Month: octubre 2017

Como editar archivos STL

soloelectronicosDeja un comentario

Cómo puedo editar archivos STL? Eso es algo que cualquier propietario de una impresora 3D tarde o temprano se pregunta. Después de todo: Los archivos STL listos están bien. Pero, ¿qué ocurre si un archivo STL que descargó carece de algunas funciones, está dañado o necesita sólo una parte de él? Ahí es cuando se necesita un editor STL.Le mostramos cómo editar un archivo STL con 5 editores STL gratuitos: FreeCAD, SketchUp, Blender, Meshmixer y Meshlab.

 

La edición de archivos STL se puede hacer en dos tipos diferentes de software de modelado:

  • Por un lado, hay software de CAD (Computer Aided Design), que está diseñado para la construcción, mediciones exactas y modelado de sólidos. Estas herramientas no fueron hechas para la impresión 3D en el primer lugar. En el software de CAD, los círculos, por ejemplo, son círculos «reales»; en la impresión 3D – y en archivos STL para la impresión 3D – los círculos se representan como polígonos. Por lo tanto, las herramientas CAD no pueden mostrar toda su fuerza al editar archivos STL, sin embargo, pueden utilizarse para trabajar con archivos STL. Tres de las cuatro herramientas que presentamos en este artículo son herramientas CAD verdaderas: FreeCAD, SketchUp y Blender.
  • Por otro lado, existen herramientas de edición de mallas como MeshMixer y MeshLab diseñadas para modelar, animar y objetos representados por una superficie 2D. Esto significa: Estos objetos tienen sólo una capa y no hay relleno. Esto puede causar paredes finas en papel en la impresión 3D, lo que puede resultar en problemas, si el objeto no se solidifica (lo que, sin embargo, se puede hacer fácilmente en herramientas como Meshmixer). De hecho, los editores de malla son excelentes herramientas cuando se trata de editar archivos STL.

 FreeCAD

FreeCAD es un software de código abierto y libre de usar CAD. Ofrece muchas herramientas diferentes para la construcción, como rascacielos, dibujos y características de diseño . Puede descargar FreeCAD gratuitamente desde el sitio web del proyecto FreeCAD . Simplemente seleccione la versión correcta para su sistema operativo e instálelo.

Una limitación seria: FreeCAD tiene algunos problemas con las estructuras de interceptación y puede estropear la malla, cuando contiene interceptar bordes!

Paso 1: Abrir archivo STL y convertirlo en modelo sólido

  1. Abra FreeCAD y cree un nuevo documento haciendo clic en Archivo> Nuevo .
  2. Haga clic en Archivo> Importar y seleccione el objeto que desea modificar. FreeCAD puede abrir otros formatos de malla, como OBJ y AST también.
  3. . Cambie su banco de trabajo a la Parte .
  4. . Seleccione el objeto importado en la ventana Modelo .
  5. . Ahora haga clic en Part> Create shape from mesh . Esto dividirá el objeto importado en muchos pequeños triángulos. Puede ajustar la precisión de la teselación, pero 0.10 está perfectamente bien para la mayoría de los objetos. Si el número se reduce, tardará más en convertir el objeto.
  6.  Ahora puede eliminar u ocultar la malla importada. Esto le mostrará la forma de su objeto importado que consta de muchos triángulos.
  7.  Haga clic en Utilidad avanzada para crear formas y seleccione Sólido de shell . Ahora haga clic en cualquier triángulo que forme el objeto importado y luego en Crear . No notará nada porque la forma se solapa con el sólido.Haga clic en Cerrar para finalizar.
  8.  A continuación, elimine u oculte la forma antigua. Ahora tiene un objeto sólido de su archivo de malla listo para su edición.

Paso 2: Editar archivo STL

  1. . Cambie su mesa de trabajo al diseño de la pieza .
  2.  Haga clic en cualquier cara que desee agregar o quitar material, por lo que brilla en verde.
  3.  Ahora haga clic en Crear boceto .
  4. Cree una forma que desea extruir o cortar usando las herramientas para dibujar un círculo, rectángulo o líneas.
  5.  Haga clic en Cerrar para confirmar el boceto. Si desea editar el boceto, haga doble clic en él en el árbol del modelo.
  6.  Ahora seleccione la función que desee aplicar. Puede utilizar la herramienta Pad para extrudir o la herramienta Pocket para cortar elementos.

Paso 3: Exportar como archivo STL de nuevo

Para exportar su objeto como un archivo STL de nuevo, seleccione la última característica del árbol de modelos. A continuación, haga clic en Archivo> Exportar y seleccione Formatos de malla.

Los pros y los contras de usar FreeCAD

Cuando se utiliza FreeCAD como un editor de STL realmente notarÁ su propósito. Es un programa CAD para crear modelos exactos y mecánicos para uso mecánico y no para modelado. Esto es genial cuando se quiere construir objetos técnicos. La escultura de un modelo en FreeCAD es muy difícil; como FreeCAD carece de un movimiento libre alrededor de la vista 3D, la escultura es casi imposible.

SketchUp

SketchUp – antiguamente Google SketchUp – es un completo software de modelado 3D que ahora es propiedad de la empresa de arquitectura Trimble Buildings. SketchUp está disponible como una versión comercial llamada SketchUp Pro y como la edición gratuita de SketchUp Make. Al instalar diferentes complementos, puede ajustar SketchUp a sus preferencias personales. Puede descargar la edición gratuita de SketchUpMake desde su sitio web oficial.

Paso 1: Instale el complemento STL en SketchUp 

Para importar archivos STL en SketchUp Haga que necesite instalar primero un complemento (este complemento ya está instalado en la edición Pro).

  1. Inicie SketchUp y haga clic en Window> Extension Warehouse .
  2. Ahora inicie sesión con su cuenta de Google.
  3. Buscar SketchUp STL . Seleccione y haga clic en Instalar.

Paso 2: Abrir archivo STL

Cuando tenga instalado el complemento, vaya a Archivo> Importar … y establezca el tipo de archivo en archivos STL. Busque el objeto que desea abrir e importe.

Paso 3: Editar archivo STL

  1. .Utilice el borrador para quitar los bordes de los triángulos para que termine con un rectángulo para expulsar. También puede utilizar el lápiz o una de sus formas para crear nuevos bocetos para extrudir.
  2.  Cuando haya creado nuevos bocetos, puede utilizar la función Push / Pull para extruir o cortar el modelo.
  3.  Utilice la herramienta Mover para arrastrar bordes o vértices.
  4.  Puede crear una línea de referencia en órbita sobre un punto o superficie y luego mover al punto real donde desea iniciar o finalizar.

Paso 3: Exportar como archivo STL de nuevo

Para exportar su modelo, vaya a Archivo> Exportar y seleccione el formato de archivo .stl .

Los pros y los contras de usar SketchUp

SketchUp es fácil de usar, funciona sin problemas y tiene todas las herramientas para crear un modelo 3D. Sin embargo, faltan algunas características clave de un editor STL, por ejemplo, para crear un objeto sólido o para traducir la malla triangular de un archivo STL a cuadrados que son más fáciles de editar.

 Blender

Blender es otro gran programa gratuito para crear modelos de impresión, juegos o videoclips. Contiene muchas herramientas útiles, por ejemplo, diversos algoritmos para suavizar o interpretar una superficie. También es muy fácil importar y preparar archivos STL para el modelado. Sin embargo, tomará algún tiempo para acostumbrarse a Blender, y debido a su enorme cantidad de diferentes herramientas y comandos puede ser bastante oscuro. También requiere una potente PC para mostrar algunos modelos, especialmente si subdivide el modelo en muchos mosaicos más pequeños.Puede descargar el software desde el sitio web del proyecto Blender.

 

 

Paso 1: Abrir archivo STL

  1. . Elimine el cubo girando con el ratón sobre él y presionando el botón Del .
  2.  Haga clic en Archivo> Importar> STL , busque el archivo que desea abrir e importe.

Paso 2: Editar archivo STL

  1. . Cambie desde el modo Object al modo Edit . Ahora puede ver todos los bordes de su modelo está hecho de.
  2.  A continuación, pulse Alt + L para seleccionar todos los elementos para que el modelo brille en naranja. También puede seleccionar puntos, bordes o planos individuales haciendo clic con el botón derecho en ellos.
  3.  Para convertir los triángulos en rectángulos, utilice Alt + J.
  4.  Ahora puede cambiar la cantidad de azulejos de los que está hecho el modelo, ya sea buscando Subdivide o Un-Subdivide .
  5.  Utilice las 3 opciones de selección Vertexes, Edge o Face select para extruir, mover o eliminar partes del modelo.
  6.  Busque formas diferentes, como Añadir plano , Cubo o Esfera para agregarlas a su modelo.
  7.  El comando Extrude extruye un área.
  8.  Utilice el comando booleano para cortar o combinar un formulario con otro.

Paso 3: Exportar archivo STL

Para exportar su objeto, vaya a F ile> Exportar> .Stl .

Los pros y los contras de usar Blender

Blender es un gran editor de STL, si quiere crear modelos de alta polimorfismos. Ofrece muchas herramientas para esculpir y elaborar detalles finos en los modelos. Sin embargo, se tarda un tiempo en acostumbrarse a trabajar con Blender y como ya se dijo: Cuando se tiene un objeto de alta poli, se necesitará mucho poder de cálculo.

 MeshMixer

MeshMixer es un programa  de Autodesk  de  carácter gratuito de edición de malla, muy fácil de editar archivos STL y también tiene una herramienta integrada de slicer. Esto significa que puede enviar el modelo editado directamente a su impresora 3D para imprimirlo.

Puede descargarlo  desde su sitio aqui

 

Paso 1: Abrir archivo STL

  1.  Para importar un archivo STL, simplemente haga clic en Importar y busque su objeto.
  2.  Haga clic en Editar> Hacer sólido .

Paso 2: Editar archivo STL

  1. . Ahora puede utilizar Seleccionar para marcar partes de su modelo.
  2. . Presione Supr para eliminar los azulejos marcados.
  3.  Utilice Meshmix para abrir diferentes formularios.
  4. Puede acceder a más modelos cambiando de formas básicas a, por ejemplo, brazos o piernas. Arrastre y suelte el objeto que desea insertar. Utilice las diferentes flechas de colores para mover o girar al modelo. Utilice el pequeño cuadrado en el centro de las flechas para escalar el modelo.
  5. Haga clic en Sculpt para suavizar o extruir diferentes regiones del modelo.

Paso 3: Exportar como un archivo STL

Para exportar el objeto, vaya a Archivo> Exportar y seleccione el formato de archivo .Stl .

Los pros y los contras de usar MeshMixer

MeshMixer es una de las mejores herramientas para editar tus archivos STL. Toma en cuenta todos los problemas que ocurren como las paredes delgadas. Trabajar con MeshMixer como un editor STL es fácil y útil, si sólo desea cambiar el tamaño de su modelo o cambiar algo.

MeshLab

MeshLab es un programa gratuito de código abierto que te permite ver o fusionar, transformar o reparar STL, PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS y muchos otros tipos de archivos, así como nubes de puntos. Puede descargar MeshLab de forma gratuita desde el sitio web del proyecto Sourceforge o bien desde su web .

 

Paso 1: Abrir archivo STL

Para abrir un archivo de malla compatible, vaya a Archivo> Importar malla y busque su modelo.

Paso 2: Editar archivo STL

MeshLab no tiene las herramientas para crear nuevos vértices u objetos. Sin embargo, es una gran herramienta para combinar dos mallas de una exploración 3D. También puede quitar partes de la malla y reparar agujeros en el modelo.

Cómo combinar dos mallas:

  1. Para combinar dos mallas, cargue ambos modelos.
  2. Haga clic en Mostrar capas. Seleccione los modelos de la escena.
  3. Para transformar, rotar o escalar un objeto, selecciónelo primero en el menú Capa y, a continuación, haga clic en Herramientas del manipulador .
  4. Ahora puede presionar T para seleccionar la opción Transformar , R para rotar el modelo y S para comenzar a escalar.
  5. La dirección en la que está mirando el modelo determina el sistema de coordinación en el que está trabajando. Simplemente arrastre y suelte las flechas para mover o escalar el modelo en una dirección. Gire el círculo alrededor del objeto para girarlo. Cuando desee girar su vista, presione Escape, y cuando tenga la vista deseada en el objeto presione Escape nuevamente para continuar la transformación. Pulse Intro para confirmar la ubicación.
  6. Cuando haya colocado todas las partes en su lugar, haga clic con el botón derecho en cualquier parte de su malla combinada y haga clic en Aplanar capas visibles . Marque los tres primeros cuadros y haga clic en Aplicar.

Cómo eliminar una sección de un modelo:

  1. Para eliminar una parte de la malla, haga clic en Seleccionar rostro en una región rectangular.
  2. A continuación, haga clic en Eliminar la cara seleccionada actual y los vértices.

Cómo reparar su objeto o buscar agujeros:

  1. Haga clic en Relleno agujero . Tu modelo tiene que ser múltiple para esta opción.
  2. Aparecerá una ventana y le mostrará todos los agujeros del modelo. Ahora puede seleccionar los agujeros que desea llenar. Ellos brillarán de color verde cuando sea seleccionado. Haga clic en Rellenar y luego en Aceptarpara finalizar.

Paso 3: Exportar como archivo STL de nuevo

Para exportar el modelo, vaya a Archivo> Exportar malla .

Los pros y los contras de usar MeshLab

Incluso si MeshLab no ofrece la opción de crear nuevos objetos, es un gran editor STL para combinar o reparar una malla. El uso de MeshLab es una gran y fácil manera de combinar la malla de una exploración 3D o simplemente crear nuevos modelos fusionándolos.

 

Paint 3d

Por ultimo hablamos de una de las herramientas mas recientes creada por Microsoft.  Esta app la podemos considerar el Paintbrush para Windows 10 puesto que ha sido desarrollado por Microsoft y re-adapta las características del clásico programa de dibujo a las peculiaridades del nuevo sistema operativo.Esta incluida en todas las versiones de Windows 10, pero también es posible descargarla desde el store de Microsoft

Estamos sin duda   ante uno de   los  programas de dibujo en 3D  de los mas fáciles de usar pero no por ello debemos de despreciar porque  incluye muchas  de nuevas características,respecto a su antecesor de modo que  Paint 3D lleva la creación a otro nivel.

Quizas la virtud de es programa es que  no  necesita de complicados comandos ni complejas funciones: es fácil sentirse un artista con sus herramientas que te harán crear extraordinarios dibujos a mano alzada. Es decir, recupera la sencillez del software de antaño.

Resumidamente estas son algunas de sus características:

  • Permite hacer dibujos en dos dimensiones y usar la herramienta de inflado para darles una apariencia 3D.
  • Crear stickers personalizadas con fotografías de tu perro, sus amigos o su familia.
  • Se puede añadir  todo tipo de texturas.
  • Contiene a herramientas realistas como latas de spray o brocha para extender aceite.
  • Ssoporte para pantallas táctiles.

 

 

 

 

Sin duda  estamos ante muchas opciones  ademas gratuitas  , utilidades  que poco  a apoco  a todo el mundo que le interese el mundo del modelado 3d  tarde o temprano tendremos  que probar ¿cual de ella recomendaría?

Anuncio publicitario

Instalación de ionic en Windows y posibles fallos por tener conectividad bajo un Proxy

soloelectronicosDeja un comentario

El proceso de instalación de Ionic es relativamente sencillo pues se requiere instalar node.js como paso previo

Despues se requiere instalar Git ( si no lo tiene ya instalado en su equipo)   y acto seguido se debe hacer la instalación de la CLI de Apache Cordova..

Finalmente ya podemos instalar Ionic

Veamos paso a paso como realizar dicha instalación:

1-Instalar node.js

Primero, instale Node.js.

Una vez instalado Node, abra el Terminal y ejecute  node -v.  Este comando le dice a Node que informe de nuevo la versión actualmente instalada:

>node-v
>v8.2.1

También debe asegurarse de que el comando npm está actualizado  ( el nodo gestor de paquetes para módulos de node) .

Cuando instala Node.js esto se hace automáticamente para usted, pero si desea comprobar qué versión de npm se ha instalado  ejecute  el siguiente comando:

>npm -v
>5.4.1

Si necesita actualizar su instalación de npm, el comando es:

$ npm install npm -g

2-Instalación de Git

Con Node y npm instalados correctamente, ahora deberiamos instalaremos Git, pues aunque que usted es libre de elegir cualquier solución de control de versiones (Perforce, SourceSafe o Git), el Ionic CLI aprovecha Git para la gestión de plantillas.

Vaya a https://git-scm.com/download/win  para descargar el paquete de windows . Siga adelante y abra el archivo de paquete y siga la instalación predeterminada.

Una vez que la instalación se haya completado, desde el interfaz de comandos :

>git –version
>git versión 2.14.1.vindows-1-1

3-Instalación de la CLI de Apache Cordova..

Aunque podemos instalar tanto Cordova como Ionic al mismo tiempo, se recomienda instalar cada uno individualmente , de modo  qeu en caso de que haya un problema durante el proceso de instalación podamos resolverlo mas facilmente.
La instalación de Cordova CLI utiliza el administrador de paquetes del nodo (npm) para realizar la instalación.

Para instalarlo, abra la ventana Terminal o Git Bash e introduzca el siguiente comando:

>npm install -g cordova

Dependiendo de su conexión a Internet, esto puede tomar un tiempo. Una vez finalizado para comprobar como ha quedado  puede ejecutar

>cordova -v
>7.0.1

Siga las guías de plataforma en cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/platforms/ tanto para Android e IOS  para instalar las herramientas necesarias para el desarrollo

4-Instalar Ionic

Al igual que la instalación del CLI de Cordova, el Ionic CLI también se instala a través de npm. En la ventana Terminal, ingrese el siguiente comando:

>npm install -g cordova ionic

Esta instalación tardará un tiempo en completarse. Una vez que la CLI Ionic haya completado su instalación, volveremos a comprobarlo emitiendo el comando ionic en nuestro cmd:

>ionic -v (hay que situarse en el camino d; \ user\ Appdata \ Roaming \ nmp \)
>3.10.3

Ahora tenemos nuestra instalación base en el lugar para el desarrollo iónico. Sin embargo, eventualmente queremos probar nuestras aplicaciones en un emulador de dispositivo o en un dispositivo real. Vamos a echar un vistazo a la instalación de estas herramientas en breve. Pero primero, vamos a configurar una aplicación de ejemplo y ver cómo visualizarla en nuestro navegador.

Desarrolladores de Windows: se recomienda Visual Studio Community , que viene con todo lo que necesita, incluyendo plantillas de inicio

Iniciar una aplicación

La CLI Ionic proporciona un comando sencillo que le permite configurar un proyecto  generando  una aplicación Ionic básica en el directorio activo. El marco iónic puede scaffold este proyecto vía una colección de plantillas del arrancador. Estos pueden provenir de una plantilla con nombre, un repo GitHub, un código o incluso un directorio local. Las plantillas nombradas están en blanco, sidemenu y pestañas.

Por ahora, ejecute el comando siguiente para crear un proyecto de Ionic:

ionic start myApp tabs

Para proyectos v1, utilice la siguiente receta:

 --type ionic1 .

$ ionic start myApp blank

$ ionic start myApp tabs

$ ionic start myApp sidemenu

Ejecutar su aplicación

myApp ionic serve cd myApp ionic serve

Gran parte de su aplicación se puede construir directamente en el navegador con ionic serve .Se recomienda comenzar con este flujo de trabajo.

Su panel de control siempre está disponible en dashboard.ionicjs.com

Lista de url ‘s asociadas:

Componente URL
Node.js https://www.nodejs.org/
Git https://git-scm.com/
Ionic https://ionicframework.com/
Apache Cordova https://cordova.apache.org/

Problemas

Puede que a pesar  de haber instalado  todas las herramientas necesarias ,al intentar crear un proyecto nuevo nos de error:

D:\user\AppData\Roaming\npm>ionic -v

3.10.1

D:\user\AppData\Roaming\npm>ionic start testApp

? What starter would you like to use: tabs

[INFO] Fetching app base

       (https://github.com/ionic-team/ionic2-app-base/archive/master.tar.gz)

× Downloading – failed!

Error: connect ETIMEDOUT 192.30.253.113:443

    at Object.exports._errnoException (util.js:1024:11)

    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1047:20)

    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1150:14)

Es decir  iónic [appName] esta o detrás de un proxy. Por alguna razón, al ejecutar desde el cmd ionic no puede utilizar la configuración del proxy npm o del proxy git.

Para resolver el problema   puede  intentar seguir los siguientes pasos (según la version de Windows  puede que las localizaciones del archivo sean diferentes).

1. Agregue la url proxy a request.js ubicada en ‘C: \ Usuarios \ [nombre de usuario] \ AppData \ Roaming \ npm \ node_modules \ ionic \ node_modules \ request \ request.js’.

(Por ejemplo el fichero seria  C:[nombre de usuario]\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\request\request.js

Aquí está la actualización citada incluyendo las líneas justo antes y después para que pueda encontrar dónde ponerlo.

if (self.strictSSL === false) {
self.rejectUnauthorized = false
}

// hack to add proxy
self.proxy = 'http://10.68.0.5:8080';

if (self.proxy) {
if (typeof self.proxy == 'string') self.proxy = url.parse(self.proxy)

// do the HTTP CONNECT dance using koichik/node-tunnel
if (http.globalAgent && self.uri.protocol === "https:") {
var tunnelFn = self.proxy.protocol === "http:"
? tunnel.httpsOverHttp : tunnel.httpsOverHttps

var tunnelOptions = { proxy: { host: self.proxy.hostname
, port: +self.proxy.port
, proxyAuth: self.proxy.auth
, headers: { Host: self.uri.hostname + ':' +
(self.uri.port || self.uri.protocol === 'https:' ? 443 : 80) }}
, rejectUnauthorized: self.rejectUnauthorized
, ca: this.ca }

self.agent = tunnelFn(tunnelOptions)
self.tunnel = true
}
}

2. Agregue la URL del proxy a registry.js ubicada en ‘C: \ Users \ [nombre de usuario] \ AppData \ Roaming \ npm \ node_modules \ cordova \ node_modules \ plugman \ src \ registry \ registry.js o   D:[nombre de usuario]\AppData\Roaming\npm\node_modules\cordova\node_modules\cordova-lib\src\plugman\registry

Aquí  vemos las líneas alrededor del hack para que pueda encontrar dónde ponerlo:

headers.accept = "application/json"

headers["user-agent"] = settings['user-agent'] ||
'node/' + process.version

// hack to add proxy
var p = settings.proxy || 'http://10.68.0.5:8080'
var sp = settings['https-proxy'] || p
opts.proxy = remote.protocol === "https:" ? sp : p

// figure out wth 'what' is
if (what) {
if (Buffer.isBuffer(what) || typeof what === "string") {
opts.body = what
headers["content-type"] = "application/json"
headers["content-length"] = Buffer.byteLength(what)
} else {
opts.json = what
}
}

Mejora de un mini conmutador Hdmi

soloelectronicosDeja un comentario

La mayoría de los conmutadores HDMI   de 5 puertos o mas  con mando a distancia cuestan cuatro veces  o mas  veces  de  lo que cuesta  un  mini-conmutador  automático de tres  puertos(unos 8€)  lo cual puede hacernos pensar que quizás  estos  sencillos mini-conmutadores  sean una buena opción ,   pues ademas coincide  que estos dispositivos mas económicos  son totalmente compatibles con v.1.3, un estándar que Blu-Ray y algunas consolas de juegos requieren para funcionar correctamente.   Incluso en algunos casos puede que  un Blu Ray o PS3 solo funcionen en un puerto concreto hdmi del conmutador  (o puede que en ninguno de  estos).

Algunos conmutadores no cambian automáticamente  según la señal de vídeo presente , y esto solo justifica  el precio una mas bajo .  Respecto a los modelos sin mando a distancia , hay  algunas personas que suplen la carencia con los mandos de la fuentes de video , incluso usando mandos que aúnan el control de todas la fuentes  ( por ejemplo el control remoto universal Harmony ) ,de modo que desde estos, pueden  apagar cada dispositivo antes de encender el que se quiere ver, pues el conmutador hdmi encuentra automáticamente el puerto activo y conmuta  hacia él.

 

Un peculiaridad de estos conmutadores es  su pequeño espacio  ( aproximadamente del tamaño de un paquete de naipes), pues suelen estar  destinados a estar escondidos manteniendo la unidad principal fuera de la vista , pero esto conlleva precisamente dos graves inconvenientes:

  • No podemos ver cual es la fuente que esta conmutando pues los leds de canal activos no quedan visibles
  • No es posible acceder  fácilmente al conmutador  para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear  conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

minihdmi.png

 

Uno de los  conmutadores HDMI de 3 puertos mas conocidos el modelo Portta  que permite conmutar entre varias fuentes HDMI, como portátiles, HD-DVD, PS3 y Xbox 360, a televisores o pantallas HDMI ,Soporta 3D, 12 bits por píxel y resolución en alta definición [email protected] . Se pueden conmutar hasta 3 entradas, manteniendo todos los componentes de señal codificados mediante el sistema HDCP obtieniendo la energía que es necesaria para su funcionamiento directamente desde el cable / HDMI desde la fuente de salida .

El cambio entre dos fuentes en este conmutador  tarda aproximadamente un segundo, en modo  auto-switch. Aunque estamos seguro de que existen  algunos que son más rápidos, no creemos que valga la pena pagar más.

Aparte de conectores hdmi en los laterales  (tres o mas de entrada y uno de salida),   en la parte superior cuentan con  leds indicadores de la fuentes de video  seleccionado ( tantos como fuentes pueda conmutar ) y  un  pulsador   en la parte superior de la unidad principal  que sirve para forzar la entrada deseada.

Estos conmutadores   que  vamos a mejorar en realidad de venden bajas diferentes marcas siendo en esencia la misma electronica y las mejoras por tanto las mismas :

  • Los leds de canal activos no quedan visibles
  • No se puede  acceder  fácilmente al conmutador  para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear  conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

 

Para  solucionar ambos problemas   accederemos a la electronica,  capturarnos las salidas de los leds, el pulsador de cambio , conectaremos un interruptor de energía ( opcional)   y ocultaremos los conectores, así que empecemos:

En primer lugar, debemos de desmontar un conmutador  , lo cual es una tarea bien sencilla ,pues solo cuenta con tres tornillos que nos dejaran al descubierto la placa

Observe que no son 4 tornillos  con toda la intención , pues es un medida  justo para que no hay equívocos al cerrar las tapas en el ensamblaje

IMG_20171026_180412[1]

En la parte trasera queda visible claramente el regulador de tensión muy cerca precisamente de la salida del conmutador hdmi,  pues es precisamente desde esa fuente es desde donde se alimenta el circuito.

IMG_20171026_180418[1]

En el lado del chip de conmutación de video hdmi , ya vemos los leds formato miniatura ( tantos como entradas )   y el pulsador normalmente abierto para el cambio de entradas

 

IMG_20171026_180944[1]

Para hacerlo accesible el pulsador  soldaremos dos cables en el lado de las conexiones por detrás justo del pulsador físico de la placa

Para quitar los leds, unos alicates de corte puede ser mucho mas sencillo  y rápido antes que intentar desoldarlos ,pues desoldar estos puede acarrear demasiado calor para la placa;

 

IMG_20171026_182639[1].jpg

Deberemos soldar en los terminales de los leds  justo en el lado de atrás  dos cablecillos  por cada led ( ojo con no confundir el ánodo con el cátodo) y respetando el orden  de éstos.IMG_20171026_195754[1].jpg

Se pueden poner los leds originales o leds convencionales de color con objeto de que sea mas visible la  entrada de señal de vídeo a conmutar

Una vez soldado los cables de los leds  meteremos   todo en un receptáculo  que quede  visible el  frontal  con objeto de poder cambiar y visualizar claramente el resultado

IMG_20171026_195828[1].jpg

 

El resultado estéticamente es muy mejorable , pero funcionalmente es mucho mas interesante cel conmutador con este montaje que la configuración original  donde prácticamente no veimos ni podiamos intereactuar apenas con las fuentes de video.

IMG_20171029_221835[1].jpg

 

Una mejora  opcional es conectaremos un interruptor de energía para que no se encienda  ningún led  y por supuesto no conmute ninguna fuente de vídeo , pero esto es mas complejo porque hay que capturar la salida del regulador e intercalar  un interruptor  para desconectar toda la electrónica .

Hacking de un mini altavoz

soloelectronicosDeja un comentario

En este sencillo post intentaremos darle una nueva oportunidad  a los famosos mini altavoces de bajo coste  que cada vez estan presentes en cualquier parte  reciclando la electronica asociada     para  añadir  conectividad  Bluetooth a cualquier  equipo de audio   que disponga de  entrada de  audio  y no disponga de conectividad inalmbrica y de este modo actualizamos equipos antiguos  y reciclamos estos altavoces que probablemente ya no use  quizas  por la mala calidad de su bateria ( suelen estropearse muy rápido)

 

La  entrada Phono

Phono es la abreviatura de fonógrafo. Un fonógrafo era esencialmente solo un dispositivo mecánico para el sonido de grabación y reproducción, lo cual como todos sabemos evoluciono a productos como el gramófono, el tocadiscos ,  el giradiscos o por ejemplo el plato.

El funcionamiento de estos dispositivos es completamente analógico de modo que cuando esta reproduciendo un  tema, una  pequeña aguja  sigue la ranura a lo largo de un disco grabado, causando vibraciones mínimas, las cuales son  amplificadas  aún más mediante una electronica  muy especial : el previo RIAA, antes de ser enviadas a la entrada de audio del amplificador de BF  del tocadiscos.

Esta señal es pues de muy bajo voltaje, por lo que para que  fuese factible trabajar con ella, los equipos estéreo antiguos solian incluir  una  entrada PHONO a la que se conecta un  amplificador dedicado por separado (pevio RIAA) para aumentar la señal a un voltaje  adecuado con el que puede funcionar el circuito del amplificador principal.

Esta es la razón por la cual si accidentalmente (o experimentalmente) si  ha intentado introducir una señal de audio desde la entrada phono, se  oirá  mucho más fuerte (posiblemente distorsionado)  que si hubiera usado la entrada apropiada, de  modo que normalmente esta entrada  no es muy útil para aplicaciones como la descrita pues esta pensada para conectar una señal de muy bajo nivel, de modo que lo ideal es usar la entrada AUX  .

 

 Desmontaje del  minialtavoz

Para añadir conectividad inalambrica vamos a usar un  barato minialtavoz, los cuales  en su mayoría incluyen conectividad Bluetooth  .

Lo primero que tenemos que hacer es tirar del cono superior  con fuerza   con lo quedara libre el  cilindro interior que contiene el altavoz en la parte superior  y abajo aislado su electrónica con la minibateria.

En la parte trasera suelen llevar los tornillos que sujetan la placa . Como en muchos elementos de electrónica ,estos tornillos están  ocultos  , en muchos caso de manera muy profunda, por lo que hay dos opciones: partir los topes o eliminar los embellecedores  y descubrir los tornillos para  poder acceder a la electrónica y la batería
La  electrónica contenida  es muy básica, pues se limita al chip de bluetooth con reproductor mp3( incluso algunos  modelos con radio FM)  ,  mas un pequeño amplificador de audio   basado en el CI  8002,y por  supuesto los conectores de la micro-sd o usb ,los interruptores y el jack miniusb de carga

Como vemos ,   desmontarlo es sencillo pues se limita a quitar unos tornillos y un poco de pegamento caliente y ya se tiene  acceso completo.

Respcto a la placa conel bluetooth y el audio es muy básica, con cconexiones externas solo para el cargador USB, la batería y el altavoz .

En realidad, no hay ningún peligro a tener en cuenta al desmontar algo tan pequeño, debido al bajo voltaje de funcionamiento. El mayor daño que probablemente podría hacer es cortocircuitar la batería   ( las cuales suelen ser de muy mala calidad), y aún así, hacer esto no causaría daños a largo plazo, siempre y cuando la ruta del cortocircuito se elimine rápidamente (es decir, si simplemente pincha ambas terminales con un destornillador, no debería formar  puente de soldadura a través de las terminales).

 

 

 Sección de audio

El chip  de audio usado en casi estos minialtavoces es  el  8002 , un amplificador de potencia de audio Clase-AB. Es capaz de entregar 2.0 vatios de potencia promedio continua a una carga de 4Ω BTL con menos del 10% de distorsión (THD + N) alimentado con  5VDC, o una potencia promedio continua de 1.5 vatios a una carga de 8 Ω BTL con menos de 1% de distorsión.
Este chip está diseñado específicamente para proporcionar una potencia de salida de «alta calidad» con un mínimo componentes externos pues no requiere condensadores de acoplamiento de salida o bootstrap  ,por lo que es ideal para altavoces de audio y otras aplicaciones de bajo voltaje.
Con un circuito eliminador de pop-click especial, el 8002 proporciona una característica perfecta de clic y clic durante las transiciones de encendido y apagado.
Asimismo el 8002 tiene estabilidad de ganancia unitaria y se puede configurar mediante resistencias de ajuste de ganancia externas.

A continuación detallamos la descripción de los pines:

Pin Description
No. Pin Name I/O Description
1 SHD I Shut-down Logical Control, ‘1’ is active.
2 BP I/O Analog ground for inner OPAs. It’s about a half of VDD.
3 INP I Positive Input
4 INN I Negative Input
5 Vout1 O Negative BTL Output
6 VDD I/O Power Supply (2.2 – 5.5 V)
7 GND I/O Ground
8 Vout2 O Positive BTL Outp

 

 

 

Sección de control

En cuanto la  placa Bluetooth nos interesan 3 conexiones:

  • ALTAVOZ ( + y – )
  • BATERÍA ( + y – )
  • CARGA ( + y – )

Para que el módulo Bluetooth funcione, necesita 5 V para funcionar. Si lo va a conectar a un equipo de audio puede tratar de encontrar un regulador de 5V cerca de la sección de suministro de energía, pero probablemente  encontrara tensiones mayores  ( por ejemplo una saluda de 15V) asi que  puede  agregar un divisor de voltaje para obtener los  5V DC.

La fórmula para un divisor de voltaje es:   V (salida) / V (entrada) = R (2) / (R (1) + R (2))

Puede  conectar  los cables desde el divisor de voltaje a los terminales del cargador de la placa Bluetooth, pere esto significa que cada vez que se encienda el estéreo (y por lo tanto el regulador), la batería se cargará constantemente ( NOTA: si aplica energía de manera constante a la batería durante un período prolongado, la capacidad máxima de carga se deteriorará con el tiempo).

Un consejo importante   es que NO  trate de operar la placa Bluetooth solo  alimentando a  5V y  eliminando la bateria ( aunque este agotada ) , pues  esto normalmente no  funcionará  y puede  quemar el chip principal ,  así que dejé la batería conectada ya que ademas no ocupa mucho espacio.

 

En resumen pues  , las  conexiones  necesarias se limitan a soldar dos cables desde los terminales del altavoz del minialtavoz  a los conectores de entrada de audio  AUX  y  otros dos cables de alimentación  procedentes de  5V DC  obtenidos del propio equipo  hacia la entrada de 5V del conector minisub de la placa del minialtavoz.

 

 

 

 

Recomendaciones para la temperatura del extrusor y de la cama caliente

soloelectronicosDeja un comentario

Una vez que haya ajustado su impresora 3d   nivelando la cama caliente para que este completamente horizontal  por medio de los 4 tornillos de cada vértice  y haya calibrado el fin del carrera del eje z ( es decir la distancia mínima entre el extrusor y la cama caliente) es el momento de empezar a imprimir algo …

Pero cuidado imprimir algo en 3d no es  algo tan sencillo como imprimir en 2d desde una impresora convencional ,pues es de vital importancia manejar 3 variables:

  • La distancia del extrusor a la cama caliente
  • Las temperaturas del extrusor y de la cama caliente
  • La adherencia

Aumentando la adhesión

  • En algunas ocasiones especiales, como un objeto alto con un área de contacto muy pequeña con superficie de impresión, es posible que deba aumentar la adhesión. Afortunadamente, PEI es un polímero químicamente resistente y puede aplicar temporalmente otras soluciones de adhesión sin dañarlo.
    Esto también se aplica a los materiales que no se pegarían a PEI de otra manera, como el nylon, etc.
  • Antes de aplicar algo a la cama, considere usar la opción «Brim en Slic3r,» que aumenta el área de superficie de la primera capa.
  • Para las mezclas de PLA y Nylon, la simple barra de pegamento   sirve muy bien aplicada sobre papel de carrocero . El pegamento puede eliminarse fácilmente más tarde con limpiacristales o agua de jabón de vajilla.
  • Para impresiones de ABS, se puede usar jugo de ABS y luego limpiarlo con acetona pura. Sea generoso  al aplicar el jugo y hágalo mientras la cama esté fría. Las impresiones se unirán muy fuertemente.

 Selección de temperaturas optimas

Las temperaturas correctas del extrusor y de la cama variarán según el tipo de plástico (ABS / PLA), el fabricante del filamento, la temperatura ambiente y el modelo de la impresora. De hecho cada carrete de filamento requiere pequeños ajustes de temperatura para obtener las mejores impresiones en la maquina que disponga .

Puede usar estas temperaturas como punto de partida y realice ajustes en sus propios perfiles de filamentos según sea necesario.

PLA con una cama caliente

Primera capa Otras capas
Extrusora 195 185
Cama 70 60

ABS con una cama caliente

Primera capa Otras capas
Extrusora 235 235
Cama 80 80

Nota: Algunas impresoras 3D como el  Printrbot Simple Meta utiliza una temperatura más baja en la cama calentada para ABS. Mire este video para más información .

PLA sin una cama caliente (cinta adhesiva azul)

Primera capa Otras capas
Extrusora 205 185
Cama 0 0

NOTAS ADICIONALES;

  • Para lograr la mejor adhesión en la nueva superficie, es importante mantener la superficie limpia. La limpieza de la superficie es muy fácil. La mejor opción es el alcohol isopropílico disponible en las farmacias, que es el mejor para ABS, PLA y otros, a excepción de PETG, donde la adhesión puede ser demasiado fuerte (consulte las instrucciones de PET). Vierta una pequeña cantidad en una toalla de papel sin fragancia y limpie la superficie de impresión. La cama debe limpiarse en frío para obtener los mejores resultados, pero también se puede limpiar cuando ya está precalentada para PLA, solo tenga cuidado de no tocar la superficie de la cama o la boquilla. Al limpiar a temperaturas más altas, el alcohol se evaporará antes de que pueda limpiar cualquier cosa.Alternativamente, puede limpiar la cama con agua tibia y unas gotas de jabón en una toalla de papel. El alcohol desnaturalizado es otra opción.
  • Puede dejar pequeñas marcas en la superficie de impresión con su boquilla o herramientas, por lo general serán más brillantes que el resto. No afecta la funcionalidad o adhesión.Sin embargo, si desea tener la misma apariencia superficial en toda la superficie impresa puede volver a allanarla. La manera más fácil es tomar un lado duro de la esponja de cocina seca y limpiar el área afectada con movimientos circulares suavemente varias veces.
  • Cuando finalice la impresión, deje que la boquilla y el cabezal de calor se enfríen antes de retirar el objeto impreso. Siempre manipule los objetos impresos cuando la temperatura de la cama y la boquilla caigan a la temperatura ambiente, cuando la cama está caliente los objetos son muy difíciles de quitar.Tire de la cama hacia usted y retire el objeto suavemente.
  • Si tiene problemas para quitar el objeto (especialmente los pequeños), puede usar una herramienta plana como una espátula con esquinas redondeadas para evitar el daño de PEI. Deslice la espátula debajo de la esquina del objeto y presione suavemente, hasta que aparezca la impresión.

Miniportatil basado en una Raspberry Pi 3

soloelectronicosDeja un comentario

 

Raspberry Pi es una computadora en miniatura que permite la realización de muchos proyectos  como podemos ver a largo de  este humilde  blog

Dado que  todas  las versiones disponibles comercialmente, se venden  directamente con la PCB , por tema de abaratar costos sin carcasa alguna, esta placa se presta en  integrarla en cualquier tipo de receptáculo  casero que se nos ocurra.

Como ejemplo de carcasa ,   vamos a ver como convertir esta  en  una computadora nano de la gama UMPC (PC Ultra-Mobile) con ayuda  de  diferentes componentes localizables en el mercado .
Sin duda  este proyecto  es un ejercicio de integración de  diferentes  componentes del comercio, permitiendo un ejercicio avanzado de diseño de caja técnica, por lo que debe tener especial precaución, pues los cambios propuestos pueden ser fatales para su hardware ( su creador, de hecho, destaca que este proyecto se propone «tal cual» sin ninguna garantía de éxito en la realización y en su funcionamiento).

Para llevar a cabo este proyecto, su autor   ha usado  los siguientes componentes:

Preparación de la Raspberry Pi

A fin de que  todo el equipamiento mencionado  quepa en un espacio mínimo   incluyendo  la propia placa de la Raspberry Pi , es de destacar que  la RP es demasiado ancha, lo cual obligaría a hacer el cuerpo de mucho mayor que el que se propone, por lo que la idea es quitar algunos conectores de la  propia PCB  para que este  ocupe el mínimo espacio posible .

Antes de simplificar la Raspberry Pi,se debe  descargar  e instalar una imagen del sistema operativo en una tarjeta microSD y confirmar que el sistema se inicia correctamente. Si se niega a ejecutarse en este estado, se puede solucionar problemas y reemplazar la placa si es necesario dado que la garantía lo cubre , esta es su última oportunidad … una vez modificada, no se sabe si una falla fue de fábrica o como resultado de su trabajo en la placa ,  y dado que  la alteración física de Raspberry Pi es una operación que anula la garantía  y no reemplazan o reembolsan tarjetas modificadas asi que  ! pruébelo primero  al aire   con todo el equipamiento : TFT, teclado  y sección de energía  antes de empezar con el ensamblaje!

Vamos  a   ver seguir  las instrucciones propuestas por Adafruit para el uso del escudo a Kippah , de modo  que el resultado previo de adaptacion de la RP 3  l debería quedar como en la siguiente imagen , donde se  puede apreciar que se han sustituido los conectores usb dobles  por sencillos de bajo perfil de tipo USB A, eliminado el conector hdmi  e incluso se acortan  el  conector del GPiO (para que, al montar el Adafruit Kippah, el conjunto no supere los 8,5 mm de grosor ) , ya que la idea es hacer al máximo estrecho la placa , ya que su espesor marcará el grosor del equipo final:

Desmontar la Raspberry Pi es un desafío adicional, incluso si tiene experiencia previa en la desoldadura. La soldadura sin estaño requiere temperaturas más altas, y con ello el peligro  sustancial de que esta placa absorba mucho calor. ¡Si aplica demasiado calor  romperá rastros o delaminará el tablero!

raspberry_pi_hotspots.jpg

El desoldado sin estaño ya es difícil, pero algunos puntos en el tablero son particularmente desafiantes.Están conectados al plano de tierra, que se convierte en un gran disipador de calor.

Tenga mucho cuidado al derretir estos … quedarse demasiado tiempo y toda la tabla se pone incómodamente caliente!

El proceso de conversión se hace un poco más fácil simplemente no tratando de salvar las partes que se eliminan. No dude en sujetar los cables, o desmantelar por completo las carcasas de los puertos metálicos. Cualquier cosa para acceder mejor al área que intentar desoldar  déjelo perder .

El proceso debe adaptarse a sus habilidades y herramientas particulares disponibles. Incluso con una gran cantidad de herramientas, es bastante lento y puede tomar un par de horas.

USE GAFAS DE SEGURIDAD cuando recorte partes.Muchos trozos pequeños y afilados están a punto de ir volando a todas partes.

Retirada de las carcasas de los puertos

raspberry_pi_dismantle1.jpg

raspberry_pi_dismantle1.jpg

raspberry_pi_dismantle2.jpg

raspberry_pi_dismantle3.jpg

raspberry_pi_dismantle4.jpg

Desmontar las carcasas metálicas alrededor de los puertos Ethernet y USB puede ayudar a reducir la masa térmica general al desoldar y facilita el acceso a algunos pines. Pero están desintegrados en el proceso y no pueden ser rescatados.

Si sigue esta ruta, tenga cuidado con los condensadores C97, C99 y C100 cuando desconecte los puertos USB. ¡No los corte fuera de la placa!

Desoldadura de puertos

raspberry_pi_vise.jpg

Un tornillo de banco es esencial. Esto deja ambas manos libres … una para sostener un soldador, la otra para herramientas de palanca y desoldadura. Además, el plano de tierra de la placa puede calentarse bastante y no debe manipularse.
raspberry_pi_flushcut.jpg

La eliminación de piezas a menudo requiere un movimiento de balanceo;calentando un extremo mientras se abre el otro, alternando los lados. Cortar alfileres al ras con la superficie de la tabla reduce la cantidad de balanceo necesario … Despejarán las vías antes.
raspberry_pi_reflow1.jpg

raspberry_pi_reflow1.jpg

raspberry_pi_reflow2.jpg

Aunque tengo una herramienta de reflujo de soldadura que debería, en teoría, ser capaz de calentar todas las clavijas para extraer la pieza … en la práctica no estaba teniendo suerte, y volví a mi confiable soldador, calentando, haciendo palanca y meciéndome. Usa lo que tengas y te funcione bien.
raspberry_pi_etherleds.jpg

raspberry_pi_etherleds.jpg

raspberry_pi_ethernet-boop.jpg

Es muy problemático quitar  los LED del puerto Ethernet, pues  la carcasa de plástico se ablanda y se deforma antes de que la soldadura se derritiera. Bien entonces, dejé que se deforme, levante lo suficiente para cortar las patas de los LED. Los pines restantes se desoldaron con la técnica heat-pry-rock.

Finalmente, ¡boop! ¡Libertad!No se preocupe por los restos que quedan en el tablero … lo limpiaremos más tarde.
raspberry_pi_usb-grapple.jpg

Los puertos USB también requieren una gran cantidad de ataque. En lugar de tratar de desoldar las clavijas y sacar la carcasa del tablero, la carcasa se desmontó y los pasadores se recortaron del lado del componente, y la chatarra se limpiará más tarde.
raspberry_pi_pluck.jpg

Los restos tristes de los puertos se borran. A medida que cada pin se calienta desde la parte inferior, se desprende con pinzas desde el lado del componente.

Limpieza de sobrantes

raspberry_pi_clean1.jpg

raspberry_pi_clean1.jpg

raspberry_pi_clean2.jpg

Después de eliminar todos los pines, la mayoría de las vías todavía están conectadas con soldadura. Utilice el soldador y una herramienta de desoldado al vacío para eliminarlos.

Unos pocos agujeros pondrán una lucha … principalmente los pines de tierra. A veces es útil agregarsoldadura (preferiblemente el tipo con plomo) a un agujero y calentarlo completamente antes de usar la herramienta de vacío.
raspberry_pi_clean3.jpg

raspberry_pi_clean3.jpg

raspberry_pi_clean4.jpg

raspberry_pi_clean5.jpg

Los agujeros son claros, pero todavía hay muchos restos de soldadura en la placa … esto puede acortar las vías y causar caos, incluso si no está utilizando los puertos correspondientes.

La mecha de soldadura se calienta debajo de la punta del soldador y se frota en las áreas para limpiar … ¡esto absorbe la soldadura como una toalla de papel! Haz esto en ambos lados del tablero.La aplicación de fundente de soldadura líquido primero (ya sea con pincel o con aplicador de bolígrafo) hace que este proceso sea un poco más suave y más limpio.

Es posible que tenga que volver a revisar r algunos agujeros con el succionador de soldadura.

Instalación de conectores USB de bajo perfil

Antes de continuar, puede dejar que la placa se enfríe, inserte una tarjeta microSD y pruebe si todavía se inicia. Sin puertos USB, no podrá conectar un teclado y apagarse limpiamente, por lo tanto, no lo haga con una tarjeta que contenga datos irremplazables.

Si el sistema no arranca … o si se inicia, pero el LED rojo de encendido parpadea, desconecte la alimentación y revise su trabajo de desoldadura para ver si hay conexiones con puente, o detritos conductivos que pueden haberse dispersado en otras partes del tablero.

raspberry_pi_newports1.jpg

raspberry_pi_newports1.jpg

raspberry_pi_newports2.jpg

raspberry_pi_newports3.jpg

Puede instalar uno o dos puertos USB de bajo perfil, según sus necesidades. A diferencia de los viejos puertos apilados, estos son de una sola altura, por lo que dos es el máximo.

Estos deberían aparecer directamente en los puntos antiguos. Use la hilera exterior de agujeros, más cerca del borde de la tabla.La otra fila permanecerá despoblada.

Voltee la tabla y suelde los cuatro pasadores y las dos pestañas de soporte de la carcasa metálica. Una vez que la soldadura se haya enfriado, puede recortar estos cerca del tablero para que quede plano.

Una vez que se haya enfriado por completo, intente conectar un monitor e iniciar el sistema desde una tarjeta microSD. Si el trasplante fue un éxito, debería poder conectar un teclado USB e iniciar sesión.

El LED rojo «PWR» debe estar fijo. Si está parpadeando, hay un componente eléctrico corto o dañado en alguna parte

Las modificaciones anteriores  reducirán bastante el espesor de la placa de la raspberry  Pi ,pero todavía se puede imprimir algo mas  el grosor resultante  con las  siguientes modificaciones adicionales:

Acortando el encabezado GPIO

raspberry_pi_profile.jpg

Con la (s) toma (s) USB de una sola altura instaladas, el encabezado GPIO es ahora la parte de mayor perfil en la placa. Esto se puede acortar un poco manteniendo la funcionalidad completa …
raspberry_pi_gpio1.jpg

raspberry_pi_gpio1.jpg

raspberry_pi_gpio2.jpg

raspberry_pi_gpio3.jpg

El borde del soporte de plástico del cabezal se puede levantar ligeramente utilizando cortadores a ras.¡Ten cuidado de no cortar los alfileres!

Luego puede trabajar a lo largo del borde con un destornillador pequeño para levantar esta pieza.

Su experiencia puede ser diferente. Con un Pi, el soporte de plástico arrancó limpiamente. ¡Con otro, esta parte debe ser completamente «mordisqueada» !
raspberry_pi_gpio4.jpgraspberry_pi_gpio4.jpgraspberry_pi_gpio5.jpg
raspberry_pi_gpio6.jpg

Use una pieza de repuesto del encabezado de una sola fila como plantilla para recortar los pines GPIO. Haga cuña este pin hacia abajo entre las filas de GPIO, luego recorte a lo largo del borde de plástico.

Cuando haya terminado, el encabezado GPIO será un par de milímetros más corto, aproximadamente en línea con los conectores de video en el borde opuesto. Todo lo que esté conectado a esto (cables de cinta, sensores HAT de Pi, etc.) se quedará un poco más bajo ahora.
raspberry_pi_no-gpio.jpg

O bien, si no prevé utilizar el encabezado GPIO en absoluto (o solo necesita unos pocos pines y puede conectarlos directamente), se puede desoldar y eliminar por completo.

Extracción de piezas adicionales

Si se necesita un ahorro de peso, muchos de los puertos y tomas pueden eliminarse con éxito, siempre que la funcionalidad correspondiente nunca más se necesite para su aplicación (no hay vuelta atrás con la mayoría de estas piezas).

  • Encabezado GPIO
  • Puerto HDMI
  • Puerto de video / audio compuesto
  • Conector de pantalla FPC
  • Conector de cámara
  • Conector de alimentación micro USB (si está regulado + 5 V en su lugar se alimenta a los pines apropiados en el encabezado GPIO).

La mayoría de estas partes tienen aproximadamente la misma altura, por lo que no tiene sentido eliminar un subconjunto como medida de ahorro de espacio. Pero para otras aplicaciones como drones por ejemplo , cada gramo cuenta … se vuelven locos.

Si se eliminan todas las opciones de visualización, entonces el sistema solo se puede administrar de forma remota (por ejemplo, ssh a través de WiFi). Si todos los puertos USB también se han eliminado, entonces la única manera de iniciar sesión directamente en el sistema es con un cable de consola serie conectado a los pines correspondientes en el encabezado GPIO.

A veces es más fácil tener un segundo Raspberry Pi sin modificaciones para las tareas de administración. Mueva la tarjeta microSD a este sistema, inicie y realice la configuración que sea necesaria, luego apague y vuelva a colocar la tarjeta en la placa reducida.

Montaje del teclado

Antes de proseguir es  preferible agregar un radiador en los procesadores de la tarjeta para un mejor enfriamiento.

Empareje  el teclado del bluetooth, parametrice la conexión WIFI y verifique que todo funcione.

Ahora nos pondremos con el teclado(Atención, esta intervención anula la garantía)

Desarme el teclado, desolde  la batería  que integra  (peligro de cortocircuito) para desacoplar la placa electrónica. Recupere la platina, el diafragma de goma y la tapa.

Cablee la cubierta para el suministro en 3,7 voltios tomados por la placa  a Adafruit Kippah ( es la qeu se usara tambien paa conecetar la pantalla TFT)

Coloque la membrana y la máscara   y las teclas en carcasa impresas y esta parte ya esta casi lista es espera del ensamblado final

Sección de energía

En este proyecto se usa   el  ¡PowerBoost 1000C como a fuente de alimentación! Con un circuito integrado  cargador de batería permite  compartir la carga,  manteniendo alimentado el mini portatil  incluso mientras recarga la batería! Este pequeño módulo convertidor elevador de CC / CC puede alimentarse con cualquier batería Li -on / LiPoly de 3.7V y convertir la salida de la batería a 5.2V CC para ejecutar sus proyectos de 5V.

La salida es de 5.2V en lugar de una 5.0V recta para que haya un poco de «espacio libre» para cables largos, alto consumo,o  la adición de un diodo en la salida si lo desea, etc. La tension de 5.2V es segura para Raspberry Pi   a vez que previene el deterioro de la corriente durante el consumo de corriente alta debido a la resistencia del cable USB.

El PowerBoost 1000C tiene en el corazón un convertidor elevador TPS61090 de TI . Este chip convertidor elevador tiene algunos extras realmente agradables, como detección de batería baja, interruptor interno de 2 A, conversión síncrona, excelente eficiencia y operación de alta frecuencia a 700 KHz. ¡Mira estas especificaciones!

  • La operación síncrona significa que puede desconectar la salida completamente conectando el pin ENable a tierra. Esto apagará completamente la salida
  • 2 Un interruptor interno (~ 2.5A limitación de pico) significa que puede obtener 1000mA + de una batería LiPoly / LiIon de 3.7V. ¡Solo asegúrate de que tu batería pueda manejarlo!
  • El LED indicador de batería baja se ilumina en rojo cuando el voltaje cae por debajo de 3.2V, optimizado para el uso de la batería LiPo / LiIon
  • Resistencias de datos «iOS» de carga a bordo de 1000 mA. Suelde el conector USB y puede conectar cualquier iPad, iPhone o iPod con una tasa de carga de 1000 mA.
  • Desglose completo de la batería, los pines de control y la potencia de salida
  • 90% + eficiencia operativa en la mayoría de los casos (ver hoja de datos para gráficos de eficiencia) y baja corriente de reposo: 5mA cuando está habilitado y LED de alimentación encendido, 20uA cuando está desactivado (potencia y LED de batería baja apagados)

Para que esto sea aún más útil, incluiye  un cargador inteligente de carga compartida Lipoly en el otro lado. El circuito del cargador se alimenta desde una toma microUSB, y recargará cualquier batería LiIon o LiPoly de 3.7V / 4.2V a una velocidad máxima de 1000mA.

Hay dos LED para monitorear la tasa de carga, uno amarillo le dice que está funcionando, uno verde se ilumina cuando está listo.

Como el cargador de batería incorporado tiene carga compartida, cambiará automáticamente a la alimentación USB cuando esté disponible, en lugar de cargar / drenar continuamente la batería. Esto es más eficiente, y le permite cargar y aumentar al mismo tiempo sin interrupción en la salida, por lo que está bien para usar como un «UPS» (fuente de alimentación no interrumpible).

Solo tenga en cuenta que la tasa de carga es 1000mA máx. Y hay cierta ineficiencia durante la etapa de refuerzo, así que asegúrese de que el adaptador USB que está utilizando para cargar es de alta calidad, puede suministrar 2 A y tiene cables de alimentación gruesos ¡Siempre debe tener un LiPo conectado para administrar los picos de carga, no es opcional!

Precaución: observe las precauciones de uso y manipulación de las baterías de iones de litio que pueden incendiarse y explotar en caso de manipulación incorrecta
Instale el amplificador de potencia Adafruit y un interruptor en la tapa de la batería. Conecte el conjunto de acuerdo con las instrucciones de operación propuestas por Adafruit para su módulo.

Pantalla:

En el prototipo se usa a pantalla TFT de 5.0 » con resolución es, 800×480  con interfaz de 40 pines y con luz de fondo LED. Es ideal para cuando necesita mucho espacio para gráficos. Estas pantallas se ven comúnmente en productos electrónicos de consumo, tales como televisores en miniatura, GPS, portátiles juegos, pantallas de automóviles, etc. Un conector de 40 pines tiene 8 pines paralelos rojos, 8 verdes y 8 azules, para una capacidad de color de 24 bits.

Este tipo de  pantallas de «reloj de punto de píxel sin procesar»  no tienen  controlador SPI / tipo paralelo ni ningún tipo de RAM. Se supone que la pantalla debe actualizarse constantemente, a 60 Hz, con un reloj de píxeles, sincronización V, sincronización H., etc. Hay algunos procesadores de gama alta como el que se utiliza en el BeagleBone que puede admitir de forma nativa dichas pantallas TTL RGB. Sin embargo, es extremadamente raro que un microcontrolador pequeño lo admita, ya que necesita hardware dedicado o un procesador muy rápido como un FPGA. No solo eso, sino que la retroiluminación requiere un convertidor elevador de modo de corriente constante que puede alcanzar hasta 24V en lugar de nuestras otras pantallas pequeñas que pueden apagar la retroiluminación de 5V

Normalmente este tipo de  pantallas TFT no incluyen un cable muy extenso , de modo que se necesita  un cable de paso de 40 pines y de 0,5 mm una estrecha gama  y un  panel de extensión para permitir la conexion. Estas placas de extensión FPC de 40 pines tienen dos conectores flexibles de 40 pines (ambos de tipo de contacto inferior) y un cable de extensión para agregar ~ 22 cm (cable de 20 cm más placa de 2 cm).

Ahora conectado el extensor , puede doblar  la cinta como se muestra en la imagen pues el cable de cinta no se puede cortar ya que en un extremo cuenta con un conector especial que habrá que conectar en el adaptador Kippah de Adafruit .

Una vez plegado el cable de cinta , pegue la pantalla en el marco impreso con pegamento de contacto, dejando la cinta unos 3 cm para conectarlo a la Rspberry Pi 3.

Para conectar la pantalla TFT  a la Raspeberry Pi sin el uso de un decodificador HDMI   el autor ha  usado el adaptador    DPI Kippah de Adafruit . Esta placa similar a un HAT  y  encaja en una Raspberry Pi B +, A +, Pi 2, Pi 3 o Zero y con una pequeña configuración de software, le permite tener lo que normalmente saldría del puerto HDMI en una pequeña pantalla plana.  No es técnicamente un HAT debido a la falta de EEPROM a bordo, pero tiene la misma forma que un Pi HAT y es una especie de cubierta, por lo que lo llama kippah.

Comparado con escudos HDMI, no tiene el costo o gasto adicional de un codificador / decodificador HDMI. Y obtiene una agradable pantalla en color ultrarrápida de 18 bits  funcionando muy bien con  pantallas de 5 «y 7» a 800×480. Esta pantalla es «nativa» por lo que obtiene todas las capacidades de aceleración de gráficos, actualización instantánea, etc. que obtendría de una pantalla HDMI

El truco de esta placa es que este complemento incorpora casi todos los pines disponibles en la Raspberry Pi y esos pines están codificados, no se pueden mover ni reorganizar . Los pines utilizados son GPIO 2 a 21 inclusive. Eso significa que no obtiene los pines UART RX / TX (sin cable de consola) y no obtiene los pines I2C de usuario estándar, los pines EEPROM I2C o pines SPI de hardware. Puede usar los pins # 22, # 23, # 24, # 25, # 26 y # 27, y los puertos USB también pueden usarse.

La otra pega es que esta pantalla reemplaza la salida HDMI / NTSC , por lo que no puede tener el DPI HAT y el HDMI funcionando a la vez, ni puede ‘voltear’ entre los dos. Además, no hay PWM disponible, por lo que no puede tener control de luz de fondo de precisión a menos que de alguna manera arme un generador PWM externo con un 555 o algo así.

Instale el soporte del monitor LCD: el pivote de la bisagra está hecho de un filamento de plástico para imprimir.

Montaje en la carcasa:

Instalada  la batería en la carcasa, pase los cables de alimentación a través de la arandela de  cable. Suelde  los hilos  procedentes de la batería que a los pines en  almohadilla de la Raspberry de 5V y GND. Soldar también dos hilos de alimentación del teclado en la placa de alimentación proporcionada por el tablero Adafruit: GND y 3.3V.

Monte la placa de Adafruit en la Raspberry Pi . Instale la tarjeta SD, conecte la pantalla e instale el conjunto en la ranura.

Instale firmemente el soporte del teclado.

Todo debería funcionar la primera vez que encienda  el interruptor de alimentación.

Piezas  impresas en 3d

Para aquellos que no tengan  una impresora 3D, las partes de plástico de este kit se pueden pedir en Shapeways:https://www.shapeways.com/shops/modular_designs

Para aquellos que SI tienen una impresora 3D,el diseño  se puede descargar desde thingiverse  

El autor uso los siguientes parámetros a la hora de imprimir las piezas;

Marca de impresora:Zortrax

impresora:Zortrax M200

apoyo:sí

relleno:Max

Pushing usando Parse desde Netduino a Xamarin.Forms

soloelectronicosDeja un comentario

Parse es un proveedor BaaS (Backend as a service) que, entre su conjunto de características, ofrece un servicio de notificaciones Push . Se usa  ese servicio para enviar las notificaciones push a nuestros  dispositivos. Es bastante sencillo comenzar, en primer lugar, crear una nueva aplicación, tomar las claves (para ambas REST API y .NET), escribir  un código y empezaré a enviar pushes.

Configurando el Netduino

Se puede utilizar  un simple interruptor de contacto magnético(es decir un rele reed)  para detectar cuándo la puerta se abrió o se cerró, en el código se verá algo así como var doorPort = new InputPort(... y un bucle infinito en el que reside la lógica «principal»). while el netduino lee el estado actual del sensor, lo compara con un estado previo y, si hay algún cambio, envía la notificación de inserción utilizando mi biblioteca parse-dotnetmf .

La biblioteca parse-dotnetmf

Para consumir las funciones REST Api de Parse de un Netduino 3, se puede í crear una biblioteca de clientes para facilitar las cosas , esta biblioteca actualmente solo admite el envío de notificaciones push o Parse, pero puede ampliarse fácilmente para admitir todas las demás funciones también , es fácil de usar simplemente cree un cliente var pc = new ParseClient("AppId", "Api Key"); y luego envíe una notificación push así: pc.SendPushToChannel("Hey!"); .

Esta biblioteca está muy inspirada en la biblioteca MicroTweet2 de Matt Isenhower. Utiliza la clase HttpWebRequest , no requiere dependencias adicionales y cabe fácilmente en un tablero de Wi-Fi Netduino 3.

Configuración de la aplicación Xamarin.Forms

Hay algunos pasos que debe seguir para implementar Parse Push en su aplicación Xamarin, le recomiendo que siga los tutoriales que ya existen en el sitio web de Parse. Voy a hacer un resumen rápido de lo que hice (además de tratar de crear mi propio complemento).

En primer lugar, para Windows Phone no hay pasos obligatorios que no sean seguir este tutorial , por otro lado, para Android tendrás que hacer dos cosas:
1. Marque este tutorial pero haga solo la parte de AndroidManifest.xml .
2. Compruebe la muestra en GitHub , en particular la implementación de la clase ParseApplication en el proyecto de Android.

El complemento CrossParse

Como sabemos, cuando queremos ofrecer experiencias específicas de la plataforma desde una aplicación Xamarin.Forms podemos usar o crear un complemento que nos permita resumir las funcionalidades de cada plataforma para interactuar con cada plataforma a través de una API común.

Tratar de hacer un complemento para manejar todas las interacciones con Parse push o resulta que no es tan fácil como se puede pensar al principio, pues  los Componentes Xamarin de Parse para cada plataforma ya son compatibles con las notificaciones push, pero no existe una capa de abstracción que pueda usarse con formularios, sin mencionar que hay algunos pasos especiales necesarios para cada plataforma que debe gestionar explícitamente en cada proyecto específico de plataforma como por ejemplo crear la clase ParseApplication extra en el proyecto de Android, por ejemplo).

Por lo tanto, este complemento no es tan útil o, pero aún ayuda proporcionando la capa de abstracción mencionada e instalando los nugets de Parse por ti. Con este complemento, puede suscribirse / darse de baja de los canales y gestionar las notificaciones mientras el usuario se encuentra en la aplicación. Realmente esperemos que Parse lance un complemento para formularios pronto, ya que es bastante fácil de hacer dado que ya tienen los componentes.

El autor ha realizado un video donde mostra cómo funciona el sistema:

Enlaces

No pretendemos desde este blog  crear una publicación llena de enlaces, así que aquí están los enlaces a los complementos GitHub repos (y su respectiva página NuGet):

Potente plotter con Arduino

soloelectronicosDeja un comentario

 

En el post de hoy vamos a ver  un fantástico proyecto de JuanGg  de  un plotter de pluma capaz de imprimir en hojas de papel A4.

El plotter está diseñado para ser similar al plotter Aritma Amagrap y , para ser tan compacto y robusto como sea posible, así como confiable.

Se controla mediante un Aduino con un blindaje grbl, que acciona los motores x e y, y un solenoide utilizado para levantar o bajar el bolígrafo en respuesta al código g-code generado en inkscape y enviado a través del controlador grbl.

El resultado como podemos ver en el gif animado es realmente espectacular  mas aun sabiendo que  todas las piezas excepto los ejes se  han impreso en una impresora 3d

Para entender como funciona el plotter , el diseño de  la idea general fue dibujada en papel.

Luego, fue diseñado en la computadora con FreeCAD, y después de cuatro versiones y algunos de prueba y error, el diseño final se completó. Algunas funciones se agregaron después de la compilación para algunos agujeros para el cableado, etc.

Dependiendo de su impresora 3D , se pueden perforar algunos agujeros para que los tornillos se ajusten. Se usan grandes tolerancias, por lo que no se requiere lijado.

La configuración de impresión recomendada  por el su autor JuanGg es la siguiente:

  • impresora:  P3 Stell
  • resolución:0.3 mm
  • relleno:20%

Todas las piezas impresas importantes se pueden descargar gratuitamente desde thingiverse  para después  imprimir  cada una

Aquellas piezas  que terminan en x1 se necesita una sola pieza y si  termina en x2 debe imprimirse dos veces :

 

Steel_shaft_6mm.stl
Last updated: 08-28-17

 768 9kb

 

Bearing_13x4x5_x4mm.stl
Last updated: 08-28-17

 756 32kb

 

Print_Right_Frame_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 760 254kb

 

Print_Left_Frame_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 755 277kb

 

Alu_Round_Profile_12_mm.stl
Last updated: 08-28-17

 757 9kb

 

Alu_square_profile_8_mm.stl
Last updated: 08-28-17

 752 1kb

 

Print_Paper_guide_b_x2_one_mirrored.stl
Last updated: 08-28-17

 759 30kb

 

Alu_square_profile_10_mm_b.stl
Last updated: 08-28-17

 752 1kb

 

Print_Up-down_lever_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 750 19kb

 

Print_Switch_support_plate_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 751 52kb

 

Print_Pen_lever_x1_.stl
Last updated: 08-28-17

 749 35kb

 

Print_Papper_roller_lever_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 751 17kb

 

Alu_15x2_mm_profile.stl
Last updated: 08-28-17

 748 2kb

 

Print_X_axis_carriage.stl
Last updated: 08-28-17

 756 70kb

 

Print_Papper_roller_end_lever_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 753 11kb

 

Print_Left_Frame_Y_bearing_support_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 749 71kb

 

Alu_square_profile_10_mm.stl
Last updated: 08-28-17

 754 3kb

 

Print_Papper_roller_support_x2.stl
Last updated: 08-28-17

 751 37kb

 

Print_Electronics_support_plate_x1.stl
Last updated: 08-28-17

 Perfiles metálicos:
Para  construir el plotter se e necesitan dos tubos de latón de 6 mm de diámetro de 30 mm de largo, de 0,5 mm de espesor, para actuar como rodamientos entre el carro x y los ejes de acero.

Ademas de los tubos se necesitan  los tornillos (y sus tuercas)siguientes;

  •  1 M4x20 mm
  • 1 M4x40 mm
  • 15 m3x12 mm
  • 4 m3x30 mm
  • 10 M2.5x8mm
  • 8 tornillos de madera 2×10
  • 2 tuercas de mariposa M4 (opcional)

Electrónica:

El corazón del circuito es un  Arduino UNO al que hay conectado 1 escudo CNC arduino (con controladores)

Ademas de un pc para generar y enviar el g-code al plotter se requieren  los siguientes componentes:

  • Circuito de mosfet para accionar el solenoide con el pasador del eje (ejemplo incluido)
  • 1 switch de  parada
  • 1 Power Switch
  • 1 conector de la toma
  • 1 LED rojo
  • Resistencia de 1 470 ohmios
  • Alambres asorted
  • Cable USB

Actuadores y demás elementos :

La maquina solo tiene dos ejes en cuya intersección se colocara el soporte para el elemento que se use para pintar

Por tanto se requieren  :

  • 2 motores paso a paso NEMA 17 x 35 mm.
  • 1 solenoide con resorte de 12 v (puede usarse alguno de una impresora antigua)
  •  Miscelaneos:
    •   Rodillos de papel de una impresora antigua (también puede imprimirlos usted mismo),
    • Lija papel para pegar en el alumno de 12 mm.
    • 4 rodamientos de bolas 4mmID 13mmOD 5mm de espesor
    • Tubo de rociado de calor
    • Lazos de cable
    • Correa y polea de 6 mm de ancho
    • 6 x 12 mm de muelle

 

Como vemos es muy completa la lista de materiales no impresos ( tornillos, varillas…) en las instrucciones, pero  de todas formas, aunque esta diseñado para esas formas y materiales, no creemos que hubiera ningún problema en usar varillas de latón o perfiles de madera, por ejemplo. Todo se puede conseguir en una tienda de bricolaje o en internet y si no, se podría hacer alguna » chapucilla» y adaptarlo

 

 Mas información en  https://www.thingiverse.com/thing:2504587

Mejoras Xiaomi Mijia

soloelectronicosDeja un comentario

A finales del 2016  apareció de la mano de  Xiami   un novedoso patinete  eléctrico :el Xiaomi Mijia. Al igual que con todos los productos de Xiomi, el scooter de inmediato atrajo la atención de un público más amplio gracias a su diseño exitoso tal vez minimalista  y sobre todo por sus muy buenas características técnicas donde destacaríamos su relación calidad/precio  y sus prestaciones excepcionales donde destaca su sistemas de frenada regenerativa y una especie de ABS.

Los datos técnicos mas destacados son los siguientes:

  • Velocidad de 25 km / h
  • Autonomía de 30 km
  • Bateria 280 Wh, LG M26 10s3p;
  • Ruedas de 8,5 pulgadas (neumáticos de caucho inflables con la cámara);
  • Potencia de 250 vatios (nominal), 500 vatios (máximo);
  • Plegable;
  • 12,5 kg de peso;
  • Peso máximo del usuario de 100 kg;
  • Clase de protección IP54.

La  verdad  es que con una impresora 3d   no hay limite para la imaginación, de modo que si juntamos por un lado una maquina excelente,  y por otro lado la posibilidad de mejora   y customización  gracias en parte a las posibilidades que ofrece la impresión en  3d ,  las   mejoras se  hacen factibles.

Veamos  algunas de estas mejoras :

Mejora en el mecanismo de plegado.

Muchas personas hacen referencia a los pocos problemas que da esta maquina excepto que con cierta regularidad se han  de apretar los tornillos que sujetan el mecanismo de su plegado para evitar un exceso de “juego” de las piezas así como de un “molesto” ruido. Este problema  se puede corregir con una pieza impresa 3d  diseñada por Cerega que sirva  para  amortiguar el juego de dirección. Esta pieza   se puede descargar desde Thingiverse e imprimir en una impresora 3d o bien pedirla desde la propia pagina en cargándola directamente por medio de impresión bajo demanda,

Esta pieza  esta disponible en  3 tipos de almohadillas  de 0,4 mm, 0,6 mm y 0,8 mm. Si tiene un modelo para trabajos sólidos, usted mismo debe cambiar las configuraciones.

amortiguador.png

 

 

Protector luz trasera

Una mejora interesante es un protector de cableado de la luz trasera  pues a la larga el polvo y la suciedad pueden impedir el funcionamiento de esta útil  funcionalidad

La  pieza ha sido diseñada  por  Aminokislota y    se puede descargar desde Thingiverse e imprimir en una impresora 3d o bien pedirla desde la propia pagina encargándola directamente por medio de impresión bajo demanda.

backlight.png

 

En el siguiente vídeo podemos ver  los dos accesorios en acción;

 

 

 

Otras mejoras

También  hay algunas cosas útiles que permitan   que el  Xiaomi  sea más agradable o al menos más conveniente.

Algunas de las mas típicas son las siguientes:

  • Lo primero que  viene a la mente es conseguir un buen soporte de manillar para su smartphone con el objetivo  que su teléfono muestre la velocidad, la dirección, la batería restante y la distancia mientras está montando. Hay muchos  diferentes  básicamente  para bicicleta que puede adaptarlos  . Un buen montaje es difícil de encontrar, pero al menos no son caros y puede experimentar con ellos hasta encontrar el perfecto.
  • En segundo lugar un extensor de manillar puede ser necesario debido a la estrecha longitud del manillar de la scooter y con el control del acelerador más la campana del anillo ya montada, no hay mucho espacio para trabajar. Al agregar el extensor del manillar le permitirá por ejemplo instalar  una cámara de acción y
  • Los últimos son un conjunto de neumáticos de goma maciza sin cámara  pues así se olvidara de los pinchazos .Lo negativo con los sólidos es que sentirá cada bache y crack en la carretera, pero al menos no habrá miedo a pinchar los neumáticos  y tener que arrestar el scooter hasta casa.

Simple scanner 3d

soloelectronicos1 comentario

Los premios Formlabs Design, impulsados ​​por Pinshape, celebran todos los años  los diseños de los principales contribuyentes de la comunidad de impresión en 3D. Estos  diseños compiten en  tres categorías:  arte y del diseño, modelo funcional superior, y modelo educativo superior.
Precisamente el modelo «The $ 30 3D Scanner» obtuvo el premio de Top Functional Model premiando a su autor Daveyclk por su diseño.  Este diseño  puede ser totalmente impreso en 3D  funcionando mediante el uso de un teléfono inteligente para llegar a tomar un número de imágenes  suficientes  para que  juntandolas  todas,  a través de un proceso llamado fotogrametría, poder reconstruir la pieza scaneada.

En efecto este diseño impreso en 3D  que puede  descargar gratuitamente en thingiverse.com , permite  convertir un  iPhone  o un terminal Android en un escáner 3D portátil barato  gracias al software AWESOME Autodesk Remake https://remake.autodesk.com

La idea en efecto es utilizar  la cámara de su  smartphone  para tomar imágenes de una  pieza mientras gira la mesa de forma controlada  donde se coloca la pieza . Esta facilidad   se consigue en caso de un Iphone mediante el uso de los auriculares que se suministraron  junto con el teléfono dado que los controladores de volumen activan la cámara remotamente, tomando 50 imágenes para cada rotación completa de la mesa giratoria.

En cuanto a un  teléfono Android,también debería servir ( no en todos los modelos) pues  la mesa giratoria está diseñada para activar la cámara de un teléfono para que tome 50 imágenes por vuelta completa  para después  utilizar estas fotos con Autodesk Remake para crear la exploración 3D

En caso de encontrar el plato giratorio  demasiado grande para una impresora 3d convencional, puede reducirse en el 80% del tamaño original,  pero obviamente la pieza a escanear deberá ser mucho más pequeña

scanner3d

Archivos necesarios  para imprimir el escáner

Todos los ficheros están disponibles para descargar gratuitamente en thingivese.com

Para construir el scanner 3d  necesitará imprimir en su impresora 3d  los siguientes ficheros:

  • V2_chassis_cog_cover.stl
  • V2_cog.stl
  • V2_crank_handle_1.stl
  • V2_crank_handle_2.stl
  • V2_crank_wheel.stl
  • V2_iphone_cradle.stl (esto también está bien para otros teléfonos es sólo el nombre)
  • V4_Main_Chassis_1.stl (Actualizado el 15/05/17 para permitir la iluminación y conectores USB C para que encajen)
  • V2_Main_Chassis_2.stl
  • V3_Main_Chassis_3.stl
  • V2_Main_Chassis_4.stl
  • V2_Main_Chassis_combined.stl (actualización V6, utilice esto es usted tiene una impresora lo suficientemente grande como para imprimir la base como una pieza)
  • V2_stopper.stl (esto es opcional y se utiliza para asegurar el volumen de los auriculares en su lugar)
  • V2_Turn_Table.stl

Si usted encuentra que V2_Turn_table.stl es demasiado grande para su impreosra 3d, puede descargar esto como 3 partes separadas:

  • V3_Turn_Table_Split_1.stl
  • V3_Turn_Table_Split_2.stl
  • V3_Turn_Table_Split_3.stl

También hay una nueva versión de la cubierta de diente con una brida para ayudar a mantener la mesa giratoria en su lugar cuando se utiliza con objetos ligeros. Esto tendrá que ser pegado en el lugar

Respecto al pago $ 30 por todos estos diseños es gratis,  los $ 30 se refieren a un costo aproximado del filamento PLA  para imprimir  todas las piezas mencionadas.

Una vez tenga impresas las piezas mencionadas ,es momento de ensamblar estas para componer el  plato giratorio.

Es importante que debe  deslizar el controlador de volumen de los auriculares,  como en la flecha  roja de la imagen.

Haciéndolo así  se mantiene en su lugar mediante un tapón como parte del diseño.


¡Ignore el relleno expuesto! la impresión falló alrededor con la impresión media de la impresora

Hay un agujero para la toma de auriculares, coloque éste a través y conéctelo en su teléfono.

La base del teléfono se puede quitar en caso de que necesite mover el teléfono más lejos para objetos más grandes.

Por si se decide a construirlos ,en el siguiente vídeo podemos ver el montaje completo :

Una vez construido  y ensamblado el scanner , una vez que tenga todas las imágenes (cuantas más mejor para la precisión)  para el modelado en efecto es deseable el software Autodesk Remake ( hay una version de prueba gratuita disponible).

Hay otros paquetes de software de fotogrametría disponibles, por lo que vale la pena echar un vistazo. Asimismo  hay opciones de Opensource disponibles, usando VisualSFM, Meshlab y Blender. 

A %d blogueros les gusta esto: