Reciclar un ordenador all in one averiado


La tecnología de computación ha seguido avanzando y al parecer los modelos de escritorio tradicionales están quedando en el pasado. Y es que cada vez necesitamos aparatos electrónicos más cómodos, más compactos, con muchos menos cables ,mas simples de usar , mas versátiles   y es justo esto precisamente lo que ofrecen las novedosas All In One (AIO) pues si se  anda corto de espacio  o desea  tener todo  un ordenador en un formato compacto que ocupe muy poco espacio, los ordenadores todo en uno son justo la  solución pues   todos los componentes se colocan en el interior del monitor para ahorrar espacio, ofreciendo una amplia variedad de modelos tanto por su tamaño de pantalla como por su capacidad de procesamiento, estando completamente a la  altura de lso ordenadores tradicionales  tipo torre,  semitorre , etc   es decir de los llamados ordenadores de escritorio.  

En realidad  el concepto en es simple, pues los All In One sólo tienen la particularidad de tener la placa madre con el procesador memoria  ,disco       y  gráfica , estan todos ellos  integrados en la parte de atrás de la pantalla,  de modo que podríamos decir que están a medio camino entre un portátil y un ordenador de escritorio convencional.

Estos maravillosos aparatos electrónicos permiten un escritorio mucho más ordenado, ya que normalmente se usan con teclados y ratones inalámbricos, de manera que en el mejor de los casos  solo habrá un único   cables: es decir el de la salida de DC de la fuente de alimentación  externa , ya que este tipo de equipos precisamente para disminuir el espacio optan por adaptadores AC/DC  ( como los de los ordenadores de los portátiles )  

Desgraciadamente ,como todo en este mundo ,los AIO terminan estropeándose de modo que en este post vamos  a ver que podríamos  hacer con  un equipo AIO averiado , que descartado el sw,  todo apunta a que tiene una grave  avería en la placa madre  (HW)   que le impide  ni tan siquiera sacar el error por pantalla haciendo  por ello muy dificil su reparación ¿que podemos hacer en ese caso?

Aprovechando   las partes útiles de un AIO averiado

Antes de   mandar a la basura  un AIO primero deberíamos comprobar la tensión de la fuente externa ( debe ser aproximadamente la misma que la marcada en el alimentador )

Una vez comprobemos que haya tensión  DC de alimentación al AIO,   si no hay vídeo , antes de continuar merece la pena desconectar   todas las partes susceptibles de hacerlo , es decir  quitar disco ssata , unidad de dvd, placa wifi , modulo web cam   e incluso memorias  para comprobar si alguna de estas partes   puedan estar generando el problema pues de provocar  el error  debería haber mensaje de  error en la pantalla 

Si aun NO  hay video  ni señales sonoras ,  probablemente el ordenador AIO  tendrá un desperfecto en la placa madre  , lo cual es una de las avería mas graves y costosas de  un AIO pues normalmente su reemplazo suele tener   un alto coste    que nos  hará cuestionarnos si merece la pena su reemplazo.

Si ha quedado inutilizable el AIO , puede que todavía pueda sacarle provecho a alguna de sus partes internas como al disco duro, que una vez desmontado nos puede hacer las veces de unidad externa de almacenamiento para quitar lastre a nuestro equipo de sobremesa.

Asimismo la unidad regrabadora de DVD  tienen conectores standard de modo que se pueden aprovechar también

También la fuente de alimentación AC/DC    puede ser de interés  para cualquier   otro  proyecto  ( o como repuesto para otro ordenador) .

Otras parte interesante son los módulos de memoria  que son fáciles de quitar y nos puede servir para ampliar otro ordenador.

Por ultimo  también puede ser  útil la placa wifi que suele  ser accesible externamente a la placa madre.

Por cierto ,no hablamos de la pantalla pues es la autentica “joya de la corona” la cual le podemos  dar una  segunda oportuniad como  vamos a ver  continuación.

 

Reciclando la pantalla de un AIO

Los ordenadores todo en uno suelen tener grandes pantallas, pues ocupando el espacio justo sobre una mesa ofrecen suficientes capacidades de conectividad.  Con un ordenador todo en uno NO podemos cambiar la pantalla sin cambiar todo el ordenador pues todo está integrado, de manera que normalmente ofrecen una buena pantalla para que dure mucho tiempo.

El tamaño de la pantalla va de acuerdo a diferentes necesidades y gustos, pero sobre la resolución sí es importante  y ahi es donde destacan pues por ejemplo para na pantalla de 24 pulgadas, una resolución de alta definición 1920 x 1080 píxeles suele ser “normal” , lo cual  significa que se pueden ver imágenes, vídeos, sitios web y demás contenido con una nitidez y claridad envidiables (incluso existen AIO  con  pantallas más grandes de 27 pulgadas con  una resolución de 2560 x 1440 píxeles).

Desgraciadamente la pantalla al ir integrada no suele ser accesible  externamente  por lo que si se nos estropea la placa madre del AIO y no disponemos de repuesto  nos veríamos obligados a desechar el conjunto  ¿o  se puede usar solo la pantalla? 

Pues  en efecto normalmente gracias a un adaptador LVDS si podremos  volverla a  hacerla útil, pero antes deberemos  averiguar  que tipo de pantalla  tiene el AIO, pues  no existe  una placa genérica  debiendo adquirir una placa  específicamente para ese modelo en concreto

 

 

Ejemplo de reciclaje de pantalla para un HP omni 100 PC

En este caso  vamos   a ver  un HP Omni 100 PC   cuya placa madre ya  no responde ni con los clásicos pitidos de  falta de controladora de vídeo, lo cual lo hacen prácticamente desechable ya que esta placa madre dejo de  fabricarse hace ya unos años   de modo que lo que hay en el mercado son placas de segunda mando, que por cierto se venden  un alto precio no ofreciendo la garantía que ofrece  una placa recién salida de fabrica

Partes interesante del este ordenador son los módulos de memoria  que son fáciles de quitar ya que  nos puede servir para ampliar otro ordenador, así como  también  la placa wifi  con las dos antenas  y   la web cam  que están  accesibles  alrededor del marco del panel  lcd.

También la fuente de alimentación AC/DC    puede ser de interés  para cualquier   otro  proyecto  ( o como repuesto para otro ordenador) .

Bien,  desmontaremos  la peana y los tres paneles traseros de plástico , quedando  accesible el disco duro ssata ( va en un pequeña jaula metálica) , el cual  una vez desmontado ,nos puede hacer las veces de unidad externa de almacenamiento para quitar lastre a nuestro equipo de sobremesa. Asimismo la unidad regrabadora de DVD  tienen conectores estándar  ssata de modo que se pueden aprovechar también tal .

El aspecto del resultado quitando  , también la placa madre,  sera similar al  que vemos en la siguiente imagen:

 

Aun podemos quitar los cables ssata  así como el alimentador de la retroiluminación del panel ( observe que tiene dos salidas)

Un vez hayamos desmontado todas esa partes ya solo nos quedara solo la pantalla , pero ojo porque los códigos del chasis   aun no corresponden con el modelo del  panel del lcd ( son códigos solo del fabricante)

Una vez quitando el chasis de  soporte si ya veremos el modelo del panel que para el  Hp Omni 100   es un LTM200KT03  fabricado por Samsung

Una vez  ya tenemos el modelo  para poder conectarlo a un monitor convencional necesitaremos un adaptador LVDS a VGA  que incluya el inverter  , el cual puede encontrarse en portales orientales  como aliexpress

En nuestro caso hemos elegido un pack  de controlador HDMI + DVI + VGA + AUDIO controlador LCD kit de placa de 20 “LTM200KT03 LM200WD1 M200O1_L01/02/1600 * kit DIY de placa de controlador LCD 900

Este kit para controlador de LCD fes  fácil de montar como vamos  a ver  utilizándose  para convertir  un panel de 20 “delñ tipo LTM200KT03 LM200WD1 M200O1_L01/02/1600*900 en un monitor de escritorio/PC  ofreciendo  buen uso de este, pues   ya no será un desperdicio ya que nos estaríamos    haciendo nosotros mismos  el monitor  dándole  al lcd una nueva vida al panel  .

Necesitamos todos esta partes para gestionar el panel lcd; 

  •  Placa de controlador LCD
  •  Inversor
  •  Un cable LVDS e
  • Teclado y cable
  • Cable VGA/DVI/cables de cable HDMI (no incluido en los kits)
  • Un adaptador de corriente de 12V  4amp (no incluido ne los kits)

 

Y estas son las conexiones de la placa del adaptador :

  • Salida  LVDS al panel lcd ( CN25)
  • Salida al inverter (CN5)
  • Salida al panel de pulsadores (CN11)
  • Alimentación de 12V 
  • salida de  audio 
  • salida de viodeol por VGA, HDMI o DVI in

 

 

 

 

Realizaremos las siguientes  cableados

  • Conectermos la salida  LVDS  del adaptdor  al panel lcd ( CN25) con el cable especial al panel lcd
  • Conectaremos  la salida al inverter (CN5) del adaptdor a la entrada de la placa del inverter
  • A la salida del inverter no debemos olvidar conectar las dos salida superior e inferior del panel lcd que son para la retroiluminacion del panel
  • Conectaremos la salida al panel de pulsadores (CN11) del conversor a la plaquita de pulsadores
  • Conectaremos los dos cablecillos del los dos altavoces internos del   ordenador al conector CN10
  • Deberemos  alimentar el conjunto con  12V 

 

Una vez conexionado todo deberíamos probar con una señal de video y el conjunto responde. Si funciona OK hay un punto interesante que es reutilizar la plaquita dle pulsador y el led del HP  Omni 100  para qeu tengan funcionalidad

Para ello conectaremos  sendos cables a la salida del pulsador de power de la plaquita de pulsadores  así como a la salida del led de power de esta

 

Como debe estar accesible los pulsadores de control una opción es fijarlo a un lateral de modo que quede accesible  peroal mismo tiempo algo disimulado

Finalmente este es el aspecto del adaptador montado con el inverter  y la plaquita de pulsadores de control

Por ultimo , tras adaptar un poco una de las tapas para que pueda salir  el cable de video  y alimentación ensamblaremos las tapas   traseras  de modo que  como podemos ver , el aspecto apenas difiere del estado del AIO cuando era un equipo completo  

 

 

Bien,!terminamos !   como pude ver el lector, al menos hemos convertido un viejo AIO averiado en un excelente monitor por un precio casi ridículo ( unos 23€) , lo cual  es muy interesante sobre todo porque le hemos dado nuevo  uso  a partes que en principio no tenían casi ningún valor .

Sencilla alarma basada en un foco con detector de proximidad


Hoy en día hay soluciones muy económicas  debido a su gran escala comercial  que son   susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad  sus prestaciones y  !sin coste alguno!.En el ejemplo de hoy actualizado a un modelo mas moderno del fabricante Meikee vamos  a  ver como de hecho una modesta  lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores  ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen  de muchas  potencias  más elevadas ) ,y  900 lúmenes de luz  garantizados   puede usarse   además de su cometido principal de encenderse  cuando el sensor detecta movimiento  en el exterior , que  también envíe   una alarma hacia el interior, para  que tengamos constancia  si no nos  hemos percatados por la activación de la luminaria   de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior  .

En esta simple  modificación  pues mantendremos el  diseño moderno y compacto de la luminaria ,  ya que vamos a hacer una sencilla modificación   que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos  añadir una regleta )  y que además no inhabilita su protección  impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de  la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al   incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED  que reemplazan a los  anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) ,  con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco del fabricante Meikee   integra un sensor PIR   y la electronica necesaria para activar la luminaria  , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR(es decir en la cajita  mas pequeña que alberga el propio sensor)

En este modelo , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR 

Los ajuste son los siguientes:

  • HORA ;sirve  para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
  • SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
  • LUX :ajuste la foto-sensibilidad (día y noche)

 

Aparte de ajustar  el valor  SENS   a la distancia que precisemos , un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco  ( y  por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche  , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto  ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea   que se  busca con esta mejora es   una  detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas  tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como cámaras, alarmas remotas , etc.

Bien veamos la mejora  de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

 

 

La idea  de este post  es mejorar  un asequible  foco del fabricante  Meikee  para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad  para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente  manipulaciones del producto nos  hará  perdera la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interior  saber si se ha activado el foco  o por ejemplo para enviar a una central de alarma

Hackeando el foco

 

Antes de desmontar el foco,  probaremos el foco dado que cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantía, asi que  es nuestra última oportunidad para  probar de que funciona perfectamente este.

Una vez  comprobado su funcionamiento , si estamos decididos a mejorar el foco, desmontamos  los 4 tornillos de la parte posterior ( puede que esten bastante duros para asegurar la estanqueidad).

 

 

Ahora quitaremos los dos tornillos del reflector , sacaremos con cuidado el cristal protector  y luego accederemos  a la electronica , con mucho cuidado de no tocar los leds SMD  

En otros  modelos  haay dos bloques  ,   diferentes : el chip compuesto por leds  SMD  ( en el centro )    y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha), pero en este modelo del  fabricante  Meikee  van integrados la matriz de leds  y el propio convertidor en una unica placa alimentandose todo el conjunto con la tension de la red de ca

 

 

 

En la imagen   se observan claramente  tres conexiones que van al módulo PIR : 

  • Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable azul : otro de los polos de la red  para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable rojo ; el cable de detección del PIR   que permite alimentar a la placa   

 

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo  de salida del módulo de  PIR   que permite alimentar a la placa  leds  de la luminaria  que  nos permite obtener la salida del relé interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo  para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme 

 

 

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente  para luces exteriores las instalación no suelen contar con este tipo  de  cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida pus  más adelante si nos interesase podriamos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar

 

 

 

Ahora solo nos queda  usar una ficha de empalme  o bien directamente retorcer ambos cables (es decir el cable amarillo de la manguera exterior con  el cable rojo procedente de la salida del modulo PIR h)

 

 

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria  : primero el reflector  y luego la junta de estanqueidad  , el cristal  y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a.  al extremo de la manguera del foco  , pero con la  importante diferencia que en el  cable amarillo ya no conectaremos la masa  sino por ejemplo un zumbador o  un testigo  que  alojaremos  en el interior de la vivienda para tener constancia  visual    o sonora   de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR

 

 

 Por cierto ,si se pregunta  donde conectar el otro extremo del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .Asimismo , como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto  .

Tambien se recomienda usar otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente a la red de ca, aunque podemos prescindir de este  con el ajuste de noche pues  podemos permitir que solo se active por la noche.

 

 

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear los contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida “extra”;

  • Un  relé  de potencia con bobinado de  220v de CA para conectar cargas mayores
  • Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
  • Un  zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
  • Un timbre convencional
  • etc

Bueno ,como hemos visto   quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar,  pero desde luego !la posibilidad está ahí   ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre  alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

 

Por cierto este es el link de acceso directo del citado foco con detector de presencia

 

 

Instalación sencilla de un display avanzado en un coche


Los HUD (Head-Up Display) básicamente son  displays orientados a la seguridad,  pues la idea fundamental de este tipo de dispositivos es que el conductor mantenga su mirada en dirección al frente  sin perder de vista la carretera mostrando a  la vez superpuesta esta información relevante  por tanto sin obligar al conductor a girar la cabeza cada vez que quiera comprobar algo. Actualmente  gracias a la fusión de estos displays  HUD  de nueva tecnología  con  la información proporcionada por el puerto de diagnóstico o OBDII de su vehículo , podemos proyectar la información útil de conducción  en su parabrisas  de modo que  no tenga que apartar la vista de la carretera para dirigirla  al cuadro de instrumentos por ejemplo  para saber a la velocidad  a la que se circula  o  las revoluciones del motor .

Una novedad ademas de los nuevos HUDs es que gracias a la evolución de la información  del OBDII   se  puede suministrar incluso mas información que el propio vehículo podía ofrecer por defecto  como por ejemplo  temperatura del agua ,varias  alarmas (voltaje,posición de la válvula de mariposa, ángulo de avance de encendido, tiempo de 100 km aceleración), consumo de combustible, kilometraje, aviso de   poco combustible, detalle de fallo del motor, indicación de marcha incorrecta, optimización de consumo, recordatorio de parada para el conductor, etc.

En esta ocasión vamos  a ver el modelo VGEBY Universal HUD  que  cuenta con una pantalla gigante de 5,5″  y se conecta al ODB 2  mediante  un cable especial que en un extremo cuenta con mini-usb ( para conectar al HUD)  y por otro un conector ODBII  para conectar al vehículo

Por cierto ,este cable suele ser muy fino para que pase desapercibido,por lo que  debe tenerse cuidado con el,  pues puede partirse fácilmente si hacemos mucha presión sobre el para disimularlo.Si llegase a romper el cable, no se alarme pues el cable es standard para este tipo de diplay: es decir conexión micro-usb por un lado y un conector ODB2 por el otro.

 

Aunque  podamos ver este  HUD    bajo diferentes marcas   y acabados , en realidad casi todos  se basan en el mismo modelo , con ligeras variaciones lo cual se traduce en diferentes calidades  o precios, pero todos pueden adaptarse automáticamente al tipo de vehículo que está en línea con OBDII o EUOBD (Sistema de diagnóstico a bordo).

La información ofrecida por  el   modelo VGEBY Universal HUD    es mucho mas rica que la mostrada por otros modelos anteriores  pues es concreto es la siguiente:

  • Velocidad en km/h
  • Revoluciones por minuto del motor
  • Consumo de combustible
  • Tiempo en marcha
  • Temperatura del radiador
  • Indicador del numero de  marcha engranada
  • Avisos de fallos del motor
  • Tensión de la batería
  • Presiones del sistema de admisión
  • Recordatorio de descanso
  • Tiempo de aceleración en 100 km
  • Alarmas , etc

El modo  de visualización puede ser seleccionado  por el propio conductor  , el cual puede elegir el modo de visualización normal, alta velocidad modo de visualización y modo de visualización automática.

Mediante la función de visualización se pueden mostrar : Velocidad de conducción, velocidad del motor(RPM)  , temperatura del agua, voltaje de la batería, consumo de combustible, conmutación libre entre kilómetro y milla, conmutación libre entre C y F.

En cuanto las alarmas  cuenta con las siguientes:  Alarma de sobre velocidad, alarma de alta temperatura, alarma de baja tensión, alarma de falla del motor y posibilidad de  eliminación del código de fallo, etc

Una peculiaridad  necesaria   es tenerlo configurado por defecto en   Km y no en  millas, función que viene configurada  normalmente en Europa (como otros parámetros)

Es interesante destacar que estos modelos incluyen un  sistema para  apagarse automáticamente   y por supuesto  para iniciarse   cuando el vehículo se ha arrancado (es  decir implementa la función  de   AUTO ENCENDIDO / APAGADO) , apagándose pues  cuando  el vehículo se  haya detenido  para proteger la batería del vehículo.

Por otra parte, aunque debería manipularse  lo mínimo posible , se pueden cambiar  las funciones  con una sola  mano para controlar el HUD, aunque no hace falta decir que debería hacerse con el vehículo parado.

Asimismo,  buscando la máxima comodidad  es muy útil el  modo de ajuste automático  del brillo de la pantalla  , aunque también en casi  todos los HUID  , este ajuste  se puede realizar  manualmente.

En cuanto   a la información que puede proporcionar  modelo VGEBY Universal HUD  es la siguiente:

 

Es muy importe destacar  que este tipo de dispositivos están  disponibles para coches con una interfaz OBD2 / EUOBD que en la mayoría de vehículos  de 8 a 10 años esta presente aunque no son compatible con Blade Electric Vehicle pero si en muchos modelos hibridos  ,y como vamos a  ver ,  son  muy fáciles de instalar , tanto es así  que podríamos decir que es “plug and play”.

Veamos en este breve video el  modelo VGEBY Universal HUD   en funcionamiento;

ATENCION:  Por favor, revise las reglas y regulaciones locales para el uso de este  tipo de dispositivos en  carretera   verificando que las regulaciones locales  autorizan  este tipo de instalaciones y es conforme  que  la posición del indicador esté dentro de distancias fijas del tablero para algunas ubicaciones.

Instalación del HUD

  • Antes de nada casi todos los vehículos modernos cuentan  con una interfaz OBD2 / EUOBD.  Para conocer si su  vehículo  lo es  puede abrir el capó del motor y debería encontrar una pegatina, si la etiqueta tiene la letra “OBDII CERTIFIED”, significa que puede instalar el HUD.   No obstante , aunque el vehículo no cuente con esta pegatina, lo normal es que si es un vehículo del 2010  en adelante , esta característica la soporte. 
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  • Deberíamos ahora  comprobar  que disponemos del cable usb-odb2, el display  , el adhesivo para fijarlo  y la lamina translucida( en caso de que vayamos a ponerla)

  • Para verificar el conector de diagnóstico del vehículo debajo del volante, puede encontrar la  toma de 16 pins del vehículo.
figura2 IMG_20180120_162125[1].jpg
Una vez localizado  conecte el extremo del cable  suministrado en el conector del vehículos
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  • Haga pasar el cable por el borde de la puerta
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  • Ahora bordee  el parabrisas  con  el cable hasta llegar a su la posición  donde coloque  el  aparato
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  • Ahora ya conducido el cable  debe poner el circular antideslizante en posición plana delante sobre el  HUD  .Puede ajustar  ángulo del  HUD de modo qeu la imagen  reflejada en el parabrisas este  nivelada.
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  •  Pegar OPCIONALMENTE  la película reflectante sobre el parabrisas pues realmente eliminara el doble reflejo del display , aunque personalmente prefiero no pegar nada en el parabrisas pues de este modo no obstaculiza en absoluto la visión a través de este . Si se decide pegarlo , algunos consejos para pegar la película antirreflectante:
    • Puede rociar uniformemente agua sobre el parabrisas.
    • Rasgue la capa protectora de la película y rocíe un poco de agua para ambos lados, luego pégalo en el lugar que quiera.
    • Nivelar el agua debajo de la película con un objeto liso hasta que no haya agua y burbuja dentro.
    • Cuando el agua se evapore, puede limpiar el agua y el polvo alrededor del película.
  •  Para probar el dispositivo , debe encender el host de HUD y debería ver el voltaje de la batería del vehículo, y luego entrará  en el estado de investigación de
    la versión del ordenador de a bordo del vehículo reconociendo este con un pitido indicando con esto de que esta listo. 
  • Después de estos simples pasos podemos decir que HUD está instalado exitosamente.   

 

Ajustes   

Este display tiene una rueda en unlateral qeu cuenta con tres posiciones: izquierda , derecha y central

Una vez encendido puedem pulsar el botón  de control a  la izquierdo  para alternar la visualización de : 

  • reloj,
  • temperatura del agua,
  • presión de admisión
  • RPM del motor
  • angulo de aceleración
  • tiempo de acelaracion  para 100sg

Una pulsación, por cierto larga de 5 segundos, hacia el lado derecho conmuta entre sonidos activos  o no del HUD

Una vez encendido ,también puede pulsar el botón  de control a  la derecha  para alternar la visualización de : 

  • consumo de combustible
  • posición del throttle

Si pulsa el botón central  con una pulsación corta entra en el menú de configuración de un menú de 0 a 23 opciones  que vamos a  ver  a continuación (  una pulsación corta incrementa el menú)

Estas son las diferentes opciones del menú con sus valores por defecto , su función y el rango de valores posibles::

 

 

 

IMPORTANTE ; Observe especialmente   el menú nº 23 (Factory Reset)   , pues si se ajusta a la izquierda al valor 1, y luego con una pulsación larga  en el botón central por 5 segundos para salvar y salir  , llevara al modelo VGEBY Universal HUD a la  configuración de fábrica.

 

Borrar   Códigos de fallo

Es sin duda   una gran  utilidad  del modelo VGEBY Universal HUD  muy interesante y que incluso , si es  fortuita , nos puede ahorrar bastante  dinero en desplazamiento   y  taller   que sin duda amortizaran  la compara de este dispositivo .

El modo de borrar los codigos de  error de la centralita  de  nuestro vehículo es muy sencillo en este modelo VGEBY Universal HUD :cuando tenemos conectado el display al coche por el ODB2 , no arrancar al motor   pasando a ON , y esperar que se vaya a OFF el display . Ahora entonces  pulse el botón derecho  por 5 segundos  : el HUD   producirá un sonido   y finalmente el HUD borrara el código de error

 

 

Por cierto , si le interesa el HUD descrito  en este post  (modelo VGEBY Universal HUD)  , puede comprarlo en Amazon por unos 42€  en este enlace

Osciloscopio y Generador señales con Android


En  efecto  tradicionalmente al aficionado se  ha visto literariamente sin visión a la hora de investigar  el tipo de onda o la frecuencia de una señal analógica  pues esta al cambiar con el tiempo y no ser siempre periódica no es apreciable con un típico multimíetro,  siendo una de las opciones mas asequibles   optar por  usar la tarjeta de sonido de cualquier ordenador para capturar las señales   a efectos de visualizarlas en una pantalla  gracias a programas como Bip Scope, Osciloscope o Zelscope  como vimos en un post anterior.

Afortunadamente para el aficionado  que se acerca  a la electronica  ya no necesita depender de un ordenador personal  para ver  la forma de uan señal analógica pudiéndolo  hacer simplemente con un asequible terminal Android que incluso puede ser parcialmente averiado , reciclado u obsoleto

Lógicamente la  señal  a analizar  la conectaremos a la entrada de micrófono ( normalmente mono )  y  por medio de una  red atenuadora  que proteja la entrada de audio del terminal

Como no todos  lo terminales tienen entrada de audio estereo  (de  hecho lo normal es que la entrada sea este mono ),  solo podamos optar por un solo canal de muestreo  , pero  mas ue suficiente para la ,mayoria  de las situaciones.

Para la sonda atenuadora se necesitan estos componentes simples y bastante baratos ;

  • Resistencia 22K ohmios
  •  Resistencia 82K ohmios
  •  Un Potenciómetro de   50K  Lineal
  •  Un metro cable estéreo apantallado
  •  Un jack estéreo de 3,5 mm  con toma de micrófono ( de 4 pines lr+mic)
  •  Terminales Tester

 La resistencia de  22K  sirve como límite de seguridad de tensión en la tarjeta de sonido del terminal

El potenciómetro sirve como atenuación para la  tensión de entrada. Si el voltaje está por encima de 5 voltios, ajustar el potenciómetro necesariamente para evitar que la entraa de la tarjeta de sonido del terminal  se dañe por una entrada excesiva de tensión.
Para el cable de audio usar cable apantallado para evitar la inducción alrededor del cable.

Es muy importante  conectar el circuito a la entrada del  micrófono  y no a  la de un canal de audio de salida

Las señales de los canales izquierdo y derecho los podemos usar para la salida del generador de seañales

Este es el esquema planteado

esquema.png

Este pequeña red atenuadora debería proteger la entrada de tensiones excesivas , pero  hay personas que optan simplemente por colocar un trimmer de 500K  y partir desde la máxima resistencia  a la hora de medir. Si necesita mayor seguridad   a  la hora de protegder la entrada tambien se puede añadir  un condensador de poliester de .047mF/200V en serie con la sonda A.

 

En cuanto al sw disponible para Android citar   que existen algunas utilidades bastante potentes que permiten capturar la señal procedente del  jack de entrada del micrófono

 

 

Osciloscopios Android

Usando la red atenuadora ya comentada ( o en su defecto un potenciometro de 500K  en serie con la entrada del jack de microfono )  veamos algunas apps para  convertir nuestra tableta u smartphone en un sencillo osciloscopio

 

OScilloscope

Es una sencilla suplicacion para convertir nuestra tableta u smartphone en un Digital osciloscopio de doble trazo

Características mas importantes
– Autocorrelación avanzada activación
– 1 o 2 huellas
– Entrada de micrófono
– Ganancia y la frecuencia ajustable
– Debe darla a la pantalla  para empezar

Como se puede ver  ofrece un interfaz sencillo de manejar  y mas que suficiente para la mayoría de las aplicaciones

Captura de pantalla

Enlace a google Play : Oscilloscope

 

osciloscopio onda sonora

Este sw esta centrado   básicamente en señales  de audio   haciendo el análisis de sonido mediante osciloscopio y mostrando todas las principales propiedades de la señal.

Detecta y muestra la frecuencia, forma de onda, período de longitud de onda y las notas musicales correspondientes a esa frecuencia lo cual puede ser muy interesante para ciertas aplicaciones.

Captura de pantalla

Características del osciloscopio:

– Entrada de micrófono.
– La forma de onda y la longitud de onda de visualización.
– Indicador de volumen.
– 4 modos de escala de 6 a 2000 Hz
– Visualización de la frecuencia principal.
– Puede ser detenido con un solo toque
– Incluye afinador cromático para que coincida con la frecuencia musicalmente.
– Un canal de osciloscopio

Enlace  a Google Play  aqui 

SmartScope Oscilloscope

Este famoso sw  ahora también es compatible con entrada de audio jack así  que podemos disfrutar del el incluso  sin el LabNation SmartScope

Esta aplicación convierte su tableta en un generador de osciloscopio / forma de onda móvil.

Esta aplicación le solicitará los siguientes privilegios:

  •  acceso USB: para detectar la SmartScope
  • El acceso a su sistema de archivos: para guardar los datos de forma de onda
  •  Acceso de red: para los datos de forma de onda de subida salvado, y para detectar una SmartScope en la red local
  •  Acceso micrófono: para la entrada de audio jack
  • Acceso Dropbox: sólo cuando se desea cargar los datos de forma de onda a tu cuenta de Dropbox)

 
Captura de pantalla

NOTA: Si no puede instalar esta aplicación, probablemente significa que el dispositivo no es compatible con USB On-the-go. Esto significa que no puede utilizar el SmartScope. Si desea probar la aplicación aún, se puede descargar el paquete de Android (APK) de nuestro sitio Web en https://www.lab-nation.com/app

 

Enlace a google Play : SmartScope Oscilloscope 

 

 

 

Generadores de señales Android

Un generador de señalesde funciones o de formas de onda es un dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no periódicas tanto analógicas como digitales. Se emplea normalmente en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos; aunque también puede tener usos artísticos.

Hasta  hace poco un generador de señales solía ser un instrumento realmente caro de precisión . Afortunadamente eso ha cambiado  y directamente desde la salida de audio podemos contar con un generador muy potente como vamos a ver

Veamos algunas apps para generar señales  en nuestro terminal  o tableta Android

 

Function Generator

Veamos ahora un generador de funciones , de  forma de onda  y de señal de canal dual apto  para la salida de audio de altavoces o auriculares.

Esta app no tiene  publicidad, no se necesitan permisos especiales , y las características no están limitadas: es decir es la versión completa.

La salida dependerá de la calidad del hardware del dispositivo de audio  pero  es de 16 bits para cada uno de los canales izquierdo y derecho y en 44,1

 

Algunas características :

  • Izquierda y derecha canales de audio se pueden asignar a cualquier canal 1 o el canal 2.
  • Seañles  ; Sine, Square y formas de onda triangular.
  • Rango de frecuencia de 1 MHz hasta 22 kHz.
  • Amplitud como porcentaje 0-100%.
  • Offsetde  la fase de formas de onda.
  • Frecuencia de barrido o la amplitud (Single, Repeat y modos de rebote).
  • Modulación de amplitud (AM).
  • Modulación de Frecuencia (FM).
  • El modo de ráfaga para un número específico de formas de onda (1-10000).
  • El ruido blanco y generador de ruido rosa. (1 / f) Rosa ruido cae de a ~ 3 dB por octava entre 43 Hz y 44 kHz.
  • Ranuras de memoria para guardar y recordar la configuración del canal.
    Seleccione los valores con deslizador primavera o el teclado numérico.

 

El aspecto como se puede ver en la siguiente pantalla es de lo mas profesional

Captura de pantalla

 

Algunos dispositivos puede puede filtrar la polarización de CC y señales de baja frecuencia. A altas frecuencias, las formas de onda se distorsionen debido al número limitado de muestras para cada forma de onda (por ejemplo, en 4.41kHz, una forma de onda sinusoidal se puede aproximar por sólo 10 puntos). Por lo tanto este es para uso educativo diversión /, para aplicaciones críticas utilizan un generador de funciones calibrado real.

Enlace a Google Play    Function Generator

Signal Generator

Uno de los mas sencillas  apps  que   permite  sacar diferentes formas de onda por los canales de audio es Signal Generator, que es un generado de tonos  y también generador  de  señales de  Frecuencia Libre

Algunas de las características

  •  Múltiples formas de onda
  •  Suave y amplitud de control de frecuencia
  •  Operación en segundo plano
  • Salida a través de conector de audio
  • Rango de frecuencia configurable a través de la página de configuración

Las formas de onda pueden ser

  • Seno
  •  Triángulo
  • Diente de sierra
  • Cuadrado
  •  Ruido

Para cambiar el rango del deslizador de frecuencia, pulse el botón de configuración en la esquina superior derecha.

generador.PNG
Enlace a Google Play aqui

Construcción de un all in one casero. Parte 3


La idea  que hemos implementado en este blog  sobre la construcción de un ordenador todo en uno con piezas sencillas  ya quedó desvelada  en  un post anterior :  simplemente  aprovechamos  la parte trasera de un  viejo monitor   como base para montar  un ordenador completamente funcional  al propio estilo “All in One” (AIO) basados en la placa   Asrock  J3455M   .

En la imagen ya podemos observar  el  prototipo  funcional  en el transcurso de las pruebas previas.

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En la imagen queda  claramente visible la  placa   Asrock  J3455M    fijada en la parte de atrás del  monitor   a la derecha   y el disco  SATA a la izquierda  quedando todas las conexiones externa de la placa  en la parte superior ,  pues  a juicio  del  que suscribe estas líneas , de  este modo quedan más  accesibles todas  las conexiones (  y por supuesto las tomas  usb con conectores de la placa , que por cierto podemos complementar  con conectores auxiliares ).

Conexión Fuente de alimentación

Hemos obviado una parte crucial de alimentación porque todas las pruebas se han realizado con una fuente ATX standard conectada  atrás pero sin fijar a la base.

La placa   Asrock  J3455M   podría funcionar con una fuente PICO PSU pero   tenga en cuenta que necesitará , además de  la fuente en sí (que cuente como mínimo con un conector para un disco sata  y conexión de potencia  para la placa madre ),  también deberá adquirir  una fuente conmutada de 12V  200W ( similares  a  las de los ordenadores  portátiles  )  pues el consumo estimado  se puede acercar a los  160W .

Dado que  es mucho más económica una fuente ATX normal  frente a una una fuente PICO PSU  , se ha optado por esta primera opción, pues  una fuente convencional de calidad (por ejemplo  TACENS) con un factor de muy poco ruido es más que suficiente  para nuestros propósitos.

Hay un pequeño  inconveniente en esta  configuración : los cables de salida de  una fuente  ATX ,como se puede apreciar  en la imagen ,son muy voluminosos  no siendo necesarios para este montaje la mayoría pues no se requieren ya que solo necesitamos la conexión para un disco SATA  y la conexión de energía para  la  placa madre.

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Algunas fuentes ATX disponen de conectores en el lado de la caja que permiten soltar o liberar las conexiones que no se requieran , pero  en este caso al no disponer de dichos conectores, para que el proceso sea reversible , en vez de cortar las conexiones que no sean necesarias lo que haremos es ocultar dichos cables en el interior de la propia caja   pues según el modelo  algunas  disponen de suficiente espacio  para colocar estos sin que se resienta su robustez mecánica.

Ademas  , para evitar mas cables ,  también añadiremos la conexión  de energía  para el monitor, la cual será controlada por el interruptor integrado  de la  fuente.

Para empezar , pues,  lógicamente desconectado de la red de ca, abriremos la caja ATX.

Acto seguido, cortaremos el extremo de un cable de  alimentación estándar de PC  desechando la parte de la clavija schuko, pues  solo necesitamos el otro extremo que proporcionará la alimentación de ca  al monitor  .

IMG_20180722_191217

Ahora soldaremos los tres cables (normalmente de colores  marrón , amarillo y azul )  del otro  extremo del cable que hemos cortado conector  interno de la hembra de alimentación de la caja ATX.

Tenga en cuenta que lo ideal es conectar uno de los extremos al interruptor físico de la fuente para que cuando  pulsemos este también cortemos la alimentación del monitor.,En este punto tampoco debemos olvidar la conexión de tierra ( cable amarillo)

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Una vez conectado el cable de alimentación del monitor sacaremos este por el agujero de salida de cables de la caja ATX . Asimismo, haremos la operación contraria  con todos los cables que no precisamos en el exterior, llevando estos al interior de la caja,  colocando  estos a ambos lados de la placa de la fuente de la forma más ordenada posible.

Finalmente   fijaremos  con bridas metálicas ,  los mazos de cable en el interior de la caja ATX a  ambos lados  teniendo cuidado de que estos toquen lo menos posible los radiadores.

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Por último cerraremos  la caja    y procedemos  a la fijación de la caja  a la base  del propio monitor. En este caso ,la fijación no se ha sido muy original, pues simplemente hemos usado cinta americana  la cual proporciona la suficiente robustez mecánica para que no se mueva la fuente   separándose de la base

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Finalmente  ya vemos el montaje  final  del AIO casero  esta vez  ya  con la fuente incorporada donde ya  se aprecian  conectadas todas las conexiones del mouse,teclado , ethernet y  monitor ,  quedando   muy accesibles todas las conexiones externas por la parte de arriba.

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Por supuesto si es su deseo si se decide a replicar este proyecto puede tapar todo la electrónica  con metacrilato ,plástico, madera ,etc pero personalmente me ha gustado mantener esta visible ..

PASO FINAL : DRIVERS

Tras terminar de  colocar la fuente de alimentación sobre la carcasa del monitor  si ya hemos instalado el sistema operativo tocaría  instalar los drivers específicos de la placa pare lo cual el fabricante  proporciona un cd con un auto instalador

Como W10 suele aceptar drivers genéricos para la mayoría del hw actual lo normal es que haya detectado   todo , pero aun es muy recomendable  al menos instalar el driver  para la tarjeta gráfica  y el  del chip de sonido.

drivers.PNG

 

Para instalar el driver de video actualizado basta conectar un dvd externo , insertar el cd de drivers incluido en la placa y seleccionar “onborad VGA driver”

drivers2.PNG

Al pulsar entramos en  nuevo submenu que instalara  los drivers Inel de la tarjeta de video integrada en la Asrock  J3455M

graficos.PNG

Una vez demos a siguiente habrá que esperar unos minutos ha que concluya el proceso

graficos2

Este procedimiento es aconsejable realizarlo para la tarjeta integrada de sonido, al driver de la tarjeta de  red de Ralteck y el driver de entrada /salida de Intel

Por supuesto si no tiene lector de dvd externo  , también puede descargar los drivers directamente desde la pagina de drivers de Arsock: http://www.asrock.com/mb/Intel/J3455M/?cat=Download 

 

 

Espero querido lector que le hay gustado este proyecto   . Le dejo con una imagen del resultado ¿se anima a replicarlo? !seguro que se le ocurren mejores ideas que las de su humilde servidor!

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Mejora de un mini conmutador Hdmi


La mayoría de los conmutadores HDMI   de 5 puertos o mas  con mando a distancia cuestan cuatro veces  o mas  veces  de  lo que cuesta  un  mini-conmutador  automático de tres  puertos(unos 8€)  lo cual puede hacernos pensar que quizás  estos  sencillos mini-conmutadores  sean una buena opción ,   pues ademas coincide  que estos dispositivos mas económicos  son totalmente compatibles con v.1.3, un estándar que Blu-Ray y algunas consolas de juegos requieren para funcionar correctamente.   Incluso en algunos casos puede que  un Blu Ray o PS3 solo funcionen en un puerto concreto hdmi del conmutador  (o puede que en ninguno de  estos).

Algunos conmutadores no cambian automáticamente  según la señal de vídeo presente , y esto solo justifica  el precio una mas bajo .  Respecto a los modelos sin mando a distancia , hay  algunas personas que suplen la carencia con los mandos de la fuentes de video , incluso usando mandos que aúnan el control de todas la fuentes  ( por ejemplo el control remoto universal Harmony ) ,de modo que desde estos, pueden  apagar cada dispositivo antes de encender el que se quiere ver, pues el conmutador hdmi encuentra automáticamente el puerto activo y conmuta  hacia él.

 

Un peculiaridad de estos conmutadores es  su pequeño espacio  ( aproximadamente del tamaño de un paquete de naipes), pues suelen estar  destinados a estar escondidos manteniendo la unidad principal fuera de la vista , pero esto conlleva precisamente dos graves inconvenientes:

  • No podemos ver cual es la fuente que esta conmutando pues los leds de canal activos no quedan visibles
  • No es posible acceder  fácilmente al conmutador  para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear  conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

minihdmi.png

 

Uno de los  conmutadores HDMI de 3 puertos mas conocidos el modelo Portta  que permite conmutar entre varias fuentes HDMI, como portátiles, HD-DVD, PS3 y Xbox 360, a televisores o pantallas HDMI ,Soporta 3D, 12 bits por píxel y resolución en alta definición [email protected] . Se pueden conmutar hasta 3 entradas, manteniendo todos los componentes de señal codificados mediante el sistema HDCP obtieniendo la energía que es necesaria para su funcionamiento directamente desde el cable / HDMI desde la fuente de salida .

El cambio entre dos fuentes en este conmutador  tarda aproximadamente un segundo, en modo  auto-switch. Aunque estamos seguro de que existen  algunos que son más rápidos, no creemos que valga la pena pagar más.

Aparte de conectores hdmi en los laterales  (tres o mas de entrada y uno de salida),   en la parte superior cuentan con  leds indicadores de la fuentes de video  seleccionado ( tantos como fuentes pueda conmutar ) y  un  pulsador   en la parte superior de la unidad principal  que sirve para forzar la entrada deseada.

Estos conmutadores   que  vamos a mejorar en realidad de venden bajas diferentes marcas siendo en esencia la misma electronica y las mejoras por tanto las mismas :

  • Los leds de canal activos no quedan visibles
  • No se puede  acceder  fácilmente al conmutador  para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear  conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

 

Para  solucionar ambos problemas   accederemos a la electronica,  capturarnos las salidas de los leds, el pulsador de cambio , conectaremos un interruptor de energía ( opcional)   y ocultaremos los conectores, así que empecemos:

En primer lugar, debemos de desmontar un conmutador  , lo cual es una tarea bien sencilla ,pues solo cuenta con tres tornillos que nos dejaran al descubierto la placa

Observe que no son 4 tornillos  con toda la intención , pues es un medida  justo para que no hay equívocos al cerrar las tapas en el ensamblaje

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En la parte trasera queda visible claramente el regulador de tensión muy cerca precisamente de la salida del conmutador hdmi,  pues es precisamente desde esa fuente es desde donde se alimenta el circuito.

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En el lado del chip de conmutación de video hdmi , ya vemos los leds formato miniatura ( tantos como entradas )   y el pulsador normalmente abierto para el cambio de entradas

 

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Para hacerlo accesible el pulsador  soldaremos dos cables en el lado de las conexiones por detrás justo del pulsador físico de la placa

Para quitar los leds, unos alicates de corte puede ser mucho mas sencillo  y rápido antes que intentar desoldarlos ,pues desoldar estos puede acarrear demasiado calor para la placa;

 

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Deberemos soldar en los terminales de los leds  justo en el lado de atrás  dos cablecillos  por cada led ( ojo con no confundir el ánodo con el cátodo) y respetando el orden  de éstos.IMG_20171026_195754[1].jpg

Se pueden poner los leds originales o leds convencionales de color con objeto de que sea mas visible la  entrada de señal de vídeo a conmutar

Una vez soldado los cables de los leds  meteremos   todo en un receptáculo  que quede  visible el  frontal  con objeto de poder cambiar y visualizar claramente el resultado

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El resultado estéticamente es muy mejorable , pero funcionalmente es mucho mas interesante cel conmutador con este montaje que la configuración original  donde prácticamente no veimos ni podiamos intereactuar apenas con las fuentes de video.

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Una mejora  opcional es conectaremos un interruptor de energía para que no se encienda  ningún led  y por supuesto no conmute ninguna fuente de vídeo , pero esto es mas complejo porque hay que capturar la salida del regulador e intercalar  un interruptor  para desconectar toda la electrónica .

Cómo construirse de forma segura un soldador de puntos


La soldadura  por  puntos  lleva con nosotros unos 40 años ,pero a pesar de su antigüedad   sigue  gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva  también en aplicaciones de electrónica  donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como   por ejemplo  a la hora  de conectar baterías entre si con laminas de níquel,  entre  sus miles de aplicaciones más.

 

Obviamente,   gracias a la evolución de la tecnología , los soldadores de puntos  actuales tienen  mejores capacidades para controlar diferentes aspectos del proceso, sobre todo con la introducción de las fuentes de potencia con inversor CC y control de circuito cerrado, cambio  de la polaridad de las fuentes de potencia de descarga capacitiva para poder equilibrar pepitas de soldaduras, además de la adición de instrumental de medición, así como también  la posibilidad de ajuste del desplazamiento de la fuerza de los electrodos, lo cual  ofrece a los usuarios  más herramientas para garantizar la calidad de la soldadura.

En esencia la tecnología de la soldadura por  puntos  no es nada compleja , pues  la  configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a  lo largo de los años,  consistiendo básicamente en  una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad   conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos  es uno de los pocos equipos donde la construcción casera  de este  es mucho  más barata que comprarlo montado,  incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos  portales chinos, ya que incluso comprándolos  allí , su precios van entre los 200€ en adelante.

puntos

 

Puestos  a fabricar un soldador de puntos  nosotros mismos , en  youtube  se pueden ver  una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos (buscar por su traducción inglesa : “spot welder”), fabricados de forma casera usando siempre viejos transformadores de microondas (dado  que son fácilmente obtenibles).

A estos  transformadores  se les elimina el secundario de AT  por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro  en ese espacio que ha quedado vació de  dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8mm).

Obviamente se  debe  tener  mucho cuidado si se decide seguir por ahí, pues  trabajar incluso con las piezas de  un horno de microondas es extremadamente peligroso ,ya que  debe saber  que nadie  ha  sobrevivido a un contacto fortuito de alta tensión,  dado que  la potencia disponible de más de 1000W es suficiente para matar al instante (desgraciadamente para la humanidad en las horribles  sillas eléctricas se utilizan 1500V) ya que el alto voltaje dentro de un horno de microondas es  de 3400 Vrms. Como sabemos que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión(V2 / R) , al tension presente en un microondas es 5 veces más peligrosa que  la tensión de una línea aérea de 1500V de un tren ,claramente en contraste con los circuitos HV de muchos productos electrónicos de baja potencia, que no son letales.

Bajo mi opinión, todos estos argumentos son mas que suficientes  para no  tener en cuenta ese método, sobre todo porque existen otros métodos mucho  mas seguros de construir un soldador de puntos casero, de modo que NO recomiendo construir  un soldador de puntos   basándose en un transformador   de microondas, no sólo por el voluminoso espacio  que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo,  por  el  peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues esta muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya  carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy  peligroso ( si lo va hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo  a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose  de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una  resistencia de   1MΩ utilizando alicates aislados ).

Tenga en cuenta que algunos hornos de microondas de alta potencia utilizan un inversor de potencia HV electrónico en lugar de un transformador para ahorrar peso (de hecho esa es la tendencia actual ), obviamente,  en ese caso no serviría para semejante utilidad dicho componente…

Resumidamente hay dos formas de soldar con un soldador de puntos:

  • Soldadura por puntos de configuración en serie:Los electrodos están en el mismo lado. Es muy importante que la fuerza de ambos electrodos sea casi idéntica pues de lo contrario un lado será soldado mal.
  • Soldadura por puntos de configuración opuesta:Esta  técnica es la más utilizada consistiendo en que las piezas a soldar se sujetan entre los electrodos.

 

Los soldadores por puntos portátiles ligeros profesionales  ofrecen  una corriente de soldadura de al menos 4000 A, los cuales  permiten la soldadura de 2 hojas de acero de 1 mm . Un  soldador de punto casero normalmente puede ofrecer  1100A, que está bien para soldar pequeñas piezas electrónicas ( por ejemplo conectar baterías entre si con laminas de niquel  ) aunque se sabe que  hay personas que  han soldado 2 hojas de 0,75 mm con este tipo de soldadores de punto.

 

 

A continuación veamos varias  opciones  alternativas  y muy seguras que se alejan del uso del  típico transformador reciclado para realizar  un soldador de puntos casero:

 

CIRCUITOS BASADO EN  SUPERCONDENSADORES

 

Es la forma mas habitual de  y fácil de construir un soldador de puntos   a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan  durante  mucho tiempo y bajo mi criterio  estas configuraciones  son  mucho mas optimas y eficientes  que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura  tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración  es perfecta  , (es por eso  que hay personas que la llaman “soldadura fria” )

Como vemos en el siguiente circuito,  es principio es bastante sencillo usando 8  transistores Mosfet del tipo IRF1401 en configuración  paralelo para  controlar la descarga de un supercondensador de 1 Faradio de 15V  , el cual  almacena la energía  suficiente para producir la chispa que permita realizar   la soldadura por puntos.

Las resistencias de 1k  y 10K únicamente sirven para asegurar que pase a conducción los transistores  motivo  por el cual se usa un pulsador para conducir únicamente durante un breve espacio de tiempo:

 

 

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Otra opción, en lugar de usar transistores de potencia para controlar la descarga ,  es usar un tiristor de potencia de al menos 100Amp para controlar la descarga del supercondensador.

Esta configuración  conlleva que se necesita una pequeña batería  unido a a un pulsador normalmente abierto para cebar al tiristor  haciendo que este pueda conducir   permitiendo la descarga de  condensador sobre los electrodos .

Claramente este esquema se puede  modificar usado un red de resistencias similar  al el esquema anterior  para cebar al SCR, pero dado el poquísimo consumo  y que puede ir integrado en el interruptor de pie  no es una mala opción.

(Más información  en http://ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm)

 

 

Sobre este ultimo circuito también hay interesantes variaciones ,sobre todo controlando el tiempo de exposición de la puerta del tiristor, como por ejemplo con un circuito astable que proporcione el pulso adecuado.

Si le interesa el primer diseño ( quizás el mas simple) en el siguiente vídeo podemos ver el proceso de construcción del  primer montaje:

 

 

Esta configuración es muy típica para soldar la típicas  baterías de litio Panasonic ncr18650b ( las mismas baterías usadas por los vehículos  y placas solares de Tesla) , como podemos ver en el siguiente vídeo:

 

Este soldador ofrece un único pulso suficiente  para  la mayoría de las soldaduras , pero es posible construir otros mas avanzado basados   también en descarga capacitiva que  sea capaz de producir  doble pulso  emitiendo hasta  400 amps en 60 micro segundos  usando electrónica adicional como por ejemplo un Arduino…

 

SOLDADOR DE PUNTOS PORTABLE

Ahora vamos a ver cómo construir un soldador de arco pequeño para funcionar con una sola batería 3.7v . Otro condensador o uno más grande puede ser substituido y el voltaje fijado más bajo para aumentar el potencial total de los joules,  pero,  al parecer  con un condensador de  1000uf / 35v  es suficiente  para soldar  alambres de la plata, del níquel, del nichrome y del kanthal de  28-34 gr juntos.

Realmente cualquier fuente de alimentación antigua se puede sustituir por la batería usada , siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de la tensión de entrada para la placa usada (LM2577)

El costo de los componentes es de alrededor de $ 25.

Esta es simplemente una referencia de las piezas (con parte de digikey # ‘s), no dude en sustituir sus propios equivalentes:

  • Soporte de la mezcla: BH-18650-W-ND
  • Caja del Proyecto: 377-1165-ND
  • Interruptor Momentáneo: 507PB-ND
  • Resistencia: 3.6W-10-ND
  • Fusible: 507-1032-ND
  • ModuloLM2577;
  • Diodo: 1N914B-ND
  • Condensador: 399-6556-ND (es decir  un condensador de 1000UF 20% 50V )
  • Pinzas de cocodrilo liso de la mandíbula: 314-1018-ND

 

Como vemos, aparte del condensador de 1000UF ,el alma del circuito es el  LM2577 ,un ondulador dc-dc con  pantalla LED de 3 dígitos. Estas son sus principales características

  • Voltaje de entrada: DC 3-34V
  • Voltaje de la salida: CC 4-35V (ajustable)
  • Corriente de entrada: 3A (máx.)
  • Corriente de salida: 2.5A (máximo)
  • Tamaño (L x W x H): Aprox. 2,56 x 1,4 x 0,5 pulgadas / 6,5 x 3,5 x 1,2 cm

 

Método de ajuste: Conecte primero la potencia de entrada (3-34V), a continuación, utilizar un multímetro para monitorear el voltaje de salida y ajustar el potenciómetro.

En la siguiente imagen  vemos el esquema de funcionamiento  donde una vez mas vemos el circuito de carga del condensador con un pulsador  en la entrada  y  usando un diodo a la salida para impedir la corriente inversa .

 

 

 

La placa LM2577 tiene pastillas de soldadura en la parte superior, para todas las conexiones, llevar los cables de la parte posterior de la placa y soldar a la almohadilla. Algunas placas tienen IN / OUT y +/- marcadas en la parte posterior de la placa, otras no.

Con todo el cableado completo, puede probar y verificar que todo está funcionando como debería y ajustar el voltaje de la placa utilizando el potenciómetro. Enganchar los clips del cocodrilo a su multímetro y pulsar el botón momentáneo, usted debería ver el voltaje subir un poco y permanecer constante alrededor 12-14v que es donde las placas se fijan cuando usted las compra.

Usando un pequeño destornillador empiece a girar el potenciómetro mientras sostiene el interruptor hacia abajo. Si el voltaje no sube, lo está haciendo de manera incorrecta. Mantenga presionado el botón y girando el tornillo hasta llegar a 35v,lo cal permite  aproximadamente almacenar  0,6 julios  energía en el condensador. Toque los cables de alambre juntos y  causara una chispa (acción prevista) lo cual significa que ya puede empezar a soldar ( más info en http://www.instructables.com/id/Small-Welder-for-joining-Nichrome-and-Nickel-Wires/)

 

 

SOLDADOR DOBLE PUNTO

 

Basada en  el  principio  de los soldadores  de un punto , la mejora  del  circuito en primer lugar es hacer una descarga más pequeña para limpiar la superficie del material de impurezas tales como el petróleo y crear una soldadura débil. El segundo impulso con más energía hace  enlace final. Con el fin de tener un pulso estable durante la descarga de un condensador grande fue empleado.

El nuevo  diseño añade un Arduino UNO y un Driver de MOSFET MIC4451 para enviar las señales de control a los IGBT que deben controlar el circuito, entregando el pulso a los conductores utilizados para entregar la corriente alta de hasta 700 pulso amperios deben ser no más pequeños que el cable de filamento alto calibre 4. Un pedal momentáneo con audio jack de ¼” se utiliza para enviar la señal de control el microcontrolador.

Para mas información mire en http://www.instructables.com/howto/spot+welder+dual+pulse/

SOLDADOR BASADO EN EL USO DE UNA BATERIA DE 12V /45ah

 

Hay personas que optan en lugar de usar supercondensadores usar en su lugar Baterías de 12V de automóvil para generar la chispa. Con objeto de tener mas control se puede usar un relé de coche para controlar la descarga pero otros optan por electrónica mas sofisticada ,como por ejemplo usar un Arduino Nano.

Este soldador de puntos puede utilizarse para soldar  baterías 18650 . Se necesita un cargador   de 12V  y utiliza una batería de coche de 12V como fuente de corriente de soldadura. Normalmente una batería de 45Ah proporciona suficiente corriente para obtener buenas soldaduras con tiras de níquel de 0,15 mm. Si usa  tiras más gruesas de níquel tal vez necesite una  batería mas grande o  dos en paralelo.

La máquina genera un pulso doble, donde el primero es 1/8 del tiempo de la segunda. Tiempo del pulso del segundo pulso es ajustable mediante el potenciómetro y aparece en la pantalla en mS para que pueda ajustar exactamente el tiempo. Regulable de 1… mS de 20.

Ver el vídeo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo construirla.

 

 

 

 

Archivos de proyecto:

https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder

Aspectos generales  para la construcción de soldador por puntos

 

 

Brazos:El aislamiento entre las articulaciones del brazo debe ser  bueno y la fricción entre los brazos debe ser muy baja; Apriete el perno de tal manera que la fricción sea pequeña pero la holgura no sea demasiado alta.

Portaelectrodos :Los soportes de electrodos pueden hacerse de una abrazadera de tierra de radiador de latón rectangular de 20 mm de ancho. Taladre un agujero de 4 mm en el centro para el tornillo de montaje. Agrande el orificio para el cable de soldadura a 7mm.

Cable de soldadura:Utilice un cable de soldadura flexible 3AWG / 25mm 2 con una longitud de 140cm, esto permite 3 devanados. Un cable más grueso NO da una corriente de soldadura más alta.Dado que la fuerza del electrodo es crítica, los brazos de soldadura deben ser capaces de moverse libremente, no obstaculizados por la rigidez de los cables. Por lo tanto, los cables tienen una curva grande. No utilice el cable sólido, el cable de la soldadura es flexible y costará apenas $ 15 / m.

Electrodos de punto de soldadura:Es importante usar una barra de cobre puro. No latón o alambre eléctrico, que es suave recocido. Utilice una barra cuadrada con el mismo tamaño que la ranura del portaelectrodo o coloque la barra en el tamaño adecuado. Un diámetro de la punta adecuado es de 1.5mm. Para mantenerlo simple puede archivar la punta del electrodo en vez de redonda.
Soporte de electrodo soldador por puntos:Limpie periódicamente las puntas del electrodo de soldadura con papel de lija.

Abrazaderas de muelle:La fuerza del electrodo es un parámetro igualmente importante como los otros parámetros de soldadura tales como la corriente de soldadura y el tiempo de pulso.  Ajuste la fuerza del electrodo desplazando la posición de la abrazadera de resorte y mida la fuerza con una báscula de cocina

Palanca de maniobra:Utilicé una a placa  de materiales plásticos pero pueden producir un pitido en el aluminio.

 

Medición de corriente de soldadura

Puede determinar la corriente de soldadura midiendo el voltaje a través de una cierta distancia del cable de soldadura.
Para calcular la corriente de soldadura puede  usar la siguiente formula:
I = U * diámetro [mm2] / (0,0175 * longitud [m])
Para la medición de la corriente de soldadura, se unen dos cables a un cable de soldadura a una distancia de 44,5 cm. El voltaje en el cortocircuito es 0.34V; Por lo que la corriente de soldadura máxima = 0,34 V * 25 mm2 / (0,0175 * 0,445 m) = 1100A.

 

 

 

 

CONSEJOS

  • Asegúrese de tener una buena conexión en las abrazaderas, periódico de lijado con papel de 400 grano puede ser necesario.
  • Asegúrese de mantener los extremos del cable tan cerca de los clips como sea posible.
  • Si su cable tiene un revestimiento en él, arena ligeramente las puntas a soldar.
  • En lugar de intentar empujar los extremos del alambre juntos, trate de superponer los extremos de 1 mm para una articulación fuerte.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para solucionar problemas de su soldador, el mejor lugar para obtener respuestas está aquí: http://www.e-cigarette-forum.com/forum/modding-forum/367095-resistance-no-resistance-wire -welder.html

ADVERTENCIA:

La combustión de metal galvanizado puede liberar humos tóxicos de óxido de zinc. Este proyecto es extremadamente peligroso y no debe ser intentado sin la supervisión de un adulto y la formación adecuada. El uso indebido o el uso descuidado de herramientas o proyectos puede resultar en descarga eléctrica severa, paro cardíaco, lesiones graves, daño permanente al equipo y propiedades y / o muerte. El uso de este contenido de video es bajo su propio riesgo.