Ariston NET: problemas reales en la configuración ( y como evitarlos)


La promesa es clara: controlar tu caldera, termo o bomba de calor desde el móvil, recibir alertas antes de que te quedes sin agua caliente y optimizar el consumo hasta un 25%. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios encuentran fricciones importantes en la configuración inicial.

En este artículo analizamos los puntos críticos al instalar y vincular la app, por qué fallan y cómo resolverlos.

1. Antes de empezar: lo que casi nadie revisa

La FAQ oficial en
https://discover.ariston-net.remotethermo.com/#faq
insiste en algo clave: consulta siempre el manual del equipo y, ante dudas, recurre a un técnico autorizado. Ciertamente la documentación en papel es extremadamente escasa concentrándose en una guía rápida donde sobre todo se detalla la instalación hidràulica.

Recomiendo estudiar este video oficial de Ariston que explica mas o menos claro cuales son los pasos a seguir:

No es solo una recomendación formal:

  • El mantenimiento (como la revisión del ánodo de magnesio en termos) afecta a la durabilidad y a la garantía.
  • Algunos contratos de mantenimiento y extensiones de garantía exigen revisiones periódicas certificadas.
  • La configuración conectada puede estar vinculada a parámetros técnicos que el SAT debe validar.

Además, desde la propia app, en la sección Soporte Técnico, puedes localizar centros oficiales.

Obviamente los pasos para conectar el termo a las tuberías de nuestro hogar es la parte mas importante que no debemos olvidar y el procedimiento es estándar ( bajo mi opinión no descuidar el uso de teflón en todas las conexiones y vigilar las posibles perdidas apretando mas estas)

2-El gran cuello de botella: la conexión Wi-Fi (2.4 GHz)

El problema más repetido no es la instalación física, sino la conectividad pues la app necesita una conexión a Internet en la banda de 2.4GHz o de no ser posible la app no funcionará

Requisito crítico:

La mayoría de dispositivos compatibles con Ariston NET funcionan exclusivamente en red Wi-Fi 2.4 GHz.

Qué ocurre en la práctica

Hoy casi todos los routers emiten redes combinadas 2.4 + 5 GHz bajo el mismo nombre (SSID). Esto provoca que:

  • El móvil se conecte en 5 GHz.
  • El equipo Ariston solo vea 2.4 GHz.
  • La vinculación falle o se quede bloqueada en “buscando red”.

Síntomas típicos

  • La app no detecta el dispositivo.
  • El proceso se queda en bucle tras introducir contraseña.
  • Se pierde conexión tras una actualización.

Solución técnica recomendada

  1. Entrar en el router.
  2. Separar SSID 2.4 GHz y 5 GHz con nombres distintos.
  3. Conectar el móvil explícitamente a la red 2.4 GHz.
  4. Repetir el proceso de pairing.

Este simple ajuste resuelve una parte significativa de incidencias.

3-Paso a paso (y dónde suele fallar)

1️⃣ Descarga y registro

Descargar la app oficial usando el código QR de la pegatina que adjunta el aparato:

  • Ariston NET (Android / iOS)

Problemas habituales:

  • Correo de verificación que no llega.
  • Cuenta creada pero sesión que expira tras actualización.

Solución:

  • Revisar spam.
  • Evitar correos corporativos con filtros estrictos.
  • Confirmar región correcta en la app.

2️⃣ Activar modo pairing

Básicamente , y esto no lo explican bien, esta actuación va a crear un portal cautivo wifi que no tiene conexión a Internet. Lógicamente DEBEREMOS DESCONECTAR LOS DATOS de nuestro dispositivo movil y conectarnos manualmente a este ( esto no suele decirse). Una vez conectados al portal cautivo , logicamente nos pedira la red wifi de nuestra casa y por supuesto la clave

Normalmente:

  • Pulsar botón AP o botón superior durante 5 segundos.
  • El LED WEB debe parpadear en verde.

Errores frecuentes:

  • No mantener pulsación suficiente.
  • Intentar emparejar sin haber esperado reinicio completo.
  • No verificar que el LED cambia de estado.

3️⃣ Conexión temporal a “Remote GW Thermo”

Durante el proceso, el móvil se conecta a una red temporal tipo:

Remote GW Thermo

Aquí muchos usuarios abandonan el proceso porque el móvil indica “sin internet”. Es normal. No hay que desconectarse manualmente.

En algunos modelos pueda que pida una clave, que seria la siguiente o una variación de ella:

ariston123

4️⃣ Configuración manual vía 192.168.1.1

En algunos modelos es necesario:

  • Abrir navegador.
  • Acceder a 192.168.1.1.
  • Introducir red doméstica y contraseña.

Errores comunes:

  • El móvil cambia automáticamente a datos móviles.
  • El router bloquea IPs locales.
  • Se introduce mal la contraseña (ojo con espacios finales).

Ejemplo de Calentador de agua eléctrico con una capacidad de 30 litros que permite un ahorro de energía de hasta un 14% gracias a la función ECO EVO. Instale sobre el fregadero y fácilmente manejable de forma remota con Wi-Fi integrado https://amzn.to/4c5rkJ4

4-Opiniones reales: experiencia desigual

Las valoraciones de Ariston NET son mixtas. En Google Play Store la puntuación suele situarse en torno a 3,2–3,3 sobre 5. En Android es relativamente frecuente que, en el último paso del proceso de configuración, la aplicación solicite activar la ubicación real del dispositivo y que, al no completarse correctamente este paso, la activación quede bloqueada.

MUY IMPORTANTE: En la práctica, si la instalación se complica en ese punto, muchos usuarios logran finalizar el proceso sin incidencias evitando conceder permisos permanentes de ubicación durante la configuración inicial, lo que simplifica la activación y reduce errores en el cierre del registro.

En App Store la valoración suele ser más alta, moviéndose aproximadamente entre 3,9 y 4,1 sobre 5 según el país. En iOS, cuando la conexión Wi-Fi es estable y el equipo es plenamente compatible, la percepción general es más positiva y la experiencia tiende a ser más fluida.

Entre los aspectos mejor valorados destaca la comodidad de poder encender o apagar la calefacción desde fuera de casa, ajustar la temperatura sin estar físicamente delante del equipo y consultar estadísticas de consumo que ayudan a optimizar horarios. También se aprecia el control remoto intuitivo y la disponibilidad de modos específicos como Eco, Boost o anti-legionela, que aportan tanto eficiencia como seguridad sanitaria.

En el lado contrario, las principales frustraciones suelen estar relacionadas con pérdidas de conexión tras determinadas actualizaciones, integraciones inestables con asistentes de voz como Amazon Alexa o Google Home, y la necesidad de reconfigurar el sistema cuando se cambia de router o de proveedor de internet. Algunos usuarios también consideran limitada la programación horaria disponible en ciertos modelos.

Diferencia clave: Ariston NET vs Ariston NET Pro

Es importante no confundir Ariston NET con Ariston NET Pro. La primera está diseñada para el usuario final y permite controlar remotamente la caldera, bomba de calor o termo, configurar programación inteligente, utilizar funciones de geolocalización, consultar informes energéticos y recibir alertas de averías en tiempo real. Es, en esencia, la capa de control doméstico.

Por su parte, Ariston NET Pro es una plataforma orientada a servicios técnicos e instaladores. Desde ella pueden realizar diagnóstico remoto, consultar el historial de errores, acceder a parámetros internos de funcionamiento y anticipar posibles fallos mediante sistemas de mantenimiento predictivo como Active Care. Además, facilita la reducción de desplazamientos innecesarios al permitir una primera evaluación a distancia. Ambas soluciones pueden operar sobre el mismo equipo conectado, pero cada una responde a perfiles y necesidades distintas.

Modelos donde aparecen más dudas de configuración

Las dudas de configuración suelen aparecer en equipos modernos como la Genus ONE+ WiFi o la Alteas ONE+ Net en el ámbito de calderas, así como en termos eléctricos como el Velis WiFi o el Lydos Hybrid WiFi. En la mayoría de los casos, los problemas no están relacionados con la compatibilidad del equipo, sino con la red doméstica, la configuración del router o el proceso inicial de vinculación.

Beneficios cuando funciona correctamente

Cuando la instalación está bien ejecutada y la red es estable, la aplicación puede contribuir a optimizar el consumo energético hasta en un 25% según datos del fabricante, enviar alertas antes de que se produzcan interrupciones en el suministro de agua caliente sanitaria y permitir una monitorización remota continua si el servicio técnico utiliza NET Pro. En determinados escenarios de uso eficiente, esto puede traducirse en un ahorro económico anual significativo.

Conclusión: no es mala app, pero exige un entorno controlado

La experiencia con Ariston NET depende mucho más de la calidad del router, de una correcta configuración de la banda 2,4 GHz, del modelo exacto del equipo y de la versión del sistema operativo del móvil que del propio generador térmico. En entornos con Wi-Fi estable y configuración adecuada suele cumplir lo prometido; en redes mal ajustadas o tras actualizaciones conflictivas, la experiencia puede volverse frustrante.

Transforma una tableta Android desechada en un monitor HDMI portátil de 7 pulgadas.


En realidad podemos transformar cualquier tableta o smartphone que no usemos en un monitor secundario y darle así una segunda vida, por ejemplo para no tener que comprar un monitor pequeño autoalimentado.

Lo mas fácil ante este tesitura y ! lo mas sencillo!, es pensar en Apps inalámbricas (WiFi/LAN, cero cables). Algunas de las mas famosas apps son las siguientes:

  • Spacedesk: Instala servidor en PC (Windows/Linux/Mac) y app viewer en tableta (Play Store). Conecta misma red WiFi; extiende/duplica pantalla con toque. Bajo lag (~50ms), soporta Full HD.
  • AirDroid Cast: Casting remoto vía WiFi/QR; duplica PC a tableta, control táctil. Gratuita básica, premium sin lag ni límites.
  • Splashtop Wired XDisplay (híbrida): USB para baja latencia/Full HD@60fps, sin WiFi; app gratuita en tableta y PC.​

Otra opción mas elegante, ante usar una app, es el método HDMI plug-and-play (sin soldadura), es decir mediante un conector OTG conectarle una capturadora de video por hdmi. Es decir por tanto usando una capturadora HDMI USB genérica (UVC, ~10€ AliExpress/Amazon) + adaptador OTG (microUSB/USB-C). Conecta HDMI de PC → capturadora → USB tableta.​ Luego necesiatamos alguna app : USB Camera, nExt Camera o Next Camera (gratuita): detecta UVC auto, muestra vídeo/audio en fullscreen. Latencia <100ms, offline.

Por ultimo para evitar descargar la bateria necesitamos un Hub OTG con power passthrough para cargar simultáneo, o lo que es lo mismo un cable OTG con dos «bocas», pero ojo porque debemos entender que si es telefono o tableta ciertamente antiguo necesitaremos un adaptador OTG para mini o micro usb, o si es mas moderno un adaptador OTG para conexion USB-C , el cual por cierto no solo servirá para conectar una capturadora de video por hdmi , sino también para conectar otros periféricos como un teclado , un raton, un disco duro , etc

Existe otra tercera opcion usando con funciones nativas del propio smartphone o tableta pero estan reservadas para ciertos tipos de Samsung o DeX:

  • Second Screen (Galaxy Tabs): Activa en Quick Settings > «Second Screen» (Video/Gaming mode). PC presiona Win+K, selecciona tableta en WiFi directo/Miracast. Extiende sin apps extra.
  • Deskreen (multiplataforma): Navegador web en tableta (sin app), servidor en PC; WiFi simple para viejo Android.

Así pues, a grandes rasgos, una comparación rápida de los sistemas comentados podemos resumirlos en la siguiente tabla:

MétodoLatenciaResoluciónRequisitos
SpacedeskBajaFull HDMisma WiFi
HDMI UVCMuy baja1080p/4KCapturadora + OTG
Second ScreenMediaNativaSolo Samsung
AirDroid CastMedia1080pCuenta gratuita

METODO DIRECTO: Capturadora externa

En este blog de soloelectronicos.com, exploramos las opciones más prácticas para alimentar una tableta Android reciclada que hemos convertido en monitor portátil usando una capturadora HDMI a USB, como las genéricas tipo MS2130. La forma más simple y sin modificaciones consiste en conectar directamente un cargador USB de al menos 2A, idealmente uno de 5V/2A capaz de manejar tanto la tableta como la capturadora conectada vía OTG, al puerto de carga dedicado si lo tiene. De esta manera, compensas el consumo total aproximado de 1 a 1.5 amperios que genera la capturadora procesando la señal de vídeo HDMI de tu PC, Raspberry Pi o consola, manteniendo la batería de la tableta estable sin drenaje rápido o incluso permitiendo una carga lenta continua durante el uso. Esto es perfecto para sesiones temporales o portátiles, donde no quieres complicarte con herramientas de soldadura ni riesgos innecesarios.

Si tu tableta solo tiene un puerto USB único, la solución ideal es emplear un hub OTG con carga passthrough, también conocido como Y-cable OTG más power, donde un ramal se dedica exclusivamente a la capturadora HDMI-USB y el otro ramal recibe el cargador de 5V/2A o superior, como un cargador original Samsung o un power bank confiable.

Antes de empezar, verifica en los ajustes de Android la opción específica de «Carga mientras usa accesorios USB», ubicada generalmente en Ajustes > Batería aunque varía según el modelo y versión del sistema; activarla es clave porque sin ella, aplicaciones como USB Camera o USB Camera Pro, que muestran el vídeo UVC en pantalla completa con audio, pueden consumir entre un 10% y 20% de batería por hora solo con la capturadora activa. Con esta configuración plug-and-play, la tableta detecta automáticamente la señal HDMI entrante una vez conectado el cable desde la fuente de vídeo, y en el PC o consola seleccionas modo «Extender» o «Duplicar» para usarla como monitor secundario, logrando una latencia baja inferior a 100 ms ideal para productividad o juegos casuales, todo mientras cargas la batería al 100% previamente para maximizar autonomía en sesiones largas de hasta 4-6 horas

Para usos más intensivos como 24/7 en kioscos o monitores fijos, pasamos a la modificación de bypass de batería, que requiere algo de destreza electrónica pero vale la pena si notas hinchazón o desgaste prematuro. Primero, desarma la tableta apagada y desconectada, retirando el conector de batería de 2 a 5 cables (rojo positivo, negro negativo, blanco datos posibles), luego localiza los pads de +5V en la placa base cerca del puerto USB o el regulador PMIC midiendo con multímetro para confirmar 5V estables. Suelda una fuente externa 5V directamente desde un cargador de pared o power bank a esos pads de +5V y GND, incorporando un diodo como el 1N4007 en la línea positiva para prevenir retroalimentación y un drop de voltaje de unos 0.7V; añade en paralelo un condensador electrolítico de 10-100uF a 400V junto a uno cerámico de 0.1uF para estabilizar picos de corriente y evitar reinicios inesperados. La tableta ignora por completo la batería ausente, arranca simulando un 100% fijo y opera indefinidamente enchufada, transformándola en un dispositivo robusto sin ciclos de carga que acorten su vida útil.

Como opciones avanzadas, un power bank de 10000mAh+ con PD 5V/3A ofrece 6-10 horas portátiles, o usa comandos ADB desde PC como «adb shell dumpsys battery set ac 1» para forzar modo cargando y minimizar drenaje en sleep. Siempre toma precauciones: monitorea calor extra alrededor de 40-50°C con buena ventilación, nunca excedas 5.5V en mediciones, prueba todo sin batería sobre la mesa primero y prioriza el bypass si hay signos de hinchazón para seguridad.

METODO 2 : Integrando la capturadora

El metodo anterior sin duda es interesante, pero aun es posible ir mas allá integrado la propia capturadora en el interior de la propia tableta, para lo cual una vez probado el funcionamiento de la capturadora correcto con la tableta , lo primero es busca una Ubicación física de la capturadora HDMI

  • Identifica un hueco libre en el interior, normalmente cerca del altavoz, que se puede reubicar si estorba.
  • Presenta la placa de la capturadora HDMI (la que iba en el pequeño monitor roto) para decidir la orientación que permita cerrar la carcasa y dejar el conector HDMI accesible al exterior.
  • Con una Dremel u otra herramienta, rebaja el plástico interno para crear un alojamiento a medida para la capturadora.
  • Fija la placa con pegamento termofusible (hot glue) y marca en la tapa trasera la posición exacta del conector HDMI.​
  • Recorta en la tapa un rectángulo/ventana para el conector; ajusta hasta que el puerto HDMI quede bien accesible y la tablet pueda cerrarse casi por completo (solo sobresale un pequeño borde de PCB que luego se puede tapar con cinta o embellecedor).​

Lo siguiente es preparar el esquema eléctrico y puntos de soldadura:

  • Extrae la placa base de la tablet y dale la vuelta para acceder a las pistas y pines del conector USB.
  • Toma como referencia un condensador cercano (punto de +5 V) y los pads de datos del USB (D+ y D−), además de masa (GND) desde cualquier plano o blindaje metálico del USB.​
  • Identifica también la entrada de control del USB host switch: al llevar esa línea a masa, la tablet entra en modo host y alimenta el dispositivo USB (la capturadora).​
  • El esquema queda así:
    • +5 V desde el positivo del condensador → VBUS de la capturadora.
    • D+ y D− de la tablet → D+ y D− de la capturadora.
    • GND común desde chasis/pad de masa → GND de la capturadora.
    • Línea “host” (control OTG) → interruptor que la conecta o no a masa.

Pasamos ahora a la soldadura y cableado:

  • Suelda primero el cable de +5 V en el punto del condensador y llévalo a la entrada de alimentación de la capturadora.
  • Suelda los dos cables de datos (D+ y D−) a sus pads correspondientes en la placa de la tablet y a la capturadora, manteniéndolos lo más cortos y paralelos posible.
  • Coloca el cable del pin “host” desde la pista identificada hasta un pequeño interruptor deslizante exterior; el otro terminal del interruptor va a masa, de manera que al activarlo fuerza el modo host USB.
  • Añade el cable de masa desde un punto de GND accesible (por ejemplo el blindaje del conector USB) hasta la capturadora.
  • Asegura las soldaduras con una gota de cola termofusible para evitar que se rompan por esfuerzo mecánico.

Ya solo cabe hacer el montaje final y probar el montaje:

  • Vuelve a colocar la placa base en su sitio, enruta los cables para que no queden pellizcados y fija el interruptor de host en un hueco del lateral o de la tapa.
  • Cierra la tablet con la nueva ventana HDMI ya recortada, asegurándote de que el conector queda bien accesible.
  • Enciende la tablet, activa el interruptor de modo host y conecta un portátil u otra fuente HDMI a la capturadora mediante un cable HDMI.
  • La tablet mostrará la señal de vídeo entrante y el audio saldrá por el altavoz original, obteniendo así un monitor HDMI portátil de 7″ con altavoces integrados.

Por cierto, este proceso también se puede realizar en cualquier smartphone, !eso si con un poco de paciencia por lo limitado del espacio disponible!. Amigo lector las posibilidades de dar una segunda vida a nuestros gadget que no usemos son cada vez mas amplias !aprovechémoslos!.