el cambio de procesador  ha sido espectacular no solo por la velocidad de reloj superior (de 900 Mhz  a   1,2 GHz) ,  sino básicamente  por el cambio de arquitectura también ARM , pero  de 64 bits en lugar de la antigua de 32 bits .

La combinación final de un aumento del 33% en la velocidad de reloj  y con varias mejoras en la arquitectura, ha permitido  proporcionar un aumento del 50-60% en el rendimiento en el modo de 32 bits frente a la Raspberry Pi 2, o aproximadamente un factor de diez sobre la Raspberry Pi original.

Sobre la memoria  RAM,  cuenta  con 1GB LPDDR2 ( la versión anterior también contaba con 1GB)  y a nivel de gráficos, también han mejorado,   pues cuenta con  un Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador.

 

Todos los conectores anteriores  están en el mismo lugar y tienen  la misma funcionalidad, y para alimentar la placa  todavía se puede usar un  adaptador de alimentación de 5V micro-USB, pero en esta ocasión, están recomendando un adaptador 2.5A   (por si se  desean conectar dispositivos USB que consumen mucha energía  de la Raspberry Pi 3).

Vamos a identificar las partes de la  Raspberry Pi 3:


En el centro de la placa, vemos   el chip mas voluminoso  que constituye el cerebro del sistema , es decir el  chip  Broadcom  BCM2835, el cual  incluyen un procesador de 64 bits con cuatro núcleos  ARM Cortex corriendo a 1.2 Megahertz y  un procesador gráfico.

Ademas el ARM está vinculado a un   Módulo de memoria  1 Gigabyte   en la parte posterior del tablero

Sobre los conexiones disponibles ,sin embargo ,  no ha cambiado sustancialmente  , contando , como en la versión anterior , con las siguientes conexiones:

  • 4 Puertos  USB 2.0 (a la izquierda de  la imagen ).
  • Salida HDMI rev 1.3 y 1.4 para conectarse a un monitor o a un televisor.
  • Toma  Ethernet.
  • Jack de de 2  1/2″ (en la parte inferior tenemos un jack de audio estéreo y  vídeo compuesto).
  •  Interfaz de cámara (CSI).
  • Interfaz de Pantalla , es decir conexión via Display Serial Interface  (DSI) para conectar la pantalla (en la parte superior).
  • Lector  micro SD visible en la parte posterior de la placa  que es  utilizado con  una tarjeta micro SD como disco duro . Se recomienda  utilizar tarjetas SD  de al menos 16 GB.
  • Conector micro usb  para  la fuente de alimentación de  5V
  • Puerto 40 pines : una aparte muy importante de  la placa son precisamente  las conexiones del GPIO, de uso general de entrada / salida, el cual  permite conectar sensores y actuadores digitales. Es interesante destacar que Raspberry pi 3 mantiene el mismo cabezal de 40 pines que los anteriores versiones PI

Es importante mencionar que todos los puertos USB y Ethernet comparten el mismo canal USB, actuando como USB A ,adaptador Ethernet y concentrador USB
Esto podría ser importante si  el consumo de USB es demasiado alto pues algunos de los dispositivos pueden no funcionar correctamente de modo que no se deben conectar dispositivos usb que consumas mucha energia ( a no se qeu se alimente con un hub usb autoalimentado ).

Otra característica muy importante es que la  Raspberry 3 cuenta con  Wi-Fi y Bluetooth
de baja energía.  No es necesario conectar una antena externa pues a la Raspberryi 3, sus radios están conectados a esta antena de chip soldada directamente a la placa , la cual a pesar de su pequeño tamaño, esta antena debe ser capaz de recoger señales  Wi-Fi y  Bluetooth, incluso a través de las paredes-

Por ultimo , en la parte posterior encontramos el chip de comunicaciones

 

 

Para empezar a usar la RP 3,  tenemos que conectar a una pantalla a través de un cable HDMI. También tenemos que conectar un ratón y un teclado USB  a respectivos conectores USB ( normalmente un combo inalámbrico sólo usara un puerto USB)

Asimismo debemos conectar el cable de alimentación de 5V al menos 1Amp   por el conector   micro usb

Por ultimo, esta el  tema de  la tarjeta SD donde necesitamos copiar un sistema operativo pues sin esta,  la RP no hará absolutamente nada ( ni siquiera habrá señal de vídeo). Para ello necesitamos una tarjeta SD de al menos 8 GB (preferiblemente 16 GB ) e  instalar un sistema operativo

En  la página web principal de la  fundación Raspberry Pi iremos a descargas, y aquí
podemos descargar diferentes sistemas operativos, por ejemplo, Ubuntu mate o incluso windows 10.

También hay una herramienta llamada Noobs  que le permite instalar diferentes sistemas operativos de una manera muy fácil.

raspb.PNG

Existe una versión especial de ventanas especifico  para  la Raspberry  Pi  , y que es el más usado en esta placa llamado  Raspbian  y por tanto que es el mas  aconsejable . Nos iremos pues al sitio  oficial Raspbian   (en esta versión  están utilizando el mismo espacio de usuario de 32 bits Raspbian usada en otros dispositivos Raspberry Pi, pero en los próximos meses van a trabajar  el movimiento al modo de 64 bits.)

Jessie  está lleno de novedades, desde características y aplicaciones bastante interesantes a algunos cambios más sutiles en el diseño del sistema, como por ejemplo,al iniciar ahora su Raspberry Pi  la pantalla inicial  cambiara por completo  mostrando una imagen mas moderna . También el sistema incluirá por defecto algunas aplicaciones como un nuevo navegador , el famoso software  de RealVNC, para acceder a su Pi desde un escritorio remoto . Ademas ,  también incluye nuevos iconos para algunas aplicaciones, nuevo diseño para las ventanas y, cómo no, un sinfín de wallpapers nuevos para que decore el fondo de escritorio de su Raspberry Pi.

En la url de descarga, como se  aprecia en la imagen de abajo ,   se mantienen tanto la imagen de la versión previa mínima (Jessie Lite ) o la nueva de Jessie con escritorio:

jessie.PNG

Lógicamente si la SD es suficiente grande , lo interesante es descargar la primera  en lugar de la versión mínima, que ademas no incluye ninguna novedad.

Una vez decidida,  lo primero  es descargar la imagen correspondiente  en su ordenador

Para crear la imagen en la sd existen dos métodos  principalmente  , veamos el procedimiento tradicional:

  • Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD  de su ordenador comprobando cual es la letra de unidad asignada. Se puede ver fácilmente la letra de la unidad, tal como G :, mirando en la columna izquierda del Explorador de Windows.
  • Puede utilizar la ranura para tarjetas SD, si usted tiene uno, o un adaptador SD barato en un puerto USB.
  • Descargar la utilidad Win32DiskImager desde la página del proyecto en SourceForge como un archivo zip; puede ejecutar esto desde una unidad USB.
  • Extraer el ejecutable desde el archivo zip y ejecutar la utilidad Win32DiskImager; puede que tenga que ejecutar esto como administrador. Haga clic derecho en el archivo y seleccione Ejecutar como administrador.
  • Seleccione el archivo de imagen que ha extraído anteriormente de Raspbian.
  • Seleccione la letra de la unidad de la tarjeta SD en la caja del dispositivo. Tenga cuidado de seleccionar la unidad correcta; si usted consigue el incorrecto puede destruir los datos en el disco duro de su ordenador! Si está utilizando una ranura para tarjetas SD en su ordenador y no puede ver la unidad en la ventana Win32DiskImager, intente utilizar un adaptador SD externa.
  • Haga clic en Escribir y esperar a que la escritura se complete.
  • Salir del administrador de archivos  y expulsar la tarjeta SD.

Existe un procedimiento alternativo que permite usar diferentes funcionalidades en diferentes sistemas operativos en una única herramienta

  • Ir a etcher.io donde podemos descargar el software para cada sistema operativo
    pudiéndose e elegir aquí el sistema operativo que desea para Mac, linux o Windows
  • Una vez descargado el sw  instale en su equipo y  ejecute
  • Ahora seleccione la imagen de Raspbian que descargo anteriormente del sitio  oficial Raspbian
  • Seleccione la unidad de tarjeta sd donde desee crear la imagen
  • Luego haga clic en flash, y la imagen será transferido a su tarjeta SD

etcher.PNG

Una vez creada la imagen de Raspbian en la SD ,ya puede insertar la SD en su Raspberry Pi en el adaptador de micro-sd , conectar un monitor por el hdmi , conectar un teclado y ratón en los  conectores USB, conectar la  con un cable ethernet  al router  conectividad a Internet y finalmente conectar la alimentación  para comprobar que la Raspberry arranca con la nueva imagen

 

Cuando la frambuesa Pi comienza a recibir energía el LED rojo marcado PWR se encenderá y el LED verde marcado OK o ACK en las versiones posteriores parpadeará en un patrón irregular para mostrar siempre que el Pi, seguidamente leera desde la tarjeta SD( tenga en cuenta que el BIOS para el RP3 esta
almacenados en la tarjeta SD.  Si todo va bien, y carga con éxito , raspbian comienza mostrando un texto de pantalla larga que le dice exactamente lo que está haciendo el so para empezar a trabajar.

La primera vez toma más tiempo para comenzar,pero después de un rato , la interfaz gráfica carga el escritorio pidiendo las credenciales por defecto (el nombre de usuario es “pi” y lla contraseña es raspberry para iniciar sesión )

 

Si el arranque no tiene éxito,  no mostrará nada en la pantalla, por lo que si tiene problemas repita los pasos anteriores o pruebe con otra micro sd

 

Lo siguiente, es  configurar la Raspberry Pi 3  :

  • Abra una ventana de terminal y escriba “sudo raspi -config” .
  • Esto le llevará a la pantalla de configuración:
    • Puede ampliar el sistema de archivos si lo necesita
    • Puede cambiar el usuario y la contraseña
    • Puede cambiar, configurar el idioma y la configuración regional
    • Puede activar la cámara en las opciones avanzadas
    • Puede activar, activar o desactivar algunos periféricos
  • Finalmente, también puede conectarse a diferentes redes Wi-Fi para poder conectarse a Internet ,opción que debería  gestionar para dar conectividad  a  la placa  y empezar  a hacer cosas  con esta :la nueva placa no es solo un dispositivo estupendo para programar sino que también es   ideal para jugar y experimentar incluso  para sus futuros proyectos de IoT.

 

 

 

Sin duda el producto es muy recomendable para muchas aplicaciones, incluso   supliendo  funciones de automatización que antes requerían un ordenador de sobremesa o por ejemplo como potente centro multimedia,

Por cierto, si le   interesa este modelo,   por unos 36€  puede conseguirlo  en Amazon

Construcción de un panel solar


Aunque realmente el precio de los paneles solares ya montados  ha bajado una barbaridad, lo cierto es que no siempre son fáciles de conseguir bien porque no existen para la  tensión  o potencia  que se precisa , o simplemente porque tienen aún un alto coste , de modo   que  es muy interesante  conocer como  podríamos construir nuestro propio panel solar  personalizado  dado que se  precisan  materiales relativamente sencillos de adquirir  en cualquier tienda de bricolaje  exceptuando  claro  las placas fotovoltaicas (las cuales por cierto actualmente ya  tienen un precio irrisorio).

En el proyecto que vamos   a ver  (publicado en instructables.com)   necesitaremos los siguientes componentes:

  • 28 células solares (0,5V 3.1w).
  • 2 láminas de cristal.
  • Diodo rectificador de 6 amperios.
  • Marco de aluminio de 30 x 30 x 3.
  • Cable plano de 5 milímetros.
  • Cinta de 2 milímetros.
  • Silicona.
  • Crucetas para azulejos.
  • Caja de conexión.
  • Soldador.
  • Bloque terminal.
  • Tubo termoretráctil.

 

El precio aproximado  de todo el conjunto  para la construcción de la placa   sorprende:  poco más de 211 dólares. Con esto, un sistema con dos paneles, inversor y medidor saldría por alrededor de 440 dólares  .

 

factura.PNG

 

Antes de describir   el  proceso de montaje, es importante destacar  el tipo de conexión  de las células que puede ser  en combinación serie (respete escrupulosamente la polaridad de cada célula)  consiguiendo una tensión final suma de todas las células , combinación en paralelo ( uniendo todos los positivos entre si  e igualmente con los negativos ) para obtener mas potencia   o un combinación de ambas para conseguir tensiones y/o  potencias finales  mayores,

 

conexiones.png

Como nota aclaratoria normalmente las células de siliciona policristalina  suelen ser casi siempre de  una tensión promedia  0.5V max ,  con una eficiencia en torno al  18%  , de corrientes 0,68Amp max  y por tanto  de una potencia promedia de 0,5×6,68= 0.34W.

 

celula.png

 

 

En el caso de este ejemplo, se ha optado por un módulo de cuatro columnas  con siete células en cada una de ellas. Mas concrétamente, para cada  panel  se  usan 7 filas x 4 columnas , es decir  28 células   en total  serie,  por lo que cada panel  tendrá una tensión de 28* 0.5= 14 Voltios .  En caso de usar varios paneles    lo normal es conectarlos en paralelo   sumándose así las potencias de cada placa .

Obviamente , se  puede adaptar la forma en función de las características del lugar en el que lo vaya a colocar.

Para empezar una vez decidida la combinación ( en este caso serie)    se comenzaría por soldar las células  uniendo el positivos de una placa   con el  negativos de la siguiente placa y así sucesivamente  hasta llegar  a la ultima célula .

Acto seguido, se añade  un poco de silicona en la parte trasera de las células y se debe adherir a una de las láminas de cristal ( se puede añadir pegamento para es reforzar la adherencia).

Una vez se seque bien, se puede colocar el panel por la otra cara e instalar una cruceta para azulejos entre cada una de las células para dotar de mayor rigidez al sistema. Acto seguido, aplicar silicona alrededor del borde del cristal y pegar la otra lámina, de manera que las células queden entre ambas.
Una vez finalizada la fase de construcción se debe esperar a que el panel se seque durante al menos un día. Si ha quedado algún hueco entre ambos cristales, se debe  aprovechar para cerrarlo con más sellador, aunque entonces necesitará prolongar el proceso de secado, que puede alcanzar hasta los tres días.

Finalmente, lo ideal es  proteger los cristales del panel,colocando alrededor un marco de aluminio que fortalecerá aún más la estructura.

 

panel.png

Para que todo marche, necesitarás que el sistema esté conectado. Así, en este paso tendrá que instalar una caja de conexiones en el panel, preferiblemente en su parte trasera. En ella debe estar el positivo y el negativo del módulo, de manera que pueda conectarse con el inversor   o el  regulador de carga en función de la instalación que haya decidido realizar .

Es muy interesare  destacar que para evitar la corriente de retorno cuando esté en producción, se deberia incluir un diodo entre el positivo del panel y la utilización que, precisamente, ayudará en ese objetivo.

 

Ademas de los elementos mencionados ,para tener el sistema completo,  lo ideal seria añadir a la lista un  inversor    que se adapte a la tensión  y potencia de la energía que espera captar( en el el proyecto original bastó con un sistema de 100 W de capacidad para convertir buena parte de la energía captada por los tres paneles diseñados),  asi como   un regulador de carga    y una bateria de gel o del tipo AGM  de ciclo profundo ambas , en caso de que desee almacenar la energia para su uso por la noche

esquema.png

 

 

Si ha seguido todos estos pasos, ya solo quedará poner sus paneles a trabajar en la mejor ubicación de la que disponga y empezar a captar y a convertir energía.

Es interesante revisar  el comportamiento habitualmente de modo que si mide que la tensión máxima de salida de los paneles se ha alcanzado, es que todo marcha y que su sistema casero funciona al nivel de los comerciales.

Quedará por despejar el interrogante de la vida útil del panel, que se irá aclarando con el tiempo. Hasta entonces, el ahorro que ha supuesto la fabricación frente a la compra le ayudará a que recupere la inversión mucho más rápido.

 

Fabricación casera de placas mediante láser


Hay muchas, muchas maneras de hacer una placa de circuito impreso o  en ingles “PCB”(printed circuit board)  . Sin embargo, incluso con la práctica, la calidad del resultado varía mucho con el proceso y el equipo utilizado.

Antiguamente  el diseño se calcaba en un papel de acetato y se usaba placas fotosensibles exponiéndolas a una luz intensa,  pero modernamente se  imprime el diseño con una impresora láser  con tóner negro, o bien se fotocopia el mismo en un papel grueso.

Una vez tenemos la plantilla recortaremos la fotocopia como se indica en la imagen,de esta forma, podremos pegar los bordes a la placa.

recortes.png

Antes de transferir el diseño se recomienda proceder al limpiado de la placa por ejemplo usando lana de acero y acetona (este proceso debe ser llevado lo mejor posible, ya que si la placa no queda bien limpia nunca fijara el tóner el la misma). Al terminar de limpiar secaremos la placa con un paño limpio y volveremos a limpiarla sin poner mas los dedos sobre el cobre, ya que estos dejan grasa:la limpieza de la placa solo será efectiva cuando esta quede brillante y con rayones en circulo para que agarre mejor el tóner.

En el instante que se retira la plancha de la placa, después de 1 o 2 minutos de calor intenso, a veces mas, se coloca la placa en un recipiente con agua para que el papel no tire (suelte) el tóner hacia arriba al enfriarse y se fije a la placa, esta debe mantenerse en el agua durante unos 5 minutos.

Una vez limpia la placa colocaremos la plantilla con el lado de la tinta hacia el cobre y con la plancha a tope de calor, se le aplica a la placa  Es importante insistir con el calor por toda la placa y con vapor humedeciendo el papel para que no se queme pero sin empaparlo. Si se llegase a empapar, cortar la llave de vapor y dar calor seco unos instantes.

Después de haber esperado 5 o 10 minutos en el agua, sacamos la placa y vamos frotando con los dedos para quitarle el papel que no nos sirve, intentando quitarlo todo, hasta que quede una capa muy fina de papel que se retira con un cepillo de dientes que ya no tengan en uso, con cuidado de no partir el tóner que define las pistas.

placa

Una vez repasadas todas las pistas de la placa con un marcador permanente (tipo edding 3000 o superior), se espera un par de minutos para que este fije y seque. Mientras tanto, podemos ir preparando el ácido para atacar la placa consistente en una   mezcla de  2 partes de agua fuerte con 4 de agua oxigenada 110 vol. y 1 de agua ( Atención : sobra decir que se debe tener un cuidado extremo usando guantes y gafas de protección  para  evitar contactos accidentales  en la piel  o en los ojos) .

Una vez tengamos la disolución do meteremos la placa en este . Ahora debemos estar mas atentos, pues si el ácido resultara fuerte podría diluir el tóner. Lo ideal es que cuando coloque la placa en disolución, el cobre coja un color rojizo y empiece a burbujear..

placa2

 

Una vez se saque la placa del ácido hay que enjuagarla con abundante agua para que el acido no  siga atacando el cobre  por lo que conviene secarla con un trapo limpio. Una vez seca, se empapara el toner con acetona y se rascara con un cepillo de dientes o con la lana de acero, eliminando así todo el tóner de la placa y ya solo quedaría hacer los taladros para los componentes con una broca de 1mm.

 

¿Le parece  interesante el proceso de fabricación casera de PCB’s anterior? Pues afortunadamente, los nuevos y mejorados métodos de transferencia de Gerber se han ideado en los últimos años gracias a los hackers en todo el mundo.

Uno de esos hackers, [Henner] está trabajando en un proyecto llamado LDGraphy en un intento de traer el grabado de alta resolución a las masas.

LDGraphy es un dispositivo de láser de litografía que hace uso de un láser y un Beaglebone verde para grabar el diseño en el tablero. La mejor parte es que toda la lista de materiales se dice que cuesta menos de $ 100,o  que hace que sea asequible para las personas con un presupuesto ajustado.

El sistema está diseñado alrededor de un láser de 500 mW y un escáner de espejo de polígono destinado a una impresora láser. La placa con fotorresistencia se acciona linealmente en el eje X utilizando un motor paso a paso y el rayo láser que es rebotado del espejo hexagonal giratorio es responsable del eje Y.

El código de tiempo crítico para la Unidad Programable en Tiempo Real (PRU) del procesador AM335X está escrito en  ensamblador  para la conmutación rápida del láser. El recinto es, naturalmente, un caso de acrílico de corte por láser y está hecho en el espacio de hackers local de [Henner].

[Henner] ha estado trabajando duro calibrando su diseño y compensando las inexactitudes de los componentes utilizados. En el vídeo de demostración a continuación presenta una versión de trabajo con una resolución de 6 mils que es maravilloso teniendo en cuenta el costo de la máquina.

 

Este  proyecto es totalmente Open Source, toda la documentación y código fuente están disponibles en GitHub con un coste total de apenas 100 dólares utilizando mucho material recuperado

 

Esta no es la primera vez que hemos visto un DIY láser PCB exposer, por supuesto, pero es uno de los mejores documentados.

Cómo eliminar el molesto efecto de iluminación residual producida por una luminaria basada en leds


Es  relativamente  frecuente  reemplazar las luminarias “de toda la vida”  basada en bombillas incandescentes, halógenas  o  fluorescentes(incluidas las compactas o “CFL” las cuales por cierto están en entre dicho por el peligro para nuestra salud si se rompe  el vidrio  al incluir  mercurio)   por las nuevas  luminarias basadas en LED  no solo por que son muchísimo mas eficientes desde el punto de vista energético: también porque tienen una durabilidad mayor (tienen una vida útil de hasta 50,000 horas  si excluimos el convertidor ca/cc para alimentarlas) , no producen calor, ocupan mucho menos espacio,  y un sinfín de otras ventajas ,que a modo de resumen vamos a ver:

  • Lo mas destacado es su efecto sobre la Salud  y medio ambiente pues la luz producida a través de la tecnología led no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, lo que ayuda a evitar riesgos de salud. Otro aspecto  a destacar es que diferencia  de las bombillas compactas “de bajo consumo”( que por cierto emiten luz ultravioleta) , las iluminarias de leds  no contienen   mercurio , el cual es un metal muy  toxico , por lo que se deben tener cuidados especiales al momento de desechar la bombilla. Ademas  las lámparas con led producen una pérdida mínima por calor y ahorran energía, lo que ayuda enormemente a la protección del medio ambiente y a reducir las emisiones de CO2 . Por cierto ademas son reciclables y no contaminan el medio ambiente.
  • Eficiencia energética :sin duda  todos nos sentimos atraídos por su eficiencia energética , y es fácil entenderlo puesto que  las luminarias basadas en  l< tecnología led consumen aproximadamente un 80% menos energía eléctrica que una luminaria tradicional. Es cierto que las CFL’s cuando están nuevas  pueden aproximarse a la eficiencia (según la calidad  de la luminaria) , pero estas van perdiendo rendimiento lumínico con el paso del tiempo.En comparación con una bombilla incandescente de 60 vatios que ofrece alrededor de 800 lúmenes de luz puede gastar más de  300€ al año  ,un CFL utiliza menos de 15 vatios y sólo gasta 75€ de electricidad al año y una lampara LED de pot en lúmenes similar   consume  menos de 8 vatios de potencia, con lo que los costos anuales bajan a 30€  con una esperanza de vida de 50.000 horas ( o  posiblemente más ).
  • Fácilmente controlables con dimmers  o reguladores  a gran diferencia de  las basadas en fluorescentes o del tipo CFL  donde no es tan sencillo
  • Como hemos visto, aspecto interesante  de los leds  es su mayor eficiencia lumínica, llegando a tener hasta 150 lúmenes por watt en las lámparas de alta eficiencia y de 80 lúmenes por watt en las comunes. Con esto se optimiza el uso de la luz emitida y se reduce el consumo de energía y la contaminación. En consecuencia, las lámparas LED tienen un mayor rendimiento luminoso útil (en porcentaje de lúmenes por watt).
  • Respeto  a la durabilidad  de  las  lámparas basadas con Leds , esa   es otra gran ventaja pues  tienen una vida útil de hasta 50,000 horas al igual que los convertidores ac/dc para alimentarlas ( en caso de que sean de calidad )  . Esto en parte  es debido a que los Leds no contienen partes mecánicas ni filamentos. Los Leds en si no dejan de funcionar; sólo se va reduciendo su capacidad lumínica y es por eso que tienen que ser reemplazados en un lapso de 30.000 a 50.000 horas dependiendo del caso. Gracias a su vida útil de hasta 50,000 horas, las lámparas de LED evitan que se tengan interrupciones de luz o iluminación y evitan que se tengan que estar reemplazando constantemente, por lo que ofrecen un excelente ahorro en cuestiones de mantenimiento.
  • Por ultimo destacar  mayor calidad cromática de la luz emitida  gracias a que el índice de rendimiento cromático (CRI)  en la tecnología led se suele tener un CRI <90, contra un CRI de los focos comunes de 44, lo cual nos da como resultado colores más puros, nítidos, vivos y profundos. Las lámparas LED vienen en una amplia versatilidad de colores que no necesitan de filtros para que se puedan apreciar.
Es evidente  pues como la iluminación basada en la tecnología  de  leds   tiene indudables ventajas frente   a todos otros   sistemas de iluminación anteriores como son le tradicional basado en luminarias incandescentes, las luminarias halógenas , las luminarias CFL o los tubos incandescentes  .
A modo de resumen  esta   imagen  aclara muy bien  las diferencias entre los diferentes sistemas de iluminación:

 

Vistas las grandes ventajas de la iluminación basada en la tecnología led , es lógico pensar en ciertos inconvenientes,  como puede ser la escasez  de ciertos modelos de  luminarias en algunos  formatos poco  habituales ( aunque esto es cada vez mas relativo) y  un   coste mayor relativo  de las luminarias, que  no realmente cierto puesto que , a parte de que éste tiende a bajar,   es claramente compensado  por la gran durabilidad de estas , etc

En  este apartado  hay también  un  aspecto algo problemático  , que es también  común   en menos frecuencia existente a los sistemas de iluminación basados en CFL , que   es  el de la llamada  corriente residual,  un efecto por el que se  quedan casi encendidas de forma tenue después de pulsar el interruptor para apagarlas.

Inicialmente puede parecer muy molesto sobre todo en habitaciones dedicadas al descanso   llevando  incluso   a personas  a volver  a  sistemas tradicionales ,   pero como vamos   a ver es resoluble  y no es algo tan misterioso como se ppuede  pensar   pues simplemente responden a una instalación  eléctrica  inadecuada  para este tipo de luminarias.

Este efecto se produce porque las luminarias de tipo LED son muy sensibles a la corriente, observamos que podemos cambiar una Bombilla convencional de 60W  por una LED de 5W ., lo  cual  quiere decir que la tecnología LED necesita muy poca corriente para proporcionarnos una alta intensidad Lumínica. Por lo mencionado anteriormente, si en nuestra instalación tenemos algo que produzca alteración en la corriente, nos encontraremos con que la Bombilla LED es inestable, produciendo destellos o no apagándose en su totalidad.

Si en una  vivienda hay colocados  interruptores con piloto de señalización, un interruptor con temporizador o en los circuitos de conmutados, se produce una pequeña corriente de retorno a las lámparas que ocasiona el problema mencionado.

Veamos las posibles causas de este efecto indeseado  y sobre todo como podemos resolverlos

Interruptores de corte  mal instalados

Normalmente las luminarias  en instalaciones monofásicas  ( que es la instalación habitual en nuestras viviendas)    se alimentan por dos hilos: la fase y  el neutro  de modo   que  todos  los  interruptores deberían cortar la fase cuando los accionamos   y no el neutro

Este  error de montaje  en  instalaciones con luminarias   convencionales  no conlleva ninguna anomalía   pero en caso de alimentar  a   luminarias del tipo  LED si que puede ser molesto ( según el driver ) , pues puede  hacer que  queden parcialmente encendidas cuando pulsamos el interruptor para apagarlas,

Es  fácil entender que esa leve iluminación se debe  que una pequeña derivación que hace que fluya corriente desde la fase hacia tierra  pasando por nuestras luminarias LED, puesto  que con  muy poca  corriente  un LED puede empezar  a lucir, y de ahi el misterio de las luces que no se apagan nunca.,

La solución en este caso  no es tan  sencilla (es decir cambiar el neutro por la fase  )  pues no siempre esta accesible  a todo el mundo y ademas sobra decir el peligro que puede conllevar , pues no todo el mundo tiene los suficientes conocimientos de electricidad   para cambiarlo  , pues se  precisa   desmontar el interruptor y  normalmente la caja  de conexiones para  localizar      los dos hilos que van  a la luminarias

Desgraciadamente como  no siempre están ambos hilos  en la caja del interruptor pues de hecho  lo normal  es que estén las 4 conexiones  en una caja de conexiones  previas , es en la caja de conexiones  donde   habrá que hacer el  doble cambio   en caso de tener  los dos cables  ahí    En caso de dudas con un destornillador buscapolos de 1€ podemos asegurarnos cual es la fase

 

Si no consigue resolver el problema o le parece muy compleja o peligrosa , otra solución  muy sencilla es optar por  poner un  justo antes del portalámparas un relee tal y como describimos al final de este post

 

Interruptores con neón de señalización

Es bastante común encontrarnos con interruptores que cuentan con una pequeña lamparita de neón que nos permite encontrarlo en la oscuridad de modo  que cuando esta apagado al luz del testigo se enciende  y al encenderlo esta se apaga.

Internamente el  piloto no es mas que una pequeña lampara de neón  con su correspondiente resistencia   imitadora  conectando el conjunto  en paralelo con el contacto del interruptor. Dada la configuración, el piloto queda  en serie con la bombilla LED que intentamos apagar cuando el interruptor abierto , permitiendo que fluya una mínima corriente hacia la bombilla LED que lleva a que se quede iluminada de forma tenue.

 

Las soluciones a este problema podrían ser:

  1. Anular el neón del interruptor ( en muchos mecanismos   el neon es enchufable por  lo que bastara quitarlo por  presión)   o sustituir el interruptor por uno normal.
  2. Instalar una pequeña resistencia en paralelo con la bombilla LED de forma que se evacue ahí la potencia. Ésta solución tampoco nos ahorrará ese pequeño consumo pero se apagará la luz completamente al pulsar el interruptor.
  3. Si estamos instalando dicroicas LED a 230V en sustitución de halógenos a 12V y hemos eliminado el transformador, podemos dejarlo conectado sin carga a la salida, de esta forma la corriente residual iría al transformador y no a la bombilla, apagándose la luz completamente al pulsar el interruptor
  4. Instalar un condensador en paralelo con la luminaria  para lo cual habrá que seguir los siguientes pasos:
    1. Desconecte la corriente del cuadro de distribución de corriente alterna para trabajar seguro.
    2. Quite el embellecedor de la luminaria objeto del cambio a tecnología LED.
    3. En la ficha de conexión de la lampara  conecte   un condensador de 470nF 400v (podemos encontrarlo bajo diferentes nombres  0.47uF / 470nF 474J 400v)
    4. Vuelva a colocar el embellecedor de conexión. Listo.

Si no consigue resolver el problema o le parece muy compleja o peligrosa , otra solución  muy sencilla es optar por  poner un  justo antes del portalámparas un relee tal y como describimos al final de este post

Corrientes de retorno por neutro

Este es el caso menos común de todos. Es posible que algunos de los electrodomésticos de nuestra casa produzcan corrientes de retorno por el neutro, que aunque son muy pequeñas, al pasar por nuestros super-eficientes luminarias con  LEDs pueden hacer que se queden medio encendidas incluso con el interruptor apagado.

Para  solucionarlo de forma eficaz podría bastar  sustituir los interruptores unipolares  por unos interuptores bipolares que corten a la vez  tanto  la fase como  el neutro al pulsar el mecanismo. En caso de no encontrar estos interruptores o no querer cambiar la instalación , otra opción muy sencilla es optar por usar un rele  alimentando por 220 v   con dos  circuitos para situarlos  justo en el lado de la luminaria

Un ejemplo de rele  Modelo LY2J que admite 220VAC  con capacidad de contactos de hasta 10A  y que se puede comprar por 8.89€ en Amazon 

 

 

El esquema de conexiones para Modelo LY2J    es bastante sencillo ,  pues consiste simplemente  intercalar en el cable que alimente a la luminaria  los contactos normalmente abiertos del relé  para que se cierren estos cuando se alimente la bobina   y den paso  para encender la luminaria.

Obviamente el circuito se completa con la conexión de la bobina ( contactos 7 y 8)  hacia el cable de alimentación

 

 

 

Es decir ,,conectaremos los terminal 7 con el 3  a la fase, el 8 con el 4 al neutro ( o viceversa)   y luego conectamos la luminaria a lo contactos 5  y 6  ( no importa el orden) . Con este sencilla idea nos evitaremos  manipular la instalación original  y  resolveremos de una vez el problema  de una forma bastante sencilla y económica este molesto problema .

Motorización de forma sostenible de su embarcación de recreo


Por poco razonable  que nos pueda resultar, la movilidad eléctrica ha llegado por sus innegables ventajas frente a los  clásicos motores de combustión interna , como puede ser la ausencia de emisiones contaminantes, nulo mantenimiento  ,altísima  fiabilidad ,ni  una  sóla pieza móvil (nada de correas, filtros, etc que complican la vida), no generan manchas de aceite, no generan gases de escape,sin ruido ni vibraciones, no hay mantenimiento,no hay monóxido de carbono,no hay depósito de combustible ( que  por cierto  seguirá aumentando de precio)  ,etc.   

Dentro de la movilidad marina , es normal  que el “movimiento a lo  eléctrico” también sea seguido con interés   por idénticos motivos , en las que como es normal destaca la mayor fiabilidad y el coste de cada milla recorrida frente a los sistemas  convencionales ,pero sin olvidar  que estaremos ayudando claramente a nuestro planeta  siempre que usemos métodos sostenibles para cargar las baterías .

En efecto las bondades de los motores electricos marinos las conocen bien los aficionados a la pesca  ya que son indispensables para desplazarse con una embarcación sin ruidos que asusten a peces ,pero la tendencia es tan clara  que no solo existen motores para maniobra eléctricos o para pesacar , sino que tambien existen motores marinos completamente operativos para reemplazar  todos los motores marinos( es decir  tanto  intraborda como fueraborda).

Hoy en día  ya de hecho  existen muchos motores  intraborda marinos que se pueden encontrar comercialmente   , normalmente para altas potencias  diseñados para reemplazar los viejos motores de  combustión diesel.

motor

En cuanto a motores intraborda resumidamente estas son algunas de  sus características:

  • Potencias :desde  6  a 100 HP
  • Alimentación : desde 36v hasta 144V
  • Corriente : desde 70 hasta 270Amps

Igualmente también existen motores fueraborda eléctricos en un abanico muchísimo mas amplio que los intraborda  dada su gran versatilidad . Como característica llamativa suelen  incorporar el controlador del motor( normalmente del tipo bruslless )  dentro de la propia carcasa y también suelen ser de menor potencia que los motores  intraborda. Incluso hay modelos que incluyen la bateria dentro del propio cuerpo del motor

La  potencia de propulsión de estos  motores  se suele medir  en empuje (Fuerza sobre el barco x velocidad del barco)   normalmente expresada en libras, siendo lo normal  valores desde  las 20 libras hasta las 90 libras o más.

Ademas del empuje medido en la hélice , es muy interesante  saber otras formas de medir la potencia:

  • Potencia de entrada:es la  potencia consumida por el motor  en watios siguiendo la fórmula de la potencia eléctrica P=V*I (intensidad x tensión) .  Para motores fueraborda de gasolina y motores fueraborda eléctricos convencionales no se suele indicar la potencia de propulsión pero este parámetro también puede determinarse para los motores fueraborda de gasolina (volumen de paso de gasolina x energía contenida en el combustible).
  • Potencia en el eje : es la potencia medida en el eje de la hélice .De hecho una  medida muy parecida usada  para la indicación de potencia de los motores fueraborda de gasolina  es el par motor x velocidad angular que se expresa en CV o en kW. No contempla las pérdidas de la hélice, que pueden oscilar entre el 30 y el 80%
  • Potencia de propulsión:indicación de la potencia en grandes embarcaciones (empuje x velocidad). Se expresa en CV o en kW  y contempla todas las pérdidas(incluidas las de la hélice), por lo que indica la potencia efectiva de un motor.

Una gran diferencia frente a los motores térmicos es que los motores eléctricos son capaces de alcanzar la misma potencia de propulsión que los de combustión con una potencia en el eje considerablemente menor porque  pueden propulsar las hélices de forma más eficiente debido a que ofrecen una excelente curva del par motor  en un intervalo más amplio del régimen de giro , por lo que son ideales para propulsar hélices con eficacia incluso en categorías bajas.
Esta cualidad permite a los motores eléctricos accionar las hélices –incluso en las gamas de potencia más bajas– de manera mucho más eficiente que los motores de combustión. Como consecuencia, es posible que el empuje de la hélice en las categorías bajas de CV sea el triple que el de un fueraborda de gasolina.

Sobre el modo  de calcular   la equivalencia en CV  aplicaremos la   formula de la potencia , dividiendo por el   equivalente a 1CV(763W)   ,multiplicando el resultado pro el rendimiento ( si se conoce)

Es decir por ejemplo para un motor de 12V que consume como máximo 80Amp, su potencia en CV seria:

P= V*I= 12 V x 80 A = 960 W

P(CV)=  960 W / 736 W/CV = 1,3 CV

Ese ultimo resultado se multiplicaría  por el rendimiento del conjunto el cual depende claramente de marca modelo del motor:

  • 44-56%  = motores eléctricos de alta eficiencia
  • 30-35%= motores eléctricos fueraborda convencionales
  • 18-22% =motores de pesca
  • 5-15% =motores fueraborda de gasolina

Elección de  la Batería

No se deben  usar  baterías de arranque de automóvil convencionales con  los  motores eléctricos  fueraborda pues las baterías de arranque están diseñadas para entregar la energía almacenada en breves descargas de alta intensidad  que se realizan de manera muy espaciada (justo en el arranque) . Si a una batería de arranque le solicitamos una entrega de por ejemplo, 25 A de manera continuada, esta batería no será capaz de entregarnos la energía que tiene acumulada (los amperios-hora) ya que esta entrega continuada la “asfixia” al cabo de un rato.

En   lugar  de usar  baterías convencionales de Pb , se deben usar  baterías de gel de plomo  o, mucho mejor de ciclo profundo, a ser posible de tecnología AGM, diseñadas para este tipo de trabajo,las cuales  sí serán capaces de entregar la intensidad     solicitada durante el tiempo previsto y durarán muchos ciclos de carga-descarga, las cuales las hace ideales para instalaciones solares  y para embarcaciones de recreo.

51AO+9H+NTL

Para calcular la intensidad en  amperios que consume su motor, se puede  usar la siguiente fórmula:

Empuje en libras / Voltaje del motor x 12 = Amperios que consume.

Por ejemplo para motores de 55 libras de empuje alimentados  a las tensiones de 12, 24 o 36  voltios  respectivamente  tendremos:

  • 55 libras de empuje /12 Voltios x 12 = 55 Amperios
  • 55 libras de empuje /24 Voltios x 12 = 27,5 Amperios
  • 55 libras de empuje /36 Voltios x 12 = 18,3 Amperios

Observe de estos datos una característica muy  interesante : para igual empuje si usamos tensiones mas altas  de alimentación  el consumo será menor

Es interesante destacar en este punto que aunque tengamos un motor de 55 libras de empuje, probablemente no lo vamos a usar continuamente al 100% de potencia, por lo que deberemos estimar el % de potencia media usada.

Asimismo en función del número de horas continuadas  que desea de autonomía,se puede calcular la batería necesaria siguiendo la siguiente formula:

Batería necesaria = consumo en amperios x % de potencia x horas de funcionamiento x 1,3

Por ejemplo: Con un motor que consume 55 Amperios, que usaremos a una media del 75% de su potencia y deseamos una autonomía de 3 horas necesitaremos una bateria de la siguiente capacidad:.

Capacidad= 55 A x 0,75 x 3 h x 1,3 = 160,88 Ah

Una ultima nota : Para mantener la capacidad de la batería y evitar estropearla, es importante recargar la batería antes de que se haya agotado completamente.

Elección del motor fueraborda electrico

A grandes rasgos , diremos que para mover una pequeña neumática de menos de cuatro metros,   con un motor eléctrico de hasta 40 libras nos bastaría. Podremos movernos con soltura incluso cargando la embarcación. Si la embarcación es mayor  como un velero de 6 o metros  o es una clásica de fibra, necesitamos los de mayores potencias para moverla sin problemas ( a mayor peso, más libras de empuje).

  • Motor de empuje de 18 libras es ideal para kayaks, canoas y bote a 6 ‘y se moverán
    a 3 o 4 mph en la mayoría de las condiciones
  • Motores de  40 libras  son ideales para el pescador en los barcos en lugares protegidos .Moverá la mayoría de los barcos pesqueros del tipo de la pesca en 3 a 4 mph en condiciones razonables
  • Motores  de 55 lb es na opción popular para los pescadores en aguas más grandes y da ese poquito extra de poder que puede ser requerido si el viento pica .Debe mover la mayoría de los barcos de tipo de pesca de tamañol 12 a 16 con una velocidad entre 4 o 5 mph en condiciones razonables
  • Motores de  62  lb es un nuevo tamaño de fueraborda y es  ideal para las aguas más grandes, el mar y la pesca más grande en barcos
  •  Los motores de 86  lb suelen ser de 24 voltios (2 baterias de 12 voltios en serie) y tienen un rango de usos comerciales y puede mover barcos grandes

Jago – Motor fueraborda eléctrico 86 lb – 2.050 kg

Como   ejemplo de motor fueraborda  de gran potencia a  un precio ajustado (140€en   Amazon)destaca  el modelo   86 LBS ETBM04-1BP  del fabricante Jago destacando por una gran  potencia de propulsión de aprox. 2050 kg( 86 libras ) .

La batería con el mismo rendimiento dura más tiempo gracias a la alta eficiencia energética del motor  ,el cual ademas puede ser monitorizado fácilmente gracias a que  lleva integrado un voltímetro con 10 LED .

El motor tiene 5 marchas hacia delante y 3 hacia atrás y se puede usar en aguas saladas pero es necesario limpiarlo minuciosamente después del uso .La hélice con profundidad de inmersión es  regulable y  la presión de la dirección también es regulable (la caja de control giratoria  rota 360º ).

También este motor  incluye sistema de inclinación rápida con  10 niveles de inclinación, ajusta el ángulo o eleva el motor sobre el agua

Resumiendo esta son las características mas destacables:

  • Tamaño (L/An/Alt): aprox. 58/19/130 cm
  • Tamaño del eje (L): aprox. 1016 mm
  • Peso: aprox. 10,27 kg
  • Voltaje: aprox. 24 V  
  • Propulsión/potencia: hasta aprox. 1.164 kW /aprox. 39,4 CV 
  • Potencia de propulsión: aprox. 2.050 kg
  • Caja de control: rota hasta aprox. 360º
  • 5 marchas hacia delante y 3 hacia atrás 
  • la velocidad de este motor se puede ajustar con más precisión que la del motor de combustión

Jilong  ETM 55 LBS 

Hablamos de un  potente motor eléctrico fueraborda   de un precio contenido ( su fabricación china lo delata) ,muy  ligero (unos 9kg ) , ideal para todas las embarcaciones de hasta 1800 kg de peso ( es decir valdria  para embarcacion  de 6 a 7mt)

Funciona con una batería de vehículo de 12 V AGM  (recomendación: mín. 80 Ah)

Cuenta con  5 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás

Su punto fuerte es  una fuerza de empuje de 55 lbs (25 kp / 245 N)  con la que alcanzará su objetivo fácilmente

El bloqueo se lleva a cabo con 2 tornillos de tope y 2 tuercas de mariposa grande, de modo que no se precisa de herramientas para el montaje

yilon.png

Aunque puede ser discutible algunos aspectos  lo que es innegable que este modelo para la potencia que desarrollo pocos modelos encontremos en el mercado por ese precio pues este  modelo se puede conseguir  por  unos 250€ con gastos de envio incluidos  en Amazon.

Resumiendo esta son las características mas destacables:

  • Alimentación: 12 voltios
  • Consumo (potencia de entrada): 53 A
  • Potencia (potencia de salida): 636 vatio
  • Línea de producto: Jilong Watercraft
  • Potencia / fuerza de empuje:: 55 lbs
  • Control: One Hand Tiller Twist
  • Marchas: 5 hacia adelante / 3 hacia atrás

vidaXL  P37 86 libras (39 kg)

Este motor de arrastre es casi completamente silencioso y no contamina. Cada vez son más las áreas que permiten sólo a los barcos con motores eléctricos, por lo tanto, un motor eléctrico es la mejor opción.

Este silencioso motor fuera de borda tiene un empuje de 86 libras (39kg)  y una longitud del eje de 101,6 cm.

Se puede conectar fácilmente a la embarcación y conectado a una batería (no incluida) de  2 x 12V / 80A (gel o AGM), que será adecuada para unas 3-4 horas de navegación 

El motor cuenta con luces indicadoras de la batería, pudiendo ver cuando la batería está a punto de descargarse.

Otro aspecto es que el motor puede girar a 360 ° y tiene 8 velocidades diferentes, 3 de ellas inversas. Incluso para evitar problemas en aguas poco profundas, es posible plegar el motor, siendo ademas el mango de dirección ajustable.

vidaxl.png

Este modelo es uno de los mas caros de esta comparativa ( casi 300€) pero es importante destacar el acabado que  es  de los mas  destacado junto con su alta potencia de empuje

Resumiendo esta son las características mas destacables:

  • Longitud del eje: 101,6 cm
  • Fuerza de empuje: 86 libras (39 kg)
  • Motor giratorio a 360 grados: si
  • Número de velocidades de avance: 5
  • Número de velocidades inversas: 3
  • Potencia máx: 1152 W
  • Resistente a aguas saladas: si
  • Indicadores de batería: si
  • Conexión: 24 voltios

Bison –  (62 ft / lb 12v)

Este modelo aunque es de relativa media potencia  destaca  por su calidad  y  por incluir  2 hélices ( es decir lleva una hélice  de repuesto)

Cuenta con 5 marchas adelante y 3 marcha atrás sin engranajes.

Presume de estar fabricado en UK de modo que según el fabricante hablan de que es  prácticamente indestructible gracias a la  composición del eje más fuerte que el acero y que ademas flexiona en caso de impacto

Incluye un tratamiento de anticorrosión

Sobre el soporte del motor lleva e bloqueo de la palanca duradero (NO se   rompe, no se retuerce ni se oxida)  dos veces más fuerte que los soportes convencionales.

Cuenta con la función ” soower Prop”   de  diseño patentado que sirve pora alejar embolsamientos o malas hierbas sin agotar la valiosa energía.bison.png
Resumiendo esta son las características mas destacables

  • Mount: Bloqueo de la palanca soporte espejo de popa ajustable
  • Control: ext Twist timón
  • Empuje Max: 62Lb/28 kg)
  • Max Amp Draw: 58 Amperio
  •  Tension alimentacion s: 12 V
  • Marchas: 5 adelante y 3 marcha atrás
  •  Peso: 12 kg

Y por cierto en este vídeo se puede ver el motor en acción