Un equipo del Instituto de Automatización de Sistemas Eléctricos Complejos (ACS) de la Universidad RWTH de Aquisgrán lleva un tiempo trabajando en el análisis de sistemas eléctricos ampliamente distribuidos. En su afán por alejarse de las plataformas electrónicas altamente especializadas (y costosas), han producido una instrumentación diseñada para funcionar con la plataforma Raspberry Pi y una pila de software de código abierto. La plataforma se llama SMU (Unidad de Medición Sincronizada) y consiste en un HAT situado en una RPi3, dentro de una caja impresa en 3D que está pensada para fijarse a un carril DIN (al fin y al cabo, se supone que es una plataforma industrial) .
La tendencia al alza de los ordenadores de placa única (SBC), baratos y de alto rendimiento, ofrece cada vez más oportunidades sin precedentes en diversos ámbitos, aprovechando el amplio soporte y la flexibilidad que ofrece un entorno de sistema operativo (SO). Lamentablemente, los sistemas de adquisición de datos implementados en un entorno de SO se consideran tradicionalmente no adecuados para aplicaciones industriales fiables. Esta posición se apoya en la falta de manejo de interrupciones por hardware y de control determinista de las operaciones temporizadas. En este trabajo los autores llenan este vacío proponiendo una innovadora y versátil plataforma de código abierto basada en SBC para la adquisición de datos independiente de la CPU. La unidad de medida sincronizada (SMU) es un dispositivo de alta precisión capaz de realizar un muestreo simultáneo multicanal de hasta 200 kS/s con una precisión de sincronización de sub-microsegundos con una referencia de tiempo GPS. Presenta errores de offset y ganancia muy bajos, con un ancho de banda mínimo superior a 20 kHz, niveles de SNR superiores a 90 dB y THD tan bajos como -110 dB. Estas características hacen que la SMU sea especialmente atractiva para el ámbito de los sistemas de energía, en el que cada vez se requieren más mediciones sincronizadas para la supervisión geográficamente distribuida de las condiciones de funcionamiento de la red y los fenómenos de calidad de la energía. Presentamos la caracterización de la SMU en términos de precisión de las medidas y de la sincronización temporal, demostrando que este dispositivo, a pesar de su bajo coste, garantiza unas prestaciones que cumplen los requisitos de las aplicaciones basadas en sincrofasores en los sistemas de potencia.
En cuanto al hardware, la estrella del espectáculo es el ADS8588S de Texas Instruments, que es un ADC de 16 bits y 8 canales de muestreo simultáneo. Es un dispositivo bastante bueno, con un rendimiento de 200 kSPS y un frontal programable por canal, empaquetado en un QFP de 64 pines fácil de usar. Sin embargo, lo que hace que este proyecto sea interesante es cómo han resuelto el problema de controlar la adquisición de datos muestreados y la sincronización.
Programando el ADC en modo byte-paralelo y utilizando el bloque de interfaz de memoria secundaria (SMI) del BCM2837 junto con el DMA, las muestras se transfieren a la memoria con una sobrecarga mínima de la CPU. Un módulo GNSS U-Blox Max-M8 integrado proporciona una señal de 1PPS (pulso superior al segundo), que se combina con la señal de ocupación del ADC de forma muy sencilla, lo que permite tanto el control de la velocidad de muestreo como la sincronización entre múltiples unidades repartidas en una instalación. Calculan que pueden conseguir una sincronización con una precisión de 180 ns de la parte superior del segundo, lo que debería ser suficiente para medir sistemas de potencia que cambian con relativa lentitud. La placa de circuito impreso del HAT se creó en KiCAD y se puede encontrar en la sección de hardware de SMU GitHub, lo que hace que sea fácil de modificar según tus necesidades, o al menos ajustar el diseño para que coincida con las piezas que puedes conseguir.
En cuanto al software, la pila completa se proporciona desde el módulo del kernel que se ocupa de las cosas de bajo nivel, ofreciendo /dev/SMU, hasta el demonio de gestión y una interfaz gráfica de usuario basada en QT. Se puede encontrar una descripción completa del sistema en el artículo de acceso abierto asociado.
IotaWatt es un proyecto que surgió de un esfuerzo informal para producir un medidor de energía eléctrica versátil que fuera más fácil de configurar y usar. Al emplear el popular y potente chip nodeMCU ESP8266, tiene un entorno operativo con un enfoque modular para la recopilación, almacenamiento y la generación de informes de datos junto con un servidor web WiFi integrado. El firmware resultante, después de más de un año de desarrollo, es por tanto muy robusto. Los primeros esfuerzos se concentraron en el uso de placas y escudos en forma de kit con un mínimo de hardware personalizado. Eventualmente, se hizo evidente que se necesitaba una sola placa personalizada para proporcionar la plataforma necesaria para que el software fuera útil ( de hecho el diseño actual de hardware abierto se produce comercialmente).
Aunque los esquemas y el diseño de PCB están abiertos y disponibles en el proyecto Git, hay mucho más para hacer un producto comercial viable. IoTaWatt, Inc. es una entidad legal que se estableció en respuesta a la demanda de hardware de producción. El dispositivo básico, así como el equipo relacionado, se pueden comprar utilizando en su sitio web https://stuff.iotawatt.com/ ( ellos afirman que los costos para desarrollar y certificar el hardware fueron sustanciales y, con suerte, se compensarán con las ventas). Para ellos, los objetivos a corto plazo del proyecto son desarrollar más aplicaciones analíticas locales y desarrollar la infraestructura de soporte de la comunidad.
Veamos un poco más en detalle esta interesante solución abierta para monitorización del consumo energético.
No es que otros monitores de energía sean malos, pero sí son diferentes en que en su mayoría son sistemas cerrados que brindan datos limitados y requieren que use sus plataformas de aplicaciones de teléfono y nube. IoTaWatt recopila muchas más métricas y almacena ese historial de uso localmente. Con su servidor web integrado, puede administrar la configuración, ver el estado en tiempo real o crear gráficos detallados usando el navegador en su computadora, tableta o teléfono. Son sus datos, en su propio hogar, y sujetos únicamente a su propia política de privacidad y retención. Sin embargo, IoTaWatt puede cargar fácilmente datos de uso en cualquiera de varias bases de datos de terceros con aplicaciones asociadas y herramientas analíticas. Por ejemplo, PVoutput es un servicio gratuito que se conecta fácilmente con IoTaWatt y proporciona análisis de energía solar de clase mundial. Hay soporte completo para cargar a influxDB. También hay una interfaz API para aquellos que desean consultar datos para sus propias aplicaciones o para usar en hojas de cálculo, y hay integraciones disponibles para software de automatización del hogar como Home Assistant.
IotaWatt tm es por tanto un monitor de energía eléctrica conectado WiFi de 14 canales de hardware abierto. Se basa en la plataforma IoT ESP8266 que utiliza ADC de 12 bits MCP3208 para muestrear el voltaje y la corriente de CA. Ademas puede registrar datos localmente en la tarjeta SD integrada y publicarlos directamente en Emoncms.org a través de WiFi.
No hay planes para descontinuar el emonTx. Tanto IoTaWatt como emonTx tienen ventajas en áreas clave que se complementan entre sí.
IoTaWatt es completamente de código abierto y ha sido desarrollado por Bob Lemaire @overeasy en asociación con OpenEnergy
IoTaWatt se puede usar para monitorear cualquier sistema de energía estando en uso en más de 60 países en todo el mundo. La fase dividida de EE. UU. 120V/240V es fácil, pero también la monofásica de 230V como en Europa, la trifásica de 230V como en los hogares de Australia, Alemania y Noruega, por nombrar algunos. A la mayoría de las personas solo les importa si funcionará en su situación. La respuesta es un sí rotundo.
También hay muchos usuarios comerciales/industriales que monitorean sistemas trifásicos de alto voltaje, incluidos los industriales de 277 V/480 V con un servicio de 600 amperios que usan varios megavatios-hora por día, más de lo que la mayoría de los hogares usan en un año. Luego hay un sitio en Uganda que mide el voltaje y la potencia que se usa para cargar motocicletas eléctricas de alquiler usando energía solar.
Todo esto es posible porque IoTaWatt utiliza sensores externos simples que están disponibles para cualquier combinación de voltaje/potencia. Simplemente instálelo, conéctelo a IoTaWatt y seleccione el tipo de sensor en un menú desplegable en la aplicación de configuración.
Cómo funciona
IoTaWatt mide cada circuito usando un sensor pasivo que se engancha alrededor de uno de los cables aislados. La salida de cada uno de estos transformadores de corriente es de muy bajo voltaje y se conecta a cualquiera de las 14 entradas de IoTaWatt.
Un transformador de pared insertado en un receptáculo ordinario convierte el voltaje local en un voltaje de referencia estándar y permite que IoTaWatt determine el voltaje y la frecuencia de la línea.
Desde la aplicación de configuración basada en navegador, simplemente seleccione el modelo de sensor que está conectado. IoTaWatt sabe cómo interpretar las señales para producir una medida muy precisa de la energía que se utiliza en cualquier momento.
Los conectores estéreo estándar facilitan la conexión de los sensores de corriente. Cada una de las 14 entradas es típicamente un transformador de corriente que mide un circuito, pero se puede usar una sola entrada para monitorear varios circuitos y/o se pueden combinar varios CT en una sola entrada.
Todas las entradas se enumeran con nombre, tipo de sensor y varias opciones. Para editar, haga clic en el número de entrada.
Cambie el nombre o especifique un modelo de sensor diferente de la lista desplegable. Guarde e IoTaWatt comenzará a usar la nueva configuración de inmediato.
El IoTaWatt se configura a través de una interfaz web servida directamente desde el IoTaWatt ESP8266. Visite IoTaWatt.com para ver una demostración en vivo de la interfaz.
IoTaWatt admite actualizaciones de firmware automáticas por aire (OTA).
El estado de las entradas y salidas se actualiza continuamente. Las salidas se pueden definir para que los detalles adicionales estén disponibles. El estado de las cargas del servidor y el contexto de los registros de datos están disponibles en las pestañas desplegables.
Herramientas analíticas integradas
Las herramientas analíticas integradas permiten ver el uso gráficamente. Muestre el uso de energía total junto con los circuitos individuales seleccionando de un menú.
La aplicación Graph+ se ejecuta directamente desde el servidor web de IoTaWatt. Se puede usar desde una PC, teléfono o tableta.
Cargas a influxDB y Emoncms
Los usuarios más sofisticados pueden configurar la carga de datos en influxDB y usar Grafana o una de varias otras herramientas de visualización para crear impresionantes tableros.
También hay una opción para cargar al sistema Emoncms con sus propias herramientas gráficas integradas.
Panel de control de Emoncms
Tablero de grafana con fuente de datos influxDB
Ambas bases de datos externas son de software abierto y están disponibles como servicios comerciales o alojadas en varias plataformas personales, incluidas Windows y RaspberryPi.
Pantalla de estado en vivo de salida PV
Cargas a PVoutput
PVOutput es un servicio en línea gratuito para compartir y comparar datos de salida de paneles solares fotovoltaicos. Los datos de salida se pueden graficar, analizar y comparar con otros contribuyentes de pvoutput durante varios períodos de tiempo.
Si bien pvoutput se enfoca principalmente en monitorear la generación de energía, también proporciona instalaciones igualmente capaces para cargar y monitorear datos de consumo de energía. Tanto la generación solar como los datos de consumo de energía se pueden combinar para proporcionar una vista ‘Neta’ de la energía que se genera o se consume en vivo.
La «calculadora» es la interfaz simple de IoTaWatt para crear scripts para combinar y exportar datos. Especifique las unidades para calcular (amperios, vatios, voltios, etc.) y luego ingrese la función para calcular el valor. Es tan fácil como usar una calculadora básica de cuatro funciones.
Capacidad trifásica
IoTaWatt puede manejar energía trifásica de varias maneras. La forma fácil utiliza solo un transformador de referencia de tensión/fase enchufado en cualquiera de las tres fases. Las mediciones de potencia en las otras dos fases se realizan utilizando una señal de referencia trifásica «derivada».
Para obtener la máxima precisión, se pueden conectar dos transformadores adicionales a las entradas para el voltaje «directo» y la referencia de fase de todas las fases.
IoTaWatt ha sido probado para cumplir con los estándares regulatorios y de seguridad de América del Norte y Europa, que incluyen:
Cumplimiento con FCC parte B
Conformidad con CE, incluida la Directiva de emisiones de radio (RED) y la Directiva de bajo voltaje
Estándares de seguridad de bajo voltaje para EE. UU. (UL) y Canadá (CSA). Prueba y certificación por Intertek y lleva la marca de certificación ETL.
Los accesorios vendidos por IoTaWatt, Inc están listados por UL o reconocidos por UL y listados para su uso con IoTaWatt.
Seguridad
IoTaWatt admite la conexión cifrada de extremo a extremo a Emoncms mediante el nuevo cifrado de capa de transporte API de Emoncms . Debido a los recursos limitados del microcontrolador ESP8266, la conexión HTTPS no es posible. Sin embargo, Emoncms ofrece una solución de cifrado de capa de transporte integrada en la que la clave de acceso de emoncms se utiliza como clave precompartida para cifrar los datos con AES-128-CBC.
Las actualizaciones automáticas de firmware OTA garantizan que IoTaWatt siempre esté ejecutando la última versión más segura, por ejemplo, se lanzó una actualización de firmware y se implementó automáticamente para corregir la vulnerabilidad KRACK WPA . Las actualizaciones de firmware están firmadas digitalmente.
Comparación de emonTx vs. IoTaWattio
No hay planes para descontinuar emonTx. El IoTaWatt no está diseñado para reemplazar el emonTx, sino para complementarlo. Cada unidad tiene ventajas en áreas clave:
Ventajas de emonTx
Bajo consumo: energía de la batería/adaptador AC-AC único
No se requiere configuración
Admite múltiples sensores de temperatura DS18B20
Admite sensor de pulso óptico (entrada de interrupción) para interactuar directamente con medidores de servicios públicos
Trifásico aproximado con actualización de firmware
Múltiples emonTx pueden comunicarse con un solo emonPi / emonBase
No se requiere conexión WiFi
Ventajas de IoTaWatt
Gran número de entradas de sensores CT
Configuración flexible (se admiten muchos tipos diferentes de CT)
Registro de tarjeta SD integrado
Actualizaciones de firmware OTA
Publicación directa a través de WiFi en Emoncms.org
La ventaja obvia del IoTaWatt sobre el emonTx es la cantidad de entradas del sensor CT. Otra ventaja clave es la flexibilidad de IoTaWatt, cada canal de entrada (voltaje y corriente de CA) se puede configurar y calibrar individualmente. IoTaWatt es compatible con varios tamaños diferentes de sensores CT con preajustes de calibración para sensores CT, por ejemplo , 20A , 100A (estándar) y 200A .
Es posible usar un IoTaWatt junto con un emonPi / emonBase, el IoTaWAtt puede publicar en cualquier servidor de Emoncms, incluido emonPi, a través de una red local.
RESUMEN
Es de destacar que en esencia este sistema de iotaWatt usa amplificadores operaciones de instrumentación para la medida de la corriente por medio de sensores magnéticos enviando las medidas por medio de un convertidor analógico digital con salida SPI, lo cual es muy similar a la propuesta que nos da lechacal.com ( en UK) pero en vez de usar un NodeMCU usa una Raspberry Pi ( aunque tienen una versión para una Orange Pi).
Como detalle interesante sin duda es que tanto el hw como como el sw son abiertos lo cual lo hace muy atractivo para mejorar o incluso replicar esta solución, pero sin duda se echa de menos más rigor en la precisión de las medidas
Con la crisis actual energètica se hace imprescindible optimizar nuestro consumo de la forma más precisa posible, y desde luego no se puede monitorizar nada que no se pueda medir. Además es interesante saber que muchos analistas opinan que se puede llegar a reducir desde un 15% en adelante nuestro consumo global, así que lo primero es obtener el hardware necesario para monitorizar nuestro consumo.
¿Y qué necesitamos para monitorizar dando un toque de domótica a nuestro Hogar? Quizás lo más económico sea poner un pequeño HAT a la Raspberry del fabricante LeChacal (por cierto con domicilio en Edimburgo), pues cuenta con diferentes escudos que cumplirán cualesquiera sean nuestras necesidades, ya que a ellos podremos conectarles desde 1 sensor no intrusivo hasta 8, dependiendo del HAT que queramos cuanto más sensores acepte dicho escudo mayor será su coste (pero adelantamos que el precio es más que asumible). Además este fabricante no ofrece la posibilidad de apilar de modo que si queremos meter más sensores no intrusivos, montamos tantas HAT como necesitemos una sobre otra! Así que recomendamos repasar esta lista de sensores para que cada cual escoja el que más le interese: http://lechacal.com/wiki/index.php/Main_Page siendo el más barato apto para 3 sensores y cuesta unas 12 libras: http://lechacal.com/wiki/index.php/RPICT7V1_v2.0 y luego ya sería adquirir tantos sensores no intrusivos como necesitemos ( SCT-013-000). Los tenemos en la misma web o en Amazon o eBay por unos 4€ cada uno.
El hardware
La serie RPICT es una gama de escudo (o también llamados sombreros ) para la Raspberrypi como sensor de corriente CA (CT) y de temperatura. Todas las placas RPICT se conectan al conector GPIO y proporcionan datos a través del puerto serie . Un microcontrolador programable Arduino (ATtiny84 o Atmega328) opera la placa. El código fuente del microcontrolador está disponible gratuitamente.
Como veremos hay varias opciones para registrar y ver los datos. Los más utilizados son Emoncms e Influxdb con Grafana. También es posible usar su propio script de Python. Algunas de las aplicaciones de este hw: Medidor inteligente Raspberrypi, Internet de las Cosas, Registro de datos, Monitoreo en tiempo real, Automatización del hogar, Rpi,
Los escudos disponibles son:
RPICT3T1 – 3 CT 1 Temperatura.
RPICT3V1 – 3 CT 1 Voltaje CA.
RPICT4T4 – 4 CT 4 Temperatura.
Placas apilables Raspberrypi V 2 y 3
RPICT4V3 versión 2 y 3 – 4 CT 3 Voltaje CA.
PICT7V1 Versión 4
RPICT7V1 Versión 5
RPICT4V3 Versión 5
RPICT8 Versión 5
RPICT4T4 Versión 5
RPICT4W3T1
Solo temperatura : RPI_T8 – 8 temperaturas. Raspberrypi para TC de salida 5A
Inserte la placa RPICT en Raspberrypi GPIO como se muestra arriba. La imagen es una RPI3B pero todas las demás Raspberrypi también son compatibles (las placas RPICT obtienen energía de Raspberrypi). Simplemente conecte el adaptador de corriente USB a la Raspberrypi como de costumbre.
Estas placas se venden lista para funcionar con el firmware y la configuración ya cargados. Asegúrese de probar todos los sensores con el comando cat antes de cambiar la configuración.
Primera configuración RPICT
Cualquier sensor de corriente con salida de corriente es compatible. Tenga en cuenta que hay consideraciones para la resistencia de carga que escala el rango de corriente medida. Estos son algunos de los sensores recomendados con conector de 3,5 mm que podemos usar según la corriente que vaya a circular por el circuito a medir:
SCT-013-000 100A/50mA
SCT-019 200A/33mA
SCT-006 20A/25mA
SCT-024 400A/100mA
SCT-031 600A/100mA
El rango está determinado por la resistencia de carga instalada en la unidad RPICT. En el momento de la compra, esto se selecciona utilizando la calificación del parámetro en la tienda. El rango predeterminado es de 100 A en todas las series RPICT, lo que corresponde a una resistencia de carga de 24 o 27 ohmios. Se pueden seleccionar otras clasificaciones (o rangos) en el momento de la compra.
En los enlaces a continuación se proporcionan más detalles sobre el rango de entrada y la resistencia de carga:
Para RPICT3T1 RPICT3V1 RPICT4T4v2.5 y RPICT8/RPICT7V1/RPICT4V3 en versión 3
Los sensores CT solo miden corrientes alternas (CA). Consulte el sensor ACS715 para la corriente CC.
Solo RPICT7V1 versión 4 y RPI_DCV8 pueden admitir CT de salida de voltaje. SCT-013-xxx que no sea SCT-013-000 y cualquier CT de salida de voltaje no son compatibles con todas las demás placas .
Sensor de voltaje Para evaluar la potencia de una instalación no es estrictamente necesario un sensor de tensión. La potencia se puede estimar utilizando un voltaje fijo estimado (generalmente 240 o 110 V). El sensor de voltaje se vuelve necesario si desea medir con mayor precisión la potencia real, la potencia aparente y el factor de potencia. La combinación de un sensor de voltaje con un sensor CT también proporcionará la dirección de la energía (importación/exportación).
En cualquier caso, las lecturas de potencia con sensor de voltaje son más precisas y consistentes. También tienen mucho menos ruido y son mejores para lecturas de baja potencia.
La serie RPICT se envía con una calibración básica para el puerto de voltaje. Sería necesaria una calibración si cree que el voltaje medido no es lo suficientemente preciso en comparación con otro dispositivo de medición confiable (alcance, multímetro).
Sensor de voltaje CA/CA Ofrecen un conjunto de transformadores AC/AC para medir voltaje. Estas unidades se pueden enchufar fácilmente en un enchufe de pared principal. No se requiere cableado.
Módulo ZMPT101B :El módulo ZMPT101B es un módulo de tensión para cablear. Mide voltajes hasta 250V y se puede montar en carriles DIN.
No utilice estos módulos ZMPT vendidos en el mercado. No escalan contra las unidades RPICT y la presencia de un potenciómetro los hace poco confiables.
Sensor de temperatura El sensor de temperatura que se usa s el DS18B20.Los sensores de temperatura vienen con varios conectores:
Molex de 3 pines :Esto aplica para la placa RPIZCT4V3T1 y RPIZCT4V3T2.
Cables desnudos: Esto aplica para las placas RPICT3T1 RPICT4T4 y RPIZ_CT3T1. Los conectores son terminales de tornillo. La sonda de temperatura debe presentar cables desnudos para la conexión.
Fuente de alimentación El raspberrypi debe usar la fuente de alimentación micro-usb habitual. La serie RPICT no necesita ninguna fuente de alimentación adicional. La energía para el RPICT se toma del Raspberrypi GPIO.
PUESTA EN MARCHA
Conectaremos pues el HAT a la Raspberry Pi y los sensores que tengamos; en las pinzas de los sensores tendremos en cuenta de pasar únicamente un cable, eh! Y nada, con eso podremos saber el consumo en Vatios que hace cada ‘cosa’ que tengamos pinzada. Podremos medir de cualquier aparato eléctrico, así como lo dicho, poner esto en el cuadro eléctrico de casa y medir los consumos desde ahí, si lo tenemos bien etiquetado, no nos costará medir el consumo General o el del Alumbrado, consumos de los enchufes, de la nevera, horno, lavadora, etc.
En el uso más básico, la serie RPICT solo genera una cadena en serie. Depende del usuario recopilar esta cadena de datos y registrar/ver según sea necesario. Hay varias formas de lograr esto.
Usando el comando cat.
Usando Influxdb y Grafana.
Usando una solicitud Json.
Usando la herramienta Emonhub de Emoncms.
Usando un script de Python.
Nota: Este es el uso más básico. Recomendamos encarecidamente hacer uso de esto primero antes que cualquier otra cosa.
De antemano , asegúrese de haber seguido esta guía si está utilizando la imagen de Rasbian. Usemos el RPICT3T1 como ejemplo. El formato de la salida es como se muestra a continuación. Potencias en W. Temperatura en grados Celsius. Para cualquier otra unidad RPICT, consulte su página específica para conocer el formato de salida predeterminado.
nodeid power1 power2 power3 temperature
Inicie sesión en Raspberrypi usando ssh y emita los comandos
stty -echo -F /dev/ttyAMA0 raw speed 38400
cat /dev/ttyAMA0
El terminal debería mostrar algo como esto a continuación
Para averiguar qué canal corresponde a qué valor medido, consulte la página dedicada a la placa específica.
Nota. Si usa la imagen emonpi, ejecute el siguiente comando antes del comando stty.
sudo /etc/init.d/emonhub stop
Con este comando podremos conectarnos por serie al HAT y ver qué escupe. Verá que dependiendo del HAT que haya adquirido podrà ver la corriente, el voltaje o la temperatura, que es lo que os escupirá este comando separado en comas.
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stty -F /dev/ttyAMA0 raw speed 38400 cat /dev/ttyAMA0
Ahora, lo que haremos será tratar esa salida en formato CSV. En el ejemplo de Hector devuelve la potencia de 7 sensores no intrusivos, cada uno de ellos conectado a un cable del cuadro de distribucion de ca (General, Enchufes de unas estufas, el Lavavajillas y la Lavadora, el Alumbrado, el Horno y la Vitrocerámica y enchufes)
Después podemos exportar dicha información a una tabla que hemos creado previamente en MySQL de modo quenecesitaremos tener MySQL instalado en alguna máquina (o lo instalamos en la propia Pi) y crearemos ahí la BD y la Tabla que queramos.
Por deferencia de Héctor (del blog bujarra.com) , él nos muestra un ejemplo de las sentencias SQL para ejecutar desde la consola de Mysql para crear dicha tabla que tiene una columna por cada sensor:
Y listo! Lo que nos queda es programar que se ejecute este script con el intervalo que nos interese, ejecutamos ‘crontab -e‘ y añadimos lo siguiente para que se ejecute por ejemplo cada minuto:
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* * * * * python /home/pi/corriente.py
¿Que sería lo perfecto para acabar? Pues lo de siempre, gracias a Grafana, podremos de una manera super sencilla y rápida trabajar cualquier dato, como en este ejemplo una tabla de MySQL.
Aqui algunos ejemplos:
Gráfica donde añadimos la metrica y nos la pinte, en este caso el consumo de los enchufes:
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SELECT enchufes as value, "Enchufes" as metric, UNIX_TIMESTAMP(fecha) as time_sec FROM corriente WHERE $__timeFilter(fecha) order by time_sec asc
Gráfica donde añadimos la métrica del consumo del Alumbrado:
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SELECT alumbrado as value, "Alumbrado" as metric, UNIX_TIMESTAMP(fecha) as time_sec FROM corriente WHERE $__timeFilter(fecha) order by time_sec asc
Con el plugin Singlestat podremos mostrar por ejemplo el gasto actual de la General:
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SELECT general FROM corriente order by fecha desc limit 1
A veces la señal de nuestro timbre del hogar por diversas circunstancias, que puede ser de lo más variopinto ( lejanía , entorno ruidoso, ruido ambiental , pérdida de audición, etc.) no lo llegamos oir.
Ante esta tesitura, obviamente podemos colocar un segundo timbre inalámbrico con un segundo pulsador en el exterior, lo cual estéticamente no queda del todo muy bien, además de poder llevar a confusión al visitante para saber cuál es de los pulsadore debe accionar.
La solución casera que presentamos en esta ocasión es mantener tanto pulsador exterior como el timbre convencional y dotar a estos de una extensión inalámbrica para que al pulsar este también pueda sonar en otro lugar con un segundo timbre inalámbrico ¿pero cómo podemos acoplar ambos pulsadore con diferentes tensiones de funcionamiento en un mando común? Pues una solución ya se proponía en un post anterior en la que básicamente cruzamos el pulsador del transmisor con un puente y alimentamos con fuente exterior el emisor solo cuando se pulsa el timbre convencional. Lamentablemente la solución comentada no siempre será válida con todos los timbres inalámbricos, especialmente los más modernos debido a la excesiva sensibilidad de la entrada del pulsador externo y a que estos mismos se bloquean para no sonar al inicio de la alimentación ¿ y cómo podemos solucionar este problema? Pues básicamente vamos a emular el retardo de pulsar mediante un simple relé y el problema se solucionará.
En este post vamos a usar un timbre inalámbrico de muy bajo coste la marca Silvercrest modelo IAN
Obviamente podemos usar para este montaje cualquier sistema de timbre inalámbrico distinto porque justo en este montaje no vamos a usar alimentación exterior ( no merece la pena) y solo vamos a actuar sobre el mini pulsador del transmisor.
Las características de este modelo de SilverCrest de transmisor /receptor son las siguientes:
Alcance: 100 m (espacios abiertos)
Frecuencia de transmisión: 433MHz
Tipos de pila: Receptor: 2 x 1,5 V (tipo AA/ LR6),
Transmisor: 1 x 3V (tipo CR2032)
Receptor: Volumen de tono de alarma (con nivel máximo de volumen): mín. 73 dB (a una distancia del aparato de 1m)
Transmisor: Tipo de protección: IP44
La puesta en marcha de este modelo no puede ser más sencilla:
Receptor: Retire la tapa del compartimento para pilas 9 que se encuentra en la parte trasera. En caso necesario, retire las pilas gastadas. Introduzca 2 pilas (1,5 V , tipo AA).Nota: preste atención a la polaridad correcta. Ésta está indicada en el compartimento para pilas 10 .Cierre el compartimento para pilas 10 .
Transmisor: Reitre el soporte 15 situado en la parte posterior del transmisor. En caso necesario, retire las pilas gastadas. Introduzca una pila (3V , tipo CR 2032). La parte marcada con “+” debe mirar hacia arriba. Vuelva a fijar el soporte del 15 transmisor en la parte trasera del aparato.
Para sincronizar el transmisor y el receptor, siga los siguientes pasos:
En cuando estén colocadas las pilas se activa el modo de sincronización del receptor.
También puede activar el modo de sincronización de forma manual manteniendo pulsado el botón de sincronización 2 durante unos 3 segundos.
Puesta en marcha/Manejo ;
El indicador de señal 1 del receptor se ilumina.
Pulse el botón de timbre 13 . El indicador de señal 11 del del transmisor parpadea una vez.
El indicador de señal 1 del receptor parpadea. Esto significa que la sincronización se ha realizado correctamente.
NOTAS: el modo de sincronización se mantiene durante 2 minutos como máximo. Si no puede sincronizar el transmisor con el receptor vuelva a seleccionar el modo de sincronización. Tras haber logrado sincronizar el emisor con el receptor, espere unos 2 minutos hasta que aparezca una señal óptica. La señal 1 en el receptor se extinguirá tras 2 minutos y el emisor y el receptor estarán sincronizados.
Ajustar el tipo de señal El receptor puede mostrar una señal de puerta recibida bien ópticamente, bien acústicamente o bien de las dos maneras. Sirviéndose de la tecla de selección del tipo de señal 5 , seleccione si desea que la señal se muestre ópticamente, acústicamente o de las dos maneras. Ajustar el volumen Pulse la tecla de volumen 3 hasta alcanzar el volumen deseado. En total hay 4 niveles de volumen posibles: muy alto, alto, intermedio, bajo. Selección de tono de alarma Nota: el timbre dispone de más de 36 tonos de alarma diferentes. Pulse la tecla de selección de tono de timbre 4 . Suena el primer tono de alarma. Pulse otra vez la tecla de selección de tono de timbre 4 para pasar al siguiente tono de alarma. Repita el proceso hasta que alcance el tono de alarma deseado. Automáticamente, se almacena el último tono de alarma seleccionado.
Eliminar errores Es muy probable que el artefacto no funcione correctamente luego de estar expuesto a condiciones climáticas extraordinarias (p. ej. un fuerte campo electromagnético). En ese caso retire las pilas de ambos artefactos por aprox. 2 minutos. Proceda posteriormente como hemos viso anteriormente en “Sincronización transmisor / receptor”.
El montaje
Bien tenemos el timbre inalámbrico funcionando ya sincronizados ambos dispositivos (transmisor y receptor) ..¿cómo podemos acoplar estos a un timbre convencional. Pues básicamente vamos a necesitar los siguientes componentes:
Cargador reciclado de 5v DC
Rele de 5v
1 led blanco (opcinal)
1resistencia de 220ohmios (opcional)
Hembra aerea shuko para conectar el cargador
Como puede suponerse el montaje es bastante sencillo:
Desconectamos la corriente principal y conectaremos al timbre convencional con dos cables una hembra aérea donde enchufaremos nuestro dispositivo
Desmontamos el transmisor inalámbrico con sumo cuidado y desecharemos la caja.
Volvemos a probar que el transmisor inalámbrico sigue funcionando ok
Conectamos soldando dos hilos donde va el pulsador del transmisor.
Conectamos los hilos del pulsador a los dos contactos normalmente abiertos del relé de 5v.
Conectamos la salida del cargador DC a la bobina del rele ( no importa la polaridad)
Conectamos a la salida del cargador un led blanco (no necesitáramos resistencia) o un led de color con una resistencia mínimos de 220ohmios. Este led es opcional pero interesante porque nos puede servir para testear de que al pulsar el timbre de casa sacamos salida dc para gobernar el relé. Ojo! poner especial atención con la polaridad del led.
Pegamos con cola tèrmica el relé, la placa y el led a los laterales del cargador o bien lo montamos en una caja .
Ya podemos volver a conectar la ca y probar nuestro montaje
En la siguientes imágenes podemos ver diferentes aspectos del montaje.
Obviamente podemos montar todo el conjunto en una caja personalizada , pero para probar el montaje puede ser una solución interesante o por lo menos valida mientras encontramos una habitáculo más adecuado para montar todo el conjunto.
El analizador de espectro basado en IoT / web de Mark utiliza un único microcontrolador ESP32 para crear hasta 64 canales para visualizar diferentes bandas de audio. Sólo utiliza 6 componentes externos para funcionar, y no tiene Leds o pantallas LCD o TFT. En su lugar, utiliza una página web HTML para mostrar todas las barras de frecuencia. Otros aspecto interesante es dado que el ESP32 cuenta con dos cores, en esta implementación funcionan ambos núcleos del procesador; el núcleo 1 se utiliza para ejecutar el bucle principal del programa, mientras que el núcleo 0 se utiliza para actualizar constantemente los datos de la web. Aunque el programa en sí mismo hace posible que se ejecute en un solo núcleo, el uso de ambos núcleos dará lugar a un mejor rendimiento.
¡Esto es tan fácil de construir y programar, que tienes que probarlo! Ni siquiera necesitará instalar el software de Arduino; sólo tiene que usar el programador web para cargar el archivo binario precompilado.
En efecto Mark nos presenta este gran proyecto que quiere compartir: un analizador de espectro de audio que no es complejo con un Hardware complicado, porque en la implementación solo vamos a usar un controlador esp32 con un puñado de componentes !y el resultado será absolutamente increíble! Así que si tiene curiosidad por saber cómo puede construir su propio analizador de espectro sin gastar más de unos pocos dólares, entonces este proyecto merece la pena sobre todo cuando comprueba en el esquema de más abajo como no ha usado más sólo 10 componentes o menos.
Sobre el esquema veremos cómo programarlo y en cuanto a la programación veremos un truco especial bajo la manga, porque ni siquiera tendremos que instalar el entorno Arduino (a menos que quiera hacerlo primero).
Antes de continuar veamos un poco sobre el audio y la transformación rápida de Fourier
EXPLICACION DEL FUNCIONAMIENTO
Para entender la forma en que escuchamos el audio simplificaremos las cosas mirando a un solo sonido, por ejemplo, una onda sinusoidal pura de 440Hz que la oiríamos como un tono simple aunque la mayoría de los sonidos se componen de una mezcla de frecuencias. SI agreguemos otra de 523 Hz usted puede escuchar claramente dos diferentes. Sin embargo, lo que realmente no son dos sonidos individuales, sino con dos sonidos procedentes del altavoz oirá la suma de ambos sonidos . Esto significa que a veces ambos sonidos se suman dando como resultado una mayor amplitud, mientras que otras veces los sonidos tienden a que el resultado sea una señal de aspecto casi aleatorio, aleatoria que no tiene ningún sentido y que incluso empeora en cuanto añadimos más frecuencias.
Por ejemplo, agreguemos 587 Hertz, ahora puede escuchar tres sonidos individuales. Estos sonidos individuales de nuevo los está escuchando en una señal lejos de la onda sinusoidal pura. Si tomamos un vistazo recuerde que la música o la voz o la mayoría de los sonidos son en realidad una combinación de frecuencias que interactúan resultando el sonido que escucha.
Ahora probablemente se esté preguntando cómo va a ayudarnos eso a construir un analizador de espectro. Pues bien, a la señal de audio, estamos viendo una mezcla de varias frecuencias individuales, estas frecuencias precisamente nos van a servir para construir un analizador de espectro ,pues no estamos interesados en esta mezcla, sino que queremos conocer todas las frecuencias que componen la señal, es decir queremos hacer ingeniería inversa de la mezcla para encontrar nuestras señales originales.
Esto se puede hacer utilizando un complicado algoritmo llamado Transformación rápida de Fourier. La explicación de este algoritmo es compleja , así que para simplificar las cosas, una vez más sólo recuerde la transformación rápida de Fourier hace todos los cálculos. Para averiguar exactamente qué frecuencias están ocultas en su señal, ahora digamos digamos que el ancho de banda de nuestra señal de audio es de 20 Hz a 20 khz. Vamos a dividir el ancho de banda total en varias bandas individuales digamos siete y las llamaremos contenedores. Cada contenedor tiene un ancho de banda limitado y una diferente frecuencia central. Recordemos que nuestra señal de audio se compone de varios frecuencias individuales por lo que ahora el mencionado algoritmo clasificará qué frecuencia va donde y la pone en el contenedor correcto. Todo lo que queda por hacer es ver cuán lleno está cada contenedor y traducirlo a una lectura, que en nuestro caso es un gráfico de barras.
El Hardware
Para el hardware vamos a utilizar una placa de desarrollo esp32, cuatro resistencias un condensador y un interruptor y tal vez un conector de audio y eso es todo, así que con tan pocos componentes es muy fácil construir este proyecto usando una protoboard o un PCB estándar.
El esquema es sencillo, , en el centro vemos la placa de placa de desarrollo ESP32 versión 1.0 .En el lado izquierdo tenemos nuestra entrada de audio el canal izquierdo y derecho y por supuesto la tierra. Ambos canales están unidos usando resistencias La señal de audio conjunta está conectada a un lado de un condensador mientras que el otro lado del condensador está conectado a nuestra entrada ADC y también a resistencias R3 y R4.
Si echa un vistazo a la hoja de datos del esp32 verá que que la entrada del ADC sólo puede manejar un positivo mientras que nuestra señal de audio puede ser negativa y positiva: por eso estamos creando un offset de aproximadamente 1.6 voltios usando R3 y R4.
Finalmente tenemos un botón S1 que podemos pulsar para cambiar el número de bandas o contenedores durante el tiempo de ejecución. Se puede cambiar a 8 16 24 32 o incluso 64 canales
Para facilitar las cosas, vemos dos ejemplos de cómo podemos reconstruir este dispositivo. En el lado izquierdo puede ver una placa de pruebas con todos los componentes , simplemente siga el ejemplo y debería funcionar. También vemos el prototipo de placa de circuito impreso superior (el ejemplo está en el lado derecho) Mire bien el ejemplo y tome nota de los lugares donde se interrumpen los carriles de cobre o donde estan unidos Ahora que el hardware está hecho ¿está de acuerdo con lo que he dicho antes?..es realmente fácil de construir, ¿no?
El software
Ahora que el hardware está hecho vamos a pasar a la programación, para lo cual es necesario descargar el boceto de la comunidad de element 14. Puede descargar todos los archivos en la Comunidad element14! https://bit.ly/3fv0oqy
Antes de que pueda usar un esp32 con el entorno Arduino, necesita instalar las bibliotecas adecuadas y para ello vamos al archivo hacemos clic en preferencias y luego buscamos la línea que dice administradores adicionales de la placa . Haga clic en el icono y asegúrese de añadir esta línea . Pulse OK y de nuevo pulse OK (esto significa que la librería el enlace a la librería está instalada)
Ahora vamos a instalar la biblioteca, para ello vamos a herramientas, y hacemos clic en el gestor de placas y el gestor de placas manager. Primero tenemos que esperar hasta que se cargue y una vez cargado, (esto puede tomar algún tiempo dependiendo de la cantidad de biblioteca que tenga instalada), en la barra de búsqueda hacemos clic en esp32 y esp32 by expressive systems aparecerá). Asegúrese de instalarlo correctamente.
Bien si ya lo he hecho, el botón se pondrá en gris. Una vez que se instala asegúrese de seleccionar la placa apropiada, (una conocida es la esp32 dev kit que se encuentra en esp32 Arduino boards, pero encontrará más abajo do it esp32 def kit version , que es una de las más usadas por su bajo precio,y es la que se usa en este analizador)
El sketch se compone de dos archivos : uno de dos archivos es nuestro elemento de especificación web que es el archivo principal y nuestra configuración , y el otro es la gestión de la entrada de audio y su correspondiente gestión con la transformada rapida de Fourier
Echemos un vistazo al elemento web primero básicamente porque no hay nada en este archivo que necesite ser cambiado a menos que quiera añadir funcionalidad o quiera hacer algunos cambios que tengan bastante impacto, pero básicamente no necesita cambiarlo. Por supuesto puede si quiere en la configuración, hay algunos parámetros que puede cambiar, puede cambiar el número de bandas, que ahora está fijado en 64 y básicamente este es el número de bandas en el arranque se puede cambiar a 8 16 24 32 o 64. Podemos definir el modo si tiene un hardware diferente o si usa un pin diferente puede cambiarlo. Asimismo hay amortiguación de ganancia y umbral de ruido, y esos dos parámetros que puede tener en cuenta, si usted ve una gran cantidad de estática, lo que significa que los gráficos de barras ya te están dando una lectura tremendamente cuando no hay señal que puede cambiar aquí, entonces tenemos la velocidad del filtro mientras que básicamente es un retraso tiempo para que las barras caigan y lo hace más suave si el número es demasiado alto entonces se convertirá en bastante nervioso, tenemos la frecuencia de muestreo y un bloque de muestreo que ( se recomienda que se deje igual, no los cambie). Asimismo tenemos por supuesto nuestras tablas de corte de banda para cada número de canales de modo que para cada grupo hay un parámetro diferente. Tomemos el de para ocho canales, primero se ve el en el color de la tabla y ahora es 100 Hertz, 250, 500, Etc .Usted puede cambiarlo, pero asegúrese de que el secuencial debe ser siempre más alto que el anterior y esta regal se mantiene sucesivamente. Asimismo tenemos las etiquetas, que por supuesto básicamente eso es lo que se mostrará en la pantalla, y lo mismo ocurre con la banda de 16, la de 24, la de 32 y 64.
Básicamente eso es todo lo que hay, si quiere profundizar en el código, Mark ha puesto comentarios allí que nos pueden ayudar a entender un poco más los entresijos y puede leerlo.
Bueno, puede ser un poco de molestia compilar : tenemos que instalar el Arduino IIDE, las librerías, tenemos que instalar el gestor de placas adecuado, abrir el boceto compilarlo y subirlo, así que muchas cosas pueden salir mal, ¿y si hubiese otra manera más fácil? Pues la hay, con una versión de Mark que ya lo he compilado para nosotros de modo que podemos usar nuestro navegador de internet para simplemente subirlo directamente a la esp32 ( sin embargo esto solo funciona si va usando el sketch sin modificar de modo que si piensa hacer modificaciones esto no funcionara) .
En efecto para hacer modificaciones en el sketch tal vez quiera añadir una funcionalidad extra o cambiar el ruido o los parámetros de retardo… entonces, por supuesto, usted tendra que recompilarlo y subirlo usando el Arduino IDE pero para todos los demás, veamos la programación en el navegador web
La forma más manera más fácil de programar esp32 que jamás hayas visto, es sencilla : sólo tiene que ir a la siguiente sitio web , pulse instalar, seleccione el puerto com apropiado y asegúrese de que su esp32 está conectado con el conector USB y presiona connect para que comience a programar. Programar es tan fácil como eso.. !sólo esperar hasta que llegue a 100% y ya está!, eso es todo lo que hay que hacer si utilizas el navegador web para programar su esp32 es seguro decir que la la programación fue incluso más fácil que el hardware y el hardware en sí no era difícil fue así es el momento para una demostración
¿No crees que vamos a ver lo que hemos construido ? tomemos nuestro esp32 que hemos programado y pongámoslo en la placa que acabamos de crear. Ahora todo lo que necesita hacer es encenderlo de modo que cuando lo arranque por primera vez el dispositivo, como no tiene memoria de sus redes, lo que se iniciará como un punto de acceso y tiene que conectarse al punto de acceso utilizando su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.En el momento en que se conecte se iniciará el gestor de Wi-Fi. Es justo ahi donde puede introducir sus credenciales como su red o contraseña y pulsar guardar. Después de un reinicio, ahora será parte de su red y podrá acceder a ella yendo a la dirección IP correspondiente
Para terminar veamos el video que ha hecho Mark donde explica en ingles todo lo que hemos visto anteriormente:
Sin duda es un proyecto muy interesante que además nos puede ayudar a comprender mucho mejor la programación con el ESP32 y por supuesto entender un poco mejor la ciencia que hay detrás del mundo del sonido.
En este blog intentamos hacer el uso de la creatividad para intentar sacar el máximo partido a todo lo que podamos tener para crear nuevas cosas que nos puedan ser interesantes. En esta ocasión, vamos a ver cómo hacer un mini portátil en casa usando Raspberry Pi . Veremos dos diferentes implementaciones con el mismo trasfondo: una implementación de un mini portátil y una implementación de tableta casera.
En ambos casos (según la versión que tengamos) puede contar como mínimo con 1 GB de RAM , CPU de cuatro núcleos , 4 puertos USB y un puerto Ethernet . Esta propuestas podrían ser muy útil para estudiantes y también para usar diferente software como MS-Office, VLC, Mozilla Firefox, Arduino IDE, Libre Office, Libre CAD, etc., pero obviamente también puede servir para tareas de IOT.
Para la conveniencia de la visualización, puede bastar una pantalla HD de7 pulgadas (tecnología IPS) básicamente porque el coste de esta suele ser muy contenido ( también las hay mucho más grandes).
No menos importante es el tema de la energía, que puede solucionarse fácilmente con un paquete de batería de 5600 mAh que proporcionará la energía a la mini computadora portátil .Una vez cargada por completo, este mini ordenador portátil puede funcionar durante aproximadamente 2 horas, lo cual significa que puede usar la Raspberry pi 2 para sus proyectos futuros (buenas noticias para los entusiastas de Raspberry pi).
A continuación algunas herramientas que podemos necesitar:
Soldador
Pistola de silicona
Cortador
Y esta es la lista de material a ser utilizado:
Raspberry Pi 3
Pantalla LCD de 7 «con adaptador LCD
Pequeño teclado USB Bluetooth
Mini altavoz
Banco de potencia USB de 5600 mAh
Mini interruptor
Tarjeta de memoria de 16 GB Clase 10
Jack de audio de 3.5 mm
Caja de plástico 11 x 17 cm ( o carcasa impresa en 3D)
En el siguiente video podemos ver el cómo hacer el mini portátil para que pueda entender fácilmente de que estamos hablando.
La versión tableta econòmica
Podemos fabricarnos nuestra tableta con el hardware de la fundación RPi. La cuestión es que la pantalla oficial ofrece ,excepto por su tamaño, características muy similares a las de otros fabricantes, pues de hecho las características de la versión oficial son las siguientes:
Tamaño: 7″
Resolución: 800×480 hasta 60fps
Color: hasta 24bits
Táctil: capacitiva de 10 puntos
Placa adicional para hacer la conexión, también que sirve para alimentar la Raspberry Pi 3 por lo que con un solo cable de alimentación tendremos todo funcionando
Función dual screen de esta pantalla y la salida HDMI que pueden estar activas de forma simultánea
Es de destacar que la pantalla al final no es tan nativa como cuentan pues ademas usa una placa intermedia para convertir la señal de la salida directa de la placa a una señal de un tipo más simple y que abarata el tipo de pantalla. Esta placa básicamente es un convertidor LVDS a HDMI quedando integrada con la pantalla y con la Raspberry Pi 3 bastante bien pero no mejor que con otras soluciones. Dual screen permitiría usar como pantalla principal un monitor HDMI y mantener esta como secundaria pudiendo hacer cosas como lanzar una app desde esta pantalla TFT, OMXPlayer por ejemplo, y que se vean en la otra, esto da mucho juego pero tampoco quizás no sea algo tan frecuente .
En contraposición a la pantalla oficial vamos a ver una solución mucho mas barata propuesta por Kuman que cuenta mas de la mitad de la solución oficial .(unos 35€ a Amazon.es) El modelo que vamos que hemos probado en este blog es el modelo Kuman 5 Pulgadas , con pantalla resistiva, resolución 800×480 con salida HDMI para Raspberry Pi 3 2 Modelo B RPI 1 B B + A A + SC5A
Con pantalla táctil resistiva, control táctil compatible
Con control de luz de fondo( la luz de fondo se puede apagar para ahorrar energía con un interruptor integrado)
Es compatible con la entrada de interfaz HDMI estándar
Se puede insertar directamente con Raspberry Pi (3ª, 2ª y 1ª generación)
Se puede usar como monitor HDMI de uso general, por ejemplo: conectando un ordenador por medio del HDMI como pantalla secundaria (la resolución debe poder forzar la salida de 800 x 480)
Por supuesto se puede usar con Raspberry Pi siendo compatible con Raspbian, Ubuntu, Kodi, win10 IOT (táctil resistiva)
Puede funcionar como monitor de PC pues es compatible con XP, win7, win8, sistema win10 (no admite touch) touch Certificación CE, RoHS
A diferencia del modelo oficial este modelo de kuman, cuenta con interfaz USB para alimentarlo externamente por ejemplo para usar la pantalla de forma independiente ,de modo que cuando se conecta a la Raspberry Pi a través del conector de expansión de 13×2 se pude obtener 5V de alimentación del propio conector USB y obviamente no haya que alimentar a la raspberry y al modulo de kuman,de forma independiente,
Respecto al vídeo al incorporar el interface Interfaz HDMI simplemente hay que conectar un puente macho hdmi- macho hdmi entre la Raspberry Pi y la placa de la pantalla lo cual ademas permite mantener unidas ambos módulos
Por cierto , cuenta con interruptor de encendido de la luz de fondo para controlar la retroiluminación encendida y apagarla cuando no se necesite para ahorrar energía por ejemplo en aplicaciones portátiles
A diferencia de otras soluciones la conexión del digitalizador adherido a la pantalla se hace directamente por medio del socket de 13 * 2 pines , el cual ademas sirve para alimentar con 5V al modelo de kuman, desde el pin de potencia de la Rasperry Pi al mismo tiempo que se transfiera la señal táctil
De vuelta a la Raspberry Pi algo muy interesante es la interface interfaz extendida de la placa pues de la señal 13 * 2 volvemos a tener nuevamente los mismo pines en la placa de control para poderlo usar para nuestras aplicaciones con la importante salvedad que para el digitalizador se usan los pines 19(MI) , 22(IRQ), 21 (MO) , 23 (SCK) y 26 (TC) , pines que por tanto no deben ser usados en otras aplicaciones.
1) "NC" significa No conectado, los pines "NC" no se utilizan en esta pantalla LCD.2) SI solo se usa para visualización (sin tocar), puede dejar que este Pin 13 * 2 sea libre, solo conecte el USB ySeñal HDMI para hacerla mostrar.3) 13 * 2 señales de pin extendidas para el usuario.
Una vez entendida las conexiones de la placa, veamos los pasos para conectar el modulo de kuman, a la raspeberry Pi;
Software Instalación automática
Con este modulo de kuman se adjuntan en un dvd tres imágenes con los drivers ya instalados y configurados .Estas imágenes corresponden a tres sabores de Linux: KALI, RASPBIAN y UBUNTU , y que deberemos copiar desde el propio dvd. Estos son los nombres de los ficheros:
5inch_KALI2017.01.7z
5inch_raspbian20180418.7z
5inch-RPI3-RPI2-ubuntu-mate-16.04-beta2.7z
Una vez haya decidido que imagen vaya a instalar ( recomendamos la de Raspbian 20180418 ) , necesitara descomprimir el ficheo con el programa gratuito 7zip
Con la imagen correcta del S.O. ahora realice el formateo de tarjeta TF usando SDFormatter
Por ultimo grabe la imagen oficial en la tarjeta TF utilizando Win32DiskImager. Cuando termine el proceso , saque la memoria sd del lector del pc , e introduzca esta en su Raspberry Pi Observe que las credenciales de acceso , según la imagen que haya grabado en la sd son diferentes:
Podemos hacer una instalación automática que ya hemos hablado, en la que se han incluido todos los drivers necesarios para soportar el digitalizador, o bien podemos hacer la instalación controlada , veamos ahora los pasos a seguir: En primer lugar necesitamos instalar la imagen oficial de Raspbian o UbuntuMate ,para ello descargue desde el sitio web oficial: https://www.raspberrypi.org/downloads/ o https://ubuntu-mate.org/download/ .
Con la imagen correcta del S.O. ahora realice el formateo de tarjeta TF usando SDFormatter
Por ultimo grabe la imagen oficial en la tarjeta TF utilizando Win32DiskImage
Ahora nos toca instalar manualmente los drivers para lo cual podemos usar dos métodos parecidos en función de que tenga la Raspebrry Pi o conexión a internet
Método 1: instalación en línea
En este método la Raspberry Pi necesita conectarse a Internet, los pasos a seguir son los siguientes:
Inicie sesión en la Raspberry Pi usando el programa y Putty SSH (Usuario: pi; Contraseña: raspberry)
Ejecute los siguientes comando (puede hacer clic con el botón derecho del ratón para pegar después de copiarlo en Putty) git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ sudo ./LCD5-show
Espere hasta finalizar la ejecución del ultimo comando antes de usar el panel LCD
Puede copiar el fichero llamado «LCD – show – 160701. The tar. gz» desde el DVD al directorio raíz de la tarjeta del sistema Raspberry Pi; (Sugerencia: copie directamente en su pc directamente a la tarjeta TF después de completar el paso inicial, o copie por SFTP u otros métodos para copia remota).
Descomprima y extraiga los archivos del disco con los siguientes comandos cd /boot sudo tar zxvf LCD-show-160701.tar.gz cd LCD-show/ sudo ./LCD5-showmo el siguiente comando:cd / bootsudo tar zxvf LCD-show-160701.tar.gzcd LCD-show /sudo ./LCD5-show3)
Cuando termine el proceso , saque la memoria sd del lector del pc , e introduzca esta en su Raspberry Pi
Instalación hardware tableta ( a falta de la energía)
Una vez tengamos ya instalado el S.O. con los drivers del digitalizador , es hora de instalar está en nuestra Raspberrry Pi (i (3ª, 2ª y 1ª generación). En primer lugar colocaremos los 4 separadores roscados en la pantalla >Ahora solo hay que conecte el zócalo del Pin LCD 13 * 2 a la Raspberry Pi como se muestra en la imagen de abajo.Observe que encaja en el conector exactamente , pero ademas también debe encajar uno de los separadores roscados en uno de los orificios de las Rasberry Pi así como debe estar alineados ambos conectores hdmi ( el de la placa con el de la raspberry Pi) Conecte ahora la pantalla LCD y la Raspberry Pi con el adaptador HDMI espacial .Observe que debe encajar el puente hdmi -hdmi entre ambas placas , lo cual ademas le dará rigidez mecánica al montaje
Observe por cierto en la parte de atrás abajo a la izda el interruptor que permite apagar la luz de retro-iluminación de la pantalla A su favor esta placa también que sirve para alimentar la Raspberry por lo que con un solo cable de alimentación tendremos todo funcionando y el montaje queda bastante robusto que difiere por cierto bastante diferente la versión oficial cuyo conjunto es un poco endeble con mucho cablecito plano y mucho hilo suelto que no parecen encajar bien con un entorno tipo educativo.
En la imagen más abajo podemos ver el montaje terminada a falta de la carcasa , donde se aprecia claramente que es manejable con el dedo aunque también se pueda usar el lápiz táctil que acompaña este kit
Para terminar una nota de aplicación : por si no nos parece suficiente la pantalla conectada a la Raspberry Pi , si desconectamos el adaptador hdmi -hdmi entre la pantalla y la Raspberry Pi , podemos conectar la salida HDMI desde un ordenador a la interfaz LCD HDMI mediante un cable normal HDMI. Luego solo necesitaremos conectar el microUSB del LCD a un puerto USB del pc mediante un cable USB y así podremos usar este pequeño LCD , como segundo monitor o incluso monitor de pruebas( obviamente como monitor de pc la función táctil no estará disponible).
Cuando comencé a hacer este proyecto, tenía otros planes que incluían diseños y dispositivos electrónicos mucho más complejos.Pero al final todo se redujo a estos componentes.
VERSION MINIPC
Para hacer la versión de mini pc primero es interesante hacer el diseño , podemos hacerlo en 3d o bien comprar una caja de plástico de tamaño 11 x 17 cm que tenga apertura en la parte superior. Obviamente puede quedar mucho mejor si usamos la funda impresa en 3D para esta computadora portátil ( asegúrese que todos los componentes se ajusten en esta caja), pues en thingineverse hay numerosas ideas.
En el caso de usar una caja normal puede colocar Raspberry Pi , el pulsador y el Power bank en el lado inferior derecho de la caja para luego colocar una pantalla de 7 «pulgadas en la apertura de la
El siguiente paso sería revisar todos los componentes :
La pantalla : La pantalla puede ser la misma que hemos usado en la versión tableta , o bien una pantalla IPS de 7 pulgadas con tecnología IPS . Esta pantalla era extremadamente delgada y se adaptaba a mi diseño.
Según la pantalla que adquiera necesitara un adaptador IPS que se conecta por un lado al panel y por otro lado al conector de expansión de la Raspberry Pi .
Teclado : puede utilizarse un mini teclado USB con Bluetooth . Este quizás sea la mejor y más pequeña opción que pueda encontrar en el mercado local. Puede usar el teclado desde un estuche de Tablet PC.
Raspberry Pi 3 : La placa usada que constituye «The Pi-Berry Laptop» está construida alrededor de la Raspberry Pi 3 . Tiene 1 GB deRAM , CPU de cuatro núcleos , 4 puertos USB y un puerto Ethernet .
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
El banco de potencia que elegimos debe tener características importantes : carga de paso (PTC), lo que significa que deberíamos poder cargar y usar la computadora portátil simultáneamente al mismo tiempo.
Tome un banco de potencia de 5600 mAh y abra la caja inferior abierta de este banco de potencia.Entonces aplicando un poco de fuerza de la parte inferior a la parte superior, tomamos el soldador y la soldadura de dos cables al polo negativo y positivo. Luego cierre esta caja según la imagen.
Después del cierre, debe unir el pin USB macho a este cable + y – con un interruptor de encendido / apagado según la imagen.
ELEGIR EL SISTEMA OPERATIVO
La elección del sistema operativo depende totalmente del tipo de trabajo que realice. Si queremos las funciones de una computadora de escritorio, nos podemos ir a Raspbian Pi OS.Hay algunos otros que se deben considerar:
Raspbian : Raspbian es el sistema operativo oficial de la Fundación Raspberry Pi.Puede instalarlo con NOOBS o imagen.Raspbian viene preinstalado con gran cantidad de software para educación, programación y uso general.
Ubuntu Mate : Ubuntu MATE es un sistema operativo estable y fácil de usar con un entorno de escritorio configurable.Ideal para aquellos que quieren sacar el máximo provecho de sus computadoras y prefieren una metáfora de escritorio tradicional.
OSMC : (Open Source Media Center) es un reproductor de medios de código abierto y gratuito basado en Linuxy fundado en 2014 que le permite reproducir archivos multimedia desde su red local, almacenamiento adjunto e Internet.
Una vez que se decida con el sistema operativo que desea utilizar , es hora de instalarlo en raspberry pi 3 .La recomendación del tamaño de la tarjeta SD depende del sistema operativo que instalemos. Lo más normal es utilizar una tarjeta micro SD de 16GB de clase 10 (las tarjetas de clase 10 son más rápidas para arrancar y realizar operaciones de escritura de lectura ).
La escritura de la IMAGEN del sistema operativo en la tarjeta SD se realiza quemando el archivo de imagen utilizando Win32 Disc Imager.
Usando la herramienta SD Formatter formatee la tarjeta SD.
Abra Win32 Disk Imager y ubique la imagen que descargó.Haga clic en » Escribir « una vez listo.
Espere a que se complete la escritura.
Una vez que la escritura finaliza, expulse la tarjeta SD de la computadora de forma segura.
Si siguió los pasos correctamente, la raspberry pi debería iniciarse correctamente con el sistema operativo.
PRUEBA DE TRABAJO COMPONENTES
En primer lugar, tome Raspberry Pi 3 y tome el adaptador de pantalla para unirlo con raspberry pi 3.
Luego tome una pantalla de 7 pulgadas y júntela con el otro extremo del adaptador de pantalla.
Inserte la tarjeta de memoria Raspbian OS 16 GB dentro de la ranura de la tarjeta de memoria de raspbian pi 3.
Luego conecta la fuente de alimentación de 5600 mAh a raspbian pi 3.
Enciéndelo y vea que la luz amarilla se enciende en el raspbian pi 3 y en el comienzo de la pantalla led de 7 «o no?
Si funciona bien, vaya al siguiente paso.
ENSAMBLAJE FINAL
En primer lugar, tome un Cutter y haga un agujero para raspbian pi 3, la carga del banco de potencia y el interruptor.
Usar una pequeña cantidad de pegamento para mantener la pantalla en su lugar.
Pega Raspberry Pi 3 en sus ubicaciones apropiadas.
Pega en caliente la fuente de alimentación en los lugares respectivos.
Conecte las conexiones de la Raspberry pi 3 al controlador de pantalla y a la fuente de alimentación.
¡Finalmente, el portátil Pi está casi listo!Es completamente utilizable y funciona como una pequeña computadora portátil.¡Espero que les haya gustado!Abra y encienda la computadora portátil.Raspberry pi debería iniciarse correctamente con el sistema operativo si todos los pasos son correctos.Conecte el teclado USB Bluetooth y disfrute de su computadora portátil.
La grabación de la pantalla ayuda en muchas cosas, ya sea en presentaciones de trabajo o en juegos. La grabación de la pantalla puede ser muy eficiente en muchos sentidos, ya que nos facilita las cosas.
Si es usuario de Windows 11 , debe saber que ya hay una grabadora de pantalla incorporada y además está previsto en un futuro no muy lejano antes de finales de 2023 que la herramienta «recortes» se actualice para que incluso desde ahí podamos grabar video de una forma muy sencilla.
Mientras nos llega esta interesante actualización, la cual sin duda nos hará la vida más fácil, veamos cómo grabar en vídeo lo que hacemos en Windows 10, sin necesidad de instalar ningún programa especializado. En su lugar usaremos la Barra de juegos de Windows 10, accesible desde el Modo juego. Asimismo veremos es este post algunas otras propuestas gratuitas que nos pueden venir también muy bien para nuestro cometido.
La barra de juego de windows 11
Como su nombre indica, la Barra de juego está pensada para usarse en juegos, pero nada nos impide usarla en cualquier otra aplicación. Sus herramientas están también disponibles sea un juego o no, incluída la de grabación de la pantalla.
Abra la Barra de juego :Como decíamos, no usaremos ninguna aplicación externa, sino que nos basaremos en la Barra de juego, una barra de herramientas con utilidades para jugones, como el Modo juegos, la grabación en vídeo o la retransmisión en directo. Para abrir la barra de juego pulse a la vez las teclas Windows y G de tu teclado. Windows 10 detecta automáticamente cuándo está en un juego y, si no es así, primero debe confirmar que se trata de un juego marcando Sí, esto es un juego. Activa la casilla para que se abra la barra de juego.
Active el micrófono ( silo necesita) :De forma predeterminada, la grabación de vídeo del modo juegos graba la pantalla y el audio del juego, es decir, el de Windows. Si está grabando un tutorial y quiere narrar de viva voz lo que vas haciendo, active antes la casilla Grabar con micrófono.
Empieze a grabar la pantalla en Windows 10 :Ya lo tiene todo listo para empezar a grabar. Pulse el botón de grabación. Tendrá una cuenta regresiva de tres segundos y después empezará a grabar en vídeo lo que se ve en la pantalla. Tenga en cuenta que el modo de grabación está enlazado a una única aplicación, así que no grabará otras aplicaciones.
Parae la grabación. Mientras graba se mostrará una ventana flotante mostrando el tiempo de grabación y controles para parar la grabación, activar o desactivar el micrófono y cambiar la ubicación de los controles. Cuando haya terminado la grabación, pulse el botón Parar.
Mire el resultado :Cuando termine la grabación se abrirá la aplicación de Xbox de Windows 10 mostrando el vídeo que acaba de grabar donde podrà reproducirlo para ver cómo ha quedado, cambiar su nombre, recortar su duración o borrarlo, si no le convence.
EaseUs RecExperts
Un grabador de pantalla integrado en Windows, como Game Bar, puede no ofrecer características como herramientas de edición y una cámara web. Game Bar de Xbox carece de muchos aspectos esenciales y, además, restringe la grabación de la pantalla a una sola ventana. Pero EaseUS RecExperts es una herramienta que proporciona herramientas avanzadas de edición y funciones de cámara web para las grabaciones.
Este grabador de pantalla es una opción excelente para grabar tutoriales y presentaciones en Windows 11. Ofrece una grabación de toda la pantalla junto con una cámara web. La cámara web funciona como una característica importante para las personas que quieren grabarse durante el juego o las reuniones en línea.
Otro aspecto del software es que permite al usuario grabar los sonidos del sistema o la voz en off con un micrófono. Los vídeos de grabación de pantalla a menudo necesitan ser editados. Por lo tanto, este programa ayuda al usuario a realizar la edición básica de los vídeos grabados.
A continuación, se describen los pasos necesarios para grabar la pantalla de Windows 11 con EaseUS RecExperts:
Paso 1. Inicie EaseUS RecExperts. Hay dos opciones diferentes para la grabación de la pantalla, es decir, «Pantalla Completa» y «Región«. Si selecciona «Pantalla completa», capturará toda la pantalla.
Paso 2. Si selecciona la opción «Región«, este software pedirá que personalice el área de grabación. Asegúrese de que todo lo que quiere capturar está dentro de la caja de selección.
Paso 3. Pulse el botón de la parte inferior izquierda de la interfaz principal, y habrá muchas opciones que podrás seleccionar. Esta grabadora permite grabar el sonido del micrófono y del sistema por separado o simultáneamente. El botón «Opciones» es para que ajuste el volumen y el dispositivo del micrófono.
Paso 4. Si quiere grabar la webcam simultáneamente, haga clic en el icono «Cámara web» en la parte inferior de la interfaz. Toque el botón para activar la grabación de la webcam, y habrá un menú desplegable para seleccionar el dispositivo de grabación. Haga clic en «OK» para confirmar la configuración.
Paso 5. Cuando vuelva a la interfaz principal, haz clic en el botón «REC» para empezar a grabar. Una barra de herramientas flotante te ofrece botones para pausar o detener la grabación durante el proceso de grabación. Además, el icono de la cámara se puede utilizar para hacer capturas de pantalla, y el icono del temporizador puede ayudarte a detener la grabación automáticamente.
Paso 6. Los vídeos grabados se guardarán en su ordenador. Cuando aparezca el reproductor multimedia, verá un conjunto de herramientas que puede utilizar para recortar las grabaciones, extraer el audio y añadir el título de apertura y los créditos de cierre al vídeo grabado.
CamStudio
CamStudio es todo un clásico que lleva con nosotros varias década, pero es sw libre y graba la pantalla y la actividad de audio en su ordenador para crear archivos de video AVI y los convierte en videos Flash (SWF) compatibles con ancho de banda. Asimismo también le permite agregar leyendas de pantalla o anotaciones de video a sus grabaciones a través de imágenes suavizadas, o produciendo una película de Webcam de usted mismo (pantalla en pantalla) en su escritorio
CamStudio viene con su propio códec sin pérdida que produce resultados nítidos con un tamaño de archivo mucho más pequeño en comparación con algunos códecs populares, como Microsoft Video 1.
Las opciones adicionales incluyen controles de cursor, la capacidad de grabar una pantalla completa o una parte de ella y selecciones para calidad de salida. Lo mejor de todo es que CamStudio es fácil de usar y navegar, además de que incluye un archivo de Ayuda incorporado.
En efecto es muy sencillo hacer inteligente cualquier TV, siempre que tenga una conexión hdmi disponible dado que si no dispone de USB se puede conectar cualquier cargador convencional USB que podemos tener en el fondo de un cajón o usar el propio que incluye en el mismo paquete.
Hoy precisamente al ser Amazon Prime Day , tenemos la oportunidad de comprar la versión sin control del TV por un precio de los más baratos que podemos encontrar ( menos de 20€ sin controles )
Si no nos importa pagar un poco más también está la opción del mismo pack pero con los mandos de volumen y encendido para la TV ( unos 22€ con los controles ).
Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD
En efecto el Fire TV Stick más asequible es este con reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD. Además viene con el mando por voz Alexa ( solo el mando cuesta lo que vale el conjunto). esta combinación es perfecta para acceder a películas y series gratuitas con apps como RTVE Play, Atresplayer, YouTube y más. Mención especialmente interesante es que podemos usar este (siempre que tengamos contratado MovistarTV) como «desco» para ver Movistar TV con Wifi en cualquier TV, lo cual lo hacer ideal para por ejemplo usarlo en una TV que no cuente con toma de antena o una toma ethernet En cuanto al conexionado , como vemos más abajo no puede ser más fácil de configurar (y discreto) porque solo necesitamos conectarlo a la parte trasera del TV mediante Hdmi (acepta incluso versiones más antiguas ) , conectar la alimentación de 5v por USB ( se puede conectar a un mismo conector USB del propio TV ) y solo tenemos que encender el TV , configurar la wifi y seguir el asistente.
Una utilidad muy interesante del mando incluido es que está integrado con Alexa por lo que basta pulsar el botón azul para pedir a Alexa cualquier cosa usando la voz para buscar contenido e iniciar la reproducción en múltiples apps. Obviamente , si tenemos contratados los correspondientes servicios, podemos acceder a miles de películas y series con Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más, o escuchar millones de canciones en Spotify o Amazon Music. También, es posible ver la televisión en directo de modo que podemos ver en directo programas de televisión, las noticias y deportes con las suscripciones a DAZN, Atresplayer, Movistar+ y más siempre que instalemos estas apps en el propio dongle ( estan disponibles gratuitamente en Amazon Play Store). El temas musical tampoco se queda corto porque es posible reproducir música en streaming con Amazon Music, Spotify y más.
Asimismo una opción muy interesante es poder controlar los dispositivos de Hogar digital compatibles con Alexa como cámaras , sensores , etc. Por ejemplo podemos pedirle a Alexa que consulte la información del tiempo, atenúe las luces, nos muestre el vídeo en directo de las cámaras , etc
Recordar que el contenido de la caja es bastante completo porque además del dongle, el mando y las pilas , incorpora los cables y Un cargador USB de muy buena calidad.
Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD
La última versión del dispositivo de streaming más vendido: con un 50 % más de potencia que el Fire TV Stick del 2019, ofrece una reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD. Incluye el mando por voz Alexa con botones de encendido y volumen. Menos desorden, más control: el mando por voz Alexa permite usar la voz para buscar contenido e iniciar la reproducción a través de múltiples aplicaciones. Incluye nuevos botones predeterminados para acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas. Además a diferencia de la versión de más arriba ,con esta versionpodemos controlar el encendido y apagado, así como el volumen de su TV y barra de sonido compatibles sin necesidad de otro mando.
Este dongle cuenta con sonido de calidad gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos, de modo que si tenemos sistemas de sonido compatibles, podemos sentir cómo cobran vida las escenas gracias al audio envolvente Dolby Atmos en títulos seleccionados. Miles de apps, Skills de Alexa y canales, incluyendo Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más (pueden aplicarse cargos de suscripción).
Los miembros de Amazon Prime tienen acceso ilimitado a miles de películas y episodios de series. También , y esto no todo el mundo lo sabe se tiene acceso con la suscripción Prime a Amazon Prime Musci pero con limitaciones. Asimismo es posible ver la TV y deportes en directo pudiendo disfrutar de contenido en directo con DAZN, Atresplayer, RTVE A la carta, Movistar+ y más (use el botón de guía para ver qué está disponible y cuándo se emite).
También sin suscripciones podemos disfrutar de televisión gratis sin necesidad de conectar una antena, pudiendo disfrutar el acceso a películas y series con aplicaciones como RTVE A la carta, Atresplayer, YouTube y más.
Hoy 12 de Octubre, ultimo dia para aprovechar los Amazon Prime day, se puede comprar por menos de 23€ en Amazon
En esta ocasión ,vamos a ver una barra de sonido compuesta por cajas con los altavoces (que son atornillables e impresas en 3d ) y un económico amplificador 2.1 de la que hablamos en otro post que cuesta unos 12€ en Amazon en el que básicamente solo hay que alimentar con corriente continua DC entre 12-24 V con una fuente conmutada y conectar tanto la entrada de audio como las tres salidas a sendos altavoces.
La potencia de salida de los canales izquierda y derecha es 50WX2 (máx.) y la salida de subwoofer de 100 w (max), la eficiencia puede llegar por encima de 90%.
Los canales izquierdo y derecho de rango completo, con 24 v tensión de alimentación pueden conducir altavoces de 3-16 ohmios (es decir una gama muy amplia) y en el caso del subwoofer si se alimenta el montaje con 24 v puede conducir un subwoofer, único de impedancia entre 2-16 ohm teniendo en cuenta que a menor impedancia de los altavoces podremos conseguir una mayor potencia de salida.
Tipo 2 Cadena de 3: Channels (canal derecha, canal derecha, subwoofer)
Potencia de salida: 50 *1 *2 RMS subwoofer sobre 8 ohmios
Gama respuesta en frecuencia: 14-100 KHz
SNR 100dB de frecuencia: conmutación: 1,2 MHz
Tamaño PCB 100 cm *70 *%2F 30 mm **3,94 2,75 1,18in (la + W H)
1 *2,1 canales bordo de amplificador de audio
Es interesante destacar que para alimentar este amplificador debemos usar un fuente conmutada entre 12 y 24V DC de unos 18Amp dada la gran intensidad necesaria, pues sería mucho más costoso, voluminoso e ineficiente cubrir la alimentación con una fuente convencional regulada basada en el clásico transformador con el puente de diodos , gran condensador y el circuito de regulación.
Un TPA3116D2 en modo maestro 400 kHz, BTL, ganancia si 20 dB, límite de potencia no implementado.
Un TPA3116D2 en Esclavo, ganancia del modo PBTL de 20 dB. Las entradas están conectadas para entradas diferenciales.
Es decir usamos dos CI TPA3116D2 , uno para componer la salida estéreo de 50+50W para dos canales de audio y un segundo en configuración mono para entregar un tope de potencia de 100W
El esquema del montaje como vimos es el siguiente:
El condensador de filtro principal es 4700 uf 35 v, pero para la amplificación de potencia al usar un chip de limitación, este amplificador puede aceptar sólo desde 12v hasta 24 v DC de alimentación y así el condensador trabajará en buenas condiciones por lo que no conviene sobrepasar precisamente los 24V DC.
Alimentación del circuito
En cuanto los requisitos de suministro de energía para el TPA3116D2, consisten en un suministro de mayor voltaje para alimentar la salida etapa del amplificador de altavoz por los que hay arios reguladores están incluidos en el TPA3116D2 para generar voltajes necesarios para el circuito interno de la ruta de audio. La fuente de alta tensión, entre 4.5 V y 26 V, suministra la circuitería analógica (AVCC) y la potencia etapa (PVCC). El suministro de AVCC alimenta LDO interno, incluido GVDD. Precisamente esta salida LDO está conectada a pines externos para fines de filtrado, pero no deben conectarse a circuitos externos. (la salida de GVDD LDO ha sido dimensionado para proporcionar la corriente necesaria para las funciones internas pero no para la carga externa)
Dada las características de estos CI ,por tanto podemos alimentarlos con batería 12 o 24V o bien una fuente conmutada de 12-24V de al menos 15 Amp. ( con un consumo máximo típico 7.5 Amp).
A la hora de hacer las conexiones, solo necesitamos conectar la alimentación externa de 19V de 6Amp mayor o igual que 120W, bien por el jack de 5.5mm -2.1(2.5) con masa al negativo), o bien a la ficha de conexiones que hay justo al lado del conector de alimentación (mucho cuidado con equivocarse de polaridad).
Una buena solución es optar por una fuente reciclada de alimentación de algun ordenador portatil de 120W recomendando que al menos sea de 20VDC.
EL montaje
La conexiones del circuito no pueden ser más simples ya que la placa en sí mismo ya integra los controles individuales de los tres amplificadores de forma individualizada .Los conectores de los altavoces simplemente los conectaremos a las salidas en la regleta marcada como BASS, OUTL y OUTR .
Aunque pueda parecer poco relevante , también aquí se debe respetar escrupulosamente la polaridad de las conexiones a los altavoces pues si uno se equivoca los altavoces funcionaran en contra-fase reduciéndose así la potencia de salida total.
Para evitar que se toquen las conexiones de los altavoces lo mejor es colocar jack aéreos pues si conectaremos jacks metálicos estos conectarían la masa al chasis, cosa que debemos evitar pues las salidas de los altavoces como vemos en el esquema son independientes y no comparten la masa así que recomiendo conectar los jacks aéreos , en este caso del tipo RCA que pillamos por atrás con los embellecedores de plástico.
Personalmente recomiendo estañar los cables de audio hacia las placa incluso aunque lo vayamos a fijar a las tres regletas de salida de los altavoces.
Respecto a los tres potenciómetros :
El de la izquierda es el control de volumen estéreo (sólo para el ajuste de los canales izquierdo y derecho)
El central es el control de volumen del Subwoofer.
El control de volumen derecho es global (para 3 canales de ajuste).
Una solución sencilla es fijar la placa a una tabla de madera de aproximadamente las dimensiones de la placa del amplificador y acoplar éstá a las cajas de altavoces o hacerlo directamente a la caja impresa en 3d.
Respecto la entrada de audio es estèreo bien por un jack de 3 1/2″ estèreo o bien con un conector macho que hay junto al propio jack.
Respecto a los potenciómetros podemos adaptar una de las cajas de altavoces con tres sendos taladros para los tres potenciómetros o ( o modificarla en 3d) ,por lo que quedaria es ajustar los botones de plástico (entran a presión pero si no se aprietan simplemente deberemos abrir un poco el eje con un destornillador plano ) y los tornillos que fijan la placa a la base de madera
Finalmente sólo nos queda la alimentación donde únicamente habrá que conectar la fuente de ordenador portàtil (de20V DC) al jack de alimentación reciclada de un viejo portátil.
Como se pude ver, usamos una fuente de 20V de un viejo portàtil HP que conectaremos al jack izquierdo del pcb por medio de un nuevo jack.
Por cierto, podemos complementar con reproductores de mp3, vu-meter digital , etc. alimentando esta parte con la fuente principal.
Montaje Altavoces
Una opción para complementar el amplificador es usar cajas impresas para los altavoces. Cada altavoz tiene su propio gabinete que se conecta al siguiente gabinete con 3 tornillos pequeños. Dependiendo del tipo de altavoz que obtenga, puede usar las diferentes frontales: una que le permite montar el altavoz en la parte frontal de la fascia o una donde el altavoz se monta entre la fascia y la carcasa.
La fascia se une al recinto con 4 tornillos pequeños. Una opción para la barra de sonido es usar PLA rojo para los recintos y negro para las fascias y los lados, lo que puede resultar ser una combinación bastante agradable.
Puede combinar cualquier número de altavoces en su propia barra de sonido: por ejemplo utilizando 10 conectándolos en serie o en paralelo para terminar con una impedancia de alrededor de 4 ohmios que no cargue excesivamente la etapa final del amplificador.
El ancho total de la barra de sonido de la imagen es de 72 cm (o 28 pulgadas) lo que le da un aspecto elegante. Por supuesto, también puede usar 2 o 3 unidades de altavoces juntas, coloque el altavoz de lado y listo, ¡también tiene sus altavoces izquierdo / derecho y envolvente!
Según el tipo de conexión que desee, puede perforar un agujero en la parte posterior de uno de los altavoces y conectarlo directamente a su amplificador (los altavoces centrales generalmente no son estéreo) o incluir el amplificador que hemos hablado .
Para los gabinetes en sí, debería poder imprimir todas las piezas sin necesidad de ningún soporte. Utilicé una resolución de .2 mm a una velocidad de 6 cm / seg y todo debería salir bien.
Si desea agregar el amplificador también, necesitará usar soportes para imprimir los corchetes.
El sonido le sorprendrà si piensa en las reducidas dimensiones de la placa así como del mínimo coste de éste.
Como posiblemente el lector haya notado , hoy en dia la mayoría de los nuevos televisores LED-OLED-AMOLED (y también videoconsolas, Apple TV, reproductor Blu-ray, etc. ) no cuentan con salida analógica de ningun tipo ( por ejemplo tipo jack, RCA , etc.) para conectar el audio de salida a un amplificador analógico o simplemente a unos auriculares.
Sin duda esto genera un gran problema para todos aquellos que necesitemos interconectar la salida de audio de nuestro TV a un equipo analógico de audio ( o incluso a unos simples auriculares). Para solucionar este problema , afortunadamente hau una sencilla y económica solución : optar por un adaptador digital a analógico para poder conectar la salida del audio del equipo a un sistema estéreo clásico o a unos auriculares.
En este post hablaremos del kit KOVCDVI DAC, que es realmente muy completo (la única falta es la imposibilidad de ajustar el volumen del audio excepto desde el estéreo).
A un coste muy bajo encontramos este económico conversor que tiene una entrada óptica, un conector para auriculares y también es Bluetooth. Viene además equipado con todos los cables que necesitamos de modo que nos podemos conectar inmediatamente y el resultado es realmente bueno: sonido de alta calidad con Bluetooth y cable óptico.
Por otro lado, también podemos conectar un Smartphone o tableta a través de Bluetooth, pero cuidado porque el bluetooth incluido es solo para recepción y no para emitir ( como por ejemplo para transmitir el audio hacía unos auriculares bluetooth) .
En cuanto a la alimentación del dispositivo , viene equipado con un simple cable USB que podemos conectar al Smart TV dado el bajo consumo del que cuenta ( menos de 100mA).
Convertidor DAC actualizado: este convertidor Digital a Analógico está diseñado para señales de audio profesionales, puede convertir fácilmente la interfaz coaxial o toslink en una interfaz de audio analógica L / R RCA y un conector de audio de 3,5 mm. Perfecto para los dispositivos que carecen de salidas L / R RCA o jack de 3,5 mm.
Receptor Bluetooth 5.0 con antena: adopta la última tecnología de transmisión sin pérdidas de la versión 5.0 de Bluetooth y la antena dedicada de Bluetooth para una transmisión de señal estable. Mantenga presionado el botón de modo durante 3 segundos para usar el emparejamiento Bluetooth con dispositivos móviles para el transporte de audio, como teléfonos móviles, tabletas. Frecuencia de muestreo de 192 KHz alcanzada: Chip DAC de alto rendimiento integrado, el convertidor de audio digital admite una frecuencia de muestreo de 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz y 192 KHz; Flujo de bits entrante S / PDIF de 24 bits en los canales izquierdo y derecho.
Consumo de energía ultra bajo: el convertidor de audio digital a analógico está equipado con un puerto tipo C y viene con un cable de carga tipo C, compatible con un enchufe de 5 V 1 A (el adaptador de corriente NO está incluido); El material chapado en oro reduce la interferencia y fortalece la conexión. Adopta un indicador de estado personalizado, fácil de instalar y operar
Amplia aplicación: este convertidor DAC es adecuado para cine en casa, enseñanza, estructura de capacitación, salas de conferencias, tiendas de electrodomésticos y otros lugares donde necesite convertir audio digital a analógico, se adapta a PS3, PS4, X-box, reproductor de Blu-ray, HD DVD, sistemas de cine en casa, amplificadores AV.
Vemos como el KOVCDVI dotado de un Convertidor Digital a Analógico 192KHz ayuda a resolver el problema de conectar diferentes interfaces de audio a amplificadores analógicos.
Como vemos en la imagen incluye todo lo necesario para ponerlo en marcha:
Es decir :
1 x Conversor digital-analógico (la caja de aluminio es de 64x64x22 mm)
1 x cable AV
1 x cable auxiliar de 3,5 mm
1 x cable de carga tipo C
1 x manual de usuario
1 x Cable Toslink de audio óptico digital
Estas son algunas de sus especificaciones:
Audio de entrada de señal: audio digital coaxial / toslink
Audio de salida de señal: audio L / R
Conector de audio de entrada: toslink, 1 * RCA (coaxial)
Este es el aspecto de la parte de trasera con el conector de alimentación USB tipo C (incluye el cable) , las entradas òptica y coaxial y el pulsador para cambiar la entrada (por defecto es òptica).
En cuanto a las conexiones con los demás dispositivos, no puede ser más sencillo : conectamos el cable óptico entre la entrada óptica del conversor y la salida óptica de la TV, el cable USB al conector USB a la TV (no debería ser problema conectarlo a un USB del TV dado a que el consumo de energía es de 0,5 vatios máx.) y la entrada de potencia del conversor y finalmente ya las salida del conversor las podemos conectar directamente a unos auriculares analógicos por medio de su jack de 3 1/5″ o bien mediante los RCA a la entrada de un amplificador de audio.
Conexión Bluetooth V5.0
Otra característica de este conversor es incluir un receptor (NO EMISOR) de bluetooth (viene con antena dedicada Bluetooth para una transmisión de señal estable) por lo que también podemos conectar un Smartphone o tableta a través de Bluetooth.
Obviamente como ya se ha comentado , dado a que el bluetooth incluido es solo para recepción, y no para emisión, solo podremos enviar el sonido de nuestra tableta al conversor y no viceversa ( como por ejemplo seria para transmitir el audio del conversor hacía unos auriculares bluetooth) .
Al ser compatible con dispositivos móviles para transporte de audio (como teléfonos móviles, tabletas), para conectar un smartphone o tableta desde este buscaremos en ajustes de Bluetooth el nombre FNZL.
¿Cómo conectar Bluetooth?
Mantenga presionado el botón de modo durante 2-3 segundos para abrir el modo Bluetooth.
Cuando la luz parpadea, significa que el Bluetooth está listo para repararse.
Una vez conectado, la luz siempre está encendida.
En resumen este dispositivo cubre la necesidad de que por poco dinero (unos 15€ en Amazon España) extrae el audio de una toma HDMI para conectar altavoces de audio externos ( o auriculares ) con el clásico conector de 3,5 mm ( o RCA también).
Hay dos aspectos que parecen muy apreciables:
1) El producto viene con tres cables: un conector jack de 3,5 mm (entrada y salida), un cable Toslink y un cable coaxial spdif (a menudo, al comprar los tres cables por separado, gastaríamos más que este convertidor que cuesta sobre los 15€ en el momento de escribir esta reseña);
2) Conexión bluetooth: también existe esta posibilidad, conveniente para conectar teléfonos inteligentes y computadoras.
Las características superan con creces el precio de esta unidad. Fácil conexión a dispositivos analógicos a través de la RCA, y también es genial tener Bluetooth. Puente perfecto para dispositivos modernos y una unidad de amplificador estéreo más antigua.
Ya se trató en este blog el hardware de EmonESP/EmonCMS ,una placa medidora de energía que usa tambien un ESP32 proporcionado 6 canales expandibles pudiendo leer 6 canales de corriente y 2 canales de voltaje a la vez. Para ello utiliza transformadores de corriente y un transformador de CA para medir el voltaje y alimentar la(s) placa(s)/ESP32.
Estas son algunas de sus carastericticas
Muestras de 6 canales de corriente y 1 canal de voltaje (ampliable a 2 voltajes)
Las placas complementarias (hasta 6) pueden expandir el medidor hasta 42 canales de corriente y 8 canales de voltaje
Utiliza 2 Microchip ATM90E32AS – 3 canales de corriente y 1 voltaje por IC
Para cada canal, el medidor también puede calcular lo siguiente:
Poder activo
Poder reactivo
Poder aparente
Factor de potencia
Frecuencia
La temperatura
Utiliza abrazaderas de transformador de corriente estándar para probar la corriente
Resistencias de carga de 22 ohmios por canal de corriente
Incluye convertidor reductor incorporado para alimentar ESP32 y electrónica
2 interrupciones IRQ y 1 salida de advertencia conectada a ESP32
Salidas de cruce por cero
Salidas de pulso de energía por IC (4 por IC x2)
Interfaz SPI
Error de medición IC: 0,1%
Rango dinámico IC: 6000:1
Selección de ganancia actual: hasta 4x
Deriva de referencia de voltaje típica (ppm/°C): 6
Resolución ADC (bits): 16
La placa principal cuyas medidas pueden ser bien Monofásica o Trifásicas incluye un convertidor reductor para alimentar la electrónica y la placa de desarrollo ESP32, que se conecta directamente a la placa. Se pueden apilar hasta 6 placas adicionales encima de la placa principal para permitirle monitorear hasta 42 canales actuales en resolución de 16 bits, en tiempo real, ¡todo a la vez!
La potencia se puede calcular en el software, pero el factor de potencia deberá estimarse ((voltaje*corriente)*power_factor)).
A continuación destacamos los elementos hardware necesarios para completar la instalación:
Transformadores de corriente (cualquier combinación de los siguientes, o cualquier transformador de corriente que no supere los 720 mV RMS o la salida de 33 mA)
SCT-006 20A/25mA Micro (apertura de 6 mm – conectores de 3,5 mm)
SCT-010 80A/26.6mA Mini (apertura 10mm – conectores 3.5mm)
Magnelab SCT-0750-100 (conectores de tornillo: debe cortar la conexión de la resistencia de carga en la parte posterior de la placa, ya que tienen una resistencia de carga incorporada).
También se pueden usar otros, siempre que estén clasificados para la cantidad de energía que desea medir y tengan una salida de corriente de no más de 720 mV RMS, o 33 mA en la salida máxima.
Transformador de CA (NO CC):
América del Norte: Jameco Reliapro 120V a 9V AC-AC o 12v. El pin positivo debe ser de 2,5 mm (algunos son de 2,1)
Europa: 240 V a 9 V o 12 V CA-CA al menos 500 mA
ESP32 (elija uno):
NodoMCU 32s
Espressif DevKitC
DevKitC-32U si necesita una mejor recepción wifi (no olvide la antena )
Cualquier otra cosa con los mismos pines que el anterior, que generalmente son 19 pines por lado con 3v3 en la parte superior izquierda y CLK en la parte inferior derecha
Software (elija uno):
La versión personalizada de EmonESP y la biblioteca Arduino ATM90E32
El medidor de energía ESP32 de 6 canales expandible está hecho para que una placa de desarrollo ESP32 se pueda conectar directamente al medidor. Consulte la lista anterior para conocer las placas de desarrollo ESP32 compatibles. Siempre inserte el ESP32 con el pin 3V3 en la parte superior izquierda del medidor . Los pines inferiores se utilizan para conectar la señal de voltaje (del enchufe de alimentación) a las placas adicionales. Si el ESP32 se inserta en los pines inferiores, lo más probable es que haga un cortocircuito en el ESP32.
El medidor de energía ESP32 de 6 canales expandible utiliza SPI para comunicarse con el ESP32. Cada placa utiliza 2 pines CS.
La placa principal utiliza los siguientes pines SPI:
CLK – 18
miso – 19
MOSI – 23
CS1 – 5 (CT1-CT3 y voltaje 1)
CS2 – 4 (CT4-CT6 y voltaje 2)
El software EmonESP/EmonCMS
EmonESP se usa para enviar datos de medidores de energía a una instalación local de EmonCMS o emoncms.org . Los datos también se pueden enviar a un corredor MQTT a través de esto. EmonCMS tiene aplicaciones para Android e IOS. El software ESP32 para EmonESP se encuentra aquí , y se puede flashear a un ESP32 usando Arduino IDE o PlatformIO
ESPHome/Asistente de hogar
ESPHome se puede cargar en un ESP32 para integrar sin problemas los datos de energía en Home Assistant . Los datos de energía se pueden guardar en InfluxDB y mostrar con Grafana. Al mismo tiempo, los datos de energía también se pueden usar para automatizaciones en Home Assistant.
Una nueva característica en Home Assistant le permite monitorear el uso de electricidad directamente en Home Assistant . ¡También puede rastrear el uso de dispositivos individuales y/o energía solar usando el medidor de 6 canales!
Intermitente ESPHome
Si tiene Home Assistant instalado, vaya a Supervisor en el menú de la izquierda, haga clic en Tienda de complementos en la parte superior, busque ESPHome – Haga clic en Instalar
Haga clic en Abrir interfaz de usuario web
Haga clic en el círculo verde + en la parte inferior derecha para agregar un nuevo nodo
Complete el nombre (por ejemplo, ‘energy_meter’ y el tipo de dispositivo como NodeMCU-32S o Generic ESP32
Agregue los detalles de su wifi y haga clic en Enviar para crear el nodo
ESPHome se compilará; cuando esté completo, haga clic en Descargar binario
Conecte el ESP32 que pretende usar con su medidor a su computadora a través de USB (no es necesario que esté conectado al medidor en este punto, pero si lo está, no conecte el transformador de CA todavía para el medidor al mismo tiempo). vez que el ESP32 está conectado al USB)
En la luz intermitente de ESPHome, seleccione el puerto COM al que está conectado el ESP32
Seleccione el archivo .bin que acaba de descargar y haga clic en Flash ESP (si no se conecta, haga clic en ver registros para ver qué está pasando; probablemente tendrá que mantener presionado el botón de arranque derecho en el ESP32 después de hacer clic en Flash ESP)
ESPHome se cargará en el ESP32 con una configuración básica
Suponiendo que el ESP32 esté lo suficientemente cerca del AP al que desea conectarse para WiFi, ahora debería estar disponible en ESPHome dentro de Home Assistant
En Home Assistant, vaya a Configuración > Integraciones y Configure para ESPHome. Debe estar resaltado como Descubierto
En la interfaz de usuario web de Home Assistant/ESPHome, haga clic en Editar para el nodo Medidor de energía
Copie/pegue la configuración de ejemplo, cambie cualquier configuración aplicable, como las calibraciones actuales a los transformadores de corriente que utiliza, y haga clic en Guardar
En este punto, es una buena idea cerrar el cuadro de diálogo de edición y hacer clic en Validar en la pantalla principal para asegurarse de que su archivo .yaml sea válido. Corrige los errores que puedan surgir.
Haga clic en Cargar para guardar su configuración en el ESP32. Tenga en cuenta que si tiene 4 o más placas adicionales, puede recibir un error y quedarse sin memoria en su ESP32 si tiene muchos sensores.
Para una mayor precisión, puede calibrar los sensores de corriente.
Al actualizar los valores de los transformadores de corriente en la configuración de ESPHome, haga clic en Editar y luego en Cargar
Obtener datos en InfluxDB
Si aún no lo ha hecho, instale el complemento InfluxDB en Home Assistant a través de Supervisor > Tienda de complementos
Abra la interfaz de usuario web y haga clic en la pestaña Administrador de InfluxDB , agregue un asistente de base de datos
Haga clic en la pestaña Usuarios (en Bases de datos en la misma pantalla) y cree un nuevo usuario homeassistant con Todos los permisos
Edite su configuración .yaml y agregue los parámetros de InfluxDB enumerados en Supervisor > InfluxDB > Documentación (menú superior) > Integración en Home Assistant
Reiniciar Asistente de inicio
Los datos ahora deberían estar disponibles en Home Assistant y disponibles en http://homeassistant.local:8086 o la IP de Home Assistant
Obtener datos en el panel de energía de Home Assistant
Para mostrar datos en el panel de energía de Home Assistant, debe usar ESPHome v1.20.4 o superior, y tener al menos una total_daily_energyplataforma configurada en su configuración de ESPHome. timetambién se necesita.
Se puede hacer lo mismo que arriba para rastrear el uso y la exportación de paneles solares. Los canales actuales en el medidor que rastrean el uso solar deben tener su propio cálculo de plantilla lambda.
Para dispositivo individual/seguimiento de circuito
Para hacer esto, debe tener la potencia calculada por el medidor, o una plantilla lambda que calcula los vatios por circuito. Luego puede usar una plataforma de kWh para cada uno de los canales actuales en el medidor de energía de 6 canales. Por ejemplo:
ct1Wattshace referencia a la identificación del cálculo de vatios. En la configuración de ejemplo , esto es:
power:
name: ${disp_name} CT1 Watts
id: ct1Watts
Configuración en Home Assistant
Vaya a Configuración > Energía
Para la energía total, haga clic en Agregar consumo en Red eléctrica
El nombre de la plataforma total_daily_energy, como 6C Total kWh, debería estar disponible para elegir
También puede establecer un costo estático por kWh o elegir una entidad que rastree el costo de su electricidad
Para Dispositivos individuales, elija el nombre de los circuitos individuales, como 6C CT1 Watts Daily
Si monitorea sus paneles solares con un medidor de 6 canales, también puede configurar esto aquí, pero no se registrará a menos que su casa consuma energía o fluya hacia la red.
Preguntas más frecuentes
Obtengo una lectura baja o nada en absoluto para un CT. ¿Qué sucede?: A veces, el conector para el CT es un poco rígido y es posible que deba empujar el conector del CT en el conector de la placa hasta que haga clic. Si definitivamente está completamente adentro, es posible que el conector o algún otro lugar tenga una conexión suelta, y reemplazaremos el medidor de forma gratuita.
¿Funciona el medidor de energía de 6 canales en mi país?: ¡Sí! Hay una configuración para configurar el medidor a 50 Hz o 60 Hz de potencia. Deberá comprar un transformador de CA que reduzca el voltaje a entre 9 y 12 V CA. Los transformadores para EE. UU. están a la venta en la tienda circuitsetup.us.
Obtengo un valor negativo en un canal actual. ¿Qué está pasando? Esto generalmente significa que el CT está en la parte posterior del cable, ¡simplemente gírelo!
Obtengo un pequeño valor negativo cuando no hay ninguna carga, pero de lo contrario obtengo un valor positivo. ¿Qué está pasando?: Esto se debe a variaciones en las resistencias y los transformadores de corriente. Puede calibrar los transformadores de corriente al medidor o agregar esta sección lambda para permitir solo valores positivos para un canal de corriente:
Luego, para su cálculo de vatios totales, use ct1WattsPositive
Los cables del CT no son lo suficientemente largos. ¿Puedo extenderlos? ¡Sí, absolutamente puedes! Se puede usar algo como una extensión de auriculares o incluso un cable de ethernet (si no le importa hacer algo de cableado). Se recomienda calibrar los TC después de añadir cualquier extensión particularmente larga.
¿Puedo usar este CT con el medidor de 6 canales?: ¡Lo más probable es que sí! Siempre que la salida tenga una potencia nominal inferior a 720 mV RMS o 33 mA.
¿Puedo usar CT SCT-024 200A con el medidor de 6 canales?: Si necesita medir hasta 200 A, no se recomienda. A 200A, el SCT-024 emitirá 100mA. Eso significa que el máximo que debe medir con el SCT-024 conectado al medidor de 6 canales es 66A . En un entorno residencial con un servicio de 200 A, es muy poco probable que utilice más de 66 A por fase sostenida. De hecho, a menos que tenga su propio transformador dedicado y una casa muy grande, es imposible.
¿Cómo sé si mi CT tiene una resistencia de carga?: Hay una resistencia de carga incorporada si la salida está clasificada en voltios. En este caso, se debe cortar el puente correspondiente en la parte posterior del medidor.
Cuando se usan más de 3 tableros complementarios, ESPHome no funciona. ESPHome se quedará sin memoria de pila después de usar más de 15 sensores, más o menos. Deberá aumentar el tamaño de la memoria de pila antes de compilar. Ver detalles aquí.
ACTUALIZACIÓN: Puede reemplazar la definición esphome: en su configuración de ESPHome para resolver este problema con lo siguiente:
La Raspberry Pi es básicamente un ordenador de placa reducida, de placa única u ordenador de placa simple (SBC) de bajo costo desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation, con el objetivo de poner en manos de las personas de todo el mundo el poder de la informática y la creación digital. Si bien el modelo original buscaba la promoción de la enseñanza de informática en las escuelas, este acabó siendo más popular de lo que se esperaba, hasta incluso vendiéndose fuera del mercado objetivo para usos como robótica. Como sabemos no incluye periféricos (como teclado y ratón) o carcasa si bien algunos accesorios han sido incluidos en bastantes paquetes oficiales y no oficiales.
Aunque no se indica expresamente si es hardware libre o con derechos de marca, en su web oficial explican que disponen de contratos de distribución y venta con dos empresas, pero al mismo tiempo cualquiera puede convertirse en revendedor o redistribuidor de las tarjetas Raspberry Pi], por lo que da a entender que es un producto con propiedad registrada, manteniendo el control de la plataforma, pero permitiendo su uso libre tanto a nivel educativo como particular. En cambio, el software sí es de código abierto, siendo su sistema operativo oficial una versión adaptada de Debian, denominada Raspberry Pi OS, aunque permite usar otros sistemas operativos, incluido una versión de Windows 10. En todas sus versiones, incluye un procesador Broadcom, memoria RAM, GPU, puertos USB, HDMI, Ethernet (el primer modelo no lo tenía), 40 pines GPIO (desde la Raspberry Pi 2) y un conector para cámara. Ninguna de sus ediciones incluye memoria, siendo esta en su primera versión una tarjeta SD y en ediciones posteriores una tarjeta MicroSD.
La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para arquitectura ARM, Raspberry Pi OS (derivada de Debian), RISC OS 5, Arch Linux ARM (derivado de Arch Linux) y Pidora (derivado de Fedora) y promueve principalmente el aprendizaje del lenguaje de programación Python. Otros lenguajes también soportados son Tiny BASIC,8 C, Perl y Ruby.
La mayoría de Raspberry Pis son hechas en una fábrica de Sony en Pencoed, Gales;15 algunas son hechas en países asiáticos como China o Japón.
Si cuenta con una raspeberry Pi y aún no sabe qué hacer con esta, en este post proponemos algunas ideas para que esta fantàstica placa no quede en el fondo de un cajón olvidada.
La estación meteorológica
Hace ya algun tiempo la fundación Raspberry Pi presentaba un nuevo proyecto que próximamente pondrán en marcha en el Reino Unido: una estación meteorológica barata con la RPI como principal foco.
Necesitaremos un conjunto de accesorios (sensores, principalmente) que conectar al ordenador, además de un software concreto que permita manipular el hardware. Este proyecto que estubo en fase de pruebas unos años se puso en el mercado en un ‘kit’ para que sea lo más sencillo de instalar y poner en funcionamiento.
La máquina arcade definitiva
Pero si hay un invento querido y adorado por todos ese es el de convertir la RPI en una máquina arcade, como las de antaño. Esas que ya pasaron a mejor vida en los bares o en los salones de recreativas, ahora podemos montárnosla por nuestra propia cuenta con una Raspberry Pi, un Mame y un poco de paciencia.
Hay muchos tutoriales que incluyen desde lo básico (software y controles para hacerla funciona) hasta incluso los muebles donde montar el conjunto. Hemos seleccionado dos: este de Instructables, el de la imagen y de los más completos, y este otro de Hack-a-day más artesanal y cuidado.
El (rústico) portátil
Y si es un ordenador, ¿por qué no hacerlo portátil? Sí, también hay instrucciones para ello comoestas de Instructables, donde colocaremos una pantalla, un teclado, una batería y la circuitería necesaria en un pequeño maletín para llevar con nosotros.
Ciertamente poco tiene que hacer frente a los actuales ordenadores portátiles, pero como obra de invención es única y perfecta para ocuparnos las mañanas de los domingos. ¿O no?
Tómate un café y echa una partida
Los tiempos de la Surface de Microsoft (la mesa, no el tablet/convertible) han marcado la vida de este otro proyecto: una mesa ‘de juegos’ que mezcla espacio para posar el café (o el gintonic) junto con un conjunto de controles para echarte unas partidillas a algún arcade.
Con una fase de carpintería para montar la mesa y otra de electrónica, consiste en un panel de 24 pulgadas – que no es más que un monitor normal -, unos controles y poco más. Las instrucciones completas están en Instructables.
Creando una conexión anónima
Con los problemas de privacidad que padecemos muchos acuden a la red Tor para buscar el anonimato. Una opción es instalar lo necesario en tu ordenador; otra es convertir una Raspberry Pi en un router Tor y que todo el tráfico pase por ahí tornándose en anónimo
¿Cómo? La guía la tienen en MAKE y consiste en la RPI, una SD y poco más. Uno de esos proyectos al alcance de cualquiera tanto por lo económico como por los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo.
Traductor en vivo y universal
Mientras Google y Microsoft se pegan por hacer que sus respectivos dispositivos sean traductores universales, esto ya lo tenemos en una Raspberry Pi. Una RPI ‘portable’ (seguramente requiramos una mochila donde llevarla), un auricular con micrófono y una conexión a Internet son necesarias para hacer que el pequeño ordenador pueda actuar como un traductor universal
Desde luego que integrar todo esto en un smartphone – como se está empezando a hacer – aporta comodidad de uso, pero ¿sabes cómo funciona realmente el proceso? Ese es el gran valor de este proyecto de Raspberry Pi: conocer los fundamentos del funcionamiento del servicio. Y de paso, sorprender a tus colegas con tu invención. Los pasos los encontrarás en MAKE.
La Raspberry Pi en formato tablet
Tenemos un portátil pero ¿por qué no tener un tablet basado en Raspberry Pi? De ello va el tutorial de Adafruit en el que cogen una pantalla de 3,5 pulgadas (todo sea dicho, por ser la que encaja con el tamaño de las RPI), una batería externa y una mezcla de software para hacer funcionar el conjunto.
Un poco más gordito que un smartphone y con un Linux en su interior, brindando así muchas más posibilidades que los Android e iOS comunes en tablets. Y en un tamaño pequeño, 3,5 pulgadas, ya raro de ver en el mercado.
El reloj/termómetro
Uno de esos proyectos muy vistosos es el reloj/termómetro hecho con una Raspberry Pi, y que nos presentan desde AdaFruit.
Consiste en un display de segmentos numéricos y un sensor de temperatura para hacelro funcionar con unos conocimientos básicos de electrónica. Según el tamaño del display que tengas podrás ponerlo incluso gobernando alguna habitación, siendo la excusa perfecta para mostrar su funcionamiento a las visitas.
Y por supuesto, el media-center
Es uno de los usos más habituales para una Raspberry Pi: sus posibilidades como media-center, gracias a un XBMC (o similares), un teclado y los accesorios que quicras ponerle (WiFi, botones, una carcasa reshulona, etc.).
Tutoriales hay los que estés dispuesto a encontrar. Este de Lifehacker es sencillo pero completo para empezar con ello. ¿Y una vez que lo tengamos? Pues a poner en marcha la imaginación: puedes incrustarlo en un mueble para que pase desapercibido, conectarlo a una red local para reproducir en streaming el contenido, o añadir un software de descargas para convertirlo en un NAS…
Normalmente todos tenemos equipos con Windows que aun funcionando satisfactoriamente no responden adecuadamente con soltura en el uso cotidiano ( lentitud en la navegacion, dada la gran voracidad de recursos que se necesitan en W11 ( y anteriores). De un modo similar también contamos con equipos con licencias antiguas de W7 o W8 ( incluso W11) que perdieron la oportunidad de actualizarse gratuitamente a W11.
Si bien ampliar RAM y cambiar el disco de arranque por un SSD suele dar buenos resultados con placas madres antiguas o viejos procesadores esto no mejora casi nada su funcionalidad. Para todos estos casos, una opción muy interesante, es instalar una distribución de Linux que haga un uso menos intensivo de los recursos hw de nuestro equipo para intentar alargar su vida útil, pero como las opciones son casi ilimitadas en el mundo de las distros Linux, si nos podemos a recomendar todas las que nos parezcan decentes, no terminaríamos nunca, y con demasiadas opciones llega la parálisis por análisis. Estas cuatro que hemos descrito son todas bastante robustas y una buena alternativa a Windows en todas sus versiones.
Linux Lite
Linux Lite es una distribución que se marca dos grandes metas y cumple con creces en ambas: ser amigable con los usuarios inexpertos y lo bastante liviana como para dar vida a PCs que no estén a la última en hardware (aunque, eso sí, eliminó hace dos años el soporte para hardware de 32 bits).
Creada por el desarrollador neozelandés Jerry Bezencon en 2012, su objetivo original fue servir de refugio a usuarios de Windows XP que buscaban una interfaz más ‘windows’ que la de Ubuntu (la cual había adoptado meses antes el polémico entorno Unity, frente al XFCE por el que apostaba y sigue apostando Lite) y cuyos equipos no eran capaces de ejecutar con soltura alternativas como Linux Mint.
Guiada por su eslogan «Simple, fast, free«, esta distribución basada en Ubuntu LTS (las versiones de Ubuntu con soporte a largo plazo) acaba de lanzar su versión 5.0, con la que aspira ahora a llegar a los usuarios que aún se aferran al vetusto Windows 7 aun tras haber dejado de recibir soporte oficial. Ya la nota de prensa de la penúltima versión, la 4.8, apuntaba hacia esos usuarios:
«Querríamos aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a toda la gente que ha llegado aquí procedente de Windows 7 para encontrar una alternativa simple, rápida y gratuita al mismo.
Linux Lite facilita la transición a un sistema operativo basado en Linux al ofrecer un paquete completo de Office compatible con Microsoft, acompañado de software familiar para el usuario (Firefox, Chrome, Teamviewer, VLC…); nuestro escritorio se presenta igual que en Windows con un menú de inicio a la izquierda y una bandeja a la derecha con opciones de volumen, red y calendario».
Otras aplicaciones familiares que integra son Dropbox (almacenamiento en la nube), Telegram (mensajería instantánea), GIMP (edición de imágenes). Los usuarios ajenos al ‘mundillo’ Linux no conocerán FireWallD, pero es el cortafuegos incluido por defecto a partir de esta última versión de Linux Lite, en sustitución de GUFW.
El nuevo menú ‘WhiskerMenu’, novedad de Linux Lite 5.0.
También trae instalado Nitroshare, que permite que nuestro equipo comparta rápidamente información con otros PCs de la misma red local (aunque no usen Linux).
Especificaciones mínimas recomendadas:
Procesador de 1 Ghz.
768 Mb de RAM.
8 Gb HDD / SD.
Pantalla VGA con resolución 1024×768.
Unidad de DVD o puerto USB para instalar la imagen ISO.
Especificaciones preferidas:
Procesador de más de 1.5 GHz.
Más de 1024 Mb de RAM.
HDD / SSD de más de 20 Gb.
Pantalla VGA, DVI o HDMI con capacidad de resolución de más de 1366×768.
Unidad de DVD o puerto USB para instalar la imagen ISO.
Linux Mint
Esta es quizás la distro más conocida por amigable detrás de Ubuntu, la diferencia es que el entorno de escritorio de Linux Mint actualmente es más cómodo de usar para alguien que viene de algo como Windows 7 que el GNOME que usa Ubuntu, y que podría convertirse rápidamente en un dolor gonadal que además consume recursos en exceso.
Con Linux Mint y el escritorio Cinnamon te vas a encontrar en un entorno relativamente familiar y a la vez lleno de cosas nuevas que explorar. El sistema incluye la mayoría de herramientas básicas necesarias para navegar, reproducir contenido multimedia y editar documentos. No es necesario usar la terminal para prácticamente nada y tienes un centro de software en donde buscar aplicaciones.
Solo tienes que tener en cuenta que con esta o cualquier otra distro, vas a tener que adaptarte a la ausencia de alguno que otro producto de software, especialmente de Microsoft Office, que si bien tienes alternativas como LibreOffice ya instalado, no será lo mismo. Dependerá de cada caso particular que tanto problema sea esto.
Llevas años escuchando sobre Linux y Ubuntu como sinónimos, y te parece que si es el nombre más famoso debe ser el mejor, no te vamos a culpar. Ubuntu también es una excelente opción, pero Ubuntu no hay solo uno sino varios sabores. El Ubuntu «por defecto» usa GNOME como entorno, y es uno que es muy demandante en recursos y muy diferente a lo que conoces de Windows 7.
Por recomendariamo que si quiere un Ubuntu opts por uno como el buen Ubuntu Mate una versión que se parece más a Linux Mint y que también está pensada para consumir menos recursos que algo con GNOME, y que usa un manejo de ventanas más parecido a lo que usas en Windows, pero sin limitanos a ello gracias a las diferentes opciones que ofrece.
Si bien con elementary OS vamos a conseguir un escritorio un tanto diferente y más parecido a macOS que a Windows, el choque no es realmente fuerte por la simplicidad de la interfaz y lo fácil que es aprender a moverse en el espacio de trabajo.
En comparación con las otras opciones, elementary OS también goza de un consumo de recursos reducido, y además tiene un centro de software cargado de aplicaciones interesantes para resolver muchas necesidades. Es quizás una opción con una curva de aprendizaje mayor, pero si te llama la atención su apariencia, podrías darla una oportunidad.
Nota: el precio sugerido al comprar es solo eso, una sugerencia, puede pagar lo que quiera o nada por la distro.
A Zorin OS hay que destacarla porque uno de sus objetivos principales siempre ha sido el ofrecer un sistema que cause la menor cantidad de fricción para alguien que no quiere algo demasiado diferente a Windows. Además, su última versión ofrece un extra importante y es una gran integración con Android.
Sus requerimientos de hardware son muy bajos. Con 2GB de RAM y un procesador Dual Core de 1 GHz te basta en la versión normal, pero incluso puedes usarla en un ordenador con apenas 512 MB de RAM, 8 GB de espacio de almacenamiento y un absurdo procesador de un solo núcleo a 700 MHz, en su versión Lite, algo casi inconcebible en el año 2020.
Zorin OS tiene varias versiones, la más completa es la Ultimate, pero esa cuesta 39 euros. Si quieres la versión básica con todo lo necesario y la interfaz más parecida a Windows 7, descarga gratis Zorin OS Core, o Zorin OS Lite para los ordenadores de muy pocos recursos.
El Bus Universal en Serie(en inglés: Universal Serial Bus), más conocido por la sigla USB, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos.
Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar la forma de conectar periféricos a sus equipos, por aquella época poco compatibles entre sí, entre las que estaban Intel, Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel. La primera especificación completa 1.0 se publicó en 1996, pero en 1998 con la especificación 1.1 comenzó a usarse de forma masiva.
El USB es utilizado como estándar de conexión de periféricos . Su éxito ha sido total, habiendo desplazado a conectores como el puerto serie, puerto paralelo, puerto de juegos, Apple Desktop Bus o PS/2 a mercados-nicho o a la consideración de dispositivos obsoletos a eliminar de las computadoras, o bien usar adaptadores, aunque muchos de ellos pueden sustituirse por dispositivos USB que implementen esos conectores.
El campo de aplicación del USB se extiende en la actualidad a cualquier dispositivo electrónico o con componentes, desde los automóviles a los reproductores de Disco Blu-ray o los modernos juguetes como Pleo. Se han implementado variaciones para su uso industrial e incluso militar. Pero donde más se nota su influencia es en los teléfonos inteligentes (Europa ha creado una norma por la que todos los móviles deberán venir con un cargador microUSB), tabletas, PDA y videoconsolas, donde ha reemplazado a conectores propietarios casi por completo.
Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden conectar varios sin necesitar fuentes de alimentación extra. Para ello existen concentradores (llamados USB hubs) que incluyen fuentes de alimentación .
En el caso de los discos duros, a la fecha mayo de 2020 el USB se volvió un estándar como conexión nativa, siendo la conexión solo 3.0. Incluso existen cajas externas y cunas que implementan conectores eSATA y USB, incluso USB 3.0. Estas y las mixtas USB/FireWire han expulsado del mercado de discos externos a SCSI y las conexiones por puerto paralelo.
Este sencillo circuito nos permite comprobar la alimentación de 5V y de una forma muy rudimentaria la comunicación serie de datos proveniente del puerto USB de un ordenador (PC), laptop, tablet o de cualquier dispositivo que emplee dicho conector.
Posee un LED verde que señala la presencia de alimentación de 5V (encendido permanente) y un LED rojo que indica el estado de comunicación serie de datos (titila). También, comprueba el estado de conectores, extensiones o adaptadores entre puertos USB de diversos tipos o estándares (USB tipo A 2.0, tipo B, mini-AB, etc.) empleando los adaptadores o convertidores correspondientes. Es una herramienta sencilla pero útil para informáticos y electrónicos, o los que se dedican al mantenimiento y reparación de ordenadores.
El esquema de conexionado no puede ser más sencillo como podemos ver a continuación:
Todo el conjunto es de fácil construcción, con materiales de desecho (pen drive dañado, LED’s y resistencias que se pueden obtener de tarjetas en desuso). Dentro de sus aplicaciones se encuentra la comprobación de conectores y puertos USB macho-hembra, extensiones y adaptadores; encendido de inicio y arranque de PC y laptops, etc.
Los materiales necesarios no pueden ser mas sencillos
1 led rojo
1led verde
2 resistencias de 1k 1/4W
1 viejo pen drive averiado a ser posible con la carcasa translucida.
El conexionado no puede ser más simple y podemos hacerlo directamente «al aire» o bien usar una pequeña placa de puntos.
No olvidar que los leds tiene polaridad por lo que si los conectamos al reves no nos van a lucir.
Simplemente meteremos el conjunto de los dos leds y resistencias en la carcasa pegando con cola el conjunto y ya podemos ponernos a probar todos los puertos USB que se nos ocurra.
Ha cambiado mucho la tecnología desde las primeras lavadoras que solo incluían un simple motor agitador a las modernas lavadoras con tracción directa del tambor ( direct drive) y modulo auto diagnostico basado en microcontroladores .
Un ayuda inestimable a la hora de resolver cualquier incidencia de funcionamiento de nuestra lavadora son los códigos de error los cuales nos permiten realizar un rápido diagnóstico de sus averías más comunes. Estos códigos de error deben ser del conocimiento del técnico en reparación y mantenimiento a lavadoras para una rápida resolución del problema , pero afortunadamente también se incluyen en los manuales correspondientes a cada modelo , por lo que como primer paso deberíamos consultar el manual de lavadora para identificar si nos está mostrando algún tipo de error , los cuales se muestran con señales sonoras , combinaciones de leds o incluso en las que los disponen de display en este mismo los propios códigos de error.
Reinicio del programador
Algunos de los problemas básicos de la lavadora de transmisión directa LG se pueden solucionar rápidamente simplemente reiniciando la máquina, por lo que siempre debe comenzar la solución de problemas reiniciando el electrodoméstico.
A continuación se muestra el procedimiento de reinicio:
Para resetear lavadora LG direct drive simplemente desenchúfela y déjelo desenchufado durante unos 30 minutos ().
Vuelva a enchufar la máquina y vea si funciona.
También puede restablecerlo apagando el disyuntor por un tiempo (de nuevo, espere unos 30 minutos) y luego volviéndolo a encender. Pruébelo, puede ahorrarle mucho tiempo y problemas.
Habiendo aclarado eso, si su lavadora LG direct drive no enciende y ha verificado que no hay corte de energía, prueba lo siguiente:
Verifique que el enchufe encaje firmemente en el tomacorriente de la pared ( desconéctelo y vuelva a enchufarlo); no se encenderá si el cable de alimentación eléctrica no está bien enchufado o si la conexión está floja (pruebe si el tomacorriente realmente funciona y si el cable eléctrico también está bien)
Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible: el problema puede ser causado por un fusible de la casa quemado o un disyuntor disparado.
Consejo rápido: a veces, el problema puede deberse a una sobrecarga del circuito, por lo que si todo lo demás falla, haga que un electricista calificado lo revise para detectar una posible sobrecarga del circuito. Reparación avanzada.
Filtros y entrada de agua
Después del suministro de alimentación de corriente alterna , los filtros suele ser un problema típico que nos puede afectar al funcionamiento de nuestra lavadora.
Aunque los filtros se pueden acceder por el exterior, si tenemos una avería tarde o temprano intentaremos abrir la tapa superior o el lateral para intentar averiguar el origen de cualquier problema
Por orden de importancia ante cualquier problemas podemos seguir los siguientes puntos:
En primer lugar revisaremos el filtro de agua del desagüe. En algunos modelos de lG con Display , el error es «OE» que significa “drain error”, es decir error de vaciado de agua. Se activa si después de 5 minutos de iniciado el vaciado de agua, el sensor de llenado indica cuba llena.
Ante cualquier contratiempo de mal funcionamiento , ante de nada debemos comprobar que la tubería de desagüe no está torcida, doblada o aprisionada por algún elemento extraño verificando que el desagüe es eficaz y no existan atranques que devuelvan el agua. Revisados las tuberías, también debería comprobar que el filtro de la bomba está limpio y sin obstrucciones.
En segundo lugar, un fallo muy común es que el filtro de la toma de agua que quede obstruido por acumulaciones de sales ,por lo que es importante limpiarlo concienzudamente. Lo mejor es limpiarlo hasta incluso llegar a extraer el portafiltro ya que en la mayoría de modelos se puede extraer
Es conveniente incluso limpiar con un bastoncillo de oídos en el interior del porta-filtro para que limpiar cualquier obstrucción
Si el suministro de agua está bien, el fallo puede estar motivado por una rotura en algunas de las electroválvulas. Suelen ser dos y, como se ve en la imagen, están justo en la entrada de agua. Se pueden comprobar su bobinados con polímetro , el cual debería oscilar un valor de 2 a 8 ohmios
Otra posibilidad de avería de las electroválvulas es que pierdan la hermeticidad las juntas de goma interiores , por lo que en efecto podemos probar que se accionen pero no cortan o no abran el flujo de agua : esta avería es típica y se manifiesta llenándose el tambor incluso con la lavadora apagada debido a las fugas de alguna de las electroválvulas . Obviamente estos errores obligan a reemplazar la electroválvula averiada.
No toma suavizante Si su lavadora no está tomando el suavizante, verifique lo siguiente:
Limpie la posible acumulación de acondicionador de telas: es posible que se hayan formado residuos de acondicionador de telas en la ranura del acondicionador de la máquina y es necesario limpiarlos (utilice agua tibia y un paño limpio).
Diluya el asuavizante : su suavizante puede ser demasiado espeso, por lo que la máquina realmente no puede ‘acomodarlo’. Prueba a diluirlo un poco con agua (puedes añadir una parte de agua).
Consejo rápido : para evitar estos problemas, utilice siempre el suavizante recomendado por LG (consulte el manual del propietario).
No enjuaga Hay varias razones que podrían estar haciendo que su lavadora no enjuague la ropa correctamente. Aquí están y lo que debe hacer:
Reduzca la carga : la ropa no girará correctamente si ha cargado mucha ropa. Intente quitar algunos elementos (del tambor) y vea si ayuda. No olvide que las prendas de ropa grandes, como mantas y edredones, generalmente son demasiado grandes para el tambor, por lo que es posible que no se enjuaguen perfectamente.
Use la cantidad adecuada de suavizante de telas : poner demasiado suavizante puede dificultar el enjuague adecuado. También agregue suavizante de la manera adecuada.
¿Puede cambiar su detergente? – Usar el detergente recomendado (nuevamente en la cantidad correcta) puede marcar una gran diferencia.
Verifique si hay problemas de drenaje : si la máquina no puede drenar correctamente, es posible que comience a tener problemas para hacer girar la ropa (así que inspeccione la lavadora en busca de una bomba de drenaje rota u obstruida, una manguera de drenaje doblada u obstruida, etc.).
No se llena de agua
Comience por verificar el suministro de agua a la máquina. Esto es lo que debe verificar y lo que debe hacer:
¿El grifo está completamente abierto ? – Grifo totalmente abierto.
¿Tiene suficiente presión ? – Verifique la presión del agua de un grifo diferente en la casa. Un plomero puede ayudar a resolver los problemas de presión del agua.
¿Hay alguna fuga ? – Sellarlos.
¿Está torcida la manguera de entrada de agua ? – Enderezar la manguera
Además, los problemas de llenado de agua a menudo se deben a la obstrucción del filtro (de la manguera de entrada). Cualquier acumulación de residuos en el filtro debe limpiarse.
No calienta agua
Esto es lo que debe verificar (y es importante asegurarse de haber seleccionado las opciones correctas -programa y temperatura- antes de pasar a lo siguiente):
Verifique las mangueras de entrada : verifique que no haya cambiado las líneas de agua fría y caliente. Si es así, corrija el problema.
¿Su manguera de agua caliente está torcida ? – Si su manguera de agua caliente está torcida (observa torceduras visibles) o está perforada, o hay rastros de fugas (alrededor), debe solucionar cualquiera de estos problemas.
¿Su grifo de agua caliente está completamente abierto ? – Si no es así, entonces esta podría ser la causa y deberá abrirlo por completo.
En casos extremos podria estar averiada la propia resistencia , para lo cual deberíamos comprobar con un polímetro que le llega tensión en los dos bornes extremos .
Verifique el termistor : ¿su lavadora muestra el error tE? Si es así y el agua no se calienta, el culpable suele ser un termistor defectuoso. Debe reemplazarlo (y en algunos casos, es más fácil cambiar todo el elemento calefactor). Reemplace el calentador : como se mencionó, todo el elemento calefactor podría haber fallado. Una vez más, deberá pedir un reemplazo para deshacerse del código de error tE /problemas de calentamiento de agua. Sugerencia rápida: busque y mire algunos videos de YouTube sobre cómo hacer el reemplazo; le ahorrará tiempo y le dará un impulso adicional de confianza.
Rebosamiento de la cuba
Otro de los problemas típicos el llenado de la cuba incluso llegando el rebosamiento . El error se suele indicar por OE (“Overflow error”) y si es detectado por la electrónica la bomba de agua suele activarse automáticamente. Este mensaje, nos indica que la cuba se ha llenado de agua de manera excesiva.
El fallo puede estar en el sensor de agua que da una lectura errónea,o que la electro-válvula no cierra (por depósitos de cal, suciedad, junta picada), lo que produce un constante llenado de agua de la lavadora como hemos visto en el punto anterior.
Existen dos tipos de sensores de presión de agua en lavadoras:
Sensores de presión de agua a base de contactos eléctricos o resistivo.
Sensores de presión de agua electrónicos , los cuales son más seguros al no tener contactos físicos eléctricos.
En algunos modelos de LG con display, un fallo de los presostatos se indican por el error «PE» (es decir Pressure error)”, es decir error en el sensor de presión refiriéndose a la presión del agua en el presostato, el cual puede ser verificado en modo test en algunos modelos .
Una avería muy típica es pues que la lavadora se llena de agua y no para de llenarse desbordándose sin pasar al ciclo de lavado .lo cual normalmente puede relacionado con el sensor de presión de agua como vemos.
Una avería típica del modelo LG F10B9QFW es que con el tiempo se suelte el conducto procedente del tambor , provocando que la lavadora no lave pues no corta el llenado de agua del tambor .
En este caso simplemente arreglaremos al avería fijando el tubo al presostato y como mejora colocaremos una brida para que no se vuelva a soltar el tubo
Obviamente si la conducción es correcta ( no está obstruida ) y no se ha soltado , y sigue manifestando el mismo error de llenado del tambor hasta el límite ,muy probablemente el sensor estará mal y debe ser sustituido por otro.
Problemas con el vaciado de la cuba o pérdidas de agua
Si estuviese todo lo anterior correcto,otro problema puede ser el fallo de la bomba para lo cual, aparte de observar si se oye agua circular por el sumidero . podemos medir con un polimetro el bobinado de la bomba que debería tener una resistencia de 80 a 150 Ω .
En algunos modelos de LG el error es DE ( es quiere decir drain error) , es decir error de vaciado de agua. Se activa si después de 5 minutos de iniciado el vaciado de agua, el sensor de llenado indica cuba llena.
Una causa muy común de este problema son las bombas defectuosas o un bloqueo en algún lugar a lo largo de la cámara del filtro , como por ejemplo algun botón , cremallera, etc que podrían bloquear el giro de la hélice de la bomba. Entonces, lo primero que debe intentar es girar la lavadora de lado para permitirle soltar la manguera y proceder a eliminar el bloqueo.
Consejo rápido: al destapar, se va a ensuciar, así que primero consiga toallas (es probable que salga mucha agua). Luego agarra un compresor y procede a soplar aire en el tubo (lentamente) hasta que salgan todos los desechos desagradables. Asegúrese de enjuagarlo correctamente después de hacerlo .
Además, corrija cualquier torcedura en la manguera de drenaje (si nota que está torcida).
La tubería de drenaje también debe instalarse correctamente (no menos de 34 «y no más de 96» del suelo), así que verifique si la manguera de drenaje cumple con este criterio.
Además, intente limpiar el filtro de drenaje en sí mismo ; puede haber problemas de drenaje si también está obstruido (vaciar el filtro generalmente ayuda)
Ahora, si no hay un bloqueo visible, entonces podría significar que la bomba de drenaje ha fallado y será necesario reemplazarla. Hay toneladas de «videos instructivos» en YouTube, por lo que realizar el reemplazo no es terriblemente difícil.
Una muy mala noticia es encontrar trozos de plástico y metal en el filtro . Si esto se acompaña de pérdidas de agua en el ciclo de lavado y un chirrido al girar entonces muy probablemente sea problemas en el eje del tambor que se desgasta por algunos bordes haciendo que al girar choque por algunos lados desgastando material del propio tambor y generando perdidas de agua. En este caso necesitemos reemplazar el tambor , lo cual es por desgracia un elemento bastante caro
Como podemos ver en la imagen de abajo de una lavadora LG F10B9QFW , en el interior se ha sustituido el metal por el plástico ,mucho más ligero y por supuesto insensible a la oxidación y corrosión . Lamentablemente al ser un material relativamente «blando» si hay desalineamientos en el eje el propio tambor terminara rompiendo el contenedor, y esos es justamente lo que vemos en la imagen de más arriba.
Avería puerta
Otra avería probable es el interruptor de seguridad de la puerta cuyo código de error en lavadoras LG con display suele ser DE (“door error”), es decir error en la puerta de la lavadora. Debe verificar que la puerta de la lavadora está completamente cerrada, verificando el contacto de cierre y el retardo de apertura. En caso de que el contacto o el retardo esté mal, debe sustituirse todo el bloque.
Si la puerta de su lavadora de transmisión directa LG no se abre, este es posiblemente el motivo y lo que debe intentar:
Temperatura del agua (o el nivel es demasiado alto): primero drene ejecutando un ciclo de drenaje/centrifugado y luego intente presionar Inicio/Pausa para abrirlo una vez que se complete el ciclo.
Cerradura de la puerta defectuosa : si su lavadora LG de transmisión directa no se desbloquea, considere reemplazar la cerradura de la puerta.
Recordatorio: una vez que la lavadora ha comenzado a funcionar, la puerta no se puede abrir por razones de seguridad. En algunos modelos se muestra el ícono de «Door-Lock» ( que queda iluminado). Si es así, espere a que se apague y abra la puerta (debe abrirse de inmediato si no hay problemas con la puerta).
Dicho esto, es posible que tenga un problema con el pestillo de la puerta o algún otro componente involucrado en la apertura de la puerta.
Carga excesiva y otros problemes
Si la lavadora de transmisión directa LG no gira una de las causas de este problema es la puerta: la lavadora no girará si no está bien cerrada. Así que asegúrese de que esté firmemente cerrado y luego presione el botón «Inicio/Pausa» una vez más; tenga en cuenta que pueden pasar un par de minutos antes de que la lavadora comience a girar una vez que presione «Inicio/Pausa«. No olvide que la máquina puede “negarse” a girar debido a una carga desequilibrada. Por lo tanto, debe agregar uno o dos elementos similares para tratar de equilibrar la carga.
Otra cosa que debe intentar es reorganizar la carga, ya que podría permitir un giro adecuado.
Incluso puede quitarse algo de ropa (si no hay mejoría) y volver a intentarlo; el punto es, juegue con su carga hasta que esté correctamente equilibrada.
Averia motor
Y llegamos al motor cuyo error en las lavadoras LG suele ser «LE» (significa “Motor error”), es decir, error en el motor. El fallo está originado por una avería en los bobinados del motor, que están abiertos o en cortocircuito. La avería también se produce si el conector está mal o flojo, o los sensores Hall están dañados.
Llegados a este punto, ver este mensaje indica una reparación bastante costosa. Verifique el bobinado del motor, quite el conector y mida con el multímetro. Las resistencias se miden entre cada bobina y deben dar una lectura entre 5 y 15 ohmios. Si las bobinas están bien, seguramente el fallo está en algún sensor Hall, los cuales deben ser cambiados.
Algo muy sencillo antes de buscar causas más complejas es intentar limpiar el filtro de pelusas (en el frontal en la parte inferior derecha); si está obstruido por hilos y pelusas, provocará problemas de drenaje o giro. Como hemos comentado una muy mala noticia es encontrar trozos de plástico y metal en el filtro sobre todo si se acompaña con un FUERTE CHIRRIDO al girar acompañado de pérdidas de agua en el ciclo de lavado, entonces muy probablemente sea problemas en el eje del tambor que se desgasta por algunos bordes haciendo que al girar choque por algunos lados desgastando material del propio tambor y generando perdidas de agua ( es una mala notica porque necesitaremos reemplazar el tambor , lo cual es por desgracia un elemento bastante caro) .
Si todavía no está girando (y está escuchando algunos ruidos extraños), intente mirar la parte posterior de la máquina (lo idea es mirar el rotor del motor ). Tenga en cuenta que necesitará una herramienta como un Phillips apropiado dependiendo de su número de modelo para desarmar la parte trasera.
El ensamblaje del rotor es un fallo común en estas máquinas y un nuevo rotor normalmente soluciona algunos problemas de giro.
Programador
Y para terminar llegamos a la parte más importante : la placa principal (antiguamente llamada programador) . Si todos los elementos anteriores están operativos un problema muy típico puede ser cualquier aspecto relacionado con la placa principal , que en los modelos más actuales suele estar centralizada en una sola placa .
Normalmente las reparaciones de esta placa suelen consistir reemplazar por completo la placa conllevando además de un coste considerable, así que si llegados a este punto estamos seguros de que esa es la avería , tenga en cuenta que en casi todas las reparaciones una parte muy importante se lleva la parte de alimentación ,( que el caso de las lavadoras va integrada en la placa) , así que es un comienzo empezar por este punto .
En la imagen a la izquierda se observa claramente el transformador , un condensador electrolítico de gran capacidad y un puente de diodos y varios condensadores de poliester , por lo que un buen comienzo seria ir comprobando tensiones por esa parte ( con cuidado extremo pues esta alimentado con tensión ac 220V)
Otra causa de problema de mal funcionamiento , suele ser los conectores y sobre todo condensadores por lo que no viene mal revisar en general el estado de estos
En las imágenes siguientes podemos ver el desmonte de bloque completo , en el cual se puede apreciar el cable de cinta que conecta la placa madre con la botonera.
En la siguiente imagen podemos ver como la botonera, el zumbador y los indicadores van integrados también en una placa aparte.
Filtro antiparasitario
Si el problema persiste, verifique la placa de entrada de alimentación pues es posible que deba reemplazarse en caso de que la salida de la placa no haya tensión.
Es posible que desee abrirlo e intentar reparar la mínima electrònica consistente en un condensador cerámico, un toroide, un varistor y un fusible rápido que podrían haberse quemado o incluso en caso extremos las pistas de la propia placa.
Resumen de otros códigos de error de la lavadora LG inverter direct drive
Ahora veremos otros códigos de error más comunes de la lavadora de transmisión directa LG (la máquina le comunica algunos problemas de la lavadora de transmisión directa LG a través de códigos de error que aparecen en la pantalla o con secuencias de pitidos o composiciones de iluminación de leds).
Código de error CL (bloqueo niños) Sentido: La función de bloqueo para niños está activada (por lo que el panel de control está desactivado y no puede ajustar la configuración)
Solución potencial: Presione y luego mantenga presionado el botón de «bloqueo para niños» durante aproximadamente 3 segundos.
Código de error UE (Error de lavadora de accionamiento directo LG UE) Posibles Causas:
La carga podría ser demasiado pequeña.
La carga podría estar desequilibrada.
La lavadora cuenta con un sistema de detección (y corrección) de desequilibrio. Si carga artículos pesados individuales (por ejemplo, albornoces, alfombrillas de baño, etc.), este sistema puede hacer que deje de girar (o incluso cancelar el ciclo de centrifugado por completo).
Posibles soluciones:
Agregue un par de prendas similares para ayudar a equilibrar adecuadamente la carga.
Reorganice la carga para permitir un giro suave
Sugerencia rápida : si la ropa todavía está extremadamente húmeda cuando finaliza el ciclo, agregue prendas más pequeñas para tratar de equilibrar la carga y luego vuelva a ejecutar el ciclo de centrifugado.
Código de error OE (error de lavadora de accionamiento) Posibles Causas:
La manguera de drenaje está torcida/obstruida.
El filtro de drenaje podría estar obstruido.
Posibles soluciones
Limpie y luego enderece la manguera de drenaje.
Limpie el filtro de drenaje.
Código de error tE de la lavadora de transmisión directa LG Sentido: Termistor defectuoso.
Corrección potencial: Reemplace el termistor (quizás sea más fácil cambiar todo el elemento calefactor).
Código de error LE (Error de lavadora de accionamiento directo LG LE) Sentido: Sobrecarga en el motor
Solución potencial: Deje reposar su electrodoméstico durante aproximadamente 30 minutos para que el motor se enfríe y luego comience el ciclo nuevamente.
Código de error de IE Posibles Causas:
El suministro de agua es inadecuado en el área.
Los grifos de suministro de agua no se han abierto por completo.
Es probable que las mangueras de entrada de agua estén torcidas.
El filtro -de la(s) manguera(s) de entrada- están obstruidos.
Posibles soluciones
Compruebe si el suministro de agua está bien desde otro grifo.
Abra completamente los grifos de agua.
Enderece la(s) manguera(s).
Revisar el filtro – de la manguera de entrada – por obstrucciones y limpiarlo.
Código de error dE Sentido: La puerta está abierta
Solución potencial: Cierra la puerta inmediatamente.
Código de error FE Sentido: El agua se está llenando en exceso debido a una válvula de agua defectuosa
Solución potencial: Reemplace la válvula de entrada de agua
Código de error PE Sentido: El sensor de nivel de agua no funciona
Solución potencial: Reemplace la pieza.
Código de error PF Sentido: Se ha producido un fallo de alimentación.
Solución potencial: Reinicie el ciclo.
Código de error AE Sentido: Posibles fugas de agua
Solución potencial: Inspeccione las mangueras y toda la línea de suministro de agua e intente solucionar el problema.
Código de error dHE Sentido: Problema de suministro de agua
Solución potencial: Abra el grifo de agua.
Cómo restablecer los códigos de error de la lavadora LG direct drive
Siempre puede intentar restablecer el código de error antes que todo lo demás.
Siga estas instrucciones:
Desconéctelo (o corte el disyuntor) y luego mantenga presionado el botón «inicio/pausa» durante aproximadamente 5 segundos.
A veces, eso es todo lo que necesita hacer para borrar los códigos de error en estas lavadoras.
Resumen
Los problemas comunes de las lavadoras de transmisión directa LG incluyen fallos en el centrifugado, problemas de drenaje y problemas para llenar con agua.
Le hemos dado ideas sobre dónde comenzar cuando se trata de solucionar estos problemas (y otros) para ayudarlo a ahorrar dinero y tiempo (una llamada de reparación puede ser costosa e inconveniente).
Sin embargo, siempre es bueno involucrar a un profesional, así que llame a uno si no está muy seguro de lo que está haciendo (de lo contrario, puede terminar causando más daño a la lavadora).
Sin duda el abanico de posibilidades es infinito ,pero hemos intentado mostrar en este post los síntomas más comunes junto con su solución .!Muchísima suerte con la reparación!
El Pzem004 es un módulo de prueba de monitorización eléctrica que incluye un transformador de corriente que viene además ya calibrado. El módulo puede usarse para medir la energía, el voltaje y la corriente, y luego mostrarlo en un PC u otros terminales ofreciendo una precisión del 1%.
En la versión con display incluye un botón de restablecimiento que puede restablecer los datos de energía simplemente pulsándolo. Además, puede almacenar datos cuando se apaga, y almacenar los datos de energía acumulados antes de apagarse, por lo que es muy conveniente usarlo.
Gracias a que todas las versiones equipan un interfaz de comunicación de datos serie TTL, puede leer y configurar los parámetros relevantes a través del puerto serie que podemos capturar con un microcontrolador como por ejemplo un ESP32.
En efecto usando la Biblioteca Arduino para Peacefair en un ESP32 y un PZEM-004T-100A v3.0podemos construir un Monitor de energía usando la interfaz ModBUS.
Antes de empezar debemos saber que la versión 3.0 PZEM es una versión mejorada de la anterior PZEM-004T (para la que puede encontrar la biblioteca aquí aunque las bibliotecas son incompatibles entre las dos versiones de hw).
Las principales características de este módulo son las siguientes;
Mide voltaje, corriente, potencia, energía, factor de potencia y frecuencia (nuevo en la versión 3.0)
* Uso del transformador de corriente externo en lugar del derivador incorporado
Este módulo es una versión mejorada del PZEM-004T con funciones de medición de frecuencia y factor de potencia, disponible en los lugares habituales. Se comunica mediante una interfaz TTL a través de un protocolo de comunicación similar a Modbus-RTU, pero es incompatible con la biblioteca @olehs anterior que se encuentra aquí: https://github.com/olehs/PZEM004T .
Compatibilidad con Arduino
A continuación mostramos la compatibilidad con diferentes microcontroladores:
SW Serial no es realmente necesario ya que ESP32 tiene 3 seriales HW con pines configurables
STM32
X
Comunicación en serie
Este módulo está equipado con una interfaz de comunicación de datos en serie TTL, puede leer y configurar los parámetros relevantes a través del puerto en serie; pero si desea comunicarse con un dispositivo que use USB o RS232 (como un ordenador), debe estar equipado con un adaptador TTL diferente (la comunicación USB debe estar equipada con una placa adaptadora de conexiones TTL a USB y la comunicación RS232 debe estar equipada con un adaptador TTL a niveles RS232)
En la siguiente tabla se encuentran los protocolos de comunicación de este módulo:
No
Función
Cabeza
Datos1- Datos5
Suma
1a
Requerimiento de voltaje
B0
C0 A8 01 01 00 (La computadora envía una solicitud para leer el valor del voltaje)
1A
1b
Respuesta de voltaje
A0
00 E6 02 00 00 (Respuesta del medidor, el valor del voltaje es 230,2 V)
88
2a
Requerimiento actual
B1
C0 A8 01 01 00 (La computadora envía una solicitud para leer el valor actual)
1B
2b
Representante actual
A1
00 11 20 00 00 (Respuesta del medidor, el valor actual es 17.32A)
D2
3a
Requerimiento de potencia activa
B2
C0 A8 01 01 00 (La computadora envía una solicitud para leer el valor de potencia activa)
1C
3b
Potencia activa Resp.
A2
08 98 00 00 00 (Respuesta del medidor, el valor de potencia activa es 2200w)
42
4a
Leer energía Req
B3
C0 A8 01 01 00 (La computadora envía una solicitud para leer el valor de energía)
1D
4b
Leer energía Resp.
A3
01 86 9f 00 00 (Respuesta del medidor, el valor de energía es 99999wh)
C9
5a
Establecer la dirección del módulo Req
B4
C0 A8 01 01 00 (La computadora envía una solicitud para configurar la dirección, la dirección es 192.168.1.1)
1E
5b
Establecer la dirección del módulo resp.
A4
00 00 00 00 00 (Respuesta del medidor, la dirección se estableció correctamente)
A4
6a
Establecer el umbral de alarma de potencia Req
B5
C0 A8 01 01 14 (la computadora envía una solicitud para establecer un umbral de alarma de energía)
33
6b
Establecer el umbral de alarma de potencia Resp
A5
00 00 00 00 00 (El medidor responde que el umbral de alarma de energía se configuró correctamente)
A5
Veamos ahora un ejemplo de protocolo de comunicación:
1-Configure la dirección de comunicación: 192.168.1.1 (el usuario puede configurar su propia dirección en función de sus preferencias y necesidades).
Enviar comando: B4 C0 A8 01 01 00 1E –>Datos de respuesta: A4 00 00 00 00 00 A4 .
Nota: El envío de comandos y la respuesta automática de datos son como se muestra arriba, los datos se expresan en hexadecimal; el último byte de los datos de envío y respuesta son 1E y A4, pertenecen a la suma acumulativa. En el envío de comandos: B4 + C0 + A8 + 01 + 01 + 00 = 21E (utilice la suma hexadecimal), los datos de suma acumulada son 21E, tome los dos últimos bytes 1E para utilizar los datos de suma acumulada en el envío de comandos; datos en respuesta: A4 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = A4 (use la suma hexadecimal), la suma acumulada de datos es A4, que es la suma acumulada de datos en respuesta.
2-Configure el umbral de alarma de potencia: 20 KW Comando de envío: B5 C0 A8 01 01 14 33–>Datos de respuesta: A5 00 00 00 00 00 A5 Nota : 14 en el comando de envío es el valor de la alarma (14 es una representación de datos hexadecimales, que se convirtió a decimal es 20). Lo que debe tener en cuenta es que el valor de alarma de potencia de este módulo se basa en unidades KW, lo que significa que el valor mínimo de alarma es 1 KW, el valor máximo es 22 KW.
3-Leer el voltaje actual Enviar comando: B0 C0 A8 01 01 00 1A–>Datos de respuesta: A0 00 E6 02 00 00 88 Nota : Los datos de voltaje de respuesta son D1D2D3 = 00 E6 02, 00 E6 representa el bit entero del voltaje, 02 representa el decimal del voltaje, el decimal es un dígito, convierte 00 E6 en decimal es 230; convierte 02 a decimal es 2, por lo que el valor de voltaje actual es 230.2V.
4-Leer el comando de envío actual actual
Enviar comando: B1 C0 A8 01 01 00 1B–>Datos de respuesta: A1 00 11 20 00 00 D2 Nota : Los datos actuales de respuesta son D2D3 = 11 20, 11 representan el bit entero de la corriente, 20 representan el decimal del actual, el decimal actual es de dos dígitos, convierte 11 en decimal es 17; convierte 20 a decimal es 32, por lo que el valor actual actual es 17,32 A.
5-Leer el comando de envío de energía actual
Enviar comando:: B2 C0 A8 01 01 00 1C–>Datos de respuesta: A2 08 98 00 00 00 42 Nota : Los datos de energía de respuesta son D1D2 = 08 98, convierte 08 98 a decimal es 2200, por lo que el valor de voltaje actual es 2200W .
6-Leer el comando de envío de energía:
Enviar comando:B3 C0 A8 01 01 00 1D–>Datos de respuesta: A3 01 86 9F 00 00 C9 Nota : los datos de energía de respuesta son D1D2D3 = 01 86 9F, convierte 01 86 9F a decimal es 99999, por lo que la energía acumulada es 99999Wh .
Circuito Básico con ejemplo de código
Gracias a la biblioteca PZEM-004T v3.0 para el monitor de energía Peacefair PZEM-004T-10A yPZEM-004T-100A v3.0 utilizando la interfaz ModBUS y una placa ESP32, podemos monitorizar el consumo eléctrico junto a otras variables eléctricas como la tensión , la frecuencia , el factor de potencia, etc.
Es interesante destacar que debemos usar la ultima version del modulo, pues la versión 3.0 PZEM es una versión mejorada del antiguo PZEM-004T
Respecto a las conexiones eléctricas debemos tener especialmente cuidado en el conexionado de las clemas de BT , las cuales viene claramente especificadas en la hoja de característica del modulo PZEM que usemos, pues una parte es para la medida del voltaje ( la medición se hace en paralelo ) y la parte contigua es la parte de la medida de la Intensidad (la medida se toma en serie en versiones de menos intensidad maxima admisible, pero para la version de 100A se suele tomar con una bobina toroidal o con un pinza amperimétrica)
¡Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la alimentación de CA! Los 5V solo alimentan los optoacopladores, no el chip real. Además, tenga cuidado, ¡la corriente alterna es peligrosa! ¡Si no sabe lo que estás haciendo, puede morir ! Es usted responsable de su propia estupidez. Así que no sea estúpido
Peor tanto ,debemos extremar el cuidado especialmente en estas conexiones (las que van con tornillo).
Observe por ejemplo las conexiones del módulo de 100 Amp. usado para escribir este post:
Esta versión PZEM tiene una UART Serial que funciona a 5V, por lo que se debe realizar una simple modificación soldando una resistencia de 1K a 1/4W para permitir que la comunicación funcione a 3.3v en los casos de placas como Raspberry Pi, ESP32 y esp8266, con esta modificación la UART funcionará a 5v o 3.3v.
Nota: Esta es la manera más sencilla y económica si no tienen al alcance un convertidor TTL de 5 a 3.3v, pero no se garantiza que funcione en todos los casos y con todos los medidores (en el prototipo probado funciona sin problemas).
Respecto a las conexiones del PZEM004 con una placa ESP32 , estas son las siguientes:
TX ->GPIO17 (pin 7)
RX ->GPIO16 (pin 6) (podemos conectar una resistencia de 1K entre este y GND ).
GND->GND DE SP32 (pin 2)
VCC->3.3 DE ESP32 (pin 1)
Vamos a seguir un esquema bastante sencillo que puede ser adaptado a distintas necesidades y montajes. Por ahora, y para realizar las pruebas podemos usar el siguiente simple esquema:
Por el interior del anillo tendremos que pasar el cable de Fase (Negro) sobre el que queramos realizar las mediciones, pudiendo ser el mismo, o no, que el que hemos usado para dar corriente al circuito.
Nota: Algunos módulos ESP permiten la salida de corriente 5V por el pin, otros no. Si vas a alimentar el módulo ESP con un cable USB y desde sus pines 5V/VCC y GND alimentar el módulo PZEM-004T comprueba que estos pines ofrezcan la corriente deseada.
Dado que realmente el módulo ESP funciona a 3,3V y si se desea alimentar el módulo PZEM-004T con este voltaje, se recomienda colocar una resistencia de 1K entre 5V y RX del propio PZEM-004T. La Web de Tasmota tiene mucha información al respecto.
Para ciertamente este montaje no conlleve ningún peligro debemos aislar ambas placas (por ejemplo en una caja de conexiones) para asegurarnos de que no recibimos ninguna descarga eléctrica fortuita tal y como podemos ver en el prototipo de abajo donde se usa un Arduino uno en lugar de un ESp32.
Compatibilidad
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Mide voltaje, corriente, potencia, energía, factor de potencia y frecuencia (nuevo en la versión 3.0)
A continuación vemos un ejemplo básico de código Arduino para probar nuestro montaje mostrando a traves del puerto serie a 115200 las medidas de potencia, tensión , corriente, frecuencia y factor de potencia a intervalos de unos 20ms.
#include <PZEM004Tv30.h>
/* Hardware Serial2 is only available on certain boards.
* For example the Arduino MEGA 2560
*/
#if defined(ESP32)
PZEM004Tv30 pzem(Serial2, 16, 17);
#else
PZEM004Tv30 pzem(Serial2);
#endif
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Uncomment in order to reset the internal energy counter
// pzem.resetEnergy()
}
void loop() {
Serial.print("Custom Address:");
Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
// Read the data from the sensor
float voltage = pzem.voltage();
float current = pzem.current();
float power = pzem.power();
float energy = pzem.energy();
float frequency = pzem.frequency();
float pf = pzem.pf();
// Check if the data is valid
if(isnan(voltage)){
Serial.println("Error reading voltage");
} else if (isnan(current)) {
Serial.println("Error reading current");
} else if (isnan(power)) {
Serial.println("Error reading power");
} else if (isnan(energy)) {
Serial.println("Error reading energy");
} else if (isnan(frequency)) {
Serial.println("Error reading frequency");
} else if (isnan(pf)) {
Serial.println("Error reading power factor");
} else {
// Print the values to the Serial console
Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println("V");
Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println("A");
Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println("W");
Serial.print("Energy: "); Serial.print(energy,3); Serial.println("kWh");
Serial.print("Frequency: "); Serial.print(frequency, 1); Serial.println("Hz");
Serial.print("PF: "); Serial.println(pf);
}
Serial.println();
delay(2000);
}
Por supuesto este código lo podemos mejorar salvando por ejemplo los datos en una SD, enviando los datos a un proveedor de IoT y un largo etc
.png)
que hace cada ‘cosa’ que tengamos pinzada. Podremos medir de cualquier aparato eléctrico, así como lo dicho, poner esto en el cuadro eléctrico de casa y medir los consumos desde ahí, si lo tenemos bien etiquetado, no nos costará medir el consumo General o el del Alumbrado, consumos de los enchufes, de la nevera, horno, lavadora, etc.
Conecte ahora la pantalla LCD y la Raspberry Pi con el adaptador HDMI espacial .Observe que debe encajar el puente hdmi -hdmi entre ambas placas , lo cual ademas le dará rigidez mecánica al montaje
![IMG_20180829_192255[1]](https://soloelectronicos.files.wordpress.com/2018/08/img_20180829_1922551.jpg?w=532&h=399)
![IMG_20180829_192305[1]](https://soloelectronicos.files.wordpress.com/2018/08/img_20180829_1923051.jpg?w=483&h=362)
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