Mejora de un mini conmutador Hdmi

Oct30

La mayoría de los conmutadores HDMI de 5 puertos o mas con mando a distancia cuestan cuatro veces o mas veces de lo que cuesta un mini-conmutador automático de tres puertos(unos 8€) lo cual puede hacernos pensar que quizás estos sencillos mini-conmutadores sean una buena opción , pues ademas coincide que estos dispositivos mas económicos son totalmente compatibles con v.1.3, un estándar que Blu-Ray y algunas consolas de juegos requieren para funcionar correctamente. Incluso en algunos casos puede que un Blu Ray o PS3 solo funcionen en un puerto concreto hdmi del conmutador (o puede que en ninguno de estos).

Algunos conmutadores no cambian automáticamente según la señal de vídeo presente , y esto solo justifica el precio una mas bajo . Respecto a los modelos sin mando a distancia , hay algunas personas que suplen la carencia con los mandos de la fuentes de video , incluso usando mandos que aúnan el control de todas la fuentes ( por ejemplo el control remoto universal Harmony ) ,de modo que desde estos, pueden apagar cada dispositivo antes de encender el que se quiere ver, pues el conmutador hdmi encuentra automáticamente el puerto activo y conmuta hacia él.

Un peculiaridad de estos conmutadores es su pequeño espacio ( aproximadamente del tamaño de un paquete de naipes), pues suelen estar destinados a estar escondidos manteniendo la unidad principal fuera de la vista , pero esto conlleva precisamente dos graves inconvenientes:

No podemos ver cual es la fuente que esta conmutando pues los leds de canal activos no quedan visibles
No es posible acceder fácilmente al conmutador para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

Uno de los conmutadores HDMI de 3 puertos mas conocidos el modelo Portta que permite conmutar entre varias fuentes HDMI, como portátiles, HD-DVD, PS3 y Xbox 360, a televisores o pantallas HDMI ,Soporta 3D, 12 bits por píxel y resolución en alta definición [email protected] . Se pueden conmutar hasta 3 entradas, manteniendo todos los componentes de señal codificados mediante el sistema HDCP obtieniendo la energía que es necesaria para su funcionamiento directamente desde el cable / HDMI desde la fuente de salida .

El cambio entre dos fuentes en este conmutador tarda aproximadamente un segundo, en modo auto-switch. Aunque estamos seguro de que existen algunos que son más rápidos, no creemos que valga la pena pagar más.

Aparte de conectores hdmi en los laterales (tres o mas de entrada y uno de salida), en la parte superior cuentan con leds indicadores de la fuentes de video seleccionado ( tantos como fuentes pueda conmutar ) y un pulsador en la parte superior de la unidad principal que sirve para forzar la entrada deseada.

Estos conmutadores que vamos a mejorar en realidad de venden bajas diferentes marcas siendo en esencia la misma electronica y las mejoras por tanto las mismas :

Los leds de canal activos no quedan visibles
No se puede acceder fácilmente al conmutador para forzar al selección de fuente de vídeo en caso de desear conmutar entre varias fuentes de vídeo disponibles. .

Para solucionar ambos problemas accederemos a la electronica, capturarnos las salidas de los leds, el pulsador de cambio , conectaremos un interruptor de energía ( opcional) y ocultaremos los conectores, así que empecemos:

En primer lugar, debemos de desmontar un conmutador , lo cual es una tarea bien sencilla ,pues solo cuenta con tres tornillos que nos dejaran al descubierto la placa

Observe que no son 4 tornillos con toda la intención , pues es un medida justo para que no hay equívocos al cerrar las tapas en el ensamblaje

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En la parte trasera queda visible claramente el regulador de tensión muy cerca precisamente de la salida del conmutador hdmi, pues es precisamente desde esa fuente es desde donde se alimenta el circuito.

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En el lado del chip de conmutación de video hdmi , ya vemos los leds formato miniatura ( tantos como entradas ) y el pulsador normalmente abierto para el cambio de entradas

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Para hacerlo accesible el pulsador soldaremos dos cables en el lado de las conexiones por detrás justo del pulsador físico de la placa

Para quitar los leds, unos alicates de corte puede ser mucho mas sencillo y rápido antes que intentar desoldarlos ,pues desoldar estos puede acarrear demasiado calor para la placa;

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Deberemos soldar en los terminales de los leds justo en el lado de atrás dos cablecillos por cada led ( ojo con no confundir el ánodo con el cátodo) y respetando el orden de éstos. IMG_20171026_195754[1].jpg

Se pueden poner los leds originales o leds convencionales de color con objeto de que sea mas visible la entrada de señal de vídeo a conmutar

Una vez soldado los cables de los leds meteremos todo en un receptáculo que quede visible el frontal con objeto de poder cambiar y visualizar claramente el resultado

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El resultado estéticamente es muy mejorable , pero funcionalmente es mucho mas interesante cel conmutador con este montaje que la configuración original donde prácticamente no veimos ni podiamos intereactuar apenas con las fuentes de video.

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Una mejora opcional es conectaremos un interruptor de energía para que no se encienda ningún led y por supuesto no conmute ninguna fuente de vídeo , pero esto es mas complejo porque hay que capturar la salida del regulador e intercalar un interruptor para desconectar toda la electrónica .

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Cómo construirse de forma segura un soldador de puntos

May18

La soldadura por puntos lleva con nosotros unos 40 años ,pero a pesar de su antigüedad sigue gozando de buena reputación en los nuevos tiempos usándose de forma intensiva también en aplicaciones de electrónica donde la soldadura convencional con estaño no es efectiva, como por ejemplo a la hora de conectar baterías entre si con laminas de níquel, entre sus miles de aplicaciones más.

Obviamente, gracias a la evolución de la tecnología , los soldadores de puntos actuales tienen mejores capacidades para controlar diferentes aspectos del proceso, sobre todo con la introducción de las fuentes de potencia con inversor CC y control de circuito cerrado, cambio de la polaridad de las fuentes de potencia de descarga capacitiva para poder equilibrar pepitas de soldaduras, además de la adición de instrumental de medición, así como también la posibilidad de ajuste del desplazamiento de la fuerza de los electrodos, lo cual ofrece a los usuarios más herramientas para garantizar la calidad de la soldadura.

En esencia la tecnología de la soldadura por puntos no es nada compleja , pues la configuración típica de un soldador de puntos no ha variado a lo largo de los años, consistiendo básicamente en una fuente de muy baja tensión (entre 3 y 15V) de alta intensidad conectada a un cabezal para soldar.

Desgraciadamente, a pesar de que no incluye demasiada tecnología, un soldador de puntos es uno de los pocos equipos donde la construcción casera de este es mucho más barata que comprarlo montado, incluso si se decide a comprarlo en alguno de los famosos portales chinos, ya que incluso comprándolos allí , su precios van entre los 200€ en adelante.

puntos

Puestos a fabricar un soldador de puntos nosotros mismos , en youtube se pueden ver una gran cantidad de diseños de soldadores de puntos (buscar por su traducción inglesa : “spot welder”), fabricados de forma casera usando siempre viejos transformadores de microondas (dado que son fácilmente obtenibles).

A estos transformadores se les elimina el secundario de AT por medios mecánicos y simplemente se rodea en el interior del entre-hierro en ese espacio que ha quedado vació de dos vueltas de cable de gran sección ( al menos de 8mm).

Obviamente se debe tener mucho cuidado si se decide seguir por ahí, pues trabajar incluso con las piezas de un horno de microondas es extremadamente peligroso ,ya que debe saber que nadie ha sobrevivido a un contacto fortuito de alta tensión, dado que la potencia disponible de más de 1000W es suficiente para matar al instante (desgraciadamente para la humanidad en las horribles sillas eléctricas se utilizan 1500V) ya que el alto voltaje dentro de un horno de microondas es de 3400 Vrms. Como sabemos que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión(V² / R) , al tension presente en un microondas es 5 veces más peligrosa que la tensión de una línea aérea de 1500V de un tren ,claramente en contraste con los circuitos HV de muchos productos electrónicos de baja potencia, que no son letales.

Bajo mi opinión, todos estos argumentos son mas que suficientes para no tener en cuenta ese método, sobre todo porque existen otros métodos mucho mas seguros de construir un soldador de puntos casero, de modo que NO recomiendo construir un soldador de puntos basándose en un transformador de microondas, no sólo por el voluminoso espacio que ocupa ( y el ruido que genera) , sino, sobre todo, por el peligro que conlleva extraer dicho transformador , pues esta muy cerca el condensador de alto voltaje, cuya carga puede estar presente mucho tiempo después de que el horno de microondas esté desenchufado (y es extremadamente peligrosa una descarga de este tipo ). No confíe en la resistencia de purga interna del condensador , pues puede fallar y es muy peligroso ( si lo va hacer, al menos conecte dos cables de prueba de clip de cocodrilo a la tierra del chasis de metal de microondas, asegurándose de que los cables no estén rotos,sujete una resistencia de 10K … 1M al otro lado de un cable de prueba y descargue los dos terminales del condensador uno por uno a través de una resistencia de 1MΩ utilizando alicates aislados ).

Tenga en cuenta que algunos hornos de microondas de alta potencia utilizan un inversor de potencia HV electrónico en lugar de un transformador para ahorrar peso (de hecho esa es la tendencia actual ), obviamente, en ese caso no serviría para semejante utilidad dicho componente…

Resumidamente hay dos formas de soldar con un soldador de puntos:

Soldadura por puntos de configuración en serie:Los electrodos están en el mismo lado. Es muy importante que la fuerza de ambos electrodos sea casi idéntica pues de lo contrario un lado será soldado mal.
Soldadura por puntos de configuración opuesta:Esta técnica es la más utilizada consistiendo en que las piezas a soldar se sujetan entre los electrodos.

Los soldadores por puntos portátiles ligeros profesionales ofrecen una corriente de soldadura de al menos 4000 A, los cuales permiten la soldadura de 2 hojas de acero de 1 mm . Un soldador de punto casero normalmente puede ofrecer 1100A, que está bien para soldar pequeñas piezas electrónicas ( por ejemplo conectar baterías entre si con laminas de niquel ) aunque se sabe que hay personas que han soldado 2 hojas de 0,75 mm con este tipo de soldadores de punto.

A continuación veamos varias opciones alternativas y muy seguras que se alejan del uso del típico transformador reciclado para realizar un soldador de puntos casero:

CIRCUITOS BASADO EN SUPERCONDENSADORES

Es la forma mas habitual de y fácil de construir un soldador de puntos a un precio bastante asequible.

Estas configuraciones funcionan durante mucho tiempo y bajo mi criterio estas configuraciones son mucho mas optimas y eficientes que los soldadores basados en transformadores de microondas modificados.

La alta temperatura destruye las baterías de litio, por lo que la soldadura tradicional térmica no es una opción, así que esta configuración es perfecta , (es por eso que hay personas que la llaman “soldadura fria” )

Como vemos en el siguiente circuito, es principio es bastante sencillo usando 8 transistores Mosfet del tipo IRF1401 en configuración paralelo para controlar la descarga de un supercondensador de 1 Faradio de 15V , el cual almacena la energía suficiente para producir la chispa que permita realizar la soldadura por puntos.

Las resistencias de 1k y 10K únicamente sirven para asegurar que pase a conducción los transistores motivo por el cual se usa un pulsador para conducir únicamente durante un breve espacio de tiempo:

mos

Otra opción, en lugar de usar transistores de potencia para controlar la descarga , es usar un tiristor de potencia de al menos 100Amp para controlar la descarga del supercondensador.

Esta configuración conlleva que se necesita una pequeña batería unido a a un pulsador normalmente abierto para cebar al tiristor haciendo que este pueda conducir permitiendo la descarga de condensador sobre los electrodos .

Claramente este esquema se puede modificar usado un red de resistencias similar al el esquema anterior para cebar al SCR, pero dado el poquísimo consumo y que puede ir integrado en el interruptor de pie no es una mala opción.

(Más información en http://ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm)

Sobre este ultimo circuito también hay interesantes variaciones ,sobre todo controlando el tiempo de exposición de la puerta del tiristor, como por ejemplo con un circuito astable que proporcione el pulso adecuado.

Si le interesa el primer diseño ( quizás el mas simple) en el siguiente vídeo podemos ver el proceso de construcción del primer montaje:

Esta configuración es muy típica para soldar la típicas baterías de litio Panasonic ncr18650b ( las mismas baterías usadas por los vehículos y placas solares de Tesla) , como podemos ver en el siguiente vídeo:

Este soldador ofrece un único pulso suficiente para la mayoría de las soldaduras , pero es posible construir otros mas avanzado basados también en descarga capacitiva que sea capaz de producir doble pulso emitiendo hasta 400 amps en 60 micro segundos usando electrónica adicional como por ejemplo un Arduino…

SOLDADOR DE PUNTOS PORTABLE

Ahora vamos a ver cómo construir un soldador de arco pequeño para funcionar con una sola batería 3.7v . Otro condensador o uno más grande puede ser substituido y el voltaje fijado más bajo para aumentar el potencial total de los joules, pero, al parecer con un condensador de 1000uf / 35v es suficiente para soldar alambres de la plata, del níquel, del nichrome y del kanthal de 28-34 gr juntos.

Realmente cualquier fuente de alimentación antigua se puede sustituir por la batería usada , siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de la tensión de entrada para la placa usada (LM2577)

El costo de los componentes es de alrededor de $ 25.

Esta es simplemente una referencia de las piezas (con parte de digikey # ‘s), no dude en sustituir sus propios equivalentes:

Soporte de la mezcla: BH-18650-W-ND
Caja del Proyecto: 377-1165-ND
Interruptor Momentáneo: 507PB-ND
Resistencia: 3.6W-10-ND
Fusible: 507-1032-ND
ModuloLM2577;
Diodo: 1N914B-ND
Condensador: 399-6556-ND (es decir un condensador de 1000UF 20% 50V )
Pinzas de cocodrilo liso de la mandíbula: 314-1018-ND

Como vemos, aparte del condensador de 1000UF ,el alma del circuito es el LM2577 ,un ondulador dc-dc con pantalla LED de 3 dígitos. Estas son sus principales características

Voltaje de entrada: DC 3-34V
Voltaje de la salida: CC 4-35V (ajustable)
Corriente de entrada: 3A (máx.)
Corriente de salida: 2.5A (máximo)
Tamaño (L x W x H): Aprox. 2,56 x 1,4 x 0,5 pulgadas / 6,5 x 3,5 x 1,2 cm

Método de ajuste: Conecte primero la potencia de entrada (3-34V), a continuación, utilizar un multímetro para monitorear el voltaje de salida y ajustar el potenciómetro.

En la siguiente imagen vemos el esquema de funcionamiento donde una vez mas vemos el circuito de carga del condensador con un pulsador en la entrada y usando un diodo a la salida para impedir la corriente inversa .

La placa LM2577 tiene pastillas de soldadura en la parte superior, para todas las conexiones, llevar los cables de la parte posterior de la placa y soldar a la almohadilla. Algunas placas tienen IN / OUT y +/- marcadas en la parte posterior de la placa, otras no.

Con todo el cableado completo, puede probar y verificar que todo está funcionando como debería y ajustar el voltaje de la placa utilizando el potenciómetro. Enganchar los clips del cocodrilo a su multímetro y pulsar el botón momentáneo, usted debería ver el voltaje subir un poco y permanecer constante alrededor 12-14v que es donde las placas se fijan cuando usted las compra.

Usando un pequeño destornillador empiece a girar el potenciómetro mientras sostiene el interruptor hacia abajo. Si el voltaje no sube, lo está haciendo de manera incorrecta. Mantenga presionado el botón y girando el tornillo hasta llegar a 35v,lo cal permite aproximadamente almacenar 0,6 julios energía en el condensador. Toque los cables de alambre juntos y causara una chispa (acción prevista) lo cual significa que ya puede empezar a soldar ( más info en http://www.instructables.com/id/Small-Welder-for-joining-Nichrome-and-Nickel-Wires/)

SOLDADOR DOBLE PUNTO

Basada en el principio de los soldadores de un punto , la mejora del circuito en primer lugar es hacer una descarga más pequeña para limpiar la superficie del material de impurezas tales como el petróleo y crear una soldadura débil. El segundo impulso con más energía hace enlace final. Con el fin de tener un pulso estable durante la descarga de un condensador grande fue empleado.

El nuevo diseño añade un Arduino UNO y un Driver de MOSFET MIC4451 para enviar las señales de control a los IGBT que deben controlar el circuito, entregando el pulso a los conductores utilizados para entregar la corriente alta de hasta 700 pulso amperios deben ser no más pequeños que el cable de filamento alto calibre 4. Un pedal momentáneo con audio jack de ¼” se utiliza para enviar la señal de control el microcontrolador.

Para mas información mire en http://www.instructables.com/howto/spot+welder+dual+pulse/

SOLDADOR BASADO EN EL USO DE UNA BATERIA DE 12V /45ah

Hay personas que optan en lugar de usar supercondensadores usar en su lugar Baterías de 12V de automóvil para generar la chispa. Con objeto de tener mas control se puede usar un relé de coche para controlar la descarga pero otros optan por electrónica mas sofisticada ,como por ejemplo usar un Arduino Nano.

Este soldador de puntos puede utilizarse para soldar baterías 18650 . Se necesita un cargador de 12V y utiliza una batería de coche de 12V como fuente de corriente de soldadura. Normalmente una batería de 45Ah proporciona suficiente corriente para obtener buenas soldaduras con tiras de níquel de 0,15 mm. Si usa tiras más gruesas de níquel tal vez necesite una batería mas grande o dos en paralelo.

La máquina genera un pulso doble, donde el primero es 1/8 del tiempo de la segunda. Tiempo del pulso del segundo pulso es ajustable mediante el potenciómetro y aparece en la pantalla en mS para que pueda ajustar exactamente el tiempo. Regulable de 1… mS de 20.

Ver el vídeo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo construirla.

Archivos de proyecto:

https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder

Aspectos generales para la construcción de soldador por puntos

Brazos:El aislamiento entre las articulaciones del brazo debe ser bueno y la fricción entre los brazos debe ser muy baja; Apriete el perno de tal manera que la fricción sea pequeña pero la holgura no sea demasiado alta.

Portaelectrodos :Los soportes de electrodos pueden hacerse de una abrazadera de tierra de radiador de latón rectangular de 20 mm de ancho. Taladre un agujero de 4 mm en el centro para el tornillo de montaje. Agrande el orificio para el cable de soldadura a 7mm.

Cable de soldadura:Utilice un cable de soldadura flexible 3AWG / 25mm 2 con una longitud de 140cm, esto permite 3 devanados. Un cable más grueso NO da una corriente de soldadura más alta.Dado que la fuerza del electrodo es crítica, los brazos de soldadura deben ser capaces de moverse libremente, no obstaculizados por la rigidez de los cables. Por lo tanto, los cables tienen una curva grande. No utilice el cable sólido, el cable de la soldadura es flexible y costará apenas $ 15 / m.

Electrodos de punto de soldadura:Es importante usar una barra de cobre puro. No latón o alambre eléctrico, que es suave recocido. Utilice una barra cuadrada con el mismo tamaño que la ranura del portaelectrodo o coloque la barra en el tamaño adecuado. Un diámetro de la punta adecuado es de 1.5mm. Para mantenerlo simple puede archivar la punta del electrodo en vez de redonda.
Soporte de electrodo soldador por puntos:Limpie periódicamente las puntas del electrodo de soldadura con papel de lija.

Abrazaderas de muelle:La fuerza del electrodo es un parámetro igualmente importante como los otros parámetros de soldadura tales como la corriente de soldadura y el tiempo de pulso. Ajuste la fuerza del electrodo desplazando la posición de la abrazadera de resorte y mida la fuerza con una báscula de cocina

Palanca de maniobra:Utilicé una a placa de materiales plásticos pero pueden producir un pitido en el aluminio.

Medición de corriente de soldadura

Puede determinar la corriente de soldadura midiendo el voltaje a través de una cierta distancia del cable de soldadura.
Para calcular la corriente de soldadura puede usar la siguiente formula:
I = U * diámetro [mm2] / (0,0175 * longitud [m])
Para la medición de la corriente de soldadura, se unen dos cables a un cable de soldadura a una distancia de 44,5 cm. El voltaje en el cortocircuito es 0.34V; Por lo que la corriente de soldadura máxima = 0,34 V * 25 mm2 / (0,0175 * 0,445 m) = 1100A.

CONSEJOS

Asegúrese de tener una buena conexión en las abrazaderas, periódico de lijado con papel de 400 grano puede ser necesario.
Asegúrese de mantener los extremos del cable tan cerca de los clips como sea posible.
Si su cable tiene un revestimiento en él, arena ligeramente las puntas a soldar.
En lugar de intentar empujar los extremos del alambre juntos, trate de superponer los extremos de 1 mm para una articulación fuerte.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para solucionar problemas de su soldador, el mejor lugar para obtener respuestas está aquí: http://www.e-cigarette-forum.com/forum/modding-forum/367095-resistance-no-resistance-wire -welder.html

ADVERTENCIA:

La combustión de metal galvanizado puede liberar humos tóxicos de óxido de zinc. Este proyecto es extremadamente peligroso y no debe ser intentado sin la supervisión de un adulto y la formación adecuada. El uso indebido o el uso descuidado de herramientas o proyectos puede resultar en descarga eléctrica severa, paro cardíaco, lesiones graves, daño permanente al equipo y propiedades y / o muerte. El uso de este contenido de video es bajo su propio riesgo.

Desmontaje Xiaomi Mijia

Mar12

A finales de 2016 apareció de la mano de Xiami un novedoso patineete electricico :el Xiaomi Mijia. Al igual que con todos los productos de Xiomi, el scooter de inmediato atrajo la atención de un público más amplio gracias a su diseño exitoso tal vez minimalista y sobre todo por sus muy buenas características técnicas

Los datos técnicos mas destacados son los siguientes:

Velocidad de 25 km / h
Autonomía de 30 km
Bateria 280 Wh, LG M26 10s3p;
Ruedas de 8,5 pulgadas (neumáticos de caucho inflables con la cámara);
Potencia de 250 vatios (nominal), 500 vatios (máximo);
Plegable;
12,5 kg de peso;
Peso máximo del usuario de 100 kg;
Clase de protección IP54.

Desembalaje

El Scooter viene ensamblado en la caja, a excepción de la columna de dirección. Para montarlo es necesario colocar con precisión el cable de conexión en el tubo de dirección, donde se combinan dos de los rieles que deben fijarse con cuatro tornillos con una llave hexagonal que viene incluida.

Las instrucciones en papel vienen en chino ( pero están disponibles en ingles en la web de xiomi) . En estas se refleja que no se debe de montar en en la carretera, no se puede conducir a través de los charcos, saltar por las escaleras , montar bajo una intensa lluvia, etc. circunstancias todas ellas donde recomiendan no transportar a los pasajeros en esos casos.

El fabricante ademas recomienda utilizar protecciones como casco, rodilleras y coderas. (hay una breve instrucción sobre la gestión estas ).

Para arrancarlo, debemos estar de pie en el scooter con un pie, empujar y darle al “gas” del mango.

Para girar debemos tener en cuanta la necesidad de cambiar el centro de gravedad en la dirección de rotación.

Las dimensiones del patin son las siguintes:

Longitud: 1.080 mm
Altura: 1.140 mm (490 mm en el estado plegado)
Ancho: 430 mm (dirección de anchura), 145 mm (ancho de la plataforma)
Distancia al suelo: 80 mm

Los neumáticos tiene una anchura de 50 mm, tamaño de la fábrica 8,5 “x2, una presión máxima de 3,4 atm.

Apariencia

El patinete Xiaomi MiJia ha resultado ser sorprendente hermoso no habiendo nada superfluo pues casi todos los tornillos, tuercas y cables van ocultos bajo el revestimiento de plástico o en el interior del marco.

La calidad de los materiales es muy buena haciendo hincapié en el estricto estilo minimalista del equipo.

Con este diseño, este patinete francamente parece condenado al éxito por sus grandes características: amplio, cómodo, mangos de aleación blanda (diámetro 33 mm), acolchado cómodo suave en la cubierta (el pie) ,mecanismo plegable, freno de disco con una manija en el manillar, luces delanteras y traseras , señal de stop, rayas rojas reflectantes,etc.

El patinete está equipado ademas con un un reposapiés metal retractable muy practico para que no se caiga.

En el panel de control, vemos un botón de encendido, que también incluye los faros, y por encima 4 LEDs que muestran el nivel de carga.

Para plegar el scooter, necesita tirar de la palanca y soltar mecanismo. Para mayor comodidad, el volante está fijado por un gancho en el alerón trasero con una etiqueta de ayuda . Cuando está plegado, el fabricante sugiere llevarlo usando la cremallera de dirección.

También implementa frenada regenerativa y la parte trasera está equipada con frenos de disco (110 mm) y ambas ruedas están cubiertas por alas de pulverización . Pero en el guardabarros trasero hasta que frena en cualquier caso, no vale la pena pues el frenado del ala no se proporciona y se puede dañar el cable que lleva al faro.

Plegado

En cuanto al pegado , no existe comparación con un scooter convencional. Este efecto se debe principalmente a la rueda entera Xiaomi, no se dobla por el mango. El mecanismo de plegado de la cremallera de dirección se descarga en parte, por lo que,no afecta al uso. Si esta unidad está suelta, incluso, nada fácil de instalar – la rueda libremente queda baja y por lo tanto no tiene ninguna reacción negativa.

Función Cero-Start

Su funcionamiento es muy simple: el scooter no empezará a responder al acelerador hasta que se empiece a mover por lo que debe ser empujado, ganar un poco de velocidad, y sólo entonces el patinete comenzará a escuchar el gatillo.

Esta funcionalidad se hace necesario por la seguridad,pues si toca accidentalmente el gatillo, el scooter no va a ir a ninguna parte y además, es una buena idea para ahorrar consumo de batería y obliga al usuario a moverse, que es quizás la ventaja más importante de esta característica.

El scooter de Xiaomi ademas incluye límite de velocidad por software independientemente del peso del conductor y la disponibilidad de una pequeña pendiente, scooter no acelerara a más de 25 km / h. La dinámica de aceleración Xiaomi también va a la zaga de refuerzo, pero sólo un poco.

Frenado ABS.

Pero eso no es todo, como ya hemos señalado, reducir la velocidad de Xiaomi comienza al liberar el gatillo del acelerador pues este scooter está diseñado como un coche Tesla dado que el nivel de frenado es ajustable a través de la aplicación.

Hay tres niveles: débil, media y fuerte, que es ajustado individualmente en función del usuario y el alivio de peso. Esto le permite resolver n la mayoría de situaciones ajustando el acelerador sin necesidad de presionar el freno

Al mismo tiempo una desaceleración será lo más óptima para la recuperación y recargar las baterias en el proceso. Al frenar en gran medida la eficiencia de recuperación se pierde sobre todo por las pérdidas de calor Especialmente se recupera con eficacia la batería durante el descenso de las pistas de larga duración por lo que una vez más, no toque el freno al mismo tiempo. Y esta es otra ventaja.

Y eso no es todo pues Xiaomi decidió sorprendernos en su totalidad. Después de leer el comunicado de prensa, muchos pensaron que era algún tipo de error o algo mezclado,pero no es es , de hecho, no han implementado en el patinete algo muy similar al ABS (sistema anti-bloqueo).

El freno trasero realmente no puede hacer nada pues se trata de un freno de disco ordinario como el de bicicletas,pero el freno delantero-regenerativo deja de dar resistencia al alcanzar la velocidad mínima. Si la rueda se bloquea, el frenado termina inmediatamente, lo cual hace que sea posible no perder el agarre y perder el control de la moto.

Para implementar la funcio del ABS no requiere ninguna unidad y mecanismos adicionales pues al igual que Zero-Start, son un par de condiciones adicionales implementadas en el firmware del scooter.

Configurar y administrar

Hemos visto una serie de características adicionales, que se implementan a nivel de software: Zero-Start, ABS, marcha mínima en desaceleración.

Todo lo controla el firmware – por ejemplo, las luces de trabajo, el control con el botón de encendido LED. A su vez gracias a una aplicación móvil se puede controlar, además, las funciones de estas opciones,por ejemplo, el control de crucero .lo cual en el scooter moderno es una característica obligatoria donde a través de la aplicación móvil podemos activar esta función, así como desactivarla.

En cualquiera de los botones de ciclomotores y interruptores de palanca estas funcionalidades no se proporcionan. Por lo tanto, es muy importante establecer estos ajustes desde la aplicación de teléfono. La aplicación le solicita que actualice su teléfono, y la propia aplicación, a su vez, informará sobre la necesidad de actualizar el firmware del scooter. Esto es tan fácil y simple, y de esta forma se puede obtener nuevas características o corregir los defectos detectados.

El scooter puede funcionar con dos aplicaciones: En primer lugar esto es la aplicación original del productor directo Scooter Company Ninebot. Para instalarlo, introduzca ninebot para encontrar la AppStore o PlayMarket. La aplicación se denominará Ninebot en Segway.

La segunda opción – MiHome de Xiaomi. Buscar, respectivamente, mihome pero asegúrese de que el desarrollador de aplicaciones Xiaomi inc. Sorprendentemente, las diferentes aplicaciones, tiene diferentes decorados y diferencias de funcionalidad.

Ninebot es de fácil instalación y conexión. La interfaz es más fácil de leer y brillante, lo cual será más conveniente para viajar directamente. Se desarrollan las funcionalidades sociales: Valoración kilometraje, buscar usuarios Ninebot cercanas, etc …

MiHome es más difícil de conectar. Lo primero que llama la atención: la aplicación determina el color de la moto (negro o blanco).

Las cifras y las estadísticas son menos fácil de usar,asi que no es tan cómodo.

Sin embargo, la aplicación para Android esconde sorpresas interesantes en el menú «Información de la batería». Se abrió un campo que no muestra Ninebot: hubo un segundo sensor, el número de ciclos completos de la descarga, el número de sesiones de carga y cargar las celdas de la batería.

Por supuesto, el número de ciclos de carga y la carga de cada célula no son necesariamente importantes ,pero muestran la situación real de la batería.

Junto las células de la batería incluye un controlador dedicado, que se llama BMS (Sistema de Gestión de la batería). Su tarea principal es para que las células no excedan los límites de tensión tanto en la carga y durante la descarga, así como controlar la temperatura. Si Como el exceso de límites de tensión y de temperatura pueden conducir a la pérdida de la función de la batería, e incluso en los casos más graves llegar a su ignición ,BMS desconecta la batería en caso de cualquier liberación de cualquiera de los umbrales de las células o el sobrecalentamiento.

Si una de las células, por cualquier motivo (por ejemplo, esta defectuoso) siempre va a ir más allá de la posición de la trama, el BMS desactivará esa celula ,asi que a la batería todavía podría funcionar normalmente aunque se perderiae energía de la batería.

Con la aplicación MiHome para Android, podemos diagnosticar en casa, sin tener que recurrir a los servicios de un servicio especializado. Controlar el número de ciclos de carga sirve para evaluar el grado de deterioro de la batería, pues está diseñada para 400-500 ciclos. Si esta cifra será superior a unos pocos cientos, usted no será sorprendido por este causa.

Datos muy interesantes proporcionados son cuando cargar la batería y la distancia estimada que puede viajar sin necesidad de recarga, el controlador de la temperatura, la tension de la batería, la capacidad, voltaje e las celdas ,etc.

Hay dos opciones: la inclusión del control de crucero y la regulación de la fuerza de recuperación cuando el gatillo del acelerador se libera (como se mencionó anteriormente). Después de encender el sistema de control de crucero no es suficiente para mover al mismo ritmo durante 5 segundos, luego los pitidos de motos, y ya no se puede tocar el gatillo. Esto desactiva el crucero cuando se presiona el freno o el gatillo del acelerador.

En un largo viaje una ayuda seria mantener el gatillo ,pero eso no puede ser demasiado cómodo. Límites de velocidad en la aplicación no lo hace, aunque el scooter tiene ECO-modo en el que la velocidad máxima está limitada al 18 km / h. Para activar este modo, debe encender la moto y pulsa dos veces rápidamente pulse el botón de encendido: el testigo inferior se vuelve verde.

Este modo ECO se desactiva haciendo doble clic en el botón de encendido Xiaomi solamente.

Una sola pulsación en el dispositivo activo activa y desactiva las luces de circulación y una pulsación larga se apaga el scooter.

Pulsando la palanca de freno se activa el frenado regenerativo de la rueda delantera y comprime las pastillas a fondo.

Si el scooter está apagado, se frena la rueda trasera únicamente de forma mecánica lo que no permite una frenada eficaz,así que en la máquina está apagada, es necesario actuar con cautela. El acelerador también no hace otra cosa que controlar el empuje del motor.

Desmontaje completo

Para disfrutar de los beneficios del producto, lo mejor es simplemente desmontarlo,sobre todo cuando estamos hablamos de que el vehículo en todo caso, tarde o temprano, va a requerir un mantenimiento.

Vamos a empezar con la linterna y botones. No hay duda de que todo está bien protegido contra la humedad. Retire la cubierta sobre la lámpara (hay un par de tornillos arriba y abajo de la tapa).

La interna de leds sale del cuerpo solidario tirando con cuidado (ojo con el cable)

Gire 90 °, para tener acceso a los tres tornillos. Estos pernos están fijados a la boquilla de la pipa de dirección. El tubo para el volante de dirección es una guía de cables ,colocados en la bolsa oculta compuesta de silicona para evitar el contacto con agua.

Cuando se elimina la unión cuidadosamente el barnizado, la electrónica va cubierta por una tapa de plástico pegada con un botón. Retire con cuidado.

En el interior, todo es perfecto. El botón también está sellado en plástico y está completamente sellado. El agua no tiene ninguna posibilidad de llegar a el.

Vamos a ver lo que tenemos con la palanca de freno.

Podemos ver un sensor Hall y un imán, que se ocultan bajo la cubierta. El propio sensor esta cuidadosamente barnizado.

Vemos aquí la caracasa del cuerpo del sensor Hall:

Ahora vamos a la cubierta donde el interior es de bisel de plástico blando cerrado.

Es notable la flexión bajo los tornillos que lo sujetan a la parte inferior del scooter. La solución intenta evitar dañar el cuerpo al golpear el bordillo.

Vemos las marcas en la roscas de los tornillos y la cubierta perfectamente protegida contra agua mediante el material de espuma suave que recorre el perímetro.Dentro de la caja vemos elementos muy tecnológicos como son el controlador y la batería que están situadas cada una en su caja transparente.

Para desconectar la batería ,tenemos que scaar todos los cables desde el controlador y uno bajo las luces de cola al alerón trasero.

La Batería esta sellada a fondo para evitar la entrada de humedad. Es BMS para controlar el voltaje de cada célula, y lleva dos sensores de temperatura,asi como el cable de interfaz en marcha, a través del cual el controlador recibe la información completa acerca del estado de la batería.

El controlador para un mejor enfriamiento está unido a la cubierta a través de pasta térmica, lo que claramente intenta nos obligara a restituirla en caso de que lo desmontemos.

La electronica del controlador está cubierta por una tapa transparente, pero no se proporciona ninguna impermeabilización adicional. El compartimiento esta perfectamente protegido del agua, en el caso de que se inunde la batería.

Los cables del controlador entra en el tubo en la dirección de la rueda de dirección

Ahora vamos a pasar al motor. Con el fin de llegar a ella, hemos decidido quitar el tapón por completo.

Para ello, afloje los dos tornillos en el marco del mecanismo de plegado y quitar un tornillo central, lo que lleva a una horquilla.

En el interior, será necesario desatornillar el tornillo de una retención. Y el tapón se cae.

En los revestimientos de plástico hay pegadas tiras reflectantes rojas. Para llegar a los tornillos, éstos deben ser removidos.

En virtud de las cubiertas de plástico estamos a la espera de más tornillos en la carcasa de la horquilla de plástico.

En principio, para quitar la rueda, no es necesario quitar el tapón en su conjunto, como el acceso a la tuerca del eje, que ya tenemos. Pero decidimos desmantelarla. Retire la cubierta.

El elemento equipa un imán fino. Al ser de acero, significa que no se rompe el eje.

Al desenroscar la tapa del motor , a continuación pulsamos el lado opuesto del eje y aparece el estator de la parte móvil.

Teniendo en cuenta el rotor, asegúrese de que no se aplica ningúna impermeabilización adicional ( esto es easi en cualquier motor). Sólo hay un pequeño espacio bajo la cubierta, en calidad de tampones para penetrar en el agua, de modo que no se debe vertir sobre el interior .

El motor no debe sumergiese en agua, de lo contrario el agua inundará los cojinetes y a través del eje se metera dentro. Por lo tanto, si usted se mete en un charco profundo aunque sea por unos segundos, en cualquier caso, debería desmontar el motor y secarlo muy bien.

La rueda trasera simplemente gira sobre dos cojinetes, pero aquí el disco de freno mecánico está presente. Para desmontarlo debe conseguir exactamente lo mismo con las almohadillas: quitar pegatinas rojas, desenroscar los tornillos, quitar el revestimiento.

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