Reciclar un viejo DVD en un potente amplificador de audio 2.1

veremos como podemos recicla run un viejo lector de DVD en un estupendo amplificador de audio idal para nuestro ordenador


Cuando se trata de reciclar  de  componentes electrónicos lo cierto es que es mejor respetar al máximo la configuración inicial pues es al fin al cabo el propósito del equipo  y el que normalmente aprovechará su máximo potencial.

En el caso de un equipo irreparable, bien por coste o simplemente por falta de suerte para hacerlo, hay tres elementos valiosos que podemos casi siempre utilizar para nuestros propósitos: la caja , la alimentación de ca  y la fuente de alimentación,  partes que justo usaremos  en este proyecto para implementar un amplificador 2.1 usando estas partes.

 

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En efecto,, aunque parezca increíble,  una vez hayamos desmontado la electronica del viejo lector de dvd  respetando, la parte ca  así como  la fuente de alimentación , es  posible  hoy en día construirse por uno mismo un potente amplificador de audio 2.1   por  muy poco dinero (12€)  ,  con la ventaja de que incluso gran parte de la electrónica ya estará montada y probada, de modo que  sólo necesitaremos hacer las conexiones de  alimentación,   así como cablear los conectores de entrada /salida y ya tendremos el amplificador listo.

En esta ocasión ,vamos a ver un amplificador 2.1  de la que hablamos en otro post   que cuesta unos 12€ en Amazon   en el que que básicamente   solo hay que alimentar  con  corriente continua DC entre  12-24 V   con una fuente conmutada y  conectar tanto la entrada de audio como las tres salidas a sendos altavoces.

La potencia de salida de los canales  izquierda y derecha es 50WX2 (max) y la salida de subwoofer de 100 w (max), la eficiencia puede llegar por encima de 90%.

Los canales izquierdo y derecho de rango completo, con 24 v tensión de alimentación pueden  conducir altavoces de 3-16 ohmios (es decir  una gama muy amplia) y en el caso del  subwoofer si se alimenta el montaje con 24 v  puede conducir un subwoofer, único de  impedancia  entre 2-16 ohm  teniendo en cuenta que a menor impedancia de los altavoces podremos conseguir una mayor potencia de salida.

Las características de este modulo son:

  •  Tensión de alimentación: DC  12-24 V
  • Chip: TPA3116 *
  • Tipo 2 Cadena de 3: Channels (canal derecha, canal derecha, subwoofer)
  • Potencia de salida: 50 *1 *2 RMS subwoofer    sobre  8 ohmios
  • Gama respuesta en frecuencia: 14-100 KHz
  • SNR 100dB de frecuencia: conmutación: 1,2 MHz
  • Tamaño PCB  100 cm *70 *%2F 30 mm **3,94 2,75 1,18in (la + W H)
    1 *2,1 canales bordo de amplificador de audio

Es interesante destacar que para alimentar este amplificador debemos usar un fuente conmutada entre 12 y 24V DC  de unos 18Amp   dada la gran intensidad necesaria,  pues sería mucho mas costoso, voluminoso e ineficiente  cubrir la alimentación con una fuente  convencional  regulada basada  en el clásico transformador con el puente de diodos , gran condensador  y el circuito   de regulación.

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El amplificador de audio

Un amplificador 2.1 que podemos comprar ya montada   se  basa  en usar dos  CI:

  •  Un TPA3116D2 en modo maestro 400 kHz, BTL, ganancia si 20 dB, límite de potencia no implementado.
  • Un TPA3116D2 en Esclavo, ganancia del modo PBTL de 20 dB. Las entradas están conectadas para entradas diferenciales.

Es decir usamos dos CI   TPA3116D2 , uno para componer la salida stereo de 50+50W     para dos canales de audio  y un segundo  en configuración mono  para entregar un tope de potencia de 100W

El esquema del montaje como vimos es el siguiente:

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El  condensador de filtro principal es 4700 uf 35 v, pero para la amplificación de potencia al usar un chip de limitación, este amplificador puede aceptar sólo desde 12v hasta 24 v DC de alimentación y así  el condensador  trabajará en buenas condiciones por lo que no conviene sobrepasar precisamente los 24V DC.

Alimentación del circuito

En cuanto los requisitos de suministro de energía para el TPA3116D2, consisten en un suministro de mayor voltaje para alimentar la salida  etapa del amplificador de altavoz por los que hay arios reguladores están incluidos en el TPA3116D2 para generar voltajes necesarios para el circuito interno de la ruta de audio. La fuente de alta tensión, entre 4.5 V y 26 V, suministra la circuitería analógica (AVCC) y la potencia etapa (PVCC). El suministro de AVCC alimenta LDO interno, incluido GVDD. Precisamente esta salida LDO está conectada a pines externos para fines de filtrado, pero no deben conectarse a circuitos externos. (la salida de GVDD LDO  ha sido dimensionado para proporcionar la corriente necesaria para las funciones internas pero no para la carga externa)

Dada las características  de estos CI  ,por tanto podemos alimentarlos  con batería 12 o 24V   o bien una fuente conmutada de 12-24V de al menos 15 Amp ( con un consumo  máximo típico 7.5 Amp).

A la hora de hacer las  conexiones, solo necesitamos conectar la alimentación externa de 19V  de 6Amp    mayor o igual que 120W,   bien por el jack de 5.5mm -2.1(2.5) con masa al negativo), o bien a la ficha de conexiones que hay justo al lado del conector de alimentación (mucho cuidado con equivocarse  de polaridad).

Una buena solución es optar por una fuente reciclada de alimentación de algun  ordenador portatil de 120W recomendando que al menos sea de 20VDC.

 

EL montaje

La conexiones del circuito no pueden ser mas simples  ya que la placa en si mismo ya integra los controles individuales de los tres amplificadores  de forma individualizada .Los conectores de los altavoces simplemente los conectaremos a las salidas en  la regleta marcada como BASS, OUTL  y OUTR  .

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Aunque pueda parecer poco relevante , también aquí se debe respetar escrupulosamente la polaridad de las conexiones a los altavoces pues si uno se equivoca   los altavoces funcionaran en contra-fase  reduciéndose así la potencia de salida total.

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Para evitar que se toquen las conexiones de los altavoces lo mejor es colocar jack aéreos pues si conectaremos jacks metálicos estos conectarían la masa al chasis, cosa que debemos evitar pues las salidas de los altavoces como vemos en el esquema son independientes y no comparten la masa  así que recomiendo conectar los jacks aéreos , en este caso del tipo RCA  que  pillamos por atrás con los embellecedores de plastico.

Personalmente recomiendo estañar los cables de audio hacia las placa  incluso aunque lo vayamos  a fijar a las tres regletas de salida de los altavoces.

Respecto a los tres potenciómetros :

  1. El de la izquierda es el control de volumen estéreo (sólo para el ajuste de los canales izquierdo y derecho)
  2. El central es el control de volumen del Subwoofer
  3. El control de volumen derecho es global (para 3 canales de ajuste)

entradas

Una solución sencilla es fijar la placa a una tabla de madera  de aproximadamente las dimensiones de la placa del amplificador y pegar esta a la caja de aluminio

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Respecto la entrada de audio es estereo bien por un jack de 3 1/2″ stereo  o bien con un conector   macho  que hay junto al propio jack.

 

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Respecto a los tres sendos taladros  para los tres potenciómetros   , normalmente deberían caber en el orificio donde se insertaba el  CD o  DVD ,  por lo que queda es ajustar  los botones de plástico ( entran a presión pero si no se  aprietan simplemente deberemos abrir un poco el eje con un destornillador plano )      y los tornillos  que fijan la placa a la base de madera

 

Finalmente sólo  nos queda la alimentacion donde unicamente habra que conectar la fuente de ordenador  portatil  (de20V DC) al jack de alimentacion

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Como se pude ver, usamos una fuente de 20V de un viejo portatil HP  que conectaremos al jack izquierdo de la pcb  por medio de un nuevo jack.

Por ultimo conectaremos el lado de ca al cableado original del lector de DVD. !y ya esta  todo  , lo cual por cierto podemos complementar con reproductores de mp3, vu-meter digital , etc  aliemntando esta parte con la fuente original del lector de DVD.

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Finalmente cerraremos la caja , conectaremos el jack de audio de  3 1/2″ a  una salida de audio y  podemos empezar a hacer  las pruebas .

El sonido le sorpendera  si piensa en las reducidas dimensiones de la placa asi como del minimo coste de este

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Mini soldador por puntos

Veremos un nuevo diseño supersencillo de soldador por puntos muy efectivo ideal para soldar celdas 18650


En post anteriores  hablábamos en este blog de las posibilidades de los  supercondensadores , los cuales no son ni mas ni menos  que condensadores de mayor capacidad    a partir de  1 Faradio.

A diferencia   de  las baterías  que almacenan energía en una reacción química, y debido a esto, los iones se insertan realmente en la estructura atómica de un electrodo, como en el caso de los condensadores  los iones simplemente “se adhieren” se  puede almacenar energía sin reacciones químicas permitiendo asi que los súpercondensadores se carguen y descarguen mucho más rápido que las baterías y ademas  sin sufrir el desgaste causado por las reacciones químicas  teniendo una durabilidad mucho mayor  al no estar condicionados por los ciclos de carga y descarga

La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años, pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel (por ejemplo las famosas  celdas 18650) ,   entre  sus miles de aplicaciones más.

En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante. Si no  estamos dispuestos  a desembolsar esa cantidad otra opción es fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos  pues  en la red  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos basados en viejos transformadores de microondas , a los que  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8 mm).

MiniSoldador de puntos basado en  supercondensador

Construir un soldador de puntos basándose en condensadores  por tanto  es la forma mas habitual de  y fácil de construirlo    a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan  durante  mucho tiempo y normalmente   son  mucho mas optimas y eficientes  que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados que como hemos comentado albergan cierto peligro.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura  tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración  es perfecta  , y justo . es por eso  que hay personas que la llaman “soldadura fría” .

El circuito propuesto,  es bastante sencillo, pues simplemente  se basa en un simple circuito de carga a corriente constante basado en una resistencia   y supercondensador de 350F/2.7V

El circuito es completando con un led con su correspondiente resistencia limitadora para indicar que el condensador esta cargado ,   así como unas puntas   de cobre afiladas  que van conectadas directamente al condensador

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Los componente usados para este  montaje , por tanto, son los siguientes:

  • Supercondensador de 350F  de 2.7V. Corriente y voltaje   2.85V  y Corriente máxima máxima: 203A.P puede ser hecho con otros supercondensadores.Es un dispositivo muy importante para poder hacer una  soldadura perfecta.
  • Led rojo
  • Resistencia de 0.1 ohm y 5W
  • Resistencia 220ohm  1/4W
  • Bateria de ion-Li de 2.7 a 2.9V
  • Dos hilos rigidos  de cobre de 1mm de sección o mas para  soportar la alta corriente
  • Barras de cobre: Pueden ser  barras de cobre y latón pero lo ideal es que esten afiladas para transmitor la maxima corriente en el minimo espacio a la hora de la soldadura.

El montaje de estos componentes es bastante sencillo , pudiéndose incluso realizar las conexiones directamente sobre el propio super-condensador

Este circuito al no tener ningún elemento de control   ( como en el circuito propuesto con MOSFET que realizamos en este blog ) requiere  de cierta practica para controlar los tiempos necesarios para realizar la soldadura.

Por supuesto al utilizar el circuito  debe tener la máxima precauciones de seguridad debido a la gran capacidad del condensador, pero sobre  todo , se recomienda  dejar descargado el condensador  cruzando los terminales si no se va  a usar el circuito

El modo de trabajo  es similar  a otros circuitos basados en super-condensadores:

  • Use  una bateria completamente de ion-Li  cargada para cargar el supercondensador
  • Pulse   entre 5 a 10 Minutos  para cargar completamente el supercondensador
  • El led rojo brillara  indicando que la carga del condensador esta alrededor de 2V
  • El led brillara intensamente señal que esta preparado para soldar
  • Use una  fina lamina de niquel para unir las baterias 18650
  • Apriete con fuerza el niquel con los bornes de las baterias
  • Use la  punta del electrodo para realizar la soldadura  de puntos primero tocando  con un extremo  y luego de forma momentánea con el otro
  • Debe liberar el contacto rapidamente

A continuación en el siguiente vídeo podemos ver todos  los  pasos  a la hora de construir este simple pero eficaz mini-soldador de puntos ideal para  soldar  baterías 18650  o incluso otras  operaciones de soldadura  donde se requiera soldar elementos metálicos de poca sección.

 

Cómo convertir cualquier ordenador en tactil

Hablamos de sistemas que se conectan al instante a través de un puerto USB y no requiere instalación de software para convertir cualquier pantalla en tactil.


 

En el mundo de los ordenadores portátiles con sistemas operativo de sobremesa basados en Windows , a pesar de los esfuerzos de Microsoft, las interfaces del s.o.  no estában pensadas para ser táctiles y por tanto no funcionaban completamente , asi que el usuario   no le quedaba   otra opción  que usar el interfaz gráfico tradicional   gobernado por el clásico ratón ( o incluso  teclado  con las correspondientes atajos de teclas)

No obstante con el tiempo , a pesar de las limitaciones,  Microsoft  ha ido adaptando el GUI , primero  con su interfaz Metro o Modern UI , despues con  Windows Phone 7 intentando unificarlos,  hasta que finalmente en  Windows 10  se ha separado un poco de ese rumbo pudiendo desde el propio s.o. trabajar de  un modo  ( tradicional ) ,  desde el interfaz tácticl o con ambos.

Actualmente ,de hecho,  siguiendo las líneas de diseño de Microsoft, muchos programadores  desarrollan aplicaciones que podrían usarse cómodamente tocando en vez de hacer  click , pero  muchos ordenadores portátiles o de sobremesa  no incluyen una pantalla táctil   asi que es normal que muchos usuarios nos preguntemos si  se puede solucionar el problema sin cambiar de ordenador.

Pues , en efecto es posible  convertir cualquier tipo de pantalla en táctil   de un modo bastante sencillo sin tener que cambiar de ordenador o de pantalla., tanto es asi que existen numerosas soluciones para conseguirlo, aunque entre estas,   hay dos soluciones que destacan respecto a las demás: IRtouch  y Airbar.

 

IRTOUCH

La solución mas antigua para convertir cualquier pantalla en tactil esta basada en el sistema    IRTOUCH  que cuenta con numerosas patentes y tecnología patentada en el campo de la tecnología táctil infrarroja resultando  un producto  muy  maduro libre  de mantenimiento.

Este accesorio como vemos en la imagen de mas abajo ,  lleva el controlador integrado en la propia carcarsa, siendo completamente transparente  y, segun el modelo , incluso tiene proteccion  contra actos vandalicos  ( por ejemplo para pantallas que tengan que estar a la intemperie).

 

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El problema de esta solución es que hay que adquirirla  de las medidas exactas del  LCD   pues se colocá con una especi de  blecro justo encima el lcd  lo que obliga a tener las dimensiones identicas.

Ademas a parte del precio  algo excesivo, en caso de ordenadores portatiles impide su plegado lo cual ha hecho que esta solucion no se haya popularizado entre el usuario domestico

Puede  encontrar mas informacion en el sitio de fabricante (http://www.irtouch.com)

 

Airbar

Para dotar a cualquier portátil de la funcionalidad tactil , Neonode  ( una  compañía que opera desde Estocolmo , Suecia, con oficinas en San Sosé , Detroit , Seúl , Tokio , Taipei  )  hace ya  unos años  lanzó Airbar, una barra con un tamaño y aspecto muy  similar al  sensor de movimiento de las Nintendo Wii  que es completamente remoovible y portatail .

Este accesorio con salida  USB   a diferencia de la Nintendo se coloca justo en la parte inferior de la pantalla LCD  con un sistema magnetico ( para poderlo  desmontar facilmente )   . Obviamente no debemos olvidar conectar esta  a uno de los puertos USB laterales .

Segun sus fabricante no hay apenas impacto sobre el consumo de la batería,  y su  precio contenido ( a partir de 53€ para una pantalla de 13″lo hace especialmente interesante para todos los que quieran experimentar con esa opción y no habían podido hacerlo.

Una vez conectado a un conector usb,   si el equipo  cuenta con W10, el modo de usarlo  es el mismo que se ejecutaría sobre un intrefaz tactil nativo “de serie” como  por ejemplo, la Surface de Microsoft  o incluso una tableta Android, es decir, no sólo dar toques sobre icono, sino hacer gestos desde los laterales, ampliar fotografías haciendo el ya clásico gesto de pinza o simplemente hacer scroll.

Los gestos mas comunes aceptados   son : puntear, deslizar, ampliar y rotar.

 

La tecnología usada por  Airbar  se basa en  una red de haces de luz y se llamó zForce (fuerza cero) : cuando la luz es interrumpida por dedos u objetos, el sistema toma nota de la posición y por lo tanto, es posible utilizar otros objetos además de los dedos, ya que la pantalla responde a cualquier tipo de material  .

Por si fuera poco en  2012, Neonode anunció un nuevo controlador táctil óptico denominado NN1001, desarrollado en cooperación con TI, que rastrea cualquier gesto multitáctil de alta velocidad con cualquier objeto (dedo, dedo enguantado y lápiz pasivo). NN1001 se conecta a cualquier microcontrolador o procesador de aplicaciones con una interfaz SPI de alta velocidad.

 

Esta barra  es plug&play (simplemente conecte la Air Bar con los imanes incluidos a la parte inferior de su pantalla y enchufe el cable USB) y es compatible  con portátiles con Windows 10 con tamaños de pantalla de 13,3 pulgadas, 14 pulgadas y 15,6 pulgadas

 

Una fran  diferencia respecto a  los sensores tactiles usados en los smartphone se puede tocar utilizando cualquier objeto: con un dedo seco o  humedo , guantes, pincel, lápiz,etc   debido a que  el dispositivo  genera un campo de luz invisible que detecta cualquier movimiento de forma activa ( como en IrTouch que emplea  infrarrojos) , lo que  quiere decir que, mientras haya movimiento, será captado y transmitido al sistema sin latencia gracias al procesamiento en tiempo real de las señales y su posterior transmision al pc.

 

Por cierto tambien es compatible con Mac e incluso com Chrome Book ( y por supuesto con windows 10)

Esta disponible para ordenadores con pantallas de las siguintes dimensiones: