Instalación sencilla de un display avanzado en un coche


Los HUD (Head-Up Display) básicamente son  displays orientados a la seguridad,  pues la idea fundamental de este tipo de dispositivos es que el conductor mantenga su mirada en dirección al frente  sin perder de vista la carretera mostrando a  la vez superpuesta esta información relevante  por tanto sin obligar al conductor a girar la cabeza cada vez que quiera comprobar algo. Actualmente  gracias a la fusión de estos displays  HUD  de nueva tecnología  con  la información proporcionada por el puerto de diagnóstico o OBDII de su vehículo , podemos proyectar la información útil de conducción  en su parabrisas  de modo que  no tenga que apartar la vista de la carretera para dirigirla  al cuadro de instrumentos por ejemplo  para saber a la velocidad  a la que se circula  o  las revoluciones del motor .

Una novedad ademas de los nuevos HUDs es que gracias a la evolución de la información  del OBDII   se  puede suministrar incluso mas información que el propio vehículo podía ofrecer por defecto  como por ejemplo  temperatura del agua ,varias  alarmas (voltaje,posición de la válvula de mariposa, ángulo de avance de encendido, tiempo de 100 km aceleración), consumo de combustible, kilometraje, aviso de   poco combustible, detalle de fallo del motor, indicación de marcha incorrecta, optimización de consumo, recordatorio de parada para el conductor, etc.

En esta ocasión vamos  a ver el modelo VGEBY Universal HUD  que  cuenta con una pantalla gigante de 5,5″  y se conecta al ODB 2  mediante  un cable especial que en un extremo cuenta con mini-usb ( para conectar al HUD)  y por otro un conector ODBII  para conectar al vehículo

Por cierto ,este cable suele ser muy fino para que pase desapercibido,por lo que  debe tenerse cuidado con el,  pues puede partirse fácilmente si hacemos mucha presión sobre el para disimularlo.Si llegase a romper el cable, no se alarme pues el cable es standard para este tipo de diplay: es decir conexión micro-usb por un lado y un conector ODB2 por el otro.

 

Aunque  podamos ver este  HUD    bajo diferentes marcas   y acabados , en realidad casi todos  se basan en el mismo modelo , con ligeras variaciones lo cual se traduce en diferentes calidades  o precios, pero todos pueden adaptarse automáticamente al tipo de vehículo que está en línea con OBDII o EUOBD (Sistema de diagnóstico a bordo).

La información ofrecida por  el   modelo VGEBY Universal HUD    es mucho mas rica que la mostrada por otros modelos anteriores  pues es concreto es la siguiente:

  • Velocidad en km/h
  • Revoluciones por minuto del motor
  • Consumo de combustible
  • Tiempo en marcha
  • Temperatura del radiador
  • Indicador del numero de  marcha engranada
  • Avisos de fallos del motor
  • Tensión de la batería
  • Presiones del sistema de admisión
  • Recordatorio de descanso
  • Tiempo de aceleración en 100 km
  • Alarmas , etc

El modo  de visualización puede ser seleccionado  por el propio conductor  , el cual puede elegir el modo de visualización normal, alta velocidad modo de visualización y modo de visualización automática.

Mediante la función de visualización se pueden mostrar : Velocidad de conducción, velocidad del motor(RPM)  , temperatura del agua, voltaje de la batería, consumo de combustible, conmutación libre entre kilómetro y milla, conmutación libre entre C y F.

En cuanto las alarmas  cuenta con las siguientes:  Alarma de sobre velocidad, alarma de alta temperatura, alarma de baja tensión, alarma de falla del motor y posibilidad de  eliminación del código de fallo, etc

Una peculiaridad  necesaria   es tenerlo configurado por defecto en   Km y no en  millas, función que viene configurada  normalmente en Europa (como otros parámetros)

Es interesante destacar que estos modelos incluyen un  sistema para  apagarse automáticamente   y por supuesto  para iniciarse   cuando el vehículo se ha arrancado (es  decir implementa la función  de   AUTO ENCENDIDO / APAGADO) , apagándose pues  cuando  el vehículo se  haya detenido  para proteger la batería del vehículo.

Por otra parte, aunque debería manipularse  lo mínimo posible , se pueden cambiar  las funciones  con una sola  mano para controlar el HUD, aunque no hace falta decir que debería hacerse con el vehículo parado.

Asimismo,  buscando la máxima comodidad  es muy útil el  modo de ajuste automático  del brillo de la pantalla  , aunque también en casi  todos los HUID  , este ajuste  se puede realizar  manualmente.

En cuanto   a la información que puede proporcionar  modelo VGEBY Universal HUD  es la siguiente:

 

Es muy importe destacar  que este tipo de dispositivos están  disponibles para coches con una interfaz OBD2 / EUOBD que en la mayoría de vehículos  de 8 a 10 años esta presente aunque no son compatible con Blade Electric Vehicle pero si en muchos modelos hibridos  ,y como vamos a  ver ,  son  muy fáciles de instalar , tanto es así  que podríamos decir que es “plug and play”.

Veamos en este breve video el  modelo VGEBY Universal HUD   en funcionamiento;

ATENCION:  Por favor, revise las reglas y regulaciones locales para el uso de este  tipo de dispositivos en  carretera   verificando que las regulaciones locales  autorizan  este tipo de instalaciones y es conforme  que  la posición del indicador esté dentro de distancias fijas del tablero para algunas ubicaciones.

Instalación del HUD

  • Antes de nada casi todos los vehículos modernos cuentan  con una interfaz OBD2 / EUOBD.  Para conocer si su  vehículo  lo es  puede abrir el capó del motor y debería encontrar una pegatina, si la etiqueta tiene la letra “OBDII CERTIFIED”, significa que puede instalar el HUD.   No obstante , aunque el vehículo no cuente con esta pegatina, lo normal es que si es un vehículo del 2010  en adelante , esta característica la soporte. 
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  • Deberíamos ahora  comprobar  que disponemos del cable usb-odb2, el display  , el adhesivo para fijarlo  y la lamina translucida( en caso de que vayamos a ponerla)

  • Para verificar el conector de diagnóstico del vehículo debajo del volante, puede encontrar la  toma de 16 pins del vehículo.
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Una vez localizado  conecte el extremo del cable  suministrado en el conector del vehículos
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  • Haga pasar el cable por el borde de la puerta
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  • Ahora bordee  el parabrisas  con  el cable hasta llegar a su la posición  donde coloque  el  aparato
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  • Ahora ya conducido el cable  debe poner el circular antideslizante en posición plana delante sobre el  HUD  .Puede ajustar  ángulo del  HUD de modo qeu la imagen  reflejada en el parabrisas este  nivelada.
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  •  Pegar OPCIONALMENTE  la película reflectante sobre el parabrisas pues realmente eliminara el doble reflejo del display , aunque personalmente prefiero no pegar nada en el parabrisas pues de este modo no obstaculiza en absoluto la visión a través de este . Si se decide pegarlo , algunos consejos para pegar la película antirreflectante:
    • Puede rociar uniformemente agua sobre el parabrisas.
    • Rasgue la capa protectora de la película y rocíe un poco de agua para ambos lados, luego pégalo en el lugar que quiera.
    • Nivelar el agua debajo de la película con un objeto liso hasta que no haya agua y burbuja dentro.
    • Cuando el agua se evapore, puede limpiar el agua y el polvo alrededor del película.
  •  Para probar el dispositivo , debe encender el host de HUD y debería ver el voltaje de la batería del vehículo, y luego entrará  en el estado de investigación de
    la versión del ordenador de a bordo del vehículo reconociendo este con un pitido indicando con esto de que esta listo. 
  • Después de estos simples pasos podemos decir que HUD está instalado exitosamente.   

 

Ajustes   

Este display tiene una rueda en unlateral qeu cuenta con tres posiciones: izquierda , derecha y central

Una vez encendido puedem pulsar el botón  de control a  la izquierdo  para alternar la visualización de : 

  • reloj,
  • temperatura del agua,
  • presión de admisión
  • RPM del motor
  • angulo de aceleración
  • tiempo de acelaracion  para 100sg

Una pulsación, por cierto larga de 5 segundos, hacia el lado derecho conmuta entre sonidos activos  o no del HUD

Una vez encendido ,también puede pulsar el botón  de control a  la derecha  para alternar la visualización de : 

  • consumo de combustible
  • posición del throttle

Si pulsa el botón central  con una pulsación corta entra en el menú de configuración de un menú de 0 a 23 opciones  que vamos a  ver  a continuación (  una pulsación corta incrementa el menú)

Estas son las diferentes opciones del menú con sus valores por defecto , su función y el rango de valores posibles::

 

 

 

IMPORTANTE ; Observe especialmente   el menú nº 23 (Factory Reset)   , pues si se ajusta a la izquierda al valor 1, y luego con una pulsación larga  en el botón central por 5 segundos para salvar y salir  , llevara al modelo VGEBY Universal HUD a la  configuración de fábrica.

 

Borrar   Códigos de fallo

Es sin duda   una gran  utilidad  del modelo VGEBY Universal HUD  muy interesante y que incluso , si es  fortuita , nos puede ahorrar bastante  dinero en desplazamiento   y  taller   que sin duda amortizaran  la compara de este dispositivo .

El modo de borrar los codigos de  error de la centralita  de  nuestro vehículo es muy sencillo en este modelo VGEBY Universal HUD :cuando tenemos conectado el display al coche por el ODB2 , no arrancar al motor   pasando a ON , y esperar que se vaya a OFF el display . Ahora entonces  pulse el botón derecho  por 5 segundos  : el HUD   producirá un sonido   y finalmente el HUD borrara el código de error

 

 

Por cierto , si le interesa el HUD descrito  en este post  (modelo VGEBY Universal HUD)  , puede comprarlo en Amazon por unos 42€  en este enlace

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Osciloscopio y Generador señales con Android


En  efecto  tradicionalmente al aficionado se  ha visto literariamente sin visión a la hora de investigar  el tipo de onda o la frecuencia de una señal analógica  pues esta al cambiar con el tiempo y no ser siempre periódica no es apreciable con un típico multimíetro,  siendo una de las opciones mas asequibles   optar por  usar la tarjeta de sonido de cualquier ordenador para capturar las señales   a efectos de visualizarlas en una pantalla  gracias a programas como Bip Scope, Osciloscope o Zelscope  como vimos en un post anterior.

Afortunadamente para el aficionado  que se acerca  a la electronica  ya no necesita depender de un ordenador personal  para ver  la forma de uan señal analógica pudiéndolo  hacer simplemente con un asequible terminal Android que incluso puede ser parcialmente averiado , reciclado u obsoleto

Lógicamente la  señal  a analizar  la conectaremos a la entrada de micrófono ( normalmente mono )  y  por medio de una  red atenuadora  que proteja la entrada de audio del terminal

Como no todos  lo terminales tienen entrada de audio estereo  (de  hecho lo normal es que la entrada sea este mono ),  solo podamos optar por un solo canal de muestreo  , pero  mas ue suficiente para la ,mayoria  de las situaciones.

Para la sonda atenuadora se necesitan estos componentes simples y bastante baratos ;

  • Resistencia 22K ohmios
  •  Resistencia 82K ohmios
  •  Un Potenciómetro de   50K  Lineal
  •  Un metro cable estéreo apantallado
  •  Un jack estéreo de 3,5 mm  con toma de micrófono ( de 4 pines lr+mic)
  •  Terminales Tester

 La resistencia de  22K  sirve como límite de seguridad de tensión en la tarjeta de sonido del terminal

El potenciómetro sirve como atenuación para la  tensión de entrada. Si el voltaje está por encima de 5 voltios, ajustar el potenciómetro necesariamente para evitar que la entraa de la tarjeta de sonido del terminal  se dañe por una entrada excesiva de tensión.
Para el cable de audio usar cable apantallado para evitar la inducción alrededor del cable.

Es muy importante  conectar el circuito a la entrada del  micrófono  y no a  la de un canal de audio de salida

Las señales de los canales izquierdo y derecho los podemos usar para la salida del generador de seañales

Este es el esquema planteado

esquema.png

Este pequeña red atenuadora debería proteger la entrada de tensiones excesivas , pero  hay personas que optan simplemente por colocar un trimmer de 500K  y partir desde la máxima resistencia  a la hora de medir. Si necesita mayor seguridad   a  la hora de protegder la entrada tambien se puede añadir  un condensador de poliester de .047mF/200V en serie con la sonda A.

 

En cuanto al sw disponible para Android citar   que existen algunas utilidades bastante potentes que permiten capturar la señal procedente del  jack de entrada del micrófono

 

 

Osciloscopios Android

Usando la red atenuadora ya comentada ( o en su defecto un potenciometro de 500K  en serie con la entrada del jack de microfono )  veamos algunas apps para  convertir nuestra tableta u smartphone en un sencillo osciloscopio

 

OScilloscope

Es una sencilla suplicacion para convertir nuestra tableta u smartphone en un Digital osciloscopio de doble trazo

Características mas importantes
– Autocorrelación avanzada activación
– 1 o 2 huellas
– Entrada de micrófono
– Ganancia y la frecuencia ajustable
– Debe darla a la pantalla  para empezar

Como se puede ver  ofrece un interfaz sencillo de manejar  y mas que suficiente para la mayoría de las aplicaciones

Captura de pantalla

Enlace a google Play : Oscilloscope

 

osciloscopio onda sonora

Este sw esta centrado   básicamente en señales  de audio   haciendo el análisis de sonido mediante osciloscopio y mostrando todas las principales propiedades de la señal.

Detecta y muestra la frecuencia, forma de onda, período de longitud de onda y las notas musicales correspondientes a esa frecuencia lo cual puede ser muy interesante para ciertas aplicaciones.

Captura de pantalla

Características del osciloscopio:

– Entrada de micrófono.
– La forma de onda y la longitud de onda de visualización.
– Indicador de volumen.
– 4 modos de escala de 6 a 2000 Hz
– Visualización de la frecuencia principal.
– Puede ser detenido con un solo toque
– Incluye afinador cromático para que coincida con la frecuencia musicalmente.
– Un canal de osciloscopio

Enlace  a Google Play  aqui 

SmartScope Oscilloscope

Este famoso sw  ahora también es compatible con entrada de audio jack así  que podemos disfrutar del el incluso  sin el LabNation SmartScope

Esta aplicación convierte su tableta en un generador de osciloscopio / forma de onda móvil.

Esta aplicación le solicitará los siguientes privilegios:

  •  acceso USB: para detectar la SmartScope
  • El acceso a su sistema de archivos: para guardar los datos de forma de onda
  •  Acceso de red: para los datos de forma de onda de subida salvado, y para detectar una SmartScope en la red local
  •  Acceso micrófono: para la entrada de audio jack
  • Acceso Dropbox: sólo cuando se desea cargar los datos de forma de onda a tu cuenta de Dropbox)

 
Captura de pantalla

NOTA: Si no puede instalar esta aplicación, probablemente significa que el dispositivo no es compatible con USB On-the-go. Esto significa que no puede utilizar el SmartScope. Si desea probar la aplicación aún, se puede descargar el paquete de Android (APK) de nuestro sitio Web en https://www.lab-nation.com/app

 

Enlace a google Play : SmartScope Oscilloscope 

 

 

 

Generadores de señales Android

Un generador de señalesde funciones o de formas de onda es un dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no periódicas tanto analógicas como digitales. Se emplea normalmente en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos; aunque también puede tener usos artísticos.

Hasta  hace poco un generador de señales solía ser un instrumento realmente caro de precisión . Afortunadamente eso ha cambiado  y directamente desde la salida de audio podemos contar con un generador muy potente como vamos a ver

Veamos algunas apps para generar señales  en nuestro terminal  o tableta Android

 

Function Generator

Veamos ahora un generador de funciones , de  forma de onda  y de señal de canal dual apto  para la salida de audio de altavoces o auriculares.

Esta app no tiene  publicidad, no se necesitan permisos especiales , y las características no están limitadas: es decir es la versión completa.

La salida dependerá de la calidad del hardware del dispositivo de audio  pero  es de 16 bits para cada uno de los canales izquierdo y derecho y en 44,1

 

Algunas características :

  • Izquierda y derecha canales de audio se pueden asignar a cualquier canal 1 o el canal 2.
  • Seañles  ; Sine, Square y formas de onda triangular.
  • Rango de frecuencia de 1 MHz hasta 22 kHz.
  • Amplitud como porcentaje 0-100%.
  • Offsetde  la fase de formas de onda.
  • Frecuencia de barrido o la amplitud (Single, Repeat y modos de rebote).
  • Modulación de amplitud (AM).
  • Modulación de Frecuencia (FM).
  • El modo de ráfaga para un número específico de formas de onda (1-10000).
  • El ruido blanco y generador de ruido rosa. (1 / f) Rosa ruido cae de a ~ 3 dB por octava entre 43 Hz y 44 kHz.
  • Ranuras de memoria para guardar y recordar la configuración del canal.
    Seleccione los valores con deslizador primavera o el teclado numérico.

 

El aspecto como se puede ver en la siguiente pantalla es de lo mas profesional

Captura de pantalla

 

Algunos dispositivos puede puede filtrar la polarización de CC y señales de baja frecuencia. A altas frecuencias, las formas de onda se distorsionen debido al número limitado de muestras para cada forma de onda (por ejemplo, en 4.41kHz, una forma de onda sinusoidal se puede aproximar por sólo 10 puntos). Por lo tanto este es para uso educativo diversión /, para aplicaciones críticas utilizan un generador de funciones calibrado real.

Enlace a Google Play    Function Generator

Signal Generator

Uno de los mas sencillas  apps  que   permite  sacar diferentes formas de onda por los canales de audio es Signal Generator, que es un generado de tonos  y también generador  de  señales de  Frecuencia Libre

Algunas de las características

  •  Múltiples formas de onda
  •  Suave y amplitud de control de frecuencia
  •  Operación en segundo plano
  • Salida a través de conector de audio
  • Rango de frecuencia configurable a través de la página de configuración

Las formas de onda pueden ser

  • Seno
  •  Triángulo
  • Diente de sierra
  • Cuadrado
  •  Ruido

Para cambiar el rango del deslizador de frecuencia, pulse el botón de configuración en la esquina superior derecha.

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Enlace a Google Play aqui

Construcción de un all in one casero. Parte 3


La idea  que hemos implementado en este blog  sobre la construcción de un ordenador todo en uno con piezas sencillas  ya quedó desvelada  en  un post anterior :  simplemente  aprovechamos  la parte trasera de un  viejo monitor   como base para montar  un ordenador completamente funcional  al propio estilo “All in One” (AIO) basados en la placa   Asrock  J3455M   .

En la imagen ya podemos observar  el  prototipo  funcional  en el transcurso de las pruebas previas.

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En la imagen queda  claramente visible la  placa   Asrock  J3455M    fijada en la parte de atrás del  monitor   a la derecha   y el disco  SATA a la izquierda  quedando todas las conexiones externa de la placa  en la parte superior ,  pues  a juicio  del  que suscribe estas líneas , de  este modo quedan más  accesibles todas  las conexiones (  y por supuesto las tomas  usb con conectores de la placa , que por cierto podemos complementar  con conectores auxiliares ).

Conexión Fuente de alimentación

Hemos obviado una parte crucial de alimentación porque todas las pruebas se han realizado con una fuente ATX standard conectada  atrás pero sin fijar a la base.

La placa   Asrock  J3455M   podría funcionar con una fuente PICO PSU pero   tenga en cuenta que necesitará , además de  la fuente en sí (que cuente como mínimo con un conector para un disco sata  y conexión de potencia  para la placa madre ),  también deberá adquirir  una fuente conmutada de 12V  200W ( similares  a  las de los ordenadores  portátiles  )  pues el consumo estimado  se puede acercar a los  160W .

Dado que  es mucho más económica una fuente ATX normal  frente a una una fuente PICO PSU  , se ha optado por esta primera opción, pues  una fuente convencional de calidad (por ejemplo  TACENS) con un factor de muy poco ruido es más que suficiente  para nuestros propósitos.

Hay un pequeño  inconveniente en esta  configuración : los cables de salida de  una fuente  ATX ,como se puede apreciar  en la imagen ,son muy voluminosos  no siendo necesarios para este montaje la mayoría pues no se requieren ya que solo necesitamos la conexión para un disco SATA  y la conexión de energía para  la  placa madre.

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Algunas fuentes ATX disponen de conectores en el lado de la caja que permiten soltar o liberar las conexiones que no se requieran , pero  en este caso al no disponer de dichos conectores, para que el proceso sea reversible , en vez de cortar las conexiones que no sean necesarias lo que haremos es ocultar dichos cables en el interior de la propia caja   pues según el modelo  algunas  disponen de suficiente espacio  para colocar estos sin que se resienta su robustez mecánica.

Ademas  , para evitar mas cables ,  también añadiremos la conexión  de energía  para el monitor, la cual será controlada por el interruptor integrado  de la  fuente.

Para empezar , pues,  lógicamente desconectado de la red de ca, abriremos la caja ATX.

Acto seguido, cortaremos el extremo de un cable de  alimentación estándar de PC  desechando la parte de la clavija schuko, pues  solo necesitamos el otro extremo que proporcionará la alimentación de ca  al monitor  .

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Ahora soldaremos los tres cables (normalmente de colores  marrón , amarillo y azul )  del otro  extremo del cable que hemos cortado conector  interno de la hembra de alimentación de la caja ATX.

Tenga en cuenta que lo ideal es conectar uno de los extremos al interruptor físico de la fuente para que cuando  pulsemos este también cortemos la alimentación del monitor.,En este punto tampoco debemos olvidar la conexión de tierra ( cable amarillo)

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Una vez conectado el cable de alimentación del monitor sacaremos este por el agujero de salida de cables de la caja ATX . Asimismo, haremos la operación contraria  con todos los cables que no precisamos en el exterior, llevando estos al interior de la caja,  colocando  estos a ambos lados de la placa de la fuente de la forma más ordenada posible.

Finalmente   fijaremos  con bridas metálicas ,  los mazos de cable en el interior de la caja ATX a  ambos lados  teniendo cuidado de que estos toquen lo menos posible los radiadores.

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Por último cerraremos  la caja    y procedemos  a la fijación de la caja  a la base  del propio monitor. En este caso ,la fijación no se ha sido muy original, pues simplemente hemos usado cinta americana  la cual proporciona la suficiente robustez mecánica para que no se mueva la fuente   separándose de la base

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Finalmente  ya vemos el montaje  final  del AIO casero  esta vez  ya  con la fuente incorporada donde ya  se aprecian  conectadas todas las conexiones del mouse,teclado , ethernet y  monitor ,  quedando   muy accesibles todas las conexiones externas por la parte de arriba.

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Por supuesto si es su deseo si se decide a replicar este proyecto puede tapar todo la electrónica  con metacrilato ,plástico, madera ,etc pero personalmente me ha gustado mantener esta visible ..

PASO FINAL : DRIVERS

Tras terminar de  colocar la fuente de alimentación sobre la carcasa del monitor  si ya hemos instalado el sistema operativo tocaría  instalar los drivers específicos de la placa pare lo cual el fabricante  proporciona un cd con un auto instalador

Como W10 suele aceptar drivers genéricos para la mayoría del hw actual lo normal es que haya detectado   todo , pero aun es muy recomendable  al menos instalar el driver  para la tarjeta gráfica  y el  del chip de sonido.

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Para instalar el driver de video actualizado basta conectar un dvd externo , insertar el cd de drivers incluido en la placa y seleccionar “onborad VGA driver”

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Al pulsar entramos en  nuevo submenu que instalara  los drivers Inel de la tarjeta de video integrada en la Asrock  J3455M

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Una vez demos a siguiente habrá que esperar unos minutos ha que concluya el proceso

graficos2

Este procedimiento es aconsejable realizarlo para la tarjeta integrada de sonido, al driver de la tarjeta de  red de Ralteck y el driver de entrada /salida de Intel

Por supuesto si no tiene lector de dvd externo  , también puede descargar los drivers directamente desde la pagina de drivers de Arsock: http://www.asrock.com/mb/Intel/J3455M/?cat=Download 

 

 

Espero querido lector que le hay gustado este proyecto   . Le dejo con una imagen del resultado ¿se anima a replicarlo? !seguro que se le ocurren mejores ideas que las de su humilde servidor!

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Mejora de un mini conmutador Hdmi


La mayoría de los conmutadores HDMI   de 5 puertos o mas  con mando a distancia cuestan cuatro veces  o mas  veces  de  lo que cuesta  un  mini-conmutador  automático de tres  puertos(unos 8€)  lo cual puede hacernos pensar que quizás  estos  sencillos mini-conmutadores  sean una buena opción ,   pues ademas coincide  que estos dispositivos mas económicos  son totalmente compatibles con v.1.3, un estándar que Blu-Ray y algunas consolas de juegos requieren para funcionar correctamente.   Incluso en algunos casos puede que  un Blu Ray o PS3 solo funcionen en un puerto concreto hdmi del conmutador  (o puede que en ninguno de  estos).

Algunos conmutadores no cambian automáticamente  según la señal de vídeo presente , y esto solo justifica  el precio una mas bajo .  Respecto a los modelos sin mando a distancia , hay  algunas personas que suplen la carencia con los mandos de la fuentes de video , incluso usando mandos que aúnan el control de todas la fuentes  ( por ejemplo el control remoto universal Harmony ) ,de modo que desde estos, pueden  apagar cada dispositivo antes de encender el que se quiere ver, pues el conmutador hdmi encuentra automáticamente el puerto activo y conmuta  hacia él.

 

Un peculiaridad de estos conmutadores es  su pequeño espacio  ( aproximadamente del tamaño de un paquete de naipes), pues suelen estar  destinados a estar escondidos manteniendo la unidad principal fuera de la vista , pero esto conlleva precisamente dos graves inconvenientes:

  • No podemos ver cual es la fuente que esta conmutando pues los leds de canal activos no quedan visibles
  • No es posible acceder  fácilmente al conmutador  para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear  conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

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Uno de los  conmutadores HDMI de 3 puertos mas conocidos el modelo Portta  que permite conmutar entre varias fuentes HDMI, como portátiles, HD-DVD, PS3 y Xbox 360, a televisores o pantallas HDMI ,Soporta 3D, 12 bits por píxel y resolución en alta definición [email protected] . Se pueden conmutar hasta 3 entradas, manteniendo todos los componentes de señal codificados mediante el sistema HDCP obtieniendo la energía que es necesaria para su funcionamiento directamente desde el cable / HDMI desde la fuente de salida .

El cambio entre dos fuentes en este conmutador  tarda aproximadamente un segundo, en modo  auto-switch. Aunque estamos seguro de que existen  algunos que son más rápidos, no creemos que valga la pena pagar más.

Aparte de conectores hdmi en los laterales  (tres o mas de entrada y uno de salida),   en la parte superior cuentan con  leds indicadores de la fuentes de video  seleccionado ( tantos como fuentes pueda conmutar ) y  un  pulsador   en la parte superior de la unidad principal  que sirve para forzar la entrada deseada.

Estos conmutadores   que  vamos a mejorar en realidad de venden bajas diferentes marcas siendo en esencia la misma electronica y las mejoras por tanto las mismas :

  • Los leds de canal activos no quedan visibles
  • No se puede  acceder  fácilmente al conmutador  para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear  conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

 

Para  solucionar ambos problemas   accederemos a la electronica,  capturarnos las salidas de los leds, el pulsador de cambio , conectaremos un interruptor de energía ( opcional)   y ocultaremos los conectores, así que empecemos:

En primer lugar, debemos de desmontar un conmutador  , lo cual es una tarea bien sencilla ,pues solo cuenta con tres tornillos que nos dejaran al descubierto la placa

Observe que no son 4 tornillos  con toda la intención , pues es un medida  justo para que no hay equívocos al cerrar las tapas en el ensamblaje

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En la parte trasera queda visible claramente el regulador de tensión muy cerca precisamente de la salida del conmutador hdmi,  pues es precisamente desde esa fuente es desde donde se alimenta el circuito.

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En el lado del chip de conmutación de video hdmi , ya vemos los leds formato miniatura ( tantos como entradas )   y el pulsador normalmente abierto para el cambio de entradas

 

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Para hacerlo accesible el pulsador  soldaremos dos cables en el lado de las conexiones por detrás justo del pulsador físico de la placa

Para quitar los leds, unos alicates de corte puede ser mucho mas sencillo  y rápido antes que intentar desoldarlos ,pues desoldar estos puede acarrear demasiado calor para la placa;

 

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Deberemos soldar en los terminales de los leds  justo en el lado de atrás  dos cablecillos  por cada led ( ojo con no confundir el ánodo con el cátodo) y respetando el orden  de éstos.IMG_20171026_195754[1].jpg

Se pueden poner los leds originales o leds convencionales de color con objeto de que sea mas visible la  entrada de señal de vídeo a conmutar

Una vez soldado los cables de los leds  meteremos   todo en un receptáculo  que quede  visible el  frontal  con objeto de poder cambiar y visualizar claramente el resultado

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El resultado estéticamente es muy mejorable , pero funcionalmente es mucho mas interesante cel conmutador con este montaje que la configuración original  donde prácticamente no veimos ni podiamos intereactuar apenas con las fuentes de video.

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Una mejora  opcional es conectaremos un interruptor de energía para que no se encienda  ningún led  y por supuesto no conmute ninguna fuente de vídeo , pero esto es mas complejo porque hay que capturar la salida del regulador e intercalar  un interruptor  para desconectar toda la electrónica .

Cómo construirse de forma segura un soldador de puntos


La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años ,pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel,  entre  sus miles de aplicaciones más.

 

Obviamente,   gracias a la evolución de la tecnología , los soldadores de puntos  actuales tienen  mejores capacidades para controlar diferentes aspectos del proceso, sobre todo con la introducción de las fuentes de potencia con inversor CC y control de circuito cerrado, cambio  de la polaridad de las fuentes de potencia de descarga capacitiva para poder equilibrar pepitas de soldaduras, además de la adición de instrumental de medición, así como también  la posibilidad de ajuste del desplazamiento de la fuerza de los electrodos, lo cual  ofrece a los usuarios  más herramientas para garantizar la calidad de la soldadura.

En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos  es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante.

puntos

 

Puestos  a fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos , en  youtube  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos (buscar por su traducción inglesa : “spot welder”), fabricados de forma casera usando siempre viejos transformadores de microondas (dado  que son fácilmente obtenibles).

A estos  transformadores  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8mm).

Obviamente se  debe  tener  mucho cuidado si se decide seguir por ahí, pues  trabajar incluso con las piezas de  un horno de microondas es extremadamente peligroso ,ya que  debe saber  que nadie  ha  sobrevivido a un contacto fortuito de alta tensión,  dado que  la potencia disponible de más de 1000W es suficiente para matar al instante (desgraciadamente para la humanidad en las horribles  sillas eléctricas se utilizan 1500V) ya que el alto voltaje dentro de un horno de microondas es  de 3400 Vrms. Como sabemos que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión(V2 / R) , al tension presente en un microondas es 5 veces más peligrosa que  la tensión de una línea aérea de 1500V de un tren ,claramente en contraste con los circuitos HV de muchos productos electrónicos de baja potencia, que no son letales.

Bajo mi opinión, todos estos argumentos son mas que suficientes  para no  tener en cuenta ese método, sobre todo porque existen otros métodos mucho  mas seguros de construir un soldador de puntos casero, de modo que NO recomiendo construir  un soldador de puntos   basándose en un transformador   de microondas, no sólo por el voluminoso espacio  que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo,  por  el  peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues esta muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya  carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy  peligroso ( si lo va hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo  a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose  de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una  resistencia de   1MΩ utilizando alicates aislados ).

Tenga en cuenta que algunos hornos de microondas de alta potencia utilizan un inversor de potencia HV electrónico en lugar de un transformador para ahorrar peso (de hecho esa es la tendencia actual ), obviamente,  en ese caso no serviría para semejante utilidad dicho componente…

Resumidamente hay dos formas de soldar con un soldador de puntos:

  • Soldadura por puntos de configuración en serie:Los electrodos están en el mismo lado. Es muy importante que la fuerza de ambos electrodos sea casi idéntica pues de lo contrario un lado será soldado mal.
  • Soldadura por puntos de configuración opuesta:Esta  técnica es la más utilizada consistiendo en que las piezas a soldar se sujetan entre los electrodos.

 

Los soldadores por puntos portátiles ligeros profesionales  ofrecen  una corriente de soldadura de al menos 4000 A, los cuales  permiten la soldadura de 2 hojas de acero de 1 mm . Un  soldador de punto casero normalmente puede ofrecer  1100A, que está bien para soldar pequeñas piezas electrónicas ( por ejemplo conectar baterías entre si con laminas de niquel  ) aunque se sabe que  hay personas que  han soldado 2 hojas de 0,75 mm con este tipo de soldadores de punto.

 

 

A continuación veamos varias  opciones  alternativas  y muy seguras que se alejan del uso del  típico transformador reciclado para realizar  un soldador de puntos casero:

 

CIRCUITOS BASADO EN  SUPERCONDENSADORES

 

Es la forma mas habitual de  y fácil de construir un soldador de puntos   a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan  durante  mucho tiempo y bajo mi criterio  estas configuraciones  son  mucho mas optimas y eficientes  que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura  tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración  es perfecta  , (es por eso  que hay personas que la llaman “soldadura fria” )

Como vemos en el siguiente circuito,  es principio es bastante sencillo usando 8  transistores Mosfet del tipo IRF1401 en configuración  paralelo para  controlar la descarga de un supercondensador de 1 Faradio de 15V  , el cual  almacena la energía  suficiente para producir la chispa que permita realizar   la soldadura por puntos.

Las resistencias de 1k  y 10K únicamente sirven para asegurar que pase a conducción los transistores  motivo  por el cual se usa un pulsador para conducir únicamente durante un breve espacio de tiempo:

 

 

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Otra opción, en lugar de usar transistores de potencia para controlar la descarga ,  es usar un tiristor de potencia de al menos 100Amp para controlar la descarga del supercondensador.

Esta configuración  conlleva que se necesita una pequeña batería  unido a a un pulsador normalmente abierto para cebar al tiristor  haciendo que este pueda conducir   permitiendo la descarga de  condensador sobre los electrodos .

Claramente este esquema se puede  modificar usado un red de resistencias similar  al el esquema anterior  para cebar al SCR, pero dado el poquísimo consumo  y que puede ir integrado en el interruptor de pie  no es una mala opción.

(Más información  en http://ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm)

 

 

Sobre este ultimo circuito también hay interesantes variaciones ,sobre todo controlando el tiempo de exposición de la puerta del tiristor, como por ejemplo con un circuito astable que proporcione el pulso adecuado.

Si le interesa el primer diseño ( quizás el mas simple) en el siguiente vídeo podemos ver el proceso de construcción del  primer montaje:

 

 

Esta configuración es muy típica para soldar la típicas  baterías de litio Panasonic ncr18650b ( las mismas baterías usadas por los vehículos  y placas solares de Tesla) , como podemos ver en el siguiente vídeo:

 

Este soldador ofrece un único pulso suficiente  para  la mayoría de las soldaduras , pero es posible construir otros mas avanzado basados   también en descarga capacitiva que  sea capaz de producir  doble pulso  emitiendo hasta  400 amps en 60 micro segundos  usando electrónica adicional como por ejemplo un Arduino…

 

SOLDADOR DE PUNTOS PORTABLE

Ahora vamos a ver cómo construir un soldador de arco pequeño para funcionar con una sola batería 3.7v . Otro condensador o uno más grande puede ser substituido y el voltaje fijado más bajo para aumentar el potencial total de los joules,  pero,  al parecer  con un condensador de  1000uf / 35v  es suficiente  para soldar  alambres de la plata, del níquel, del nichrome y del kanthal de  28-34 gr juntos.

Realmente cualquier fuente de alimentación antigua se puede sustituir por la batería usada , siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de la tensión de entrada para la placa usada (LM2577)

El costo de los componentes es de alrededor de $ 25.

Esta es simplemente una referencia de las piezas (con parte de digikey # ‘s), no dude en sustituir sus propios equivalentes:

  • Soporte de la mezcla: BH-18650-W-ND
  • Caja del Proyecto: 377-1165-ND
  • Interruptor Momentáneo: 507PB-ND
  • Resistencia: 3.6W-10-ND
  • Fusible: 507-1032-ND
  • ModuloLM2577;
  • Diodo: 1N914B-ND
  • Condensador: 399-6556-ND (es decir  un condensador de 1000UF 20% 50V )
  • Pinzas de cocodrilo liso de la mandíbula: 314-1018-ND

 

Como vemos, aparte del condensador de 1000UF ,el alma del circuito es el  LM2577 ,un ondulador dc-dc con  pantalla LED de 3 dígitos. Estas son sus principales características

  • Voltaje de entrada: DC 3-34V
  • Voltaje de la salida: CC 4-35V (ajustable)
  • Corriente de entrada: 3A (máx.)
  • Corriente de salida: 2.5A (máximo)
  • Tamaño (L x W x H): Aprox. 2,56 x 1,4 x 0,5 pulgadas / 6,5 x 3,5 x 1,2 cm

 

Método de ajuste: Conecte primero la potencia de entrada (3-34V), a continuación, utilizar un multímetro para monitorear el voltaje de salida y ajustar el potenciómetro.

En la siguiente imagen  vemos el esquema de funcionamiento  donde una vez mas vemos el circuito de carga del condensador con un pulsador  en la entrada  y  usando un diodo a la salida para impedir la corriente inversa .

 

 

 

La placa LM2577 tiene pastillas de soldadura en la parte superior, para todas las conexiones, llevar los cables de la parte posterior de la placa y soldar a la almohadilla. Algunas placas tienen IN / OUT y +/- marcadas en la parte posterior de la placa, otras no.

Con todo el cableado completo, puede probar y verificar que todo está funcionando como debería y ajustar el voltaje de la placa utilizando el potenciómetro. Enganchar los clips del cocodrilo a su multímetro y pulsar el botón momentáneo, usted debería ver el voltaje subir un poco y permanecer constante alrededor 12-14v que es donde las placas se fijan cuando usted las compra.

Usando un pequeño destornillador empiece a girar el potenciómetro mientras sostiene el interruptor hacia abajo. Si el voltaje no sube, lo está haciendo de manera incorrecta. Mantenga presionado el botón y girando el tornillo hasta llegar a 35v,lo cal permite  aproximadamente almacenar  0,6 julios  energía en el condensador. Toque los cables de alambre juntos y  causara una chispa (acción prevista) lo cual significa que ya puede empezar a soldar ( más info en http://www.instructables.com/id/Small-Welder-for-joining-Nichrome-and-Nickel-Wires/)

 

 

SOLDADOR DOBLE PUNTO

 

Basada en  el  principio  de los soldadores  de un punto , la mejora  del  circuito en primer lugar es hacer una descarga más pequeña para limpiar la superficie del material de impurezas tales como el petróleo y crear una soldadura débil. El segundo impulso con más energía hace  enlace final. Con el fin de tener un pulso estable durante la descarga de un condensador grande fue empleado.

El nuevo  diseño añade un Arduino UNO y un Driver de MOSFET MIC4451 para enviar las señales de control a los IGBT que deben controlar el circuito, entregando el pulso a los conductores utilizados para entregar la corriente alta de hasta 700 pulso amperios deben ser no más pequeños que el cable de filamento alto calibre 4. Un pedal momentáneo con audio jack de ¼” se utiliza para enviar la señal de control el microcontrolador.

Para mas información mire en http://www.instructables.com/howto/spot+welder+dual+pulse/

SOLDADOR BASADO EN EL USO DE UNA BATERIA DE 12V /45ah

 

Hay personas que optan en lugar de usar supercondensadores usar en su lugar Baterías de 12V de automóvil para generar la chispa. Con objeto de tener mas control se puede usar un relé de coche para controlar la descarga pero otros optan por electrónica mas sofisticada ,como por ejemplo usar un Arduino Nano.

Este soldador de puntos puede utilizarse para soldar  baterías 18650 . Se necesita un cargador   de 12V  y utiliza una batería de coche de 12V como fuente de corriente de soldadura. Normalmente una batería de 45Ah proporciona suficiente corriente para obtener buenas soldaduras con tiras de níquel de 0,15 mm. Si usa  tiras más gruesas de níquel tal vez necesite una  batería mas grande o  dos en paralelo.

La máquina genera un pulso doble, donde el primero es 1/8 del tiempo de la segunda. Tiempo del pulso del segundo pulso es ajustable mediante el potenciómetro y aparece en la pantalla en mS para que pueda ajustar exactamente el tiempo. Regulable de 1… mS de 20.

Ver el vídeo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo construirla.

 

 

 

 

Archivos de proyecto:

https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder

Aspectos generales  para la construcción de soldador por puntos

 

 

Brazos:El aislamiento entre las articulaciones del brazo debe ser  bueno y la fricción entre los brazos debe ser muy baja; Apriete el perno de tal manera que la fricción sea pequeña pero la holgura no sea demasiado alta.

Portaelectrodos :Los soportes de electrodos pueden hacerse de una abrazadera de tierra de radiador de latón rectangular de 20 mm de ancho. Taladre un agujero de 4 mm en el centro para el tornillo de montaje. Agrande el orificio para el cable de soldadura a 7mm.

Cable de soldadura:Utilice un cable de soldadura flexible 3AWG / 25mm 2 con una longitud de 140cm, esto permite 3 devanados. Un cable más grueso NO da una corriente de soldadura más alta.Dado que la fuerza del electrodo es crítica, los brazos de soldadura deben ser capaces de moverse libremente, no obstaculizados por la rigidez de los cables. Por lo tanto, los cables tienen una curva grande. No utilice el cable sólido, el cable de la soldadura es flexible y costará apenas $ 15 / m.

Electrodos de punto de soldadura:Es importante usar una barra de cobre puro. No latón o alambre eléctrico, que es suave recocido. Utilice una barra cuadrada con el mismo tamaño que la ranura del portaelectrodo o coloque la barra en el tamaño adecuado. Un diámetro de la punta adecuado es de 1.5mm. Para mantenerlo simple puede archivar la punta del electrodo en vez de redonda.
Soporte de electrodo soldador por puntos:Limpie periódicamente las puntas del electrodo de soldadura con papel de lija.

Abrazaderas de muelle:La fuerza del electrodo es un parámetro igualmente importante como los otros parámetros de soldadura tales como la corriente de soldadura y el tiempo de pulso.  Ajuste la fuerza del electrodo desplazando la posición de la abrazadera de resorte y mida la fuerza con una báscula de cocina

Palanca de maniobra:Utilicé una a placa  de materiales plásticos pero pueden producir un pitido en el aluminio.

 

Medición de corriente de soldadura

Puede determinar la corriente de soldadura midiendo el voltaje a través de una cierta distancia del cable de soldadura.
Para calcular la corriente de soldadura puede  usar la siguiente formula:
I = U * diámetro [mm2] / (0,0175 * longitud [m])
Para la medición de la corriente de soldadura, se unen dos cables a un cable de soldadura a una distancia de 44,5 cm. El voltaje en el cortocircuito es 0.34V; Por lo que la corriente de soldadura máxima = 0,34 V * 25 mm2 / (0,0175 * 0,445 m) = 1100A.

 

 

 

 

CONSEJOS

  • Asegúrese de tener una buena conexión en las abrazaderas, periódico de lijado con papel de 400 grano puede ser necesario.
  • Asegúrese de mantener los extremos del cable tan cerca de los clips como sea posible.
  • Si su cable tiene un revestimiento en él, arena ligeramente las puntas a soldar.
  • En lugar de intentar empujar los extremos del alambre juntos, trate de superponer los extremos de 1 mm para una articulación fuerte.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para solucionar problemas de su soldador, el mejor lugar para obtener respuestas está aquí: http://www.e-cigarette-forum.com/forum/modding-forum/367095-resistance-no-resistance-wire -welder.html

ADVERTENCIA:

La combustión de metal galvanizado puede liberar humos tóxicos de óxido de zinc. Este proyecto es extremadamente peligroso y no debe ser intentado sin la supervisión de un adulto y la formación adecuada. El uso indebido o el uso descuidado de herramientas o proyectos puede resultar en descarga eléctrica severa, paro cardíaco, lesiones graves, daño permanente al equipo y propiedades y / o muerte. El uso de este contenido de video es bajo su propio riesgo.

Desmontaje Xiaomi Mijia


A finales de 2016  apareció de la mano de  Xiami   un novedoso patineete  electricico :el Xiaomi Mijia. Al igual que con todos los productos de Xiomi, el scooter de inmediato atrajo la atención de un público más amplio gracias a su diseño exitoso tal vez minimalista  y sobre todo por sus muy buenas características técnicas

Los datos técnicos mas destacados son los siguientes:

  • Velocidad de 25 km / h
  • Autonomía de 30 km
  • Bateria 280 Wh, LG M26 10s3p;
  • Ruedas de 8,5 pulgadas (neumáticos de caucho inflables con la cámara);
  • Potencia de 250 vatios (nominal), 500 vatios (máximo);
  • Plegable;
  • 12,5 kg de peso;
  • Peso máximo del usuario de 100 kg;
  • Clase de protección IP54.


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Desembalaje 

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El Scooter viene ensamblado  en la caja, a excepción de la columna de dirección. Para montarlo  es necesario colocar con precisión el cable de conexión en el tubo de dirección, donde se combinan dos de los rieles que deben  fijarse  con cuatro tornillos con una llave hexagonal que viene incluida.

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Las instrucciones  en papel vienen en chino ( pero están disponibles en ingles en la web de xiomi)  . En  estas se refleja  que no se debe de montar en en la carretera, no se puede conducir a través de los charcos, saltar  por las escaleras , montar bajo una intensa lluvia, etc. circunstancias  todas ellas donde  recomiendan   no transportar a los pasajeros en esos casos.

El fabricante ademas recomienda utilizar  protecciones como  casco, rodilleras y coderas. (hay una breve instrucción sobre la gestión estas ).

Para arrancarlo, debemos estar de pie en el scooter con un pie, empujar y  darle al “gas” del mango.

Para girar debemos tener en cuanta la necesidad de cambiar el centro de gravedad en la dirección de rotación.

Las dimensiones del patin son las siguintes:

  • Longitud: 1.080 mm
  • Altura: 1.140 mm (490 mm en el estado plegado)
  • Ancho: 430 mm (dirección de anchura), 145 mm (ancho de la plataforma)
  • Distancia al suelo: 80 mm

Los neumáticos  tiene una anchura de  50 mm, tamaño de la fábrica 8,5 “x2, una presión máxima de 3,4 atm.

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Apariencia

El patinete  Xiaomi MiJia  ha resultado ser sorprendente hermoso  no habiendo nada superfluo pues  casi todos los tornillos, tuercas y cables van ocultos bajo el revestimiento de plástico o en el interior del marco.

La calidad  de los materiales es  muy buena  haciendo     hincapié en el estricto estilo minimalista del equipo.

Con este diseño, este patinete  francamente parece condenado al éxito por sus grandes  características: amplio, cómodo,  mangos de aleación blanda (diámetro 33 mm), acolchado cómodo suave en la cubierta (el pie) ,mecanismo plegable,  freno de disco con una manija en el manillar, luces delanteras y traseras , señal de stop, rayas rojas reflectantes,etc.

El patinete está equipado ademas con un  un reposapiés metal retractable muy practico para que no se caiga.

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En el panel de control, vemos un botón de encendido, que también incluye los faros, y por encima  4 LEDs que muestran el nivel de carga.

Para plegar el scooter, necesita tirar de la palanca y soltar mecanismo. Para mayor comodidad, el volante está fijado por  un gancho en el alerón trasero con una  etiqueta de ayuda . Cuando está plegado, el fabricante sugiere  llevarlo usando  la cremallera de dirección.

 

También implementa frenada  regenerativa y la parte trasera está equipada con frenos de disco (110 mm) y ambas ruedas están cubiertas por  alas de pulverización . Pero en el guardabarros trasero hasta que frena  en cualquier caso, no vale la pena pues el frenado del ala no se proporciona y se puede dañar el cable  que lleva al faro.

Plegado

En cuanto al pegado ,  no existe   comparación con un scooter convencional. Este efecto se debe principalmente a la rueda entera Xiaomi, no  se dobla  por el mango. El mecanismo de plegado de la cremallera de dirección se descarga en parte, por lo que,no afecta al  uso. Si esta unidad está suelta, incluso, nada fácil de instalar – la rueda libremente queda baja y por lo tanto no tiene ninguna reacción negativa.

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Función  Cero-Start

Su funcionamiento es muy simple: el scooter no empezará a responder al acelerador hasta que se empiece a mover  por lo que debe ser empujado, ganar un poco de velocidad, y sólo entonces el patinete comenzará a escuchar el gatillo.

Esta funcionalidad  se hace  necesario  por  la seguridad,pues si toca accidentalmente el gatillo, el scooter no va a ir a ninguna parte y además, es una buena idea para ahorrar consumo de batería y obliga al usuario a moverse, que es quizás la ventaja más importante de esta característica.

El scooter de  Xiaomi  ademas incluye límite de velocidad por  software independientemente del peso del conductor  y la disponibilidad de una pequeña pendiente, scooter no acelerara a más de 25 km / h. La dinámica de aceleración Xiaomi también va a la zaga de refuerzo, pero sólo un poco.

 

Frenado ABS.

Pero eso no es todo, como ya hemos señalado, reducir la velocidad de Xiaomi comienza al  liberar  el gatillo del acelerador pues este scooter está diseñado como un coche Tesla dado que el nivel de frenado es ajustable a través de la aplicación.

Hay tres niveles: débil, media y fuerte, que es ajustado  individualmente en función del usuario y el alivio de peso. Esto le permite resolver n la mayoría de situaciones  ajustando el acelerador sin  necesidad de presionar el freno

Al mismo tiempo una desaceleración será lo más óptima para la recuperación y recargar las baterias en el proceso.  Al frenar en gran medida la eficiencia de recuperación se pierde sobre todo  por  las pérdidas de calor Especialmente se recupera con eficacia la batería durante el descenso de las pistas de larga duración por lo que una vez más, no toque el freno al mismo tiempo. Y esta es otra ventaja.

Y eso no es todo pues Xiaomi decidió sorprendernos en su totalidad. Después de leer el comunicado de prensa, muchos pensaron que era algún tipo de error  o algo mezclado,pero no es es , de hecho, no  han implementado en el patinete  algo  muy similar al ABS (sistema anti-bloqueo).

El freno trasero realmente no puede hacer nada pues se trata de un freno de disco ordinario como el de bicicletas,pero el  freno delantero-regenerativo deja de dar resistencia al alcanzar la velocidad mínima. Si la rueda se bloquea, el frenado termina inmediatamente,  lo cual  hace que sea posible  no perder el agarre y perder el control de la moto.

Para implementar la funcio del ABS no requiere ninguna unidad y mecanismos adicionales pues al igual que Zero-Start,  son  un par de condiciones adicionales implementadas en el firmware del scooter.

 

Configurar y administrar

Hemos visto una serie de características adicionales, que se implementan a nivel de software: Zero-Start, ABS, marcha mínima en  desaceleración.

Todo lo controla el firmware – por ejemplo, las luces de trabajo, el control con el botón de encendido LED. A su vez gracias a una aplicación móvil  se puede controlar, además, las funciones de estas opciones,por ejemplo, el control de crucero .lo cual en el scooter moderno es  una característica obligatoria donde a través de la aplicación móvil  podemos activar esta función, así como desactivarla.

En cualquiera de los botones de ciclomotores y interruptores de palanca estas funcionalidades  no se proporcionan. Por lo tanto, es muy importante establecer estos ajustes desde la aplicación de teléfono. La aplicación le solicita que actualice su teléfono, y la propia aplicación, a su vez, informará sobre la necesidad de actualizar el firmware del scooter. Esto es tan fácil y simple, y de esta forma se puede obtener nuevas características o corregir los defectos detectados.

El  scooter puede funcionar con dos aplicaciones: En primer lugar  esto es la aplicación original del productor directo Scooter Company Ninebot. Para instalarlo, introduzca ninebot para encontrar la AppStore o PlayMarket. La aplicación se denominará Ninebot en Segway.

La segunda opción – MiHome de Xiaomi. Buscar, respectivamente,  mihome pero asegúrese de que el desarrollador de aplicaciones Xiaomi inc. Sorprendentemente, las diferentes aplicaciones, tiene diferentes decorados y diferencias de funcionalidad.

Ninebot es de  fácil instalación y conexión. La interfaz es más fácil de leer y brillante, lo cual  será más conveniente para viajar directamente. Se desarrollan las funcionalidades sociales: Valoración kilometraje, buscar usuarios Ninebot cercanas, etc …

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_prilozhenie_Ninebot

MiHome es más difícil de conectar.  Lo primero que llama la atención: la aplicación determina el color de la moto (negro o blanco).

Las cifras y las estadísticas son menos fácil de usar,asi que  no es tan cómodo.

Sin embargo, la aplicación para Android esconde sorpresas interesantes en el menú «Información de la batería». Se abrió un campo que no muestra Ninebot: hubo un segundo sensor, el número de ciclos completos de la descarga, el número de sesiones de carga y cargar las celdas de la batería.

Bat_Info

 

Por supuesto, el número de ciclos de carga y la carga de cada célula no son necesariamente importantes ,pero muestran la situación real de la batería.

Junto las células de la batería incluye un controlador dedicado, que se llama BMS (Sistema de Gestión de la batería). Su tarea principal  es  para que las células  no excedan los límites de tensión tanto en la carga y durante la descarga, así como controlar la temperatura. Si Como  el exceso de límites de tensión y de temperatura pueden conducir a la pérdida de la función de la batería, e incluso en los casos más graves llegar a su ignición ,BMS desconecta la batería en caso de cualquier liberación de cualquiera de los umbrales de las células o el sobrecalentamiento.

Si una de las células, por cualquier motivo (por ejemplo, esta defectuoso) siempre va a ir más allá de la posición de la trama, el BMS desactivará esa celula ,asi que a la batería todavía podría funcionar normalmente aunque se perderiae energía de la batería.

Con la aplicación MiHome para Android, podemos diagnosticar en casa, sin tener que recurrir a los servicios de un servicio especializado. Controlar  el número de ciclos de carga sirve  para evaluar el grado de deterioro de la batería, pues  está diseñada para 400-500 ciclos. Si esta cifra será superior a unos pocos cientos, usted no será sorprendido por este causa.

Datos muy interesantes proporcionados  son cuando cargar la batería y la distancia estimada que puede viajar sin necesidad de recarga, el controlador de  la temperatura, la tension de la batería, la capacidad, voltaje e las celdas ,etc.

Hay dos opciones: la inclusión del control de crucero y la regulación de la fuerza de recuperación cuando el gatillo del acelerador se libera  (como se mencionó anteriormente). Después de encender el sistema de control de crucero no es suficiente para mover al mismo ritmo durante 5 segundos, luego los pitidos de motos, y ya no se puede tocar el gatillo. Esto desactiva el crucero cuando se presiona el freno o el gatillo del acelerador.

En un largo viaje  una ayuda seria mantener el gatillo ,pero eso no puede ser demasiado cómodo. Límites de velocidad en la aplicación no lo hace, aunque el scooter tiene ECO-modo en el que la velocidad máxima está limitada al 18 km / h. Para activar este modo, debe encender la moto y pulsa dos veces rápidamente pulse el botón de encendido: el testigo inferior se vuelve verde.

Este modo ECO se desactiva haciendo doble clic en el  botón de encendido Xiaomi solamente.

Una sola pulsación en el dispositivo activo activa y desactiva las luces de circulación y una pulsación larga se apaga el scooter.

Pulsando  la palanca de freno se activa el frenado regenerativo de la rueda delantera y comprime las  pastillas a fondo.

Si el scooter está apagado, se frena  la rueda trasera únicamente de forma  mecánica  lo  que no permite una frenada eficaz,así que en la máquina está apagada, es necesario actuar con cautela. El acelerador  también no hace otra cosa que controlar el empuje del motor.

 

 

 

 

Desmontaje completo

Para disfrutar de los beneficios del producto, lo mejor es simplemente desmontarlo,sobre todo cuando estamos hablamos de que el vehículo en todo caso, tarde o temprano, va a requerir un  mantenimiento.

Vamos a empezar con la linterna y botones. No hay duda de que todo está bien protegido contra la humedad. Retire la cubierta sobre la lámpara (hay  un par de tornillos  arriba y abajo de la tapa).

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La interna de leds  sale del  cuerpo solidario tirando con cuidado (ojo con el cable)

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Gire 90 °, para tener acceso a los tres tornillos. Estos pernos están fijados a la boquilla de la pipa de dirección. El tubo para el volante de dirección es una guía de cables ,colocados en la bolsa oculta compuesta de silicona para evitar el contacto con agua.

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Cuando se  elimina la unión cuidadosamente el barnizado, la electrónica va cubierta por  una tapa de plástico pegada con un botón. Retire con cuidado.

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En el interior, todo es perfecto. El botón también está sellado en plástico y está completamente sellado. El agua no tiene ninguna posibilidad de llegar a el.

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Vamos a ver lo que tenemos con la palanca de freno.

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter dispositivo de palanca de freno

Podemos ver un sensor Hall y un imán, que se ocultan bajo la cubierta. El propio sensor esta cuidadosamente barnizado.

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter sensor Hall en la palanca de freno 1Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter sensor Hall en la palanca de freno 2

Vemos aquí la caracasa del cuerpo del sensor Hall:

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter carcasa del sensor Hall

Ahora  vamos a  la cubierta donde el interior es de bisel de plástico blando cerrado.

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Es notable la flexión bajo los tornillos que lo sujetan a la parte inferior del scooter. La solución intenta evitar dañar el cuerpo al golpear el bordillo.
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Vemos las marcas en la  roscas de los  tornillos y la cubierta perfectamente protegida contra agua mediante el material de espuma suave que recorre el perímetro.xiaomi_mijia_electric_scooter_gidroizolyatsiya_kryshkiDentro de la caja vemos elementos  muy tecnológicos como son el controlador y la batería que están situadas cada una en su caja transparente.

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Para desconectar  la batería ,tenemos que scaar todos los cables desde el controlador y uno bajo las luces de cola al alerón trasero.

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La Batería esta  sellada a fondo para evitar la entrada de humedad. Es BMS para controlar el voltaje de cada célula, y lleva  dos sensores de temperatura,asi como  el cable de interfaz en marcha, a través del cual el controlador recibe la información completa acerca del estado de la batería.

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El controlador para un mejor enfriamiento está unido a la cubierta a través de  pasta térmica, lo que claramente intenta  nos obligara a restituirla en caso de que lo desmontemos.

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La electronica del controlador está cubierta por una tapa transparente, pero no se proporciona ninguna impermeabilización adicional. El compartimiento esta  perfectamente protegido del agua, en el caso de que se inunde la batería.

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Los cables del controlador entra en el tubo en la dirección de la rueda de dirección

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Ahora vamos a pasar al motor. Con el fin de llegar a ella, hemos decidido quitar el tapón por completo.

xiaomi_mijia_electric_scooter_perednee_motor-Koleso

Para ello, afloje los dos tornillos en el marco del mecanismo de plegado y quitar un tornillo central, lo que lleva a una horquilla.

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En el interior, será necesario desatornillar el tornillo de una retención. Y el tapón se cae.

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En los revestimientos de plástico hay  pegadas tiras reflectantes rojas. Para llegar a los tornillos, éstos deben ser removidos.

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En virtud de las cubiertas de plástico estamos a la espera de más tornillos en la carcasa de la horquilla de plástico.

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_vilka_bez_levoy_nakladkiXiaomi_Mijia_Electric_Scooter_vilka_bez_pravoy_nakladki

xiaomi_mijia_electric_scooter_plastikovye_nakladkixiaomi_mijia_electric_scooter-nakladka_perednej_vilki_pravaya

En principio, para quitar la rueda, no es necesario quitar el tapón en su conjunto, como el acceso a la tuerca del eje, que ya tenemos. Pero decidimos desmantelarla. Retire la cubierta.

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El elemento equipa un  imán fino. Al ser de acero, significa que no se rompe el eje.

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Al desenroscar la tapa del motor , a continuación pulsamos el lado opuesto del eje y aparece el estator de la parte móvil.

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Teniendo en cuenta el rotor, asegúrese de que no se aplica ningúna impermeabilización adicional (  esto es easi en cualquier  motor). Sólo hay un pequeño espacio bajo la cubierta, en calidad de tampones para penetrar en el agua, de modo que no se debe vertir sobre el interior .

El motor no debe  sumergiese en agua, de lo contrario el agua inundará los cojinetes y a través del eje se metera dentro. Por lo tanto, si usted se mete en un charco profundo aunque sea por unos segundos, en cualquier caso, debería  desmontar el motor y secarlo muy bien.

xiaomi_mijia_electric_scooter_zadnyaya_levaya_nakladkaxiaomi_mijia_electric_scooter_zadnyaya_pravaya_nakladka

La rueda trasera simplemente gira sobre dos cojinetes, pero aquí el disco de freno mecánico está presente. Para desmontarlo debe conseguir exactamente lo mismo con las almohadillas: quitar pegatinas rojas, desenroscar los tornillos, quitar el revestimiento.

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En el lado interior de la estructura de acero de espesor ya reforzada insertados en el eje trasero.

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_supportEl scooter ofrece una fiabilidad a un nivel muy alto. El mecanismo de freno entiende bastante facilidad, y vemos pastillas y el disco de freno en el diámetro de las ruedas de 110 mm.

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Por lo tanto, el desmantelamiento del dispositivo es suficiente para demostrar la simplicidad, fiabilidad y excelente calidad y componentes de construcción.

 

Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-vid_speredi_sboku

 

Por desgracia, había algunos aspectos negativos: es la cubierta inferior de plástico que sobresale cabezas de los tornillos,pero como vemos las calidades y prestaciones  globales de este patine son muy buenas  respecto  sobre todo si los comparamos con sus homólogos  chinos.

 

 

Fuente  http://ecodrift.ru

Construya su propia Fuente de alimentacion avanzada


Cuando se comienza a realizar proyectos de electrónica o robótica, en seguido nos damos  cuenta de inmediato que hay ciertas herramientas que no pueden faltar en nuestra  mesa de trabajo o en tu taller. Una de estas, es una fuente de alimentación. 

Existen varias formas de obtener voltaje para alimentar nuestros circuitos, por ejemplo ,con baterías recargables, cargadores (por ejemplo para teléfonos móviles   u otro aparato doméstico),fuentes basadas en reguladores discretos ,fuentes de laboratorio,etc.

Las baterías son costosas ,pesadas , poco duraderas , poco ecológicas por lo que  no deberíamos tomarlas  en cuenta para realizar proyectos. En cambio, tener una fuente de alimentación variable  que nos proporcione corrientes más altas y voltajes programables cierto rango, es algo muy práctico para que podamos alimentar todos los circuitos y prototipos que hagamos.

No hace mucho tiempo , todo el mundo que necesitaba un fuente “profesional” se lanzaba a auto-fabricarselas, dado que desafortunadamente no es un equipo que este al alcance de mucha gente

Afortunadamente los tiempos cambian y hoy es posible construirse una fuente  digital programable avanzada  en  unos sencillos pasos sin gastarse una fortuna y con la certeza de siempre funcionara, hecho que no siempre ocurre con las fuentes auto-construidas.

 

 

En la propuesta  de una fuente avanzada digital avanzada  con display a color  que vamos a proponer ,  por extraño  que parezca ,casi  no se requiere soldar nada  pues este montaje  se centra  en un  modulo compacto programable KKmon , que puede comprarse  por unos 25€ en Amazon    (o un precio similar en algunos portales chinos )  , y  constituye en su mismo  una fuente de alimentación  compacta  programable , gracias a una combinación de ajustes analógicos y funciones de control digital en un único dispositivo ya montado.

Este modulo por si mismo  es una fuente en si como vemos , pero para ofrecer un precio competitivo no incluye caja ,bornes  y sobre todo una parte importante como  es otra fuente fija  que proporcione  la tensión continua  de entrada.

Respecto a la fuente auxuliar, esta puede ser une fuente reciclada  de cualquier  otro dispositivo  como por ejemplo un cargador de un ordenador portátil ( u otro dispositivo electronico )  o simpplemente  cualquier transformador  entre  20-45v  con su correspondiente puente de diodos  que tengamos en  nuestro cajón   : la única condición es  que debe dar una salida  rectificada  y esta debe ser 1Voltio mayor que la máxima tensión que se requiera ,no superando en ningún caso  los 49V 

 

El esquema del montaje propuesto   es el siguiente;

fuentenueva.png

 

Como vemos tan solo necesitamos conectar la salida de   nuestra fuente auxiliar  AC/DC     a la entrada del modulo  KKmon  ,y su salida a unas bornas (rojo para el positivo  y negro para la masa)

El circuito ademas se completa con un interruptor que se intercala en los cables de Ac  y un led verde que con su correspondiente resistencia imitadora , el cual conectaremos a la salida de la fuente auxiliar

 

El modulo de control

 

El módulo KKmon  ,  tiene  un rango de Voltaje de salida es de 0 – 50.00 V, 0,01 V con  corriente de salida ajustable hasta 3.000 Amp en pasos de 0.001 a.

Incluye  función de auto apagado cuando se supera un umbral preestablecido y que puede almacenarse hasta en 10 grupos de valores de preset  y dos grupos valores rápidos.

Asimismo en la interfaz de los datos de ajuste, usted puede ajustar el valores  como  sobretensión, sobre-corriente, etc

modulo

 

Obviamente no nos podíamos olvidar  de la pantalla LCD  a color (cuyo  brillo es ajustable ),la cual  tiene la función de voltímetro , amperímetro y watimetro en este modelo  sobre el que ademas se pueden ver los valore de  preset de Voltaje, Corriente, Voltaje de salida, corriente de salida preestablecido,  potencia de salida , voltaje de entrada, etc.

Este módulo incluye ademas un ventilador de gran potencia de salida inteligente , que cuenta con  rodamiento de bolas  que se inicia automáticamente cuando la corriente de salida es más de 0,5 Amp,  con el fin  disipar el calor generado.Este modulo por cierto es enchufable  pudiendo desconectarse por si no se necesitase o simplemente  para  extraerlo   

IMG_20130301_010133[1].jpg

Como comentábamos al  principio de este post ,esta fuente necesita una tensión continua cuyo  valor de entrada puede estar comprendida entre   6  y  55 V , lo que significa que   55 V es el límite Voltaje  que no debe superare( de lo contrario, podría  quemarse) .Ademas esta  fuente como regla general deberá alimentarse  con una tensión  continua que debe ser 1V  la salida máxima  deseada

Este módulo tiene salida de protección contra cortocircuitos y protección de conexión inversa, aunque usted debe ser en estricta conformidad con conexión Descripción para conectar. Si conecta la fuente de alimentación con salida, el módulo será quemada.

Este modulo es configurable   gracias a su cuatro pulsadores y un botón giratorio  de control cuyas funciones son las siguientes:

  • Boton central : Ajuste de datos valor/extracto de la especificada Grupo de datos/store valor en el grupo de datos.u-set: Preajuste Voltaje de Salida
    i-set predefinidos: corriente de salida
    s-ovp: presente sobre-voltaje
    s-ocp: sobre-corriente actual
    s-opp: presente over-power
    B-LED: presente brillo de la pantalla
    m-pre: datos de regalo
  • M1; extracto de acceso directo:M1 los datos almacenados/página hasta a elegir/combinaciones de store.
  • M2; extracto de acceso directo: M2 datos almacenados/página abajo para elegir/combinaciones de tienda
  • On/Off: salida de abrir o cerrar.

 

Parámetros técnicos:

  • Rango de Voltaje de Entrada: 6 – 55 V
  • Voltaje de Salida gama: 0 – 50 V
  • Corriente de Salida: 0 – 2 A
  • Rango de Potencia de salida: 0 – 100 W
  • Dimensión: 79 mm * 43 mm * 48 mm (L * W * H)
  • Tamaño abierto: 71 mm * 39 mm
  • Voltaje de Salida precisión: ± (0.5% + 1 dígitos)
  • Corriente de Salida precisión: ± (0.5% + 2 dígitos)

 

 

Nota: en realidad    ya hay muchas variaciones comerciales  de estos modulos ,  los cuales  basicamente disponen de la misma logica   de control   y pantalla , pero con  diferencias potencias de salida:

 

Tipo del modelo: DPS3003

  • Voltaje de entrada: DC6-40V (DPS3003 / DPS3005);
  • Voltaje de salida: 0-32.00V (DPS3003 / DPS3005);
  • Corriente de salida: 0-3.000A (DPS3003);
  • Potencia de salida: 0-96W (DPS3003);

 

 

 

Tipo del modelo: DPS3005

  • Voltaje de entrada: DC6-40V (DPS3003 / DPS3005);
  • Voltaje de salida: 0-32.00V (DPS3003 / DPS3005);
  • Corriente de salida: 0-3.000A (DPS3003);
  • Potencia de salida: ; 0-160W (DPS3005);

 

 

Tipo del modelo:  DPS5005 (opcional)

  • Voltaje de entrada:  DC6-55V (DPS5005)
  • Voltaje de salida:  0-50.00V (DPS5005)
  • Corriente de salida:  0-5.000A (DPS3005 / DPS5005)
  • Potencia de salida:  0-250W (DPS5005)

 

 

El montaje de esta fuente  es en realidad   un proceso bastante sencillo una vez que se tengan todos los elementos descritos,

  • El modulo KKmon
  • Fuente auxiliar AC/DC de 20-40V  /2 amp
  • 2 Bornas
  • 1 led
  • 1 resistencia limita dora para el led
  • 1 Interruptor roscado de  1amp/220V
  • 1 Caja de plástico

Los pasos a seguir para montar la fuente son en realidad muy pocos. Como orientación resumimos los mas importantes a continuación:

  1. Fijaremos  en primer lugar la fuente auxiliar a la caja  usando por ejemplo una pistola de cola térmica

IMG_20130301_010219[1].jpg

2-Conectamos la salida de la fuente auxiliar al modulo Drok  NC    respetando escrupulosamente la polaridad. También igualmente conectaremos dos cables (rojo y negro ) para la salida .

IMG_20130301_010205[1].jpg

3-Los dos cables de salida los conectaremos a dos sendas bornas  Rojo y Negro que fijaremos al panel posterior practicando dos orificios en el

4-Practicamos asimismo   dos orificios para el interruptor , el led y el l modulo Drok  NC

 

IMG_20130301_010233[1].jpg

5-Soldaremos dos cables al interruptor de encendido lo cuales iran; directaemnte a un polo del enchufe y el otro a la entrada de AC de la Fuente auxiliar

 

img_20130301_0106371

6-Ya podemos fijar todos los elementos (led, el modulo Drok  NC  , el interruptor  y los bornes )    sobre el panel  en el frontal de este

 

img_20130301_0108511IMG_20130301_012057[1].jpg

 

7-Solo nos queda aplicar cola térmica a los elementos que puedan moverse ( l modulo Drok  NC , las bornas , el led  y el cable de red)    y colocando la tapa  abremos terminado nuestro montaje:

 

IMG_20130301_014902[1].jpg

 

 

 

NOTA :En este post hemos usado el l modulo Drok  NC ,pero  existen otros módulos muy semejantes al Drok  pero con tensiones o intensidades máximas menores

He aqui una tabla con algunos de  sus  característicos mas importantes:

ít
dp20v2a
dp30v3a
dp50v2a
dp50v5a
DPS3003
DPS3005
DPS5005
DPS3012
DPS5015
ID del Producto
993188
1050062
1050061
1062475
1062474
1062473
1065235
1072236
voltaje de entrada
4.5-23v
6-35v
6-55v
6-55v
6-40v
6-40v
6-55v
6-40v
6-60v
tensión de salida
0-20.0v
0-32.0v
0-50.00v
0-50.00v
0.00-32.00v
0.00-32.00v
0.00-50.00v
0.00-32.00v
0.00-50.00v
corriente de salida
0-2.00a
0-3.10a
0-2.000a
0-5.000a
0-3.000a
0-5.000a
0-5.000a
0-12.00a
0-15.00a
potencia de salida
0-40w
0-99w
0-100w
0-250w
0-96w
0-160w
0-250w
0-384w
0-750w
resolución de voltaje
0.1v
0.1v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
resolución actual
 0.01a
 0.01a
0.001a
0.001a
0.001a
0.001a
0.001a
 0.01a
 0.01a
tamaño del producto
79 * 34 * 26mm
79 * 34 * 26mm
79*34*48

mm

79*34*48

mm

79*43*41

mm

79*43*48

mm

79*43*48

mm

79 * 43 * 48 mm (pantalla)

93 * 71 * 41mm

(poder)

79 * 43 * 48 mm (pantalla)

93 * 71 * 41mm

(poder)

pantalla
LCD
LCD
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
abanico
no (no es necesario)
YES
YES
no (no es necesario)
no (no es necesario)
no (no es necesario)
no (no es necesario)
YES
YES
Carga la batería
NO
NO
NO
sí (pero necesita un diodo)
Sí (pero necesita un diodo, será con el módulo)
YES