Month: febrero 2017

Construya su propia Fuente de alimentacion avanzada

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Cuando se comienza a realizar proyectos de electrónica o robótica, en seguido nos damos  cuenta de inmediato que hay ciertas herramientas que no pueden faltar en nuestra  mesa de trabajo o en tu taller. Una de estas, es una fuente de alimentación. 

Existen varias formas de obtener voltaje para alimentar nuestros circuitos, por ejemplo ,con baterías recargables, cargadores (por ejemplo para teléfonos móviles   u otro aparato doméstico),fuentes basadas en reguladores discretos ,fuentes de laboratorio,etc.

Las baterías son costosas ,pesadas , poco duraderas , poco ecológicas por lo que  no deberíamos tomarlas  en cuenta para realizar proyectos. En cambio, tener una fuente de alimentación variable  que nos proporcione corrientes más altas y voltajes programables cierto rango, es algo muy práctico para que podamos alimentar todos los circuitos y prototipos que hagamos.

No hace mucho tiempo , todo el mundo que necesitaba un fuente «profesional» se lanzaba a auto-fabricarselas, dado que desafortunadamente no es un equipo que este al alcance de mucha gente

Afortunadamente los tiempos cambian y hoy es posible construirse una fuente  digital programable avanzada  en  unos sencillos pasos sin gastarse una fortuna y con la certeza de siempre funcionara, hecho que no siempre ocurre con las fuentes auto-construidas.

 

 

En la propuesta  de una fuente avanzada digital avanzada  con display a color  que vamos a proponer ,  por extraño  que parezca ,casi  no se requiere soldar nada  pues este montaje  se centra  en un  modulo compacto programable KKmon , que puede comprarse  por unos 25€ en Amazon    (o un precio similar en algunos portales chinos )  , y  constituye en su mismo  una fuente de alimentación  compacta  programable , gracias a una combinación de ajustes analógicos y funciones de control digital en un único dispositivo ya montado.

Este modulo por si mismo  es una fuente en si como vemos , pero para ofrecer un precio competitivo no incluye caja ,bornes  y sobre todo una parte importante como  es otra fuente fija  que proporcione  la tensión continua  de entrada.

Respecto a la fuente auxuliar, esta puede ser une fuente reciclada  de cualquier  otro dispositivo  como por ejemplo un cargador de un ordenador portátil ( u otro dispositivo electronico )  o simpplemente  cualquier transformador  entre  20-45v  con su correspondiente puente de diodos  que tengamos en  nuestro cajón   : la única condición es  que debe dar una salida  rectificada  y esta debe ser 1Voltio mayor que la máxima tensión que se requiera ,no superando en ningún caso  los 49V 

 

El esquema del montaje propuesto   es el siguiente;

fuentenueva.png

 

Como vemos tan solo necesitamos conectar la salida de   nuestra fuente auxiliar  AC/DC     a la entrada del modulo  KKmon  ,y su salida a unas bornas (rojo para el positivo  y negro para la masa)

El circuito ademas se completa con un interruptor que se intercala en los cables de Ac  y un led verde que con su correspondiente resistencia imitadora , el cual conectaremos a la salida de la fuente auxiliar

 

El modulo de control

 

El módulo KKmon  ,  tiene  un rango de Voltaje de salida es de 0 – 50.00 V, 0,01 V con  corriente de salida ajustable hasta 3.000 Amp en pasos de 0.001 a.

Incluye  función de auto apagado cuando se supera un umbral preestablecido y que puede almacenarse hasta en 10 grupos de valores de preset  y dos grupos valores rápidos.

Asimismo en la interfaz de los datos de ajuste, usted puede ajustar el valores  como  sobretensión, sobre-corriente, etc

modulo

 

Obviamente no nos podíamos olvidar  de la pantalla LCD  a color (cuyo  brillo es ajustable ),la cual  tiene la función de voltímetro , amperímetro y watimetro en este modelo  sobre el que ademas se pueden ver los valore de  preset de Voltaje, Corriente, Voltaje de salida, corriente de salida preestablecido,  potencia de salida , voltaje de entrada, etc.

Este módulo incluye ademas un ventilador de gran potencia de salida inteligente , que cuenta con  rodamiento de bolas  que se inicia automáticamente cuando la corriente de salida es más de 0,5 Amp,  con el fin  disipar el calor generado.Este modulo por cierto es enchufable  pudiendo desconectarse por si no se necesitase o simplemente  para  extraerlo   

IMG_20130301_010133[1].jpg

Como comentábamos al  principio de este post ,esta fuente necesita una tensión continua cuyo  valor de entrada puede estar comprendida entre   6  y  55 V , lo que significa que   55 V es el límite Voltaje  que no debe superare( de lo contrario, podría  quemarse) .Ademas esta  fuente como regla general deberá alimentarse  con una tensión  continua que debe ser 1V  la salida máxima  deseada

Este módulo tiene salida de protección contra cortocircuitos y protección de conexión inversa, aunque usted debe ser en estricta conformidad con conexión Descripción para conectar. Si conecta la fuente de alimentación con salida, el módulo será quemada.

Este modulo es configurable   gracias a su cuatro pulsadores y un botón giratorio  de control cuyas funciones son las siguientes:

  • Boton central : Ajuste de datos valor/extracto de la especificada Grupo de datos/store valor en el grupo de datos.u-set: Preajuste Voltaje de Salida
    i-set predefinidos: corriente de salida
    s-ovp: presente sobre-voltaje
    s-ocp: sobre-corriente actual
    s-opp: presente over-power
    B-LED: presente brillo de la pantalla
    m-pre: datos de regalo
  • M1; extracto de acceso directo:M1 los datos almacenados/página hasta a elegir/combinaciones de store.
  • M2; extracto de acceso directo: M2 datos almacenados/página abajo para elegir/combinaciones de tienda
  • On/Off: salida de abrir o cerrar.

 

Parámetros técnicos:

  • Rango de Voltaje de Entrada: 6 – 55 V
  • Voltaje de Salida gama: 0 – 50 V
  • Corriente de Salida: 0 – 2 A
  • Rango de Potencia de salida: 0 – 100 W
  • Dimensión: 79 mm * 43 mm * 48 mm (L * W * H)
  • Tamaño abierto: 71 mm * 39 mm
  • Voltaje de Salida precisión: ± (0.5% + 1 dígitos)
  • Corriente de Salida precisión: ± (0.5% + 2 dígitos)

 

 

Nota: en realidad    ya hay muchas variaciones comerciales  de estos modulos ,  los cuales  basicamente disponen de la misma logica   de control   y pantalla , pero con  diferencias potencias de salida:

 

Tipo del modelo: DPS3003

  • Voltaje de entrada: DC6-40V (DPS3003 / DPS3005);
  • Voltaje de salida: 0-32.00V (DPS3003 / DPS3005);
  • Corriente de salida: 0-3.000A (DPS3003);
  • Potencia de salida: 0-96W (DPS3003);

 

 

 

Tipo del modelo: DPS3005

  • Voltaje de entrada: DC6-40V (DPS3003 / DPS3005);
  • Voltaje de salida: 0-32.00V (DPS3003 / DPS3005);
  • Corriente de salida: 0-3.000A (DPS3003);
  • Potencia de salida: ; 0-160W (DPS3005);

 

 

Tipo del modelo:  DPS5005 (opcional)

  • Voltaje de entrada:  DC6-55V (DPS5005)
  • Voltaje de salida:  0-50.00V (DPS5005)
  • Corriente de salida:  0-5.000A (DPS3005 / DPS5005)
  • Potencia de salida:  0-250W (DPS5005)

 

 

El montaje de esta fuente  es en realidad   un proceso bastante sencillo una vez que se tengan todos los elementos descritos,

  • El modulo KKmon
  • Fuente auxiliar AC/DC de 20-40V  /2 amp
  • 2 Bornas
  • 1 led
  • 1 resistencia limita dora para el led
  • 1 Interruptor roscado de  1amp/220V
  • 1 Caja de plástico

Los pasos a seguir para montar la fuente son en realidad muy pocos. Como orientación resumimos los mas importantes a continuación:

  1. Fijaremos  en primer lugar la fuente auxiliar a la caja  usando por ejemplo una pistola de cola térmica

IMG_20130301_010219[1].jpg

2-Conectamos la salida de la fuente auxiliar al modulo Drok  NC    respetando escrupulosamente la polaridad. También igualmente conectaremos dos cables (rojo y negro ) para la salida .

IMG_20130301_010205[1].jpg

3-Los dos cables de salida los conectaremos a dos sendas bornas  Rojo y Negro que fijaremos al panel posterior practicando dos orificios en el

4-Practicamos asimismo   dos orificios para el interruptor , el led y el l modulo Drok  NC

 

IMG_20130301_010233[1].jpg

5-Soldaremos dos cables al interruptor de encendido lo cuales iran; directaemnte a un polo del enchufe y el otro a la entrada de AC de la Fuente auxiliar

 

img_20130301_0106371

6-Ya podemos fijar todos los elementos (led, el modulo Drok  NC  , el interruptor  y los bornes )    sobre el panel  en el frontal de este

 

img_20130301_0108511IMG_20130301_012057[1].jpg

 

7-Solo nos queda aplicar cola térmica a los elementos que puedan moverse ( l modulo Drok  NC , las bornas , el led  y el cable de red)    y colocando la tapa  abremos terminado nuestro montaje:

 

IMG_20130301_014902[1].jpg

 

 

 

NOTA :En este post hemos usado el l modulo Drok  NC ,pero  existen otros módulos muy semejantes al Drok  pero con tensiones o intensidades máximas menores

He aqui una tabla con algunos de  sus  característicos mas importantes:

ít
dp20v2a
dp30v3a
dp50v2a
dp50v5a
DPS3003
DPS3005
DPS5005
DPS3012
DPS5015
ID del Producto
993188
1050062
1050061
1062475
1062474
1062473
1065235
1072236
voltaje de entrada
4.5-23v
6-35v
6-55v
6-55v
6-40v
6-40v
6-55v
6-40v
6-60v
tensión de salida
0-20.0v
0-32.0v
0-50.00v
0-50.00v
0.00-32.00v
0.00-32.00v
0.00-50.00v
0.00-32.00v
0.00-50.00v
corriente de salida
0-2.00a
0-3.10a
0-2.000a
0-5.000a
0-3.000a
0-5.000a
0-5.000a
0-12.00a
0-15.00a
potencia de salida
0-40w
0-99w
0-100w
0-250w
0-96w
0-160w
0-250w
0-384w
0-750w
resolución de voltaje
0.1v
0.1v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
0.01v
resolución actual
 0.01a
 0.01a
0.001a
0.001a
0.001a
0.001a
0.001a
 0.01a
 0.01a
tamaño del producto
79 * 34 * 26mm
79 * 34 * 26mm
79*34*48

mm
79*34*48

mm
79*43*41

mm
79*43*48

mm
79*43*48

mm
79 * 43 * 48 mm (pantalla)

93 * 71 * 41mm

(poder)
79 * 43 * 48 mm (pantalla)

93 * 71 * 41mm

(poder)
pantalla
LCD
LCD
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
LCD en color
abanico
no (no es necesario)
YES
YES
no (no es necesario)
no (no es necesario)
no (no es necesario)
no (no es necesario)
YES
YES
Carga la batería
NO
NO
NO
sí (pero necesita un diodo)
sí
sí
Sí (pero necesita un diodo, será con el módulo)
sí
YES
 


 


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Cómo hacer fotografías en 3D con su smartphone



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A diferencia de las imágenes 3D obtenidas mediante estereoscopía, que tuvieron su momento en  los 80’s con los famoss  anaglifos (imágenes grises, azules y rojas que requerían de unas gafas para verlas en 3D), las fotos 3D generadas con el efecto Parallax no requieren ningún dispositivo ni elemento para verlas,pero eso sí, en ambos casos se trata de ilusiones ópticas que engañan a nuestros ojos.






El efecto Parallax tuvo cierta popularidad con el lanzamiento de iOS 7 en 2013, que animaba elementos del sistema mediante esta técnica, dándole movimiento y profundidad sin necesidad de gafas.


Pues bien,e n la actualidad hay aplicaciones móviles que  permiten crear fotos 3D mediante Parallax fácilmente:el único requisito es realizar dos o más fotografías de un mismo elemento desde puntos de vista diferentes, moviéndote ligeramente. Al combinar todas las imágenes se generan la sensación de movimiento.


Phogy




Es la app  para hacer fotos con efectos 3d  y  una de la mas descargads (34.000)




Esta app  aporta una nueva experiencia en la captura de imágenes a través de los smartphone o  tabletas ofreciendo imágenes   mas realistas  que las tomadas por el método tradicional pues  las  imágenes ya no serán estáticas; ¡casi tomarán vida!


Con unos simples pasos se  consigue que las imágenes estáticas cobren vida con un efecto 3D: solo se debe mover el smartphone  o tableta hacia la derecha y apuntar al objetivo. Una vez capturado y procesado( proceso  que puede tardar unos segundos en función del numero de CPU’s  ,numero  de  procesos,etc  del terminal),  la imagen se  visualiza el resultado moviendo el dispositivo de lado a lado para apreciar el efecto 3D.


En  la configuración de la app también  permite  controlar la sensibilidad del movimiento de Phogy de baja a alta  (después de tomar la Phogy, la aplicación valorará la calidad de la captura).


phogy.png


 


Otra opción interesante es  enviar las tomas 3d  por correo electrónico o compartirlas  con  amigos en las redes sociales gracias a que la aplicación puede  crea archivos mp4  o en formato gif que se pueden utilizar para compartir vía Facebook o Google+


La versión de pago cuenta con filtros estilo Instagram para aderezar las fotografías entre otras mejoras respecto  al version gratuita.


Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivoti.phogy


 


Fyuse


Hablamos de otra app de captura de imágenes para obtener fotos 3D   que ya ha conseguido unas 40000 descargas


Fyuse es una aplicación de fotografía espacial que permite que toda persona con un teléfono inteligente capture imágenes en 3D (la inicial como una foto normal y luego moviendose alrededor  de la escena que se quiere inmortalizar)


fyuse


 


Estas imágenes o \»fyuses,\» se realizan al inclinar tu teléfono o al deslizar el dedo en la pantalla. Fyuse captura espacio, no tiempo, y  permite ver momentos desde diferentes ángulos, a elección del autor.


Debido a que Fyuse también es una plataforma social dinámica, es fácil compartir   imágenes directamente a través de la aplicación Fyuse. Además, los fyuses pueden integrarse y compartirse a través de otras plataformas sociales, sitios web, correos electrónicos y textos. L


Los requerimientos del dispositivo para la instalación:


    

  • Versión Android 4.4 (KitKat) o más reciente (nivel API 18+)
    • 

  •  Al menos una cámara en el dispositivo
    • 

  •  Cada cámara con una resolución de al menos 720p
    • 

  •  Sensores requeridos: giroscopio, acelerómetro, gravedad.
    • 



 


Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fyusion.fyuse


 


3D Camera


Finalmente con unas 8000 descargas   destaca  esta app la cual por cierto solo tiene versión en Android.


Permite  como el resto de app  crear fotos panorámicas  parea luego   poderlas  verlas como fotos en 3D que se mueven a medida que se inclina el teléfono.


Dispone como otras apps de filtros y capas con efectos para mejorar la fotografía y darle un toque más espectacular.


3d


Una característica muy interesante es que se puede hacer zoom  para ajustar el enfoque de fotos en 3D  así como también  guardar y compartir las fotos panorámicas creadas.


En las ultimas versiones han  añadido muchas novedosas características:


    

  • Foto 3D Grids – Crea fotos Rejillas con vistas en 3D en el Cuadro Rejillas muestran efectos en 3D, incluyendo las esquinas redondas, las texturas de fondo, etiquetas engomadas fotos y mucho más. Crear mejores redes en busca de fotos con efectos 3D en las rejillas de imagen.
    • 

  •  3D Foto Espejos – Espejos Crear fotos que muestran los efectos de foto 3D. 3D Photo espejos son las únicas fotos Espejo con marcos de fotos 3D únicas para la foto Espejos.
    • 

  • Formato  película de acción ,para lo cual  seleccione cualquiera de los Fondos de fotos 3D para convertir sus fotos regulares en acción al estilo de la película Fotos. También hay otras opciones :s fotos de miedo, Animal salvaje fotos Interacción y mucho más.
    • 

  • 3D Live Wallpapers.:Puede configurar nuestra 3D Live Fondos como dispositivo de Fondos 3D y opciones para cambiar Fondos de pantalla 3D en el intervalo de su elección a elegir.
    • 

  • Crear mejores fotos panorámicas que se pueden ver con cámara 3D.
    • 



 


Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.km.camera3d


 


Como vemos el concepto  de   todas estas tres aplicaciones  es muy interesante   y desde luego es indudable que permite dar una dimensión nueva a sus instantáneas  a medio camino entre las fotos  y el video… !la única pena es que no este estandarizado el formato nativo que permita compartir nuestras creaciones de un os terminales a otros para poder apreciar el efecto 3d moviendo el terminal!.


 


 

 









Comunicacion con un smartphone usando el magnetometro



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Una forma barata y sencilla de comunicación entre un microcontrolador (por ejemplo, Arduinoo Netduino +) y un dispositivo Android es sorprendentemente difícil de lograr siendo el medio más práctico para lograrlo es utilizar un módulo Bluetooth o WiFi que aumente significativamente el costo de un proyecto (del orden de $ 30 – $ 60).


En este post veremos  un pequeño hack que permite comunicaciones de ancho de banda muy bajo en una dirección y prácticamente  sin costo alguno. No es práctico para la mayoría de las aplicaciones, pero  la idea era suficientemente interesante para explorarla 


Se puede utiliza el magnetómetro  de cualquier dispositivo para realizar una comunicación inalámbrica. El truco reside en crear una pequeña bobina a modo de antena y variar el campo magnético de la brújula del teléfono: de esta forma mediante esas pequeñas variaciones, podemos enviar datos al teléfono de una forma muy sencilla (la conexión de datos no es rápida ya que tan sólo permite un refresco de unos 40Hz pero es interesante ver cómo funciona).


Paraa probar el montaje necesitará lo siguiente:


    

  • Un teléfono o dispositivo Android que cuente con un magnetómetro (brújula electrónica). A dia de hoy no se conoce e ningún dispositivo sin uno.
    • 

  • Un Arduino
    • 

  • Aproximadamente 1 metro de alambre de cobre esmaltado (alambre del imán), aunque cualquier alambre aislado fino hará.
    • 

  • La aplicacion android ‘ Tricorder ‘ (disponible gratuitamente en la tienda de aplicaciones de Android)
    • 

  • Resistencia de 120 ohmios
    • 

  • Un diodo (opcional)
    • 



Haga una bobina envolviendo el 1 metro de hilo magnético alrededor de algo cilíndrico (por ejemplo, una pila  AAA) con un diámetro de aproximadamente 1 cm. Usted debe obtener alrededor de 30 vueltas de 1 metro. El diámetro o el número de vueltas no es importante mientras estén en bien erolladas para lo cual puede envolver  un hilo ligero alrededor de la bobina para ayudar a mantener su forma.




 




Conecte ahora a bobina como se ilustra en el esquema anterior. La resistencia de 120 ohmios limita el consumo de corriente a aproximadamente 40mA, que es el máximo permitido 


El propósito del diodo es proteger el Arduino de un golpe de disparo de EMF cuando el pasador 13 está bajo. Esto se conoce como un diodo de retorno . Con sólo 30 vueltas y un núcleo de aire, es probable que salga sin usarlo,pero es una buena práctica incluirlo.


Ahora toca localizar el magnetómetro delterminal pues su ubicación variará de un dispositivo a otro. Aquí es donde el tricorder sera muy útil pues  la aplicación Tricorder  mostrara el campo magnético.




Para el HTC Desire la señal es más fuerte en la parte inferior . A la izquierda de la pantalla LCD es donde se encuentra el magnetómetro  pero esto es probable que varíe de un dispositivo a otro.


Ahora  cargue este skretch en su placa  Arduino antes de conectar la bobina.


  Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org
  * Generar una onda cuadrada de 1 Hz en el pin 13
  * /
 Void setup () {
   PinMode (13, OUTPUT);
 }

 Void loop () {
     DigitalWrite (13,1);
     Retardo (500);
     DigitalWrite (13,0);
     Retardo (500);
 }



Cuando la bobina está desconectada, debería ver el LED del Arduino parpadeando.


Ahora conecte la bobina. El LED debe dejar de parpadear en este punto porque la bobina pone en cortocircuito el LED ,lo cual  es lo  esperado.


Inicie la aplicación Tricorder y cambie al modo MAG e inicie la exploración.


Escanee metódicamente la bobina a través de la superficie del teléfono Android hasta que empiece a ver una fuerte onda cuadrada:donde vea la amplitud de este pico de señales es donde se encuentra el magnetómetro.


Debería ver una onda cuadrada similar si coloca la bobina en la misma ubicación en la superficie inferior del dispositivo. Utilice un poco de cinta para mantenerlo colocado allí.


Ahora tenemos una forma de detectar  en Android ,por lo que la tentación  es conectar la bobina al Arduino UART y comenzar a enviar  datos a 9600bps , pero desafortunadamente esto no va a suceder porque estamos limitados por la tasa de muestreo del magnetómetro disponible para nosotros por el sistema operativo Android.


Aquí está un histograma de time-between-samples de un HTC Desire ejecutando Froyo (Anrdoi 2.2) a una velocidad de muestreo máxima:




Podemos ver aquí que casi todas las muestras vienen en entre 18ms y 25ms. Hay algunos  picos qeu van todo el camino hasta 45ms pero  son tan pocos que podemos ignorarlos. Esto significa que estamos limitados a un máximo de una tasa de muestreo de 40 Hz. Si manejamos la bobina con una línea de E / S digital que inmediatamente tapa nuestro ancho de banda máximo a 40bps.


Este otro sketch para  Arduino energiza la bobina con una onda cuadrada de inicio a 500Hz y disminuye a aproximadamente 1Hz durante unos segundos.


  Int i;
 Int d = 1;
 Void setup () {
   PinMode (13, OUTPUT);
 }

 Void loop () {
   Para (i = 1; i <500; i + = d) {
    
     // Aumenta el incremento a medida que disminuye la frecuencia
     D = (i ^ {6}) + 1;
   
     DigitalWrite (13,1);
     Retraso (i);
     DigitalWrite (13,0);
     Retraso (i);
   }
 }






Aquí están los datos del magnetómetro:








Como se esperaba, no se detectan altas frecuencias (a la izquierda). Parece que sólo obtener buena recogida cuando la frecuencia baja a alrededor de 6Hz!


Para la codificación utilizamos NRZ (no retorno a cero) similar a la utilizada en RS232 con un período de bit de 140ms (aproximadamente 7 bps). El límite inferior UART de Arduino es de 300bps, así que no podemos usarlo para generar la señal.


Del mismo modo, en el terminal Android vamosa tener que decodificar en el software también.


#define BIT_DELAY 140

int i;
char *text = "Hello World! ";

void setup() {
  pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop() {
 
  char *s;
  s = text;
  while (*s != 0) {
    transmitByte(*s++);
  }
  
  delay (BIT_DELAY*10); 
}
/**
 * Bit bang a byte
 */
void transmitByte (byte c) {
  
  // Start bit
  digitalWrite (13,1);
  delay(BIT_DELAY);
  
  // Data bits
  for (i = 0; i < 8; i++) {
      digitalWrite (13, ( (c&0x80)!=0 ? 1 : 0) );
      delay(BIT_DELAY);
      c <<= 1;
  }
  
  // Stop bit
  digitalWrite (13, 0);
  delay(BIT_DELAY);
}


 


Aquí vemos el ejemplo  en acción:








Nota :la aplicación Tricorder no esa disponible temporalmente en Google Play ,pero en su lugar hay algunas apps similares como  Magentic Filed measure




Via    jdesbonnet

 









Ambilight para nuestro PC



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Ambilight es una tecnología diseñada para mejorar la experiencia visual  analizando las señales entrantes y produciendo una  luz lateral ambiental adecuada al contenido que se está visualizando en la pantalla un resultado bastante atractivo , el cual  además de la sensación de estar viendo una pantalla aun mayor.


Hasta hace muy poco este efecto solo se podía conseguir si comprábamos un TV que contara con ese sistema y no había otra opción, pero recientemente  con la aparición de placas con suficiente capacidad computacional, se puede emular gracias al uso por ejemplo de una Raspberry Pi .  Aun mas sencillo  y facil es hacerlo a través una placa Arduino UNO (o incluso Arduino nano), un ordenador,y una tira de 50 leds para iluminar una televisión de 47 pulgadas..!Y todo sin tener que soldar nada!.


 


 


Antes de empezar  con el montaje ,  la tira de  leds   RGB   direccionable es muy importante que este basada en el chip  ws2801 (LEDs WS2801) pues el menos no nos  dará  ningún tipo de problemas usando una Placa Arduino,  siendo ademas la mas utilizada para este tipo de montajes.


Existen tiras basadas en el chips WS2801   en formato «luces de navidad»,pero lo mas habitual es adquirirla en forma de cinta autoadhesiva.


Un ejemplo de tira es  esta  que puede comprarse en Amazon por menos de 27€


tira de leds.png


Una peculiaridad  de esta tiras ,es que se pueden cortar según la longitud que se requieran , así como además que también es posible ampliarlas gracias a  los conectores que llevan en cada extremo, pudiendo  unirse  entre ellas hasta donde se necesite.


conector.png


Asimismo, para alimentar dicha tira  también  necesitaremos aparte  una fuente de alimentación  dimensionada para el números de leds que vayamos a adquirir , como puede ser una fuente de  5v y 2A  (para 50 leds)


La tira de leds por simplicidad la conectaremos a una placa  Arduino UNO , el cual puede adquirirse en Amazon por menos de 10€


Arduino UNO comparado a la versión anterior, usa el  Chip alternativo Atmega 16U2 8U2, lo que quiere decir una tasa más alta de transferencia y memoria.Ademas esta versión cuenta con la interfaz SDA y SCL .


Los datos de LED y las líneas de reloj los conectaremos  a la salida SPI de Arduino,es decir  los datos SPI salen del pin digital 11 y  el reloj es el pin digital 13.


Los LED deben ser alimentados externamente fuera de la linea de +5V de  Arduino 5V, pues podrían estropear el regulador de este . La masa o  tierra, por el contrario, si debe ser conectada a  la masa de Arduino.


Normalmente las tiras de leds WS01  ,suelen tiene 6 cables : tres de ellos lo  conectaremos los pines (11,13 Y GND) del Arduino, y los otros dos  conectaremos  a la fuente de 5V.


La forma de conectarlos todo esto es según el siguiente esquema :


    

  • El cable VERDE proveniente del pin SD de la tira de leds al pin 11 del Arduino Uno.
    • 

  • El cable ROJO proveniente del pin CK  de al tira de leds al  pin 13 del Arduino Uno.
    • 

  • El cable NEGRO proveniente del pin  GND de la tira de leds al pin GND del Arduino Uno.
    • 

  • El cable AZUL proveniente del pin +5V de al tira de leds lo dejaremos sin conectar
    • 

  • El cable Rojo grueso en paralelo con el azul  proveniente de la tira de leds a la conexión +5v de la fuente auxiliar
    • 

  • El cable NEGRO en paralelo con el  negro  proveniente del pin  GND de la tira de leds al GND de la fuente auxiliar
    • 



arduino.png




Conectamos pues  la tira de leds  por un lado a una fuente de 5V /2amp .  y por el otro a Arduino , por uno de los extremos y las otras 2 o 3 tiras con los adaptadores macho hembra adecuados   a continuación siguiendo la flecha  de las tiras  haciendo un rectángulo que rodeara nuestro monitor o TV .  Evidentemente en uno de los extremos de inicio es donde haremos las conexiones  y todas la demás se harán por medio de los  conectares .


Hemos de tener cuidado ya que uno de los extremos de la tira de luces es pues para conectar la primea tira al arduino y a la fuente :de esta forma, en cada extremo quedan sueltos los cables opuestos (normalmente el cable rojo es el positivo y el azul el negativo.) que conectaremos también entre si para dar alimentación a  los leds ( aunque los conectores también den energía  ya que llevan las 4 conexiones incluida los 5v y GND)


 


 


 SOFTWARE EN EL ARDUINO


Para gobernar , la tira de leds la conectaremos a  un   Arduino   que  ademas  hará de «puente» entre el ordenador host y la tira basado en WS2801 . Los datos de LED se transmiten, y  no se almacenan en búfer, lo que significa que si  hay mas código en Arduino  podrían generar demoras debido a la RAM limitada del Arduino,pero no obstante el algoritmo ejerce cierto esfuerzo para evitar las pérdidas de buffer 


 El protocolo de cierre WS2801, basado en retardo, podría desencadenarse inadvertidamente si el bus USB o la CPU  está desbordada con otras tareas. Este código almacena datos entrantes en serie e introduce pausas intencionadas si hay una amenaza del buffer  lleno prematuro.


El costo de esta complejidad es algo que  reduce el rendimiento, pero la ganancia es muy buena  evitando  la mayoría de los fallos visuales  incluso aunque finalmente una función de carga en el bus USB y  host CPU, quede  fuera de  control.


 


Si no lo tenemos, descargaremos el software de arduino (Página oficial de arduino) y lo instalamos.


Conectamos el arduino uno a nuestro pc con el cable usb. Si pide los drivers, se pueden encontrarlo en la carpeta arduino-1.0.4\drivers.


Descargaremos  esta biblioteca:fastled biblioteca descarga, la cual  importaremos  al Arduino IDE.


Ahora toca cargar el sketch para lo cual  descaremos el código Adalight para las luces  aqui 


Descomprimireos el archivo y  añadimos los archivos que acabamos de descargar en la carptea Mis documentos/ Arduino  y ng


Arrancaremos el software de arduino y  configuramos en el ide la placa Arduino en Herramientas –>Placa Arduino Uno ( o la placa que tengamos)   sin  olvidar el puerto de comunicaciones


Iremos a  File> Sketchbook> Arduino> Adalight  y uan vez cargado el sketch debemos ajustar el numero de leds  (88 en nuestro casoo) que  tengamos en la instalación  así como la velocidad máxima (500000 )


 #define NUM_LEDS 88 // Max LED count

#define LED_PIN 11 // arduino output pin – probably not required for WS2801

#define GROUND_PIN 10 // probably not required for WS2801

#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness

#define SPEED 500000 // virtual serial port speed, must be the same in boblight_config


Ahora ya podemos   compilar el software( botón primero que  pone un v de verificar).


 


adalight.PNG


 


Si no ha habido errores ahora podemos subir  el sw pulsando el botón de Upload( flechita a la derecha  en el software de Arduino.


Al contrario de lo que sucede  con el sketch LedlIght donde se iluminan las luces  de 3 colores rojo, verde y azul si todo ha ido bien, si tenemos conectadas los leds al arduino y a la fuente externa, cuando carguemos este  código dentro del Arduino solo lucirá el primer led de la cadena lo cual significará que estamos en buen camino.


IMG_20170221_170329.jpg


 


El código dentro de Arduino es no volátil, así que no se borrará aunque desconecte la tarjeta.


 












Sw en el PC


Una vez tenemos el sw de Adalight en un Arduino, toca instalar  el programa de captura que  envíe las señales correspondiente a nuestro Arduino




Entre los programas de captura  ambibox es el mejor especialmente con  windows 10, ya que no solo  tiene la capacidad para capturar su escritorio  sino de poner un fondo personalizable, convertir la tira en luces psicodelicas en función del audio,fondo variable automático ,plugins, etc


Se  puede encontrar aqui, tanto el software como el add-on para XBMC.














 


Una vez   descargado , durante la instalación se puede seleccionar  la opción de instalación completa ,marcando ademas la opción de descarga e instalación de playclaw.


Empezamos la configuración, pulsamos sobre el botón de mas ajustes :


more


En la parte inferior ,como vemos seleccionaremos como Device  Adalight , elegiremos  el puerto de comunicaciones ( el mismo al que este conectado el Arduino) y en el numero de zonas, coloremos  el numero de leds total que tengamos instalados ( en el ejemplo 88).


Asimismo no olvidar orden de colores,lo cual podemos obtener   fijando un color mediante el selector de Mode:Static Background   ,pinchando en el color ( aparecerá la paleta),pinchando en el check de Use baclight   y seleccionando en el combo order of colors la opción adecuada   hasta que el color de los leds sea similar al de paleta ( en mi caso es BGR)


 


fondo.PNG


IMG_20170221_204134.jpg


En este programa no olvidar  en salvar cada cambio en «Save Setting»  pues si no lo hacemos perderemos cualquier cambio que hagamos


Con las nuevas opciones ya podemos avanzar en la  configuración de nuestra instalación para lo cual seleccionaremos en Mode  :Screen capture


 


capturawindiow.PNG

Acto seguido configuramos la ubicación de los leds, pulsando  sobre SHOW AREAS OF CAPTURE y sobre el asistente de configuración,elegimos si queremos una instalación de 3 lados o 4. También  es importante la cantidad de leds que tenemos en cada lado de la TV especialmente horizontal o verticalmente.

Marcamos asimismo el orden de los leds, de izq->der o de der->izq.

Con esto ultimo ya tenemos nuestro software listo para funcionar


2017-02-21_20h59_23.png.

Este programa además tiene unas opciones muy interesantes, en esta pantalla:


adicional.png


Podemos configurar muchos parámetros de cada led, aplicar correcciones de color y gamma ,brillo ,etc


También podemos activar un servidor web para controlar el software desde el teléfono


servidor


 


El siguiente paso es instalar el add-on para el XBMC.Para ello Lo descompriremo y lo ponemos  en la ruta:»Users/Username/AppData/Roaming/XBMC/addons»


Ahora en el  apartado de add-on ( en el  menú de la izquierda ) se puede configurar un poco el comportamiento, aquí cada cual que lo puede personalizar a su gusto.


Una solución para que funcione a pantalla completa es usando el software playclaw.

Para ello, se pueden  es crear 2 perfiles dentro de ambibox, uno para el escritorio y otro para XBMC.

En este ultimo el sistema de captura que elijo es playclaw de modo que cuando se inicie un video en XBMC  dará la opción de elegir que perfil cargar, de modo que se  puede  elegir el perfil XBMC y asi  cuando se  salga de XBMC se  puede vplber   al perfil de escritorio.

Por supuesto se debe tener corriendo el software playclaw para que esto funcione.


 


Por ultimo  hay  un  modo  que haya las delicias de los que les guste la música  : el modo Color music , el cual permite modular las luces en función  de lo que se este escuchando por el canal de sonido principal.


 


musica.PNG


 


Obviamente si queremos que las luces acompañen a la imagen de video de la pantalla principal el modo de captura de pantalla elegido sera  [Software] Screen capture  y el Método  Windows 8  ( aunque tengamos Windows 10 instalado en nuestro equipo)


windows8.png


Para terminar dejamos dos test de vídeo , que a pantalla completa,  nos pueden servir para testear si nuestro sistema responde correctamente.


 






 



 









Cómo probar una tira de leds WS2801



soloelectronicos1 comentario 







Es muy frustrante adquirir  una costosa tira de leds  WS2801 ( ni importa que sea SMD o en formato «luces de navidad») ,  adherirla y fijarla  con mucho esmero a nuestro TV o monitor ,siguiendo  cuidadosamente los muchísimos tutoriales que hay en Internet (por ejemplo para simular  con esta  el famoso  sistema ambilight ),   y al final no conseguimos obtener nada  quizás porque nuestro hardware esta mal conectado (o tenemos algo estropeado)  o bien no hemos  configurado el sw ,o una mezcla de ambas cosas.


Antes de abandonar veamos  con la ayuda de una placa Arduino Uno conectada a nuestro PC  , vamos  a ver algunas pautas que seguro  nos resuelven el misterio:


 


En primer lugar usaremos una  placa Arduino UNO , para lo cual usaremos sólo  tres cables para  conectar a uno de los  extremos de la tira de leds a Arduino . Las conexiones estandarizadas que haremos sea cual sea la modalidad de la tira de leds son las siguientes:


    

  • CK de la tira WS2801  al pin GPIO 13(reloj del SPI)
    • 

  • SD de la tira WS2801  al pin GPIO11 (SPI MOSI).
    • 

  • GND de la tira WS2801 al GND de Arduino
    • 

  • +5v   de la tira WS2801  a  una fuente de alimentación aparte de mínimo 2Amp ,5VDC
    • 



En algunas tiras formato «luces de navidad» el hilo azul es  GND , el . Verde  es CK  y amarillo es SD ,y el cable rojo es +5V ,  pero esto no es norma porque las tiras SMD   suelen tener un cable rojo para CK, otro verde para SD , el negro para GND  y un violeta para +5V  , lo cual como vemos no sigue para nada la pauta anterior


Aunque no es necesario  también se puede utilizar un Arduino Mega, conectando  reloj del SPI al pin 52   ,  conectando SD al   pin 51 SPI MOSI  y por supuesto las masas.


Es importante destacar que los cables extra rojo y azul son para conectar  5V DC   de al menos 2 Amp ( en función del numero de leds que vayamos a conectar)  lo cual no deberíamos extraer de la placa Arduino sino de una fuente auxiliar DC de 5V    no  olvidando de unir ambas masas ( la de Arduino y de la fuente externa).






En el siguiente esquema podemos ver claramente este montaje.




led_pixels_wiring-diagram.png


























Para probar   la tira  de leds    necesitamos si aun no lo tenemos dos herramientas :






    

  • El IDE de Arduino :Si no lo tiene ya instalado , descargar el Arduino IDE (entorno de desarrollo integrado) de la Web de Arduino. Seleccione la versión del software para su tipo de computadora: Windows, Mac o Linux   Es un poco diferente para cada uno de los tres sistemas operativos.
    • 







    

  • El IDE de Processing:A continuación, descargue el IDE de processing del sitio de procesamiento.Descomprima el fichero y cópielo al  directorio  c:\archivos de programa\ . Es importante que descargue la versión processing 2.2 pues la  versión 3.0  con el codigo Adalight  tendra  errores con él.
    • 







El IDE de Arduino y Processing  son  muy similares pero son dos programa muy distintos para diferentes funciones como vamos a  ver








Descargar Adalight ZIP


Por último, visite la página Adalight en Github y descargue el archivo ZIP. El botón de descarga está cerca de la parte superior izquierda de la página:




led_pixels_zip-button.jpg 




Después de descomprimir el archivo ZIP, necesitará mover algunos archivos en su lugar.


Si ha ejecutado el Arduino o el IDE de processing  debería haber  dos  correspondientes carpetas llamadas «Arduino» y de «Procesing» dentro de su carpeta personal de «Documents» (o «Mis documentos» en Windows). En ese caso, mover el contenido de la Arduino y procesando carpetas desde el archivo ZIP de Adalight en las carpetas correspondientes de documentos.


Si las carpetas de Arduino y Processing todavía no existen en el sistema,  puede copiar estas desde el archivo ZIP de Adalight a la carpeta de documentos.


Los otros archivos y carpetas en el archivo ZIP pueden ser ignoradas ya  que son para usuarios avanzados y no son esenciales para su uso.




led_pixels_file-locations.png 




Salga del Arduino y Processing  si se están ejecutando  pues las carpetas recién instaladas no serán visibles hasta la siguiente vez que inicien  estos programas.






Programar Arduino


Para  probar la tira de leds  en caso de que no lo tenga instalado deberá instalar  el IDE de Arduino.Si no lo tiene instalado el IDE de Arduino conecte la placa Arduino al ordenador con un cable USB A-B. Cuando conecta por primera vez, Windows los usuarios le pedirá que para instalar a un controlador.


Iniciar el IDE de Arduino. Después de un momento, debería ver una ventana azul y blanca simple con algunos botones.


En el menú archivo , seleccione Sketchbook,   y elegir  LEDstream. .


En el menú herramientas , seleccione la  placa  luego Arduino Uno (o tipo de cualquier placa Arduino que está usando).


En el menú herramientas , seleccione el Puerto Serial y luego el puerto correspondiente a su placa de Arduino.


Haga clic en el botón de subir cerca de la parte superior izquierda de la ventana:




ledsstreamarduino




Después de que el código sea cargado, si los LEDs están conectados correctamente conectados y la fuente de alimentación está conectada, todos  los LEDs deben encenderse en una secuencia  primero todo todos en flash rojo, luego  verde y después en azul aproximadamente un segundo cada uno, y luego se apagan todos. Se trata de un diagnóstico que indica el LED Arduino están trabajando correctamente y ahora están en espera de datos de que se  envíen desde nuestro ordenador con otro sw.




Gracias    a que el Arduino almacena el programa en memoria no volátil, sólo necesita hacer este proceso de carga una vez, no cada vez que desee utilizar Adalight.




Si los LED no parpadean, asegúrese de que el cableado coincide con la página anterior, y que la fuente de alimentación está conectada.


Si persiste el error  deberíamos probar la salida digital de los  pines 11 y 13 por si estuviesen defectuosas, para lo cual conecte dos leds normales  entre GND  y los pines 11 y 13  y cargue en Arduino el siguiente código de ejemplo:








void setup(){

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);//10 ok 11 ok

}void loop(){digitalWrite(13,HIGH);

digitalWrite(11,LOW);delay(1000);


digitalWrite(13,LOW);

digitalWrite(11,HIGH);


delay(1000);


} 




























Al subir el código anterior en nuestro Arduino ,  ya deberían parpadear ambos leds , lo cual sera un claro indicio que la placa Arduino esta bien:




led13


 


Una vez hayamos probado que la placa Arduino esta correcta  con el simple test anterior,  lo que nos queda es volver a cargar el sketch de  probar LedStream cargado inicialmente pues  hay evidencias  de que algún (o algunos) modulo(s)  mal que esta bloqueando el resto de módulos


En el caso de que sólo los primeros pocos LEDs respondan  y ,el resto permanece apagado o parpadea aleatoriamente o incluso no se encienda ninguno, tendrá que estudiar cual de  los módulos esta mal  .


Dentro de cada píxel  hay  una pequeña placa de circuito con el CI WS2801   el led RGB   y algunos componentes adicionales . Si no funciona  el primer píxel apretar las conexiones  donde el cable de cinta se une a la placa  e intente comprobar la conexión ,Si no  funcionase , puede recortar  ese modulo , conectando las conexiones al siguiente  píxel   y seguir la  dirección de conexión ( en el montaje SMD  llevan una flecha  que indica claramente el orden de conexiones)


ws2801




Si consigue que algunos  leds  funcionen pero aún así  algún  led posterior  parpadea ,y fallan después todos los siguientes en la cadena ,también  es muy  posible que ademas  haya algún  otro chip defectuoso  más ,  así que el proceso  anterior lo  deberá repetir  cortando el  led asignado a ese  IC defectuoso y restituyendo las conexiones soldando cablecillos entre el modulo anterior y el siguiente .


img_20170219_222107






















Obviamente este proceso tendrá  que repetirlo  hasta que  el test de leds ejecutado desde el  sketch de ledstream haga que se enciendan completamente todos los ledss de un color en las tres secuencias.












































Ejecutar el Software de Processing










Este paso debe realizarlo solo cuando el  test de ledStram muestre la secuencia de arranque de rojo, verde y azul apagándose todos después.






Inicie  el programa Processing ejecutando el archivo «C:\Program Files\processing-2.2.1-windows64\processing-2.2.1\processing.exe». Después de un momento, debería ver una ventana simple de blanca y gris  muy similar al IDE de Arduino.


En el menú archivo , seleccione carpeta de bocetos,  y seleccionar el último primero: Colorswirl.


 




color




Es muy importante anotar el numero de leds( en el ejemplo 88)   tras el primer import:




import processing.serial.*;int N_LEDS = 88; // Max of 65536








Haga clic en el botón Ejecutar cerca de la parte superior izquierda de la ventana: si el Arduino esta arrancado con el sketch (LedStram ) y por supuesto conectada la tira de leds a este  y alimentada con la tensión de 5V  se  debería ver un arco iris colorido de animación sobre los LED.


Si  no pasa nada , entonces usted tendrá que editar el código alrededor de la línea 26, buscando esta declaración:



myPort = serie new (this, Serial.list() [0], 115200);



Necesitaremos cambiar el código  que abre la conexión serie con el Arduino. Una ruta es a través de ensayo y error: tratar  Serial.list() [1], entonces Serial.list() [2]y así sucesivamente, volver a arrancar el programa cada vez para ver si funciona.


Para un enfoque más científico, añadir una nueva línea de código antes de ejecutar el sketch:



println(Serial.list());



Cuando se ejecuta, muestra una lista de todos los puertos serie o dispositivos. Si sabe que dispositivo o puerto COM corresponde al Arduino, puede cambiar la línea original para incluir estos datos.


Por ejemplo, ahora se puede leer:



myPort = serie new (this, «COM6», 115200);



Obviamente esto será diferente en cada sistema, por lo que dependerá de cada situación..


Si aun tiene dudas ,otra manera de localizar el nombre del puerto, es en el IDE de Arduino, pues  el puerto seleccionado se ve  en el menú Tools→Serial Port antes de programar el chip.






Una vez conseguido este efecto sobre los leds , este resultado es sinónimo que absolutamente todos los leds son direccionables por lo que ya puede usar su conjunto de tiras de leds  para cualquier aplicación con la certeza de que ya  le debería funcionar.






Si planea organizar los LEDs de manera similar a los ejemplos  entonces tendrá nada más que cambiar  el software. Si utiliza un diseño diferente, necesitará realizar algunos ajustes en el código  para identificar su distribución concreta












Como nota ultima :Antes de montar los LEDs detrás del monitor o TV , nunca se olvide de ejecutar el software con los LEDs sueltos en su escritorio para confirmar que todo funciona. !Esto ahorrará tiempo y angustia en el raro evento que un led vuelva a estar mal  tenga que sustituirlo!.


img_20170219_225945






















 













































 









Cómo crear y gestionar mas de una cuenta de g-mail



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Gmail,  es un servicio de correo electrónico con posibilidades POP3 e IMAP, que es semi-gratuito(puesto que también tiene una versión empresarial de pago)  proporcionado como todos sabemos por Google. Este servicio aunque parezca que lleva toda la vida con nosotros en realidad  es  bastante «reciente  puesto que inicio su andadura  como beta a  partir del 15 de abril de 2004   hasta que en el 7 de julio de 2009, junto con Google Calendar, Google Docs, Hangouts   dejaron su calidad de Beta y pasaron a ser considerados productos terminados.


En noviembre de 2012, Gmail logró superar a Outlook (el servicio de correo electrónico más utilizado hasta esa fecha) en cuanto a número de usuarios registrados a nivel global sin duda propiciado por el  gran éxito del sistema operativo Android, llegando en mayo de 2014 a superar las mil millones de descargas en dispositivos Android.


Algunas de las innovaciones que incluía   g-mail desde las versiones previas:


    

  • Personalización de la bandeja de entrada :se puede vestir la bandeja de entrada al gusto habiendo miles de temas para elegir que además se pueden cambiarlo cuando se desee.
    • 

  • Centralización de Gmail  permitiendo utilizar una sola dirección de correo para todo: mensajes personales, compras, vida social, pagos, búsqueda de trabajo, etc.
    • 

  • Bloquea de spam
    • 

  • Ordenación de  los mensajes en su sitio  para no ver la bandeja de entrada colapsada.
    • 

  • Multidispositivo :se puede consultar el correo se esté donde se esté con las aplicaciones Gmail para Android, iPhone y iPad recibiendo  notificaciones en tiempo real para que no perder los correos importantes.
    • 

  • Posibilidad de chatear, llamar por teléfono y hacer videollamadas.
    • 

  • etc
    • 



 


Aunque no lo parezca ,  no hay ningún problema para tener varias cuentas de Gmail para uso  personal , tanto es así que en efecto se puede tener  todas la cuentas de g-mail  que se necesiten.


Si no sabe como hacerlo , a continuación describimos  los pasos :


En primer  haga  click en el siguiente link para poder crear otra cuenta: https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F


gmail.png


 


Como vemos la información obligatoria que se nos solicita  :


    

  • Nombre
    • 

  • Apellidos
    • 

  • Contraseña( solo admite letras o números)
    • 

  • Fecha de nacimiento
    • 

  • otra cuenta de correo( puede ser distinta de gmail)
    • 

  • Teléfono
    • 



 


Cumplimentados todos los pasos , tendrá que darle a botón del siguiente paso.


A continuación nos saldrán las condiciones de uso:


 


captura


Si estamos de acuerdo, pasaremos ACEPTO y  a continuación ya nos mostrara la bandeja clásica  de entrada , con únicamente el correo asociado a esa cuenta


 


Si tenemos mas de una cuenta de Gmail , para poder ver  todas las cuentas asociadas desde el mismo interfaz ,pinchamos el rueda dentada , opción «Configuración»


Pulsaremos «Cuentas en importación»


 


confi


Ya solo nos queda pulsar en «Añadir otra dirección de correo»


Tras cumplimentar la dirección enviara un correo con un link para comprobar


otra-direccion


Ahora en la caja introduciremos  el código de conformación que recibiremos en la otra cuenta de gmail


verifica


Una vez que lo introduzcamos  ambas direcciones de correo de Gmail  se podrán consultar usando una única credencial  y por supuesto accediendo al correo de ambas cuentas


Puede que en principio no pueda parecernos tan interesantes pero seguro con el tiempo aprendemos a sacar rentabilidad a esta magnifica oportunidad que  nos ofrecen


 


 


 

 









Como fabricar un pantalla para nuestra Raspberry Pi



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Hoy en día hay  soluciones de muy bajo coste para poder reusar gran parte de las pantallas TFT presentes  en nuestros gadgets como ordenadores portátiles , tabletas ,teléfonos ,dvd’s portátiles , etc     donde  probablemente el resto de electrónica  ya no funcione ,  pero que gracias a estos adaptadores podemos seguir usando con un coste ínfimo al menos la pantalla  para otras finalidades, como por ejemplo en este caso como  pantalla  para nuestra  Raspberry Pi


De una manera muy económica pues podemos darle un nuevo uso a esta pantalla de cualquier tableta o incluso viejo portátil con muy poco dinero(sobre los 12€)


En el ejemplo veremos como aprovechar la pantalla de una vieja tableta con la placa madre estropeada  usando un hdmi vga ttl lvds controller   , que suelen ser compatible con los modelos AT070NT90 AT070NT92 AT070NT94   , lo  cual responde a  una pantalla de 7 pulgadas con conector de  50PIN (800*480) LCD


Como vemos la placa necesaria  dependerá fuertemente del modelo de TFT que vayamos a usar para lo cual nos guiaremos por el modelo que suele ir marcado en una pegatina en la parte trasera del TFT .


Una vez conocemos el modelo de nuestra pantalla, podemos a buscar nuestra controladora en portales como  EBAY o ALIEXPRESS, ya que son baratas y los vendedores especifican bien que pantallas son compatibles con su controladora.


Este tipo de adaptadores suelen llevar las siguientes conexiones


    

  • Entrada VGA
    • 

  • Entrada AV
    • 

  • Entrada HDMI, apoyo versión HDMI1.2
    • 

  • Imagen Inversa
    • 

  • Alimentacion DC:voltaje de entrada: 4.5 V-12 V
    • 

  • 6PIN, 7 Extra alta tensión de a bordo
    • 

  • Salida LVDS, 6/8/6 doble/doble 8 LVDS (sólo para 3.3 V Pantalla Lcd)
    • 

  • Botones de tecla interruptor y ajuste del panel
    • 

  • Luz de fondo Led de energía
    • 

  • Conexión  de entrada TTL
    • 

  • Conexión entrada LVDS
    • 



2017-02-13_22h44_47.png


 


 


2017-02-13_22h46_02.png


 


En cuanto al conexionado  es bastante sencillo pues se reduce a conectar el  mini-teclado de funciones básicas con el cable que suelen incluir , la salida LVDS de la placa  con el cable de cinta hacia al adaptador LVDS   y de ahi al cable de cinta saliente de la pantalla LCD  y finalmente alimentamos el circuito con +12vDC


 


 


esqeuma-final


Obviamente según el modelo de Raspberry Pi  donde vayamos a conectar  usaremos las entrada de vídeo compuesto o la conexión HDMI


2017-02-13_22h52_51.png


Respecto al aspecto estético podemos usar  metacrilato,madera  o  impresión 3D . De hecho este es el enlace gratuito  para fabricar nosotros mismos  la carcasa en 3D para un modelo genérico de 7″  : http://www.thingiverse.com/thing:1260046


Personalmente pienso que lo mas interesante de este proceso descrito   es que también es válido para reutilizar pantallas de portátiles o cualquier pantalla TFT que tengamos ( por ejemplo de una tableta averiada )  ofreciéndole así una magnifica segunda oportunidad.

 









Tipos de tiras de leds RGB



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Antes de comenzar un proyecto que involucre tiras de leds SMS como por ejemplo la famosa emulación del sistema Ambilight de Philips , probablemente deberíamos identificar las diferencias entre las tiras de leds  comerciales  , las cuales actualmente están basadas en WS2801, WS2811  o en el  WS2812 (también llamadas «strips»).


La mayoría de los proyectos y las descripciones que circulan por la red  están a veces mezclados, y cuando uno se sumerge en tiras de LED por primera vez, estos números de los modelos puede ser un terreno  bastante confuso.


Realmente los números de modelo WS2801, WS2811 y WS2812 se refieren realmente a diferentes «cosas». El WS2801 y el WS2811 son circuitos integrados de  gestion de LEDs RGB .Estos IC pueden controlar hasta 3 LEDs, típicamente Rojo, Verde y Azul  de modo que  se colocan  cerca  de cada led , así que usted como espectador verá el resultado del color mezclado. El WS2812 sin embargo es un WS2811 colocado dentro de un paquete 5050 LED.,el cual  es un paquete muy común de 3 LED (rojo, verde, azul), en un compartimento  de 5 mm x 5 mm.Es decir,  un  WS2812 es el mismo paquete pero con un controlador adicional de LED WS2811 IC incluido.Resumiendo :un WS2812 combina un LED RGB 5050 con un controlador WS2811


Otras diferencia bien acusada  de los strips  de leds  , es que mientras  las tiras WS2801 necesitaban 4 hilos, las tiras WS2811 / WS2812 sólo necesitan 3 hilos.


En efecto el WS2801 utiliza una línea de reloj independiente, lo cual puede verse como una ventaja,  puesto que  el WS2811 / WS2812 no lo lo requiren.De hecho los modelos de tiras de leds   WS2811 / WS2812 dependen del envío de datos que coincidan con un tiempo muy ajustado.


Adicionalmente  la ventaja de la WS2812, sin embargo, es que la producción de estos combos en tiras es más fácil y por lo tanto más barato, y cada RGB LED toma mucho menos espacio en tiras lo cual también tiene innegables ventajas.


 


A continuación  mostramos  una lista de  chipsets  así como algunas notas sobre ellos  extraída de las hojas de datos o de la experimentación


 
























Chipset
Supporte libreria Fastled
Conexiones
Color Bits
Data Rate
PWM Rate
Chipset Power Draw






APA102/DOTSTAR
√
4
8
~24Mbps
20khz
[email protected]




WS2811
√
3
8
800kbps
400Hz
5mw / [email protected]




WS2812B/NEOPIXEL
√
3
8
800kbps
400Hz
5mw / [email protected]




TM1809/TM1812
√
3
8
800kbps
400Hz
7.2mw / [email protected]




TM1803
√
3
8
400kbps
400Hz
7.2mw / [email protected]




TM1804
√
3
8
800kbps
400Hz
7.2mw / [email protected]




WS2801
√
4
8
1Mbps
2.5kHz
60mw / [email protected]




UCS1903
√
3
8
400kbps
unknown
?




UCS2903
√
3
8
800kbps
unknown
?




LPD8806
√
4
7
1-20Mbps
4kHz
?




P9813
√
4
8
1-15Mbps
4.5kHz
?




SM16716
√
4
8
?
?
?




TM1829
X
3
8
1.6Mbps/800kbps
7kHz
[email protected]




TLS3001
X
?
12
?
?
?




TLC5940
X
4
12
?
?
?




TLC5947
X
4
12
?
?
?




LPD1886
X
3
12
?
?
?
























Chipset power draw es la cantidad de potencia que un solo chip extrae cuando los leds están apagados, pero la alimentación está conectada


 


Veamos  ahora algunas notas  de sus características :


    

  • Ws2801 : más antiguo, barato,  pero lento (1Mbps).  Es propenso a fallar en longitudes más largas, y sobre todo si la aplicion usa mayores tasas de datos .   
    • 



 


ws2801


    

  • Tm1809 / 1804/1812 : Es muy similar en el protocolo al ws8211 y el coste similar. Utiliza  un IC por 3 rgb leds.Puede haber interferencia de línea (el 1809 controla 3 rgb píxeles, los 1804 controles 1 )
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  • Tm1803 : versión más lenta de la tm1809, vendido principalmente por radio shack.
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  •  APA102 – Adafruit  los vende estos como dotstars. La velocidad de datos soportada  es muy rápida (llega a 24Mhz) y son  validos para aplicaciones que requieran  alta tasa de actualización. Recomendados estos sobre casi cualquier otra cosa si se busca  actualizaciones frecuentes.
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  • Ws2811 / ws2812 / ws2812B -Adafruit vende estos modulos como «neopixels».  Muy bien precio:(30 leds / m por $ 6, 60 leds / m por $ 11!).  Velocidad de datos es muy lenta (800Kbps).  También  muchas de las tiras sconstan de  1 led, 1 controlador, por lo que puede cortar cada modulo por  cada led. Incluso mejor, es la variante ws2812, que  el  led y el chip van en un solo paquete por lo que puede ser muy compacto (en algunas sitio en internet  todavía lo venden como ws2811 – pero el protocolo es el mismo). Desafortunadamente, su protocolo de datos requiere interrumpir las interrupciones en el avr mientras se escriben los datos, por lo que el uso de estos leds interferirá en procsos interbnos de la CPU como las bibliotecas de IR ,  el uso de i2c  o serial.
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  • Lpd8806’s – menos barato (más cerca de $ 16 / meter enviado por 48 / m), pero súper rápido (!llega  a más de 22Mbps!). Además, están emparejados, por lo que implementa un controlador por 2 rgb píxeles. A tener en cuenta que estos sólo realmente  pueden  mostrar 7 bits por canal, ( y no 8,) por lo que sólo puede mostrar 128 niveles diferentes de luz para cada canal de color. API de programación sigue siendo 8 bits, pero el bit bajo no tiene sentido.
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  • P9813 – Éste es el chipset usado en la iluminación de Control Total de Cool Neon.
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  • UCS1903 – similar a tm1809 / ws2811.  Muy  lento protocolo, pues opsorta cerca de 400kbps.
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  • UCS1904 / 2903 – más cerca en el tiempo de la ws2811. Algunas personas lo encuentran interesante
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  • SM16716 – no muy conocido .Usa un protocolo complejo.
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  • GW6205 – no muy conocido.
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  • LPD1886 – un chipset de 3 hilos que es de 12 bits por píxel en lugar del normalmente 7/8-bit por píxel como  la mayoría de los chipsets restantes vistos  hasta ahora
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  • Controladores DMX (DMXSIMPLE o DMXSERIAL) – si controla sus leds usando DMX desde un arduino, esto requerida  DMX usando el resto de la #include <DmxSimple.h> led – Tenfg en cuenta que #include <DmxSimple.h> o #include <DmxSerial.h> antes de #include <FastLED.h> para utilizar la salida DMX.
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  • Adafruit Pixie leds (PIXIE) – Son led superpotentes de 3W . Tambien con el fin de utilizar estos leds necesita #include <SoftwareSerial.h> antes de #include <FastLED.h> .
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  • TM1829 – similar a la TM1809 / WS2811, pero también permite establecer 32 niveles de corriente base para el control de brillo / uso de energía 
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  • TLS3001 – Es de 12 bits por color frente a 8 bits para la mayoría de los chipsets 
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  • TI TLC5940 – Soporte de color de 12 bits,  que ayuda la la corrección del color, 16 canales llevados por la placa que hace RGBW con las configuraciones como esto.
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  • TI TLC5947 como anteriormente, pero con 24 canales
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En resumen su selección   depende del tipo de microcontrolador que vaya a utilizar y de cuáles son compatibles con la aplicación o biblioteca que va a utilizar.


Por ejemplo, en los proyectos basados en Arduino funcionaran  bien con cualquiera de estas  tiras  de led   ya que todo se ejecuta en tiempo real.

Sin embargo cuando se utiliza una Raspeberry  Pi , con un WS2811 / WS2812 puede ser un poco más difícil debido a las necesidades de tiempo estricto. Un Raspberry Pi normalmente ejecuta Linux, que no es un llamado Sistema Operativo en tiempo real, donde la temporización prevista podría ser interrumpida por otras actividades de fondo.


Aunque el WS2801 solía ser el mas  popular, poco a poco  tanto el WS2812 como el  WS2811 parecen a  ser los mas usados quizás porque son mucho mas económicos y requiren menos conexiones .

 









Error en whatsapp en la descarga de videos



soloelectronicos8 comentarios 







Hay personas que de repente  cuando reciben fotos o videos por whatsapp, al intentar verlos o reproducirlos aparece un molesto  mensaje


 Error de descarga:. No se ha podido completar la descarga. Vuelva a intentarlo más tarde.


Y por cierto, por mucho que lo intentemos o esperemos no cambia la situación..


En  casos aislados,  cuando se intenta  adjuntar algo anexo  incluso avisa «ok» pero obviamente no envía nada . No obstante el problema es mayor   aun cuando nos envían un archivo, pues pulsamos en descargar y vuelve a saltar el  mensaje «Error en la Descarga: No se ha podido completar la descarga, inténtelo mas tarde. « ¿como podemos solucionar este grave problema?


Falta la carpeta media o se crea un fichero llamado media


Un primer posible origen del problema del fallo de la descarga puede el siguiente: la carpeta «Media» de whatsapp  por alguna razón se renombra o desapaprece ,razón por la cual  la aplicacion  no sabe qué hacer con los archivos (video, audio, imágenes) y da este extraño error


 


 


sinformaterar.png


En  caso de que sospechemos que esa podría ser la causa podemos  hacer lo siguiente.


1- Conectar el terminal al pc de modo que podemos  editar la tarjeta de memoria

2- Ir a la tarjeta de memoria. Alli habrá muchas carpetas  ,pero las que nos interesa es la carpeta  whatsapp que a su vez debe contener  cuatros carpetas :


    

  • .trash 
    • 

  • Backups 
    • 

  • Database 
    • 

  • Media 
    • 



whats1.png


Si falta la carpeta Media o tenemos un archivo llamado media sin extensión es un síntoma inequívoco de mal funcionamiento .


3- Elimine el archivo media  de manera que nos queden al menos las tres primeras carpetas solamente.

4- Cree una nueva carpeta llamada  Media

5- Entre en la carpeta Media (que acaban de crear) para ver que esté vacía. Por defecto luego la propia aplicación creará otras 8 subcarpetas  como en la imagen siguiente:


 


media

6- Ahora hay dos opciones:

a) Reiniciar  el terminal . (desconéctelo de manera segura  )


b) Volver a conectarlo al pc,para poder editar la tarjeta de memoria .Entre en  la carpeta WhatsAppMedia y fíjense si ya se crearon las nuevas carpetas, si esto no sucedió entonces cree  manualmente al  menos  las cuatro carpetas :


    

  •  Wallpaper
    • 

  •  WhatsApp Audio
    • 

  •  WhatsApp images
    • 

  •  WhatsApp Video
    • 



Una vez hecho ,por favor reinicie su terminal y compruebe que ya se puede  descargar ok


Tarjeta SD fragmentada o con errores


Un segundo  posible origen del problema puede prevenir por un fallo en la tarjeta microsd  por excesiva fragmentación ,razón  por la cual  la aplicación  no sabe qué hacer generalmente con ficheros grandes como archivos de  video  o audio ( no con las  imágenes) y da este extraño error


Para intentar solucionarlo copiaremos el contenido de la carpeta whatasapp a nuestro ordenador   y obviamente todo lo que nos interese  e intentaremos hacerle un formateo a la sd


Un claro síntoma de que la tarjeta esta mal es que no permite formatearlo con las hermanamientos estándar del sistema operativo.


.

sinformaterar.png


 


Una herramienta  que nos permite formatear incluso con estos problema es hdd low level format tool  ,pero tenemos que tener extrema atencion en la unidad que deseamos formatear:


 


hdd.PNG


 


Un vez seleccionada la unidad , pulsar en la pestaña  «low level format» y el botón «format thos device»


hdd2


Tras un rato ( unos 8minutos para uan kingston de 8gb)  deberia finalizar el proceso


hddfin.PNG


Un vez hayamos formateado la sd, podemos volver a copiar el contenido de la carpeta whtasapp  y desinstalar y volver a instalar la aplicación whatsapp para que al iniciarse pregunte si desea  recuperar  el contenido de la sd  ..


Debería ahora volver a  funcionar las descargas …( o si no es así cambie la sd por otra nueva e intente volver a probar)


 


 

 









Cómo instalar Debian Jessi (Linux) en una Orange Pi PC



soloelectronicos4 comentarios 







Desgraciadamente la imagen ofrecida  por parte del fabricante en su site original   http://www.orangepi.org/downloadresources/  , padece de algunas carencias  sobre todo para instalar sw especifico como el agente Cayenne  o por ejemplo Node.js


Buscando   satisfacer  la necesidad  de una imagen linux estable , tenemos una nueva distribución de Debian Jessie ,la cual destaca de forma sobresaliente por encima del resto  de imágenes «oficiales » que creemos merece probar.


¿Qué necesitamos?


No se diferencia respecto a otras distribuciones. Como orientación necesitaremos los siguientes elementos:


    

  • Orange Pi PC (obviamente)
    • 

  • Samsung 16GB micro SD EVO UHS-I Clase 10 48MB / s
    • 

  • Jacer’s Debian Jessie imagen, descargada del  enlace foro topic
    • 

  • Win32DiskImager
    • 



Pasos para la instalación


El primer paso es descargar la imagen de Debian Jessie de esta url :https://mega.nz/#F!y0Y0SZhJ!RD5an8l9qEo_RppBsxxbrQ!y9ZDECra


Extraeremos el fichero  ‘Debian8_jacer_2.rar’ 


El resultado de descomprimir terminara con  tres  archivos: 


    

  •  ‘Debian8_jacer_2.img’ 
    • 

  •  ‘Script.bin and uIimage fora OPI-2 OPI-2 MINI.zip ‘. 
    • 

  •  ‘Script.bin and uIimage fora OPI-PC_extract to  FAT Partition.zip ‘.
    • 



 


dmega


 


Para escribir el archivo de imagen en nuestra tarjeta SD necesitamos una herramienta. Para Windows  lo ideal es usar  Win32DiskImager que es una herramienta para escribir archivos img a su tarjeta sd.


Inicie Win32DiskImager, seleccione ‘Debian8_jacer_2.img’ y asegúrese de que el dispositivo correcto está seleccionado (en el ejemplo   la F 🙂 y  pulse Write para escribir la imagen en la tarjeta SD


Como orientación ,escribir el archivo imagen una tarjeta SD suele tardar unos 3 minutos, con una velocidad de escritura de unos 13 ~ 15 MB / s.


 


win32disk


Estamos casi listos para arrancar nuestro Orange Pi, pero primero extraer ‘uImage’ del archivo (2) a la tarjeta SD.


Vaya a su tarjeta SD y cambie el nombre de ‘script.bin.OPI-PC_1080p60_hdmi_cpu1.2G_gpio30pin’ a ‘script.bin’ (se utiliza la versión 1.2G   pues hay muchas  quejas sobre el sobrecalentamiento de Orange Pi y no es  necesario sobrecalentar  la CPU si no necesita tanto procesamiento)


Ya estamos listos para empezar: extraiga ordenadamente la sd del lector de su pc e insertarla en su Orange Pi.


Conecte un monitor con HDMI al Pi y un ratón / teclado USB básicos. También se puede conectar al Pi mediante SSH, aunque en ambos casos puede iniciar sesión con la combinación: orangepi / orangepi.


Ya puede conectar la alimentación , donde destacar , que en el caso de Orange Pi no sirve por el micro-usb sino que habrá que hacerlo por el conector especial de 5V DC  que lleva


No se deje engañar por el led rojo, pues todo el mundo sabe que el rojo es un color positivo? En el Orange Pi el led rojo significa que encontró una tarjeta SD con un cargador de arranque correcto. El diagnóstico en el Orange Pi no son muy buenos :, sólo tenemos  la esperanza de un led rojo encendido  pues es básicamente la única información que obtendrá.




Redimensionar la partición


Después del arranque, inicie sesión con el usuario orangepi e inicie una sesión de terminal. Recibirá un mensaje de advertencia sobre el tamaño de su partición. Si desea cambiar el tamaño de la partición al tamaño máximo disponible, puede ejecutar ‘sudo fs_resize‘.


Después de cambiar el tamaño debe reiniciar primero.


Redimensionamiento


Script de instalación de Scargill


Existe un impresionante script de instalación hecho por Peter Scargill que automatiza la instalación de nodo-RED, Mosquitto, Apache, SQL-Lite y algunas otras herramientas (se puede elegir lo que desea instalar). La instalación de todo puede tomar unos 50 minutos , probablemente un poco lento debido a la frecuencia máxima de la CPU de 1.2Ghz.


El scrips deshabilita la interfaz gráfica de usuario,asi que  si desea conservar la interfaz gráfica de usuario, puede cambiar el script de sudo systemctl set-default graphical.target ( línea de sudo systemctl set-default graphical.target 417 o ejecutar sudo systemctl set-default graphical.target y sudo systemctl set-default graphical.target .


Si desea acceder fácilmente a los datos de su Pi, puede cambiar la línea de script 187 para habilitar los recursos compartidos de red.


Con todo este sw instalado  la temperatura de la CPU suele ser de alrededor de 45 ° C, que es de unos 25 ° C por encima de la temperatura ambiente.


Resumen del software en ejecución


    

  • SSH deamon
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  • Servidor FTP – ftp: // orangepi: contraseña @ orangepi
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  • Apache – http: // orangepi
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  • Phpliteadmin – http: // orangepi / phpliteadmin
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  • Webmin (muy útil herramienta de administración del sistema) – http: // orangepi: 10000
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  • Nodo-RED – http: // orangepi: 1880
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  • Mosquitto MQTT corredor – http: // orangepi: 1883
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