Averías en Domyos FC 50


Hoy en día muchas bicicletas estáticas incluyen funciones avanzadas normalmente sin sobrecoste del producto. Hoy nos vamos a centrar concretamente en una de las mas populares :la FC 50 del fabricante Domyos intentando resolver explicar sobre todo como solucionar pequeñas averías o errores que puede presentar su pantalla que puedan invalidar su correcto funcionamiento.

En primer lugar hagamos un resumen de las funcionalidades AUTOSCAN donde se visualizara alternamente las funciones cada 5 segundos:

  • 1 – Velocidad: Esta función permite indicar una velocidad estimada. Ésta puede indicarse en Km./h o en Mi/h en función de la posición del interruptor en la parte trasera del producto.
  • 2 – Distancia: Esta función permite indicar una distancia estimada desde el inicio del ejercicio. Ésta puede indicarse en Km. o en Mi en función de la posición del interruptor en la parte trasera del producto.
  • 3 – Calorías: Esta función muestra una estimación de las calorías gastadas desde el inicio del ejercicio.
  • 4 – Tiempo: Esta función indica el tiempo transcurrido desde el inicio del ejercicio, en minutos: segundos durante la primera hora y, a continuación, en horas: Minutos
  • 5 – Frecuencia cardiaca : Coloque las palmas de sus manos sobre los sensores de pulso ( si cuenta con estos), transcurridos unos segundos, el indicador de su ritmo cardiaco parpadeará y su frecuencia cardiaca se mostrará en número de latidos por minuto(CUIDADO : se trata de una estimación, que no deberá de tomarse como garantía médica en ningún caso. Durante un período de varios segundos o durante un salto de frecuencia, es posible que el valor visualizado no sea coherente con su ritmo cardiaco real. Esto se debe a la inicialización del algoritmo).

PUESTA A CERO DEL PRODUCTO: El producto se pone en stand by a los 5 minutos de inactividad. Los indicadores se ponen a 0 a partir de la entrada en stand by (sin memorización de datos).

Averías relacionadas con la alimentación

Este tipo de averías suele ser el más típico porque sin alimentación ningún sistema electrónico puede funcionar. Si sospecha que se pueden haberse agotado las dos pillas AA., retire la consola de su soporte, retire la tapa de las pilas que se encuentra en la parte trasera del producto, coloque dos pilas nuevas de tipo AA o UM-3 en el compartimiento previsto a tal efecto en la parte trasera de la pantalla.

2. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente y de que éstas estén perfectamente en contacto con los muelles.

3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y el producto y asegúrese de su sujeción.

4. Si la pantalla es ilegible total o parcialmente, retire las pilas, espere 15 segundos y vuelva a colocarlas.

Si por la circunstancia las pilas están deterioradas debe saber que puede ser por sulfatación, proceso por el cual se realiza la formación de cristales de sulfato de plomo en una pila o batería. La sulfatación se producirá en cierto grado sobre todo en las baterías a lo largo de su vida útil. Sin embargo, la sulfatación rápida puede producirse con el almacenamiento prolongado, la sobrecarga (o la infracarga en caso de una batería). Cuanto más sulfato se acumule en una batería, menos eficaz será ésta. La sulfatación es la causa número uno de fallos prematuros en las baterías y pilas pudiendo provocar cualquiera de las siguientes situaciones: pérdida de potencia , tiempos de carga más largos, acumulación excesiva de calor en el sistema eléctrico tiempos de funcionamiento más cortos entre cargas y, en última instancia, acortar la vida útil de su batería.

Si se han sulfatado las pilas /bateroas AA , elimine estas y limpie con profundidad el porta-pilas, primero con un cepillo de púas y después si es posible con una lija fina para eliminar cualquier resto de sulfatos o elementos químicos.

Problemas de configuración

– Si observa que su contador no indica las correctas unidades de medida para la distancia, verifique que el tercer interruptor ( el de la derecha) detrás de la consola, esta en la posición «Km» para una visualización en kilómetros. Retire y coloque de nuevo las pilas para que se realice el cambio o pulse el botón RESET.

– Si observa distancias o velocidades anormales o un mensaje «ERR», compruebe que el interruptor de la parte trasera de la consola esté en posición VM para bici magnética, o en VE para bici elíptica y pulse el botón RESET. En las bicis magnéticas, cada vuelta de pedal corresponde a una distancia de 4 metros, en las bicis elípticas 2 movimientos corresponden a una distancia de 1,6 metros (estos valores corresponden a valores medios en bicicleta o caminando). Esta consola es completamente automática y se enciende desde el inicio del pedaleo.

Mensaje «Err » en pantalla

A continuación se le muestra la configuración de los botones para su bicicleta VM 200 que deberá ajustar en los tres conmutadores que cuenta la unidad detrás del monitor :

  • Elija VM en el primer cursor para su bicicleta VM 200 ( es decir la posición más la izquierda).
  • Elija «0» en el segundo cursor ( es decir en la posición central del conmutador).
  • Elija la posición derecha del tercer conmutador ( km).
  • Pulse el botón RESET.

En caso de una configuración incorrecta, aparecerá un mensaje de error en la consola Err.

Queda claramente como es muy importante situar los tres conmutadores en la posición incorrecta pues de no hacerlo, la unidad presentara en pantalla el mensaje «Err» y por tanto no dará ninguna indicación de velocidad, km recorridos , etc

Para que quede mas claro mostramos en la imagen la posición correcta de los tres conmutadores:

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento del velocímetro electrónico es contar el número de señales del sensor durante un período fijo de tiempo, señales que por cierto en este modelos son transmitidas por un jack de 3 1/2″ de dos hilos ( ver parte derecha de foto superior).

Como sensor, un contacto sellado se usa con mayor frecuencia. Este interruptor de láminas se fija en una de las plumas de la horquilla delantera ( o en la rueda de inercia interior en caso de bicicletas estáticas ) . El sensor se activa mediante un imán permanente montado en uno de los radios de dicha rueda.

El microcontrolador del dispositivo recuerda el tiempo entre dos arranques del sensor, porque para calcular la velocidad de movimiento, es necesario realizar el cálculo de acuerdo con la fórmula S = C * (F * 0.036) / T, en la cual: S speed velocidad deseada, C ─ circunferencia de la rueda, F speed velocidad del reloj procesador, T ─ tiempo entre respuestas del sensor.

Para indicar los valores, se utilizan indicadores de cristal líquido , ya que tienen un bajo consumo de corriente..

En caso de bicicletas el propietario de la bicicleta establece la longitud de la circunferencia de la rueda (C), ya que no es estándar. Para configurar correctamente la computadora para bicicleta, debe especificar su valor con la mayor precisión posible. Por lo tanto, se recomienda medir personalmente el perímetro del neumático envolviendo la rueda con una regla flexible en círculo. También es posible aplicar una pintura que es transversal para arriesgar la cubierta del neumático y montar la bicicleta hacia adelante en línea recta, y luego medir la distancia entre las dos pistas que quedan en una superficie limpia y plana.

Conociendo el principio descrito anteriormente de la computadora para bicicletas, muchos electricistas ensamblan sus propios dispositivos, que también funcionan con éxito. En productos caseros, se utilizan varios microcontroladores, por ejemplo, como PIC16F830, ATTiny2313A, ATMEGA8, pero para cada uno de ellos necesita ensamblar un programador adicional.

Por supuesto, hacer algo difícil por su cuenta siempre es agradable y recomendable, pero solo se permite comprender a las personas. Hay demasiados esquemas simples con errores o complejos en Internet, basados ​​en pantallas costosas y microcontroladores con un montón de funciones inútiles. Y si calcula cuánto costará crear un producto casero, e incluso teniendo en cuenta el ensamblaje del programador, la construcción del estuche, más el tiempo dedicado, resulta que, en cualquier caso, sería más barato comprar una computadora para bicicleta preparada por solo $ 9.

Prueba del sensor

Para probar el funcionamiento del sensor una vez configurado los tres conmutadores de la parte de atrás en la posición correcta, estando bien alimentada la unidad simplemente cruzando los dos hilos de forma intermitente deberia avanzar la cuenta de KM, km/h o calorias.

Si no avanzase cruzando los hilos , la unidad es posible que este averiada ( podríamos sustituirla por un velocímetro de bicicleta convencional conectando ambos cables ) . Si por el contario avanza el conteo cruzando los cables pero conectando el jack no avanza , es señal de que cable o el sensor ( o ambos) no funcionan y deberíamos revisarlos.

Reciclaje de un hub usb en un hub de alimentación


Cuando tenemos un número limitado de puertos USB, nos acordamos del fabricante y de quién tomo la decisión de poner tan pocos ( sobre todo si tenemos en cuenta que un hub USB cuesta apenas unos pocos euros y obviamente integrarlo en el equipo aun podria ser mucho menor su coste).

Realmente el funcionamiento de estos dispositivos es muy sencillo, y nos puede salvar de problemas si tenemos conectados muchos dispositivos a nuestro PC, como teclado, ratón, impresora, auriculares, etc.

Los hub normalmente suelen tener entre cuatro u ocho puertos, y suele haber de dos tipos: los que necesitan corriente externa ( por cierto no tan habituales ) y los que son autoalimentados desde el host. Desgraciadamente los autoalimentados suelen están limitados a los 900mA, corriente que es capaz de ofrecer un puerto USB 3.0 ( 500mA en el caso de USB 2.0 ), aunque con los nuevos estándares, la potencia puede ser aún mayor con un cable USB 4 que  puede llegar a gestionar hasta 100W.

La manera en la que estos HUB funcionan es bastante parecida a la que encontramos en el estándar WiFi 4 pues el controlador es el que se encarga de dar permiso a cada dispositivo para poder transmitir la señal hasta el puerto USB, asignando una dirección a cada uno de estos dispositivos conectados al hub. Este controlador va «interrogando» de manera secuencial a cada dispositivo si tiene algo de información que transmitir, donde cada dispositivo recibe todas las señales, pero solo responde a los intercambios que van dirigidos a él. Por ejemplo, primero pregunta al ratón para ver si se ha pulsado algún click. En segundo lugar, pregunta al teclado, y en tercer lugar a la memoria USB que tengamos conectada, y vuelve a iniciar el ciclo.

Actualmente podemos encontrar todo tipo de hub USB en el mercado y con todo tipo de precios, ahora bien, cuando nos disponemos a elegir uno, lo mejor es que nos decidamos siempre por uno de calidad. Podemos encontrar hubs USB desde los 4 o 5 euros y hasta los 100 euros, por lo que hay grandes diferencias entre unos y otros, desde la calidad de los materiales, hasta la controladora que utilizan, el número de conexiones que ofrecen o si cuentan con ciertas características como la tensión adicional.

Por desgracia la vida útil de un hub usb ( especialmente los de calidad media o baja), por lo que tarde o temprano terminaran fallando dejando inservible el dispositivo básicamente porque el controlador USB ( o los controladores en caso de controlar mas de 4 puertos) deja de funcionar quedando inservible el hub .

Pensando precisamente en ofrecerle una segunda a un hub usb averiado que no es reconocido por el host o fallan los dispositivos que se conectan a este, dado que la reparación normalmente será inabordable, una idea interesante, antes de desecharlo, es reusarlo esta vez como hub de alimentación USB , lo cual nos servirá para que en lugar de usar múltiples cargadores para cada dispositivo a cargar o alimentar, usar sólo un único alimentador de 5v usando para ello los conectores disponibles precisamente en un hub USB averiado, dado que físicamente estos seguirán operativos aunque el controlador se haya averiado.

Un conector USB está compuesto por 4 cables:

  1. El que lleva la tensión [+5V]
  2. El negativo del que lleva los datos [D-]
  3. El que lleva los datos [D+]
  4. El negativo de +5V, conectado a chasis o tierra [GND]

Es evidente entender que los cables mas importantes para nuestro cometido son la masa común o GND y los +5V– pues nuestro hub pasara a ser un hub de alimentación , y será por tanto ahí donde pondremos nuestro foco

Para empezar la tarea comenzaremos desmontando la carcasa de hub averiado ( normalmente de aluminio) para lo que utilizaremos para ese cometido alguna herramienta con filo para conseguir desprender el chasis.

Una vez hayamos conseguido desmontar el chasis , quedará expuesto la placa de circuito impreso, donde como se puede apreciar en la imagen ,quedaran claramente visibles los puntos de soldadura de los conectores USB de salida .El de entrada suele ser microUSB o minUSB, por lo solo quedan vsisbles solo los dos puntos de soldadura de la carcasa.

Ahora con un polímetro en modo resistencia debemos localizar la masa común o GND, para lo cual no una buena referencia podría ser los punto de soldadura del conector micro-usb de entrada al hub ( en la foto en la parte derecha los dos puntos blancos a que hay cerca del chasis blanco). Una vez localizada la masa comprobaremos la continuidad de esta con los puntos de soldadura de los conectores USB para localizar el punto – de cada conector USB ( en la foto GND es de los cuatro puntos el de mas de la izquierda y por tanto el de alimentación de +5V seria el la derecha).

Lo normal es que todas las masas (GND) y los +5V de los conectores USB ( incluido el de entrada ) estén interconectados TODOS entre si, lo cual podemos comprobar con el polímetro en modo continuidad, de modo que bastara conectar los 5vDC (y por supuesto GND ) en uno de los conectores para que estén todo los conectores USB alimentados por la alimentación exterior. Una vez nos aseguremos cuales son los pines correctos soldaremos los dos cables procedentes de un cargador de 5V externo cuidando una vez mas que los hilos son los correctos( puede ser cualquier fuente de 5DC reciclada de cualquier dispositivo que no vayamos a usar)

En este punto es crucial no equivocarnos con la polaridad porque podríamos estropear lo que conectemos , así que debemos asegurarnos antes de conectar lo que sea el hub, por lo que antes de conectar algo delicado a este ,conectaremos algo que no temamos perder como por ejemplo un pendrive averiado o un foco usb.

Una vez probado el funcionamiento del «nuevo» HUB con una fuente externa, ya podemos proceder a cerrar el hub, pero antes debemos aislar con cinta aislante la cara de soldaduras donde hemos conectado los cables procedentes de la fuente exterior

Como hemos conectado un cable exterior para encajar la carcasa deberemos practicar un orificio para conducir el cable por ahí.

Otra opción util es usar pegamento para fijar bien el cable y que no se mueva dentro de la carcasa.

Ya solo nos queda introducir la carcasa sobre la base.

Y una vez hayamos terminado de introducir el cuerpo sobre el chasis lo tendremos listo para usarlo

Bajo la opinión del que suscribe esta líneas puede ser útil este nuevo uso del mini-USB incluso mas útil que su uso como un convencional ( dado la gran cantidad de dispositivos existentes actualmente que se alimentan por USB) , pues además ahora ya no tendremos limitaciones a la hora de suministrar alimentación de corriente a todo lo vayamos conectando a el