Como actualizar su Kindle

¿Hace tiempo que no usa o actualiza su dispositivo Kindle? Dependiendo de la versión de la actualización de software instalada en el dispositivo, antes de instalar la versión más reciente es posible que tenga que instalar una actualización de software anterior.


Es vital tener hoy tener todos nuestros dispositivos electrónicos actualizados con la ultima version de software disponible , por lo que nuestro amigo inseparable ,es decir  nuestro kindle , no le son  ajenos  tampoco,  pues las actualizaciones de software más reciente  ofrecen los recursos  necesarios para seguir usando algunos servicios en su dispositivo. Estas actualizaciones se descargan e instalan automáticamente cuando conecte su Kindle a una red wifi,pero si no es posible , puede que tenga que instalar la actualización de software manualmente para volver a tener acceso a estas funcionalidades.  Ademas si su modelo es algo antiguo, dependiendo de la versión de la actualización de software instalada en el dispositivo, antes de instalar la versión más reciente es posible que tenga que instalar una actualización de software anterior.

No todas las generaciones de e-readers Kindle han estado disponibles en todos los mercados así que lo primero es revisar las funcionalidades distintivas para determinar qué dispositivo tiene  así  que en este pequeño post  hemos intentado resumir todas las generaciones con sus diferentes  versiones de este famoso e-reader  ,incluyendo al lado  los links oficiales de Amazon para descargar el ultimo firmware disponible.

El Kindle debe estar conectado a una red wifi para descargar e instalar esta actualización. Esta actualizaciones no se descargarán si el dispositivo está conectado a una red 3G. 

Antes de ver los modelos ,básicamente  hay tres versiones modernas del firmware para Kindle  :la 5.12.15 que es  las mas actual  y la 5.12.4 o la 5.12.3      

Version 5.12.15: Se desplegó en Abril 2020  . Optan a esta ultima actualización  todos  los Kindle desde la octava  hasta  décima generación incluyendo ademas el  kindle Voyage de séptima generación (es decir los modelos  Kindle Oasis (10.ª generación),Kindle (10.ª generación),Kindle Paperwhite (10.ª generación),Kindle Oasis (9.ª generación),Kindle (8.ª generación),Kindle Oasis (8.ª generación) y Kindle Voyage (7.ª generación) ).

Estas son sus novedades:

      • Lectura fluida desde distintos dispositivos: un diálogo de posición de página actualizado que te ofrecerá información útil sobre su ubicación más reciente y que hará que sea más sencillo navegar entre su página actual y la última página que haya leído.
      • Mejoras de rendimiento, correcciones de errores 
      • Otras mejoras generales.

Versión 5.12.4 :se desplegó en  Febrero de 2020 para el Kindle Paperwhite (7.ª generación) pero No  esta  disponible aun para descargar en este momento  por  lo que deberá actualizarse a 5.12.3.Estas eran las novedades que traía. 

    • Menú Aa: Durante las próximas dos semanas, aparecerá un menú Aa actualizado que hará que sea más fácil acceder a las opciones de fuente, diseño y lectura sin salir del libro que estés leyendo.
    • Mejoras de rendimiento, correcciones de errores y otras mejoras generales.

Versión 5.12.3 : se deplegó el año pasado en  Diciembre de 2019 para el Kindle Paperwhite (7.ª generación). Estas eran sus mejoras

      • Distintivos de la biblioteca: Los libros Prime y Kindle Unlimited de tu biblioteca ahora mostrarán un distintivo.
      • Mejoras de rendimiento, correcciones de errores y otras mejoras generales.

De forma general , para  saber que version de sw   tiene instalado siga estos pasos :

          • En las versiones 4.1.3  ir a pantalla de Inicio, pulse el botón Menú y luego seleccione Configuración  y entonces  la versión de software actual aparecerá en la parte inferior de la pantalla 
          • En versiones 5.3. o 7  superiores nos iremos a la pantalla de Inicio, pulse el icono de menú y luego Configuración. Pulse de nuevo el icono de menú y después seleccione Información del dispositivo.

A  pesar de que  hay versiones comunes de firmware  por ejemplo para el fw 5.12.15   ,  existe una actualización  a medida  para cada modelo y generación de e-reader .

Estos son los diferentes modelos  ordenados por fecha   y generación con todas las actualizaciones oficiales de firmware disponibles : 

Kindle Oasis (10.ª generación)

 Tiene la  mejor pantalla táctil  Paperwhite de 7 pulgadas con resolución de 300 ppp y diseño frontal sin bordes leyéndose   como el papel impreso gracias a la última tecnología E-Ink.

Luz cálida ajustable que permite cambiar el tono de la pantalla de blanco a ámbar.

Resistente al agua (IPX8) para que puedas leer en la bañera o en la piscina  con diseño fino, ligero y ergonómico con botones de paso de página.

Botones de paso de página en la parte frontal del dispositivo

Lanzado en 2019. Existe version de 8B    y otra  con 32GB con 4G ,  se puede comprar en su version mas vendida  de 32Gb por 279€

Se  puede  llevar  a la  version   5.12.5:Descargar la actualización de software

Kindle (10.ª generación)

Esta  version es  táctil   y lleva la luz integrada regulable que le  permite leer durante horas dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche. permitiendo con una sola carga disfrutar de semanas, no horas.

Diseñado para la lectura: dispone de una pantalla de 167 ppp y alto contraste en la que se lee como en papel impreso, sin ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol.

Permite subrayar pasajes, buscar definiciones, traducir palabras o ajustar el tamaño del texto: todo ello sin abandonar la página que está leyendo.

 Tiene capacidad para miles de títulos en sus 4GB internos 

Lanzado en 2019 , se puede comprar  por unos 89€

Se puede  subir a la   version 5.12.5  desde el link de descarga de Amazon :Descargar la actualización de software

 

Kindle Paperwhite (10.ª generación)

Esta version fue lanzada 2018      siendo el Kindle Paperwhite más ligero y fino hasta esa fecha  con un pantalla  táctil  de 300 ppp sin reflejos que se lee como en papel impreso, incluso bajo la luz del sol. Integra luz  regulable  que  permite leer dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche.

También es resistente al agua (IPX8), para que poder usarlo tranquilamente en la playa, en la piscina o en la bañera.

El Kindle Paperwhite está disponible con 8 o 32 GB de almacenamiento

La version de 8b esta disponible por 129€

Se puede  subir a la   version 5.12.5  desde el link de descarga de Amazon Descargar la actualización de software

Kindle Oasis (9.ª generación)

La pantalla táctil  de mayor tamaño y resolución, con 7 pulgadas y 300 ppp leyéndose  como el papel impreso, sin reflejos incluso a plena luz del día .

Fue el primer Kindle resistente al agua (IPX8), para poder  disfrutarlo con tranquilidad en más lugares todavía.

Diseño fino, ligero y ergonómico, con botones de paso de página y luz frontal autorregulable para leer  cómodamente durante horas.

Con una sola carga, la batería dura semanas

El Kindle Oasis ahora está disponible en versiones de 8 GB y de 32 GB 

Destaca  el que incluye botones de paso de página en la parte frontal del dispositivo

Este kindle no es el ultimo   pues fue lanzado en  2017. No obstante aun se  puede conseguir por unos 339€ con 32GB  y navegacion 3G gratis

Se puede  subir a la   version 5.12.5  desde el link de descarga de Amazon :Descargar la actualización de software

Kindle (8.ª generación)

          • Pantalla táctil
          • Sin botones en la parte frontal del dispositivo
          • Lanzado  en 2016
          • Se puede  subir a la   version 5.12.5  desde el link de descarga de Amazon Descargar la actualización de software

Kindle Oasis (8.ª generación)

          • Pantalla táctil
          • Luz de pantalla ajustable
          • Botones de paso de página en la parte frontal del dispositivo
          • Lanzado 2016
          • Se puede  subir a la   version 5.12.5  desde el link de descarga de Amazon   Descargar la actualización de software

Kindle Paperwhite (7.ª generación)

        • Pantalla táctil
        • Luz de pantalla ajustable
        • Sin botones en la parte frontal del dispositivo
        • Lanzado 2015
        • Dos versiones:
          • 5.12.4: La actualización de software no está disponible en este momento. 

Kindle Voyage (7.ª generación)

          • Luz frontal autorregulable
          • Pantalla táctil
          • Sensores PagePress a ambos lados de la pantalla
          • Sin botones en la parte frontal del dispositivo
          • Lanzado 2014
          • Se puede  subir a la   version 5.12.5  desde el link de descarga de Amazon  Descargar la actualización de software

Kindle (7.ª generación)

        • Pantalla táctil
        • Sin botones en la parte frontal del dispositivo
        • Lanzado 2014
        • Se puede  subir a la   version 5.12.2  desde el link de descarga de Amazon  :Descargar la actualización de software

Kindle Paperwhite (6.ª generación)

        • Iluminación ajustable incluida
        • Pantalla táctil
        • Sin botones en la parte frontal del dispositivo
        • Lanzado 2013
        • Se puede  subir a la   version 5.12.2  desde el link de descarga de Amazon Descargar la actualización de software

Kindle Paperwhite (5.ª generación)

Imagen de Kindle Paperwhite

        • Iluminación ajustable incluida
        • Pantalla táctil
        • Sin botones en la parte frontal del dispositivo
        • Lanzado 2012
        • Se puede  subir a la   version 5.16.1.1  desde el link de descarga de Amazon  Descargar la actualización de software

Kindle (5.ª y 4.ª generación)

Imagen de Kindle (botón de navegación)

Kindle Touch (4.ª generación)

Imagen de Kindle Touch

 

Importante: Si la versión de software que tenga instalada es posterior a las versiones que aparecen en la tablas anteriores , no necesitará actualizar el dispositivo. Además, los siguientes modelos de dispositivo no se verán afectados y no necesitarán esta actualización:
      • Cualquier modelo de e-reader Kindle (7.ª generación y posteriores)
      • Tablets Fire (todas las generaciones)

Código Fuente de los e-readers Kindle

Como novedad Amazon ha puesto el codigo fuente  en formato tar.gz  de acuerdo con ciertas licencias de software gratuitas y de código abierto.

Por tanto Amazon  pone a la disposición del publico en general para descargar un archivo de código fuente legible por máquina (“Código fuente”) desde  las versiones previas  hasta las versiones mas recientes.

Al descargar el Código fuente, acepta lo siguiente: AMAZON Y SUS AFILIADAS LE PROPORCIONAN EL CÓDIGO DE FUENTE “TAL CUAL” SIN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SU USO DEL CÓDIGO FUENTE ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN LA MEDIDA PERMISIBLE POR LA LEY APLICABLE, AMAZON Y SUS AFILIADAS RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. AMAZON Y SUS AFILIADOS NO SERÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO DERIVADO DEL USO DEL CÓDIGO FUENTE, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS Y CONSECUENTES.

Este es por cierto el link de descarga 

Mas información en https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201307450

Fuentes de alimentación sin transformador ( parte 1 de 2)

En este post discutimos circuitos de fuente de alimentación simples y compactos sin transformador. Todos los circuitos presentados aquí se construyen utilizando la teoría de la reactancia capacitiva para reducir la tensión de red de CA de entrada. Todos los diseños presentados aquí funcionan de forma independiente sin ningún transformador, o sin transformador.


El uso de un transformador en fuentes de alimentación de CC tradicionalmente ha sido una solución  bastante común porque son muchas las ventajas que conseguimos  con  él( especialmente  en lo que se refiere al aislamiento ) , pero sin embargo, una gran desventaja de usar un transformador es que  este no se permite  que la unidad sea compacta    añadiendo bastante peso y coste  al dispositivo que lo use ,por ello las  ventajas de usar un circuito de fuente de alimentación sin transformador  se centran en que  se reduce dramáticamente el coste  , tamaño  y peso  siendo ademas  una solución  muy efectiva para aplicaciones que requieren baja potencia para su funcionamiento,  como por ejemplo aplicaciones que requieren corriente por debajo de 100 mA.

 

 

En efecto,  incluso si el requisito actual  de consumo  para su aplicación de circuito es bajo, tradicionalmente teníamos que incluir un transformador pesado y voluminoso haciendo las cosas realmente engorrosas y desordenadas, por lo que en este post vamos a intentar buscar otras soluciones  que intentan prescindir de este caro y voluminoso componente , mas en linea con los nuevos tiempos. 

Como su nombre lo define, un circuito de fuente de alimentación sin transformador,  se aleja  del concepto clásico  de las fuentes de alimentación tradicionales  que poco  a poco  van  reservándose  para  propósitos mas  específicos   donde   básicamente suele haber un voluminoso  transformador  , un rectificador   y un circuito estabilizador ,  quitando  el  transformador(  o por lo menos uno de potencia) .

Con este nuevo enfoque   también es posible proporcionar corriente continua desde  la red de CA de alta tensión   con las ventajas  en reducción   tanto de coste  y de dimensiones  , pero  conllevando  también los   inconvenientes   en relación a  posibles peligros de contactos  de AT  ya que el circuito quedara  expuesto directamente  a la red de ca.

El secreto  de  este concepto   no es otro que  el uso de condensadores de alto voltaje para bajar la corriente de CA de red al nivel inferior requerido , lo cual  puede ser adecuado para el circuito electrónico conectado a la carga. La especificaciones de voltaje de este condensador se selecciona de tal manera que su clasificación de voltaje pico RMS es mucho mayor que el pico de la tensión de red de CA con el fin de garantizar el funcionamiento seguro del condensador.  Este condensador se aplica en serie con una de las entradas de red, preferiblemente la línea de fase de la CA.

Cuando la red AC entra en este condensador, dependiendo del valor del condensador, la reactancia del condensador entra en acción y restringe la corriente de CA de la red de exceder el nivel dado, según lo especificado por el valor del condensador.   

La reactancia capacitiva se representa por  y su valor viene dado por la fórmula:

Donde  es  la  reactancia capacitiva en ohmios., es la capacidad eléctrica en faradios, = Frecuencia en hercios y  = Velocidad angular.

 

Sin embargo, aunque la corriente está restringida la tensión no lo es, por lo tanto, si se mide la salida rectificada de una fuente de alimentación sin transformador, encontrará que la tensión es igual al valor máximo de la red de CA ( alrededor de 310  voltios)  lo cual  podría ser alarmante para cualquier nuevo aficionado,pero dado que la corriente puede ser suficientemente reducidas  por el condensador, este alto voltaje pico podría ser fácilmente abordado y estabilizado mediante el uso de un diodo zener en la salida del rectificador de puente como  vamos  a ver  mas adelante.

Por cierto , no olvidad que la potencia del diodo zener debe seleccionarse adecuadamente de acuerdo con el nivel de corriente permitido del condensador.

La serigrafia  de los condensadores

Dada la importancia del condensador , vamos a  ver como entender al serigrafia de los condensadores  CERÁMICOS y poliester usados tipicamdnte para este tipo de aplicaciones

Los condensadores cerámicos de 10 picofaradios a 82 picofaradios vienen representados con dos cifras, por tanto no tienen problema para diferenciar su capacidad.

Para los valores comprendidos entre 1 y 82, los fabricantes suelen utilizar el punto, es decir, suelen escribir 1.2 – 1.5 – 1.8 o bien situar entre los dos números la letra “p” de picofaradios, es decir, 1p2 – 1p5 – 1p8 que se interpreta como 1 picofaradio y 2 decimas, 1 picofaradio y 5 decimas, etc…

Las dificultades comienzan a partir de los 100 picofaradios, ya que los fabricantes utilizas dispares identificaciones.

  • El primer sistema es el japonés: Las dos primeras cifras indican los dos primeros números de capacidad. El tercer número, al igual que las resistencias, indican el número de ceros que hay que agregar a los dos primeros.Por ejemplo:

100pF   se  muestra como 101 , 120pF  se muestra como 121  o  150 pifofaradios se muestran como  151.

1000pF  se muestra como 102, 1200   se muestra como 122 o  1500 picofaradios se muestran como 152,…

  • Otro sistema es utilizar los nanofaradios: en el caso se 1000 – 1200 – 1800 – 2200 pf se marcan 0´001 – 0´0015 – 0´0018 – 0´0022. Como no siempre hay sitio en las carcasas de los condensadores para tanto número, se elimina el primer cero y se deja el punto, .001 – .0015 – .0018 – .0022.

 

En cambio los condensadores de poliester usados para capacidades mucho mayores que los cerámicos ,además de ir identificado como un sistema que ya hemos visto, pueden marcarse con otro sistema que utiliza la letra griega “µ”. Así pues, un condensador de 100.000 picofaradios, lo podemos encontrar marcado indistintamente como 10nf – .01 – µ10.

En la practica la letra µ sustituye al “0”, por tanto µ01 equivale a 0.01 microfaradios. Entonces, si encontramos condensadores marcados con µ1 – µ47 -µ82, tendremos que leerlo como 0.1µ – 0.47µ -0.82 microfaradios.

También en los condensadores de poliéster, al valor de la capacidad, le siguen otras siglas o números que pudieran despistar. Por ejemplo 1k, se puede interpretar como 1 kilo, es decir, 1000pf, ya que la letra “K” se considera el equivalente a 1000, mientras que su capacidad es en realidad 1 microfaradio.

La sigla .1M50 se puede interpretar erróneamente como 1.5 microfaradios porque la letra “M” se considera equivalente a microfaradios, o bien en presencia del punto, 150.000 picofaradios, mientras que en realidad su capacidad es de 100.000 picofaradios.

Las letras M, K o J presentes tras el valor de la capacidad, indican la tolerancia:

  • M = tolerancia del 20%
  • K = tolerancia del 10%
  • J = tolerancia del 5 %

Tras estas letras, aparecen las cifras que indican la tensión de trabajo.Por ejemplo: .15M50 significa que el condensador tiene una capacidad de 150.000 picofaradios, que su tolerancia es M = 20% y su tensión máxima de trabajo son 50 voltios.

 

 

 

 

El circuito  

A pesar de que vemos ciertas ventajas en este enfoque  de fuente de alimentación sin trafo , también  hay algunas desventajas de un circuito de fuente de alimentación sin transformador:

  • En primer lugar, el circuito no puede producir salidas de alta corriente, pero eso no hará un problema para la mayoría de las aplicaciones .
  • Otro inconveniente que ciertamente necesita cierta consideración es que el concepto no aísla el circuito de las potencialidades peligrosas de la red de CA. Este inconveniente puede tener graves impacto para los diseños que tienen salidas terminadas o partes metálicas de metal, pero no importará para las unidades que tienen todo cubierto en una carcasa no conductora.

Por lo tanto,  debemos trabajar con este circuito con mucho cuidado para evitar cualquier contacto  con toda  la parte eléctrica pues , el circuito anterior permite que las sobre-tensiones de tensión puedan entrar a través de él, lo  que puede causar graves daños al circuito accionado y al propio circuito de suministro. Sin embargo, en el diseño de circuito de fuente de alimentación simple sin transformador propuesto este inconveniente se ha abordado razonablemente mediante la introducción de diferentes tipos de etapas de estabilización después del rectificador de puente  gracias a un diodo zenner  y un condensador electrolítico a la salida dc del puente  diodos.

En el esquema  se utiliza un condensador metalizado de alto voltaje (C1)   que protege de  sobre-tensiones instantáneas de alto voltaje  el circuito  de  utilización,  siendo el  resto del circuito  nada más que  aun típica  configuraciones de puente simple para convertir la tensión de CA escalonada a CC.

Veamos pues la solución usada mas típicamente :

 

El circuito mostrado en el diagrama anterior es un diseño clásico que se puede utilizar como una fuente de alimentación de 12 voltios DC para la mayoría de los circuitos electrónicos.

El funcionamiento de esta fuente de alimentación sin transformación se puede entender con los siguientes puntos:

  1. Cuando la entrada de red de CA está presente, el condensador C1 bloquea la entrada de la corriente de red y la restringe a un nivel inferior según lo determinado por el valor de reactancia combinada de C1  en paralelo   con R1=1Mohmio  y C1=1 microfaradio / 400V AC   .   Con estos valores  la corriente que podría circular sera de  más o menos alrededor de 50mA. Sin embargo, la tensión no está restringida, y por lo tanto la tensión de  220V completa pueda  estar en la entrada pudiendo alcanzar la etapa posterior del rectificador del puente de diodos ( de ahi  el peligro de este tipo de fuentes)  
  2. El rectificador de puente rectifica este 220V C a un más alto 310V DC, debido a la conversión RMS al pico de la forma de onda AC.
  3. Esta tensión de  310V DC se reduce instantáneamente a una tensión de bajo nivel por la siguiente etapa de diodo zener, lo que lo deriva al valor zener. Si se utiliza un zener de 12V, esto se convertirá en 12V y así sucesivamente.
  4. C2 finalmente filtra el 12V DC con ondas, en un relativamente limpio 12V DC.

 

Usando  lo siguientes valores    en el  esquema anterior Podemos obtener una tensión DC de 12V  y como máximo unos 100mA:

  • R1=1Mohmio
  • C1=105 /400   PPC   donde 105=  10 00000 pf o lo que es  lo mismo 1.000.000pF , es decir 1microF. 
  • R2=50ohmios 1Watt
  • Z1= diodo zener de 12v 1W
  • C2=10mF /250V

 

 

Un ejemplo practico

El circuito anterior de fuente de alimentación capacitiva o sin transformador podría utilizarse como un circuito de lámpara LED para iluminar circuitos LED menores de forma segura, como pequeñas tiras o luces de cadena LED.  Por ejemplo para una  tira de  65 a 68 LED de 3 Voltios en serie aproximadamente a una distancia de vamos a decir 20 cm  y  esas tiras unidas para hacer una tira mayor  dando un total de 390 – 408  ledsen la tira  final.

El circuito del controlador que se muestra a continuación es adecuado para conducir cualquier cadena de bombilla LED que tenga menos de 100 LED (para entrada de 220V), cada LED clasificado en 20mA, LED de 3.3V de 5 mm:

Aquí el condensador de entrada 0.33uF/400V decide la cantidad de corriente suministrada a la cadena LED. En este ejemplo será alrededor de 17mA que es casi correcto para la cadena LED seleccionada.

Si se utiliza un solo controlador para un mayor número de cadenas LED 60/70 similares en paralelo, entonces simplemente el valor del condensador mencionado podría aumentarse proporcionalmente para mantener una iluminación óptima en los LED.

Por lo tanto, para 2 cadenas en paralelo, el valor requerido sería 0.68uF/400V, para 3 cadenas podría reemplazarlo con un 1uF/400V. De forma similar para 4 cadenas, esto tendría que actualizarse a 1.33uF/400V, y así sucesivamente.

Importante: Aunque no he mostrado una resistencia limitadora en el diseño, sería una buena idea incluir una resistencia de 33 ohmios y 2 vatios en serie con cada cadena LED para mayor seguridad. Esto se puede insertar en cualquier lugar de la serie con las cadenas individuales.

 

 

Otro ejemplo real

 

En este otro caso vamos  a  ver una bombilla led comercial  cuyo esquema se ha obtenido por ingeniería inversa

Una vez mas    tenemos como pieza clave  a la entrada  de  AC  un condensador de poliester  ( en este caso de 225pf    , 400V  y 5% de tolerancia   con  una resistencia de 603 ohmios en paralelo antes del puente de  diodos

En este caso al  tener perfectamente delimitado el consumo de 10 leds en serie  , sabemos  que aproximadamente  al ser de 1.2V la salida en el puente de diodos deberia rondar los 12V DC y como se puede ver no es preciso  un diodo zenner a la salida del puente

 

Como truco ,por cierto   esta  bombilla si queremos alimentarla con la batería de un coche  de 12V ,  por ejemplo   bastaría conectar  dos hilos de la  batería de 12V  directamente  a la salida del puente , es decir   justo en los dos polos del condensador electrolítico  respetando lógicamente  la polaridad .

 

ADVERTENCIA: AMBOS CIRCUITOS MENCIONADOS EN ESTE ARTICULO NO SON AISLADOS DE  LA TENSIÓN DE AC  POR LO TANTO TODAS LAS SECCIONES EN EL CIRCUITO SON EXTREMADAMENTE PELIGROSAS PARA TOCARLAS CUANDO SE CONECTAN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO…

 

 

 

Compo extender el timbre de un portero automático o el del timbre de la puerta de acceso

El conjunto HEB 004 (prolongador de llamada) y HEB B01 (timbre inalámbrico) se adaptan a la perfección a su cometido de conseguir que el timbre del portero electrónico se oiga donde sea necesario (por ejemplo en el comedor, en la terrada, en el dormitorio, etc).


Pensemos en personas de cierta edad  o simplemente personas que normalmente hacen su vida en alguna habitación de su vivienda lejos donde se encuentra el portero automático  o por ejemplo  están escuchando la radio , su reproductor musical o simplemente están viendo la TV  y  suena el zumbador del portero automático de la vivienda:en la mayoría de los casos evidentemente no lo van a oír, por lo que se hace necesario de algún modo sencillo  extender el sonido  del timbre de la cocina hasta otra sala sin necesidad de cables por ejemplo con un emisor dentro del telefonillo de la cocina y un receptor-timbre  auxiliar para situarlo  donde más la convenga .

Además, por cierto, esta solución emisor-receptor  inalambricos en cuanto a su conectividad   también es aplicable a los  timbres convencionales de entrada a la vivienda compartiendo el receptor   variando únicamente el transmisor que deberá ser diferente , básicamente porque las  tensiones de disparo son muy diferentes   (220v de los timbre de la casa  frente   a los 8v a 24v de los porteros  automáticos ) .   Precisamente esta solución  permite por ejemplo usar  melodías diferentes para  diferenciar  una llamada  de otro  en un mismo receptor 

 

La solución emisor mas  receptor

El conjunto HEB 004 (prolongador de llamada) y HEB B01 (timbre inalámbrico) se adaptan a la perfección a su cometido de conseguir que el timbre del portero electrónico se oiga donde sea necesario (por ejemplo en el comedor, en la terraza, en el dormitorio, etc).

Este es el pequeño emisor Dinuy EM HEB 004 que introduciremos en el telefonillo de la cocina.  En este caso, los cables negro y azul se conectarán en paralelo con el timbre mecánico.  El cable blanco es para la antena emisora  que lógicamente, no se conecta a ningún sitio.

Observe  como hay que prestar mucha atencion a no confundir el  emisor Dinuy EM HEB 004 que es especial para tensiones continua entre 8 y 24v DC  para usarlo  en porteros  automáticos( o videoporteros)   y el emisor Dinuy  HEB005  que es  el que conectaríamos al  timbre de acceso a nuestra vivienda y por tanto que se alimenta de la red de c.a.  de 220V

Dinuy helios - Emisor extra timbre 110-230v Dinuy helios - Emisor extra timbre 8-12v

Si abrimos cualquiera de los modulso  podemos ver un par de microinterruptores.  Por defecto pueden venir ambos abajo, en OFF, (como se ve en la foto) , pero lo interesante es ponerlo ambos en ON  si  solo tiene que configurar un extensor/emisor de timbre de portero . Se pueden configurar hasta 30 de estos emisores diferentes, para que suenen todos en el mismo timbre receptor, y que suenen en este receptor cada uno con una melodía diferente a elegir entre 32 (así se sabría desde qué origen están llamando).

 

En el dorso del emisor, con su pila de Litio de 3V tipo CR2032. De acuerdo con el fabricante, la duración de esta pila sería de cuatro años a una media de cuarenta llamadas por día, (en la realidad no es tanto).  La pila viene incluida y es muy fácil de encontrar en el mercado   sirviendo para alimentar al receptor pues realmente estamos viendo que la alimentación del zumbador es un tren de  pulsos claramente insuficientes  para alimentar  el receptor.

Bien, si la solución que vamos a instalar es para un portero automático  usaremos  el pequeño emisor Dinuy EM HEB 004 que como hemos comentado  arranca con una tensión DC comprendida entre  8 y 24V ,  Nuestro reto   pues   es introducir en el interior del  emisor  del portero  automático de la vivienda ( normalmente situado  dentro  de la cocina)   acomodando las dos únicas conexiones con las  que cuenta  F de color negro  y  N de color azul  . El tercer hilo blanco obviamente no hay que conectar a ningun sitio pues es la antena exterior.

El primer paso es pues  abrir el interior  del portero electrónico e intentar  instalar en su interior el HEB 004, poniendo los cables en el sitio adecuado. Se adjunta foto para el caso de un GOLMAR T-810.

 

Para otro modelo, la estructura interna del portero es similar, de manera que hay que conectar entre los terminales correspondientes al zumbador y al común.En la imagen de más bajo el  modelo data de hace unos cuarenta años más o menos, (en enero de 2013). Sin embargo, la solución inalámbrica de Dinuy que presentamos aquí vale igual para este modelo que para otros mucho más modernos.

La lengüeta del timbre golpea cincuenta veces a cada lado por segundo  siendo el sonido  similar a una onda cuadrada de 100 Hz con sus armónicos de 200 Hz, 400 Hz, etc. ( de hecho si tiene un instrumento musical, la altura del sonido se corresponde aproximadamente con la nota musical  entre la nota sol y la nota sol sostenido, pero algo más cerca de la nota sol.)

En todos  los caso el circuito emisor (en la cajita blanca) se conecta en paralelo con el timbre 

 

Se conectan los cables azul y negro en paralelo con el timbre mecánico, pues el cable blanco, como ya hemos dicho, es la antena exterior  siendo el rango  de hasta 200 metros sin obstáculos de por medio   y una vez colocada la carcasa, no se ve nada en el exterior

En la siguiente imagen podemos ver como es el proceso de borrado de códigos  o la selección de melodías   a nuestro gusto.

Y por cierto aunque hablamos de porteros automaticos ( antiguos o modernos ) , también se puede conectar a cualquier  videoporteros   ( por ejemplo al Godman)

 

El siguiente y último paso es poner pilas  al HEB B01 y ponerlo en marcha (botón ON). Viene configurado de fábrica para que reconozca al HEB 004. Para comprobarlo, se baja a la puerta y se aprieta la tecla de llamada, hasta que el HEB B01 reaccione. Si no es así, hay que configurarlo de una manera muy sencilla descrita en el manual de instrucciones. Se puede ajustar el volumen y el tipo de melodía (hasta un total de 32).

Cuando llaman y suena el de la cocina, éste recibe la señal y suena (una entre 32 melodías) a su vez con un sonido FUERTE, a la vez que se enciende el piloto (LED) verde.   El interruptor lateral sirve para seleccionar pilotosonido, o ambos.

 

 

El botoncito negro sirve para seleccionar una de las 32 melodías diferentes que almacena y  e el botoncito embutido que está a su lado se pincha con un clip para emparejarlo con el emisor de forma similar a como se hace con los teléfonos digitales de tecnología DECT.

Si conectamos el receptor a un vatímetro para que veáis el consumo es razonablemente bajo consumiendo en torno a unos 1,07 W aproximadamente, lo que supone tan sólo unos céntimos de euro al mes  no siendo por tanto demasiado costoso energéticamente  hablando

 

Por cierto, el transmisor y receptor extra  para timbre , si no lo encuentra en su tienda minorista también se puede localizar en Amazon  en el siguinte link para el emisor y en este otro para el receptor ( ambos hay que comprarlos por separado)

 

 

Android Nougat 7.12 para placas con Allwinner H3 como Orange Pi PC

Es realmente impresionante esta ROM,es increíblemente rápida con prácticamente ningún retraso – por ahora al menos – y Kodi funciona como un sueño, reproduciendo películas de 1080p sin problemas. Definitivamente recomendamos darle esto una gota.


Por su precio  la placa  Orange Pi PC tiene  especificaciones bastante razonables,pues integra 1 GB de RAM DDR3, una CPU Allwinner H3 de cuatro núcleos, 3 puertos USB, Ethernet 10/100 y un conector GPIO de 40 pines compatible con Raspberry Pi.

No hay almacenamiento extra a bordo, por lo que se tiene que arrancar desde la tarjeta mini SD para arrancar cualquier sistema operativo en el PI . Aunque hay un montón de sistemas operativos para descargar desde Orangepi.org la mayoría de ellos están desactualizados o en el caso de las versiones de Android albergan Android 4.4  o  Android 7 beta que están en chino y no vienen con aplicaciones de Google instalados. ( y en el caso de Android 7 cuesta conseguir que funcione estable).

También hay  una rom de la comunidad de Android 4.4 Kitkat llamado H3droid que está en inglés  con Gapps que funciona bastante bien, pero Android 4.4 es una versión bastante antigua de Android actualmente  y  pronto los desarrolladores de aplicaciones dejarán de admitir estas antiguas versiones de Android que limitarán el número de aplicaciones que puede ejecutar.

Buscando  una versión en inglés de Android 7 con Gapps  hay una entrada de blog de MQXproject sobre una versión de Android 7.12 para la caja de TV Sunvell H3 que utiliza la misma CPU Allwinner que orange Pi ( de hecho en ese mismo  post informan que el software para el Sunvell H3 también funciona en el Orange Pi PC) .Por lo tanto,  se puede  intentar descargar y  flashear en una tarjeta SD y probar en la Orange Pi PC ¿no?.

Si quiere probar la versión de Android 7.12 por tanto e su Orange Pi PC  este es el enlace

Al ser Android, una vez tenga el fichero de  l imagen de Android 7.12  ,  a la hora de cargarla en la SD , el  proceso  difiere el proceso de flasheado respecto al habitual usando el sw de win32Diskimager  , por lo que puede  ser inicialmente bastante difíci, ya que requiere el uso del software Phoenixcard para flashear la imagen,  software por cierto que  sólo funciona bajo Windows . Este sw  muchos usuarios reportan dificultades  a la hora  de ponerla en marcha tratando de flashear la imagen en una tarjeta SD usando un PC con Windows 10 :el software de la tarjeta Phoenix instalado Ok sin mensajes de error, siguiendo las instrucciones sobre el uso del software  pero se recibe error ‘load cardtool failed‘ cada vez que se intenta escribir la imagen en la tarjeta SD) lo cual hace dudar de la tarjeta SD . Descartado que la tarjeta SD o el adaptador de tarjeta USB a SD no estén defectuosos,  nos puede surgir la duda pero gracias a una publicación en un foro , lo ideal es  instalar el paquete redistribuible Microsoft Visual C+ 2008 (x86)  antes de empezar a probar diferentes tarjetas SD o pensar que la descarga está dañada.

Una vez que la imagen la hayamos quemado en la tarjeta SD e insertada  , al proceder a arrancar la Orange Pi PC con él  inicialmente el arranque tomará un tiempo (probablemente unos 5 minutos) pero obviamente eso dependerá de la velocidad de su tarjeta SD. Una vez que  haya arrancado se mostrará una pantalla de inicio de Android personalizada. (ver más abajo)

orange Pi running Android 7.12 OS

El software preinstalado en la imagen es bastante básico:  Google Chrome, Firefox, Netflix, receptor Miracast, aplicación de música, KDplayer que es una compilación de Kodi 17.5, un administrador de archivos y Youtube, pero también tiene la tienda de Google Play para que podamos descargar otras aplicaciones. ( existen aplicaciones que no son  compatibles con la caja , pero la mayoría de las aplicaciones si funciona bien)

Aunque el software funciona bien en la Orange Pi no es del todo perfecto y aún tiene problemas por solucionar:

  • No reconoce ningún dongle USB Wifi (quizás ,  sólo funcione con adaptadores WIFI específicos o tal vez no tiene ningún soporte USB Wifi instalado).Los adaptadores WiFi USB con chip Ralink 3070 o  chip Ralink 5370 generalmente no hay ningún problema en Linux como el controlador está integrado en el núcleo, pero en esta versión de Android aunque se detectan como presentes si ejecuto Aida64  no se pueden encontrar redes Wifi cuando se enciende Wifi en Android y hacer una búsqueda. Los Ethernet  integrados funcionan para que pueda conectarse a Internet con él a través de una conexión por cable como opción de copia de seguridad
  • No parece haber modos de apagar o apagar desde dentro de Android. Se apaga si presiona sin el botón de encendido en su Orange Pi PC, pero luego  no volvería a encenderse hasta que vuelva a conectar la alimentación .
  • Una última cosa a tener en cuenta es acerca de la velocidad de su tarjeta SD, esto no sólo se aplica a esta versión de Android, pero en general cuando se ejecutan sistemas operativos desde una tarjeta Mini SD. El fabricante del Orange Pi le aconsejó utilizar una tarjeta con una velocidad de al menos la clase 10, que debe proporcionar una velocidad de escritura de 10 Mb, con cualquier sistema operativo que esté ejecutando en su ORANGE PI.
    Aun  usando una tarjeta SD de clase 10, las aplicaciones de carga encontradas parecer ser lentas bajo Android e instalar aplicaciones de la tienda de juegos también toma tiempo básicamente por la calificación A1 que  no es sólo acerca de la velocidad de lectura / escritura, sino más bien  con  la E/S y lo bien que pueda manejar aplicaciones de carga 
    Después de cambiar a una tarjeta con clasificación A1 las aplicaciones se deberían cargar más rápidamente en comparación con lo que estaban haciendo en una tarjeta SD estándar de clase 10 y, en general, se mejora la capacidad de respuesta. 

 

Respecto al sw de esta ROM  ,éste  está relacionado con que  Sunveil el año pasado sorprendió a todos al lanzar una caja de TV basada en H3 Allwinner con un sistema operativo Android 7.12. Como resulta que el firmware de la caja de TV Sunveil es ese ,  realmente funcionará bien en un PC Orange Pi con una CPU H3. Puede funcionar en otros modelos de Orange Pi, así, pero sólo hay constancia de que lo haga  en un PC Orange

 KDPlayer (Kodi 17.5)   debemos  desinstalarlo antes de instalar Kodi 18.1  (por cierto  no se puede activar ok botón al desinstalar la aplicación mediante el uso de la flecha del ratón de aire, pero l funciona cuando se deshabilite la flecha y utilice las  teclas). 


El sistema operativo Android Sunviel está libre de bloatware y aplicaciones de idioma chino, y tiene el Google Playstore  en Inglés, por lo que es mejor que la beta de Android 7 que está disponible desde orangepi.org.

No es 100% perfecto, ya tiene dificultad con reconocer por ejemplo a los dongles WiFi pero  Ethernet si  funciona bien

Además de no funcionar  por wifi tampoco  funciona  Añadir cuenta de  Google con Configuración > Agregar cuenta ( al crear una nueva cuenta a través de Google Play pide el número de teléfono  para que pueda salir  en línea con una conexión por cable).

A pesar   de sus muchas   limitaciones  es perfecto  para  usarse para Amazon Prime Video, Youtube, BBCplayer ,etc  y es bastante estable .¿se anima a probarlo??

 

 

Mas informacion en http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?mod=viewthread&tid=4198

Sencillo soldador de puntos

Veremos como realizar un soldador de punto de un modo seguro usando una bateria de automovil


La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años, pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel,  entre  sus miles de aplicaciones más. En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante. Si no  estamos dispuestos  a desembolsar esa cantidad otra opción es fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos  pues  en la red  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos basados en viejos transformadores de microondas , a los que  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8 mm).

NO recomendamos construir  un soldador de puntos   basándose en un transformador   de microondas, no sólo por el voluminoso espacio  que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo,  por  el  peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues está muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya  carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy  peligroso ( si lo va a hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo  a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose  de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una  resistencia de   1MΩ utilizando alicates aislados ). Además  hay tambien un motivo obvio : si no contamos con un  horno microondas¿  vamos a tener que comprar un transformador de microondas  ( nuevo o no)   y que tendremos que desmontar?

 

 

Bien  en un  post  anterior vimos como una alternativa  a  los soldadores de punto basados en transformadores  de microondas era  usar supercondensadores  , pero   son caros  y dificiles de conseguir , así que es bueno explorar otras alternativas como  pueden ser las  baterias de automovil ( nueva  o usada ) como fuente de energía

Como parte de un proyecto de dotar de un nueva  batería  de litio  a un precio razonable   basada  en celdas 18650  para una bicicleta de montaña eléctrica  el autor de este proyecto (Rory ) necesitaba una gran batería de litio  que encajasen  en su presupuesto según sus  especificaciones:

  • Barato: solo se planea si es a bajo  coste
  • Confiable : deberia  poder ofrecer  más de 500 pares de soldaduras por puntos para hacer
  • Fácil y rápido de hacer -:idealmente usando piezas que se pueda  disponer r
  • Relativamente seguro: No hay altos voltajes presentes

Rory necesitaba ser capaz de soldar la tira de níquel a los terminales celulares 18650 para fabricar   su soldador ocasional  .   Los soldadores  18650  de punto están ampliamente disponibles en la red y probablemente valga la pena la inversión si usted tiene la demanda para ello. Sin embargo, como Rory sólo planeaba construir una batería, realizó su propio soldador de puntos  sin tener que adquirir uno comercial.

Para situarnos ,una búsqueda rápida de YouTube nos ofrece  el canal de darkkevind  donde demuestra su soldador basado  en  una batería de coche estándar conectada a un solenoide motor de arranque de moto. El solenoide se activa mediante un pulsador que cambia la potencia a dos electrodos de soldadura hechos de clavos de cobre. Su diseño es funcional  pero como todo en este mundo  se puede mejorar para  hacer un sistema más confiable  como el que vamos a ver en las líneas siguiente con el diseño de Rory.

 

 

Soldador con bateria de 12V 

El diseño de Rory  cuenta con un solenoide de arranque DELCO 130493  como  interruptor   de potencia para conectar  momentáneamente las bornas de la batería a las puntas de soldadura .Como el lector puede adivinar  en realidad   para este proyecto en realidad   puede usar   cualquier solenoide de motor de arranque de 12V  ( incluso aunque sea para motocicleta) .

En este modelo en concreto es  muy interesante   el diseño de los terminales que pueden  ser vinculados muy bien a una abrazadera de terminal directamente a la batería y además el soporte también permite montar el gabinete de electrónica junto a este  .

Como puede apreciarse en la imagen los terminales laterales  son los de interruptor del relé, es decir las conexiones de potencia que conmutará el solenoide  .Obviamente do las  conexiones centrales  son las de la bobina del solenoide ( de ahí su menor dimensión) 

 

Como se puede apreciar los pernos de terminales solenoide de 8 mm se sujetan muy bien en los terminales de la batería y la bobina solenoide está entre el perno pequeño en el soporte derecho y el soporte de montaje

En el  montaje del Rory el  solenoide es controlado por un circuito de temporizador construido alrededor del multivibrador monoestable dual de precisión  CD14538BE  de Texas Instrument que funciona en modo “no refrigerable”. 

Como rory no ha compartido la configuración del circuito  vemos   abajo  un multivibrador monoestable usando IC CD4538. Es un IC multivibrador monoestable/aestable de precisión libre de activación falsa. Esto se puede utilizar para varias aplicaciones en las que se requiere un ciclo de sincronización preciso.  CD4538 es el IC multivibrador monoestable/estable de precisión que está libre de activación falsa y es más fiable que el popular temporizador IC 555.

Aquí el IC se conecta como temporizador monoestable de corta duración usando el r1 y el C1 como componentes de sincronización. Con los valores dados, la salida de IC1 permanece baja durante tres minutos. Cambiando el valor de C1 o R1 se pueden obtener varios intervalos de tiempo, que  son los valores   que deberemos ajustar para unos 20ms   ( idealmente 10 y 110 ms a través de un potenciómetro) .

A diferencia de 555 IC en el modo monoestable, aquí en CD4530, la salida de IC se vuelve alta en el encendido y se vuelve baja cuando el pin 5 del gatillo consigue un pulso de transición bajo a alto. Cuando se presiona S1, el pulso de alta marcha activa el IC y su salida baja. Esto impulsa la carga a través del transistor PNP T1. La carga puede ser un LED, zumbador, etc.  Lógicamente para cargas más grandes ( como es en este ejemplo) no basta un simple transistor de pequeña  potencia( como en el esquem  de abajo)  pues la bobina solenoide deberia ser  accionada con un transistor de potencia  como por ejemplo  un mosfet FQP30N06L. 

En la solución final basada en el circuito anterior  y que el autor no ha compartido , además   usa algunos  componentes  pasivos adicionales para eliminar el rebote de un interruptor de pie básico . La bobina solenoide es accionada por un mosfet FQP30N06L  ( con su correspondiente diodo en paralelo)  . Además  el temporizador es ajustable entre 10 y 110 ms a través de un potenciómetro estando el circuito  alimentado por una batería separada de 9V aunque podría ser alimentado por la propia  batería del coche con el desacoplamiento adecuado.

De todos modos aunque no sepamos los valores exactos del esquema  del monoestable  que uso Roru ,    este montaje   se puede comprar ya montado  y probado  (buscar 12v DC Delay Relay Timer) por unos 6€  , lo  cual es importante no sustituye  al delco puesto qeu lso contactos del rele   de este tipo de circuitos  no supera 10A con 220V en ac (2200w) , claramente insuficiente para la corriente de soldadura que sera a 12V pero en CC  

A pesar de la conmutación lenta del solenoide, los contactos permanecerán cerrados durante la misma duración que la corriente que se suministró a la bobina. En este caso  el solenoide tarda alrededor de 5 ms para cerrarse, pero el diodo a través de la bobina mantiene el campo magnético activo, permitiendo   enviar  pulsos precisos en el ajuste mínimo de 10 ms del temporizador

Todo esto está montado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Tenga en cuenta que la bobina solenoide está conectada entre el terminal de tornillo ‘S’ y el soporte de montaje. El terminal ‘I’ es el contacto NC del solenoide, no una conexión de bobina…

Otros aspectos interesantes constructivos  es  que los electrodos se fabrican utilizando clavos de cobre soldados a longitudes cortas de cable trenzado de 8 awg. Las uñas de cobre se pueden afilar rápidamente utilizando un archivo, por lo tanto, no requieren que sean reemplazables. Unas pocas capas de termorretráctil proporcionan aislamiento térmico y eléctrico.

 

 

Como en las primeras pruebas se hicieron con una batería nueva y la resistencia interna es muy baja, el  resultado fueron  pulsos de corriente muy altos que destruyen las tiras de níquel si el pulso superaba los 20 ms ,  Rory  experimentó con una “resistencia limitante de corriente” formada por una longitud de alambre de relleno de soldadura TIG de 1,6 mm lo cual le  permitia ejecutar pulsos de soldadura de corriente más baja y así encontró que el resultado era una soldadura mucho más fuerte con  un pulso de corriente más corto (  usó un conductor con una longitud aproximada de 50 cm).

Como después del primer pulso la resistencia estaba muy caliente, aumentando la resistencia lo que  hizo que el rendimiento no fuese fiable en las siguientes soldaduras   la solución fue sumergir el cable en agua  mediante un buen vaso de plástico Ikea ( con una base muy gruesa y algunos pernos M8 que aseguraron todo juntos y mantuvieron el agua dentro).

 

 

 

Cabe señalar algunos puntos interesantes de este montaje:

  • Un pulso de alrededor de 40ms produce las mejores soldaduras con esta  configuración. Arrancar la tira de níquel de la 18650 dejaría la parte soldada todavía unida a la batería rasgando el níquel circundante.
  • La batería del coche debe estar conectada a un cargador durante el uso si se hace una gran cantidad de soldaduras. De lo contrario, el voltaje caerá, causando corriente de soldadura poco fiable. Puede usarse  un cargador de corriente constante 5A que se puede dejar conectado durante la soldadura aunque aunque un cargador de 2A más o menos estaría bien.
  • Se requiere una presión uniforme firme en cada electrodo para hacer que cada soldadura por puntos sea de igual resistencia. Los electrodos de soldadura se calientan mucho lo cual debe tener en cuenta para no quemarse .
  • A medida que el agua que enfría la resistencia se calienta hacia su punto de ebullición, no puede eliminar el calor tan rápidamente de la resistencia debido al efecto Leidenfrost (donde las burbujas de vapor aíslan el alambre). Esto permite que la resistencia funcione más caliente, lo que reduce la corriente de soldadura. Suba  el temporizador de pulso a 50mS en este punto. El agua podría ser reemplazada, o un recipiente más grande utilizado para contener el agua de refrigeración.
  • Relativamente el proyecto es  seguro ,aunque es recomendable usar gafas de seguridad debido a las chispas  ocasionales. Guantes también sería una buena idea, así como trabajar fuera lejos de cualquier cosa inflamable.

 

 

Fuente original en  hackaday.io 

Cómo añadir una entrada de audio externa a un equipo que no la tiene y añadir otras mejoras

Si tiene un equipo de audio que no tiene entrada de audio , si cuenta con tuner de FM, lo podemos hackear para añadirsela sin renunciar a poder escuchar la radio


Aunque pueda parecer inverosímil, en efecto existen multitud de equipos de audio de diferentes marcas y modelos que contando con diferentes fuentes de salida ( euroconector, s-video , RCA , vídeo por componentes , etc ) así  como entradas de audio/video como pueden : conector USB, DVD,conectores  de  TV ,conector de antena de FM,etc   los  fabricantes “han olvidado”, no sabemos si de forma intencionada o no, la entrada auxiliar de audio  analogico  para conectar una fuente externa  de  audio   como puede ser por ejemplo nuestro smartphone, lo cual en estos tiempos  puede que los haga completamente inservibles  dada  la forma de consumir contenido  multimedia  por ejemplo  usando servicios de streaming ( amazon music, spotify, google music, youtube , ect  ) usando por ejemplo nuestro teléfono inteligente.

En estas líneas   vamos   a ver cómo es posible añadir una entrada de audio a un equipo de audio incluso de alta gama  siempre  que este cuente con receptor de FM   en un modulo de RF externo , lo cual lo  intui reímos   si en la parte trasera  cuenta con una entrada  de antena de FM  aparte del resto de conectores  .  Si es ese su caso o simplemente tiene curuiosidad  de como hacerlo  , continue leyendo pues  veremos que en realidad  es un trabajo bastante sencillo

 

 

 

 

En el ejemplo que  hoy vamos a  ver del fabricante italiano  Supratech , un estupendo reproductor multimedia  con pantalla  TFT  de  7″  rato  que incluye  lector de DVD, entrada USB  y doble sintonizador de TV y FM.   Este  modelo  además este puede visualizar video  en múltiples formatos ( mpeg-1/mpeg-2/mpeg-4/divx 9) asi como     audio en formatos habituales ( cd/mp3/wma)  e incluso  fotos  con extensión  jpeg.

Respecto a  la potencia de salida   tampoco está mal  pues llega a unos  2×30 w rms  que consigue reproducir  gracias a dos bafles exteriores de madera de  doble vía(agudos y medios/graves),

Y ahora  viene el tema de las conexiones,   pues  cuenta con  conexiones de   salida de  a/v rca/s-video/yub/euroconector/auriculares/spdif(digital)    y las correspondientes de entrada de antena de TV y FM pero como decía al principio de este post , no han añadido entrada de audio alguna  ( de hecho solo hay salidas de audio y video ) , lo cual es un problema si queremos usar este para reproducir sonido desde una fuente exterior 

 

Aunque   la mejora    la vamos   a hacer con el modelo  Suprasound  Thalia de Supratech , esta mejora es extensible   a cualquier otro dispositivo de audio   que  cuente  con un sintonizador de FM en un módulo aparte  el cual debería  para esta  mejora contar  con un sintonizador de FM en un módulo aparte blindado 

 

Bien empecemos  desmontando el equipo de audio  que   como podemos  ver  en la siguiente imagen es un módulo aparte  blindado

 

Como vemos   queda claramente  visible  al desmontar la carcasa   en la parte trasera  en la parte  derecha de  abajo, que seria  justamente en la parte trasera donde se conectaria la antena de FM

 

 

Bien  , este tipo de módulos  receptores  integrados de FM que suelen llevar  equipos de audio  de cierta calidad ,  suelen usar varios  conectores para la alimentacion , señales de control y la salida de auddio  ( en este ejemplo precisamente usa  dos  )  .  Por tanto , iremos precisamente en uno de ellos donde  este la salida de audio analogica , el cual es claramente distinguible por el tipo de cable que es coaxial stereo ( malla, blanco y rojo )

 

Pues bien, cómo querido  lector   podría  inferir , la mejora consiste( o “hack”)   precisamente en capturar ese cable  coaxial para  poder introducir la señal de audio externa por ahí  cortando lógicamente la salida de FM dado que introduciría mucho ruido . Hay una condición extra  también importante : y es que vuelva a estar disponible la radio FM siempre que desconectemos la señal externa

 

 

Cómo debemos desviar  la señal de audio  lo podemos hacer en la salida del tuner de FM  o en la entrada de la placa base  ( ambos unidos por un cable coaxial  y varios hilos auxiliares  )  ,pero por simplicidad en vez de hacer la mejora  sobre el tuner, lo haremos sobre el conector de la placa  base    cortando los tres cablecillos de audio  y soldando a estos tres nuevos cables   procedentes del   Tuner  a  un jack externo  y los del conector de la placa madre   nuevamente al jack .

 

Es decir primero identificamos el cable

 

Si tiene  dudas , con mucho cuidado puede soltar el extremos del lado del tuner  , y conectar la radio   (y ya no debería oírse el  típico ruido blanco, que volvería a oírse en cuanto lo volvamos a conectar )

Una vez  lo tenemos claro entonces cortaremos el cable  por el lado de la parte del conector de la placa madre

 

En esta imagen se  aprecia  como se ha cortado añadiendo dos nuevos cables coaxiales :

 

 

Y ahora  vamos  a ver  el  problema  del jack  o conector de audio analógico (“Plug” en inglés para señalar al conector macho, o “Jack” para señalar al conector hembra de este tipo) de señales analógicas se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo audio.  Se le denomina también conector TS (tip-sleeve, punta-funda), de tipo desbalanceado, o conector TRS (tip-ring-sleeve, punta-anillo-funda), de tipo balanceado. ​ Los hay en distintas medidas, pero el más popular es el conector de 3,5 mm usado en la mayoría de los smartphones.En dispositivos móviles, donde los auriculares también incluyen micrófono, se denomina conector TRRS (tip-ring-ring-sleeve, punta-anillo-anillo-cuerpo) precisamente porque lleva una nueva conexión :R,L y micro   (además de la masa común).

Es por tanto un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico.  Las siglas TS, TRS y TRRS, son el resultado del tipo de conector según su construcción. Hay conectores de varios diámetros:

  1. El conector original de 6,35 mm (¼″, es decir, un cuarto de pulgada). Año de aparición 1878, usado inicialmente por las operadores de telefonía para intercambios de líneas. Más tarde se usó para conexión de instrumentos musicales y micrófonos con amplificadores.
  2. El miniaturizado de 3,5 mm (aproximadamente ⅛″): es el tipo de conector más utilizado, usado para la salida de auriculares en dispositivos portátiles, como reproductores de mp3. Apareció en 1964 aunque su popularidad creció con la aparición la radio EFM-117J de Sony en 1979. Este diámetro de conector es también conocido informalmente como “minijack”. Por su facilidad de localización  , es este el conector  que precisamente usaremos en este montaje 
  3. El conector de 2,5 mm (aproximadamente 3/32″): es el jack menos utilizado, también en dispositivos pequeños.

 

Bueno, pues  sabiendo   donde están las conexiones   y el conector a emplear ( hembra  de 3. 5mm stereo )  ya  solo nos queda  conectar los 4 cablecillos junto con la masa al jack .  Obsérvese  en el esquema que cuando el conector esta en reposo las dos  señales de audio tienen continuidad desde la placa base al módulo receptor , por lo que si no conectamos nada aquí el equipo de audio se comportara  como si no hubiese hecho ninguna mejora en el 

 

 

 

 

En el caso de que conectemos un jack macho a nuestro conector  como vemos la señal de tuner  queda interrumpida pasando ahora la  señal externa  a la entrada de audio de la placa madre   reproduciendo en el equipo de audio ( lógicamente la fuente  de entrada deberá ser FM  )

 

 

Para añadir el jack simplemente agrandamos  con una lima una ranura lo suficiente   para que quepa el jack 

 

Y  hecho el orificio  y soldado los 4 cablecillos coaxiales ( las masas  todas  unidas  )  solo queda atornillar el jack hembra al chasis  y por último conectar  un cable stereo a este y a una fuente de señal ( por ejemplo nuestro smartphone)    , seleccionar la fuente  de origen  FM ( en el equipo )  y  ya solo reproducir nuestro tema favorito .

 

 

Y por cierto ,en algunos modelos ( como en este del análisis  de Supratech) podemos  apagar la pantalla desde el mando  con desde una tecla especifica  ya que no sera necesario que el TFT esté encendido mientras lo  usamos como amplificador de audio

 

 

Integración de nuevos altavoces

 

Puestos a mejorar , si cuenta  con altavoces reciclados de otros  equipos , en este modelo hay espacio suficiente para colocar los altavoces de forma interna  para  que podemos usar este equipo sin tener que ir dependiendo de los molestos  y pesados bafles

En este modelo en la parte  trasera  hay espacio para colocar un altavoz elíptico de 30W  reciclado de un viejo TV

Fijamos con tornillos este al chasis    y el  cable lo haremos pasar  la bandeja del DVD   sacándolo al exterior por una ranura para conectarlo  al conector externo de altavoces a uno de los canales.

 

 

Para el segundo canal  conectaremos  dos altavoces en paralelo que fijaremos a las ranuras  del fondo del panel inferior ( en este modelo precisamente también tiene dos filas de ranuras de ventilación longitudinales )    y el cable  lo sacaremos al exterior por una ranura para conectarlo  al conector externo de altavoces del otro canal

 

 

Como vemos en esta última imagen , en realidad la modificación es muy pequeña  en si ,pero está  claro que añadirle una entrada de audio externa  e incorporar los altavoces  internamente , hace  que  podemos sacarle mucho partido pues podemos dar un nuevo uso al equipo

 

Problemas Pixma

Las Pixma estan muy bien para uso doméstico, son geniales y muy económicas , fáciles de instalar y ademas a la hora de imprimir bastante rápidas, comparadas con otras que tambien son de uso doméstico pero ¿que podemos hacer cuando dejan de responder?


Tarde o temprano , nuestra querida impresora Pixma  quizás en  el momento  que más necesitemos  de su servicios , justo en ese momento   la impresora deja de funcionar  sin podernos imprimir ese documento que  quizás necesitemos  entregar  de ese único modo  

En efecto hablamos de un equipo  extremadamente económico (menos de 50€ en Amazon)  todo en uno compacto para el hogar: impresión, copia y escaneo. Tiene un elegante diseño con acabados  diferentes ( blanco o  negro)   y soporta impresiones de alta calidad con hasta 4.800 ppp y tecnología de cartuchos FINE. Los cartuchos de inyección de tinta   no son reciclables ( aunque  con algunos kits se puede inyectar tinta) , así que es normal que hayan surgido cartuchos clónicos que se ofrecen a un precio lo  suficientemente atractivo para justificar su compra  , aunque a veces  podrían darnos problemas.  Los cartuchos de tinta XL opcionales ofrecen más impresiones  con un coste relativamente contenido , aunque lógicamente al comprar la impresora incluye cabezales normales ( de blanco  y negro  y de color).La función de encendido automático enciende la impresora cuando comienzas a imprimir mientras  que  la función de apagado automático la apaga cuando no se usa

El tipo de interfaz – PC es USB de alta velocidad (puerto B) y es  compatibles con  Windows 10, Windows 8.1 (incluida la actualización de Windows 8.1), Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2. Windows XP SP3 (solo 32 bits).  Y ,por cierto para Windows, se requiere .NET Framework 4 o .NET Framework 4.5 (para Windows XP, se requiere XPS Essentials Pack  )  y para Mac OS X v10.7.5 a Mac OS X v10.11 y los requerimientos mínimos del sistema para Windows son de 3.1 GB de espacio en disco, Internet Explorer 8   y para  Mac: una conexión a Internet, espacio en disco de 1.5GB, Safari 5 y pantalla de 1024 x 768 XGA

Si tiene problemas con la  impresora Pixma   para imprimir correctamente o incluso encenderla, no tiene que recurrir inmediatamente a su devolución o llevarla a un taller de reparación electrónica:  hay varios pasos para solucionar problemas diferentes que puede seguir por su cuenta y en conjunto con el software de impresión Canon para volver a dejar su impresora en condiciones de funcionamiento rápidamente.

Vamos   a ver los principales  problemas     que nos podemos enfrentar  con nuestra querida impresora Pixma 

 

1-Lo más obvio : No se puede encender el equipo

  1. Pulse fuertemente  el botón ACTIVADO (ON).
  2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado al conector del cable de alimentación del equipo y vuelva a encenderlo.
  3.  Desenchufe el equipo de la toma de corriente y, a continuación, vuelva a enchufar el equipo y encienda el equipo de nuevo transcurridos al menos 2 minutos.
  4. Si sigue sin responder pruebe con otro dispositivo( por ejemplo una lámpara) que hay tensión de ca  en la toma de red  donde  ha enchufado la impresora
  5. Si todos los pasos anteriores los ha seguido y sigue sin encender  habría  que desmontar la fuente AC/DC ( esta externamente fijada en la parte de atrás)  y comprobar su salida con un polímetro.

 

2-Lo preocupante : No hay ningún ruido  y no comienza la impresión

  1.  Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente enchufado y, a continuación, pulse el botón ACTIVADO (ON) para encender el equipo.Mientras parpadea en color verde la luz de ACTIVADO (ON), el equipo se está inicializando. Espere hasta que la luz de ACTIVADO (ON) deje de parpadear y permanezca iluminada.Nota
    • Cuando se imprimen trabajos con muchos datos, como fotografías y gráficos, el inicio de la impresión puede llevar más tiempo. Si la luz de ACTIVADO (ON) parpadea, el ordenador estará procesando los datos y enviándolos al equipo. Espere a que se inicie la impresión.
  2.  Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al equipo y al ordenador.Cuando el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB, compruebe lo siguiente:
    • Si utiliza un hub USB desconéctelo  y conecte el equipo directamente al ordenador e intente imprimir de nuevo. Si la impresión se inicia normalmente, existe un problema con el hub.
    • El problema también puede deberse al cable USB. Sustituya el cable USB e intente imprimir de nuevo.
  3. Si está imprimiendo desde el ordenador y hay trabajos de impresión innecesarios, elimínelos.
  4. Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.El equipo no puede imprimir correctamente si se utiliza el controlador de una impresora distinta.Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.Para que el equipo sea el seleccionado de forma predeterminada, seleccione Establecer como impresora predeterminada (Set as Default Printer).
  5.  Configure el puerto de impresora correctamente.Asegúrese de que el puerto de impresora esté bien configurado.
    1. Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.
    2. Seleccione los elementos como se indica a continuación.En Windows 10, seleccione Panel de control (Control Panel) en el acceso Configuración (Settings) del Escritorio (Desktop) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
    3. Abra las propiedades del controlador de impresora para el equipo.En Windows 8 o Windows 7, haga clic con el botón secundario en el icono “Canon XXX Printer” (donde “XXX” es el nombre de su equipo) y, a continuación, seleccione Propiedades de impresora (Printer properties).
    4. Haga clic en la ficha Puertos (Ports) para confirmar la configuración de puertos.Asegúrese de que el puerto llamado “USBnnn” (donde “n” es un número), en el que aparece “Canon XXX Printer” en la columna Impresora (Printer) está seleccionado para Imprimir en los siguientes puertos (Print to the following port(s)).
      • Si la opción es incorrecta:Vuelva a instalar los MP Drivers con el CD-ROM de instalación o hágalo desde nuestro sitio web.
      • Cuando la impresión no se inicie aunque el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB y esté seleccionado el puerto denominado “USBnnn”:En Windows 8, seleccione My Printer en la pantalla Inicio (Start) para iniciar My Printer. Si My Printer no aparece en la pantalla Inicio (Start), seleccione el acceso Buscar (Search) y, a continuación, busque “My Printer”.Establezca el puerto de impresora correcto en Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija el nombre del equipo.En Windows 7, Windows Vista o Windows XP, haga clic en Iniciar (Start) y seleccione Todos los programas (All programs)Canon UtilitiesCanon My PrinterCanon My Printer y, a continuación, seleccione Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija el nombre del equipo.Si el problema no se soluciona, vuelva a instalar los MP Drivers con el CD-ROM de instalación o instálelos desde el sitio web de Cannon.
  1.  
  2. ¿Es el volumen de datos de impresión demasiado grande?Haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la hoja Configurar página (Page Setup) del controlador de impresora. A continuación, establezca Prevención de pérdida de datos de impresión (Prevention of Print Data Loss) en el diálogo que se muestra en  (On).* Cuando se selecciona  (On) en Prevención de pérdida de datos de impresión (Prevention of Print Data Loss), la calidad de impresión puede ser menor.
  3. Reinicie el ordenador si lo está utilizando para imprimir.

 

3-El error  más habitual : el   papel no entra correctamente/Se produce un error “No hay papel”

  1. Asegúrese de que haya papel cargado
  2. Asegúrese de que no haya objetos extraños en la bandeja posterior.Si el papel se rompe en la bandeja posterior, Cuando se atasca el papel, la luz de Alarma (Alarm) parpadea en naranja y aparece automáticamente un mensaje de solución de problemas en la pantalla del ordenador. Tome las medidas adecuadas que se describen en el mensaje apagando el equipo, desconectando de la fuente de alimentación y, retirando el objeto extraño. NOTA: por inverosímil que pueda parecer  puede haber objetos extraños que hayan caído accidentalmente a la bandeja  como clips, trozos de papel ,grapas , etc así que por favor asegúrese de que no hay nada en la bandeja antes de continuar  
  3.  Asegúrese de lo siguiente cuando cargue el papel.
    • Cuando cargue dos o más hojas de papel, alinee los bordes antes de cargarlos.
    • Cuando cargue dos hojas o más, asegúrese de que la pila de papel no supere el límite de carga del papel.No obstante, en función del tipo de papel o de las condiciones ambientales (humedad y temperaturas muy elevadas o bajas), puede que la alimentación del papel no se realice correctamente a la máxima capacidad. En tales casos, reduzca la cantidad de hojas de papel de cada carga a menos de la mitad del límite de carga del papel.
    • Cargue siempre el papel en orientación vertical, con independencia de la orientación de impresión.
    • Cuando cargue el papel, hágalo de forma que la cara imprimible esté hacia ARRIBA. Alinee la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja posterior y deslice la guía de papel para que quede tocando el borde izquierdo de la pila.
  4. Compruebe si el papel en el que imprime es demasiado grueso o está curvado.
  5. Compruebe que los parámetros del tipo de soporte y del tamaño de papel se corresponden con los del papel cargado.
  6.  Si todo  lo anterior no ha funcionado limpie el rodillo de alimentación del pape tal y como vamos   a ver en las lineas siguientes

Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel están sucios o tienen polvo de papel, es posible que el papel no se alimente correctamente.En tal caso, limpie los rodillos de alimentación del papel,pero ojo porque la limpieza de los rodillos de alimentación del papel desgasta el rodillo, por lo que sólo se debe realizar cuando sea necesario.

 

Limpieza de  los rodillos de alimentación del papel sin papel.

  1. Compruebe que la alimentación esté conectada y retire el papel que haya en la bandeja posterior.
  2. Limpie los rodillos de alimentación del papel sin papel.
  3.  Mantenga pulsado el botón Parar (Stop) hasta que la luz de Alarma (Alarm) parpadee siete veces en naranja y, a continuación, suéltelo inmediatamente: Los rodillos de alimentación del papel girarán mientras se limpian.

Limpieza con papel los rodillos de alimentación del papel.

Debe preparar  una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta, o una hoja limpiadora disponible en el mercado

  1. Compruebe que los rodillos de alimentación del papel han dejado de girar, cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta o una hoja limpiadora disponible en el mercado en la bandeja posterior.
  2. Tire de la bandeja de salida del papel y la extensión de la bandeja de salida.
  3. Mantenga pulsado el botón Parar (Stop) hasta que la luz de Alarma (Alarm) parpadee siete veces en naranja y, a continuación, suéltelo inmediatamente.
  4. El equipo comenzará la limpieza. Cuando se expulse el papel, la limpieza se habrá completado.

Si el problema no se resuelve después de limpiar los rodillos de alimentación del papel (A) de la bandeja posterior, apague la impresora, desconecte el cable de alimentación y, a continuación, limpie los rodillos de alimentación del papel (el rodillo central y el derecho) ubicados en la bandeja posterior con un bastoncillo de algodón humedecido o algo similar mientras los hace girar manualmente. No toque los rodillos con los dedos. Gire los rodillos dos o más veces.

Después de limpiar los rodillos de alimentación del papel, encienda la impresora y limpie de nuevo los rodillos de alimentación del papel.

 

¿Y si sigue sin tomar papel?

Si tras estas dos limpiezas  el problema persiste entonces deberíamos limpiar los rodillos internos , para lo cual tendremos que acceder a los componentes internos pues  después de limpiar los rodillos de alimentación del papel, necesitaremos  abrir la impresora  para limpiar los rodillos internos así como el depósito de tinta residual 

En primer lugar  eliminaremos la bandeja superior ( simplemente girando hasta poderla sacar tirando hacia afuera)

 

 

Después quitaremos los dos únicos tornillos que sujetan la tapa con el cuerpo ( en el otro extremo hay bulones para que queden fijado ese lado)

Después  de quitar los tornillos , deberemos soltar con mucho cuidado los dos cables de cinta correspondientes al escáner  y a la botonera que se conectan a la placa madre

Se ve claramente  la controladora  con los cables de cinta del panel superior

 

Ahora ya si  limpiaremos con un bastoncillo sin tocarlo con los dedos todos los rodillos internos

 

 

 

Es muy interesante para evitar problemas futuros, vaciar el depósito de tinta residual  usando para ello bastoncillos ( lo normal es que solo hay unas pocas gota de tinta en su interior)

 

Una vez terminada la limpieza podemos engrasar con un poco de vaselina los engranajes internos asicom limpiar con cuidado el resto de lso componentes

A la hora de volver a  montar la tapa , hay que tener mucho cuidado a la hora de volver a colocar los cable de cinta  pues  son extremadamente cortos

 

 

 

Colocados los dos  cables de cinta colocaremos con cuidado  la tapa  , y fijaremos esta  al cuepro  atornillando esta con los dos tornillos 

 

Otros problemas :

No se expulsa tinta

  1. Cuando un cartucho se quede vacío  debería sustituirlo  por uno nuevo.
  2. Si el cartucho  no está instalado de forma segura, puede que la tinta no se expulse correctamente.Recoja la extensión de la bandeja de salida y la bandeja de salida del papel, abra la tapa y, a continuación, extraiga los cartuchos Vuelva a instalar los cartuchos  Presione el cartucho hasta que haga clic en su lugar.Después de confirmar que el cartucho FINE está instalado correctamente, cierre la tapa.
  3. Para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.
    • Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima el patrón de prueba de los inyectores y examínelo.
    • Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.Si no se resuelve el problema una vez que se realiza la limpieza a fondo del cabezal de impresión, apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo los cabezales al cabo de 24 horas.
    • Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:Es posible que se haya agotado la tinta. Sustituya el cartucho FINE.

Los resultados de la impresión no son satisfactorios

Si el resultado de la impresión no es satisfactorio, ya sea porque aparecen bandas blancas, líneas no alineadas o colores no uniformes, compruebe en primer lugar los ajustes de la calidad de impresión y del papel.

  1. La configuración del tamaño de página y del tipo de soporte deben coincidir  con el tamaño y el tipo de papel cargado ,pues cando esta configuración no sea correcta, la impresión no resultará satisfactoria. Al imprimir fotografías o ilustraciones, una configuración incorrecta del tipo de papel puede reducir la calidad del color que se imprima.Además, si imprime con una configuración de tipo de papel incorrecta, se puede rayar la superficie impresa.Confirme la configuración del tipo de soporte y del tamaño de página con el controlador de la impresora
  2. Asegúrese de que se ha seleccionado la calidad de impresión adecuada con el controlador de impresora.Seleccione una opción de calidad de impresión adecuada para el papel y la imagen que se vaya a imprimir. Si advierte colores borrosos o no uniformes, suba el valor de la configuración de la calidad de impresión e imprima de nuevo.La configuración de la calidad de impresión se puede comprobar con el controlador de impresora.

Si el papel impreso se ha descolorido

Los colores se pueden difuminar con el tiempo si se deja el papel impreso durante un periodo de tiempo prolongado.

Después de imprimir, deje que el papel se seque completamente, evite temperaturas elevadas, humedad elevada y luz del sol directa, y almacene o exponga en interiores a temperatura ambiente y humedad normal.

Para evitar la exposición directa al aire, se recomienda almacenar el papel en álbumes, carpetas de plástico, marcos de fotos, etc.

 

Códigos de error 

Si se produce un error durante la impresión, como que el equipo se quede sin papel o que éste se atasque, aparecerá automáticamente un mensaje para solucionar el problema. Tome las medidas adecuadas que se describen en el mensaje.   Cuando se produce un error, aparece un código de asistencia (número de error) en la pantalla del ordenador y la luz de Alarma (Alarm) parpadea en naranja. 

Si aparece un código de asistencia y un mensaje en la pantalla del ordenador:  puede confirmar las acciones contra los errores con los códigos de asistencia en el ordenador buscando un código de asistencia.

Con algunos tipos de errores, la luz de ACTIVADO (ON) y la luz de Alarma (Alarm) parpadean alternativamente. Compruebe el estado de las luces y el mensaje y adopte seguidamente las medidas oportunas para resolver el error.

 

Código de asistencia correspondiente al número de destellos de la luz de Alarma (Alarm)

Número de destellos Causa Código de asistencia
2 destellos No hay papel en la bandeja posterior. 1000
3 destellos La tapa se abre mientras la impresión está en curso. 1203
El papel está atascado en la ranura de salida del papel. 1300
4 destellos El cartucho FINE no está instalado correctamente. 1687
5 destellos El cartucho FINE no está instalado. 1401
No está instalado el cartucho FINE adecuado. 14031485
8 destellos Absorbedor de tinta está casi lleno. 17001701
9 destellos Puede que el material de protección del soporte de cartucho FINE o la cinta siga en el soporte. 1890
11 destellos Los parámetros de tipo de papel y tamaño de papel son incorrectos. 4102
12 destellos No es posible imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM. 4100
13 destellos Es posible que se haya agotado la tinta. 1686
14 destellos No se puede reconocer el cartucho FINE. 1684
15 destellos No se puede reconocer el cartucho FINE. 1682
16 destellos Se ha agotado la tinta. 1688

Ejemplo de destello 2 veces:

(A) Parpadea

(B) Se apaga

Código de asistencia correspondiente al número de destellos alternativos de la luz de ACTIVADO (ON) y de la luz de Alarma (Alarm)

 

Número de destellos Causa Código de asistencia
2 destellos Se ha producido un error en la impresora. 5100
7 destellos Se ha producido un error en la impresora. 5B005B01
10 destellos Se ha producido un error que requiere que se ponga en contacto con el servicio técnico. B200B201
Otros casos distintos de los anteriores Se ha producido un error en la impresora. 501150125200540060006800680169306931693269336936693769386940694169426943694469456946

Ejemplo de destello 2 veces:

(A) Parpadea

(B) Se apaga