Categoría: conectores

Duplicador de ethernet

Veremos cómo es posible duplicar una toma ethernet en dos si el ancho de banda no es relevante


RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de ordenadores con cableado estructurado (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Cuenta ocho  conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (UTP), Esta conexión  utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse cuatro pares (ocho pines),pero atencion porque no siempre  se usan todos en la aplicación final . Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (dos pares), por ejemplo: en Francia y Alemania, y otros servicios de red como RDSI, T1 e incluso RS-232.

A veces se nos puede plantear la necesidad de disponer de una toma adicional de conexión ethernet  con toma RJ45  (por muchos motivos diferentes como por ejemplo para conectar un HTPC o un XBox ),   cuando solo disponemos de una unica conexion  ¿ y que podemos  hacer en ese caso ?  ,   pues hay varios modos de afrontar este problema :

  • Cableando una nueva toma ethernet  en el caso de que el concentrador  tenga salidas libres  usando las canalizaciones del cable ethernet existente, lo cual tiene la ventaja  de que podemos disfrutar de conectividad fast-ethernet con el máximo ancho de banda ,pero  los  inconvenientes del costo del cableado  y la dificultad  de introducir un nuevo cable donde ya hay uno ( normalmente incluso usando una guía espacial no será una labor sencilla) .

    Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora de hacer las conexiones.Los dos extremos del cable (UTP Categoría 4 o 5) llevarán un conector RJ45 con los colores en el orden indicado. Para unir el cable de red con su respectivo terminal RJ45 se suele hacer mediante crimpado  de manera manual (crimpadora de tenaza) 

    Hay dos normas para usar con un hub o switch (la más usada es la B); en los dos casos los dos lados del cable son iguales:

    Norma T-568A

    1. Blanco/verde
    2. Verde
    3. Blanco/Naranja
    4. Azul
    5. Blanco/Azul
    6. Naranja
    7. Blanco/Marrón
    8. Marrón

    Norma 568B

    1. Blanco/Naranja
    2. Naranja
    3. Blanco/Verde
    4. Azul
    5. Blanco/azul
    6. Verde
    7. Blanco/Marrón
    8. Marrón
  • Adquiriendo un concentrador (switch) que a partir de una toma  ethernet nos ofrezca varias salidas  .Aunque el coste de  un switch de 5 puertos dado que no habitual encontrarlos con menos puertos , no es muy elevado (unos 14€ en un TP-link que es referencia  en el mercado ) esta solución tiene un problema: deberemos alimentar el switch con una toma de c.a.
  • Usar un viejo router de xDSL como simple concentrador  gracias a  que todos los routers xDSL disponen  de esa posibilidad .Aunque aquí el coste es cero   y podríamos  ampliar la cobertura wifi ( en caso de que el router también disponga de conectividad wifi) esta otra  solución tiene un problema: deberemos alimentar también ( al igual que con la solución anterior del switch) con una toma de c.a. 
  • Usando un divisor de ethernet comercial.Con un divisor Ethernet, puede conectar simultáneamente dos ordenadores (u otros dispositivos de red) en un cable Ethernet. En efecto usted puede adquirir dos divisores Ethernet por aproximadamente 16€, pero también, si dispone de los conectores y una crimpadora  puede hacer su propio divisor  a  la medida de  su necesidades como vamos  a ver a continuación

 

 

Construcción de un divisor ethernet casero

 Siendo  realistas  , un  cableado extra es la mejor opción para añadir una toma extra ethernet,pero dependiendo de la distancia a la que esté el switch o router al que conectarse puede ser ciertamente una labor muy engorrosa , costosa y difícil incluso suponiendo  que  quepa el cable extra  por la canalización existente  y no haya que  hacer canalizaciones nuevas 

 

En un cable Ethernet hay 8 cables, pero solamente 4 se están utilizando. Digamos que los 4 cables que se utilizan son los dos marrones y los dos naranjas,siendo estos 4 cables los que  ocupan las ranuras 1, 2, 3 y 4 en el conector Ethernet. Los 4 cables restantes son dos verdes y dos azules, que ocupan las ranuras 5, 6, 7 y 8 en el conector Ethernet. ¿Qué pasaría si usted tiene los dos cables marrones y los dos naranjas y los dos verdes y los dos cables azules divididos en cada extremo. (en cada extremo tendría dos grupos de cables.) Los cables marrones están conectados a las ranuras 1, 2, 3 y 4 en el conector Ethernet en cada extremo y los dos cables verdes y los dos azules conectados a las ranuras 1, 2, 3 y 4 en otro conector Ethernet en cada extremo. (ahora tendría dos conectores Ethernet en cada extremo del cable con cables conectados a las ranuras 1, 2, 3 y 4.) ¿Funcionará o no? No veo ninguna razón para por qué no, pero nunca se sabe pues esta técnica es muy similar a la alimentación a través de Ethernet, pero sólo con dos líneas de datos en lugar de una línea de datos y una línea de alimentación.

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Asumiendo que los cuatro pares de cables Ethernet están conectados correctamente dentro de un  toma de pared Ethernet  ya existente ( que necesitamos duplicar) ,  podemos hacer nuestro  propio divisor Ethernet a medida   con un coste mínimo

El esquema a seguir es el mostrado  a continuación, donde se puede apreciar  cómo tendremos que actuar en ambos extremos del cable  usando   dos  pares para cada conexión , bajando lógicamente el ancho de banda disponible pues recordemos que la norma gigabit o  fast ethernet requiere los 4 pares ,aunque  solo  estén conectados  dos a la aplicación , por lo que esta solución  puede no funcionar del todo bien para algunos dispositivos que requieran mucho ancho de banda ( como descodificadores de vídeo de pago) 

 

 

Para este duplicador casero  necesitaremos únicamente  lo siguiente:

  • Dos conectores macho   RJ45
  • Cuatro conectores  hembra  RJ-45
  • Cable Ethernet  reciclado   (la longitud variará  en función de la longitud que deseemos darle al duplicador)

Las herramientas que necesitaremos:

  • Herramienta de crimpado RJ45
  • Tijera afilada (opcional)
  •  Herramienta de punzonado
  • Loctite Super Glue

Los pasos a seguir son los siguientes :

1-Engarce el enchufe RJ45 al cable Ethernet   con una crimpadora  usando el siguiente  esquema de cableado:

    1.  Blanco/Naranja
    2. Naranja
    3. Blanco/Verde
    4.  Azul
    5. Blanco/Azul
    6. Verde
    7. Blanco/Marrón
    8. Marrón

Obviamente también puede reciclar  un cable ya crimpado pero  fíjese que tiene conectados los 8 hilos pues los necesitamos para el duplicador 

2- Ahora uniremos el otro extremo del cable  a los conectores RJ-45.   Tome el otro extremo del cable, córtelo según la longitud que necesite y derive los cuatro pares usando el siguiente esquema de cableado:

  • Conector rj45 hembra número 1:
    • 1 blanco / naranja a pin 1 jack hembra 
    • 2 naranja a pin 2 jack hembra
    • 3 blanco / verde a  pin 3 jack hembra 
    • 6 verde a pin 6 jack hembra
  • Conector rj45 hembra número 2:
    • 4 Azul a pin 2 jack hembra
    •  5 blanco / azul a pin 1 jack hembra 
    • 7 blanco / marrón a pin 3 jack hembra
    • 8 marrón a pin 6 jack hembra

Una vez que todos los pares se perforan hacia abajo, puede pegar juntos lado a lado de las dos jack hembra RJ45

3- Hacer un divisor más usando la información anterior para que termine teniendo dos divisores, pero para el lado del switch del otro extremo ,  según  la terminación que tenga ese cable ( normalmente macho rj45)  puede optar por colocar una hembra   Rj45 en el divisor   en lugar del macho   rj45    para conectar al central el cable  procedente de la toma   y a las dos salidas  dos nuevos cables ethernet que conectaremos a  dos salidas libres del switch o router 

4- Enchufe un divisor a la placa de pared RJ45  y conecte los dos dispositivos  con cables ethernet  normales  .

 

5-Enchufe el otro divisor al switch o al router del otro extremo ( a donde   esté conectado el otro extremos del cable de pared  )  y conecte dos cables de conexión del divisor a dos tomas Ethernet libres del switch o router ( ver punto 3) . Si las conexiones del divisor están a la derecha, los dos leds “LINK” del switch o del router  en el que está conectado el cable de conexión deben encenderse.

 

Ahora tenemos dos dispositivos conectadas simultáneamente usando un solo cable Ethernet. Este método es similar a PoE (Power over Ethernet) pero en lugar de inyectar DC, está inyectando otra línea de  “datos”, pero  insistimos de nuevo que  es  mucho mejor si se puede tirar de un cable Ethernet más desde el panel del switch o router  a la placa de pared, aunque  en algunos casos específicos, el “divisor” Ethernet puede ayudar.(ademas si usted está tratando de lograr velocidades más rápidas con Gigabit Ethernet, esto no va a funcionar, ya que Gigabit utiliza todos los pares por sí mismo, si se quita la mitad de ellos que le limitará a 100mbp)s.

El principio básico de este artículo tiene sentido y debe funcionar. Sin embargo – PRECAUCIÓN – al perforar los conductores en las dos tomas utilizar las designaciones que se encuentran en las tomas y no la imagen! Los pin-outs en las tomas varían de fabricante a fabricante. Eso puede explicar por qué algunas personas no pueden hacer que funcione.

Reciclar un ordenador all in one averiado

Si tiene un all in one que no arranca , damos pistas sobre que hacer con el y en el peor de los caso al menos rehusar el monitor para darle una nueva vida


La tecnología de computación ha seguido avanzando y al parecer los modelos de escritorio tradicionales están quedando en el pasado. Y es que cada vez necesitamos aparatos electrónicos más cómodos, más compactos, con muchos menos cables ,mas simples de usar , mas versátiles   y es justo esto precisamente lo que ofrecen las novedosas All In One (AIO) pues si se  anda corto de espacio  o desea  tener todo  un ordenador en un formato compacto que ocupe muy poco espacio, los ordenadores todo en uno son justo la  solución pues   todos los componentes se colocan en el interior del monitor para ahorrar espacio, ofreciendo una amplia variedad de modelos tanto por su tamaño de pantalla como por su capacidad de procesamiento, estando completamente a la  altura de lso ordenadores tradicionales  tipo torre,  semitorre , etc   es decir de los llamados ordenadores de escritorio.  

En realidad  el concepto en es simple, pues los All In One sólo tienen la particularidad de tener la placa madre con el procesador memoria  ,disco       y  gráfica , estan todos ellos  integrados en la parte de atrás de la pantalla,  de modo que podríamos decir que están a medio camino entre un portátil y un ordenador de escritorio convencional.

Estos maravillosos aparatos electrónicos permiten un escritorio mucho más ordenado, ya que normalmente se usan con teclados y ratones inalámbricos, de manera que en el mejor de los casos  solo habrá un único   cables: es decir el de la salida de DC de la fuente de alimentación  externa , ya que este tipo de equipos precisamente para disminuir el espacio optan por adaptadores AC/DC  ( como los de los ordenadores de los portátiles )  

Desgraciadamente ,como todo en este mundo ,los AIO terminan estropeándose de modo que en este post vamos  a ver que podríamos  hacer con  un equipo AIO averiado , que descartado el sw,  todo apunta a que tiene una grave  avería en la placa madre  (HW)   que le impide  ni tan siquiera sacar el error por pantalla haciendo  por ello muy dificil su reparación ¿que podemos hacer en ese caso?

Aprovechando   las partes útiles de un AIO averiado

Antes de   mandar a la basura  un AIO primero deberíamos comprobar la tensión de la fuente externa ( debe ser aproximadamente la misma que la marcada en el alimentador )

Una vez comprobemos que haya tensión  DC de alimentación al AIO,   si no hay vídeo , antes de continuar merece la pena desconectar   todas las partes susceptibles de hacerlo , es decir  quitar disco ssata , unidad de dvd, placa wifi , modulo web cam   e incluso memorias  para comprobar si alguna de estas partes   puedan estar generando el problema pues de provocar  el error  debería haber mensaje de  error en la pantalla 

Si aun NO  hay video  ni señales sonoras ,  probablemente el ordenador AIO  tendrá un desperfecto en la placa madre  , lo cual es una de las avería mas graves y costosas de  un AIO pues normalmente su reemplazo suele tener   un alto coste    que nos  hará cuestionarnos si merece la pena su reemplazo.

Si ha quedado inutilizable el AIO , puede que todavía pueda sacarle provecho a alguna de sus partes internas como al disco duro, que una vez desmontado nos puede hacer las veces de unidad externa de almacenamiento para quitar lastre a nuestro equipo de sobremesa.

Asimismo la unidad regrabadora de DVD  tienen conectores standard de modo que se pueden aprovechar también

También la fuente de alimentación AC/DC    puede ser de interés  para cualquier   otro  proyecto  ( o como repuesto para otro ordenador) .

Otras parte interesante son los módulos de memoria  que son fáciles de quitar y nos puede servir para ampliar otro ordenador.

Por ultimo  también puede ser  útil la placa wifi que suele  ser accesible externamente a la placa madre.

Por cierto ,no hablamos de la pantalla pues es la autentica “joya de la corona” la cual le podemos  dar una  segunda oportuniad como  vamos a ver  continuación.

 

Reciclando la pantalla de un AIO

Los ordenadores todo en uno suelen tener grandes pantallas, pues ocupando el espacio justo sobre una mesa ofrecen suficientes capacidades de conectividad.  Con un ordenador todo en uno NO podemos cambiar la pantalla sin cambiar todo el ordenador pues todo está integrado, de manera que normalmente ofrecen una buena pantalla para que dure mucho tiempo.

El tamaño de la pantalla va de acuerdo a diferentes necesidades y gustos, pero sobre la resolución sí es importante  y ahi es donde destacan pues por ejemplo para na pantalla de 24 pulgadas, una resolución de alta definición 1920 x 1080 píxeles suele ser “normal” , lo cual  significa que se pueden ver imágenes, vídeos, sitios web y demás contenido con una nitidez y claridad envidiables (incluso existen AIO  con  pantallas más grandes de 27 pulgadas con  una resolución de 2560 x 1440 píxeles).

Desgraciadamente la pantalla al ir integrada no suele ser accesible  externamente  por lo que si se nos estropea la placa madre del AIO y no disponemos de repuesto  nos veríamos obligados a desechar el conjunto  ¿o  se puede usar solo la pantalla? 

Pues  en efecto normalmente gracias a un adaptador LVDS si podremos  volverla a  hacerla útil, pero antes deberemos  averiguar  que tipo de pantalla  tiene el AIO, pues  no existe  una placa genérica  debiendo adquirir una placa  específicamente para ese modelo en concreto

 

 

Ejemplo de reciclaje de pantalla para un HP omni 100 PC

En este caso  vamos   a ver  un HP Omni 100 PC   cuya placa madre ya  no responde ni con los clásicos pitidos de  falta de controladora de vídeo, lo cual lo hacen prácticamente desechable ya que esta placa madre dejo de  fabricarse hace ya unos años   de modo que lo que hay en el mercado son placas de segunda mando, que por cierto se venden  un alto precio no ofreciendo la garantía que ofrece  una placa recién salida de fabrica

Partes interesante del este ordenador son los módulos de memoria  que son fáciles de quitar ya que  nos puede servir para ampliar otro ordenador, así como  también  la placa wifi  con las dos antenas  y   la web cam  que están  accesibles  alrededor del marco del panel  lcd.

También la fuente de alimentación AC/DC    puede ser de interés  para cualquier   otro  proyecto  ( o como repuesto para otro ordenador) .

Bien,  desmontaremos  la peana y los tres paneles traseros de plástico , quedando  accesible el disco duro ssata ( va en un pequeña jaula metálica) , el cual  una vez desmontado ,nos puede hacer las veces de unidad externa de almacenamiento para quitar lastre a nuestro equipo de sobremesa. Asimismo la unidad regrabadora de DVD  tienen conectores estándar  ssata de modo que se pueden aprovechar también tal .

El aspecto del resultado quitando  , también la placa madre,  sera similar al  que vemos en la siguiente imagen:

 

Aun podemos quitar los cables ssata  así como el alimentador de la retroiluminación del panel ( observe que tiene dos salidas)

Un vez hayamos desmontado todas esa partes ya solo nos quedara solo la pantalla , pero ojo porque los códigos del chasis   aun no corresponden con el modelo del  panel del lcd ( son códigos solo del fabricante)

Una vez quitando el chasis de  soporte si ya veremos el modelo del panel que para el  Hp Omni 100   es un LTM200KT03  fabricado por Samsung

Una vez  ya tenemos el modelo  para poder conectarlo a un monitor convencional necesitaremos un adaptador LVDS a VGA  que incluya el inverter  , el cual puede encontrarse en portales orientales  como aliexpress

En nuestro caso hemos elegido un pack  de controlador HDMI + DVI + VGA + AUDIO controlador LCD kit de placa de 20 “LTM200KT03 LM200WD1 M200O1_L01/02/1600 * kit DIY de placa de controlador LCD 900

Este kit para controlador de LCD fes  fácil de montar como vamos  a ver  utilizándose  para convertir  un panel de 20 “delñ tipo LTM200KT03 LM200WD1 M200O1_L01/02/1600*900 en un monitor de escritorio/PC  ofreciendo  buen uso de este, pues   ya no será un desperdicio ya que nos estaríamos    haciendo nosotros mismos  el monitor  dándole  al lcd una nueva vida al panel  .

Necesitamos todos esta partes para gestionar el panel lcd; 

  •  Placa de controlador LCD
  •  Inversor
  •  Un cable LVDS e
  • Teclado y cable
  • Cable VGA/DVI/cables de cable HDMI (no incluido en los kits)
  • Un adaptador de corriente de 12V  4amp (no incluido ne los kits)

 

Y estas son las conexiones de la placa del adaptador :

  • Salida  LVDS al panel lcd ( CN25)
  • Salida al inverter (CN5)
  • Salida al panel de pulsadores (CN11)
  • Alimentación de 12V 
  • salida de  audio 
  • salida de viodeol por VGA, HDMI o DVI in

 

 

 

 

Realizaremos las siguientes  cableados

  • Conectermos la salida  LVDS  del adaptdor  al panel lcd ( CN25) con el cable especial al panel lcd
  • Conectaremos  la salida al inverter (CN5) del adaptdor a la entrada de la placa del inverter
  • A la salida del inverter no debemos olvidar conectar las dos salida superior e inferior del panel lcd que son para la retroiluminacion del panel
  • Conectaremos la salida al panel de pulsadores (CN11) del conversor a la plaquita de pulsadores
  • Conectaremos los dos cablecillos del los dos altavoces internos del   ordenador al conector CN10
  • Deberemos  alimentar el conjunto con  12V 

 

Una vez conexionado todo deberíamos probar con una señal de video y el conjunto responde. Si funciona OK hay un punto interesante que es reutilizar la plaquita dle pulsador y el led del HP  Omni 100  para qeu tengan funcionalidad

Para ello conectaremos  sendos cables a la salida del pulsador de power de la plaquita de pulsadores  así como a la salida del led de power de esta

 

Como debe estar accesible los pulsadores de control una opción es fijarlo a un lateral de modo que quede accesible  peroal mismo tiempo algo disimulado

Finalmente este es el aspecto del adaptador montado con el inverter  y la plaquita de pulsadores de control

Por ultimo , tras adaptar un poco una de las tapas para que pueda salir  el cable de video  y alimentación ensamblaremos las tapas   traseras  de modo que  como podemos ver , el aspecto apenas difiere del estado del AIO cuando era un equipo completo  

 

 

Bien,!terminamos !   como pude ver el lector, al menos hemos convertido un viejo AIO averiado en un excelente monitor por un precio casi ridículo ( unos 23€) , lo cual  es muy interesante sobre todo porque le hemos dado nuevo  uso  a partes que en principio no tenían casi ningún valor .

Sencilla alarma basada en un foco con detector de proximidad

Es bastante frecuente usar focos leds con sensores PIR incorporados para iluminar automatiaemnte cuando estos detecten presencia exterior, pues bien proponemos usar estos ademas como alarmas sonoras o visuales dando así una doble o triple funcionalidad ..¿Se anima a probarlo?


Hoy en día hay soluciones muy económicas  debido a su gran escala comercial  que son   susceptibles de ser mejoradas para complementar con notoriedad  sus prestaciones y  !sin coste alguno!.En el ejemplo de hoy actualizado a un modelo mas moderno del fabricante Meikee vamos  a  ver como de hecho una modesta  lámpara con sensor de movimiento para uso en exteriores  ideal (almacén, garaje, clóset, etc …,con un bajo consumo de sólo 10 vatios ( aunque existen  de muchas  potencias  más elevadas ) ,y  900 lúmenes de luz  garantizados   puede usarse   además de su cometido principal de encenderse  cuando el sensor detecta movimiento  en el exterior , que  también envíe   una alarma hacia el interior, para  que tengamos constancia  si no nos  hemos percatados por la activación de la luminaria   de que puede que haya personas , animales o cosas merodeando por el exterior  .

En esta simple  modificación  pues mantendremos el  diseño moderno y compacto de la luminaria ,  ya que vamos a hacer una sencilla modificación   que apenas ocupa más espacio ( únicamente necesitaremos  añadir una regleta )  y que además no inhabilita su protección  impermeable (IP66), una característica fundamental para aquellos que desean montar esta luminaria en el exterior.

Respecto al interior de  la luminaria , esta se aleja de las convencionales halógenas al   incorporar uno de los últimos 30 chips súper brillantes de LED  que reemplazan a los  anteriores, ofreciendo una iluminación más brillante (900 LM, blanco frío de 6000 Kelvin ) ,  con un gran ahorro en la factura de la luz y una gran durabilidad (los LED tienen una vida media de 50000 horas).

El foco del fabricante Meikee   integra un sensor PIR   y la electronica necesaria para activar la luminaria  , la cual por cierto va integrada en el propio receptor del PIR(es decir en la cajita  mas pequeña que alberga el propio sensor)

En este modelo , se puede ajustar la iluminación utilizando los 3 botones de configuración de la parte de atrás del propio modulo del PIR 

Los ajuste son los siguientes:

  • HORA ;sirve  para establecer la duración de la iluminación (6-360 s);
  • SENS; sirve para ajustar el rango de detección (1-12m);
  • LUX :ajuste la foto-sensibilidad (día y noche)

 

Aparte de ajustar  el valor  SENS   a la distancia que precisemos , un ajuste especialmente interesante es el ajuste LUX pues no puede permitir que el foco  ( y  por tanto la alarma ) no se active de día ,pudiéndose accionar automáticamente solo de noche  , que es cuando la mayoría de las ocasiones los dueños de lo ajeno merodean por los exteriores de los inmuebles

Con la doble función de iluminación sorpresiva ( que el producto  ya lo contempla ) y la alarma sonora ( que vamos añadir tanto interior como exterior ) la idea   que se  busca con esta mejora es   una  detección anticipada que localizar los intentos de intrusión y antes de que el intruso haya conseguido entrar : así, decidimos antes a los intrusos y, ademas  tenemos un señal audible de que ha sucedido , señal que por cierto podemos contemplar con otros sistemas como cámaras, alarmas remotas , etc.

Bien veamos la mejora  de este foco con sensor que podemos comprar por unos 15€

 

 

La idea  de este post  es mejorar  un asequible  foco del fabricante  Meikee  para poder usarlo para activar otras cargas ( no solo la de la propia luminaria) , para lo cual tendremos que abrirlo con cuidad  para capturar la señal de salida y devolverlo al exterior . Desgraciadamente  manipulaciones del producto nos  hará  perdera la garantia , pero por el precio que tiene creemos merece la pena puesto que nos puede ser muy útil desde el interior  saber si se ha activado el foco  o por ejemplo para enviar a una central de alarma

Hackeando el foco

 

Antes de desmontar el foco,  probaremos el foco dado que cualquier cambio de esta en su configuración nos hará perder la garantía, asi que  es nuestra última oportunidad para  probar de que funciona perfectamente este.

Una vez  comprobado su funcionamiento , si estamos decididos a mejorar el foco, desmontamos  los 4 tornillos de la parte posterior ( puede que esten bastante duros para asegurar la estanqueidad).

 

 

Ahora quitaremos los dos tornillos del reflector , sacaremos con cuidado el cristal protector  y luego accederemos  a la electronica , con mucho cuidado de no tocar los leds SMD  

En otros  modelos  haay dos bloques  ,   diferentes : el chip compuesto por leds  SMD  ( en el centro )    y el convertidor ac/dc para este ( a la derecha), pero en este modelo del  fabricante  Meikee  van integrados la matriz de leds  y el propio convertidor en una unica placa alimentandose todo el conjunto con la tension de la red de ca

 

 

 

En la imagen   se observan claramente  tres conexiones que van al módulo PIR : 

  • Cable marrón; uno de los polos de la red para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable azul : otro de los polos de la red  para dar alimentación permanente al módulo PIR
  • Cable rojo ; el cable de detección del PIR   que permite alimentar a la placa   

 

Hemos visto que nuestro objetivo es cable rojo  de salida del módulo de  PIR   que permite alimentar a la placa  leds  de la luminaria  que  nos permite obtener la salida del relé interno del modulo PIR ,así que intentaremos capturar este hilo  para lo cual descubriremos el protector plástico del empalme 

 

 

Es muy poco ortodoxo , pero como no queremos que el módulo pierda la estanqueidad , y normalmente  para luces exteriores las instalación no suelen contar con este tipo  de  cableado, utilizaremos el cable amarillo de masa del cable de salida pus  más adelante si nos interesase podriamos exteriormente fijarle un tornillo al chasis y volverlo a conectar

 

 

 

Ahora solo nos queda  usar una ficha de empalme  o bien directamente retorcer ambos cables (es decir el cable amarillo de la manguera exterior con  el cable rojo procedente de la salida del modulo PIR h)

 

 

Ahora ya cerraremos con cuidado la luminaria  : primero el reflector  y luego la junta de estanqueidad  , el cristal  y finalmente la tapa . Ahora ya podemos conectar la c. a.  al extremo de la manguera del foco  , pero con la  importante diferencia que en el  cable amarillo ya no conectaremos la masa  sino por ejemplo un zumbador o  un testigo  que  alojaremos  en el interior de la vivienda para tener constancia  visual    o sonora   de que el foco luz se ha encendido por movimiento de objetos extraños próximos al PIR

 

 

 Por cierto ,si se pregunta  donde conectar el otro extremo del zumbador o luz auxiliar este irá conectado al cable marrón de la manguera .Asimismo , como se puede apreciar ,se complementa con un interruptor para anular el zumbador en caso de que sea demasiado molesto  .

Tambien se recomienda usar otro interruptor a la entrada de ca si este va estar conectado permanentemente a la red de ca, aunque podemos prescindir de este  con el ajuste de noche pues  podemos permitir que solo se active por la noche.

 

 

Hay muchas opciones de uso para esta salida de CA , el cual por cierto no debemos cargar con mucha potencia pues corremos el riesgo de estropear los contactos del relé interno del modulo PIR

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esta salida “extra”;

  • Un  relé  de potencia con bobinado de  220v de CA para conectar cargas mayores
  • Un segundo relé de 220V pero para utilizar los contactos para alarmas
  • Un  zumbador de 220V ( los hay por 2€ en Amazon)
  • Un timbre convencional
  • etc

Bueno ,como hemos visto   quizás sean una idea un tanto atrevida , que no todo el mundo esté dispuesto a realizar,  pero desde luego !la posibilidad está ahí   ! y eso sin casi ningún coste adicional !¿se le ocurre  alguna mejora adicional ? si es así no dude en compartirla con toda la comunidad ..!!GRACIAS!!

 

Por cierto este es el link de acceso directo del citado foco con detector de presencia