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Mejora de iluminación navideña

diciembre 15, 2022diciembre 28, 2022soloelectronicosDeja un comentario

Aunque de toda la vida casi todo el alumbrado navideño en casa se alimentaba con tiras pequeñas de bombillas incandescentes conectadas normalmente en serie, con el paso del tiempo estas han sido sustituidas las bombillas por leds y modernamente por mini leds y también leds en SMD , lo cual han hecho que todo esto cambie, pues estas luces pueden alimentarse con pilas o baterías siendo perfectas como cortina de luces led, guirnaldas de navidad, luces árbol navidad, luces para botellas, etc. . Y por cierto esta nuevas guirnaldas de luces no se recalentarán después de muchas horas de uso siendo además muy seguras sin riesgo eléctrico al estar alimentadas con corriente continua de muy pequeña tensión ( típico entre 3y 5 v) .

Estas nuevas guirnaldas de luces led son por tanto perfectas para luces de navidad para interiores sin ya tener que estar condicionados por situarlas cerca de un enchufe o llenar nuestra casa de cables o alargarderas (aunque solo sea por estas fechas). Asimismo al consumir muy poca corriente se requieren cables mas finos que normalmente seran mas maleable y flexible que los tradicionales ya que suelen estar hecho de cobre de alta calidad y no se romperán después de una flexión repetida.

Además al estar alimentadas con cc normalmente a 4.5v pueden utilizarse en exteriores debido a su bajo consumo de energía, alto rendimiento, larga vida útil, fácil de instalar, baja tasa de mantenimiento, no friable y alto brillo.

De forma prácticamente standard estas cortinas de luces navidad led bateria son alimentadas por 2 o 3 pilas conectadas en serie del tipo AA o AAA de 1,5 ( o en casos mas raros con 2 pequeñas pilas de litio), normalmente ubicadas en una pequeña carcasa de batería duradera de PVC normalmente con un pequeño interruptor de encendido/apagado, fácil de encender y apagar.

En resumen las ventajas de estas luces con pilas son innegables pues son la decoración ideal para decoración navidad ,botellas decorativas, para belenes, para usos en interior diversos, para bodas, fiestas familiares, fiestas del jardín o crear ambientes románticos y relajados en las habitaciones, porque dado que no depended de la ca pueden colocarse donde queramos. Además debido a su bajo consumo las pequeñas luces led individuales se puede doblar y llevar a cualquier parte sin mucha dificultad.

Bueno no hablemos mas de las ventajas, y ahora hablemos de problemas porque si bien su consumo es muy contenido ¿como alimentamos tantas guirnaldas a la vez?

Bien aquí ponemos algunas ideas:

IDEA 1

Alimentar con baterías recargables del tipo AAA o AAA que normalmente tienen una capacidad mucho mayor que las las pilas alcalinas convencionales y por tanto nos deberían soportar todo el periodo navideño por ejemplo.

IDEA2

Dado que la tensión suele ser 4,5V de las guirnaldas, podemos alimentarlas con baterías recargables con puerto USB usadas normalmente para cargar nuestros dispositivos móviles (llamadas «USB Power Bank»), pues gracias a su bajo precio, gran popularidad y fácil adquisición, nos pueden servir perfectamente para nuestro cometido. Sabiendo que los 5V proporcionados por el USB podrían ser un problema, se puede poner un diodo de silicio en serie (lo cual caerá unos 0.7v que ya se acerca a los 4,5v), pero probablemente sea soportable sin este.

IDEA3

Alimentándolas directamente via USB con un cargador USB reciclado que ya no usemos por ejemplo de un viejo móvil. Volvemos a tener presentes que los 5V proporcionados por el USB podrían ser un problema, se puede poner también un diodo de silicio en serie (lo cual caerá unos 0.7v que ya se acerca a los 4,5v), pero probablemente sea soportable sin este.

IDEA4

Podemos usar pilas AAA, mucho mas baratas en lugar de las AA o tal vez porque quizás no dispongamos de las del tipo AAA, al ser tan demandadas que no son tan fáciles de conseguir.

Para es cometido , dado que las pilas o baterías AAA son algo mas cortas que las AA, cortaremos trozos de aluminio y los doblaremos para tiras rectangulares que luego plegaremos de forma sucesiva hasta crea una especie de chapa que nos permia salvar esa pequeña distancia de unos mm entre la longitud de ambas tipos de pilas /baterías . También lógicamente podemos usar arandelas metálicas de ese tamaño, pero no siempre son sencillas de obtener y no siempre tienen tan buena conductividad eléctrica.

Una vez doblada la tira de aluminio lo suficiente para salva los mm necesarios para alcanzar el polo positivo de la bateria lo interconectaremos entre este y el terminal positivo del portapilas.

El resultado es bastante aceptable teniendo en cuenta que solo hemos usado papel de aluminio, del normalmente usado en alimentación.

IDEA 5

Hay un sencillo «truco» para dar mas espectacularidad a las titas de leds, dado que no todas las luces que compramos tienen efectos y cadencias. Si tenemos algun viejo controlador proveniente de unas tiras de luces que se hayan estropeado con alimentación a pilas y que ya no usemos, podemos adaptar este de una forma muy simple, dado que normalmente la salida de ese controlador es prácticamente estándar y la alimentación de estos suele ser la misma.

Primero alimentamos el viejo controlador ( quizás haya que limpiar el porta-pilas)y probaremos a la salida de ese controlador con un simple diodo led que el controlador funciona (mejor probar con un led tradicional rojo grande de 3mm) .

Si no sabemos la polaridad correcta de la salida del controlador, podemos probar momentáneamente con una configuración y si no va intercambiar los cables para ver cual es el polo positivo y el negativo. Una vez hecho esto con la polaridad adecuada , los conectaremos esos hilos directamente al porta-pilas de la tira de leds que no tiene controlador . Si no queremos soldar los hilos podemos usar el truco de la tira de aluminio comentada anteriormente pero usando pilas gastadas (cuidado no colocar la pila central pues solo usamos las pilas viejas para sujetar los dos cables )

adaptar-luz-navidad-simple-por-otra-con-efectos

Una vez probado el conjunto del controlador reciclado y la base del porta-pilas original, solo nos basta sujetar ambos componente por ejemplo con una goma elástica y nos quedara nuestra tira de leds mejorada pues por un lado podemos apagarla o encenderlas desde el porta-pilas original y por otro lado podemos aplicar efectos pulsando sobre el pulsador del controlador reciclado.

Finalmente este es el resultado final de nuestra propuesta:

Lógicamente si la configuración nos funciona podríamos deshacernos del portapilas de la tira original y ganar algo de espacio, pero con objeto de que sea reversible se ha optado por mantener ambos componentes porque además así tenemos el interruptor tradicional para apagar el conjunto.

Para las personas que deseen llegar aun mas lejos, en lugar de un controlador, sabiendo que la tira de leds se puede controlar con una salida dc de baja tensión, podríamos usar una placa arduino o similar eso si usando un transistor que haga de driver , pero esto quizás no sean tan sencillo de realizar porque no solo tendríamos que programar Arduino sino también alimentar este adicionalmente.

Sencillo extensor inalámbrico casero para timbre de casa

octubre 20, 2022soloelectronicosDeja un comentario

A veces la señal de nuestro timbre del hogar por diversas circunstancias, que puede ser de lo más variopinto ( lejanía , entorno ruidoso, ruido ambiental , pérdida de audición, etc.) no lo llegamos oir.

Ante esta tesitura, obviamente podemos colocar un segundo timbre inalámbrico con un segundo pulsador en el exterior, lo cual estéticamente no queda del todo muy bien, además de poder llevar a confusión al visitante para saber cuál es de los pulsadore debe accionar.

La solución casera que presentamos en esta ocasión es mantener tanto pulsador exterior como el timbre convencional y dotar a estos de una extensión inalámbrica para que al pulsar este también pueda sonar en otro lugar con un segundo timbre inalámbrico ¿pero cómo podemos acoplar ambos pulsadore con diferentes tensiones de funcionamiento en un mando común? Pues una solución ya se proponía en un post anterior en la que básicamente cruzamos el pulsador del transmisor con un puente y alimentamos con fuente exterior el emisor solo cuando se pulsa el timbre convencional. Lamentablemente la solución comentada no siempre será válida con todos los timbres inalámbricos, especialmente los más modernos debido a la excesiva sensibilidad de la entrada del pulsador externo y a que estos mismos se bloquean para no sonar al inicio de la alimentación ¿ y cómo podemos solucionar este problema? Pues básicamente vamos a emular el retardo de pulsar mediante un simple relé y el problema se solucionará.

En este post vamos a usar un timbre inalámbrico de muy bajo coste la marca Silvercrest modelo IAN

53605 cuyo manual podemos ver aqui

Obviamente podemos usar para este montaje cualquier sistema de timbre inalámbrico distinto porque justo en este montaje no vamos a usar alimentación exterior ( no merece la pena) y solo vamos a actuar sobre el mini pulsador del transmisor.

Las características de este modelo de SilverCrest de transmisor /receptor son las siguientes:

Alcance: 100 m (espacios abiertos)
Frecuencia de transmisión: 433MHz
Tipos de pila: Receptor: 2 x 1,5 V (tipo AA/ LR6),
Transmisor: 1 x 3V (tipo CR2032)
Receptor: Volumen de tono de alarma (con nivel máximo de volumen): mín. 73 dB (a una distancia del aparato de 1m)
Transmisor: Tipo de protección: IP44

La puesta en marcha de este modelo no puede ser más sencilla:

Receptor: Retire la tapa del compartimento para pilas 9 que se encuentra en la parte trasera. En caso necesario, retire las pilas gastadas. Introduzca 2 pilas (1,5 V , tipo AA).Nota: preste atención a la polaridad correcta. Ésta está indicada en el compartimento para pilas 10 .Cierre el compartimento para pilas 10 .
Transmisor: Reitre el soporte 15 situado en la parte posterior del transmisor. En caso necesario, retire las pilas gastadas. Introduzca una pila (3V , tipo CR 2032). La parte marcada con “+” debe mirar hacia arriba. Vuelva a fijar el soporte del 15 transmisor en la parte trasera del aparato.

Para sincronizar el transmisor y el receptor, siga los siguientes pasos:

En cuando estén colocadas las pilas se activa el modo de sincronización del receptor.
También puede activar el modo de sincronización de forma manual manteniendo pulsado el botón de sincronización 2 durante unos 3 segundos.

Puesta en marcha/Manejo ;

El indicador de señal 1 del receptor se ilumina.
Pulse el botón de timbre 13 . El indicador de señal 11 del del transmisor parpadea una vez.
El indicador de señal 1 del receptor parpadea. Esto significa que la sincronización se ha realizado correctamente.

NOTAS: el modo de sincronización se mantiene durante 2 minutos como máximo. Si no puede sincronizar el transmisor con el receptor vuelva a seleccionar el modo de sincronización. Tras haber logrado sincronizar el emisor con el receptor, espere unos 2 minutos hasta que aparezca una señal óptica. La señal 1 en el receptor se extinguirá tras 2 minutos y el emisor y el receptor estarán sincronizados.

Ajustar el tipo de señal
El receptor puede mostrar una señal de puerta recibida bien ópticamente, bien acústicamente o bien de las dos maneras. Sirviéndose de la tecla de selección del tipo de señal 5 , seleccione si desea que la señal se muestre ópticamente, acústicamente o de las dos maneras.

Ajustar el volumen
Pulse la tecla de volumen 3 hasta alcanzar el volumen deseado. En total hay 4 niveles de volumen posibles: muy alto, alto, intermedio, bajo.
Selección de tono de alarma
Nota: el timbre dispone de más de 36 tonos de alarma diferentes.
Pulse la tecla de selección de tono de timbre 4 . Suena el primer tono de alarma.
Pulse otra vez la tecla de selección de tono de timbre 4 para pasar al siguiente tono de alarma.
Repita el proceso hasta que alcance el tono de alarma deseado.
Automáticamente, se almacena el último tono de alarma seleccionado.

Eliminar errores
Es muy probable que el artefacto no funcione correctamente luego de estar expuesto a condiciones climáticas extraordinarias (p. ej. un fuerte campo electromagnético). En ese caso retire las pilas de ambos artefactos por aprox. 2 minutos. Proceda posteriormente como hemos viso anteriormente en
“Sincronización transmisor / receptor”.

El montaje

Bien tenemos el timbre inalámbrico funcionando ya sincronizados ambos dispositivos (transmisor y receptor) ..¿cómo podemos acoplar estos a un timbre convencional. Pues básicamente vamos a necesitar los siguientes componentes:

Cargador reciclado de 5v DC
Rele de 5v
1 led blanco (opcinal)
1resistencia de 220ohmios (opcional)
Hembra aerea shuko para conectar el cargador

Como puede suponerse el montaje es bastante sencillo:

Desconectamos la corriente principal y conectaremos al timbre convencional con dos cables una hembra aérea donde enchufaremos nuestro dispositivo
Desmontamos el transmisor inalámbrico con sumo cuidado y desecharemos la caja.
Volvemos a probar que el transmisor inalámbrico sigue funcionando ok
Conectamos soldando dos hilos donde va el pulsador del transmisor.
Conectamos los hilos del pulsador a los dos contactos normalmente abiertos del relé de 5v.
Conectamos la salida del cargador DC a la bobina del rele ( no importa la polaridad)
Conectamos a la salida del cargador un led blanco (no necesitáramos resistencia) o un led de color con una resistencia mínimos de 220ohmios. Este led es opcional pero interesante porque nos puede servir para testear de que al pulsar el timbre de casa sacamos salida dc para gobernar el relé. Ojo! poner especial atención con la polaridad del led.
Pegamos con cola tèrmica el relé, la placa y el led a los laterales del cargador o bien lo montamos en una caja .
Ya podemos volver a conectar la ca y probar nuestro montaje

En la siguientes imágenes podemos ver diferentes aspectos del montaje.

Obviamente podemos montar todo el conjunto en una caja personalizada , pero para probar el montaje puede ser una solución interesante o por lo menos valida mientras encontramos una habitáculo más adecuado para montar todo el conjunto.

Como reparar una bateria de portatil que no carga

junio 27, 2020junio 28, 2020soloelectronicos4 comentarios

Es frecuente que tras un largo periodo de inactividad de un ordenador portatil , quizás mas prolongado de lo habitual, desgraciadamente la batería interna se niegue a cargar.

Lo normal es que intentemos reanimarla en numerosos intentos de cargas profundas, teniendo para ello el equipo conectado al cargador durante un periodo largo esperando que reaccione . En ocasiones, desgraciadamente, esos intentos terminan siendo infructuosos obligándonos finalmente a reemplazar toda la batería ( es decir el pack de celdas con su controlador BMS ) por uno nuevo.

Conseguir una batería nueva es evidente la solución más rápida , pero esto aparte de tener un coste monetario y ambiental elevado, no siempre es fácil , así que descartado que el cargador este defectuoso , vamos a ver dos métodos para intentar recuperar esas baterías.

MÉTODO CARGA ALTA

A veces hay soluciones sencillas que no involucran demasiado coste como puede ser el caso de intentar solucionar el problema de la carga de una batería de un miniordenador o un ordenador portatil que por falta de uso ya no carga la batería interna y al que le pretendemos poner nuevamente en marcha.

Lo cierto es que es que es relativamente frecuente este tipo de averías que se presentan cuando por ejemplo estamos unos meses sin utilizar nuestro ordenador portatil de modo que cuando intentamos arrancarlo no carga la batería llegando incluso a no reconocerla o ni siquiera poder arrancar .

De forma resumida el problema , se debe a que en vacío se van descargando las celdas internas del pack de batería hasta un punto en que el controlador BMS interno de carga de las celdas, cuando baja la tensión un cierto valor bloquea también una posible carga de aquella rama de carga , y dado que todos los packs de baterías están compuestos por celdas normalmente 18650 asociadas en serie y paralelo para dar un determinado voltaje y capacidad, dado que la electrónica interna del pack puede impedir la carga (es decir el controlador BMS), una vez que se descargue más de lo normal, ya el proceso parece irreversible . Por ejemplo, en el vídeo de mas abajo podemos ver una batería de 10.8 volts que no carga y que por tanto vamos a necesitar a proceder a destapar para intentar repararla.

Desmontar un pack de baterías no es una tarea sencilla al carecer casi siempre de ranuras para separar los cuerpos ya que normalmente van termo-selladas ambas partes.

En caso de que tenga alguna ranura por los laterales podemos ir
introduciendo un destornillador plano para evitar dañar la electronica y vamos desplazándonos para intentar separar ambos cuerpos .

En muchos casos la etiqueta tapa de forma deliberada el acceso así que la debemos desprender dependiendo del modelo de pack de baterías pues cada pack más o menos se abre prácticamente de la misma manera. Intentamos pues retirar esta etiqueta con cuidado ( porque una vez reparada la volveremos a volver a pegar de nuevo ) y deberíamos proceder con el destornillador plano dándole poco a poco abriendo el pack

Hay personas que optan por utilizar un cuchillo un poco caliente o incluso una mini-herramienta para ir abriendo despacio las dos partes del pack estas ya que debemos hacerlo con cuidado de no romper la electronica o las conexiones internas .

Una vez que hayamos abierto el pack veremos que internamente hay una pequeña placa electrónica, llamado controlador BMS, que facilita la carga de cada rama de celdas impidiendo la carga en tres casos muy concretos:

- - Cuando supere cierto valor de temperatura de la rama.
  - Cuando supere el valor de tensión nominal.
  - Cuando baje de un determinado valor de tensión.

Vamos a proceder a INTENTAR reparar el conjunto con una fuente variable ajustada a 12v ( o si no se dispone de este de cargador de 12 y de 500 o 1000 mA) . La tensión debe ser de 12V en este caso dado que la tensión nominal de este pack es de 10.8V y para cargar la tensión debe superar un par de voltios la tensión nominal.

Obviamente deberemos observar con cuidado extremo la polaridad de los hilos que vamos a usar para intentar reanimar el pack (en el cargador el hilo que está marcado con blanco o es de color rojo es el positivo de nuestro cargador y el otro el negativo ).

En el pack de baterías asimismo deberemos identificar con un polímetro los extremos de la batería ( normalmente serán los extremos cercanos a ambos costados ).

Entonces teniendo claro la polaridad del pack de batería y de la tensión de carga exterior vamos a intentar reanimar la batería aplicando tensión durante unos 5 segundos , haciendo una pausa, volvemos a contar 1 2 3 4 5 ,etc , asi en total 4 veces 5 segundos con 1 ó 2 segundos de por medio.

Con este método le estamos dando una carga inicial a nuestro pack de batería a modo e pulsos eléctricos , lo cual normalmente deberíamos poder recuperarla.

En el siguiente video podemos ver el proceso en total

https://www.youtube.com/embed/7JPUKX1FyH8

REEMPLAZO DE CELDAS

Lamentablemente si el método anterior no ha servido es fácil de que una o varias celdas estén agotadas, lo cual por desgracia es una de la averías mas típicas.

Normalmente los pack de baterías de ordenadores portátiles se componen de varias conjuntos de baterías, siendo lo normal tres o a lo sumo cuatro para dar tensiones finales entre 10 y 16V

Teniendo abierto el pack debemos identificar los puntos de unión de las baterías a la placa de carga ( normalmente tres o cuatro).

Con un polímetro comprobaremos las tensiones en dichos puntos de forma consecutiva ( el valor debería estar rondando los 2V dependiendo de marca y modelo )

En este ejemplo vemos que la tensión en cada rama es 2.9V , lo cual es un valor correcto

Este valor de 2.9 V debería repetirse con cierta tolerancia en el resto de ramas. Lamentablemente puede que una o varias ramas no alcance este valor , como es en el ejemplo que no lleva a los milivoltios , lo cual es un signo clásico de avería en cortocircuito y que por tanto deberíamos desechar

Identificada la rama debe riamos desoldar las baterías , pero como normalmente va soldadas con maquinas de soldadura por puntos habrá que romper estas soldaduras de forma mecánica por ejemplo con unos alicates de pinza

Bien soltadas las celdas defectuosas podemos intentar hacerles una carga profunda a estas por si se pudiesen salvar , pero en caso de no lograrlo nos tocara reemplazarlas por otras nuevas de capacidad parecida ,las cuales podemos soldar de forma convencional limpiando muy bien las superficies por ejemplo limando y aplicando pasta de soldar.

Una vez recompuesto el pack , ensamblaremos todo usando cinta de buena calidad e intentaremos cerrar el conjunto

La batería ya debería estar completamente operativa !Enhorabuena acaba de arreglar su ordenador portatil!

Sencillo soldador de puntos

diciembre 1, 2019marzo 8, 2021soloelectronicos1 comentario

La soldadura por puntos lleva con nosotros unos 40 años, pero a pesar de su antigüedad sigue gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva también en aplicaciones de electrónica donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como por ejemplo a la hora de conectar baterías entre si con laminas de níquel, entre sus miles de aplicaciones más. En esencia la tecnología de la soldadura por puntos no es nada compleja , pues la configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a lo largo de los años, consistiendo básicamente en una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera de este es mucho más barata que comprarlo montado, incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos portales chinos, ya que incluso comprándolos allí , su precios van entre los 200€ en adelante. Si no estamos dispuestos a desembolsar esa cantidad otra opción es fabricar un soldador de puntos nosotros mismos pues en la red se pueden ver una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos basados en viejos transformadores de microondas , a los que se les elimina el secundario de AT por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro en ese espacio que ha quedado vació de dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8 mm).

NO recomendamos construir un soldador de puntos basándose en un transformador de microondas, no sólo por el voluminoso espacio que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo, por el peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues está muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy peligroso ( si lo va a hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una resistencia de 1MΩ utilizando alicates aislados ). Además hay tambien un motivo obvio : si no contamos con un horno microondas¿ vamos a tener que comprar un transformador de microondas ( nuevo o no) y que tendremos que desmontar?

Bien en un post anterior vimos como una alternativa a los soldadores de punto basados en transformadores de microondas era usar supercondensadores , pero son caros y dificiles de conseguir , así que es bueno explorar otras alternativas como pueden ser las baterias de automovil ( nueva o usada ) como fuente de energía

Como parte de un proyecto de dotar de un nueva batería de litio a un precio razonable basada en celdas 18650 para una bicicleta de montaña eléctrica el autor de este proyecto (Rory ) necesitaba una gran batería de litio que encajasen en su presupuesto según sus especificaciones:

Barato: solo se planea si es a bajo coste
Confiable : deberia poder ofrecer más de 500 pares de soldaduras por puntos para hacer
Fácil y rápido de hacer -:idealmente usando piezas que se pueda disponer
Relativamente seguro: No hay altos voltajes presentes

Rory necesitaba ser capaz de soldar la tira de níquel a los terminales celulares 18650 para fabricar su soldador ocasional . Los soldadores 18650 de punto están ampliamente disponibles en la red y probablemente valga la pena la inversión si usted tiene la demanda para ello. Sin embargo, como Rory sólo planeaba construir una batería, realizó su propio soldador de puntos sin tener que adquirir uno comercial.

Para situarnos ,una búsqueda rápida de YouTube nos ofrece el canal de darkkevind donde demuestra su soldador basado en una batería de coche estándar conectada a un solenoide motor de arranque de moto. El solenoide se activa mediante un pulsador que cambia la potencia a dos electrodos de soldadura hechos de clavos de cobre. Su diseño es funcional pero como todo en este mundo se puede mejorar para hacer un sistema más confiable como el que vamos a ver en las líneas siguiente con el diseño de Rory.

Soldador con bateria de 12V

El diseño de Rory cuenta con un solenoide de arranque DELCO 130493 como interruptor de potencia para conectar momentáneamente las bornas de la batería a las puntas de soldadura .Como el lector puede adivinar en realidad para este proyecto en realidad puede usar cualquier solenoide de motor de arranque de 12V ( incluso aunque sea para motocicleta) .

En este modelo en concreto es muy interesante el diseño de los terminales que pueden ser vinculados muy bien a una abrazadera de terminal directamente a la batería y además el soporte también permite montar el gabinete de electrónica junto a este .

Como puede apreciarse en la imagen los terminales laterales son los de interruptor del relé, es decir las conexiones de potencia que conmutará el solenoide .Obviamente do las conexiones centrales son las de la bobina del solenoide ( de ahí su menor dimensión)

Como se puede apreciar los pernos de terminales solenoide de 8 mm se sujetan muy bien en los terminales de la batería y la bobina solenoide está entre el perno pequeño en el soporte derecho y el soporte de montaje

En el montaje del Rory el solenoide es controlado por un circuito de temporizador construido alrededor del multivibrador monoestable dual de precisión CD14538BE de Texas Instrument que funciona en modo «no refrigerable».

Como rory no ha compartido la configuración del circuito vemos abajo un multivibrador monoestable usando IC CD4538. Es un IC multivibrador monoestable/aestable de precisión libre de activación falsa. Esto se puede utilizar para varias aplicaciones en las que se requiere un ciclo de sincronización preciso. CD4538 es el IC multivibrador monoestable/estable de precisión que está libre de activación falsa y es más fiable que el popular temporizador IC 555.

Aquí el IC se conecta como temporizador monoestable de corta duración usando el r1 y el C1 como componentes de sincronización. Con los valores dados, la salida de IC1 permanece baja durante tres minutos. Cambiando el valor de C1 o R1 se pueden obtener varios intervalos de tiempo, que son los valores que deberemos ajustar para unos 20ms ( idealmente 10 y 110 ms a través de un potenciómetro) .

A diferencia de 555 IC en el modo monoestable, aquí en CD4530, la salida de IC se vuelve alta en el encendido y se vuelve baja cuando el pin 5 del gatillo consigue un pulso de transición bajo a alto. Cuando se presiona S1, el pulso de alta marcha activa el IC y su salida baja. Esto impulsa la carga a través del transistor PNP T1. La carga puede ser un LED, zumbador, etc. Lógicamente para cargas más grandes ( como es en este ejemplo) no basta un simple transistor de pequeña potencia( como en el esquem de abajo) pues la bobina solenoide deberia ser accionada con un transistor de potencia como por ejemplo un mosfet FQP30N06L.

En la solución final basada en el circuito anterior y que el autor no ha compartido , además usa algunos componentes pasivos adicionales para eliminar el rebote de un interruptor de pie básico . La bobina solenoide es accionada por un mosfet FQP30N06L ( con su correspondiente diodo en paralelo) . Además el temporizador es ajustable entre 10 y 110 ms a través de un potenciómetro estando el circuito alimentado por una batería separada de 9V aunque podría ser alimentado por la propia batería del coche con el desacoplamiento adecuado.

De todos modos aunque no sepamos los valores exactos del esquema del monoestable que uso Roru , este montaje se puede comprar ya montado y probado (buscar 12v DC Delay Relay Timer) por unos 6€ , lo cual es importante no sustituye al delco puesto qeu lso contactos del rele de este tipo de circuitos no supera 10A con 220V en ac (2200w) , claramente insuficiente para la corriente de soldadura que sera a 12V pero en CC

A pesar de la conmutación lenta del solenoide, los contactos permanecerán cerrados durante la misma duración que la corriente que se suministró a la bobina. En este caso el solenoide tarda alrededor de 5 ms para cerrarse, pero el diodo a través de la bobina mantiene el campo magnético activo, permitiendo enviar pulsos precisos en el ajuste mínimo de 10 ms del temporizador

Todo esto está montado en una carcasa de aluminio fundido a presión. Tenga en cuenta que la bobina solenoide está conectada entre el terminal de tornillo ‘S’ y el soporte de montaje. El terminal ‘I’ es el contacto NC del solenoide, no una conexión de bobina…

Otros aspectos interesantes constructivos es que los electrodos se fabrican utilizando clavos de cobre soldados a longitudes cortas de cable trenzado de 8 awg. Las uñas de cobre se pueden afilar rápidamente utilizando un archivo, por lo tanto, no requieren que sean reemplazables. Unas pocas capas de termorretráctil proporcionan aislamiento térmico y eléctrico.

Como en las primeras pruebas se hicieron con una batería nueva y la resistencia interna es muy baja, el resultado fueron pulsos de corriente muy altos que destruyen las tiras de níquel si el pulso superaba los 20 ms , Rory experimentó con una «resistencia limitante de corriente» formada por una longitud de alambre de relleno de soldadura TIG de 1,6 mm lo cual le permitía ejecutar pulsos de soldadura de corriente más baja y así encontró que el resultado era una soldadura mucho más fuerte con un pulso de corriente más corto ( usó un conductor con una longitud aproximada de 50 cm).

Como después del primer pulso la resistencia estaba muy caliente, aumentando la resistencia lo que hizo que el rendimiento no fuese fiable en las siguientes soldaduras la solución fue sumergir el cable en agua mediante un buen vaso de plástico Ikea ( con una base muy gruesa y algunos pernos M8 que aseguraron todo juntos y mantuvieron el agua dentro).

Cabe señalar algunos puntos interesantes de este montaje:

Un pulso de alrededor de 40ms produce las mejores soldaduras con esta configuración. Arrancar la tira de níquel de la 18650 dejaría la parte soldada todavía unida a la batería rasgando el níquel circundante.
La batería del coche debe estar conectada a un cargador durante el uso si se hace una gran cantidad de soldaduras. De lo contrario, el voltaje caerá, causando corriente de soldadura poco fiable. Puede usarse un cargador de corriente constante 5A que se puede dejar conectado durante la soldadura aunque aunque un cargador de 2A más o menos estaría bien.
Se requiere una presión uniforme firme en cada electrodo para hacer que cada soldadura por puntos sea de igual resistencia. Los electrodos de soldadura se calientan mucho lo cual debe tener en cuenta para no quemarse .
A medida que el agua que enfría la resistencia se calienta hacia su punto de ebullición, no puede eliminar el calor tan rápidamente de la resistencia debido al efecto Leidenfrost (donde las burbujas de vapor aíslan el alambre). Esto permite que la resistencia funcione más caliente, lo que reduce la corriente de soldadura. Suba el temporizador de pulso a 50mS en este punto. El agua podría ser reemplazada, o un recipiente más grande utilizado para contener el agua de refrigeración.
Relativamente el proyecto es seguro ,aunque es recomendable usar gafas de seguridad debido a las chispas ocasionales. Guantes también sería una buena idea, así como trabajar fuera lejos de cualquier cosa inflamable.

Fuente original en hackaday.io

Sencilla alarma basada en un foco con detector de proximidad

julio 25, 2019soloelectronicosDeja un comentario

Hoy en día hay soluciones muy económicas debido a su gran escala comercial que son susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad sus prestaciones y !sin coste alguno!.En el ejemplo de hoy actualizado a un modelo mas moderno del fabricante Meikee vamos a ver como de hecho una modesta lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen de muchas potencias más elevadas ) ,y 900 lúmenes de luz garantizados puede usarse además de su cometido principal de encenderse cuando el sensor detecta movimiento en el exterior , que también envíe una alarma hacia el interior, para que tengamos constancia si no nos hemos percatados por la activación de la luminaria de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior .

En esta simple modificación pues mantendremos el diseño moderno y compacto de la luminaria , ya que vamos a hacer una sencilla modificación que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos añadir una regleta ) y que además no inhabilita su protección impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED que reemplazan a los anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) , con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco del fabricante Meikee integra un sensor PIR y la electronica necesaria para activar la luminaria , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR(es decir en la cajita mas pequeña que alberga el propio sensor)

En este modelo , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR

Los ajuste son los siguientes:

HORA ;sirve para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
LUX :ajuste la foto-sensibilidad (día y noche)

Aparte de ajustar el valor SENS a la distancia que precisemos , un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco ( y por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea que se busca con esta mejora es una detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como cámaras, alarmas remotas , etc.

Bien veamos la mejora de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

La idea de este post es mejorar un asequible foco del fabricante Meikee para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente manipulaciones del producto nos hará perdera la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interior saber si se ha activado el foco o por ejemplo para enviar a una central de alarma

Hackeando el foco

Antes de desmontar el foco, probaremos el foco dado que cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantía, asi que es nuestra última oportunidad para probar de que funciona perfectamente este.

Una vez comprobado su funcionamiento , si estamos decididos a mejorar el foco, desmontamos los 4 tornillos de la parte posterior ( puede que esten bastante duros para asegurar la estanqueidad).

Ahora quitaremos los dos tornillos del reflector , sacaremos con cuidado el cristal protector y luego accederemos a la electronica , con mucho cuidado de no tocar los leds SMD

En otros modelos haay dos bloques , diferentes : el chip compuesto por leds SMD ( en el centro ) y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha), pero en este modelo del fabricante Meikee van integrados la matriz de leds y el propio convertidor en una unica placa alimentandose todo el conjunto con la tension de la red de ca

En la imagen se observan claramente tres conexiones que van al módulo PIR :

Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
Cable azul : otro de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
Cable rojo ; el cable de detección del PIR que permite alimentar a la placa

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo de salida del módulo de PIR que permite alimentar a la placa leds de la luminaria que nos permite obtener la salida del relé interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente para luces exteriores las instalación no suelen contar con este tipo de cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida pus más adelante si nos interesase podriamos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar

Ahora solo nos queda usar una ficha de empalme o bien directamente retorcer ambos cables (es decir el cable amarillo de la manguera exterior con el cable rojo procedente de la salida del modulo PIR h)

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria : primero el reflector y luego la junta de estanqueidad , el cristal y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a. al extremo de la manguera del foco , pero con la importante diferencia que en el cable amarillo ya no conectaremos la masa sino por ejemplo un zumbador o un testigo que alojaremos en el interior de la vivienda para tener constancia visual o sonora de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR

Por cierto ,si se pregunta donde conectar el otro extremo del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .Asimismo , como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto .

Tambien se recomienda usar otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente a la red de ca, aunque podemos prescindir de este con el ajuste de noche pues podemos permitir que solo se active por la noche.

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear los contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida «extra»;

Un relé de potencia con bobinado de 220v de CA para conectar cargas mayores
Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
Un zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
Un timbre convencional
etc

Bueno ,como hemos visto quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar, pero desde luego !la posibilidad está ahí ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

Por cierto este es el link de acceso directo del citado foco con detector de presencia

Como fabricar circuitos impresos con una impresora 3d

enero 30, 2019enero 30, 2019soloelectronicosDeja un comentario

Posiblemente la primera vez que piense en adquirir una impresora 3D, es probable que piense que únicamente tienen el propósito de generar piezas en 3d,pero lo cierto es que son maquinas polivalentes, que como vamos a ver, gracias a que son capazes de posicionarse en el espacio en los tres ejes , la verdad es que cualquier impresora 3D puede imprimir placas de circuitos impresos y hacer muchas otras tareas.

Tener en efecto una impresora 3D ofrece una infinidad de posibilidades, eso sin duda. De hecho es muy común usarla no solo para imprimir piezas tridimensionales, sino también montarle otros cabezales como un láser o una herramienta como una pequeña Dremel para hacer algún gravado. Otro uso bastante interesantes es para crear placas PCB usando la impresora 3D pues simplemente con ponerle un rotulador indeleble en lugar del fusor, podemos pintar las pistas sobre una placa PCB para luego seguir con el proceso del atacado químico.

Además, este proceso es ideal ya que hay que hacer una modificación muy sencilla a la impresora ( ya ue es reversible ) y es algo que éste tipo de máquinas puede hacer con mucho detalle sin añadir presión mecánica a la estructura.

A continuación os dejo un vídeo sobre cómo se realiza todo el proceso, así como el resultado.

Comienzo del proceso

En efecto como vamos a ver , si está interesado en convertir su impresora en un trazador para PCB, podemos lograrlo si bien cada impresora y software de rebanado son ligeramente diferentes, por lo que es probable que los componentes de montaje requieran un poco de pensamiento creativo para que funcione en su propia configuración.

Ya que se supone tenemos la impresora 3d montada , calibrada y en funcionamiento , todo empieza con adaptar rotuladores permanentes con punta que puede encontrar en cualquier papelería . Lo ideal es que se sean de calidad (por ejemplo los modelos lumicolor STAEDTLER ) con un ancho de punta establecido de alrededor de 0.4 mm . La razón de usar estos marcadores es que estos modelos pueden resistir sobre un trozo de placa de cobre la acción del cloruro férrico que puede utilizar para atacar las partes no impresas.

Una vez consiga el marcado la siguiente parte es averiguar cómo montar el lápiz en la máquina.La idea es concentrarse en usar los tornillos que fijan el ensamblaje del extrusor al sensor de fuerza incluido en el carro del extrusor de la impresora.

Algunos puntos importantes que , influyen en todo el diseño es la cantidad de fuerza que se aplicaría a la punta de la pluma. La montura necesitaba un movimiento vertical para que la punta de la pluma no solo se aplastara por la fuerza de la cama presionando sobre ella, (así como el espacio de maniobra que tiene el bolígrafo en su montura). Si el lápiz tiene una pequeña cantidad de oscilación angular o en el eje X o Y, entonces las líneas dibujadas serán menos precisas ya que el diseño se traza, limitando la precisión final de la herramienta.

La solución puede venir con un riel lineal en miniatura que se mecanice con precisión hasta el punto en el que no se puede detectar ninguna oscilación del riel y es lo suficientemente suave como para que el peso del soporte para el marcado lo baje por su propio peso, sin embargo, siempre hay alternativas, pues una búsqueda rápida de «Riel lineal en miniatura» en banggood basatara , si bien es un poco largo así que necesitara cortarlo (aparte de eso, las dimensiones del riel parecen un candidato razonable para el diseño)

Asimismo es necesario diseñar el soporte del marcador en 3D para sujetarlo con un ajuste perfecto cuando se le presiona, con los orificios adecuados para los tornillos para montarlo en el riel lineal y luego posteriormente en el soporte de montaje.( atención cuidado con el ensamblaje del extrusor sin usar pues de desconectarlo provocara el apagado de la máquina con errores de sensor y además, una de las mejores maneras de acortar la vida útil de los conectores eléctricos es hacer y romper las conexiones una y otra vez).

Engañar a su impresora 3D para usarla como plotter

A estas alturas, tenemos un bolígrafo pegado a la impresora 3D de modo que se hace necesario averiguar exactamente cómo se va » a engañar a la máquina» para usarla como plotter

Una primera idea puede venir con diseñar el pcb como un modelo 3D y hacerlo de una o dos capas de grosor., de esa manera, cuando la máquina intente imprimir la pieza, en realidad hace que el lápiz trace toda el área de superficie que se haya diseñado. Sin embargo, con esta idea hay un pequeño problema , ya que con la configuración de corte estándar, el extrusor simplemente se mueve sobre los huecos, pero con el lápiz en su lugar, dejará una línea que rastrea estos movimientos.

Revisando la configuración de la cortadora ( sliccer) , existe una función de elevación Z utilizada para minimizar el extrusado para los fugas. Si se establece el valor en un valor lo suficientemente alto como para que la punta del lápiz se elimine de la superficie de la parte donde hay «espacios» es suficiente ,Asimismo al hacer propio perfil de corte para el plotter, también es interesante ajustar todos los ajustes de temperatura en la extrusora y la cama caliente a temperatura ambiente,ya que no es necesario calentar en este proceso. Por ultimo es necesario cambiar el diámetro de la boquilla a 0,3 en la configuración para que coincida mejor con el diámetro de la punta del lápiz. ( se debe seleccionar un valor un poco más pequeño para garantizar que haya superposición en las líneas dibujadas en grandes áreas de relleno (esEs posible que esto genere un problema en el que la línea de tinta nueva se redisuelva y dañe parte de la línea anterior, pero es difícil que ocurra)

Con los perfiles de rebanado establecidos, para resumir los ajustes importantes:

> LIFT Z (configurado como 5mm +)

> Temperaturas bajas (de lo contrario, usted calentará su cama y la extrusora por nada)

> Cambie el diámetro de la boquilla a su criterio (menor valor, mayor resolución de trazado … hasta un punto)

Posicionamiento de su placa

La posición de su trama es bastante importante cuando usa su plotter pues necesitamos saber dónde va a comenzar la máquina a dibujar nuestra trama de modo que coloquemos nuestra placa con revestimiento de cobre en esa posición.

Para ello puede seguir unos sencillos pasos:

Haga un cuadrado del mismo tamaño (o un poco más grande) que su placa
Elija una ubicación para él en su software de corte, si tiene una cuadrícula que le ayude a usar coordenadas x / y fijas
Coloque el cuadrado en la cama de impresión (puede que quiera cubrirlo con papel o cinta adhesiva cuando haga esto)
Coloque y asegure su tablero revestido de cobre a la cama de impresión usando el cuadrado trazado como guía
Coloque su trama verdadera en la misma posición que su trama de guía cuadrada
Esperemos que lo hayas hecho bien y comiences a trazar! (Se recomienda realizar pruebas en seco si no está seguro de su precisión)

Traze su PCB

Lo siguiente que debe hacer es solucionar cualquier problema en la configuración de la trama o en el soporte de su pluma, verificando si hay defectos y, cuando tenga tiempo, intentar ajustar su configuración para eliminarlos.Pero honestamente, si su trama se desprende de la impresora de manera limpia, es posible que desee inspeccionar sus huellas y rellenar los orificios o cortar cualquier cortocircuito en la tinta de la pluma con la mano.

Lo mejor es que una vez que se sintoniza este proceso, es limpio, seguro y relativamente rápido. Por lo general, a los errores les sigue algo de acetona, lana de alambre y, a continuación, la repintación en la cama para otra grieta.

Grabar su PCB

Ahora una vez impreso las pistas toca el ataque químico , el cual para bien o para mal sigue siendo para aficionados el cloruro férrico puesto que no es peligroso y ataca con bastante precision y suficientemente rápido las partes no pintadas

Esta tinta resiste muy bien al grabador, pero parece romperse cuando las pistas son muy delgadas , pero para resolver el problema hay personas que les gusta retocar el PCB después de grabar como una forma de pantalla de seda,

En siguiente vídeo se ve todo el proceso completo ideado por KdogGboii

Via Instructables.com

Como controlar cualquier electrodoméstico con mando vía wifi

enero 27, 2019soloelectronicosDeja un comentario

Modernamente están apareciendo muchos electrodomésticos convencionales como equipos de Aire Acondicionado , Robots de limpieza , Persianas eléctricas , TV , etc con la opción de poderlos controlar a distancia gracias a la conectividad WIFI ,lo cual puede ser muy interesante para configurarlos , programarlos o activarlos no solo desde casa, sino incluso fuera de esta , y con ello mejorar nuestra calidad de vida . El punto negativo es que en la mayoría de los casos incrementa sustancialmente el precio desgraciadamente frente a los equipos convencionales que no cuentan con dicho control y ademas si contamos con equipos instalados operativos pero sin esa funcionalidad de control por wifi , no es una razón de peso para desechar estos¿no?.

Asimismo ,como sin duda el lector conocerá, cada día son mas frecuentes los asistentes de voz como Alexa de Amazon , Google Home o el propio novedoso Aura de Movistar , todos ellos que poco podrán hacer sobre dichos equipos a controlar, si no disponen de los módulos de control correspondientes. Por ejemplo con un Amazon Echo Dot o un Google Home Mini si quiere enseñarle a encender el aparato de Aire Acondicionado antes de llegar a casa o encender la TV cuando olvida el mando a distancia lejos del sofá no podrá hacerlo fácilmente directamente pues estos equipos no están preparados par ser controlados por dichos asistentes , pero no se alarme, porque en efecto no hace falta invertir una gran suma de dinero en cambiar dicho aparato , pues nos bastara , si este equipo es controlable por infrarrojos o RF , de instalar un control remoto de luz infrarroja compatible con Alexa o Google Home que haga las veces de «puente» entre ambos mundos.

Como opción interesante para controlar nuestros dispositivos en el salón destaca el Broadlink RM mini3, un pequeño dispositivo que puede controlar sin limitaciones a todos los dispositivos y dispositivos controlados con mandos a distancia por infrarrojos o que emiten radiofrecuencia en las frecuencias de 433 Mhz y 315 Mhz en toda la casa. ( excepto si el código es variable, Broadlink Rm Pro no puede admitirlo)

El BroadLink en cuestión tiene el tamaño de un vaso de chupito contando con varios leds de infrarojos repartidos en la cabeza en forma 360° , que hacen que su área de actuación sea muy buena, por ejemplo para encender el aire acondicionado antes de llegar a casa o para simular presencia encendiendo la tele gracias a una app específica para Europa (Intelligent Home Center For EU , la cual se rige por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, famoso por ser estricto con el manejo de datos personales).

Con este tipo de dispositivo podremos reemplazar todos los controles remotos por su teléfono inteligente, pues cuenta con soporte para más de 80,000 dispositivos controlados por infrarrojos como aire acondicionado, TV, DVD, PVR, CD, SAT, aire acondicionado, persianas eléctricas, lámparas, purificadores, WiFi, reproductores BluRay, proyectores , Unidades de CA, salidas de RF, ventiladores y mucho más.

Aunque se ha comentado alguna vez en este blog ,para saber si un mando es IR o RF, enfoque con la cámara del móvil a la punta del mando que controle ese dispositivo y pulse un botón: si en la pantalla del móvil se ve un destello de luz azul/blanca, es IR ( si no se ve nada, es de RF).

Los pasos a seguir para la instalación del el Broadlink RM mini3, son realmente muy sencillos:

Instalar la app en el móvil ( esta disponible tanto para Android como para iOS)
Enchufarle una conexión de 5v por el conector micro-USB ( no esta incluido el adaptador ) ,
Abriremos la app (esta disponible tanto para Android como para iOS) y vincularemos el Broadlink RM mini3,por bluetooth a nuestro terminal .
Tendremos que conectar el Broadlink RM mini3 a nuestra red wifi añadiendo las credenciales de nuestra red. Este modelo solo es compatible con redes de 2,4 GHz, pero no 5G y la contraseña de Wifi debe ser de menos de 32 bytes, sin espacios y símbolos especiales, solo con alfabeto y número,
Seguidamente añadiremos el dispositivo a controlar para lo cual elegiremos el tipo de dispositivo, buscando este modelo en la base de datos que ofrece la propia aplicación
Probaremos si funciona el control remoto desde la propia app , pero si no funciona , cambiaremos de modelo hasta que reaccione)
Si el control remoto no reconoce el dispositivo, puede copiar la señal del mando a distancia manualmente (pero los dispositivos que no están en la base de datos de BroadLink no son compatibles con los asistentes de voz)
Repetiremos el proceso para todos los dispositivos controlados por infrarrojo que el BroadLink RM mini 3 tenga a su alcance como puede ser los equipos de aire acondicionado, televisores, equipos de música,lectores de dvd o blueray , descodificadores de televisión de pago , barra de sonido, robot aspirador, reproductor multimedia, persianas eléctricas, etc..
.El siguiente paso es configurar escenas que luego usaremos como comandos de Alexa o Google Home. Por ejemplo para el televisor podemos tener varias escenas para «encender la television» o apagar la televisión o incluso subir o bajar el volumen o para el equipo de aire acondicionado por ejemplo podemos tener una escena “calienta la casa” que sube la temperatura a 26 ºC y otra escena “enfría la casa” que baja la temperatura a 18 ºC.
El último paso es conectar la app de BroadLink con el altavoz inteligente. Hay un manual de instrucciones en el menú Más > Añadir servicio de voz, pero en resumen tenemos que abrir la aplicación Alexa o Google Home en el móvil e instalar la skill o servicio correspondiente. El asistente reconocerá automáticamente los nuevos dispositivos y sus comandos o escenas. Llegados a este punto ya podrá decir “enciende el aire acondicionado”, “pon el aire acondicionado en modo calefacción” o “enfría la casa” para que el altavoz inteligente se comunique con el control remoto y este, a su vez, envíe la orden al aire acondicionado. También puedes decir “enciende la tele”, “silencia la tele” o “pon La Sexta” para que el control remoto envíe esas órdenes al televisor, aunque no sea una Smart TV ni nada parecido.
Si puede añadir un nivel de complejidad, creando rutinas desde las apps de Alexa y Google Home para encender las luces del salón de un color determinado cuando ponga el fútbol, conectar la calefacción todos los días a una hora determinada o apagar el equipo de música cuando enciende la tele.

Conclusiones

Puede ser interesante para poder manejar la tele, aire acondicionado, bomba de calor y decodificador con el móvil pero sobre todo mediante un asistente de voz como Google Home o Alexa

Si nos remitimos al móvil , gracias a este dispositivo se pueden manejar multitud de aparatos sin problemas, configurarse estos fácilmente desde la aplicación y enseguida se pueden usar todos, desde casa o fuera de ella ( eso si sólo aquellos que usen infrarrojos no Radiofrecuencia)

La app ademas permite poner temporizadores para que automáticamente la aplicación ejecute la función del aparato que se desee, en una hora o día concreto, o cada cierto tiempo. También existen los ambientes, que permiten ejecutar varios pasos automáticamente que nosotros indiquemos, de uno o varios aparatos, con un solo click.

La pega viene con su compatibilidad con Google Home ya que no es del todo correcta. Para el RM Mini3 hay dos app, versión global y europea, que se usan igual para configurar los mandos, pero con la primera de ellas, Google Home no integra ni detecta los dispositivos, sólo los ambientes, y no los ejecuta bien. Con la otra, la europea, Google Home integra los dispositivos, pero solo las de tipo lámpara y tipo aire acondicionado, no las TV ni otros aparatos personalizados.

Respecto a Alexa , aunque la configuración a través de ambientes , escenas y rutinas se hace ardua y repetitiva una vez conseguida el funcionamiento es perfecto. Puedes controlar todo aparato que use infrarojos que tenga en la misma habitación, y la función de aprendizaje de botones te facilita muchas tareas, así como las funciones pre-configuradas que otros usuarios ya han colgado en el servidor. Es un aparato imprescindible en dúo con Alexa.

En el siguiente video podemos ver un ejemplo de integración de Alexa con el Broadlink RM mini3,

Por cierto este puente de infrarrojos con wifi se puede comprar en Amazon por unos 24,99, pero tenga cuidado porque hay otros modelos de Broadlink algo mas económicos que no son controlables por asistentes de voz como Alexa o Google Home.Si necesita controlar aparatos que vayan por radiofrecuencia en lugar de infrarrojos necesitarás su hermano mayor…. El pro

Como ver los canales de la TDT en su movil

enero 23, 2019soloelectronicosDeja un comentario

Recientemente han salido al mercado pequeños sintonizadores de TDT que podemos conectar mediante el conector OTG a nuestro dispositivo Android , y gracias a un sw de recepción de TDT podremos ver en nuestro equipo Android los canales de DVB-T que nos corresponda a nuestra región

Aunque la idea pueda parecer fantástica , lo cierto es no todos los fabricantes especifican que se requerirá de una buena antena así como de una buena recepción de señal de RF para poder visionar sin problemas la mayoría de los canales disponibles lo cual no siempre es fácil de tener

Por ultimo hay dos inconvenientes importantes, en primer lugar el precio del dispositivo ( un receptor de calidad suele rondar los 50€) y en segundo lugar debido a que la conexión se hacer a través del propio OTG , el terminal Android consumirá un extra de batería acortando con ello la autonomía

Vemos como los sintonizadores de TDT para Android no son ninguna panacea si bien no consumirán datos aunque con un alto coste del aparato , de modo que nos preguntamos si es posible disfrutar de estos canales en nuestro terminal android sin ningún hardware adicional

Conceptronic CTVDIGANG - Receptor con Android, color negro

Pues querido lector , en efecto se pueden visionar los canales de DVT-T de su región gracias al fantástico reproductor multimedia multiproposito Kodi y unas simples actuaciones , asi que veamos paso a paso como hacerlo

Instalación del sw

Lo primero es instalar Kodi en su smartphone o tableta Android para que así te sirva como reproductor multimedia de emisiones online. En sí Kodi no es más que eso, un reproductor. Abierto, open source y administrado por la XBMC Foundation para que sea lo más universal posible.

Kodi es tan abierto y libre de piratería que se puede descargar libremente desde la Google Play Store, para ello baste con que lo busque en Google Play o bien pulse sobre el siguiente enlace.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.kodi

La versión oficial Kodi no contiene ningún contenido de ningun tipo lo que significa que se debe proporcionar su propio contenido desde una ubicación de almacenamiento local o remoto, DVD, Blu-Ray o cualquier otro soporte de medios de comunicación por parte del propietario. Además Kodi le permite instalar plugins de terceros que pueden proporcionar acceso a contenido que está disponible gratuitamente en la página web oficial del proveedor de contenido. Cualquier otro medio de observación de contenidos ilegales que de otro modo se pagaría no recibe la aprobación por el equipo de Kodi.

Una vez hayamos instalado Kodi en nuestro terminal veremos uan panatlla similar a la siguinte:

Captura de pantalla

Ahora lo que haremos es importar una lista IPTV o de emisiones a través de Internet. Dicha lista es de canales públicos, por lo que en ningún momento se tendrá acceso a canales a los que se puede acceder previo pago

Para añadir los canales de televisión en abierto a su Kodi solo necesitas realizar los siguientes pasos:

Acceda desde un pc a desde un navegador al siguinte en lace   https://github.com/LaQuay/TDTChannels ( también buscando en Github tdtchannels)   . A continuación descargue la lista de canales M3u8 completa pulsando en el link Descargar el .m3u8 completo.
El fichero no es demasiado grande /48,5kb) y se llama channels.m3u8 y debera copiarlo en la sd de nuestro terminal Android ( móvil o tableta)

Ahora en el terminal abra Kodi y despliegue el menú “Add-ons” del lateral.Pulse en “My add-ons” para bucear en los añadidos que vienen de serie con Kodi

Busque “PVR clients” y localize “PVR IPTV Simple Client” y pulse en él.

Ahora pulse el boton “Configure” .( aparecen una serie de botones deslizantes)

En la pestaña “General” vaya a “Location” y en el combo seleccione  Local Path /include local netwoek ya que por defecto es remote Path (internet address)

Pulsar ahora abajo de la pestaña de location en M3U Play List Path y  navegue por el sistema de ficheros , busque el archivo M3u8 que descargo desde su pc a la sd y selecciónelo

Finalmente pulse ok a la derecha de la ventana del todo

Ahora de vuelta a la ventana de configuración  asegúrese de marcar como “Enable” el cliente IPTV que estaba configurando pues por defecto incluso habiendo seleccionado el fichero m3u es disable. En cuanto lo pulse vera que automáticamente se cargan los canales de la lista m3u.

Finalmente , ya solo tiene que volver al menú principal de Kodi y entrar en “TV”: en seguida debería ver que están accesibles todos los canales de la TDT , lo cuales con una pulsación podemos disfrutar viendo su contenido en tiempo real desde nuestro terminal movil.

La visualización de los canales está supeditada a las conexiones de red y también a que los canales permanezcan activos pues es habitual que algunos se caigan de la emisión, por lo que debe actualizar esta lista M3u8 conforme se actualice en el GitHub.

Por cierto dado que Kodi esta disponible para un amplia cantidad de plataformas también usando de los sencillos pasos que hemos comentado , también podremos disfrutar de estos desde otros dispositivos como por ejemplo nuestro pc

Reciclar un módem usb 3G y de paso mejorar la cobertura Wifi

noviembre 22, 2018noviembre 22, 2018soloelectronicos5 comentarios

En efecto estos simples dispositivos de almacenamiento de datos que permiten conectarse desde su ordenador a Internet mediante un puerto USB mediante tecnología 3G o 4G a través de una de las redes del operador de telefonía móvil con el que tenga suscrito el contrato también llamados « llaves 3G» o «pinchos 3G » son dispositivos claramente en desuso .

Estos módem USB no solo son compatibles tanto con ordenadores convencionales como con ordenadores portátiles sino también con cualquier tipo de sistema operativo y además incluso se pueden utilizar con tabletas, siempre y cuando estas dispongan de un puerto USB, por lo que en efecto son dispositivos bastante compatibles con una enorme cantidad de equipos y diferentes sistemas operativos .

Estos dispositivos ciertamente nos reafirmamos han dejado de sernos útiles desplazados por las facilidades de creación de zona wifi de todos los smartphone tanto Android como Ios, lo cual ha hecho que estos dispositivos queden definitivamente relegados a ser olvidados en un triste cajón.

A pesar de sus puntos negativos, estos módems USB aun pueden ser una gran solución si necesita conectarse de forma temporal a Internet. Entre sus grandes ventajas están:

Algunos operadores ofrecen tarifas para tener Internet móvil con un módem USB sin necesidad de contratar un plan de voz ni pagar una cuota de alta. Este tipo de tarifas de Internet prepago era una gran solución durante viajes o en una segunda residencia.
La instalación rápida y sencilla. Nada de recibir al técnico ni añadir más cables a su salón. Los módem USB son auto-instalables.
Los módem USB multi-banda solucionan en gran parte el problema de la cobertura ya que son capaces saltar de una red a otra buscando la mejor cobertura.

Debemos puntualizar que los módem USB se siguen utilizando en determinados ámbitos por su facilidad de transporte, pero sin duda , aparte de la facilidad de la zona wifi que cualquier smartphone puede crear , en el caso de necesitar algo mas especifico hay opciones como por ejemplo los router 4G, que no dejan de ser dispositivos similares, pero con evidentes mejoras pues no solo dotan de conexión a Internet a un solo dispositivo compatible con la conexión USB, sino que generan una red WiFi a la que pueden conectarse cuantos dispositivos sean necesarios.

Instalación de un módem 3G

Bien si tenemos algún que otro módem 3g guardado en el cajón porque ya no es util en su función principal ¿ para que nos puede servir? pues sencillamente como adaptador wifi pues la mayoría de estos pinchos también soportan este tecnología

Tomemos como ejemplo un pincho Huawei E173 de la operadora Movistar dado que el proceso sera muy similar con otros modelos

Si lo pinchamos en un puerto USB libre enseguida, debería aparecemos una unidad adicional con 0 bytes disponibles donde solo tenemos acceso a lectura dado que se encuentran los drivers del módem usb.

Si hacemos doble click sobre la unidad , enseguida se ejecutará el autorun que hará que comience la instalación del sw, la cual seleccionaremos que sea personalizada dado que solo queremos usar el módem como adaptador wifi

Ahora solo seleccionaremos zona wifi ( ocupa unos 42,5Mb) ,le daremos a siguiente para que lo instale en el directorio por defecto

según las necesidades que tengamos si lo deseamos podemos bien que se inicie automáticamente o simplemente que se ejecute a demanda

Ahora ya simplemente se ejecutaría el escritorio donde lo importante a la derecha del logo de movistar aparezca el nombre del módem ( en este caso HUAWEI) pues es señal de que se han instalado correctamente los drivers del módem y este esta funcionando correctamente

Para conectarnos por wifi, solo pulsaremos en Redes disponibles y acto seguido introduciremos la clave de la red wifi y desde ese momento ya podemos navegar mediante la red wifi seleccionada a través del viejo pincho 3G que teníamos relegado en un cajón

Con total seguridad observara que la calidad de la conexión es mucho mejor que muchos adaptadores genéricos e incluso propietarios incluidos en equipos de fabrica ( que quizás se hayan averiado o no sean capaces de lograr conexiones estables) . Ademas sobre todo disfrutara de una mayor cobertura y mejor alcance , todo ello reciclando equipamiento electrónico que ya nos era útil dándole ahora una segunda oportunidad ! reciclemos todos en pro de un mundo mejor!!

Constrúyase su propio amplificador 2.1 por 12€

noviembre 21, 2017soloelectronicos5 comentarios

En efecto aunque parezca increíble , es posible hoy en día construirse por uno mismo un potente amplificador de audio 2.1 por muy poco dinero (12€) , con la ventaja de que incluso gran parte de la electrónica ya estará montada y probada, de modo que sólo necesitaremos hacer las conexiones de alimentación, así como cablear los conectores de entrada /salida y ya tendremos el amplificador listo.

En esta ocasión ,vamos a ver un amplificador 2.1 de la que hablamos en otro post que cuesta unos 12€ en Amazon en el que que básicamente solo hay que alimentar con corriente continua DC entre 12-24 V con una fuente conmutada y conectar tanto la entrada de audio como las tres salidas a sendos altavoces.

La potencia de salida de los canales izquierda y derecha es 50WX2 (max) y la salida de subwoofer de 100 w (max), la eficiencia puede llegar por encima de 90%,

Los canales izquierdo y derecho de rango completo, con 24 v tensión de alimentación pueden conducir altavoces de 3-16 ohmios (es decir una gama muy amplia) y en el caso del subwoofer si se alimenta el montaje con 24 v puede conducir un subwoofer, único de impedancia entre 2-16 ohm teniendo en cuenta que a menor impedancia de los altavoces podremos conseguir una mayor potencia de salida.

Las características de este modulo son:

Tensión de alimentación: DC 12-24 V
Chip: TPA3116 *
Tipo 2 Cadena de 3: Channels (canal derecha, canal derecha, subwoofer)
Potencia de salida: 50 *1 *2 RMS subwoofer sobre 8 ohmios
Gama respuesta en frecuencia: 14-100 KHz
SNR 100dB de frecuencia: conmutación: 1,2 MHz
Tamaño PCB 100 cm *70 *%2F 30 mm **3,94 2,75 1,18in (la + W H)
1 *2,1 canales bordo de amplificador de audio

Es interesante destacar que para alimentar este amplificador debemos usar un fuente conmutada entre 12 y 24V DC de unos 18Amp dada la gran intensidad necesaria, pues sería mucho mas costoso, voluminoso e ineficiente cubrir la alimentación con una fuente convencional regulada basada en el clásico transformador con el puente de diodos , gran condensador y el circuito de regulación.

El amplificador de audio

Un amplificador 2.1 que podemos comprar ya montada se basa en usar dos CI:

Un TPA3116D2 en modo maestro 400 kHz, BTL, ganancia si 20 dB, límite de potencia no implementado.
Un TPA3116D2 en Esclavo, ganancia del modo PBTL de 20 dB. Las entradas están conectadas para entradas diferenciales.

Es decir usamos dos CI TPA3116D2 , uno para componer la salida stereo de 50+50W para dos canales de audio y un segundo en configuración mono para entregar un tope de potencia de 100W

El esquema del montaje como vimos es el siguiente:

Por su tipo de alimentación, también esta placa es muy adecuado para dispositivos que funcionan con baterías, tales como motocicletas, coches, coches eléctricos, y así sucesivamente.

El condensador de filtro principal es 4700 uf 35 v, pero para la amplificación de potencia al usar un chip de limitación, este amplificador puede aceptar sólo desde 12v hasta 24 v DC de alimentación y asi el condensador trabajará en buenas condiciones.

Alimentación del circuito

En cuanto los requisitos de suministro de energía para el TPA3116D2 consisten en un suministro de mayor voltaje para alimentar la salida etapa del amplificador de altavoz. Varios reguladores en chip están incluidos en el TPA3116D2 para generar voltajes necesarios para el circuito interno de la ruta de audio. Es importante tener en cuenta que los reguladores de voltaje que se han integrado se dimensionan solo para proporcionar la corriente necesaria para alimentar el circuito interno.

Los pines externos se proporcionan solo como un punto de conexión para condensadores de derivación fuera de chip para filtrar el suministro.
La conexión de circuitos externos a estas salidas del regulador puede reducir el rendimiento y dañar el dispositivo. La fuente de alta tensión, entre 4.5 V y 26 V, suministra la circuitería analógica (AVCC) y la potencia etapa (PVCC). El suministro de AVCC alimenta LDO interno, incluido GVDD. Esta salida LDO está conectada a
pines externos para fines de filtrado, pero no deben conectarse a circuitos externos. (la salida de GVDD LDO ha sido dimensionado para proporcionar la corriente necesaria para las funciones internas pero no para la carga externa)

Dada las características de estos CI ,por tanto podemos alimentarlos con batería 12 o 24V o bien una fuente conmutada de 12-24V de al menos 15 Amp ( con un consumo máximo típico 7.5 Amp)

A la hora de hacer las conexiones , solo necesitamos conectar la alimentación externa de 19V de 6Amp mayor o igual que 120W bien por el jack de 5.5mm -2.1(2.5) con masa al negativo) o bien a la ficha de conexiones que hay justo al lado del conector de alimentación (mucho cuidado con equivocarse de polaridad)

Una buena solución es optar por una fuente de alimentación de ordenador portatil de 120W(recomendable al menos de 20V como por ejemplo las de ordenadores HP)

Conexiones

La conexiones del circuito no pueden ser mas simples ya que la placa en si mismo ya integra los controles individuales de los tres amplificadores de forma individualizada

Los conectores de los altavoces simplemente los conectaremos a las salidas en la regleta marcada como BASS, OUTL y OUTR

Aunque pueda parecer poco relevantes , también aquí se debe respetar escrupulosamente la polaridad de las conexiones a los altavoces pues si uno se equivoca los altavoces funcionaran en contra-fase reduciéndose así la potencia de salida total.

Respecto la entrada de audio es esterero bien por un jack de 3 1/2″ stereo o bien con un conector macho que hay junto al propio jack. S

entradas

Respecto a los tres potenciómetros :

El de la izquierda es el control de volumen estéreo (sólo para el ajuste de los canales izquierdo y derecho)
El central es el control de volumen del Subwoofer
El control de volumen derecho es global (para 3 canales de ajuste)

Una solución sencilla es fijar la placa a una tabla de madera de aproximadamente las dimensiones de la placa del amplificador y cortar un plancha de aluminio doblándola por los 4 costados para hacer una caja

Para evitar que se toquen las conexiones de los altavoces lo mejor es colocar jack aéreos pues si conectaremos jacks metálicos estos conectarían la masa al chasis, cosa que debemos evitar pues las salidas de los altavoces como vemos en el esquema son independientes y no comparten la masa

Personalmente recomiendo estañar los cables de audio incluso aunque lo vayamos a fijar a las tres regletas de salida de los altavoces

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En la siguiente fase recomiendo conectar los jacks aereos , en este caso del tipo RCA.

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Asimismo practicaremos tres sendos taladros para los tres potenciómetros y un cuarto para un pequeño led indicador de funcionamiento cuyas conexiones irán a la regleta de alimentación con una pequeña resistencia limitadora .

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Por ultimo queda ajustar los botones de plástico( entran a presión pero si no aprietan simplemente deberemos abrir un poco el eje con un destornillador plano ) y los tornillos que fijan la carcasa de aluminio a la base de madera

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Sobre la fuente de alimentación , como se pude ver, usamos una fuente de 20V de un viejo portatil HP que conectaremos al jack izquierdo de la pcb por medio de un nuevo jack

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